Вы здесь

Виды фундаментов для бани


Фундамент для каркасной бани, с проливным полом, со сливом, плита: все виды

Главная страница » Фундамент для бани » Виды

Неподготовленный человек о фундаментах знает обычно немного, то, что вскользь попадается в литературе или в сети. Тем не менее, столкнувшись с проблемой вплотную — начиная строительство, многие обнаруживают, что, по сути ничего толком не знают. Оказывается, разновидностей — много, их нельзя строить без точного знания, как это делается, а самое главное — нужны сведения из других наук — геология, физика, сопромат и т.д.

Попытки строительства наугад обычно приводят к потере времени, денег, а в перспективе — самой постройки. Поэтому стоит потратить немного времени на изучение вопроса. И здесь мы рассмотрим виды фундаментов для бани, для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.

Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий

Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида — мелкозаглубленные и глубокие. Разница — в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?

В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется «морозное пучение«, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.

Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении — почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.

Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже — в 2, а то и в 3 раза.

Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.

Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.

Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.

Виды фундаментов для бани: обзор

Баня — относительно небольшая постройка. Нагрузка на основание в этом случае не так велика, как в большом многоэтажном здании. Тем не менее, соблазн сэкономить на постройке основания здания может обернуться разрушениями и сложными ремонтными работами. Рассмотрим виды фундаментов, которые используются в том или ином случае.

Столбчатый фундамент

Основание, которое не имеет контакта с почвой, а «подвешено» на системе точечных опор в виде невысоких столбов. По сути, это разновидность свайного фундамента, о котором речь пойдет позже. Используется на стабильных грунтах, не требует больших земляных работ. Прост в изготовлении, для небольших построек весьма экономичен, но на почвах с большими сезонными подвижками его применять нельзя. Сами столбы могут быть:

  • Из кирпича. Такой вариант хорош тем, что позволяет работать на площадках с неидеальным рельефом. Поскольку каждый столб строится отдельно из сравнительно небольших частей, то есть возможность подбора высоты каждого столба индивидуально, компенсируя неровности участка.
  • Монолит. Столбы изготавливаются по месту из железобетона. Вариант позволяет делать необходимые размеры столбов, но довольно затратен с точки зрения расхода бетона. Требует грамотной заливки, желательно с применением вибрационной машины или штыкованием (уплотнением), иначе есть риск образования пустот.
  • Блочный. Столбы делаются из нескольких блоков ФБС небольшого размера. Они укладываются рядами в поперечном направлении до нужной высоты. Такие столбы весьма прочны, так как заводская сушка бетона имеет высокое качество.
Более подробно смотрите о данном виде на этой странице.

Тип столбчатого фундамента, роль столбов играют сваи, погруженные в грунт. Используется на слабых подвижных почвах, сваи забиваются до контакта с плотными слоями и являются опорой для обвязки. Хороший выход из положения на проблемных грунтах, но требует наличия строительной техники, что довольно существенно ограничивает возможность применения. Более подробно этот тип рассмотрим позже. Наиболее распространенные виды:

  • Буронабивной. Тип свайного фундамента, при котором не используются готовые сваи, а заливается бетоном заранее пробуренная и армированная скважина. Способ довольно трудоемкий, не всем доступный для самостоятельного использования из-за нужды в технике, необходимости изготовления арматуры на месте, требует умения правильно изолировать скважину от воды. При этом, готовые сваи получаются более прочными, нет риска разрушения их структуры при забивании, размер сваи может быть таким, какой требуют имеющиеся условия.
  • Винтовые сваи. Относительно недавно появившись, такой вид основания завоевывает все больше поклонников. Свая просто завинчивается в грунт до достижения твердых слоев. Располагаются по схеме, наиболее равномерно распределяющей нагрузку от стен. Могут быть использованы на участках с различными складками рельефа, на склонах, на влажных или пучинистых почвах. Допускают самостоятельную установку — можно завинчивать вручную. Установленные сваи обвязываются металлическим профилем — швеллером или мощным уголком, на котором строятся стены.

Узнайте больше про свайные фундаменты здесь.

Ленточный фундамент

Наиболее распространенный тип, имеет форму бетонной (или каменной, кирпичной, блочной и т.д.) ленты, повторяющей план постройки, под всеми несущими стенами. Прост и довольно экономичен, вполне надежен и проверен. Может быть сделан самостоятельно, без привлечения сторонней рабочей силы и техники. К минусам можно отнести требовательность к характеру грунта — на пучинистых и влажных почвах использование невозможно. Могут быть применены такие варианты:

  • Монолитная лента. Железобетонная конструкция, заливается в подготовленную опалубку прямо по месту, имеет большую прочность и может выдерживать солидные вертикальные нагрузки. Слабое место — малая сопротивляемость на излом, при подвижках почвы может треснуть. Довольно высок расход бетона, кроме того необходимо сооружение арматурного каркаса.
  • Бутобетонный. Вместо железобетона использован природный бутовый камень, соединенный раствором. Отличается большей прочностью, чем традиционный ленточный, менее подвержен воздействию влаги. Низкая стоимость материала и возможность работы своими руками делают такой способ весьма привлекательным, но не везде камень имеется в непосредственной близости, а доставка в дальние районы — удовольствие дорогое. Это обстоятельство ограничивает применение такого типа.
  • Блочный ленточный. Тип сборного ленточного фундамента, в качестве ленты укладываются блоки ФБС. Блочный фундамент для бани имеет массу достоинств — не надо ожидать полного затвердевания раствора, можно качественно гидроизолировать блоки перед установкой, нет нужды в сооружении арматурного каркаса. При этом, работы без привлечения техники (если только не используются блоке небольших размеров) невозможны. Общие требования те же, что и у обычного ленточного.
Подробнее про этот тип здесь.

Фундамент плита

Основание, представляющее сплошную мощную железобетонную плиту. Прочность такого основания позволяет использовать его даже на относительно пучинистых почвах, все деформации плита переносит довольно безболезненно, постройка на такой плите надежно предохраняется от деформаций и разрушений.

Фундамент — плита под баню

Минус — в больших расходах материалов и трудоемкости. Количество бетона, нужного для такого фундамента, по стоимости может сильно удорожить всю постройку. Монолитный фундамент для бани — дорогое удовольствие, и не всегда оно оправданно.

Для легких построек применяется облегченный вариант — основанием является готовая железобетонная плита. Она укладывается на ровную подготовленную площадку. Имеет достаточную прочность для того, чтобы нести небольшую постройку. На подвижных (в меру) грунтах ведет себя как «плавающее» основание, качаясь на поверхности почвы без деформаций и разрушений. При этом, требует надежной гидроизоляции (особенно снизу), установка вручную невозможна. Участки со сложным рельефом требуют земляных работ.

На камнях

Природный бутовый камень — проверенный веками материал для основы постройки. Прочность, невосприимчивость к воздействию воды, дешевизна — существенные плюсы, которые камень имеет в активе. Вместе с тем, в районах, где камня нет, цена такого фундамента может стать слишком высокой из-за чрезмерных расходов на перевозку.

Основание может применяться как на непучинистых, так и на пучинистых грунтах. В первом случае строится подобие ленточного фундамента, во втором лента имеет в сечении трапецию с основанием на дне траншеи. При этом, траншея делается немного шире, чем обычно, и готовая лента с боков засыпается плотно утрамбованным песком. Слои песка с двух сторон как бы расклинивают ленту основания, исключая возможность подвижек.

Фундамент под печь

Фундамент печи механически не должен быть связан с общим фундаментом бани. Это делается потому, что вес печи и вес постройки — разные, нагрузка на основание неравномерна, что может привести к деформации печи. Обычно оба основания делаются одного типа, поскольку условия одинаковы. В некоторых случаях можно обойтись без отдельного фундамента — если печь легкая (до 700 кг), и сделана из металла. Для кирпичных печей, как более тяжелых и чувствительных к деформациям, фундамент обязателен.

Подробнее смотрите материал в статье: Фундамент под печку бани.

Выбор зависит от типа бани

По типу постройки можно выбрать подходящий вид основания.

  • Так, для каркасной бани, имеющей малый вес, подойдет столбчатый фундамент.
  • Бревечатый или брусовой сруб создаст большую нагрузку на основание, поэтому предпочтительнее выбрать ленточный фундамент.
  • Баня из газоблоков легче кирпичной, но тяжелее каркасной. Поэтому правильнее остановиться на ленточном типе фундамента.

Фундамент под каркасную баню — бетонные столбики

Как известно, столбчатый фундамент является самым дешевым вариантом из всех видов, а каркасная баня — самая легкая из бань. Именно поэтому в большинстве случаев оправданно использовать столбчатый.

Ниже перечислены преимущества столбчатого фундамента для каркасной бани:

  1. цена – подобный вид основания здания обходится минимум в полтора раза дешевле, чем другие (буро-набивной, свайно-винтовой, плитный или ленточный);
  2. простота установки – не нужно иметь специального образования, чтобы положить кирпич или шлакоблок на цемент или закопать трубу в грунт. Как видно, для установки данного типа основания не нужны особые навыки, инструмент или спецтехника;
  3. скорость возведения — по сравнению с другими типами основ здания столбчатый фундамент отнимает гораздо меньше времени на его создание, а значит строится быстрее;
  4. нестабильность грунта — основа из столбов оптимальна для установки в нестабильном грунте (песчаном или глинистом), а также в земле, которая подвержена глубокому промерзанию.

Еще из плюсов столбчатого вида фундамента можно отметить, что он не нуждается в термоизоляции (в данном виде основания особое внимание уделяется хорошему и качественному утеплению пола).

Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье «Чем хорош столбчатый фундамент«.

Более подробная статья про фундаменты для каркасных бань тут.

Смотрите также по другим типам стен: из блоков, пеноблоков, сруб-брус.

Фундамент для бани с проливным полом

От типа пола зависит контакт основания с водой. Обычный проливной пол пропускает воду под себя и способствует намоканию фундамента. Такой вариант правильнее применять там, где верхние слои почвы не имеют серьезного влияния на прочность фундамента — винтовые сваи, ленточный каменный или блочный.

Для исключения воздействия воды лучше оборудовать слив — обеспечить герметизацию пола с отводом воды в специальную емкость. В таком случае фундамент для бани с проливным полом можно использовать любой, на выбор будут влиять другие факторы. Рекомендуем ознакомиться с тремя факторами, влияющими на выбор фундамента.

При устройстве проливного пола отработанная вода удаляется сквозь щели в полу.

Фундамент под баню со сливом

Полы с оборудованным сливом герметичны, вода уходит в подготовленное отверстие в полу, к которому делается небольшой уклон. В обоих случаях после этого вода или попадает прямо на землю, или отводится за пределы фундамента, что намного правильнее.

Для исключения влияния воды на фундамент сбор воды следует делать в специально оборудованную сливную яму, если грунт позволяет ей впитываться без остатков, или же отводить ее из-под основания — такой вариант хорош для глинистых грунтов, плохо впитывающих воду. Фундамент должен способствовать вентиляции подпольного пространства (это относится ко всем типам ленточного основания), для чего в стенках надо образовать несколько отверстий — продухов, обеспечивающих движение воздуха.

На данной схеме показан мелкозаглубленный ленточный фундамент, он обязательно должен быть оборудован продухами, если нужен фундамент под баню со сливом

Отвод воды организуется заранее, во время строительства фундамента. Систему труб надо проложить при заливке, чтобы не ломать впоследствии готовую ленту. На глинистых почвах можно просто сделать дренажную канаву с уклоном в сторону отвода, но проход через ленту, тем не менее, должен быть оформлен трубой для исключения намокания бетона.

Полезное видео

Посмотрите полезный ролик. Хотя он о фундаментах для домов, но помогает получить представление и для бань:

Предоставленная информация в какой-то мере поможет определиться в выборе типа фундамента для вашей бани. Окончательный выбор — за вами!

Дополнительные материалы:

  • Высота и глубина фундаментов
  • Как сделать
  • Своими руками

***

Как правильно сделать фундамент для бани?

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

  • бревенчатых;
  • из бруса;
  • на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

  • частота мытья в бане;
  • площадь постройки;
  • характеристики грунта;
  • точка промерзания;
  • возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

  • кирпичей;
  • пенобетона;
  • просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

  • массу конструкций;
  • ветровую нагрузку;
  • давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

  • твердые фракции известняка и ракушечника;
  • бутовый камень;
  • песчаник;
  • железобетон;
  • бетон, начиная с 500-й марки;
  • асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

  • по внешнему цоколю;
  • внутри;
  • комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

  • утеплять периметр на всем протяжении;
  • перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
  • обеспечивать теплозащиту отмостки;
  • прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Особенности и виды фундаментов для бани

Практически на каждом загородном участке есть баня. Возводить ее нужно грамотно, но важнее всего оценить все виды фундаментов для бани и выбрать тот, что наиболее полно подходит под каждое конкретное строение. Грамотно подобранное основание – залог того, что баня в процессе эксплуатации не будет деформироваться и не даст перекосов.

Ленточный

Данный тип фундамента напоминает ленты, на которые приходится вся нагрузка от здания. Различные виды фундаментов для бани данного типа отличаются тем, что не требуется тщательно подготавливать грунт, да и само основание возводится очень просто и легко.

Ленточное основание подходит для строительства небольших бань (до двух этажей), возведенных из кирпича. Идеально подходит данный тип фундамента под возведение бани на основе бруса, каркаса и других легких материалов – в этом случае будет достигнута высокая гарантия прочности. Существует несколько видов ленточных оснований:

  • монолитные возводятся непосредственно на стройплощадке;
  • сборные создаются на основе конструкций и блоков ЖБИ.

Все эти основания создаются с использованием цементных растворов, в которые в качестве наполнителей добавляются гравий, бут, щебень, ломаный кирпич или песок.

Столбчатый

Это основание представляет собой заглубленные в грунт столбы, для соединения которых используются специальные балки из железобетона. Его возведение дешевле по сравнению с ленточным фундаментом, так как требуется гораздо меньше материалов.

Столбчатое основание подходит для возведения зданий максимум в 2 этажа, у которых достаточно легкие стены, в идеале его можно использовать для строительства бани на основе деревянного каркаса. Различные виды фундаментов для бани служат надежной опорой, чтобы нагрузка от сооружения была равномерной. Для создания столбов могут использоваться различные материалы:

  • древесина сосны, дуба или бетон при строительстве небольшой бани;
  • кирпич, бетон при возведении кирпичной бани;
  • природный камень, если строение будет возводиться на основе кирпича на тяжелых железобетонных перекрытиях.

Плитный

Некоторые виды фундамента под баню предполагают использование армирования. Плитное основание как раз основано на строгом пространственном армировании по всему его периметру. Такое конструктивное решение – возможность сделать нагрузки на фундамент равномерными, особенно если грунт перемещается.

Большая жесткость конструкции делает здания надежными в эксплуатации даже при подвижках в грунте.

По конструкции плитный фундамент представляет собой цельную плиту ЖБИ, толщина которой составляет около полуметра.

Укладка плиты выполняется на песчаную засыпку, иногда может хватить создания выравнивающего слоя из бетона. В районах, расположенных в непростых климатических условиях, может потребоваться укладка пенопропиленовой теплоизоляции под всей площадью здания.

Если баня будет слишком большой по размеру, или ее конфигурация будет непростой, потребуется прокладка деформационных швов, чтобы разбить фундамент на отдельные участки. Это позволит предотвратить переход деформации от одного участка земли к другому.

Свайный

Есть такие виды фундамента под баню, которые целесообразно возводить для зданий большой площади и веса. Речь о свайном основании, которое возводится только с применением специальной техники. Его можно выбрать для грунтов, которые слишком слабые, влажные и просадочные.

При возведении бань в два этажа достаточно использования сосновых свай, которые заранее обрабатываются защитными средствами. Если строения более тяжелые, придется использовать свои из бетона, стали, которые сначала подвергаются антикоррозийной обработке.

Если баня из дерева?

Брус или бревно – достаточно легкие материалы, поэтому для возведения фундамента не нужно использовать какие-то слишком тяжелые материалы. Но выбирать тип основания следует в соответствии с максимальной нагрузкой на него, природными условиями, глубиной промерзания почвы, состоянием грунтовых вод и грунта в целом. Изначально возведение бань сопровождалось созданием фундаментов, которые располагались ниже, чем уровень промерзания грунта. Сегодня более популярны мелкозаглубленные основания, так как баня – не большое по площади и размеру строение.

Самым дешевым является столбчатый фундамент, не менее популярен при возведении бань из бруса или бревна ленточный фундамент. А если почвы болотистые и неустойчивые, лучше всего подходит свайное основание. Если баня возводится на основе каркасной технологии, целесообразно возводить ее на ленточном, столбчатом или буровом фундаменте.

Специалисты говорят о том, что при возведении любых небольших деревянных построек лучше всего использовать именно столбчатое основание, так как оно более экономичное и способно распределить нагрузку от всей конструкции.

Если баня из кирпича или блоков?

Считается, что строения из кирпича стоит возводить на ленточном фундаменте, причем если почва глинистая, то он должен залегать на глубину от 1 м и глубже. Процесс создания основания состоит из рытья котлована, укладки песчаной подушки и на его слое гравия, укладки опалубки и арматурного каркаса. Обязательный этап – укладка гидроизоляционного материала, например, рубероида.

Баня из пеноблоков сегодня возводится все чаще, так как постройка эта не самая тяжелая, можно обойтись и без массивного фундамента. В целях экономии специалисты советуют возводить блочный фундамент, который легко выдержит нагрузки от всей конструкции здания и будет экономичным в возведении. Такое основание может быть и ленточным, и столбчатым. Выбор зависит лишь от габаритов строения и конструктивных особенностей полуподвального помещения и пола.

Все эти виды фундаментов для бани подходят просто идеально. Но все-таки нужно начать с того, чтобы исследовать участок на предмет состояния грунта, глубины залегания грунтовых вод. Только на основании этих данных можно делать выбор в пользу того или иного основания.

Простой фундамент для бани - Строим баню или сауну

Лето – пора строек и обновлений для владельцев частных домов и приусадебных участков. И почему бы не подготовиться к зиме, и не обеспечить свою семью отличной, крепкой банькой?

Известно, что строительство подобного объекта – задача непростая, требующая определенных навыков и специальных знаний. Но есть элементы, справиться с которыми достаточно просто своими руками. К примеру, фундамент под баню сделать по силам даже новичку, если он будет следовать советам знатоков.

У фундамента для бани особое предназначение: он должен не только распределять нагрузку всей конструкции по грунту, но и защищать стены от воздействия влаги. Поэтому его размеры и устройство следует рассчитывать, исходя из особенностей грунта, размеров постройки и используемых материалов.

Особенности грунта, которые следует учитывать при возведении фундамента

Грунт на участке, где будет возводиться баня, должен соответствовать определенным требованиям, во избежание последующей просадки фундамента и всей конструкции. К примеру, грунт на основе торфяника, ила или мелкого песка совершенно не подходит для данной цели: он подвержен вспучиванию, оползанию и неравномерной сжижаемости.

Иногда в таких случаях хорошим выходом является устройство подушки из крупнозернистого песка. Для этого вырывают траншею, соответствующую размерам фундамента, дно укладывают крупнозернистым песком, поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Конечно, однородный сухой грунт с хорошей плотностью – это идеальный вариант для фундамента. Но не каждый владелец может похвастаться таким замечательным участком. В случае неоднородного грунта с повышенной влажностью основу фундамента следует копать на глубину от полуметра и более. Дело в том, что во время зимних морозов грунт с высокой влажностью, промерзая, поднимет фундамент, а летом, после таяния и просыхания, наоборот – опустит. От этого стены могут «заиграть» и дать трещины. Чтобы избежать этого, следует узнать глубину промерзания грунта, и при строительстве закладывать фундамент на 20 сантиметров ниже этого уровня.

Самые распространенные виды фундамента, используемые при постройке бань

Обычно в наших широтах для традиционной русской бани предпочитают столбчатый, ленточный или плитный фундамент. Эти типы основы достаточно просты при возведении и надёжны в эксплуатации. К тому же, несложно найти материалы для них в любом строительном супермаркете.

При выборе вида фундамента следует, в первую очередь, руководствоваться типом грунта на участке, где возводится баня. К примеру, столбчатый фундамент принято устанавливать на глинистую или суглинистую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. Преимущества столбчатого фундамента особенно заметны при постройке брусчатых, каркасных или рубленых бань, в таких случаях не требуются дополнительные перемычки между столбами. Сыпучий слабонесущий грунт не подходит для такого типа фундамента, и использование в постройке тяжелых материалов не рекомендуется.

Ленточный фундамент обычно применяется при возведении небольших конструкций. В состав этого основания входят железобетонные блоки и скрепленные между собой бутовые камни. В зависимости от типа конструкции и величины строящегося сруба рассчитывается ширина фундамента. Ленточный фундамент достаточно прост в конструкции, но потребует высоких трудозатрат, большого количества работ и материалов, используемых при возведении.

Плитный фундамент (его ещё называют монолитным) многие считают самым надёжным. Он является оптимальным вариантом в случае, если грунт на участке под застройку слабый и подвержен вспучиванию. К тому же, при возведении стен сруба бани, используя монолитную плиту в качестве фундамента, вы избавляете себя от необходимости фиксирования стены на определённом участке основы. Напротив – стены можно перенести так, как посчитаете нужным, к тому же все они могут быть несущими. Плитный фундамент обезопасит баню от проникновения грызунов и насекомых и не потребует дорогостоящей гидроизоляции.

Каждый из этих видов фундамента требует внимательного подхода при возведении, поэтому подробно рассмотрим их в отдельности.

Построение фундамента столбчатого вида

Установка фундамента начинается с разбивки участка, отведенного под постройку бани, согласно составленного плана. При этом оптимальным будет использование египетского треугольника со сторонами 3 Х 4 Х 5это поможет правильно выставить прямые углы основания. Такой треугольник легко изготовить самостоятельно из подручных средств: досок и верёвки. Правильность выставления углов проверяется посредством измерения и сравнения диагоналей.

Рекомендуемое расстояние между устанавливаемыми столбами не должно превышать 2,5 метра. Материалы, используемые при их возведении – бетон, железобетон, кирпич или камень. В местах, где внутренние и наружные стены стыкуются между собой, столбы располагают под углом постройки. В таких случаях промежутки между столбами могут превысить 2,5 метра, поэтому потребуется установить дополнительные опоры. Стандартное сечение столбов для фундамента под постройку бани составляет 50-60 см, но его можно сделать меньшим, если вы возводите баню облегченной конструкции.

Простую баню можно установить не на каменные, а на деревянные столбы, в народе называемые стульями. Этот вариант фундамента для бани обойдется значительно дешевле. Принцип расположения таких столбов ничем не отличается от установки каменных или бетонных укреплений.

Рассчитывается глубина, на которую следует вкапывать деревянные столбы, исходя из глубины промерзания грунта. К ней прибавляется около 25 сантиметров.

Перед тем, как замуровать стулья в землю, их следует тщательно просушить и обработать антисептиками. Для того, чтобы снизить воздействие внешних факторов на столбы из дерева, их обкручивают водонепроницаемым материалом, например, рубероидом или плёнкой из полиэтилена, и покрывают гудроном.

При возведении опор из бетона и кирпича, используемых в качестве основы столбчатого фундамента под баню, следует обратить особое внимание на то, что они не противостоят деформации растяжения. Для её предотвращения столбы следует выстраивать строго вертикально: это поможет избежать внецентренного воздействия. При строительстве поперечное сечение столбов рекомендуют завысить.

Столбчатый фундамент на буровых сваях

В современном строительстве бань своими руками всё чаще используют столбчатый фундамент на основе буровых свай. Такие сваи отличаются быстротой и лёгкостью возведения. Для такого фундамента вам понадобятся:

На бурение скважины глубиной около полутора метров вы потратите не более 30 минут.

Если грунт на участке обладает стандартными несущими характеристиками, то диаметр скважины до 25 сантиметров. В скважину помещается асбестоцементная труба 20 см в диаметре, зазоры по бокам заполняются песком и бетонным раствором для выравнивания. Также раствором заполняется труба изнутри.

Следующий шаг – приподнятие трубы до высоты, заданной согласно проекту. При этом из неё выйдет некоторое количество бетонной смеси, которое станет основанием для сваи. При необходимости раствор добавляется внутрь трубы, при этом до верхнего уровня должно оставаться 10-15 см. После того, как смесь уплотнится изнутри и снаружи, в неё всаживается арматура.

По этой технологии изготовьте необходимое количество столбов. Летом, при жаре, такая опора будет сохнуть не более недели. При дожде накрывайте её полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить попадание воды.

Столбчатый фундамент для бани готов. Теперь можно приступать к возведению стен.

Построение фундамента ленточного вида

Ленточный фундамент под баню представляет собой сплошную железобетонную полосу по периметру, практически не заглубленную в грунт. Глубина, на которой будет располагаться подошва фундамента, рассчитывается исходя из особенностей грунта: сухой и песчаный грунт позволяет поднять подошву на 50-60 см над уровнем промерзания, влажный и неравномерный – требует установки на 20-30 см ниже данного уровня.

Подушкой для фундамента в случае постройки на неравномерном грунте послужит белый мелкий песок. Такая подушка состоит из трех одинаковых слоёв. Каждый из них поливается водой и утрамбовывается. В итоге трехслойная подушка должна быть толщиной 30-40 см.

Поверх песчаной подушки насыпается равномерный слой гравия толщиной около 15 см, который в свою очередь заливается цементным раствором. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока гравий, заливаемый раствором, не достигнет нулевого уровня, то есть поверхности земли. На этом уровне делается деревянная опалубка, внутрь которой заливается бетон, и устанавливается слой гидроизоляции. В качестве таковой целесообразно использовать 2-3 слоя рубероида, уложенного плотно на вертикальной поверхности, и битумную мастику.

Установка опалубки и приготовление раствора

Опалубка – это каркас из досок и брусьев, которые станут держащими стенами для фундамента. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу, чтобы избежать просачивания заливаемого раствора. При установке опалубка должна быть вычищена и смочена водой. Раствор внутрь опалубки заливается слоями по 15 см, каждый из которых трамбуется и выравнивается. Работы по заливке бетонного раствора следует проводить в жаркую солнечную погоду, избегая дождей и сырости.

В приготовлении раствора очень важно качество составляющих компонентов. Песок и гравий должны быть просушены и очищены от земли, глины и мусора. Не экономьте на качестве цемента! Соотношение компонентов в растворе должно составлять 6 частей гравия к 4 частям песка, количество воды – не выше 75% от массы цемента.

Смесь готовится в такой последовательности:

  • возьмите необходимое количество песка;
  • возьмите необходимое количество цемента;
  • заполните компонентами чистую сухую ёмкость, тщательно перемешайте;
  • добавьте к этой массе нужное количество гравия;
  • снова перемешайте;
  • полейте смесь водой при помощи лейки или шланга со слабым напором;
  • снова перемешайте.

Для дополнительной прочности рекомендуют установку каркаса из арматурных прутьев, уложенных вдоль и поперёк.

Построение фундамента плитного вида

Для плитного фундамента в первую очередь следует создать плиту из железобетона толщиной около 30 см, соответственно периметру строящейся бани.

В случае, если на участке глинистый грунт, его следует закрепить песком и гравием. Для этого, разметив периметр будущей постройки, выройте котлован глубиной 1,5 м, извлеките глину и засыпьте место гравием или песком, тщательно трамбуя материал. Если грунт песчаный, то достаточно снять только верхний слой почвы и заменить его песком. При помощи уровня выровняйте поверхность – уклонов быть не должно. Сделайте разметку будущей постройки, строго придерживаясь перпендикулярности сторон.

Следующий этап – установка опалубки. Поскольку вы изготавливаете монолитную плиту, то и требования к жесткости конструкции опалубки будут выше, чем при установке ленточного фундамента, поскольку нагрузка гораздо выше. Поэтому при установке не лишним будет пользоваться дополнительными подпорками.

Этап третий: гидроизоляция. В качестве таковой удобно использовать плотную полиэтиленовую плёнку. Прежде чем укладывать её, следует обеспечить поверхности достаточную плотность. Для этого поверх песка внутри опалубки посыпьте цемент из расчета 50 кг на 10 м.кв., тщательно перемешайте граблями на небольшую глубину (4 см будет достаточно) и полейте водой. После застывания уложите плёнку.

Далее подготовьте арматуру. Подходящим вариантом по прочности и весу будут прутья диаметром 14 мм. Длина арматуры должна быть короче места установки на 10 см: это убережёт прутья от контакта с окружающей средой и коррозии. Арматуру следует укладывать решеткой, обеспечивая клетку размером 15-20 см, и скручивать стальной проволокой диаметром около 2 мм, или капроновыми стяжками. Таких решёток должно быть две, друг над другом. Между нижней и верхней оставьте расстояние 20 см, при этом нижнюю приподнимите над слоем гидроизоляции на 5 см. В процессе бетонирования верхняя решетка должна быть утоплена на 5 см. Соответственно, высота плиты составит 30 см.

Виды фундаментов для бани в зависимости от типа грунта ( видео) Практические советы тем. кто хочет построить баню своими руками: какой вид фундамента выбрать исходя из типа почвы на участке; как правильно возвести фундамент.

Источник: legkovmeste.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Максимальной прочности и остойчивости любой постройки можно достичь только при наличии полноценного фундамента. Неважно, каким именно образом будут построены стены бани, даже простая каркасная баня требует фундаментной основы, надежно удерживающей каркас постройки. Чем сложнее грунт и тяжелее блоки, тем глубже и шире основа фундамента бани.

Какой фундамент для бани выбрать

Чем проще конструкция бани, тем проще решить проблему, как построить фундамент для бани. Для небольшой бани 3х4 или 4х5 м, построенный фундамент в два метра глубиной будет явно избыточным по прочности и устойчивости. Мелкозаглубленная бетонная лента в 20 см может не удержать конструкцию бани в равновесии. Как сделать фундамент под баню правильно? Грамотный выбор размеров определяется типом почвы и нагрузкой от веса стен и крыши бани на ленту из бетона. Для различных типов и размеров бани можно построить фундамент, используя типовое решение:

  • Ленточный или блочный фундамент, выстроенный на глубину промерзания почвы;
  • Свайного или каркасно-свайного исполнения;
  • В виде литой фундаментной плиты.

У бани, как и у любого здания, строительство начинается с выбора проекта и привязки сделанного чертежа на местности. Такая процедура позволяет определить, насколько сделанный расчет бани совпадает с будущими габаритами на участке. После уточнения места и ориентации приступают к исследованию состава грунта, на котором предполагается построить баню.

Это поможет выполнить водоотведение от основания и вскрыть приповерхностные источники грунтовых вод, если таковые имеются. По результатам проведенной разведки принимают решение о конструкции основы под постройку, связывают с проектом здания и решают, как сделать фундамент для бани проще, дешевле и быстрее.

Влияние почвы и материала стен бани на конструкцию и размеры фундамента

Разбор состава грунта на разной глубине залегания делают по стандартным методикам с помощью размывки отобранных проб водой. Такой подход оправдан, если нужно построить мощный фундамент под трехэтажный коттедж, для простой бани будет достаточно отличить супесь и песок от глины с суглинком или каменистой породы.

Лучшей несущей способностью обладают каменистые грунты с большим количеством обломков камня разной фракций. Чаще всего такие почвы встречаются в местах выхода на поверхность месторождений базальта, известняка, меловых и кальцитовых пород. Такой грунт без проблем выдержит нагрузку в 4-5 кг/см 2 . Далее по прочности идут крупнозернистые пески, они выдержат до 3 кг/см 2 . Самыми распространенными и наименее стойкими являются мелкие супеси, глины и суглинки, способные выдержать давление максимально до 2 кг/см 2 .

Выбираем, какой фундамент построить лучше

После проведенных расчетов необходимо изучить глубину промерзания грунта и степень водонасыщения. Оба параметра важны для определения глубины, на которую нужно построить фундамент. Если опорная поверхность бетонного каркаса будет находиться на глубине промерзания, и грунт будет перенасыщен влагой, с наступлением морозов влажная порода замерзнет, расширится. В этом случае на отдельные части каркаса фундамента будет действовать выталкивающая сила. Величина этой силы зависит от конкретных условий, и в отдельных случаях может привести к серьезным повреждениям здания бани.

Свайный фундамент

Самым простым решением для переувлажненных почв будет использование для бани свайного или каркасно-свайного типа фундамента.

Свайный фундамент для бани имеет определенные преимущества:

  • Построить каркас на сваях нужно в течение двух-трех дней;
  • Сваю фундамента под баню можно установить группой из трех человек, без использования специальной техники;
  • Специальный станок позволяет выполнить тот же объем работ за 3-4 часа;
  • При правильной установке и гидроизоляции сваи прослужат до 30 лет;
  • Построить основание на сваях можно дешевле и быстрее, чем в случае использования заливного или блочного фундамента. Объем работ меньше, но требует высокой квалификации.

Кроме того, свайный вариант позволяет достаточно просто выбрать место и выложить, отлить фундамент под тяжелую кирпичную печку парилки бани. Наружные стены отлитой из бетона основы под печь необходимо тщательно гидроизолировать с помощью двойного слоя рубероида и мастики. Свайная конструкция создает дополнительные условия для выпадения конденсата на бетонной поверхности, продуваемой со всех сторон опоры печи.

Разметку точек установки свай проводят таким образом, чтобы сваи располагались на расстоянии 90 см – 110 см под стенами и 100-150 см внутри периметра стен. Каждая свая вворачивается на глубину промерзания грунта плюс 20 см. Оголовок сваи заливается бетоном и обрезается. После установки всех свай высота опор над землей выравнивается по горизонту с помощью резака. Поверхность опор тщательно обрабатывается гидроизоляцией.

На подготовленные опоры укладывается каркас из металлического профиля, швеллера или деревянного бруса с сечением 150х150 мм. Изготовленный каркас зашивают доской, на которую укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляции. Фундамент готов, можно строить корпус бани. Чаще всего такие виды свайных фундаментов используют для строительства бани из бруса, бревна, сборные каркасные бани, но можно построить здание из газобетона, арболитового камня, пустотелого керамического кирпича.

Разновидностью свайного фундамента является столбчатый фундамент. В этом случае вокруг стальной трубы отсыпают песчано-гравийной смесью, заливают смолой и выкладывают из кирпича опору квадратного сечения. Такой столбик значительно увеличивает жесткость опоры бани. Иногда стальные трубчатые сваи бетонируют наружной отливкой цементно-песчаной смеси. В этом случае для каждой трубы необходимо сделать опалубку и залить ее цементным раствором.

Ленточный вариант фундамента

Наиболее простым и распространенным принято считать ленточный фундамент. Чтобы построить ленточный фундамент, нужно правильно выполнить разметку с помощью шнура и колышков всех сторон будущего каркаса. Ширина фундаментной ленты получается расчетным путем в зависимости от веса постройки. Для небольшой бани ширину ленты принимают в размер кирпича. Так построить дешевле и уменьшается расход бетона. В этом случае бетонным раствором заливают нижнюю часть опалубки, укрепленной стальной арматурой. Толщина отливки должна быть не менее 30 см. Остальную часть траншеи выкладывают либо из бутового камня, либо из старого керамического кирпича.

При разметке ширину траншеи под фундамент принимают на 10-15 см шире расчетного размера ленты. Глубину траншеи для средней полосы России можно взять 90-120 см. Если баня стоит на возвышенности, в основании фундамента водоотвод для грунтовых вод можно не делать. В противном случае на дно траншеи необходимо уложить перфорированную пластиковую трубу с небольшим градиентом таким образом, чтобы все грунтовые воды стекали по дренажу в направлении водосборника, который устраивается, как правило, с северной стороны здания.

На поверхность дренажной трубы подсыпается смесь мелкой щебенки и песка и укладывается слой геотекстиля. Уложенную смесь необходимо аккуратно выровнять по высоте лопатой и ручной трамбовкой. Если вы не используете трубу, в качестве дренажа применяют слой песка, геотекстильную ткань и крупную щебенку. Поверх уложенного дренажа вырезают и наклеивают мастикой внахлест куски рубероида.

На следующем этапе необходимо установить деревянную опалубку. Чаще всего используют готовые сборные щиты из 20-30-миллиметровой доски. Опалубку устанавливают в траншею и фиксируют с помощью подкосов и распорок. Общая толщина залитого бетона под фундамент в бане составляет не менее 50 см для слабых глинистых и суглинистых грунтов. Для каменистого грунта можно использовать облегченный вариант с толщиной подушки в 20 см и кирпичной обвязкой выступающего над грунтом основания. На вторые-третьи сутки после схватывания бетона опалубку можно снимать и наносить гидроизоляцию на поверхность фундамента.

Фундамент под печь нужно построить в виде отдельного каркаса. Наиболее простым способом считается отлить в неглубокой траншее бетонную плиту с наполнением бутовым камнем, желательно крупными обломками, частями. Очень хороший результат получается при использовании электрического уплотнителя бетона. 15-20 минут обработки залитого раствора со щебенкой позволяет получить очень прочный бетон даже без использования арматуры. При желании таким способом можно обрабатывать ленточный бетон. Но работа это достаточно трудоемкая, поэтому проще и дешевле построить с укладкой арматуры.

Фундамент в виде плиты

В некоторых случаях особенности расположения бани, характер грунта, наличие подпочвенных вод не дают возможности построить полноценный ленточный фундамент. В этих случаях можно построить баню на фундаменте в виде плиты. Глубина залегания такого фундамента очень небольшая, поэтому здание бани будет достаточно устойчивым и не вызовет подъем грунтовых вод на поверхность.

Для формирования сплошной фундаментной плиты необходимо построить контур опоры по периметру стен бани. На глубину 50-60 см вырывается котлован, который отсыпается щебенкой толщиной не менее 15 см. Слой щебенки уплотняется ручной или электрической трамбовкой. На подготовленный слой щебенки укладывается промежуточный слой из мелкого отсева толщиной 3-4 см. Далее укладывается слой гидроизоляции и заливается бетонным раствором. Вместо деревянной опалубки стены выкладывают кирпичом. Как правило, бетонную плиту из-за большого расхода цементного раствора поднимают над грунтом на высоту не более полкирпича.

Такой фундамент получается очень прочным и легко выдержит нагрузку от веса стен из самой тяжелой бутовой кладки, и построить его несложно. В связи с высокой затратностью и большим расходом стройматериалов плита для бани используется в исключительных случаях.

Заключение

Легкая конструкция бани позволяет построить здание с минимальными затратами на фундаментные работы. Любая заливка бетона в ленточном фундаменте или в плиточном требует перерыва в работах не менее месяца до окончательного набора прочности. Поэтому лучше всего баню построить на фундаменте из крупногабаритных бутовых камней на растворе с ускорителем схватывания.

Как построить фундамент для бани Как строить фундамент для бани Максимальной прочности и остойчивости любой постройки можно достичь только при наличии полноценного фундамента. Неважно, каким именно образом будут построены стены

Источник: bouw.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Вряд ли можно встретить такого владельца земельного участка, который не мечтал бы о собственной бане. Реализация этой мечты начинается с закладки основания под будущую постройку. Без него — надежного и долговременного строения не получится. Поэтому вопрос о том, нужен ли фундамент для бани, даже не должен возникать.

Основание под баню

Выбор типа фундамента

Работу мы начнем с того, что определим, какой тип основания нам подходит. Выбирать его следует по одному из двух критериев: по типу грунта и по виду применяемых для возведения бани стройматериалов.

Тип почвы можно определить следующим образом. В том месте, где планируется строительство, нужно вырыть яму глубиной не менее полуметра.

Затем надо тщательно изучить структуру грунта и делать соответствующие выводы:

  • если почва представляет собой садовую, лесную или разжиженную землю, то стоит отдать предпочтение ленточному фундаменту. Располагаться он будет на песчаной подушке;

  • допустим, вы обнаружили крупнозернистый песок, небольшой гравий или глину – в таком случае, оптимальный фундамент для бани – это ленточное или столбчатое основание;

  • лучше всего, если на срезе углубления выступает мелкий песок, кварц или скалистые породы — это значит, что вы можете применить любой вид фундамента.

Не менее важным является то, из какого материала вы собираетесь строить баню:

  • если предполагается возведение бани из блочных элементов, таких как кирпичи или пеноблоки, то лучше всего применить для них ленточную основу;
  • в случае, когда используются классические материалы, а именно бревно или брус, можно сделать столбчатый фундамент — он более легок и требует меньшего количества стройматериалов. А, следовательно, его цена будет меньшей, чем у ленточного основания.

Процесс создания фундамента

Рассмотрим процесс создания фундамента для бани на примере ленточной конструкции. Это не самый простой фундамент для бани, но для некоторых случаев подходит только он. Итак, начнем по порядку.

Разметка фундамента

Первый шаг, с которого начнется наша работа – это разметка того места, где будет находиться данное изделие. Профессионалы делают это с помощью специального приспособления – теодолита.

Но мы обойдемся без него и примем на вооружение другой, более простой способ. Он связан с использованием шнура и колышек.

Совет! Прежде чем начинать данную работу, тщательно подготовьте будущую стройплощадку. Уберите с нее весь мусор, вырубите кустарник и скосите траву. В случае необходимости, выровняйте поверхность. Эти меры помогут вам облегчить и ускорить весь дальнейший рабочий процесс.

Разметку проводим следующим образом:

  1. намечаем прямую, которая будет представлять собой одну из сторон фундамента. По ее краям устанавливаем колья или обрезки арматуры. Натягиваем между ними шнур;
  2. от краев данного отрезка отмеряем две равных линии, идущих под углом в 90°. Это будут поперечные стороны нашего строения. Между ними также натягиваем бечевку;
  3. затем делаем внутренний отступ и вновь ставим колышки и натягиваем шнур. Данный отступ определяет внутренний размер основания. Если в дальнейшем планируется установка деревянного сруба, то толщина фундамента для бани должна составлять 40 сантиметров. Для стен из пеноблоков или кирпича потребуется основание равное 50 сантиметрам в поперечном разрезе;
  4. размечаем места нахождения внутренних перегородок здания: для них тоже нужен фундамент.

Совет! При разметке сторон учитывайте, что внутренний отступ должен быть на 20 сантиметров шире, чем будущее основание. Это связано с тем, что в подготовленных углублениях должно хватить места для размещения опалубки.

По завершении данного процесса следует проверить правильность разметки. Для этого измеряем диагонали получившихся прямоугольников.

Внутри одной фигуры диагонали должны быть равными. В противном случае нужно проверить все расчеты и переставить колья в нужное место, чтобы фундамент на баню получил в итоге правильную форму.

Подготовка траншей

Разметив площадку, приступаем к рытью траншей. При этом следует учесть, что любой земельный участок имеет перепады по высоте.

Поэтому сначала, при помощи водяного уровня определяем нижнюю точку стройплощадки. Именно от нее будет рассчитываться глубина ленточной конструкции.

Значение данного параметра зависит от типа почвы:

  • если грунт не пучинистый, то будет вполне достаточно сделать глубину траншеи, равную 40 сантиметрам. Таким образом, мы получим мелкозаглубленный ленточный фундамент;
  • иначе дело обстоит в случае с пучинистой почвой: она требует наличия заглубленного основания. Таковой является конструкция, глубина залегания которой превышает уровень промерзания почвы. В каждом регионе он разный. Узнав значение данного параметра для своей местности, прибавим к этому числу еще 20 сантиметров – это и будет требуемая глубина.

Сделав углубления, нужно создать в них песчаную подушку. Для этого насыпаем в полученные канавы слой песка толщиной 15 сантиметров. Его надо хорошенько разровнять, полить водой и утрамбовать.

Чтобы создать простой фундамент для простой бани потребуется опалубка. Ее можно выполнить из досок или толстой фанеры.

Собрать данную конструкцию можно непосредственно на стройплощадке. Вначале изготавливаются отдельные щиты. Потом они помещаются в траншеи и соединяются друг с другом.

Для этого с внутренней стороны прибиваются распорки, а снаружи закрепляются подпорки. Данные элементы помогут опалубке сохранить нужную форму после заливки бетона.

Совет! Чтобы в дальнейшем сквозь щели в опалубке не просачивался бетонный раствор и для предотвращения деформации досок используйте полиэтилен. Его нужно закрепить при помощи строительного степлера на внутренней стороне деревянных щитов.

Отметим также следующий момент. Если изготовление фундамента для бани подразумевает использование готовых бетонных блоков, то, разумеется, никакой опалубки для них не потребуется.

Армирование

На фото – армирование

Следующий шаг – это армирование нашей будущей конструкции. Лучше всего для этого использовать пруты толщиной 1,2 сантиметра.

Инструкция по проведению данного процесса будет следующей:

  1. вбиваем в грунт под углом в 90 градусов 2 ряда прутьев;
  2. помещаем внизу траншеи отрезки арматуры и привязываем их к стойкам проволокой;
  3. монтируем верхние горизонтальные ряды арматуры — делаем это тоже с помощью проволоки;
  4. крепим поперечные перемычки – при этом размер ячеек полученной решетки должен быть равен 30-35 сантиметрам. Что касается расстояния от арматуры до краев фундамента, то его следует оставлять не менее, чем 5 сантиметров.

Гидроизоляция

Ленточное основание, как и многие другие виды фундаментов для бани, требует наличия гидроизоляции. Она может быть выполнена одним из двух способов: оклейкой или использованием специальных присадок к бетону.

Первый вариант подразумевает укладку на дно конструкции слоя рубероида и последующую обмазку мастикой стен полученного фундамента. Второй способ включает добавку в бетонный раствор особого вещества, которое сделает всю конструкцию гидроизолированной. Рекомендуем воспользоваться именно этим вариантом, поскольку он является менее трудозатратным.

Заливка бетона

Опалубка с залитым в нее бетонным раствором

В случае с ленточным основанием, марка бетона для фундамента бани должна быть как минимум м400. Использование более низкой марки не допускается, поскольку мы имеем дело с несущей конструкцией.

Состав смеси должен быть следующим:

Компоненты перемешиваются, и к ним добавляется вода, после чего раствор доводится до нужной консистенции. Заливают смесь слоями по 20 сантиметров каждый.

Совет! Для удаления воздушных пустот из бетона, после заливки его нужно протыкать палкой в разных местах. Для достижения наилучшего эффекта лучше воспользоваться строительным вибратором.

После заливки, такие фундаменты для бань должны сохнуть не менее трех недель. Этот срок необходим для того, чтобы изделие смогло набрать необходимую прочность.

В жаркую погоду бетонную поверхность нужно периодически смачивать водой. Данная мера позволит избежать появления трещин на поверхности бетона.

Решив сделать основание для бани, нужно в первую очередь определиться с типом будущей конструкции. Наиболее распространенные виды фундамента для бани – это ленточный и столбчатый (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Выбор той или иной разновидности зависит от вида почвы и стройматериала, который будет использован для создания банной постройки. Сделать основание вполне можно своими руками. В этом вам помогут приведенные выше рекомендации.

Помимо их изучения, вам будет весьма полезно ознакомиться с видеофайлом, размещенным на данной странице. Видео в этой статье даст дополнительную информацию, которая поможет создать правильный фундамент для бани.

Нужен ли фундамент для бани: виды, марка бетона, оптимальная толщина, видео и фото Нужен ли фундамент для бани: виды, марка бетона, толщина, правильный, оптимальный, самый простой, видео-инструкция по изготовлению своими руками, фото и цена

Источник: 9ban.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Баня — легкое и небольшое строение, поэтому будет не сложно сделать фундамент для его своими руками. Только нужно при этом брать во внимание особенности функционирования строения — высокая влажность внутри, большие перепады температуры.

Из-за невысоких требований по несущей способности и жесткости опоры фундамент для бани можно возводить практически любой конструкции:

Первый вариант хорошо подходит для грунтов с низкой плотностью и малой несущей способностью. Дополнительным плюсом является то, что не нужно думать об отдельной опоре для печи или котла.

Однако этот тип отличается большим расходом материалов. Также стоит иметь ввиду, что придется создавать качественную теплоизоляцию между плитой и парилкой, потому что такое внушительное количество бетона будет долго прогреваться.

Ленточный фундамент тоже достаточно прост в закладке, на него потребуется меньше бетона, но больше дерева для опалубки. Он также требует качественной теплоизоляции.

Столбчатый несколько сложнее в возведении, но обеспечивает надежное и устойчивое основание для бани при минимальном расходе материалов.

Если грунт подвижный, если нет возможности сделать точный расчет нагрузки, то можно создать столбчато-ростверковый, который будет хорошо работать даже при перекосах и подвижках грунта.

Свайный на основе винтовых опор — самый легкий, дешевый, быстро возводимый. Важное преимущество — возможность закладки даже на крутых склонах без предварительного выравнивания. Но срок его службы меньше.

Плитное и ленточное основание

Плитный фундамент под баню своими руками делается довольно просто.

  1. Вначале необходимо расчистить участок, выровнять его, снять верхний плодородный слой почвы.
  2. Поскольку плита закрывает все пространство под строением, следует заблаговременно заложить инженерные коммуникации: подвести канализацию, водопровод, электричество (последнее — не обязательно, потому что проводку можно подвести и «по воздуху»).
  3. На дно ямы насыпается песок, который выравнивает участок, а также выполняет компенсирующую функцию при пучении грунта. Его следует утрамбовать.
  4. По периметру устанавливается деревянная опалубка.
  5. На дно укладывается материал, который будет препятствовать протеканию цементного молочка в песок.
  6. Укладывается арматурная сетка.
  7. Заливается бетон.
  8. Через несколько дней опалубку можно снимать, после чего следует дать бетону просохнуть.
  9. Сухая плита покрывается гидроизоляцией, после чего она готова для монтажа утеплителя и возведения бани.

Как залить фундамент ленточного типа:

  • После зачистки участка нужно выкопать траншею по периметру бани.
  • На дно траншеи укладывается песчаная подушка.
  • Далее алгоритм такой же, как и для плиты — с 4 пункта.

Укладывать коммуникации прежде как построить сам фундамент, в данном случае необходимости нет. Это можно будет выполнить и потом, подрывшись под бетонную ленту.Если делается мелкозаглубленная лента, то сразу же следует создавать опору и для печи, делать единый фундамент.

Нужно это для того, чтобы в случае подвижек грунта печь или котел двигались вместе с баней.

Столбы и ростверк

Столбчатый фундамент один из наименее материалоемких. Во всяком случае — из бетонных конструкций. Однако это относится только к опоре без бетонной обвязки. Такая конструкция подходит для легких деревянных бань, которые в меньшей степени боятся перекосов, смещений столбов.

Для каменной или кирпичной бани потребуется создавать ростверк, который существенно увеличивает расход материалов.

Подобный недорогой фундамент для бани своими руками можно сделать достаточно просто и быстро.

  1. Вначале участок очищается и выравнивается. Плодородный слой почвы снять желательно, но не обязательно.

Важно правильно выполнить разметку. Опоры должны располагаться под углами постройки, на месте стыков стен и под наиболее длинными пролетами.

Можно сразу же заложить опоры и для печи.

Если необходимо сделать бетонную обвязку, то после затвердевания бетона монтируется новая опалубка, укладывается арматурный пояс, который перевязывается с металлом в столбах, после чего выполняется заливка. Лучше всего делать повышенный ростверк, поскольку он в наименьшей степени страдает от пучения грунта.

Винтовые сваи

Это самый быстрый и дешевый вариант, но его редко устанавливают своими руками, потому что в большинстве случаев винтовые опоры продаются компаниями, предоставляющими услуги по их монтажу.

Тем не менее при желании можно приобрести опоры и выполнить укладку самостоятельно. Стоит только быть готовым, что потребуется помощь 2-3 человек.

Как сделать фундамент для бани из свай:

  1. Участок зачищается, выравнивать и удалять дерн необходимости нет.
  2. Делается разметка. Несущая способность одной опоры небольшая, поэтому они устанавливаются как правило под всей площадью постройки.
  3. В месте размещения сваи делается небольшая ямка — направляющая.
  4. Устанавливается и аккуратно ввинчивается опора. Важно следить, чтобы свая стала вертикально, ровно.
  5. Когда все опоры ввинчены, они обрезаются по одному уровню.
  6. Внутренняя полость трубы заполняется мелкозернистым бетоном (песок, цемент, вода).
  7. Сверху наваривается пластина с отверстиями, к которой будет крепиться обвязка.
  8. Сварной шов закрашивается, чтобы не ржавел.

В случае, если постройка будет массивной, то можно выполнить перевязку опор металлом — швеллером, балкой. Если баня очень легкая — деревянная, то вместо стали можно использовать деревянный брус.

Совет. Чтобы пространство под баней не подвергалось разрушительному воздействию повышенной влажности, при отделке цоколя следует предусмотреть несколько отверстий — продухов — с каждой стороны постройки.

Под баню фундамент своими руками: как правильно сделать? Создаем под баню фундамент: различие в плитном и ленточном, основы конструкции столбчатого и винтового основания при постройке сауны и парилки.

Источник: proffu.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства.

Банька: с чего начать?

Баня ставится обязательно на фундамент

Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.

Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.

Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.

Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.

После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.

Ленточное основание: что за чем?

Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.

  • Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
  • Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
  • Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
  • Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
  • Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
  • По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
  • Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
  • Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
  • Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
  • На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
  • Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
  • Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
  • Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
  • Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
  • Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
  • Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
  • В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
  • Еще через 2 недели приступают к возведению стен.

Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.

Столбы в качестве основания под баню

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

  • Освободить территорию под строительство.
  • Произвести разметку по эскизу или плану.
  • Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
  • Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
  • В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
  • Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
  • В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
  • В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
  • Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
  • Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
  • Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
  • В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
  • Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Фундамент для бани: пошаговая инструкция видео Фундамент для бани своими руками – логичная экономия средств. Фундамент под баню, возводится по определенным правилам.

Источник: ofacade.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

Типы фундамента для бани

Вопрос выбора фундамента одним из первых встает после принятия решения о строительстве бани. Достаточно просты и очевидны критерии, по которым любой заказчик будет осуществлять выбор – надежная и долговечная конструкция по минимальной цене. Такой подход вполне логичен и полностью оправдан, поэтому именно им и нужно руководствоваться в дальнейших рассуждениях по теме.

От чего зависит тип конструкции

Перед тем как определить тип фундамента, необходимо изучить несколько факторов, влияющих на это. Их не так много, но каждый из них важен, так как его недооценка может привести к весьма негативным последствиям.

Тип грунта и его свойства

Один из важнейших факторов, от которого во многом зависит выбор типа фундамента. Он включает два основных показателя:

  • характеристики почвы. Наиболее сложным для строительства являются легкие и пучинистые грунты. Для них лучше всего подходит ленточный фундамент для бани. Также можно осуществить выемку части грунта и заменить его специально сделанной песчаной подушкой, которая способна нести нагрузку здания. Грунты, которые содержат в своем составе глину, песок крупных фракций и мелкий гравий, гораздо более приспособлены для строительства, обладая большей несущей способностью. Для них подойдет практически любой фундамент под баню без серьезной необходимости проведения дополнительных работ. Лучшим грунтом считается тот, в котором велика доля кварца или мелкофракционного песка. Он идеально приспособлен нести нагрузку и с легкостью выдержит любое здание;
  • глубина промерзания и уровень грунтовых вод. Оптимальное расположение фундамента – опора на грунт ниже точки его промерзания, но по возможности выше уровня грунтовых вод. Исходя из этого соображения, самые лучшие свойства грунта следующие: мелкофракционный песок с максимальной глубиной расположения грунтовых вод и минимальным уровнем промерзания. Причины этого просты и очевидны – песок крайне малоподвижен, поэтому при опоре на него можно применять мелкозаглубленный фундамент с минимальными затратами материалов и трудовых ресурсов.

Материал строительства и размеры бани

Второй важнейший фактор, определяющий выбор типа фундамента – это, конечно же, размеры строящегося здания и материал, свойства которого также влияют на величину нагрузки.

Так как в большинстве случаев при строительстве бани используется древесина, а размеры принимаются обычные и самые распространенные, то есть варианты 4*3, 4*6, 6*6 или подобные, то чаще всего используются два типа фундаментов: столбчатый или мелкозаглубленный ленточный. Выбор лучшего из них зависит от первого из факторов, описанного выше.

В случае использования более тяжелых материалов (кирпич, различные блоки и т. д.) или возведения двухэтажной бани лучший выбор – мелкозаглубленный ленточный фундамент, а в случае плохих грунтов – плитный, представляющий собой монолитную железобетонную плиту. Плитный фундамент гораздо дороже, а его устройство более трудоемкое, чем у других вариантов. Однако его главное достоинство – он является самой надежной конструкцией и способен применяться практически везде: на любых грунтах и для зданий самых разных габаритов и возведенных, используя любые материалы.

Существуют ситуации, когда необходимо использовать и более редко встречающиеся типы конструкций, чем столбчатый, мелкозаглубленный ленточный или плитный. К таким относятся винтовой и свайно-ростверковый фундаменты. Их устройство несколько сложнее по конструкции, а применяются они в сложных условиях перепадов рельефа или очень плохих грунтах, содержащих плывуны. Кроме того, устройство свайных фундаментов позволяет поднять здание на любую требуемую высоту без серьезного перерасхода материалов, что практически очень сложно сделать, используя другие конструкции.

Какой вариант из приведенных выше должен быть применен – решать заказчику.

Наиболее часто применяемые фундаменты

Конструкции различных свайных фундаментов встречаются сравнительно нечасто, поэтому подробнее следует рассмотреть три наиболее часто применяемых типа конструкции: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и плитный.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент для бани является одним из самых распространенных. Причина этого кроется в его несомненных достоинствах, к числу которых можно отнести:

  • простота конструкции. Она представляет собой вертикальные столбы, которые могут быть выполнены из различных материалов. Чаще всего используются три вида распространенных и недорогих строительных материалов:
    • различные блоки (газосиликатные, пенобетонные и другие);
    • керамический кирпич;
    • железобетон, монолитный или сборный.
  • скорость монтажа. Кроме случаев заливки столбов из монолитного бетона, все остальные варианты столбчатого фундамента выполняются очень быстро, а после их завершения можно сразу приступать к продолжению работ;
  • дешевизна конструкции. Использование самых простых и недорогих материалов, а также незначительное их количество, обуславливаемое простотой и малыми размерами столбов, позволяют считать данный тип фундаментов самым дешевым среди всех возможных вариантов;
  • возможность выполнения работ собственными силами без привлечения профессиональных строителей. Данное достоинство является продолжением вышеперечисленных;
  • надежность и долговечность конструкции. Использование качественных материалов и соблюдение всех технологических процессов в сочетании с простотой конструкции позволяют добиться высоких эксплуатационных характеристик полученного фундамента, гарантирующих его надежную и беспроблемную работу в течение многих лет.

Перечисленные достоинства столбчатого типа конструкции позволяют считать его одним из самых универсальных и подходящих для строительства бани. Пример возведения – на видео:

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент для бани, особенно его мелкозаглубленный вариант, встречается не менее часто, чем столбчатый. Он также обладает рядом серьезных достоинств:

  • возможность использования практически в любых грунтах и для любых конструкций здания. Ленточный фундамент считается еще более универсальной конструкцией, чем даже столбчатый. Объяснение этому лежит на поверхности – его конструкция имеет более широкую область применения, при этом отличается такой же простотой и лишь незначительно дороже столбчатого;
  • простота конструкции и возможность выполнения всех работ самостоятельно. Это уже упоминавшееся достоинство является очень важным, если строительство осуществляется непосредственно будущим владельцем бани. В возведении ленточного фундамента нет ничего сложного, главное соблюдать все рекомендации и последовательность этапов работ, а также обращать особое внимание на качество материалов, точнее одного – бетона. При его изготовлении на строительной площадке требуется соблюдение требуемых пропорций, при приобретении готового – главное, вовремя его уложить в дело. Остальные материалы – опалубка, арматура и прочие – требуют лишь минимального внимания;
  • относительно невысокая стоимость. Ленточный фундамент незначительно дороже столбчатого, при его устройстве применяются самые распространенные недорогие строительные материалы. Единственный недостаток – для продолжения строительства должен быть выдержан небольшой период времени -3-4 недели для набора прочности бетоном;
  • надежность и долговечность конструкции. Соблюдение рекомендаций и последовательности этапов работ в сочетании с использованием  качественных материалов гарантируют высокую надежность и длительный срок эксплуатации полученной конструкции.

Ленточный фундамент является простым, но при этом качественным и надежным ответом на вопрос, какой тип конструкции лучше выбрать для бани. Пример выполнения работ – на видео:

Монолитный фундамент для бани

Плитный тип конструкции применятся не так часто, как два предыдущих. Пример его возведения – на видео:

Его использование ограничивается некоторыми свойствами и характеристиками, не всегда положительными. Тем не менее среди них присутствуют и несомненные достоинства:

  • высокая прочность и способность выдержать максимальные нагрузки. Монолитная плита является самой прочной и надежной конструкцией из всех;
  • возможность использования на любых грунтах и почвах. Правильно выполненный монолитный фундамент способен противостоять неравномерным перемещениям грунта, обильным осадкам, а также чередующимся промерзанием и оттаиванием. Это объясняется тем, что плита просто двигается вместе с грунтом и всем зданием, не разрушая при этом опор или свай. Поэтому монолитная плита – лучший ответ на вопрос, какой фундамент выбрать в условиях пучинистого грунта с высоким уровнем грунтовых вод;
  • относительная дороговизна устройства. Это достаточно дорогая конструкция. В ней высок расход бетона, который также не самый дешевый строительный материал. Кроме того, необходим качественный бетон желательно В22,5 (ближайшая марка М300) и достаточно большое количество арматуры.

Перечисленные свойства монолитного фундамента делают его незаменимым в условиях сложных и слабых грунтов, но серьезно ограничивают применение в относительно простых условиях.

Заключение

Ответ на вопрос, какой фундамент для бани лучше зависит от нескольких факторов. В зависимости от них в каждом конкретном случае можно осуществить выбор типа используемой конструкции. Наиболее универсальными и часто применяемыми являются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый типы фундамента, реже встречается плитный, совсем редко – свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундаменты.

Обсудить статью на форуме

Виды фундаментов для бани

  • Печать
  • Эл. почта
  • Добавить комментарий
Оцените материал Баня из бруса

Не знаете какой фундамент выбрать для бани? Данный обзор призван помочь с выбором фундамента, для тех, кто желает возвести фундамент для бани своими руками, даны небольшие инструкции по технологии возведения, чтобы примерно понять трудоемкость процесса.

Минимальная глубина фундамента для каменистых и песчаных грунтов 50 см. Что касается непучинистых и пучинистых грунтов, то непучинистые, это грунты которые не удерживают в себе влагу и не пучатся, если грунтовые воды ниже глубины промерзания. Напротив пучинистыми считаются суглинки и глина, которая подвержена пучению и глубину фундамента следует делать ниже глубины промерзания грунта независимо от глубины грунтовых вод.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент необходим, если стены бани будут возводиться из камня либо другого тяжелого материала, если требуется погреб или подвал, несмотря на то, что данный вид фундамента очень прочен он также и материалоемкий.

Фундамент делается глубиной от 0.50 м. подсыпка из песка 20 см. с последующей трамбовкой. Арматура для каркаса 10-12 мм.

Столбчатый фундамент под баню

Столбчатый фундамент может служить опорой для бань из различных материалов, в зависимости от которых меняется конструкция столбов и глубина их залегания. После возведения столбов поверху цоколя можно сделать каркас из бруса, металла или бетона для распределения нагрузки на столбы. Для тяжелых бань лучше выбрать свайно-ростверковый фундамент (ТИСЭ).

Рассмотрим наиболее популярные варианты исполнения столбчатых фундаментов:

Столбчатый монолитный фундамент

Столбчатый монолитный фундамент

Для данного фундамента можно использовать садовый бур или специальную технику. Буром проделывается круглое отверстие в земле ниже глубины промерзания грунта, затем в отверстие вставляется прут или каркас из арматуры, после чего заливают бетоном примерно 30-40 см. ниже уровня поверхности. Когда все отверстия залиты, на поверхность ставят тубусы из бумаги, асбестовых или металлических труб диметром с пробуренное отверстие, внутри тубус можно выполнить из рубероида, что позволит одновременно выполнить гидроизоляцию фундамента.

Столбчатый фундамент из блоков

Столбчатый фундамент из блоков

Как понятно из названия такой фундамент делается из блоков чаще всего размером 20х20х40, блоки должны быть твердые не пустотелые иначе нужно залить все отверстия бетоном. Например, для бани из сруба подойдет шлакоблок или бетонные блоки такого же размера, если нет блоков, можно использовать кирпич. Блоки кладутся на цементно-песчаный раствор, пропорцию можно сделать 1:3.

Столбчатый фундамент из дерева

Столбчатый фундамент из дерева

Такой вид фундамента будет наиболее выгодно сочетаться с баней из сруба. Вариантов выполнения фундамента из дерева предостаточно.

Например, вырывают ленточную траншею или отдельно под каждую колоду углубление шире колоды, чтобы заложить подушку, подушка должна быть шире деревянного столба она может быть выполнена из бруса, но лучше сделать из бетона. На подушку ставятся спилы из дерева, обработанные битумом в том месте, где они будут соприкасаться с грунтом. Между основными столбами можно сделать ряд из более тонких спилов, чтобы скрыть пустоту между землей и полом бани.

Винтовой фундамент под баню

Винтовые сваи

Винтовые сваи для бани, это хорошее решение для любого вида грунта, установку винтовых свай можно делать в любое время года, монтаж осуществляется специальной техникой или вручную при помощи металлических труб прикрепленных к винтовой свае. Минимальный срок монтажа составляет всего один день.  После того как все сваи завинчены в землю и выровнены в один уровень, они свариваются общим металлическим каркасом, после чего фундамент готов к возведению бани.

  • Название публикации: Какой фундамент для бани выбрать: основные виды
Прочитано 6494 раз Последнее изменение Вторник, 17 Январь 2017 10:53

Виды фундаментов для бани в зависимости от типа грунта (+видео)

Лето – пора строек и обновлений для владельцев частных домов и приусадебных участков. И почему бы не подготовиться к зиме, и не обеспечить свою семью отличной, крепкой банькой?

Известно, что строительство подобного объекта – задача непростая, требующая определенных навыков и специальных знаний. Но есть элементы, справиться с которыми достаточно просто своими руками. К примеру, фундамент под баню сделать по силам даже новичку, если он будет следовать советам знатоков.

У фундамента для бани особое предназначение: он должен не только распределять нагрузку всей конструкции по грунту, но и защищать стены от воздействия влаги. Поэтому его размеры и устройство следует рассчитывать, исходя из особенностей грунта, размеров постройки и используемых материалов.

Грунт на участке, где будет возводиться баня, должен соответствовать определенным требованиям, во избежание последующей просадки фундамента и всей конструкции. К примеру, грунт на основе торфяника, ила или мелкого песка совершенно не подходит для данной цели: он подвержен вспучиванию, оползанию и неравномерной сжижаемости.

Иногда в таких случаях хорошим выходом является устройство подушки из крупнозернистого песка. Для этого вырывают траншею, соответствующую размерам фундамента, дно укладывают крупнозернистым песком, поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Конечно, однородный сухой грунт с хорошей плотностью – это идеальный вариант для фундамента. Но не каждый владелец может похвастаться таким замечательным участком. В случае неоднородного грунта с повышенной влажностью основу фундамента следует копать на глубину от полуметра и более. Дело в том, что во время зимних морозов грунт с высокой влажностью, промерзая, поднимет фундамент, а летом, после таяния и просыхания, наоборот – опустит. От этого стены могут «заиграть» и дать трещины. Чтобы избежать этого, следует узнать глубину промерзания грунта, и при строительстве закладывать фундамент на 20 сантиметров ниже этого уровня.

Самые распространенные виды фундамента, используемые при постройке бань

Обычно в наших широтах для традиционной русской бани предпочитают столбчатый, ленточный или плитный фундамент. Эти типы основы достаточно просты при возведении и надёжны в эксплуатации. К тому же, несложно найти материалы для них в любом строительном супермаркете.

При выборе вида фундамента следует, в первую очередь, руководствоваться типом грунта на участке, где возводится баня. К примеру, столбчатый фундамент принято устанавливать на глинистую или суглинистую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. Преимущества столбчатого фундамента особенно заметны при постройке брусчатых, каркасных или рубленых бань, в таких случаях не требуются дополнительные перемычки между столбами. Сыпучий слабонесущий грунт не подходит для такого типа фундамента, и использование в постройке тяжелых материалов не рекомендуется.

Ленточный фундамент обычно применяется при возведении небольших конструкций. В состав этого основания входят железобетонные блоки и скрепленные между собой бутовые камни. В зависимости от типа конструкции и величины строящегося сруба рассчитывается ширина  фундамента. Ленточный фундамент достаточно прост в конструкции, но потребует высоких трудозатрат, большого количества работ и материалов, используемых при возведении.

Плитный фундамент (его ещё называют монолитным) многие считают самым надёжным. Он является оптимальным вариантом в случае, если грунт на участке под застройку слабый и подвержен вспучиванию. К тому же, при возведении стен сруба бани, используя монолитную плиту в качестве фундамента, вы избавляете себя от необходимости фиксирования стены на определённом участке основы. Напротив – стены можно перенести так, как посчитаете нужным, к тому же все они могут быть несущими. Плитный фундамент обезопасит баню от проникновения грызунов и насекомых и не потребует дорогостоящей гидроизоляции.

Каждый из этих видов фундамента требует внимательного подхода при возведении, поэтому подробно рассмотрим их в отдельности.

 Построение фундамента столбчатого вида

Установка фундамента начинается с разбивки участка, отведенного под постройку бани, согласно составленного плана. При этом оптимальным будет использование египетского треугольника со сторонами 3 Х 4 Х 5это поможет правильно выставить прямые углы основания. Такой треугольник легко изготовить самостоятельно из подручных средств: досок и верёвки. Правильность выставления углов проверяется посредством измерения и сравнения диагоналей.

Рекомендуемое расстояние между устанавливаемыми столбами не должно превышать 2,5 метра. Материалы, используемые при их возведении – бетон, железобетон, кирпич или камень. В местах, где внутренние и наружные стены стыкуются между собой, столбы располагают под углом постройки. В таких случаях промежутки между столбами могут превысить 2,5 метра, поэтому потребуется установить дополнительные опоры. Стандартное сечение столбов для фундамента под постройку бани составляет 50-60 см, но его можно сделать меньшим, если вы возводите баню облегченной конструкции.

Простую баню можно установить не на каменные, а на деревянные столбы, в народе называемые стульями. Этот вариант фундамента для бани обойдется значительно дешевле. Принцип расположения таких столбов ничем не отличается от установки каменных или бетонных укреплений.

Рассчитывается глубина, на которую следует вкапывать деревянные столбы, исходя из глубины промерзания грунта. К ней прибавляется около 25 сантиметров.

Перед тем, как замуровать стулья в землю, их следует тщательно просушить и обработать антисептиками. Для того, чтобы снизить воздействие внешних факторов на столбы из дерева, их обкручивают водонепроницаемым материалом, например, рубероидом или плёнкой из полиэтилена, и покрывают гудроном.

При возведении опор из бетона и кирпича, используемых в качестве основы столбчатого фундамента под баню, следует обратить особое внимание на то, что они не противостоят деформации растяжения. Для её предотвращения столбы следует выстраивать строго вертикально: это поможет избежать внецентренного воздействия. При строительстве поперечное сечение столбов рекомендуют завысить.

Столбчатый фундамент на буровых сваях

В современном строительстве бань своими руками всё чаще используют столбчатый фундамент на основе буровых свай. Такие сваи отличаются быстротой и лёгкостью возведения. Для такого фундамента вам понадобятся:

  •  арматура;
  •  буровая скважина;
  •  асбестоцементная труба;
  •  бетон.

 

На бурение скважины глубиной около полутора метров вы потратите не более 30 минут.

Если грунт на участке обладает стандартными несущими характеристиками, то диаметр скважины до 25 сантиметров. В скважину помещается асбестоцементная труба 20 см в диаметре, зазоры по бокам заполняются песком и бетонным раствором для выравнивания. Также раствором заполняется труба изнутри.

Следующий шаг – приподнятие трубы до высоты, заданной согласно проекту. При этом из неё выйдет некоторое количество бетонной смеси, которое станет основанием для сваи. При необходимости раствор добавляется внутрь трубы, при этом до верхнего уровня должно оставаться 10-15 см. После того, как смесь уплотнится изнутри и снаружи, в неё всаживается арматура.

По этой технологии изготовьте необходимое количество столбов. Летом, при жаре, такая опора будет сохнуть не более недели. При дожде накрывайте её полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить попадание воды.

Столбчатый фундамент для бани готов. Теперь можно приступать к возведению стен.

Построение фундамента ленточного вида

Ленточный фундамент под баню представляет собой сплошную железобетонную полосу по периметру, практически не заглубленную в грунт. Глубина, на которой будет располагаться подошва фундамента, рассчитывается исходя из особенностей грунта: сухой и песчаный грунт позволяет поднять подошву на 50-60 см над уровнем промерзания, влажный и неравномерный – требует установки на 20-30 см ниже данного уровня.

Подушкой для фундамента в случае постройки на неравномерном грунте послужит белый мелкий песок.  Такая подушка состоит из трех одинаковых слоёв. Каждый из них поливается водой и утрамбовывается. В итоге трехслойная подушка должна быть толщиной 30-40 см.

Поверх песчаной подушки насыпается равномерный слой гравия толщиной около 15 см, который в свою очередь заливается цементным раствором. Эту процедуру повторяют несколько раз, пока гравий, заливаемый раствором, не достигнет нулевого уровня, то есть поверхности земли. На этом уровне делается деревянная опалубка, внутрь которой заливается бетон, и устанавливается слой гидроизоляции.  В качестве таковой целесообразно использовать 2-3 слоя рубероида, уложенного плотно на вертикальной поверхности, и битумную мастику.

Установка опалубки и приготовление раствора

Опалубка – это каркас из досок и брусьев, которые станут держащими стенами для фундамента. Доски должны быть плотно подогнаны друг к другу, чтобы избежать просачивания заливаемого раствора. При установке опалубка должна быть вычищена и смочена водой. Раствор внутрь опалубки заливается слоями по 15 см, каждый из которых трамбуется и выравнивается. Работы по заливке бетонного раствора следует проводить в жаркую солнечную погоду, избегая дождей и сырости.

В приготовлении раствора очень важно качество составляющих компонентов. Песок и гравий должны быть просушены и очищены от земли, глины и мусора. Не экономьте на качестве цемента! Соотношение компонентов в растворе должно составлять 6 частей гравия к 4 частям песка, количество воды – не выше 75% от массы цемента.

 Смесь готовится в такой последовательности:

  •      возьмите необходимое количество песка;
  •      возьмите необходимое количество цемента;
  •     заполните компонентами чистую сухую ёмкость, тщательно перемешайте;
  •      добавьте к этой массе нужное количество гравия;
  •      снова перемешайте;
  •      полейте смесь водой при помощи лейки или шланга со слабым напором;
  •      снова перемешайте.

Для дополнительной прочности рекомендуют установку каркаса из арматурных прутьев, уложенных вдоль и поперёк.

Построение фундамента плитного вида

Для плитного фундамента в первую очередь следует создать плиту из железобетона толщиной около 30 см, соответственно периметру строящейся бани.

В случае, если на участке глинистый грунт, его следует закрепить песком и гравием. Для этого, разметив периметр будущей постройки,  выройте котлован глубиной 1,5 м, извлеките глину и засыпьте место гравием или песком, тщательно трамбуя материал. Если грунт песчаный, то достаточно снять только верхний слой почвы и заменить его песком. При помощи уровня выровняйте поверхность – уклонов быть не должно. Сделайте разметку будущей постройки, строго придерживаясь перпендикулярности сторон.

Следующий этап – установка опалубки. Поскольку вы изготавливаете монолитную плиту, то и требования к жесткости конструкции опалубки будут выше, чем при установке ленточного фундамента, поскольку нагрузка гораздо выше. Поэтому при установке не лишним будет пользоваться дополнительными подпорками.

Этап третий: гидроизоляция. В качестве таковой удобно использовать плотную полиэтиленовую плёнку. Прежде чем укладывать её, следует обеспечить поверхности достаточную плотность. Для этого поверх песка внутри опалубки посыпьте цемент из расчета 50 кг на 10 м.кв., тщательно перемешайте граблями на небольшую глубину (4 см будет достаточно) и полейте водой. После застывания уложите плёнку.

Далее подготовьте арматуру. Подходящим вариантом по прочности и весу будут прутья диаметром 14 мм. Длина арматуры должна быть короче места установки на 10 см: это убережёт прутья от контакта с окружающей средой и коррозии. Арматуру следует укладывать решеткой, обеспечивая клетку размером 15-20 см, и скручивать стальной проволокой диаметром около 2 мм, или капроновыми стяжками. Таких решёток должно быть две, друг над другом. Между нижней и верхней оставьте расстояние 20 см, при этом нижнюю приподнимите над слоем гидроизоляции на 5 см. В процессе бетонирования верхняя решетка должна быть утоплена на 5 см. Соответственно, высота плиты составит 30 см.


Смотрите также