Вы здесь

Утепляем деревянный дом снаружи своими руками


не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.


Построить деревянный дом своими руками просто и достаточно быстро

Построить дом из деревянных материалов своими руками Построить деревянный дом довольно просто. Балку можно выбрать в качестве основного материала. Конструкции из этого материала прочные, долговечные, имеет стандартную усадку, сам материал достаточно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь без квалифицированной подготовки не обойтись. Профилированный брус даст возможность не тратиться на отделку, но этот материал достаточно дорогой и работать с ним не рекомендуем.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, приступим. Первый этап: подготовительные работы и возведение фундамента. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить постройку (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: Если на выбранном участке почва легкая, то нужно засыпать фундамент на 45-50 сантиметров, а над землей поставить 40 см. Если участок глиняный, то фундамент нужно установить глубоко и сделать прочным, иначе он промерзнет. Фундамент. Его строительство начинается с укладки траншей, снятия верхнего слоя почвы. Для его уплотнения можно полить появляющийся песок водой. После этого в выкопанные траншеи растолочь щебень и положить несколько кусков арматуры, привязанных по углам.Использование арматуры обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вам вряд ли подойдет, так как это довольно дорого, а машина с бетоном не может подъехать к каждому участку. Поэтому, приступая к постройке деревянного дома своими руками, следует запастись бетономешалкой. Если такой возможности нет, то придется делать это вручную, но это очень сложно. На фундамент следует дать минимум одну-две недели. Более быстрым вариантом фундамента станет свайный, который в финансовом отношении не уступит бетону, но его можно установить гораздо быстрее - за день-два.Шаг второй: несколько мгновений сборка дома из бруса Подготовка деревянных гвоздей Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, нужно собрать его с помощью того же нагеля. Сделать их очень легко. Вам потребуется прочная обрезка доски. Их нужно разрезать пилой с одной стороны, затем распилить на размер 1,2 сантиметра. Итак, у вас получатся даже деревянные доски. После этого обрабатываем их пилой по дереву, так что у нас получилась палка квадратного сечения. А после всего этого нужно обработать одно лезвие обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. Выбирая теплый дом, потребуется его утепление. Сегодня довольно часто используется утеплитель в рулонах. Но можно сэкономить, если решите применить мох, который имеет множество преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Изготавливаем оконные и дверные косяки Сделать деревянные косяки своими руками будет непросто, поэтому предлагаем Вам максимально простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.Дисковой пилой разрезаем вдоль бруса, после чего излишки материала удаляются стамеской. Проем под окно должен включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальная составляющая будет заменена массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нам нужно сделать в необработанной балке пазы, как на косяках по вертикали. Просто циркулярной пилой делаем пропилы, просверливаем пазы под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем делаем прямоугольник полотном пилы, пропиливая волокна только поперек.Верхнюю часть турника оставляем в стороне, а к нижней прибиваем подушечку, имитирующую «четверть». Шаг третий: собираем домик из бруса. Для этого нам потребуется: Укладка венцов. Укладывать первый венец будет сложнее всего. Для нас важна ровность фундамента и его горизонтальность. По этой причине советуем ставить начальную крону по принципу «пополам». Это просто делается путем надрезов вдоль и поперек циркулярной пилы.Если этого недостаточно, можно воспользоваться ножовкой. Удалите лишнее долото. Все: первое - полное. Этот процесс значительно облегчит использование небольшой бензопилы. Первая коронка устанавливается на подкладку со слезами. Облицовка необходима для того, чтобы продувки лучше делать в стене. В результате получилось насыщенное проветривание метрополитена. Он вспоминает, что антисептиком нужно смазать первичный венец и вагонку. В качестве подложки используем доску 5х20 см.Хорошим рубероидом будет рубероид, сложенный в два слоя. Все последующие венки будем делать так же. По углам стыкуем полено не обычным касанием поленьев, а корневым шипом. Затем нарезаем пилой 2-мя пилами. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной пропила. Не забудьте также сделать зазор 0,4 - 0,5 см для теплоизоляции. В итоге соединяем 2 балки, а левые щели заполняем мхом. Коронку, в которой начинается проем, нужно будет снабдить шипами для косяков, что значительно упростит нам работу при распиловке - не нужно снова долбить стамеску.Поставив две короны, разметьте все по вертикали, чтобы они соединились с нагелями. Простым карандашом и треугольником нанесите отметки на поверхности балок снизу и сверху. После этого переворачивают верхнюю, а вертикальную разметку переносят на центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы строительство шло быстрее, попробуйте электродрелью просверлить сразу полторы линии вниз. Укладываем сфагнум и паклеум. Забив гвозди, нужно приступить к укладке сфагнума и фибры пакли.Распределите волокна вокруг балки, а мох - поперек нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Разглаживаем бруски. Если планка почти ровная, можно использовать рубанок. Достаточно изогнутая планка постарайтесь распилить там, где самый сильный изгиб. Установка проемов и косяков Если ваша древесина в доме уже достигла уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала наметим проем. Ширина проема такая же, как у проема в окне.Монтируем венец вместе с проемом окна (в самих решетках уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только будет уложен окончательный венец проема, нужно убрать верхние балки проема. Затем делаем отверстия для шипов и монтируем косяки. После этого обрезаем шипы в начальном венце нашего проема, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхний венец уже уложен, стоит оформить косяки всех проемов.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а верхнее - отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы циркулярной пилой. По концам и отвесу проводим 2 линии, определяющие размер шпильки, а остальные снимаем стамеской. На время между косяками устанавливаем проставки. Итак, результаты для строительства дома должны иметь небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома - ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.

Комментарии

комментария

.

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и обойдется примерно в 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

  • Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики стекол.
  • Снимите стекло.
  • Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
  • После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
  • Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет происходить наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что без опыта деревообработки сделать качественно не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо герметизировать. Сделать это можно по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, на прорезь наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по раскрытию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Комментарии

комментария

.

Деревянный дом - недоработки и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, одни из которых бросаются в глаза сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива, дома из клееного бруса, каркасно-панельные и каркасные мы рассматривать не будем.

Главная технологическая особенность домов, построенных из древесины естественной влажности, - это их склонность к отложениям.В первый год он самый значительный. В целом каркас садится за 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может составлять 10-12 см, но иногда достигает 15-20 см. См. Также проектирование и строительство. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Тройка лидеров

Сараи в деревянном доме

Если ранжировать все строительные ошибки по тому, насколько часто они допускаются, то тройку лидеров выйдет неправильное выполнение вентиляционных отверстий - вентиляционных отверстий в плинтусе, которые служат для проветривания подполья в подвале здания.Площадь взрыва должна составлять 1/400 от площади метро. Но не только это важно. Следует предусмотреть систему продувки, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенная ошибка - отсутствие подрывов в цоколе заглушки под перегородками. Снаружи строители проделывают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не проветриваются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к загниванию черновых полов.


Ссылка по теме: Строим дом своими руками - исправляем ошибки


Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок - недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие вагонки. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один.В этом случае нижний бревно никогда не будет плотно ложиться на основание, а значит, неизбежно образуются щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома - отсутствие подкладки. Вагонка - это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Укладывается поверх плинтуса на гидроизоляцию, под нижний венец бревна. Это очень удобный конструктивный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены.Вагонку делают из лиственницы или из ели или сосны, но затем пропитывают. Оптимальная толщина доски 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но не менее значимая) частая ошибка - неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят во время подготовки проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проема, не менее чем на 20%.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу оставляют проем не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом индивидуальном случае размеры зазоров равны определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может сократиться до нуля. Если зазора мало, из-за усадки дома через время окна не откроются должным образом или их даже можно выдавить.

Процесс заселения дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

Во-вторых, оконную коробку иногда жестко крепят не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания бревна (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления.Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальной решетке, называемой опалубкой (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают паз сечением 50 х 50 мм, в котором на уплотнитель из пакли ставится уплотнительная бочка. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезается продольный шип, насаживая на него планку с соответствующей проточкой. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется пастой или (что более предпочтительно) современными прокладочными льняными или джутовыми утеплителями.Оконная коробка крепится к опалубке гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и опалубки.


Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками - пример с фото


Заключение эксперта

«Допускается большое количество ошибок при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, у которой много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Часто обрезка стропильных ног производится неправильно, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители кладут отбивные, пытаясь выправить положение. Но со временем эти бруски засыхают, и стропильная нога проседает. В результате в крыше происходит прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных столбов, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания торцов ответной конструкции.Зазор в стыках с одного края не должен превышать 1 мм. Перекрестные слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанной конструкции.

Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, несоблюдение утепления пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление мансарды.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «... деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо вентилируемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактики, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены наиболее распространенные ошибки при строительстве, но есть и другие, помимо них. Например, неправильное соединение бревен по углам постройки.Грамотно выполнить угловые замковые соединения - основная задача при возведении каркаса. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.

Различают два основных способа срезания угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При такой же площади значительно дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», так как на вопросы при распиловке «в угол» уходит 0,6 м бревна.Но специалисты не рекомендуют такую ​​экономию.

При сборке бревна в лапу угловые стыки являются наиболее уязвимым местом

Дело в том, что при вырубке остатком углы постройки защищаются от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается теплее. Сегодня часто можно встретить дома сруб без остатка, где применяется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающуюся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Обшивка уголка методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплоизоляции постройки, поэтому давно применяется для хозяйственных построек.

Часто возникают дефекты, связанные с порезами.А точнее с их отсутствием или некорректным исполнением. Перевороты - это внешние перевязки стен с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен заданной геометрии. Они представляют собой ребра жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут коробиться, а дом будет напоминать бочку.


Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно


Любые бревенчатые дома, какими бы они ни были построены, требуют заделки межжелудочковых щелей.В качестве промежуточного утеплителя используют льняное семя, хлопок, джут, лноватин и другие материалы. Следует помнить, что хотя герметизация - это не дешевая услуга, на ней нельзя сэкономить и нанять неквалифицированных рабочих для ее выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделать дважды. Первое время при строительстве дома прокладка герметика между щелями и соединительными стаканами. Второй - после основных осадков (через 1-1,5 года).

Также допускаются нарушения при кладке перекрытий, что приводит к их зыбкости, колебаниям под действием нагрузок и сокращению срока эксплуатации здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Причин неустойчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок - строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, семиметровое бревно накрыть семиметровым бревном, оно прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью упирается в бревно.И, наконец, еще одна причина - недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Мнение эксперта

«Мы часто сталкиваемся с тем. Что некомпетентные строители вместо обшивки ящиков прибивали доски к проему окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление будет продолжаться, есть вокруг окна еще будут трещины.Отсутствие облицовки часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Возможны два варианта - демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрежьте раму поперек отрезков и выньте. Дверь очищается от мусора и обрабатывается по периметру антисептиком. Следующим этапом является установка кожуха и установка нового каркаса, который крепится к проему с помощью скрытых креплений к наголовникам или анкерным пластинам.

После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру наклеиваются финишные паронепроницаемые ленты. Во втором случае снимаем старые створки, прорезаем монтажную пену, аккуратно снимаем крепеж и старые элементы каркаса. Вырежьте отверстие для кожуха. А дальше действуют так же, как и в предыдущем варианте. «

  • Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», перекрытия жилых домов должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
  • Согласно СНиП 3.03.01-87 предельные отклонения от проектной глубины резов не должны превышать ± 2 мм.

Ответственный дизайн дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как цены на него выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к плачевным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего возникают недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, - это деформация коньковой балки, произошедшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению работы инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальной дымоход и огонь. Для обустройства межэтажных перекрытий следует выбирать и клееный брус, чтобы они выдерживали расчетные нагрузки и не гнулись.


Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома


Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы уютный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», промерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. .

Не стоит расстраиваться, как броситься что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы - он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.

Заметим сразу, что многие из них смертельны, то есть исправлению не подлежат, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не чреваты угрозой жизни и здоровью жильцов). или не приводят к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «грубых ошибок». Первый из них - холодные полы первого этажа. Причина - неправильно сделанная изоляция пола. Для Москвы и Подмосковья общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но на утеплителе разработчики часто экономят и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжирить полы?

Теоретически - да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.

Проблема выдувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между венцами. Первый - это развешивание бревен на нагель. Для нагеля необходимо использовать материал прочнее бревна: древесина березы или дуба. Влага нагеля должна быть такой же, как у дерева: при высыхании и ноготь, и лунка сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических нагелей, в том числе - из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).

Вторая причина появления прорезей - недостаточная нагрузка на бревно. Самая проблемная зона - фронтоны, так как нагрузка на них намного меньше, чем на стены дома. Поэтому бревна искусственно «нагружают»: на саморезы кладут цепи, с помощью которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за злой древесины (спиралевидной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения отопительной системы, одревесневшие поленья начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет тщательная их конопатка.

Почему в доме холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. Например, заказчик, не знающий вопросов строительства, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строили, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бруса) необходимо, чтобы обеспечить комфорт в помещении. коттедж.По теплотехническим расчетам для дома ПМЖ в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса - не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, выполните следующий тест.

При комнатной температуре 24 ° C измеряют температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не менее 20 ° C или разница не должна превышать 4 ° C. Если разница температур больше, очевидно, что зданию требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкость: заказчики хотели максимально открытого пространства студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитывал.

Как только на верхнем этаже поставили мебель, сантехнику и т. Д., Потолок стал проседать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, это не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой для жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкраты. А их сечение и места установки должны определять инженеры-конструкторы. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

К исправимым можно отнести ошибки, связанные с установкой стального двустенного дымохода, установленного без учета тяги дома.К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Чтобы минимизировать влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и кровля.

Тогда дымоход будет откладываться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, то в первый-второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: снимаются жесткие крепления к стенам (а именно причина деформации) и переустанавливается дымоход только в его нижней части (к полу).


Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками


При ошибке в строительстве виноваты собственники

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева при эксплуатации коттеджа.Одно из них - нарушение отопления дома, вызывающее деформацию внутренней и внешней частей бревна.

Идеальная ситуация, когда отопление запускается в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещении до 20 * С. Если огонь заводят зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры - сначала на 5 'С, то на 10 * С, а не сразу 24' С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится суше.Следует позаботиться о ее влажности, ведь в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Еще одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, - это закрытие выброса в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало похолодало, задула пурга, ударил мороз, хозяева тут же выбежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да потому что из-под земли начинает дуть, полы становятся холодными.А они становятся холодными, потому что при строительстве слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти будет решена проблема сохранения тепла в доме и решатся изолированные трубы отопления, которые находятся в подполье, и спасут их от замерзания, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что в метро необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться противоречия. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь фунтовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытия могут начать гнить.

И, пожалуй, следует отметить еще один недостаток от хозяев дома. В домах из натуральной влажной древесины есть жесткие детали, которые либо не оседают, либо они значительно опущены, чем сам каркас. Это колонны, колонны, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставятся домкраты - винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно ставить как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее производить регулировку.Делать это нужно при строительстве здания (от двух-трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома с этим справится: на компенсирующем домкрате есть винт и гайка; винт поворачивается и столб опускается в положение свободного подвешивания (при легком ударе кяника или рукой он немного сдвигается), затем гайку поворачивают, и столб зажимается. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен получается неравномерным, винты деформируются - отклоняются от вертикали и, следовательно, перестают выполнять свою задачу. Кроме того, если они не из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут заржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка дерева.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины останутся нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин, используя укрывные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается и в конструкции из клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по и поперек волокон, так что трещины будут меньше.Вторая - компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то внизу я оставляю 2,4 см, а на компенсационной канавке сверху.

Зачем нам Замятин?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то следующие два (их называют незакрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор.Как его залить? Некоторые строители считают, что до закрытия их осталось всего год, так как они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, как следствие, его высыханию. Остальные сразу их закрывают. Этот вопрос следует решать на этапе проектирования при расчете нагрузки на фундамент. Если это проем не заполнить или засыпать посторонним материалом (печным кирпичом, утеплителем досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличаться от предполагаемой (может произойти провисание поленьев).Чаще всего для закрытия зазора используют полуостержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год поленья дадут усадку, и «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неминуемо образуются щели. Полунезначительные следует помещать на просмоленную или промасленную паклю.

Деревянный дом - ошибки при строительстве - фото

1. Разрушение фундамента - марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В планке решетки вентиляционные отверстия (продувки) не делаются. 3,6. Необработанные полы антисептиками. 4. Пиломатериал поврежден грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать воздух на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Конопатка каркаса, уложенного на заплатку. Материал скручивают и вяжут в межжелудочную прорезь 3,9.Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие накладной доски. 4. Между обсадной колонной и бревном оставляют компенсационный зазор. 5. Замерзание в районе оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа опираются на балки первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация клипеуса из-за усадки балки. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформация венца, трещины по ламелям

Деревянный дом - недоработки и ошибки в строительстве: Все фото к артикулу

© Автор: замечательный специалист Т.Каркаулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Ошибки при утеплении и ремонте кровли Наиболее частые ошибки при ...
  • Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома ...
  • Как утеплить фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента Мой...
  • Строительная экспертиза деревянного дома Дом из дерева и постройки ...
  • Мансарда своими руками - Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды ...
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство ...
  • Тамбур в загородном доме, загородном доме своими руками - чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ТАМБУР - ЧЕРТЕЖИ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Теплая дверь своими руками - фото и дизайн изоляции | Своими руками

    Большая часть тепла выходит из дома через двери и окна. Игорь Калинин рассказывает, как самостоятельно изготовить дверь, которая эффективно снижает теплопотери дома.

    Недавно сделал на заказ несколько экземпляров утепленной двери для тех, кто приезжает на дачу не только летом, но и зимой.

    На мой взгляд, такую ​​работу под силу любому красавцу.

    Закупка материалов для изготовления утепленных дверей

    Поскольку на рынке практически невозможно найти фанеру 1-2 сорта (везде только 4 сорта), дверное полотно будем делать из ХДФ - сплошного ламината толщиной 3 мм. Для изготовления всей деревянной части двери купим мебельный щит из сосны. Этот материал стоит недешево, но плоские строганые рейки из клееной древесины в пересчете на квадратный метр такие же, да и рельсы нужны разные.

    Прутки с сучками заметно дешевле, но они часто бывают изогнутыми, особенно возле сучков.

    Построим конструкцию на клей и саморезы. Также понадобится лак (см. Таблицу).


    Смотрите также: Утепленная («теплая») дверь своими руками


    Производим деревянные детали дверей

    Сначала разложим наш мебельный щит на рейках, складывая его с припуском, затем подстригим плоскость. Нам понадобятся рейлинги для тамбура (ширина сетки 33 мм), на четверть ящика и несколько стоек для усиления соединения дерева - ХДФ.Дело в том, что ХДФ, наклеенный на дерево, легко отрывается, и не по клеевому шву, а по материалу.

    Щит легко режется на нужные заготовки обычным круглом с помощью направляющей. Тонкий диск выполняет эту работу легко и с минимумом отходов. Также напишем заготовки для коробки. Правильный размер деталей получается при их распиливании на торцовочной пиле. Поверхность заготовок, неровная после прохождения полотна пилы, обрезается рубанком.

    Коробка

    Ящик для обычной двери часто выбирают четверть.Но у нас дверь толстая, а мы, наоборот, будем формировать четверть, приклеиваясь к прутьям стойки. Наружные поверхности дверной коробки, а также те части коробки, где не будет клея, будут покрыты лаком.

    Уплотнение можно сделать вставным, нарезав проточку под кольцевую проточку в блоках коробки. Эта операция может оказаться сложной, поэтому в качестве альтернативы можно использовать самоклеящийся герметик.

    Затем приклеиваем коробку. Так как клееный брус узкий и гнется, его легко выровнять с помощью правила.


    Ссылка по теме: Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото


    Собираем утепленную дверь своими руками

    Сначала приклейте две планки - продольную и поперечную. Для усиления коробки двери к продольным брускам приклеиваем короткие обрезки. Затем прикрепите остальные бруски каркаса. Кроме того, поперечные и продольные элементы коробки двери укрепляются саморезами, под которые предварительно просверливаем отверстия.

    Когда рама будет полностью приклеена к одному листу обшивки, заполните полости двери пенополистиролом. Если есть трещины, их необходимо заделать теплоизоляционным материалом, например, подложкой под ламинат. Теперь можно приклеить второй лист кожи.

    Как уже отмечалось выше, соединение ХДФ-дерева хрупкое, панель можно оторвать за материал. Поэтому его следует укрепить саморезами. С внешней стороны обшиваем кожу рейками до элементов каркаса.

    С внутренней стороны полотна по периметру три крыльца, они крепятся саморезами. По краю дверного полотна со стороны петель прикрепим рейку такой же ширины, как крыльцо, «для отделки рисунка».

    Завершение сборки

    Используемые петли не требуют врезки, что делает их очень популярными. Но так как по краю полотна, где расположены петли, мы прибили планку, замыкающую контур тамбура, в ней нужно выбрать пазы.Это особенность наших утепленных дверей - обычные дверные петли просто фиксируются саморезами.

    Коробку собирают, скрепляя продольные и поперечные элементы винтами. Затем вставляем в пазы уплотнитель с трех сторон. Со стороны петель герметик можно просто наклеить на сам короб. Кстати, он там не застрянет, потому что его всегда будет прижимать дверь.

    Остатки полочек украшают область защелки. Изготовление двери завершается установкой ручек.

    Заключение

    Сделать такую ​​дверь сможет большинство дачников. Материалы, используемые для этого, самые обычные. В специальном инструменте тоже нет необходимости: циркуляр, рубанок или дрель - это обычный дачный набор. Конечно, при наличии роутера работа ускорится, а качество вырастет. Но тогда, возможно, вы захотите сделать более продвинутый продукт.

    Стойкость двери к взлому невысока, но эта дверь не предназначена для защиты от злоумышленников.Но в паре с металлической дверью вы получите очень грамотную организацию входа в дом - тепло и надежно!


    Ссылка по теме: Металлическая дверь с ажурным окном своими руками


    Перечень необходимых материалов для изготовления «теплой» двери

    Материал

    запись

    Сумма

    цена, руб.

    Ламинированные панели ХДФ

    Облицовка дверного полотна

    750

    Мебельный щит 2400 х 600 мм сосна

    Деревянная часть двери

    1

    1 300

    Щит из сосны 2 000 X 300 X 28 мм

    Коробка

    1

    640

    Экструдированный полистирол 1200 x 600 x 50 мм

    Утепление дверного полотна

    2

    330

    3 петли (не требующие врезки), защелка, фиксатор

    Выводы

    1 000

    Резиновый врезной герметик

    Лак, клей, саморезы

    220

    Всего

    -4 000

    Теплая дверь своими руками: фото

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода - масса ...
  • Цветочная емкость своими руками из дерева - чертеж Как сделать деревянную тару для ...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады...
  • Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками - народные средства Настои и отвары от вредителей ...
  • Современные источники света вместо лампочек Чем освещать дом вместо лампочек ...
  • Укладка доски пола - таблица расчета Как рассчитать толщину досок и ...
  • Лесная земля - ​​заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю +...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также