Вы здесь

Заливка фундамента под баню


Как залить правильно фундамент под баню

Строительство фундамента под баню начинается с проведения геологических и геодезических работ. Для домохозяина это значит, что нужно пробурить двухметровую скважину, чтобы узнать состав и толщину геологических слоев грунта, а также, возможно, выяснить глубину залегания грунтовых вод в регионе. Эта информация поможет выбрать тип фундамента, и чаще всего это монолитная ленточная армированная конструкция. Если вы строите свой банный мини-комплекс из дерева или сборных щитов, то заливка фундамента под баню своими руками моет производиться на меньшую глубину, или же можно возвести столбчатое или свайное основание. Для любого сооружения необходим проект и расчеты, конкретизирующие размеры и характеристики фундамента, свойства и количество стройматериалов, последовательность работ и смету на строительство.

Ленточное основание под баню

Монолитный ленточный фундамент под баню своими руками

Это – самое надежное и долговечное основание, которое можно сделать самостоятельно. О том, как залить фундамент своими руками под баню и что для этого потребуется – ниже:

  1. Лопаты, лом, кирка для земляных работ;
  2. Деревянные (металлические) колья, бечевка, рулетка и уровень;
  3. Материалы для сборки опалубки;
  4. Арматурные стержни 8-16 мм, мягкая вязальная проволока;
  5. Готовый бетонный раствор, а в случае самостоятельного приготовления раствора – бетономешалка (или перфоратор с миксером), мастерок, шпатель, емкость для приготовления и подачи раствора, молоток;
  6. Канализационные трубы и гофрированный шланг для прокладки электрокоммуникаций;
  7. Шурупы-саморезы, шуруповерт, дрель;
  8. Гидроизоляционные материалы – рулонные или жидкие.

Выбор места для строительства бани определяется ландшафтом и существующими сооружениями. Очистной септик, выгребная яма и уличный туалет не должны располагаться рядом с баней, кроме проектов с подключением к централизованной системе канализации. На площадке под баню нужно снять дерн (верхний слой почвы с растениями и корнями) и сделать участок горизонтальным. Это тяжелый физический труд, поэтому проще арендовать бульдозер.

Разметка площадки под фундамент

Разметка фундамента под баню делается, исходя из чертежей проекта. Размечается сначала внутренняя, а затем – наружная линия стен. Для разметки внешнего периметра траншеи используются следующие инструменты: строительный металлический угол, бечевка, рулетка, деревянные или металлически колышки, уровень и отвес. Первый колышек забивается в любом из углов будущего фундамента.

Разметка участка под фундамент

Точность разметки проверяется измерением диагоналей разметки. Если диагонали одинаковые, то можно первым размечаются внутренние стороны траншеи натяжкой шнура между колышками. Если баня будет иметь несущие внутренние стены, то для них тоже необходима бетонная лента и, соответственно, разметка под нее. Имея готовую внутреннюю разметку, нужно отступить от нее расстояние, равное толщине бетонного основания, и разметить наружный периметр, прибавив к этому значению еще 20-25 см для обратной засыпки бетона. Траншею под фундамент можно вырыть руками или арендовать экскаватор. После работы экскаватора стену необходимо подровнять вручную. Глубина траншеи должна соответствовать типу почвы на участке – эти данные указаны в таблице:

Тип почвы Почва на срезе глубины промерзания Глубина траншеи от поверхности до уровня подземных вод Глубина фундамента
Непучинистый грунт Крупноосколочный, гравийный, песчаный грунт с крупным песком или песками средней фракции Ненормируемая Ненормируемая, но обязательно ≥ 0,5 м
Пучинистый грунт Мелкофракционный и пылеватый песок С учетом глубины промерзания ≥ 2 м Ненормируемая, но обязательно ≥ 0,5 м
Пучинистый грунт Супесчаный грунт С учетом глубины промерзания ≥ 2 м Не менее 75% от расчетной глубины промерзания, но обязательно ≥ 0,7 м
Пучинистый грунт Суглинистый и глинистая почва С учетом глубины промерзания ≤ 2 м Больше глубины промерзания почвы

На дно траншеи засыпается песчано-щебневая подушка (3:1), трамбуется с увлажнением и выравнивается. Толщина подушки для разных фундаментов:

  1. Мелкозаглубленный – 5-7 см;
  2. Глубокозаглубленный – 10-15 см;
  3. Плавающий – 20-40 см.

Для плавающего и глубокозаглубленного основания засыпка песчано-щебневого слоя, трамбовку и увлажнение делается слоями в 5-7 см. Заливать бетон в траншею можно через 72 часа, после высыхания подушки из сыпучих материалов.

Монтаж опалубки по упрощенной схеме – это сборка деревянных щитов. Можно также использовать горбыль (необрезная доска), шифер, пластик, фанеру, ДСП, профнастил или OSB. Продается или сдается в аренду пластиковая или металлическая съемная опалубка. Внутренние стенки опалубки защищаются любой съемной гидроизоляцией, например, полиэтиленом или рубероидом, чтобы конструкцию можно было использовать много раз.

Опалубка и армирование

Не забывайте, что траншея будет шире, чем ширина опалубки, поэтому это обстоятельство можно использовать для укрепления сооружения – подпорки наружных стенок опалубки брусом или трубами. В нужных местах опалубки проделываются отверстия для инженерных коммуникаций – канализации, электропроводки, водопроводных труб и канализации. Внутренние стенки опалубки укрепляются поперечным брусом, металлическими прутьями или шпильками с расстоянием между ними около 0,5 м. Через материал опалубки в грунт вбиваются длинные гвозди или колья, между собой щитовая конструкция скрепляется шурупами или гвоздями.

Марка бетона и расчет объема основания

Для приготовления раствора используется бетон марки M 200 и выше. В частном строительстве популярность получил бетон M 350 как стройматериал с оптимальными характеристиками, лучше всего подходящими для возведения одноэтажных и малоэтажных строений, в том числе, бани. При стандартном размере бани из сруба 4 x 6 метров легко рассчитать требуемый объем раствора бетона, используя формулу V = S x Н;

Где:

  • V- объем раствора в кубических метрах;
  • S- площадь основания в квадратных метрах;
  • Н – высота основания в метрах;
  • В – ширина ленты.

Результат вычисления площади (S): 4 х 6 = 24 м2. При высоте (Н) фундамента ленточного типа 70 см и ширине (В) фундамента 30 см объем бетонной смеси будет равен 24 х 0,7 х 0,3 = 5,04 м3.

Проект небольшой бани

Арматурный каркас

Армирующий пояс для монолитного фундамента ленточного типа вяжется из арматуры Ø 12 мм и больше, при этом поперечные вертикальные стержни должны иметь диаметр от 6-8 мм. Для изготовления армокаркаса нужна болгарка с диском по металлу, мягкая стальная проволока для скрепления пересечений армопояса, и рулетка. Разрешается по углам конструкции не связывать прутья проволокой, а сваривать электросваркой.

Конструктивно каркас из арматуры состоит из 4-х и более продольных стержней, из большого количества поперечных и вертикальных прутьев. Количество коротких поперечных и вертикальных стержней рассчитывается по размеру периметра – прутья располагаются через 50-60 см. Наружная граница армокаркаса должна находиться на расстоянии 5-7 см от наружной стенки опалубки, на таком же расстоянии от грунта и поверхности ленты, чтобы все прутья были утоплены в бетоне. Углы ленты усиливаются дополнительными армирующими прутьями вдоль и поперек. В сечении армирующий пояс представляет из себя квадрат или прямоугольник, но поперечные прутья по всем сторонам каркаса называются кольцами.

Изготовление каркаса заключается в нарезке стержней в требуемый размер. Каркас моно вязать или сваривать как на поверхности, так и в траншее, если позволяет свободное пространство. Полностью сваривать все прутья между собой не рекомендуется – слишком жесткая конструкция может порваться под действием сил растяжения-сжатия, сил пучения, внешних нагрузок на фундамент или внутренних сил при затвердевании основания. Продольная арматура вяжется с нахлестом около 0,3 м, поэтому при расчете количества арматуры такое наращивание длины должно учитываться.

Конструкции армокаркасов

При ширине бетонной ленты 1,2 м каркас рекомендуется вязать из трех продольных прутьев. При высоте фундамента более 1 количество продольной арматуры также следует увеличить. Верхняя часть армокаркаса усиливается стягиванием П-образными хомутами. Углы армирующего каркаса для фундамента бани также укрепляются дополнительными прутьями, которые должны вязаться под углом 450 по отношению к горизонтальной арматуре. Готовый армокаркас опускается не на грунт, а на деревянные или пластиковые подпорки – такие продаются специально для изготовления арматурных каркасов. Чтобы при заливке раствора в опалубку каркас не сдвинулся с места, между ним и опалубкой устанавливаются специальные пластиковые крепления. Иподпорки, и крепления из пластика остаются в бетоне.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

При заливке монолитной конструкции следует соблюдать главное условие – заливать раствор необходимо за один заход, непрерывно. Поэтому пир отсутствии бетономешалки необходимо заказывать требуемый объем раствора на заводе-изготовителе. Для этого необходимо оборудовать пути подъезда и место для выгрузки смеси.

Как заливать бетон в опалубку

Приготовление бетонной смеси своими руками подразумевает перемешивание сухих сыпучих материалов и воды в указанных пропорциях:

  1. Портландцемент марок M400-M 500 – 1 условная единица;
  2. Песок очищенный или речной– 3 условных единицы;
  3. Крупнофракционный щебень без посторонних примесей размером от 20 мм – 4-5 условных единиц.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его заливают в послойно, слой высотой 20 см трамбуется и разравнивается, затем выкладывается следующая порция бетона. Готовое основание укрывают рубероидом или полиэтиленом, первые несколько дней увлажняют2-3 раза в день. Через две недели фундамент открывают и выравнивают поверхность вибрационной шлифмашиной с крупным абразивом, или болгаркой. Дальнейшие работы можно проводить через 28 дней.

Расчет фундамента для бетона обновлено: Декабрь 23, 2016 автором: Артём

Как правильно подготовить площадку и залить фундамент под баню?

Каждому домовладельцу, решившему возвести на своём земельном участке парилку, необходимо знать, как залить фундамент под баню. Дело в том, что фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит. Кроме того, если возвести этот элемент сооружения с ошибками, то строение просто-напросто не сможет простоять даже пару лет, так как оно начнёт проседать, а по его стенам начнут образовываться трещины, и с течением времени строение развалиться.

Проведение подготовительных работ

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно. Для этой цели вам нужно будет сначала провести ряд подготовительных операций, которые касаются подготовки к строительству того участка, на котором возводимое сооружение будет размещено.

Кроме того, если у вас нет навыков проведения монтажно-строительных операций, имеет смысл определиться с тем, будите ли вы нанимать для ведения работ бригаду профессиональных строителей. При найме стройбригады для того, чтобы залить фундамент под баню, нужно уточнить цену за выполняемую работу. Если стоимость услуг строительной бригады вам подходит, стоит подумать о привлечении к строительству специалистов.

В том случае, когда вы решили строить вашу баню полностью собственными силами, вам придётся для начала подобрать для неё хорошее место. При этом существуют некоторые правила такого подбора. Например, данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону. Делается это для того, чтобы с наступлением весеннего половодья талые воды быстрее уходили от стен строения. Помимо этого, уклон позволяет быстро отводить воду от стен во время большого дождя.

Также большую роль играет и тип грунта, на котором будет стоять ваше строение.

При этом возможны следующие варианты:

  1. Неподходящий для строительных работ грунт. Это слежавшийся ил или торф. На таком грунте сооружения не строят.
  2. Удовлетворительный для строительства тип грунта – слежавшийся строительный мусор, гравий, суглинок, глина. На них строительные работы можно производить.
  3. Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий. Здесь можно построить просто отличную баню, которая прослужит вам долго.

Заранее стоит выяснить, как дешевле залить фундамент под баню. Дело всё в том, что стоимость цемента меняется в зависимости от времени года, а это может существенно повлиять на стоимость всего строительства. Кроме того, иногда выгодно не замешивать бетон самому при строительстве того же ленточного фундамента, а заказать его уже готовым. В этом случае его привезут на стройплощадку, и останется только залить строительную смесь в подготовленную форму.

Проект всего строительства также стоит подготовить заранее, так как подготовленный проект позволит заранее правильно разметить участок под будущее здание. При этом о том, как залить фундамент под печку в бане стоит узнать заранее, ведь это отдельный элемент конструкции здания, и фундамент для него возводится отдельно.

Проведение земляных работ

После окончания подготовительного этапа необходимо будет приступить к разметке фундамента и проведению земляных работ. При этом стоит помнить, что его минимальная глубина должна быть больше 0,5 м. Кроме того, стоит приплюсовать к этому показателю глубину промерзания почвы и выполнить фундамент глубже этой точки на 20 см.

Наиболее распространенными параметрами конструкции бани являются размеры 6×4 м. Если вы заранее узнали, сколько стоит залить фундамент под баню 6х4, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы подготовить участок для проезда по нему бетономешалки с готовым бетоном. Для этого придётся разобрать часть забора и, скорее всего, удалить часть зелёных насаждений, высаженных на нём. Также стоит снять плодородный слой почвы с тех мест, где будут рыться траншеи, и использовать его для повышения плодородности почвы на других частях участка.

Что касается непосредственно проведения земляных работ, то они начинаются с разметки участка, отведённого под баню. Для этого нужно будет запастись рулеткой, строительным треугольником, разметочным шнуром, строительным уровнем, а также колышками и столбиками.

Сначала в угол будущей бани вбивается колышек. Далее с помощью треугольника определяются осевые сопряжённых стен. Потом колышками отмечается ещё 2 угла. Для этого используется шнур, который протягивается на длину и ширину здания с таким расчетом, чтобы он шёл параллельно сторонам выстроенного треугольника.

На втором этапе нужно будет аналогичным образом определить чётвёртый угол будущей бани. Он также помечается колышком. После этого вбиваются столбики на расстоянии 1 м от кольев, отмечающих углы дома. На верхнем конце столбиков при этом должны быть вбиты гвоздики так, чтобы шнур проходил точно над кольями, помещёнными в углах здания.

Аналогичным образом размечается фундамент по внутренние стены бани и её печь. При этом точность данной процедуры должна контролироваться с помощью уровня и треугольника.

Выбор типа фундамента

Разметив место проведения работ, необходимо будет перейти к выбору типа фундамента, который вы будите возводить на своём участке.

Так, например, в настоящее время при строительстве бань используются следующие типы фундаментов:

  1. Ленточный. Он прекрасно подходит для возведения сооружений из тяжёлых строительных материалов, например, таких как кирпич или шлакоблок на грунтах плохого или удовлетворительного качества.
  2. Столбчатый. Он применяется при возведении построек из дерева на хороших, прочных грунтах.
  3. Свайный – этот тип фундаментного основания пригоден для строительства бань на сложных и слабонесущих грунтах.

Выбор конкретного варианта того или иного фундамента зависит от материала, который будет использован для возведения стен, а также типа грунта, имеющегося на участке. Стоит также учитывать и такой фактор, как стоимость строительства того или иного фундамента. Дело в том, что если самому залить фундамент под баню, цена может быть на порядок ниже, чем в случае, если бы вы решили привлечь для этого профессиональных строителей.

В принципе можно и купить готовый бетон для заливки того же ленточного фундамента. В этом случае вы, конечно, потратите некоторые денежные средства, но зато сэкономите время и получите при этом продукт высокого качества. Также всегда стоит помнить о том, что фундамент заливаться за 1 день, а при самостоятельной его подготовке данный срок будет выдержать весьма сложно.

Если вы знаете, как залить ленточный фундамент под баню и имеете собственный опыт проведения подобного рода работ, то можете обустроить его и самостоятельно. Дело в том, что этот самый популярный способ строительства, так как он наиболее простой.

Для его заливки не используется какая-либо строительная техника, а все работы проводятся вручную. Для этого потребуется:

  • лопата;
  • щебень и песок для создания подушки;
  • готовый бетон или песок с цементом для его приготовления;
  • бетономешалка.

Что же касается непосредственно проведения самих работ, то они начинаются с того, что роется по заранее натянутому при разметке шнуру траншея, шириной на 10-20 см больше ширины стен будущей бани. Что же касается такого параметра, как глубина, то он определяется в зависимости от имеющегося на участке типа грунта. Так, подвижные грунты требуют большую глубину траншей, но в любом случае фундамент не должен залегать на глубине, не меньше 0,5 м. При этом необходимо к этой цифре добавить толщину песочной подушки в 60 см.

В руководствах о том, как залить фундамент под баню самому, советуют данную подушку выполнять из смеси щебня, ПГС и крупного песка. Для этого вначале постепенно насыпается смесь, которая потом трамбуется и выравнивается до нужной величины. Чтобы увеличить уплотнение смеси, в нее очень часто добавляют воду.

После того, как подушка подготовлена, она покрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида или полиэтилена. После данной операции производится заливка бетона, слоем в 4-7 см. При этом сохнуть бетонная смесь должна будет не менее недели. Одновременно, пока происходит отвердевание смеси, необходимо будет сделать и гидроизоляцию фундаментной ленты.

Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см. Для этого используется арматура с шагом в одном поясе 30 см с применением не менее 4 прутков.

Чтобы защитить арматуру от влияния окружающей среды, бетон должен быть в нижней части толщиной 7 см, а в нижней примерно 6 см.

Заливка траншей и устройство цоколя

После того, как подушка подготовлена, и проведено армирование, необходимо будет приступить к заливке бетона в траншею. Данную процедуру необходимо проводить в 1 приём, поэтому стоит рассчитать свои силы и заранее подготовить бетономешалку или же заказать готовый бетон заранее.

При заливке стоит помнить, что если вы строите баню размером 5х6, вам потребуется 16 т бетона. После того, как он уйдёт в траншею целиком, смесь придётся утрамбовать до появления на поверхности бетона слоя так называемого «бетонного молочка». Данную процедуру необходимо будет провести для того, чтобы из массы вышел воздух.

После того, как подземная часть фундамента застынет, можно будет перейти к оформлению цоколя. Выполняется данный элемент конструкции бани из камня, кирпича или же путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок. После проведения данной процедуры необходимо будет вывести готовый фундамент на ноль. С этой целью замеряется его уровень в диагонально расположенных углах.

Во время замера на фундамент наносятся метки «плюс» или «минус», в зависимости от выявленных отклонений. Позже они устраняются путём доливки в эти точки бетона. Что же касается горизонтальности данной линии, то она устанавливается при помощи строительного уровня. Кроме того, небольшие неровности можно устранить также при помощи штукатурки. Когда это будет выполнено, необходимо будет произвести гидроизоляцию фундамента, после чего перейти к возведению стен вашей будущей бани.

Иные типы фундаментов

Кроме ленточного фундамента, при возведении бань применяются и иные типы фундаментов. Так, например, достаточно часто выполняется столбчатый фундамент. При этом столбы могут быть изготовлены из дерева, камня, бетона и иных материалов.

При создании данного типа фундамента необходима будет лопата для того, чтобы рыть ямы под установку столбов. Здесь для начала размечаются места для их установки, при этом расстояние между столбами не должно превышать 1,5-2 м. Далее роются ямы, на дно которых выкладываются сами столбы. Если они будут изготовляться из бетона, туда устанавливается опалубка, в которую и будет впоследствии заливаться смесь. Если же вы собираетесь установить деревянные столбы, вам придётся их нижний конец обработать битумом для предотвращения возникновения процесса гниения.

Второй популярный тип альтернативного фундамента для бани – свайный. Он отлично подходит для производства работ на слабых грунтах. Для его устройства потребуется бур-лопатка, а также асбестоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон.

Когда вы подготовите инструмент и все необходимые материалы, можно будет начать бурение отверстий под сваи в грунте на месте строительства. Такое бурение должно быть проведено с учётом нахождения в данной местности точки промерзания грунта. После окончания подготовки отверстия в него нужно будет залить бетон. Далее в яму опускают трубу и укрепляют в бетоне. После этого можно начать заливать в него смесь, при этом до края необходимо будет оставить примерно 10-15 см, а внутри трубы разместить арматуру.

Здесь также придётся неделю ждать отвердевания бетонной смеси, и только после этого можно будет приступить к возведению несущих стен. Кстати, опытные строители советуют для заливки наполняемых свай использовать бетон марки не ниже М-400. Только в этом случае можно будет гарантировать его прочность и срок службы как минимум в 50 лет.

Также продлить срок службы как фундамента любого типа, так и самой бани, поможет обустройство качественного дренажа. Он нужен для того, чтобы удалить от него и стен строения лишнюю влагу, которая может привести к подвижке грунта, а, значит, к его проседанию и возникновению на стенах трещин.

Подобный дренаж можно выполнить при помощи дренажной траншеи, заполненной смесью щебня и песка. Если же участок достаточно влажный, придётся прокладывать дренажные трубы и особым образом устраивать канализацию и водопровод в вашей бане.

Как самостоятельно сделать фундамент для бани?

Вид фундамента для бани зависит от размеров постройки, материала, типа почвы, уровня поднятия грунтовых вод и промерзания. Его можно сделать ленточным, монолитным, свайным или столбчатым. Чаще всего строят либо ленточный, либо столбчатый, так как они имеют простую схему и их возможно построить своими силами. Правильно подобранный вид и размер основания влияет на качество всего сооружения. Если оно будет неустойчивым и не сможет противостоять пучению грунта, в стенах и стяжке пола появятся трещины.

Оглавление:

Столбчатый фундамент для бани выбирают в том случае, если участок имеет значительные перепады высот, есть риск подтопления, а также почва состоит из песка, мелкого гравия или суглинистая. При этом здание можно построить только из легких материалов (брус, бревна). Ленточный тип следует делать для земляных грунтов и на ровных участках, на нем можно возводить баню из кирпича, бетонных блоков и из других любых стройматериалов.

Технология и схема строительства

Чтобы правильно определить вид фундамента, необходимо изучить почву и местность. Для этого случая рекомендуется обратиться к специалистам или же посмотреть на постройки соседних зданий и состояние их оснований. Если планируется залить ленту, сначала нужно приступить к подготовке участка и материалов.

Потребуются следующие материалы и инструменты:

  • бетонный раствор;
  • гранитный щебень, гравий, песок;
  • проволока, арматурные прутья;
  • полиэтиленовая пленка;
  • гвозди или саморезы;
  • трубы для канализации;
  • лопата, шнур, уровень, отвесы и колья.

Перед строительством самостоятельно составляют подробный проект с чертежами и расчетами, чтобы не допустить ошибок при заливке. Также рассчитывают смету и количество необходимого материала с 5-10% запасом. Определяют места для проведения сточных труб, установки септика или ямы. Они не должны находиться рядом с водоемами или близко с участками соседних зданий. Лучше всего, когда сливные трубы можно подключить к основной системе канализации. Также следует заранее выбрать места, где будут посажены деревья или возведены другие постройки, например, забор.

Пошаговая инструкция:

  • Составление проекта с чертежами.
  • Подготовка участка.
  • Разметка.
  • Рытье траншеи.
  • Создание подушки.
  • Обустройство опалубки.
  • Укладка арматурного каркаса.
  • Заливка смеси и вибротрамбовка.
  • Удаление опалубки.

На первом этапе очищают участок от мусора, травы и кустарников. Если он с плодородной землей, то снимают верхний ее слой, примерно 10-15 см. Следует очистить территорию большей площадью, чем размеры постройки, на 50-100 см, чтобы было удобнее.

На готовом участке по проекту делают разметку. Для этого используют рулетку и колышки. Сначала определяют внешние углы бани, а затем внутренние. Обязательно проверяется ровность установки угольником, все углы по 90°. Таким же образом ставят колья для перегородок. Между внешним и внутренним углом расстояние должно быть равно ширине ленты. Чтобы траншея выкапывалась ровно, между кольями натягивается шнур на высоте, равной высоте основания над землей.

Глубина ямы зависит от типа грунта, уровня поднятия вод и промерзания в зимний сезон. Ширину траншеи необходимо делать на 15-20 см больше основы. Если грунт осыпается, яму выкапывают в виде трапеции, расширяющейся к верху. Глубина залегания ниже минимум на 20 см уровня промерзания земли. Как только траншея готова, выкидывают осыпавшийся грунт, выравнивают и утрамбовывают ее.

На следующем этапе строительства фундамента под баню 6х4 или 3х4 фундамента обустраивают подушку. Для этого на дно траншеи укладывается песок слоем 10 см. Чтобы сел плотнее, его сбрызгивают водой и уплотняют. Такой же толщиной насыпается гравий, после чего снова песок и поливается. Поверхность подушки обязательно должна быть ровная (проверяют уровнем) и утрамбованная. После этого ее оставляют до полного высыхания на несколько дней.

Чтобы арматура не прикасалась к песку и влаге от грунтовых вод, на дно траншеи можно залить тонкий слой бетона. Для этого понадобится замешать смесь с консистенцией, схожей со сметаной. Поверхность залитого состава выравнивают и оставляют на пару дней для схватывания. Такой метод строительства полностью защитит арматурный каркас от коррозии, в итоге баня дольше прослужит. Но если нет возможности использовать бетон, на дно траншеи насыпают крупный щебень или кирпичный бой.

Инструкция по обустройству опалубки и заливке раствора

Опалубка должна выдерживать давление и не протекать, иначе бетон даст неравномерную усадку, и появятся трещины. Собирают ее по краям траншеи, по высоте обустраивают выше фундамента. Делать опалубку можно из ДСП или досок, главное, чтобы материал не впитывал в себя воду из смеси. Скрепляют между собой гвоздями или саморезами. Лучше использовать второй тип крепежей, тогда опалубку можно будет быстрее и проще разобрать, а также исключается вероятность повреждения.

После собирают арматурный каркас. Основные прутья должны быть толстыми – не менее 12 мм толщиной, поперечные могут быть меньшего диаметра – 6-8 мм. По высоте арматурный каркас делают ниже на 5 см от верхней части фундамента, боков траншеи и дна, чтобы ни один пруток не выходил за пределы раствора. Между собой арматуру связывают проволокой.

Учитывают следующие правила:

  • Весь объем раствора заливают за один день.
  • Бетонную смесь подают порциями, высота одного слоя – не больше 15-20 см.
  • Попавший мусор нужно сразу же убрать, так как из-за него снизится прочность.
  • Каждый залитый слой протыкают прутком или обрабатывают вибратором. Это необходимо для уплотнения, равномерного заполнения опалубки и удаления воздуха. Если останутся пустоты, нагрузка будет распределяться неравномерно, и фундамент в этом месте через время может треснуть.
  • Следует посмотреть, какие будут погодные условия, так как проводятся подобные работы в сухую и теплую погоду.

В течение недели после заливки поверхность постоянно увлажняют. Если погода сухая и жаркая, то придется обрызгивать его каждые 4 часа и накрывать пленкой. Если вода из раствора испарится слишком быстро, то часть цемента не успеет вступить в процесс гидратации, в итоге появятся трещины из-за неравномерной усадки. Когда фундамент полностью застынет, пленку убирают. При оптимальных условиях основа наберет полную прочность за 28 дней, после этого можно приступать к демонтажу опалубки и дальнейшему строительству. Доски убирают аккуратно, чтобы не повредить бетон. Пустоты после опалубки засыпают грунтом или щебнем. Для отвода воды от постройки рекомендуется сделать дренажные трубы по всему ее периметру.

Столбчатый фундамент

К этому типу основания относятся столбы из кирпича или залитые бетонные, деревянные, а также винтовые сваи. Недорогим вариантом считаются опоры из дерева. Для этого рекомендуется использовать лиственницу, так как она не гниет в воде, а становится еще прочнее. Если применяется другая древесина, то обязательно потребуется обработка от воды. Для их установки понадобится выкопать отверстия. На дно засыпается песок, а для надежного крепления столб заливается раствором.

Для опор из бетона выкапывают отверстия глубиной 150 см и диаметром не менее 25 см. Внутрь укладывается арматурный каркас из трех длинных прутьев, связанных между собой проволокой. Погрузить его можно и после заливки состава, тогда они не будут касаться дна и контактировать с водой.

Можно сделать такие столбы и другим методом, но для этого потребуются асбестовые трубы. Их ставят в отверстия и заполняют бетонной смесью. Промежутки между стенками и ямой заполняют раствором или засыпают глиной. Трубу заливают на 30 %, после чего устанавливают арматурный каркас так, чтобы не касался дна и стенок, лишь потом добавляют остальную часть состава.

Металлические винтовые сваи реже используют для бань, так как провести все работы своими руками невозможно. Для их установки необходимо специальное оборудование.

Если не соблюдать инструкцию, то фундамент быстро даст трещины из-за чрезмерной нагрузки. Если основание было положено выше уровня промерзания грунта, то во время пучения в нем и стенах появятся трещины из-за перекоса бани.

Как залить фундамент под баню своими руками

Теперь рассмотрим вопрос о том, как залить фундамент под баню после выполнения работ по его армированию. Это важный процесс и его нужно выполнить по всем правилам, иначе вся проделанная работа пойдет насмарку.

Так как нам предстоит залить ленточный фундамент, требующий большого объема бетона, лучше заказать его у одной из строительных организаций. Как показывают простые расчеты, удорожание будет незначительное по сравнению с ручным способом приготовления бетона. Несомненным же  преимуществом готового бетона будет его высокое качество и возможность произвести заливку фундамента в один прием без перерыва в работе. Однако, если для Вас «каторжный» труд в удовольствие, то можно приготовить его и  дедовским способом – вручную.

Содержание

Прежде всего надо выбрать марку бетона. Для заливки фундамента не рекомендуется использовать бетон ниже марки М200. В индивидуальном строительстве широко применяется бетон марки М350. Это наиболее оптимальный вид бетона. На нем и остановимся, хотя бетон марки М400 еще лучше.

Воспользуемся эскизом фундамента бани из сруба 5x6 метров в статье о проектировании фундамента и подсчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле:

V = S x H, где V – объем бетона (м³), S – площадь фундамента в плане (м²), H – высота стенки фундамента (м).

  • Площадь ленточного фундамента S = 21.80 м²;
  • Высота стенки ленточного фундамента H = 0.700 м;
  • V₁ = 21.80 x 0.700 = 15.260 м³;
  • Площадь столбчатого фундамента (три опоры) S =0.48 м²;
  • Высота столбчатой опоры H = 0.700 м;
  • V₂ = 0.48 x 0.700 = 0.336 м³;
  • V = V₁ + V₂ = 15.260 + 0.336 = 15.596 м³;

Округляем и  получаем требуемый объем готовой бетонной смеси 16.00 м³.

В начало

Прежде чем вызывать бетоновоз-миксер, нужно подготовить площадку для заливки. Важно обеспечить свободный доступ к любому месту опалубки. Каждый бетоновоз имеет трехметровый лоток для подачи бетона. Если этого недостаточно, то следует самим  сделать дополнительный лоток нужной длины из досок. В крайнем случае, можно заказать бетоновоз с насосом и подающим шлангом. Лучше позаботиться о непрерывной доставке бетона, так как залить фундамент необходимо в один прием до отвердевания бетонной смеси. В нашем случае потребуется два бетоновоза по 8 м³.

Бетонная смесь заливается через каждые 2-3 метра и выравнивается слоями 20-25 см лопатой в одном направлении. При таком подходе в массе бетона не будет сохраняться воздушное пространство.  Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Для этого потребуется 3-4 человека.

Чтобы бетон хорошо уплотнился, каждый слой необходимо проходить специальным вибратором, постукиванием по опалубке или использовать обыкновенный арматурный прут. Конец вибратора или арматуры обязательно должен погружаться в предыдущий слой. Вибрирование производят с шагом 30-50 см по всему периметру опалубки в течение 1-2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с опалубкой и арматурным каркасом. Когда на поверхности смеси покажется бетонное молоко и его крупные частицы осядут в раствор, то можно делать следующий шаг, причем новая зона вибрирования должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное разравнивание бетонного раствора производиться с помощью специальной виброрейки или, если нет возможности достать ее, обыкновенным деревянным бруском. Так как у нас верхние грани опалубки выставлены по натянутым шнурам, то и разравнивание раствора делаем по ним.

В начало

  • В процессе заливки большое значение имеет консистенция жидкого раствора. Слишком жидкий бетон может быть причиной его расслоения, так как основная масса связующих веществ будет оседать на дно траншеи под фундамент. В этом случае затвердевший бетонный раствор имеет неоднородную структуру, что отрицательно влияет на эксплуатационные свойства фундамента. Если разравниваемый раствор без труда преодолевает препятствия (углы, арматурный каркас, закладные гильзы), то это говорит о том, что раствор слишком жидкий. Нормальный бетонный раствор должен быть густым в такой степени, чтобы при его разравнивании лопатой нужно было применять достаточно усилий.
  • Если привезенный бетонный раствор слишком густой, то прямо в миксер бетоновоза можно добавить воды для получения нужной степени густоты. Чтобы прочность бетона не снижалась от переизбытка воды, лучше добавить пластификатор, а при заморозках – противоморозную добавку. Их можно купить в любом строительном магазине.
  • Сразу по приезду бетоновоза, следует удостовериться о марке и характеристиках бетонного раствора. Надо обратить внимание на соответствие таких важных параметров, как морозостойкость, водонепроницаемость, дату и время изготовления. Особенно важно проверить степень его расслоения. Часто во время доставки водитель отключает вращение миксера. Поэтому, перед подачей бетона в опалубку фундамента бани не лишним будет еще раз хорошо перемешать раствор.
  • Во время работы следует обратить внимание и на высоту подачи бетона. Если он подается с высоты более полутора метров, то это так же может привести к его расслоению. Чтобы исключить это, применяются самодельные переносные лотки.

В начало

После того, когда укладка бетона и его разравнивание будет закончена, необходим правильный уход за ним. Уже через неделю бетонная смесь приобретает прочность на 60-70% от окончательной твердости. При нормальных погодных условиях уже через месяц залитый бетон наберет свою окончательную твердость и будет готов для дальнейшего строительства нашей бани из сруба.

Чтобы ленточный фундамент получился действительно качественным, первые 3-5 дней за ним нужен следующий уход:

  1. Если температура воздуха выше 5 °C, то каждые 3-4 часа обильно поливать водой.
  2. Накрывать бетон хорошо впитывающим влагу материалом, например, тканью или древесными опилками. Чтобы влага быстро не испарялась, поверх этих материалов хорошо постелить полиэтиленовую пленку.
  3. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
  4. Принять меры от негативного влияния резкого колебания температуры, укрыв фундамент дополнительными защитными материалами (ткань, песок, рубероид).
  5. Охранять от резких ударов и сотрясений. Ходить по фундаменту в течение первых 2-3 дней не допускается.
  6. Снятие опалубки производить только после того, когда бетон достигнет значений 70-80 % требуемой прочности. Как правило, это наступает уже по истечении семи суток после заливки фундамента.

Вот и выполнен еще один важный этап строительства бани. На этот раз был рассмотрен вопрос о том, как залить фундамент. Об остальных материалах можно ознакомиться в статье, как построить баню из бруса своими руками.

В начало

Статьи по теме:

Гидроизоляция фундамента

P.S. Противоморозная добавка

-

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

24.04.2016 Sergey

Как правильно залить фундамент под баню: что нужно сделать до заливки. Как правильно залить фундамент под баню.

Став счастливым обладателем загородного земельного участка, практически каждый владелец задумывается в первую очередь о постройке бани. Во-первых, это хорошая «репетиция» перед строительством основного дома, на практике узнаются все нюансы: как сделать фундамент, исследуется почва и уровень грунтовых вод. Во-вторых, баня станет временным жильем, не надо будет тратить время на дорогу, что очень существенно, когда дорога каждая минута.

Большинство видов фундаментов: свайные всех типов, столбчатые и мелкозаглубленный ленточный нельзя оставлять ненагруженными на зиму.

Для того чтобы правильно выбрать какой нужен фундамент под баню , необходимо учитывать:

  1. Тщательное исследование грунта, где необходимо учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзание почвы, а так же состав и плотность грунтовых слоев.
  2. Размер и конструктивные особенности бани, этажность.
  3. Материалы, из которых будут выстроены стены, а так же тяжесть перекрытия.

Для геологических исследований, в самостоятельных условиях, достаточно вырытой ямы глубиной 2 м, не пренебрегайте и опытом соседей, которые уже построили здания на участке.

Легкие, неустойчивые и сыпучие грунты предполагают глубокий котлован до твердых слоев грунта.

Сильнопучинистые почвы требуют дополнительной подготовки котлована, в таких грунтах лучше устраивать свайные фундаменты, которые закладываются на глубину 15-30 см ниже уровня промерзания.

Глинистая и песчаная почва наиболее пригодны для строительства, но при высоком уровне грунтовых вод и сильных морозах, запросто могут преподнести «сюрпризы» в виде трещин.

Торфяные участки – самые сложные для строительства. Как правило, они требуют снятие слоя грунта и затратной дополнительной подготовки на обустройство песчаной подушки.

Разметка

Вам потребуется: колышки или арматура, уровень, веревка, рулетка, угольник с углом в 90 о, угол также можно отмерить с помощью 2 прищепок и веревки в 5 м.

Забиваем колышек и отмеряем длину 1 стены, фиксируем ее вторым колышком. Далее натягиваем веревку от каждого колышка для перпендикулярных стен. Проверяем угол, если нет угольника, то на помощь придет египетский треугольник: отмеряем на одной стороне 4 м, фиксируем прищепкой, на другой перпендикулярной стене 3 м, фиксируем, замеряем расстояние между прищепками по диагонали, оно должно быть равно 5 м. Если это не так, то регулируйте меньшую сторону.

После того как все колышки зафиксированы и веревка натянута, проверьте диагонали получившегося прямоугольника, они должны быть равны, допускается отклонение на 2 см, в разметке со стеной более 10 м.

Виды фундаментов под баню

Столбчатый

Столбы закладываются на расстояние 1,2 -2,5 м друг от друга, в зависимости от материала, из которого будет выполнена баня, глубина не менее 20 см от уровня промерзания почвы. Закладка столбов в обязательном порядке проводится под углами, в местах пересечения стен, а так же в месте, где будет печка.

Столбы могут быть выполнены из кирпича, дерева, бутового камня или монолитно-бетонные. Для каждого вида столбов необходимо предусмотреть армирующий каркас, который состоит из 3-4 вертикальных ребристых прутьев, по горизонту связанных специальной проволокой на расстоянии не менее 500 мм. Столбы готовы к нагрузке через 7 дней.

Свайный

Подходит для всех видов почв, за исключением скалистых пород, незаменим на болотистых и торфяных участках, а так же участках с сильными рельефными перепадами. Закладывается ниже уровня промерзания почвы. Размер свай определяется весом здания.

Свайные фундаменты предполагают не выкапывание, а бурение скважин и отсутствие опалубки, что заметно сокращает расходы на земляные работы.

Технология устройства свай идентична заливке столбов.

Свайные и столбчатые фундаменты легко выполнить своими руками . Они не предполагают полноценного подвала, но на них не действует пучинистость почвы, а основная нагрузка приходится на плотные слои грунта.

Плитный

  • Бутовый. Котлован заглубляется на 50-70 см. Подготавливается песчаная подушка, трамбуется до тех пор, пока не перестанут оставаться следы. Затем организуется слой щебня. Слои по 15 см чередуются, пока не заполнят 2/3 котлована. После фундамент выкладывается плоским бутовым камнем, скрепляется глиной или цементной смесью.
  • Монолитная плита. Заглубливается на 30 — 70 см. На дне котлована устраивается дренаж из труб, дно выравнивается и тщательно трамбуется, застилается геотекстилем, на котором организуется песчаная подушка и слой щебня. Если есть готовые плиты, то они укладываются поверх подушки и скрепляются цементом. Если же принято решение лить монолитную плиту, то следует выстроить опалубку по всему периметру. Затем в эту опалубку помещается армирующий каркас, и вся конструкция заливается бетонной смесью. Строить на таком фундаменте можно через 28 суток.

ВАЖНО: на плитный фундамент действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, поэтому для связки армирующего каркаса следует использовать ребристую арматуру.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид основания, проверенный опытом и временем. Для бани целесообразно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На таких конструкциях можно выстроить кирпичные и каменные здания. Глубина траншеи , в зависимости от предполагаемого веса здания, может быть от 30 до 100 см, а ширина ленты на 10 см шире стен. На дне устраивается песчаная подушка, затем выкладывается слой щебня. После подготовительных работ оборудуется армирующий каркас, который заливается бетонной смесью. Оптимальный размер ячеек каркаса 20*20 см, ячейки должны быть скреплены между собой на менее чем на 50%.

Смотрите процесс подготовки и заливки ленточного фундамента на этом видео:

Устройство фундамента требует тщательного анализа и предварительных расчетов. Только, учитывая совокупность всех условий, вы определите, какой тип фундамента будет целесообразен именно на вашем участке.

Отличным материалом для постройки бани, является деревянный брус, ведь его используют не только в строительстве .

К созданию фундамента любого здания нужно отнестись очень ответственно, ведь это основа.

Для бани не нужно делать глубокое заложение, так как такое сооружение более легкое, если сравнивать его с обычным домом.

Тем более под ней не нужно строить подвал или гараж подземного типа. Основание делается быстрее и с меньшими финансовыми и временными затратами. Итак, как правильно залить под баню из бруса?

Для постройки бани используют только ленточный и столбчатый типы, монолитный – не подходит.

Ленточный вид фундамента используется очень часто, ведь его можно применять к различным постройкам.

  • Бетон заливается на всю основу.

Можно использовать при садовом или жидком типе почвы.

Особенности:

  • Прочный — может выдержать постройку в пару этажей.
  • Невысокая теплопроводность – придаст дополнительное удержание тепла.
  • При желании, можно создать помещение под полом, а также погреб.

Столбчатый вид прекрасно подходит именно для небольших зданий, что имеют слабое давление на основу.

Явные плюсы:

  • Цена конструкции выходит невысокой, ведь можно очень сэкономить на .
  • Простота в установке.

Монолитный вид представляет собой железобетонную плиту, его можно использовать для любого вида грунта.

Характеристика:

  • Прочный и долговечный, используется для высотных массивных конструкций.
  • Высокая цена.

Фундамент для брусковой бани может и не быть сильно прочным. Это связано с рядом факторов:

  • Брус относится к легким материалам;
  • Чаще всего такие бани состоят из одного этажа, иногда дополняются чердаком.
  • Помещение бани не подразумевает большое количество мебели, что в дальнейшем может утяжелить конструкцию.

Для бани лучшим решением станет ленточный или столбчатый типы бетонного основания. Не понадобится множество людей, да и материальные затраты будут небольшими. Но перед началом работы следует узнать, как правильно залить фундамент под баню .

Подготовка площадки к ленточному фундаменту

Перед тем, как заливать бетон, нужно просвоими рукамийти ряд подготовительных этапов:

  • Подготовить площадку, а также сделать разметку.
  • Выкопать траншею.
  • Установить опалубку.
  • Подготовить арматурный каркас.

Самым первым этапом является именно подготовка места, где будет сооружаться баня. Его следует не только очистить от всего мусора, но убрать неровности земли, а также большие холмы.

Далее делается разметка, для нее очень удобно применение теодолита, но можно обойтись и без него. Следует снарядиться арматурными столбиками, большим треугольником, что применяется для чертежей, а также шнуром, который сделан из веревки, что тянется.

Разметка начинается с угла, который находится внутри. Столбик забивается в землю, с помощью треугольника делается прямой угол, а потом натягиваются осевые линии. Такая процедура проделывается с каждым углом.

Для того чтобы проверить правильность , нужно сделать диагонали от не смежных углов. Если они будут одинаковые, то все сделано правильно, конечно, допускается погрешность, но не больше двух сантиметров.

По такой же методике, делается разметка внутренних контуров бани. Теперь можно размечать стены, которые будут находиться внутри, но стоит все очень хорошо продумать, чтобы потом не нужно было перегородки переносить на другие места.

Следующий этап – это копание траншеи. Выкапывается грунт, внизу траншею нужно вывести с помощью водяного уровня В зависимости от размеров постройки и ее массивности, стоит определить, насколько траншея будет глубокой.

Эта величина может колебаться от тридцати до семидесяти сантиметров. Чтобы плоскость стала ровной, на дно нужно утрамбовать подушку из смеси песка и гравия.

После проделанной работы можно приступать к третьему этапу. Для того чтобы установить опалубку, следует вбить стержни по периметру траншеи. Это проделывается через каждых два-три метра.

Для такой конституции идеальным вариантом станут доски, подойдут и щиты, толщиной пятьдесят сантиметров, они должны быть плотно подогнанные. Внутреннюю поверхность, прилегающую к , следует сделать чистой и ровной.

Теперь нужно подготовить арматурный каркас. Следует рассчитать длину стержней, с учетом того, чтобы до стенок осталось расстояние (до пяти сантиметров). Чтобы в будущем не образовалась коррозия, на поверхности бетона арматуры не должно быть.

Количество стержней будет зависеть, от того какой длиной будет лента. По горизонтали стержни будут находиться в два ряда, а вертикальные следует расположить в тридцати сантиметрах друг от друга.

Учитывая длину фундамента, рассчитывается их длина. Для удобства каркас из арматуры стоит делать отдельно от траншеи.

Для того чтобы его связать применяется арматурная проволока. Арматуру, что находится в углу, следует обрезать с помощью болгарки или просто загнуть.

Бетонную смесь стоит заливать за один прием, пока она полностью не стала твердой. Поэтому очень важно обеспечить ее непрерывную доставку.

Бетон заливается каждые два-три метра, после этого выравнивается с помощью лопаты, чтобы получился слой примерно в двадцать пять сантиметров. Если выполнять все правильно, то это поможет избежать образованию воздуха.

Чтобы бетонная смесь стала плотной, для этого нужно после заливки каждого слоя, проходить ее специальным вибрирующим прибором.

Если такого нет, то можно делать постукивать по опалубке, или применить прут из арматуры. Вибрация должна поступать каждые тридцать-пятьдесят сантиметров, и продолжать около двух минут.

Если на поверхности показалось молоко бетона, а крупные части осели в растворе – это означает, что можно смело переходить к следующему этапу. Нужно следить, чтобы вибрация новой зоны, немного заходила на предыдущую.

Полностью разровнять смесь можно при помощи виброрейки, в отсутствии данного приспособления, это проделывается обычным бруском из . Ориентиром для выравнивания должны служить натянутые шнурки, по которым выставлена опалубка.

Особое внимание следует уделить консистенции бетонной смеси.

Ведь если она будет очень жидкой, то это может привести к расслоению, потому что связующие вещества в основном осядут на дно.

Она не должна превышать полтора метра, ведь этот фактор тоже приведет к расслоению фундамента в будущем. Чтобы исправить ситуацию, следует сделать лотки, которые можно будет переносить.

Уход

После заливки очень важно обеспечить правильный уход за фундаментом. Спустя семь дней, бетонная смесь будет прочной, примерно на семьдесят процентов от общего застывания. Если погода позволит, то через месяц можно приступать к дальнейшему этапу стройки, ведь бетон к тому времени, уже полностью должен застыть.

Чтобы добиться качественного , за ленточным типом фундамента нужно ухаживать, в течении трех-пяти дней после заливки, и выполнять такие рекомендации:

  • При температуре больше чем пять градусов, следует обеспечить обильный полив воды с промежутком в три-четыре часа.
  • Накрывать опилками или материей, что хорошо впитывает влагу.
  • Нужно следить, чтоб не испарилась влага.
  • Негативный фактор, что может сказаться на бетоне, является резкий перепад температуры. Этого не стоит допускать, а закрывать конструкцию песком, рубероидом, можно и тканью.
  • Опалубку следует снимать, только когда будет достигнута прочность залитого раствора до семидесяти-восьмидесяти процентов, это примерно произойдет через неделю.

Сооружение столбчатого фундамента

Очень удобным является использование асбестоцементных или металлических , которые наполнены бетоном. Нужно соблюдать следующие этапы:

  • Готовится участок, убирается от мусора, пней и прочих помех..
  • Далее следует составить проект, по которому станет известна конфигурация и размеры будущего фундамента. Далее схему нужно перенести на почву и сделать соответствующую разметку.
  • Столбы нужно установить в углы и по линии, где предполагается наличие в будущем стен и перегородок, на расстоянии не более двух метров (чаще всего это 1,5 м). Такие места отмечаются колышками, которые вбиваются, а потом между ними натягивается веревка. Рулеткой проверяется правильность геометрии фундамента, что получится в будущем.
  • Применяя бур, нужно приготовить ямки, которые будут предназначаться для столбиков. Например, для труб двадцать сантиметров, лунки следует делать в 25 сантиметров, а глубиной примерно один метр.
  • Создается подошва под каждую опору, то есть засыпается крупнозернистый песок, потом он немного поливается водой и утрамбовывается. Такая процедура повторяется с каждой ямкой.
  • С помощью болгарки трубы нужно нарезать на равные части, по 1,4 м, потом они оборачиваются рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, а после этого устанавливаются в ямы.
  • В средину следует поместить арматуру, если применяются асбестоцементные виды труб. Потом в каждую из них заливается бетон и уплотняется, но это делается постепенно. Чтобы не произошло накопление воздуха, смесь протыкается кусочком арматуры или применить вибропресс. Но это стоит делать, пока смесь не успела застыть.
  • После того как трубы заполнятся на пятьдесят сантиметров их нужно приподнять, а потом опустить обратно, тогда бетон растечется в нижнюю часть ямы.
  • Чтобы проверить, ровно ли стоят , можно применить уровень или отвес. Потом выполняется обратная отсыпка: мелкий гравий засыпается между почвой и самой трубой. Это создаст буфер, что поможет уберечь от повреждений, если грунт начнет двигаться.

Такую работу можно сравнить с обычной кладкой кирпича. Перед началом нужно сделать подушку из песка.

Чтобы хорошо связать блоки, нужно приготовить раствор, который будет сочетать в себе цемент и песок в правильных пропорциях. Очень важно взять свежий , а песок перед вводом в смесь, предварительно просеять. Далее швы нужно уплотнить с помощью расшивки, а для надежности, столбы оштукатурить.

Для такого типа фундамента применяются чурки из дуба, их диаметр должен быть тридцать-сорок сантиметров, а длина до полутора метра. Несмотря на то, что дуб отличается своей крепостью, лучше дополнительно обработать столбцы. Для этого используется антисептик или резинобитумная мастика.

Если столбчатое основание недостаточно крепкое, его можно укрепить ростверком. На эту часть основание потом обопрется вся конструкция бани, ведь она является подошвой. Конечно, лучше если она будет монолитной.

После того, как все трубы будут установлены, их следует выровнять, чтобы их высота не отличалась друг от друга больше чем на пару сантиметров. Это выполняется при помощи болгарки, а проверить свою работу можно уровнем.

Сверху столбиков нужно примотать башмак металлического типа, который потом послужит для крепления обвязки. Если используются асбестоцементные трубы, то подойдет закладная арматура.

Брусья из нижнего обвязывания следует уложить на столбцы. Гидроизоляция обеспечивается с помощью кусков рубероида, предварительно сложенных вдвое.

Итак, для создания бани подойдут ленточный и столбчатый типы фундамента. Данная конструкция чаще всего строится из бруса, а это относительно не тяжелый, поэтому сильно укреплять основание не нужно.

Такую работу можно проделать, не прибегая к помощи специалистов. В ленточном типе понадобится пару друзей, а столбчатый фундамент можно выполнить самостоятельно. После того, как бетонная основа будет полностью готова, с постройкой бани затягивать не стоит, ведь грунт может осесть.

О бане на свайном фундаменте можно посмотреть на видео:

Итак, вы стали владельцем участка и желаете на нем построить истинно русское сооружение — баню. Строительство бани, как и практически любого другого сооружения начинается с фундамента.

Чтобы понять, какой фундамент под баню вам нужен сначала нужно составить проект и определить несущую способность почвы и глубину ее промерзания. Глубина промерзания определяется по специальной карте.

Глубина промерзания определяет глубину залегания фундамента. А вот для того, чтобы определить, какова должна быть площадь его основания – вам придется провести изыскательские работы. Пробурите шурф глубиной около двух метров и посмотрите, какой грунт находится под вашим плодородным слоем. Каждый тип грунта может выдерживать определенную нагрузку.

Видео — как правильно залить фундамент под баню

Выбираем тип фундамента под баню

Существует несколько основных правил выбора типа фундамента. Влажный грунт предполагает строительство бетонной монолитной фундаментной ленты. Глина или гравий на участке позволит построить фундамент в виде столбов. Если баня строится на участке с перепадом высот – целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях. При большой тяжести строения – можно строить монолитный фундамент в виде плиты.

Готовим участок под банный фундамент

Очищаем площадку от строительного мусора. Согласно проекту производим разметку местности. От опорных реперов натягиваем леску или шнур. Внимательно проверяем диагонали так, чтобы у нас получился идеально ровный прямоугольник. Если вы планируете строить фундамент на опорах, а не на сплошной ленте или плите – то разметьте места под опоры. Они должны находиться под углами дома, в местах примыкания внутренних несущих стен и не далее чем, в 2,5 метрах друг от друга.

Этот тип фундамента ранее использовался для строительства сооружений, стоящих в воде и, поэтому его можно использовать для возведения бани даже на заболоченном участке, или в местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Винтовые сваи небольшого диаметра, которые могут выдержать вес бани вполне можно вкручивать в грунт вручную, с использованием рычага-воротка. Процедуру выполняют три человека, один из которых с помощью строительного уровня контролирует строго вертикальное положение сваи.

После размещения в земле сваи обрезаются по лазерному уровню. В пустоту труб заливается бетонный раствор, а на верхнюю часть приваривается оголовок. На нем монтируются горизонтальные несущие силовые элементы.

Для возведения фундамента в виде плиты по его границам на уплотненную песчано-гравийную подушку помещается деревянная опалубка, соответствующая высоте будущей плиты. На подушке размещается слой гидроизоляции, например плотная полиэтиленовая пленка. Внутри опалубки формируется пространственный силовой каркас. Для него металлические арматурные прутья связываются в местах пересечения вязальной проволокой или фиксируются сваркой. Силовой каркас не должен выходить за пределы будущей бетонной отливки.

Фундамент под баню на сваях

Если вам необходим большой уровень заглубления фундаментной опоры – то разумно построить свайный фундамент.

Свая может быть изготовлена на земле, а потом размещена в грунт. Для этого можно использоваться сваями, изготовленными на промышленных предприятиях.

Более простым решением будет создание буранабивных свай. Для этого в грунте бурится отверстие. На дно скважины укладывается песчано-гравийная подушка и слой гидроизоляции. Затем в скважину вставляется труба необходимого диаметра. Материал изготовления трубы не играет принципиальной роли. Можно использовать металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. В качестве опалубки такой труб можно использовать и свернутый в виде цилиндра лист рубероида. На земле формируется силовой металлический каркас, который опускается внутрь трубы. Получившаяся конструкция заливается бетонным раствором с высоким показателем прочности. При заливке каждого слоя бетона толщиной примерно в 30 сантиметров — он черенкуется – то есть протыкается в нескольких местах острым предметом для предотвращения возникновения воздушных пузырей.

Такой фундамент очень просто изготовить своими руками. Единственная механизация, которая вам может потребоваться – это использование бурильной установки. Но можно обойтись и простым ручным или мотобуром.

Столбчатый фундамент для бани

Такой вид фундамента является, пожалуй, самым распространенным. Для его создания на выбранных местах размещения опор выкапываются ямы. На дно ямы помещается песок, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем со дна ямы до необходимого уровня возводится столб из кирпича, скрепленного раствором. Внутрь кирпичной кладки для придания дополнительной прочности можно разместить армирующую сетку из металлических прутьев.

На верхнюю часть кирпичного столба необходимо уложить слой гидроизоляции. Если на вашем участке имеется пучинистый грунт (то есть почва, подверженная сильному расширению при замерзании) – засыпьте кирпичный столб в яме плотно утрамбованным песком или его смесью с гравием.

Ленточный фундамент под баню

Одним из наиболее прочных и надежных фундаментов под баню является классический ленточный фундамент. Для строения с не очень большим весом его можно делать мелкозаглубленным. Однако, для того, чтобы компенсировать температурные изменения почвы лучше снабдить его столбами-опорами, которые будут уходить в грунт ниже уровня его промерзания.

После разметки периметра ленточного фундамента приступаем к рытью траншеи. Для бани достаточно ленточного фундамента шириной около 30 сантиметров. Копаем траншею по линии, отмеченной натянутой бечевкой.

На дне траншеи размещаем подушку из 20 сантиметром плотно утрамбованного песка. Сверху на него можно насыпать еще слой щебеночного камня.

Опалубку такого фундамента при слабом грунте необходимо формировать непосредственно со дна траншеи. Она изготавливается из прочной доски или древесных щитов. Внутрь опалубки размещается не менее двух горизонтальных слоев силового каркаса, который перевязывается вертикальными и горизонтальными смычками, также изготовленными из металлического прутка. На углах фундамента прутья лучше изгибать и соединять с нахлестом.

Заливка бетона в ленточный фундамент производится с обязательным его черенкованием или обработкой вибробуром.

Столбчатый фундамент для бани — фото

До того времени, когда баня будет пригодной для использования, пройдет немало времени. Самый трудоемкий – этап возведения фундамента. Занимает по времени от 3 месяцев до года.

Основные этапы строительства:

  1. Разработка чертежа сооружения и схема расположения на участке.
  2. Закуп материалов и подготовка инструмента.
  3. Возведение фундамента.
  4. Возведение стен, установка окон, дверей, печи.
  5. Кровельные работы.
  6. Внутренняя отделка бани.

Фундамент, как основа будущего сооружения, требует ответственного подхода к выбору участка, материалов и качеству строительных работ.

Какой тип фундамента выбрать

В зависимости от типа грунта на участке принимают решение о том, какой фундамент возводить, на какую глубину углублять.

Основные типы фундаментов для бани:

  • свайный – используют на неровных поверхностях с большим перепадом высот, когда есть опасность затопления;
  • ленточный – наиболее распространенный тип, применяемый на ровных участках и на большинстве видов грунтов;
  • плиточный – подходит для пучинистых грунтов, заболоченной местности.

Информацию о том, какой грунт присутствует на участке для строительства бани, узнают посредством проведения геодезических исследований. Либо выкапывают яму глубиной ниже точки промерзания (около 2-2,5 м) и по слоям определяют состав почвы.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенный тип основы, может быть:

  • блочный;
  • монолитный;
  • кирпичный.

Монолитная конструкция на основе арматурной сетки и бетона – наиболее долговечная, выдерживает высокие нагрузки. Блочный и кирпичный дает экономию до 20%, но для возведения на пучинистых грунтах не подходит.

На грунтах, в составе которых преобладает песок и глина, устанавливайте плиточный фундамент. Это поможет избежать деформации стен и кровли бани вследствие естественного вспучивания грунта.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся:

  • бетонная смесь из воды, цемента, речного песка, щебня;
  • щебень гранитный 10-20 мм фракции, марка не ниже 400;
  • арматура;
  • проволока;
  • материал для опалубки – деревянные доски, ДСП;
  • гвозди;
  • рубероид или пленка ПЭТ;
  • трубы для отдушин и слива;
  • песок и мелкий гравий для подушки;
  • старые металлические ведра, балки, трубы, камни, куски бетона – для экономии материалов и укрепления фундамента.

Пошаговая инструкция: ленточный фундамент для бани

Основные этапы работ при возведении фундамента для бани:

  1. Подготовка площадки для бани. Разметка.
  2. Рытье траншеи. Укладка подушки.
  3. Опалубка и армирование траншеи.
  4. Заливка бетоном.
  5. Заключительный этап работ: демонтаж опалубки и обсыпка фундамента грунтом.

Подготовка площадки для бани

Уберите с участка, который предназначен для строительства бани, мусор, сухую траву и листья. Если здесь росли деревья и кустарники, убирайте корни полностью.

Если площадка неровная, потребуется заполнить ямы или срезать выступающие части. На площадке со значительным перепадом высот устанавливают преимущественно свайный фундамент. При незначительной разнице высот основание делают по уровню в горизонтальной плоскости.

Юлия Петриченко, эксперт

С площадки для фундамента убирают плодородную землю с травой и корнями. Обычно для этого снимают 10-15 см верхнего слоя почвы. При этом со всех сторон землю убирают еще на 0,5-1 м. Так, площадка будет чуть больше проектного размера фундамента.

Подготовка траншеи для бани

Сделайте разметку будущего фундамента. Для этого вбейте металлические пруты по 4 углам будущей бани. Натяните капроновую нить по периметру, выведите уровень по горизонтали, зафиксируйте. Замерьте предполагаемую ширину фундамента и вбейте по внутренним углам еще 4 прута. Натяните нить, выведите уровень, зафиксируйте. Проверьте правильность установки прутов и натяжения шнура: измерьте диагонали. Если углы выведены под 90 градусов, диагонали будут одинаковые по длине.

Копайте траншею, ориентируясь на нить. Глубина траншеи: +20…30 см к глубине промерзания грунта (заглубленный фундамент); до 60 см (мелкозаглубленный). Дно выравнивают с помощью нивелира.

На дно готовой траншеи уложите подушку. Для этого насыпьте мелкий песок равномерно слоем толщиной 15-20 см. Разровняйте и полейте. Уплотните мокрый песок, используя вибротрамбовку. Выполнить эту работу можно с помощью тяжелого бруска с ручками.

Перед установкой опалубки на дно траншеи на песок укладывают слоем битый кирпич, крупный гравий. Это делают для того, чтобы металлический каркас фундамента не касался подушки. Песок – пористый, хорошо сохраняющий и отдающий влагу строительный материал. Поэтому при постоянном взаимодействии арматура гниет и разрушается.

Подготовьте опалубку: из необрезных досок и ДСП составляйте щиты, сбивайте гвоздями, соединяйте шурупами, связывайте проволокой. Высота каркаса – 45 см над уровнем траншеи.

Опалубка фундамента – временный каркас для жидкого бетона. Поэтому щиты скрепляйте таким образом, чтобы без ущерба для основания снять их после застывания строительной смеси.

Для армирования используйте металлические пруты и проволоку для связывания их между собой. Сварка в данном случае – не лучшее решение, так как коррозия в первую очередь затронет сваренные поверхности.

Каркасное армирование должно быть равномерным. Распространенный вариант укладки – два прута вдоль траншеи и установка вертикальных металлических штырей по обеим сторонам траншеи через каждый 20-30 см. В местах пересечений арматуры выполняют узел из проволоки. Заканчивают металлический каркас двумя прутами, закрепленными на вертикальных штырях вверху. Чтобы сэкономить на бетоне и усилить фундамент, в каркас добавляют любые металлические изделия: старые ведра, сельхозинструмент, швеллера, остатки проволоки, лом.

Нельзя использовать в фундаменте цветные металлы, изделия с содержанием свинца, радиоактивных веществ.

Заливка бетоном

Для заливки фундамента готовят смесь из песка, цемента, гравия, воды. Пропорции бетона:

  • 1 часть песка;
  • 1 часть цемента;
  • 1,5 части гравия;
  • масса воды – не менее 60% от всей смеси.

Используйте:

  • цемент марки не ниже М-200 – в теплую погоду;
  • не ниже М-400 – в холодную.

Летом в жару воду остужают, чтобы бетон застывал равномерно. В холодное время года наоборот – смесь для заливки фундамента готовят на теплой воде.

Заливают бетонную смесь прямо в металлический каркас. Для того, чтобы равномерно распределить жидкую массу в опалубке и удалить воздушные пузыри, периодически делают отверстия лопатой, ломом, металлическими прутами. Вместо этого нередко используют специальные вибраторы. Чем меньше воздуха останется внутри фундамента, тем крепче и надежнее будет основание бани.

Не допускается попадание в бетонную смесь земли, веток, органического мусора, других химических веществ.

Усадка бетона происходит в течение 3-12 месяцев. Это зависит от погодных условий, консистенции смеси, марки цемента, качества заливки. После предварительного застывания фундамента убирают опалубку (через 3-7 дней).

Полости в траншее, оставшиеся от деревянных щитов, засыпают щебнем и грунтом. Для отвода грунтовых вод устраивают дренаж: специальные перфорированные трубы укладывают на дно по периметру фундамента и выводят на участок.

После создания надежного фундамента в течение 7-30 дней опытный строитель закончит баню и сдаст «под ключ». Возведение стен, кровли, внутренняя отделка, установка окон, дверей, печи – эти этапы происходят намного быстрее, чем заливка основания. Тем не менее, каждый из них требует определенных навыков и привлечения дополнительной рабочей силы. Если с фундаментом можно справиться своими руками в одиночку, то для укладки кровли потребуется как минимум двое. Для установки печи, вентиляции, дымохода потребуется опытный печник, а хороший столяр поможет выполнить внутреннюю отделку бани натуральным деревом.

А у вас есть опыт строительства бани «под ключ»? Делитесь своими секретами в комментариях ниже.

Строительство фундамента под баню начинается с проведения геологических и геодезических работ. Для домохозяина это значит, что нужно пробурить двухметровую скважину, чтобы узнать состав и толщину геологических слоев грунта, а также, возможно, выяснить глубину залегания грунтовых вод в регионе. Эта информация поможет выбрать тип фундамента, и чаще всего это монолитная ленточная армированная конструкция. Если вы строите свой банный мини-комплекс из дерева или сборных щитов, то заливка фундамента под баню своими руками моет производиться на меньшую глубину, или же можно возвести столбчатое или свайное основание. Для любого сооружения необходим проект и расчеты, конкретизирующие размеры и характеристики фундамента, свойства и количество стройматериалов, последовательность работ и смету на строительство.

Это – самое надежное и долговечное основание, которое можно сделать самостоятельно. О том, как залить фундамент своими руками под баню и что для этого потребуется – ниже:

  1. Лопаты, лом, кирка для земляных работ;
  2. Деревянные (металлические) колья, бечевка, рулетка и уровень;
  3. Материалы для сборки опалубки;
  4. Арматурные стержни 8-16 мм, мягкая вязальная проволока;
  5. Готовый бетонный раствор, а в случае самостоятельного приготовления раствора – бетономешалка (или перфоратор с миксером), мастерок, шпатель, емкость для приготовления и подачи раствора, молоток;
  6. Канализационные трубы и гофрированный шланг для прокладки электрокоммуникаций;
  7. Шурупы-саморезы, шуруповерт, дрель;
  8. Гидроизоляционные материалы – рулонные или жидкие.

Выбор места для строительства бани определяется ландшафтом и существующими сооружениями. Очистной септик, выгребная яма и уличный туалет не должны располагаться рядом с баней, кроме проектов с подключением к централизованной системе канализации. На площадке под баню нужно снять дерн (верхний слой почвы с растениями и корнями) и сделать участок горизонтальным. Это тяжелый физический труд, поэтому проще арендовать бульдозер.

Разметка площадки под фундамент

Разметка фундамента под баню делается, исходя из чертежей проекта. Размечается сначала внутренняя, а затем — наружная линия стен. Для разметки внешнего периметра траншеи используются следующие инструменты: строительный металлический угол, бечевка, рулетка, деревянные или металлически колышки, уровень и отвес. Первый колышек забивается в любом из углов будущего фундамента.

Точность разметки проверяется измерением диагоналей разметки. Если диагонали одинаковые, то можно первым размечаются внутренние стороны траншеи натяжкой шнура между колышками. Если баня будет иметь несущие внутренние стены, то для них тоже необходима бетонная лента и, соответственно, разметка под нее. Имея готовую внутреннюю разметку, нужно отступить от нее расстояние, равное толщине бетонного основания, и разметить наружный периметр, прибавив к этому значению еще 20-25 см для обратной засыпки бетона. Траншею под фундамент можно вырыть руками или арендовать экскаватор. После работы экскаватора стену необходимо подровнять вручную. Глубина траншеи должна соответствовать типу почвы на участке – эти данные указаны в таблице:

Тип почвы Почва на срезе глубины промерзания Глубина траншеи от поверхности до уровня подземных вод Глубина фундамента
Непучинистый грунт Крупноосколочный, гравийный, песчаный грунт с крупным песком или песками средней фракции Ненормируемая
Пучинистый грунт Мелкофракционный и пылеватый песок Ненормируемая, но обязательно ≥ 0,5 м
Пучинистый грунт Супесчаный грунт С учетом глубины промерзания ≥ 2 м Не менее 75% от расчетной глубины промерзания, но обязательно ≥ 0,7 м
Пучинистый грунт Суглинистый и глинистая почва С учетом глубины промерзания ≤ 2 м Больше глубины промерзания почвы

На дно траншеи засыпается песчано-щебневая подушка (3:1), трамбуется с увлажнением и выравнивается. Толщина подушки для разных фундаментов:

  1. Мелкозаглубленный – 5-7 см;
  2. Глубокозаглубленный – 10-15 см;
  3. Плавающий – 20-40 см.

Для плавающего и глубокозаглубленного основания засыпка песчано-щебневого слоя, трамбовку и увлажнение делается слоями в 5-7 см. Заливать бетон в траншею можно через 72 часа, после высыхания подушки из сыпучих материалов.

Монтаж опалубки по упрощенной схеме – это сборка деревянных щитов. Можно также использовать горбыль (необрезная доска), шифер, пластик, фанеру, ДСП, профнастил или OSB. Продается или сдается в аренду пластиковая или металлическая съемная опалубка. Внутренние стенки опалубки защищаются любой съемной гидроизоляцией, например, полиэтиленом или рубероидом, чтобы конструкцию можно было использовать много раз.

Не забывайте, что траншея будет шире, чем ширина опалубки, поэтому это обстоятельство можно использовать для укрепления сооружения – подпорки наружных стенок опалубки брусом или трубами. В нужных местах опалубки проделываются отверстия для инженерных коммуникаций – канализации, электропроводки, водопроводных труб и канализации. Внутренние стенки опалубки укрепляются поперечным брусом, металлическими прутьями или шпильками с расстоянием между ними около 0,5 м. Через материал опалубки в грунт вбиваются длинные гвозди или колья, между собой щитовая конструкция скрепляется шурупами или гвоздями.

Марка бетона и расчет объема основания

Для приготовления раствора используется бетон марки M 200 и выше. В частном строительстве популярность получил бетон M 350 как стройматериал с оптимальными характеристиками, лучше всего подходящими для возведения одноэтажных и малоэтажных строений, в том числе, бани. При стандартном размере бани из сруба 4 x 6 метров легко рассчитать требуемый объем раствора бетона, используя формулу V = S x Н;

  • V- объем раствора в кубических метрах;
  • S- площадь основания в квадратных метрах;
  • Н — высота основания в метрах;
  • В – ширина ленты.

Результат вычисления площади (S): 4 х 6 = 24 м 2 . При высоте (Н) фундамента ленточного типа 70 см и ширине (В) фундамента 30 см объем бетонной смеси будет равен 24 х 0,7 х 0,3 = 5,04 м 3 .

Армирующий пояс для монолитного фундамента ленточного типа вяжется из арматуры Ø 12 мм и больше, при этом поперечные вертикальные стержни должны иметь диаметр от 6-8 мм. Для изготовления армокаркаса нужна болгарка с диском по металлу, мягкая стальная проволока для скрепления пересечений армопояса, и рулетка. Разрешается по углам конструкции не связывать прутья проволокой, а сваривать электросваркой.

Конструктивно каркас из арматуры состоит из 4-х и более продольных стержней, из большого количества поперечных и вертикальных прутьев. Количество коротких поперечных и вертикальных стержней рассчитывается по размеру периметра – прутья располагаются через 50-60 см. Наружная граница армокаркаса должна находиться на расстоянии 5-7 см от наружной стенки опалубки, на таком же расстоянии от грунта и поверхности ленты, чтобы все прутья были утоплены в бетоне. Углы ленты усиливаются дополнительными армирующими прутьями вдоль и поперек. В сечении армирующий пояс представляет из себя квадрат или прямоугольник, но поперечные прутья по всем сторонам каркаса называются кольцами.

Изготовление каркаса заключается в нарезке стержней в требуемый размер. Каркас моно вязать или сваривать как на поверхности, так и в траншее, если позволяет свободное пространство. Полностью сваривать все прутья между собой не рекомендуется – слишком жесткая конструкция может порваться под действием сил растяжения-сжатия, сил пучения, внешних нагрузок на фундамент или внутренних сил при затвердевании основания. Продольная арматура вяжется с нахлестом около 0,3 м, поэтому при расчете количества арматуры такое наращивание длины должно учитываться.

При ширине бетонной ленты 1,2 м каркас рекомендуется вязать из трех продольных прутьев. При высоте фундамента более 1 количество продольной арматуры также следует увеличить. Верхняя часть армокаркаса усиливается стягиванием П-образными хомутами. Углы армирующего каркаса для фундамента бани также укрепляются дополнительными прутьями, которые должны вязаться под углом 45 0 по отношению к горизонтальной арматуре. Готовый армокаркас опускается не на грунт, а на деревянные или пластиковые подпорки – такие продаются специально для изготовления арматурных каркасов. Чтобы при заливке раствора в опалубку каркас не сдвинулся с места, между ним и опалубкой устанавливаются специальные пластиковые крепления. Иподпорки, и крепления из пластика остаются в бетоне.

При заливке монолитной конструкции следует соблюдать главное условие – заливать раствор необходимо за один заход, непрерывно. Поэтому пир отсутствии бетономешалки необходимо заказывать требуемый объем раствора на заводе-изготовителе. Для этого необходимо оборудовать пути подъезда и место для выгрузки смеси.

Как заливать бетон в опалубку

Приготовление бетонной смеси своими руками подразумевает перемешивание сухих сыпучих материалов и воды в указанных пропорциях:

  1. Портландцемент марок M400-M 500 – 1 условная единица;
  2. Песок очищенный или речной– 3 условных единицы;
  3. Крупнофракционный щебень без посторонних примесей размером от 20 мм – 4-5 условных единиц.

Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его заливают в послойно, слой высотой 20 см трамбуется и разравнивается, затем выкладывается следующая порция бетона. Готовое основание укрывают рубероидом или полиэтиленом, первые несколько дней увлажняют2-3 раза в день. Через две недели фундамент открывают и выравнивают поверхность вибрационной шлифмашиной с крупным абразивом, или болгаркой. Дальнейшие работы можно проводить через 28 дней.

Расчет фундамента для бетона обновлено: Декабрь 23, 2016 автором: Артём

Обновлено: 21.03.2018

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как залить фундамент под баню - пошаговое руководство!

Как залить фундамент под баню

Итак, вы стали владельцем участка и желаете на нем построить истинно русское сооружение — баню. Строительство бани, как и практически любого другого сооружения начинается с фундамента.

Чтобы понять, какой фундамент под баню вам нужен сначала нужно составить проект и определить несущую способность почвы  и глубину ее промерзания. Глубина промерзания определяется по специальной карте.

Карта для определения глубины промерзания грунта

Глубина промерзания определяет глубину залегания фундамента. А вот для того, чтобы определить, какова должна быть площадь его основания – вам придется провести изыскательские работы. Пробурите шурф глубиной около двух метров и посмотрите, какой грунт находится под вашим плодородным слоем. Каждый тип грунта может выдерживать определенную нагрузку.

Видео — как правильно залить фундамент под баню

Существует несколько основных правил выбора типа фундамента. Влажный грунт предполагает строительство бетонной монолитной фундаментной ленты. Глина или гравий на участке позволит построить фундамент в виде столбов. Если баня строится на участке с перепадом высот – целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях. При большой тяжести строения – можно строить монолитный фундамент в виде плиты.

Очищаем площадку от строительного мусора. Согласно проекту производим разметку местности. От опорных реперов натягиваем леску или шнур. Внимательно проверяем диагонали так, чтобы у нас получился идеально ровный прямоугольник. Если вы планируете строить фундамент на опорах, а не на сплошной ленте или плите – то разметьте места под опоры. Они должны находиться под углами дома, в местах примыкания внутренних несущих стен и не далее чем, в 2,5 метрах друг от друга.

Фундамент под баню на винтовых сваях

Этот тип фундамента ранее использовался для строительства сооружений, стоящих в воде и, поэтому его можно использовать для возведения бани даже на заболоченном участке, или в местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундамент под баню на винтовых сваях

Винтовые сваи небольшого диаметра, которые могут выдержать вес бани вполне можно вкручивать в грунт вручную, с использованием рычага-воротка. Процедуру выполняют три человека, один из которых с помощью строительного уровня контролирует строго вертикальное положение сваи.

Винтовой фундамент под баню

После размещения в земле сваи обрезаются по лазерному уровню. В пустоту труб заливается бетонный раствор, а на верхнюю часть приваривается оголовок. На нем монтируются горизонтальные несущие силовые элементы.

Фундамент под баню в виде монолитной плиты

Такой фундамент под баню рекомендуется строить на сложном грунте или в тяжелых климатических условия. Однако это, наверное, самый трудозатратный и дорогой способ строительства фундамента.

Для возведения фундамента в виде плиты по его границам на уплотненную песчано-гравийную подушку помещается деревянная опалубка, соответствующая высоте будущей плиты. На подушке размещается слой гидроизоляции, например плотная полиэтиленовая пленка. Внутри опалубки формируется пространственный силовой каркас. Для него металлические арматурные прутья связываются в местах пересечения вязальной проволокой или фиксируются сваркой. Силовой каркас не должен выходить за пределы будущей бетонной отливки.

Фундамент под баню в виде монолитной плиты

Если вам необходим большой уровень заглубления фундаментной опоры – то разумно построить свайный фундамент.

Свая может быть изготовлена на земле, а потом размещена в грунт. Для этого можно использоваться сваями, изготовленными на промышленных предприятиях.

Более простым решением будет создание буранабивных свай. Для этого в грунте бурится отверстие. На дно скважины укладывается песчано-гравийная подушка и слой гидроизоляции. Затем в скважину вставляется труба необходимого диаметра. Материал изготовления трубы не играет принципиальной роли. Можно использовать металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. В качестве опалубки такой труб можно использовать и свернутый в виде цилиндра лист рубероида. На земле формируется силовой металлический каркас, который опускается внутрь трубы. Получившаяся конструкция заливается бетонным раствором с высоким показателем прочности. При заливке каждого слоя бетона толщиной примерно в 30 сантиметров  — он черенкуется – то есть протыкается в нескольких местах острым предметом для предотвращения возникновения воздушных пузырей.

Буронабивные сваи из асбестоцементных труб

Такой фундамент очень просто изготовить своими руками. Единственная механизация, которая вам может потребоваться – это использование бурильной установки. Но можно обойтись и простым ручным или мотобуром.

Столбчатый фундамент для бани

Такой вид фундамента является, пожалуй, самым распространенным. Для его создания на выбранных местах размещения опор выкапываются ямы. На дно ямы помещается песок, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем со дна ямы до необходимого уровня возводится столб из кирпича, скрепленного раствором. Внутрь кирпичной кладки для придания дополнительной прочности можно разместить армирующую сетку из металлических прутьев.

На верхнюю часть кирпичного столба необходимо уложить слой гидроизоляции. Если на вашем участке имеется пучинистый грунт (то есть почва, подверженная сильному расширению при замерзании) – засыпьте кирпичный столб  в яме плотно утрамбованным песком или его смесью с гравием.

Столбчатый фундамент для бани — фото

Ленточный фундамент под баню

Одним из наиболее прочных и надежных фундаментов под баню является классический ленточный фундамент. Для строения с не очень большим весом его можно делать мелкозаглубленным. Однако, для того, чтобы компенсировать температурные изменения почвы лучше снабдить его столбами-опорами, которые будут уходить в грунт ниже уровня его промерзания.

После разметки периметра ленточного фундамента приступаем к рытью траншеи. Для бани достаточно ленточного фундамента шириной около 30 сантиметров. Копаем траншею по линии, отмеченной натянутой бечевкой.

На дне траншеи размещаем подушку из 20 сантиметром плотно утрамбованного песка. Сверху на него можно насыпать еще слой щебеночного камня.

Ленточный фундамент для бани

Опалубку такого фундамента при слабом грунте необходимо формировать непосредственно со дна траншеи. Она изготавливается из прочной доски или древесных щитов. Внутрь опалубки размещается не менее двух горизонтальных слоев силового каркаса, который перевязывается вертикальными и горизонтальными смычками, также изготовленными из металлического прутка. На углах фундамента прутья лучше изгибать и соединять с нахлестом.

Заливка бетона в ленточный фундамент производится с обязательным его черенкованием или обработкой вибробуром.

Заливка фундамента под баню

Несмотря на то, что баня считается небольшим компактным сооружением, даже для нее нужно предусматривать надежное и качественное основание, способное выдерживать значительные нагрузки. Поэтому, строить баню нужно правильно, с учетом современных строительных норм и правил, с использованием качественных строительных материалов.

Что нужно помнить при возведении основания?

Баня стоит на ленточном фундаменте из блоков

Грунт должен иметь высокие несущие способности;

  • Он должен обладать равномерной сжимаемостью и не вспучивался;
  • Марка бетона должна быть не ниже М-200;
  • Тип фундамента должен быть мелкозаглубленным, ленточным или монолитным, реже столбчатым;
  • Конструкция фундамента должна предусматривать равномерное распределение массы несущих стен и перекрытий на единицу площади основания.
  • Учитывая, что вес современных экологических бань относительно небольшой, ведь их возводят с натурального деревянного бруса своими руками, то и толщина, ширина и глубина залегания фундамента незначительная.

    В таких случаях отличное решение – это ленточная или монолитная железобетонная конструкция, реже можно заливать основания с использованием бетонных блоков и газобетона. Стоит отметить, что в последнее время для бань стал популярен фундамент на винтовых сваях.

    На каких грунтах не стоит возводить бани

    Фундамент на различных типах почв

    Бани не желательно строить на мягких грунтах, торфяниках и песчаных почвах с высокой водопроницаемостью. Если уже баню приходится на них заливать, тогда сразу под основанием делается толстая песчано-гравийная подушка, которая служит как дренаж.

    Своими руками сделать это просто: нужно вырыть траншею, на дно высыпать крупнозернистый песок и гравий и хорошо его утрамбовать.

    Таким образом, для оснований под бани оптимальным будет сухой однородный плотный грунт. Но если возникает необходимость постройки основания на влажной почве, склонной к промерзанию и вспучиванию, тогда глубина залегания ленточной конструкции может достигать полуметра и больше.

    Рекомендуется в таких случаях сразу проводить геологическую разведку и установить глубину промерзания почвы. Нижняя кромка фундамента устанавливается на глубину до 25-30 см ниже нижней зоны промерзания.

    Как правильно залить фундамент под баню?

    На самом деле, сделать это своими руками не составит труда, тут не нужны специальные навыки, мощная строительная техника.

    Но существует ряд правил, о которых нужно помнить и строго их придерживаться.

    Даже, если допустить ошибки в расчетах, за счет небольшой массы будущей конструкции погрешности будут незначительными. И начинать всегда нужно с выбора марки бетона.

    Выбор марки бетона

    Марка бетона для фундамента

    Как правило, такие фундаменты строятся с бетона марки М200, но оптимальным считается М350. Для расчета необходимого количества бетона нужно сначала разработать эскиз будущего сооружения.

    Например, принимается размер конструкции 6х6 метров, материал – дерево. Расчет необходимого количества бетона делается по формуле:

    V = S x H. гдеV – объем бетона (м³), S – площадь фундамента (м²), H – расчетная высота фундамента (м).

    • Площадь ленточного фундамента S = 21.80 м²;
    • Высота стенки ленточного фундамента H = 0.7 м;
    • V = 21.80 x 0.700 = 15.260 м³;
    • Площадь столбчатого фундамента (три опоры)S =0.48 м²;
    • Высота столбчатой опоры H = 0.7 м;
    • V₂ = 0.48 x 0.700 = 0.336 м³;
    • V = V₁ +V₂ = 15.260 + 0.336 = 15.596 м³;

    После округления получается необходимый объем бетонного раствора в количестве 16.00 м³.

    Как залить фундамент под баню: этапы выполнения работ своими руками

    Эскиз. Русская баня с бассейном

    Разработка эскизного проекта будущей бани и создание схематического чертежа фундамента. Сделать такой проект своими руками можно за считанные часы, особенно когда есть минимальные строительные навыки.

  • Подготовка строительной площадки. Для ленточных фундаментов свойственна ровная поверхность, поэтому грунт выравнивается, устраняется растительность.
  • Земляные работы. Теперь нужно выкопать траншею на заданную глубину, ширина должна быть на 20 см больше расчетной, чтобы можно было установить и закрепить деревянную опалубку.
  • На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, смочить ее водой и утрамбовать.
  • Создание деревянной опалубки своими руками. Она делается с досок большой длины, которые сбиваются в щиты и устанавливаются в землю около стенок траншеи. Чтобы бетон не вытекал через щели, внутри опалубки стоит закрепить листы рубероида или обычную полиэтиленовую строительную пленку. После того, как опалубка будет установлена по всему периметру будущего здания, можно начинать заливку основания под баню бетоном.
  • Подогнать к месту строительства бетоновоз или подготовить несколько механических бетономешалок. Подготовить бетонный раствор и начинать заливку раствором фундамента в нескольких местах одновременно. Заливку делать нужно равномерно по слоям, чтобы полностью устранить возникновение воздушных подушек.
  • Армирование. В некоторых случаях использование арматуры не оправдывает себя через небольшие размеры будущего основания. Его можно сделать своими руками за несколько часов, для этого нужно уложить горизонтальные прутья арматуры и соединить их между собой армирующими вертикальными поясами. Также нужно болтовыми соединениями или проволокой соединить арматуру в углах поворота и перекрещения бетонных стен.
  • После того, как бетон будет полностью залит, нужно накрыть конструкцию пленкой и оставить на несколько дней сохнуть. При этом, нужно периодически смачивать бетон водой.
  • Что еще стоит знать об особенностях заливки

    Заливаем фундамент под баню самостоятельно

    Во время заливки основания бетоном важную роль играет консистенция бетонного раствора. Слишком жидкий бетон использовать нельзя, он образует расслоения и фундамент со временем «поплывет».

    Также жидкий бетон приведет к образованию водяной прослойки сверху слоя, а твердая фракция осядет на дно траншеи. Оптимальный для таких оснований бетон должен быть густым и для его выравнивания нужно прикладывать достаточно усилий.

    Если бетон уже доставлен на строительную площадку слишком густым, тогда стоит добавить немного воды и снова все перемешать. Также стоит добавить в раствор специальный пластификатор и морозостойкие добавки. Их можно купить практически в любом строительном магазине.

    Полученный бетонный раствор должен отвечать марке, лучше использовать раствор большей марки, чем меньшей. Также он должен отвечать задекларированным параметрам морозостойкости, пластичности и водонепроницаемости.

    Опалубку нужно снимать только через несколько недель после заливки бетонного раствора. Особенно это правило актуально, если климат достаточно влажный и прохладный.

    После того, как опалубка будет демонтирована, на внешней поверхности готового фундамента нужно установить гидроизоляцию. А если внутри конструкции предусмотрен цокольный этаж, тогда еще и теплоизоляционный слой. Экономить на изоляции нельзя, а провести все работы можно своими руками.

    Если строго придерживаться указанных выше этапов заливки фундамента своими руками, тогда в сжатые сроки и при минимальных финансовых расходах получится надежное и долговечное сооружение. Понятно, что существуют и другие типы оснований, которые также подходят под возведение бань. Просто лучше подобрать оптимальную конструкцию, исходя из существующей на строительной площадке ситуации и структуры почвы.

    Как залить фундамент под баню правильно? Описание всех этапов работ

    Многие регионы нашей страны, к сожалению, не могут похвастаться твердыми почвами: для большинства территорий характерны торфяники, песчаники, суглинистые почвы и прочие грунты, требующие качественного фундамента.

    Этому стоит уделить внимание, поскольку фундамент – основа любого сооружения, гарант надежности, длительного срока службы.

    Мы уже неоднократно писали о важности этого вопроса, поэтому сегодняшняя наша статья будет не о выборе вида фундамента , не о том, какой лучше , а в полной мере посвящена непосредственно тому, как залить фундамент под баню.

    Как правильно залить фундамент под баню: что нужно сделать до заливки

    Перед заливкой фундамента необходимо произвести ряд работ, которые обеспечат качественную подготовку и облегчат в дальнейшем процесс заливки.

    Подготовительные работы

    Начать стоит, прежде всего, с определения места под ваше строение.

    Выбирать нужно с умом и с учетом требований градостроительных норм. беря в расчет необходимые отступы от границ участка, канав и других построек.

    Если участок имеет растительность, то его необходимо очистить ото всех насаждений на предполагаемом месте возведения фундамента и прилегающей к нему территории.

    Разметка под фундамент

    На выбранной и расчищенной территории с помощью подручных материалов:

    • кусков арматуры, деревянных кольев и иных средств, которые смогут сыграть роль опорных точек;
    • бечевки, капронового шнура, сигнальной (ограждающей) ленты и пр.

    Определяются ключевые точки, отмечаемые кольями, которые по периметру соединяются веревкой, таким образом осуществляется разметка под фундамент. Размечаются внешние границы соответствующие предполагаемым размерам бани, либо их превосходящие. Внутренние границы размечаются для ленточных, столбчатых и прочих типов фундамента, за исключением монолитного.

    Земляные работы

    Необходимо снять весь плодородный слой почвы, либо осуществить выторфовку. Этот этап заключается в выемке мягких слоев грунта, которые могут иметь подвижность. Такая выемка, как правило, осуществляется до твердых слоев грунта. Дополнительно это служит гарантией удаления большинства органических элементов и веществ под баней.

    После снятия мягких слоев почвы на месте фундамента появляется значительное углубление, которое в ряде случае будет заполняться водой. Поэтому необходимо устроить подушку под фундамент. Чаще всего подушка отсыпается из песка или гравия, либо послойно (сначала песок, потом гравий). Песчаную подушку рекомендуется проливать водой, либо обрабатывать с помощью вибрационной плиты, для повышения плотности создаваемой подушки. Подушка должна быть выровнена по уровню .

    СПРАВКА. Не лишним будет перед отсыпкой подушки постелить слой геоткани, это обеспечит дополнительную фиксацию грунта, а также гарантирует, что отсыпка не «уйдет» под землю или её не вымоет дождями.

    Установка опалубки

    Опалубка представляется собой каркас (чаще всего изготавливается из досок, допускается применение шифера и фанеры) под отливку фундамента, для создания внешних границ фундамента по заранее подготовленной разметке. Она гарантирует правильную форму фундамента для бани, а также будет препятствовать переливу бетона наружу конструкции. Высота опалубки должны быть не ниже уровня предполагаемой заливки бетона .

    СОВЕТ. Рекомендуется после монтажа опалубки уложить на дно слой полиэтилена или иного плотного материала, либо изготавливать опалубку с дном.

    Армирование

    Армирующий каркас изготавливается из металлической арматуры путем начального монтажа вертикальных стоек в землю и дальнейшей укладки горизонтальных арматур (укладываются в 2 и более слоев, в зависимости от толщины фундамента). Прутья в последующем скрепляются перпендикулярно, вяжутся с помощью проволоки .

    Сварка арматуры, как правило, не применяется, поскольку конструкция должна быть достаточно пластичной.

    Посмотрите небольшой ролик, как сделана опалубка для свайно-ростверкового фундамента. Заодно можно увидеть, как грамотно связан арматурный каркас:

    ВАЖНО! Не допускается установка горизонтальных нижних арматур прямо на подушку, все усиливающие конструкции должны погружаться в бетон со всех сторон.

    Залив фундамента под баню: порядок работы

    Существует множество методик заливки, поэтому в нашей статье мы постараемся осветить самые популярные темы.

    Почему лучше лить за один прием

    Самым крепким и монолитным залив фундамента будет тот, который заливается за один раз с помощью спецтехники. Кроме того, заливка с помощью бетономешалки позволяет совместить этот процесс с применением глубинного вибратора. Фундамент, налитый частями, значительно уступает по прочности, поскольку, когда бетон повторно наливается на уже застывший слой – пласты не сцепляют друг с другом. Получившаяся конструкция будет напоминать огромные бетонные блоки, лежащие друг на друге, но не связанные между собой.

    Посмотрите ролик, где показана заливка фундамента под баню бетононасосом, увидите, как быстро и просто это делается:

    Рецепты смеси

    Состав смеси в первую очередь зависит от марки применяемого цемента. Классический рецепт состоит из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5, либо 1:2:3 (рекомендуем именно этот рецепт). Получившаяся смесь разбавляется водой до нужной консистенции, однако, доля воды не должна превышать 0,5.

    Щебень является опциональной добавкой, обеспечивающей максимальную сцепку и прочность состава. Сейчас продаются готовые смеси из песка и цемента, которые нужно растворить в воде. Консистенцию чаще всего сравнивают с нежирной сметаной.

    Мы рекомендуем делать бетонный раствор такой консистенции, чтобы его можно было слепить в комок, который бы сохранял форму.

    Марка бетона для фундамента бани

    Поскольку фундамент – серьезная конструкция, то рекомендуется применять цемент не ниже марки М400-М500.

    Как делать замес бетона

    Вручную делать замес бетона безусловно можно, однако, количество готовой смеси очень велико. Кроме того, ручной способ гарантирует наличие большого количества воздушных пузырьков, которое плохо сказывается на качестве бетона. Рекомендуется применять бетономешалку, кроме того, механический способ позволяет осуществить заливки за один раз.

    В видеоролике показано, как можно сделать бетон марки 250, перемешивая вручную:

    Посмотрите также ролик, который наглядно показывает, как месить бетон в бетономешалке:

    Уплотнение

    Сразу после заливки бетона в опалубку необходимо вывести максимальное количество пузырьков воздуха, образовавшихся в процессе приготовление бетона и его последующей заливки в конструкцию. Для этого применяются несколько способов:

    1. штыкование (многократное протыкание поверхности лопатой, палкой и пр.);
    2. простукивание опалубки по периметру (необходимо прилагать существенные усилия);
    3. использование глубинного вибратора (можно взять в аренду или приобрести).

    Если заливка бетоном осуществлялась в жару, то необходимо в обязательном порядке укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой или любым другим укрывным материалом, чтобы защитить подсыхающий материал от растрескивания под действием тепла. В зимний период не лишним будет уложить утеплитель, сверху которого положить дополнительный слой гидроизоляции по этой же причине – страховка от образования трещин.

    Поливка водой

    Есть одно правило, которые встречает противников: рекомендация по увлажнению фундамента водой через сутки после его заливки. Этот совет не лишен смысла, поскольку бетон приобретает твердость по мере своего застывания, водная пленка удлиняет процесс высыхания, а как следствие – бетон успевает набрать ещё большую прочность.

    ОСТОРОЖНО! Не допускается полив мощной струей воды.

    Съем опалубки

    Опалубку снимается только после застывания бетона, как правило, этот срок наступает через 5-6 дней, максимальный срок не превышает двух недель. Спешка со снятием опалубки может привести к неравномерному высыханию конструкции, её деформации, а также разрушению.

    Как залить фундамент для бани, если выбран:

    Вышеописанные правила применены и к другим типам фундаментом, с учетом некоторых особенностей.

    Ленточный фундамент требует устройства опалубки в внешними и внутренними границами, четко повторяющими контуры строения и внутренние несущие конструкции. На твердых почвах допускается несильное заглубление фундамента. Помимо заливки бетона может изготавливаться из блоков. Армирование осуществляет по принципу, показанному на рисунке ниже:

    Как быть, если не получится залить одним разом

    Если вы будете готовить раствор бетона вручную, то велика вероятность того, что залить все основание разом не получится. Лить бетон частями допускается (но это нежелательно). однако, необходимо соблюдать одно простое правило: каждый слой должен покрывать весь периметр фундамента. пусть он будет тоньше, но останется единым (то есть слои должны быть горизонтальными). Заливка блоками приведет к образованию вертикальных швов, которые не будут прочно связаны с соседними. В таких местах фундамент будет подвергать повышенной нагрузке, которая может привести к его деформации, либо разрушению.

    Это редко применяемый при строительстве бань тип фундамента. Но он незаменим в регионах, где почва очень быстро замерзает, либо на территориях, где характерны частые подтапливания участков.

    Мелкозаглубленный столбчатый

    Устройство такого фундамента обходится значительно дешевле, нежели ленточного. В заранее подготовленные отверстия под столбы также насыпается песок в качестве подушки. Трамбовка осуществляется с помощью воды, заливаемой внутрь отверстия. Заливка бетоном осуществляется во вставленные асбестовые трубы, либо вокруг воткнутых в землю арматур. Рекомендуем ознакомиться с многими нюансами в статье про столбчатые фундаменты .

    Буронабивные сваи

    Главный нюанс состоит в том, что необходимо осуществить бурение под сваю до плотных слоев почвы. Однако, устройство такого фундамента доступно в любое время года. Подробнее про свайные фундаменты для бань по ссылке .

    Итак, мы рассказали вам, как правильно залить фундамент под баню. Как видите, процесс заливки фундамента не особо сложен, если была проведена хорошая подготовительная работа и соблюдены все условности. Однако, это процесс сопряжен с применением дорогостоящей техники и инструментов, поэтому иногда оправдано заключение договора подряда со специализированной организацией. Тем не менее, современный рынок предлагает множество решений, когда можно обойтись собственными силами.

    Дополнительные материалы о фундаментах бань. которые могут быть вам полезны:

    Как правильно заливать фундамент под баню (преимущество и негативные стороны)

    Баня – одна из самых популярных построек на дачном участке. Большинство владельцев частных домов стремятся обзавестись таким сооружением.

    В отличие от самого дома, возвести небольшую баню можно и самостоятельно.

    Необходимо только подобрать материалы, а также провести расчеты.

    Но дополнительные знания все равно пригодятся.

    Например, многих интересует вопрос: как правильно залить фундамент под баню?

    Есть несколько разновидностей оснований под баню: свайные, ленточные, столбчатые фундаменты. Выбирать тот или иной тип нужно в зависимости от климатических условий, типа почвы, а также веса самой постройки.

    • Тяжесть перекрытия, а также материалы, из которых будут сделаны стены и потолок;
    • Конструкцию всей бани, количество этажей, размеры и вес;
    • Уровень грунтовых вод, степень промерзания почвы зимой, особенности погоды, климата, уровень осадков.

    На эти факторы обращать внимание следует в первую очередь. Также выбор зависит от финансовых возможностей, а также знаний и навыков.

    Как правильно заливать фундамент под баню?

    Определить факторы и провести геологические исследования самостоятельно сложно. Лучше обратиться к соседям или к тем, кто уже осуществлял строительство на участках неподалеку.

    Определить тип почвы нужно обязательно, поэтому пренебрегать чужими советами не следует.

    Самые сложные и непригодные для строительства участки – торфяные. Если других вариантов нет, нужно тщательно подготовить участок: снять верхние слои почвы. Процесс затратный и трудоемкий.

    Глинистые и песчаные почвы – самые подходящие для строительства. Но если уровень грунтовых вод высок, могут появиться трещины и повреждения.

    Если почвы сыпучие, легкие, неустойчивые, потребуется глубокий котлован. Сильнопучинистые грунты требуют только свайного фундамента. Необходима подготовка котлована.

    Подготовка участка

    Сначала площадку очищают от строительного мусора. Далее делают разметку.

    Для этого нужно взять:

    • Арматуру или колышки;
    • Веревку;
    • Рулетку;
    • Угольник с прямым углом;
    • Уровень и прищепки.

    Колышек нужно забить и отмерить длину одной стенки. Вторым колышком зафиксировать. Затем натягивают веревку для перпендикулярных стен. Углы проверяют.

    Все фиксируется прищепками. Затем измеряют расстояние между диагоналями.

    Колышки нужно вбивать прочно, а веревку натягивать крепко. Получится прямоугольник, диагонали которого должны быть равны. Отклонения не могут быть более 2 см.

    Как заливать отдельные виды фундамента?

    Свайный. Подходит для всех почв, может использоваться даже на торфяных участках, а также местности с неровным рельефом. Размер свай зависит от веса всей постройки.

    Если она большая, подойдут винтовые сваи. Но стоят они дорого, а забивать их непросто. Необходимо бурить скважины. Опалубка не требуется, что сократит расходы на земляные работы.

    Пучинистость почвы не влияет на состояние фундамента. Полноценный подвал обустраивать не нужно. В банях это и не требуется.

    Плиты. Фундамент подходит для неустойчивого и слабого грунта. Есть две разновидности. Каждая из них отличается особенностями заливки:

    Монолитные плиты. Бывают из бетона. Глубина – 30-70 см. На дне вырытой ямы нужно сделать дренаж из труб. Дно тщательно выравнивается, трамбуется.Необходимо устроить песчаную подушку: ее делают из песка из щебня.

    Плиты могут быть готовыми: тогда их выкладывают поверх готовой подушки и скрепляют цементом. Если плита будет полностью монолитной, по всему периметру фундамента делают опалубку.

    Далее в опалубку кладут армирующий слой, все заливают смесью из бетона. Через месяц можно приступать уже к строительным работам.

    Бутовый. Глубина – 50-70 см. Песчаная подушка нужна и здесь: она укладывается и тщательно утрамбовывается. Затем кладут слой щебня.

    Слои чередуются, пока котлован не будет заполнен на 2 трети. Далее фундамент выкладывают слоем бутового камня, скрепляют глиной, цементом.

    Ленточный. Лучше остальных подходит для бани. В этой ситуации проще использовать мелкозагубленный. Глубина зависит от веса постройки: она может быть от 30 до 100 см. На дне оставляют песчаную подушку, которую затем накрывают слоем щебня.

    Далее можно приступать к монтажу армирующего слоя – каркаса. Его заливают смесью из бетона. Ячейки каркаса между собой скрепляются не менее чем на 50%.

    Опалубку для данного вида фундамента формируют со дна траншеи, если грунт слабый и подвержен изменениям. Лучше делать ее из крепких досок или прочной древесины. Внутри нужно разместить слои силового каркаса.

    Столбчатый. Еще один вид распространенного фундамента для бани. Выдерживает постройки как из кирпича, так и из дерева. Сначала выкапывают ямы – места для будущих опор.

    На дно таких ям помещают песок, затем его заливают водой и утрамбовывают. Получится плотный слой.

    Далее сооружают столб из кирпича необходимой длины. Его скрепляют раствором. Чтобы конструкция была крепче, внутри размещают армирующий слой.

    Сверху на столбы укладывают слои гидроизоляции. Если почва зимой сильно перемерзает, необходимо дополнительно положить в ямы слой плотно утрамбованного песка.

    Немного о заливке

    Как правильно залить фундамент под баню? Заливать бетон в траншею нужно в один прием. Для этого сначала необходимое количество разводят с помощью бетономешалки.

    Глубину ямы умножают на ширину и затем на общий периметр оснований всех стен. Получится примерны расход бетона на траншею.

    Расчеты нужно провести обязательно, иначе материала не хватит. Тогда начинать работы не имеет смысла.

    После заливки смесь еще некоторое время утрамбовывают. На поверхности должен появиться слой «бетонного молочка». Это позволит воздуху выйти из смеси.

    В этом видео вы можете более детально ознакомиться с видами оснований для строений:

    Для фундамента нужно подобрать правильный бетон. Он разделен на классы. Самой подходящей считается маркировка М300 или М400.

    Такой материал устойчив к морозам, осадкам, изменениям почвы. Бетон маркировки М200 не подходит для заливки фундамента, поэтому его лучше не использовать.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Источники: http://fundamentclub.ru/ustrojstvo/zalivka-fundamenta-pod-banyu.html, http://parilochka.com/fundament-dlya-bani/kak-zalit.html, http://sdelai-fundament.ru/kak-pravilno-zalivat-fundament-pod-banyu.html


    Смотрите также