Вы здесь

Верстак столярный деревянный своими руками чертежи с размерами


Столярный верстак своими руками – подробный чертеж и инструкция

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

hamish3014 / FreeCAD_drawing_dimensioning: Инструмент для рисования размеров для FreeCAD v0.16

перейти к содержанию Зарегистрироваться
  • Почему именно GitHub? Особенности →
    • Обзор кода
    • Управление проектами
    • Интеграции
    • Действия
    • Пакеты
    • Безопасность
    • Управление командой
    • Хостинг
    • мобильный
    • Истории клиентов →
    • Безопасность →
  • Команда
  • Предприятие
  • Проводить исследования
    • Изучить GitHub →
    Учитесь и вносите свой вклад
.

Планы верстаков - (Советы, идеи по переносным, DIY и гаражным верстакам) - Выкройки, монограммы, трафареты и проекты DIY

Хороший верстак может быть полезной и неотъемлемой частью столярной мастерской. Верстаки обычно имеют плоскую поверхность и прямоугольную форму. У большинства хороших планов рабочего места есть следующие три общие черты.

См. Совет № 9 о мобильных или переносных верстаках.

  • Обеспечьте удобную высоту для работы.
  • Построены достаточно тяжелыми и прочными, поэтому они не двигаются во время использования.
  • Обеспечьте один или несколько способов удержания заготовки на месте, чтобы обе руки могли работать с инструментом (инструментами).

Ниже приведены 9 основных советов, которые следует знать перед покупкой или сборкой верстака.

1. Знайте преимущества различных планов рабочего места.

A. «Основание для прямых ножек » имеет четыре ножки или стойки, которые поднимают верстак на желаемую высоту.Под конструкцией скамейки можно легко хранить крупные предметы. Недостатком этой базы является то, что она может быть недостаточно прочной, чтобы выдерживать усилия, возникающие во время тяжелой работы.

Верстак с прямой ножкой.

B. Очень популярна модель « салазок ». Благодаря такой конструкции ноги прикрепляются к ступне для санок. Вес скамейки обычно приходится на две «концевые лапы». Ноги обычно соединяет пара носилок. Широкая опора делает основание очень устойчивым даже на узкой скамье.

Верстак с основанием для салазок.

C. «Гибридная база » соединяет внешние ножки с нижней направляющей (образуя H-образный рисунок). Эти внешние ножки соединены центральными носилками. Эта конструкция создает довольно прочную основу, но, как правило, ее намного проще построить, чем основание из салазок. Четыре типа основания - это «ящик для столба и панели». Для хранения прилагается основание стойки и панельного ящика.

Верстак с гибридным основанием.

2. Обратите внимание на то, что у основания опоры салазок нет торцов, лежащих на полу.

Следовательно, ножки будут менее подвержены впитыванию влаги и гниению.

Крупным планом - основание салазок с «концевыми лапами».

3. Уметь правильно определять детали верстака.

Столешница (A) - это плоская часть верстака. Большинство хороших столешниц будут иметь толщину не менее 1,5–3 дюймов, чтобы создать прочную и надежную рабочую зону. Ножные тиски (B) - это простые прочные тиски, которые обычно крепятся к одной из передних ножек рабочего стола.Мастера по дереву обычно используют его для соединения краев. Нижняя направляющая (C) соединяет две пары ножек, образуя H-образный узор. Одиночные центральные носилки (D) соединяют внешние ножки для создания более прочного основания. Ножка (E) поднимает и поддерживает рабочий стол. Отверстие для собаки на скамейке (F) - это просто отверстие в верхней части верстака. Эти отверстия обычно образуют прямую линию, перпендикулярную тискам. Концевые тиски (G) обычно устанавливаются на правом конце рабочего места.

4. Учтите, что не существует стандартного расстояния для собачьих нор.

Хотя стандарта нет, расстояние между собачьими отверстиями должно быть меньше максимального раскрытия тисков. Таким образом, вы можете защитить любой объект без использования прокладок.

5. Знайте, как работает фиксатор.

Черный металлический зажим, показанный на следующем рисунке, называется удерживающим устройством. Опора имеет форму пастушьего посоха. Мастера по дереву используют его для зажима дерева на верстаке.Стержень крепления входит в отверстие (собачье отверстие скамейки). Вы прижимаете его к заготовке, чтобы закрепить на верстаке. Вы можете более надежно установить фиксатор, постучав по верху молотком.

(Фото любезно предоставлено Wikipedia Commons)

6. Знайте, как использовать собаку на скамейке или планировать остановку.

Скамья или упор для планирования - это небольшой колышек или кусок дерева, который вставляют в собачью нору. Этот колышек помогает закрепить заготовку на верстаке. Большинство людей размещают собачьи норы так, чтобы они располагались перпендикулярно тискам.

Собака на скамейке или планирующая остановка.

7. Уметь распознавать части тисков.

Многие тиски для деревообработки имеют на внешней челюсти выступ (A) . Это позволяет держать кусок инвентаря на верстаке, как показано на рисунке ниже. Отверстие челюстей (B) показывает, насколько далеко могут открываться челюсти. Это максимальная нагрузка, которую могут зажать тиски. Глубина зева (C) тисков - это расстояние по вертикали от вершины винта / суппорта до верхнего края губок.Ширина губок (D) - это горизонтальное расстояние от одной стороны губок до другой стороны. С более широкими губками вы можете распределить зажимное усилие на заготовку по большей площади. Эта более широкая область позволяет губкам более надежно удерживать заготовку, не повреждая ее поверхность.

Верстак с всплывающей собакой.

8. Помните, что у большинства тисков схождение составляет 2 градуса.

Большинство качественных тисков имеют форму «схождения» на наружной челюсти под углом примерно 2 градуса. Этот наклон наружных губок вовнутрь создает наибольшее давление в верхней части губок, где это больше всего необходимо.Этот наклон наружных губок вовнутрь создает наибольшее давление в верхней части губок, где это больше всего необходимо.

Тиски с схождением.

9. Подумайте о том, чтобы сделать рабочий стол портативным.

Мобильный или переносной верстак оставляет место для изменений и особенно полезен в небольшом магазине. Вы можете легко переместить верстак на колесиках или колесиках для очистки или для освобождения места для чего-нибудь еще.

Верстак для деревообработки с передними и концевыми тисками. (Фотография любезно предоставлена ​​Sjöbergs) Портативный верстак, сделанный из 1.75-дюймовый (44 мм) мясной блок. Портативный верстак с отверстием для челюсти 13 дюймов (33 см).

Планы и размеры верстака

Ниже приведены несколько простых планов верстаков, которые вы можете использовать, чтобы построить их самостоятельно (например, верстак своими руками) для своего магазина или гаража.

Простые планы верстака с размерами.

Верстак предназначен для обработки / сварки деталей под углом 45 или 90 градусов.

Прежде чем заняться деревообработкой, я много сваривал. Как сварщик, я часто сваривал детали под углом 45 и 90 градусов.Чтобы ускорить процесс, я изменил свой сварочный стол, как показано ниже. Теперь я могу зажимать детали заподлицо с краями и быстро сваривать объекты под углом 45 или 90 градусов.

Верстак, модифицированный для обработки или сварки деталей под углом 45 градусов.

Ищете другие советы и рекомендации по работе с деревом?

Найдите советы и рекомендации по спиральным пилам, Ленточные пилы и полотна, Каменные инкрустации, Выжигание по дереву, Зернистость наждачной бумаги, Шпаленное дерево, Настольные пилы, Резьба Планы верстаков, Лучшая отделка под дерево, Советы по отделке дерева, Планы мастерских, Контроль пыли, и многое другое...

Ищете другие проекты и планы WoodWorking?

.

Верстак своими руками - как делать фото и чертежи | Своими руками

В большинстве столярных домашних мастерских через какое-то время всегда не хватает места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только опорой для крышки, но и вместилищем всевозможных инструментов?

Чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому подставки, в ней есть ящик и два лотка для мелких инструментов.

Изготовлен из тяжелого кленового покрытия вместе с прикроватной тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.

Кроме того, он оснащен металлическими столярными тисками с накладками из клена, прикрывающими его губки. В накладках просверливаются два отверстия под упоры.

ДЕЛАЕМ КОРПУС СТЫКА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Верстак верстака (рис. А), служащий основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. В), соединенных боковыми стенками.

Задняя рама.

Строительство кузова начинается с задней рамы.Он состоит из пары перемычек и стоек (боковой и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жесткость пьедестала.

Но прежде чем откладывать эти детали, в них нужно вырезать пазы для фанерных панелей задней стенки и шпилек перемычек, а также для шпильки боковой стенки 10 мм.

Затем насухо собирают стойки и перемычки, проверяют, насколько хорошо совпадают шпильки с пазами, и измеряют проемы для фанерных панелей.

Собранная задняя стенка фиксируется хомутами.

Передняя рама самодельного столярного верстака.

Как и задняя, ​​передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но фанерных панелей нет, зато есть проемы под ящик и две заслонки.

В передней раме две одинаковые стойки с пазами с двух сторон. Но вместо двух перемычек их три.

Две одинаковые верхние перемычки размером 50 × 830 мм с короткими шипами на концах отмечают проем ящика.Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Передняя рамка приклеивается и зажимается на время схватывания клея.

Но пазы в стойках между перемычками нужно чем-то заполнять, поэтому вставляют вставки 10 × 10 мм во все открытые части пазов.

После завершения сборки передней и задней рамок из фанеры толщиной 20 мм выпиливаются две боковые стенки корпуса (рисунок 1). По боковым краям прорежьте складки, образуя шипы, входящие в уже протертые в стойках пазы.

Собрав на клей боковые стенки и рамы, кузов стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверить, не нарушена ли прямоугольность корпуса.

После сборки корпуса необходимо фрезеровать декоративные фаски по углам всех четырех стоек.

Пришло время для внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. Рисунок 2).

Сначала прорежьте пару передних, задних и боковых направляющих.Крепятся так, чтобы низ корпуса из уложенной на них 12-миллиметровой фанеры был заподлицо с верхним краем нижнего края лицевой рамы, фиксируется клеем и шурупами, что увеличивает прочность шкафа.

Накладки для увеличения жесткости бордюрного камня. Но все же тело нужно сделать еще сильнее. Для этого просто добавьте несколько накладок (рисунок 3). Эти детали из клена толщиной 20 мм устанавливаются по периметру бордюрного камня внутри перемычки.Затем по углам добавляются вертикальные вставки.

После этого для придания скамейке большей прочности добавьте еще две монтажные пластины.

Эти детали толщиной 20 мм склеиваются и скрепляются саморезами заподлицо с верхом боковых стенок корпуса. В нижней части постамента снаружи (рисунок 4) также установлены заплатки, защищающие стенки шкафа.


Читайте также: Как сделать верстак с регулируемой высотой


РАСШИРЕННЫЙ ЯЩИК, ПОДДОН И ПОТОК ВЕРТИКАЛЬНО

Покончив с корпусом, можно заняться ящиком и подносами.

Их лучше всего устанавливать на выдвижной горке. А вот механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис. 5). Поэтому для получения монтажной поверхности ползунов ползуна необходимо установить крепеж толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе дверцы и ящик не войдут в проемы. Причем, их лучше переместить внутрь на 1,5 мм от передней рамки.

Ящик.

Для прочности и долговечности стенки ящика соединены вырытым вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).

Перед тем, как отрезать заготовку для ящика, измерьте проем. Затем распилили переднюю и заднюю стенки, а также боковые стенки до окончательного размера, разметили и выпилили шипы и пазы стыка. Для установки фанерного дна необходимо фрезеровать пазы. Осталось замазать стыковочные поверхности клеем, собрать коробку и затянуть хомуты.

Паз для фанерного дна еще виден с передней стенки, но позже он будет закрыт лицевой стороной ящика.

Лотки.

Чтобы определить ширину лотка, измерьте расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще - она ​​равна длине ползуна механизма ползуна.

По полученным размерам с учетом габаритов желоба и салазок (в сборе) выпиливаются передняя, ​​задняя и боковые стенки.Стенки лотка соединить «ласточкин хвост» или вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбрать паз для низа из 12-мм фанеры (рисунок 7).

Дно сделано из такой толстой фанеры, что не прогибается под тяжестью лежащих на нем тяжелых инструментов.


Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее


Установка горки.

После сборки лотков и выдвижного ящика остается установить на них салазки механизмов выдвижения (рис.6).

Фасад коробки.

Установив ящик в проем, необходимо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в постаменте с зазором 1,5 мм по периметру проема. В предварительно просверленные отверстия вклеиваются деревянные ручки.

Клапаны. Последовательность изготовления деталей и сборки тумб постамента (рис. 8) такая же, как и при изготовлении задней стенки. Только на каждом листе

необходимо прикрепить петли и при навеске следить за тем, чтобы зазор сверху, снизу, по бокам и между створками был 1,5 мм.К дверям прикреплены ручки, а в шкафу установлена ​​шаровая защелка для фиксации дверей в закрытом положении (рис. 9).

Как сделать крышку

Крышка собрана на 13 стержнях и дюбелях сечением 45 × 90 мм. Позже крышка очищается до окончательной толщины около 89 мм (рис. B). Необходимо использовать качественную сухую твердую древесину и собрать бруски с учетом расположения годовых колец, чтобы исключить возможное коробление крышки.

Чтобы собрать и приклеить все бруски на одном уровне, просверливают сквозные отверстия под короткие дюбели 012 мм. В двух наружных планках необходимо просверлить глухие отверстия.

Есть еще одна важная операция, которую нужно сделать перед приклеиванием крышки. Для крепления металлических тисков необходимо подрезать паз в передней планке. В него будут помещены задние тиски тисков. В результате металлическая губка закрывает планку, и вы получаете длинную гладкую прижимную поверхность (рис. 10 и 13).После фрезерования канавки блоки можно склеить между собой (рисунок 11), а затем гладко отполировать верхнюю и нижнюю поверхности ленточными шлифовальными машинами.

Самостоятельное изготовление такой массивной столярной доски из древесины клена может показаться слишком сложным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы подробно расскажем о технологии изготовления в следующем номере журнала.

Отверстия для упоров. Сначала в приклеенной крышке просверлите ряд отверстий 020 мм для упоров (Рисунок B).Затем, чтобы сгладить острые края, по периметру каждого отверстия фрезеруется фаска в 3 мм.

После этого две внешние планки должны закруглить углы.

Заметка. Не заглядывайте за угол, где крепятся тиски.

Установка крышки. После очистки крышки ее необходимо прикрепить к подставке (рис. 12). Но сначала на нижнем крае нужно снять фаску на 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на бордюр так, чтобы она свешивалась сзади на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия под стойки, прикрепляют стопорными винтами с шайбами.

Тиски для верстаков

Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность - наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.

Установка тисков на верстак сови руками.

Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость передней панели (добавлена ​​позже) была заподлицо с крышкой скамейки. Это пластина толщиной 20 мм, вырезанная в соответствии с монтажной пластиной тисков.Затем через просверленные монтажные отверстия 012 мм прокладку вместе с тисками крепят винтами снизу к крышке скамейки (см. Рисунок 13).

Установив таким образом тиски, к передней губке прикрепляют толстый накладной брусок. Он защищает заготовку, распределяя усилие прижима на большую поверхность.

Чтобы сделать лицевую панель, склейте две заготовки и получите слоистую накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке просверливаются два отверстия 020 мм для упоров.После этого на нижней кромке фрезеруется фаска 3 мм. Готовую переднюю панель прикрепляем к тискам.

Отделка крышки завершается снятием фаски на ее верхнем крае, включая лицевую часть тисков.

Верстак своими руками: фото изготовления

На заметку: для удобства верстака и мастерской

ПЛАНШЕТ ПОТОЛОЧНЫЙ

Потолки в мастерской или гараже можно сделать складными, чтобы использовать пространство под потолком для хранения инструментов и заготовок, которые фиксируются держателями, например кожаными петлями, на откидных щитах.

ГИБКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Такую складную настольную скамейку уместно построить в гараже, который часто используют как мастерскую. Верстак состоит из трех основных частей - опорный стержня, столешницы и опорной складной ноги. Соединение элементов можно производить на дверных петлях карты.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОЖНИЦ

На полке полезно предусмотреть место для ножовки в виде прорезей, в которые вставляются полотна.Этот способ хранения

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ

При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Для того, чтобы гарантировать, что они всегда под рукой, не занимая много места, простой настенный кронштейн, состоящий из опорной плиты с двумя треугольными держателями подходит для их хранения. Детали соединяются на саморезах.

УГОЛ С ОТВЕРСТИЯМИ

Перфорированный дюралюминиевый или стальной уголок - удобный инструмент для хранения часто используемого ручного инструмента.

«ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Обычно в арсенале мастера не только электродрель, но и шуруповерт, лобзик, болгарка. Если настенные кронштейны

прикрутить лист фанеры с фигурными вырезами под корпус инструментов: этот «патронташ» очень поможет в работе.

УСТАНОВКА ТОЧКИ

Крепление съемных механизмов и насадок на верстаке должно быть надежным и удобным.Примером может служить деревянная подставка в виде уголка, которая крепится к переднему краю столешницы с помощью рым-болтов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Передвижной верстак своими руками - ФОТО ПОРТАТИВНЫЙ ПЛАН СОБСТВЕННЫМИ ТИСКАМИ ...
  • Верстак одновременно для циркулярной пилы и лобзика своими руками НЕДАВНО РЕШИЛИСЬ универсальный верстак своими руками...
  • Верстак разборный своими руками. Как сделать верстак Я часто ...
  • Японский верстак (верстак) своими руками - чертежи и описание КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЯПОНСКИМ ...
  • Верстак для сада своими руками (фото и чертежи) Как сделать садовый стол-скамейку своей ...
  • Верстак регулируемый по высоте своими руками - фото и инструкция изготовления Как сделать подъем и опускание...
  • 404: не найдено Приносим свои извинения ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Ящики рабочего стола


    После того, как я построил свой верстак, мне все еще нужно было место для размещения инструментов. На самом деле я намеренно оставил верстак открытым внизу, чтобы своего рода ящик ящика позже.

    Ящики, которые я сделал, представляют собой простые деревянные выдвижные ящики на деревянных направляющих. Металлические направляющие для выдвижных ящиков с шарикоподшипниками - это приятно, но они стоят дороже и занимают больше места.

    Ящики вырезаются из бруса 2х4 и 2х8.Для боковых сторон ящиков я перепилил 2x4 и 2x8. в половине. Я перепилил древесину на настольной пиле. Но при большом напряжении в древесине полученная древесина все еще нужно было немного строгать, чтобы сплющить его, поэтому у меня осталось всего 16 мм дерева для стороны ящика. Все еще достаточно.

    Чтобы придать стыкам пазов в углах большую площадь контакта, я сделал переднюю и заднюю части. ящиков толще. Я вырезал их из 2х4 и 2х8, чтобы получить разумную толщину 28 мм.

    Даже при уменьшенной толщине шпунт был слишком широким, чтобы его можно было прорезать моим лезвием дадо за один проход. В итоге я просто разрезал его обычным лезвием за два прохода с двух сторон. Я использовал салазки для настольной пилы, как я обычно делаю для этого.

    С деревянными ящиками есть много способов сделать выдвижные ящики, например, создать рощу в стороны ящиков. Но со стенками моих ящиков толщиной всего 16 мм, прорезав в них рощу было бы не очень хорошей идеей, поэтому решили просто сдвигать ящики по нижним краям.

    Скольжение лиственных пород по твердой древесине лучше всего подходит для направляющих ящиков. Вот только я не делал эти ящики из твердая древесина. Поэтому я приклеил полоски твердой древесины к краям ящиков, на которых они вставьте в шкаф.

    Для дна ящиков я фактически использовал переработанную фанеру, которая была окрашена с одной стороны. Мне пришлось отшлифовать краску с краев, на которые я наклеивал полоску твердой древесины.

    Также обратите внимание, что я использовал фанеру так, чтобы волокна шли из стороны в сторону.Видя, что я не сдвигаю ящик на фанере, это не имело большого значения.


    Изготовление тумбочки

    Прежде чем полностью закончить ящики, я решил сделать «шкафчик».

    «Шкаф» на самом деле не шкаф, потому что я не стал прикреплять его ни на каком его сторон. Он состоит из двух рам, сделанных из ели.

    Стойки вставлены в горизонтальные, с шлицевыми дюбелями, соединяющими Т-образные соединения, и шлицами, усиливающими углы.Шлицы представляют собой прорези шириной 1/4 дюйма, прорезанные лезвием дадо, с вставленным куском дерева для заполнения пространство с зерном, идущим под углом 45 градусов.

    Я использовал куски переработанной твердой древесины для направляющих ящика. Направляющие ящика прикреплены к передней и задней рамкам, и это единственное, что скрепляет две рамки. но всего 18 выдвижных ящиков, этого достаточно, чтобы придать раме большую жесткость.

    Все направляющие ящиков вставлены в стойки.Дадо-сустав не столько для силы, сколько чтобы помочь выровнять вещи при сборке всего шкафа.

    Я приклеил кусок дерева между двумя направляющими ящика в той части, где они протягиваются между ними. кадры. Без этого было бы слишком легко задвинуть ящик под небольшим углом, что затем заставьте его удариться о заднюю раму при вдавливании.



    Прикрепление фасадов ящиков

    Для фасадов ящиков я использовал остальную часть фанеры из дубового шпона, которую я использовал для сборки крокинолевая доска Я прикрепил фасады ящиков к ящикам прямо в шкафу.Таким образом я смогу выровнять ящик фасады друг к другу, независимо от неточностей, которые могут быть в самом ящике или шкафу.

    Я не фотографировал каждый шаг. Но последовательность, которая лучше всего подходит для шкафа с ящиками 3x3 является:

    Прикрепите правый и левый передние панели среднего ящика. Сделайте это, совместив их с самими ящиками. Совместите нижний край передней панели с нижним краем ящика.

    Затем поместите что-нибудь тяжелое в эти ящики и положите их в шкаф.Поместите средний ящик в шкаф, также с чем-нибудь тяжелым, приклейте его переднюю часть и совместите ящики слева и справа.

    Далее делаем верхний ряд. Используйте узкую деревянную полоску в качестве распорки. (вы можете увидеть это между ящиками слева), чтобы выровнять передние панели ящиков верхнего ряда по нижнему ряду.

    Далее делаем нижний ряд. Лучше всего делать это только по одному ящику за раз, чтобы вы могли дотянуться до ящики слева и справа с зажимами.


    Изготовление и установка ручек

    Я выбрала деревянные ручки для своих ящиков.С девятью из них стоимость ручек действительно увеличивается. немного. Кроме того, самодельные деревянные ручки для ящиков просто приятны на ощупь.

    Чтобы получить внутренний радиус, я просверлил по два отверстия для каждой ручки, затем вырезал лишнее с помощью ленточная пила.

    Затем я обработал их круглым фрезером 1/4 дюйма, затем вырезал внешнюю форму и направил это также с фрезой.

    Подробнее о создании ручек для ящиков

    Я прикрутил ручки так, чтобы винты вошли в ручку до упора, чтобы снизить риск поломки ручки при ее натяжении.

    Картинка слева - это всего лишь несколько деревянных кусочков, расставленных, чтобы проиллюстрировать, как это происходит все вместе.

    Чтобы просверлить отверстия на одинаковую глубину, я просто вырезал небольшой кусок дерева, чтобы использовать его в качестве глубины. остановитесь с ручной дрелью. Это сработало довольно хорошо для сверла того размера, которое я использовал, поскольку челюсти сверла были полностью внутри патрона, поэтому он не зацепился за блок, когда я достиг полной глубины.

    И наконец, все ящики собраны на верстаке. Перед тем, как положить его под верстак, я добавил еще одну деревянную полоску 2x2 в нижнюю часть рамы, чтобы ящики немного приподнялись над полом.

    См. Также:

    На мой сайт Деревообработка

    .

    Смотрите также