Вы здесь

Утеплитель для сауны и бани


Как произвести утепление сауны своими силами: пошаговое руководство

Чтобы прогрев воздуха в данном помещении сделать лучше, потребуется произвести утепление сауны. Выбору материала для проведения такой работы стоит уделить особое внимание. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Особенности теплоизоляции сауны

Термоизоляция для сауны и бани должна быть произведена по такой схеме:

Какая должна быть термоизоляция для бани и сауны? Изначально стоит определиться с тем, через какие поверхности из помещения может уходить тепло. От этого будет зависеть технология термоизоляции той или иной основы.

Утечка тепла может происходить через:

  1. Пол. Производить работы по термоотделке такой поверхности можно аналогично с утеплением пола в обычном доме, так как материал не требуется водостойким, в отличие от средств для утепления бани.
  2. Стены. При утеплении стен сауны изнутри своими руками стоит создать там хорошую вентиляцию.
  3. Потолок. Такая поверхность должна отделываться тщательно. Именно она удерживает нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основе.
Чтобы качественно произвести сауны утепление, надо устранить все точки утечки тепла. Если какой-то поверхности уделить меньше внимания и неправильно уложить утеплитель для сауны, то это сведет на нет все работы.

Внутреннее утепление конструкции имеет особенности. Кроме сбережения тепла внутри строения, теплоизоляция для сауны и бани может дать такие преимущества:

  1. Улучшит пароизоляцию.
  2. Повысит инертность (основа будет остывать медленнее).
  3. Ускорит прогрев парилки.

Выбор материала

Теплоизоляция сауны в обязательном порядке производится с помощью натурального материала. Это могут быть базальтовые термоизоляторы или фольга для бани и сауны. Недопустимо использование пенопласта и других средств, которые при нагревании выделяют токсины.

Предпочтение стоит отдать:

  1. Стекловате.
  2. Базальтовой вате.
  3. Керамзиту.
Читайте также  Как качественно утеплить пол в предбаннике своими руками?

Отмечается, что утеплитель для саун и бань проще укладывать сразу при постройке сооружения, а не после ее завершения.

Технология теплоизоляции сауны

Чем утеплить сауну, мы уже знаем. Но как произвести работы правильно? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту проводить работы надо начинать с пола.

Если использовать фольгированный материал для отделки основы, то надо знать, что он обеспечивает некоторые преимущества. Именно слой фольги не даст возможности теплому воздуху выходить через потолок и стены.  Он создаст эффект зеркала, а потому все тепло будет возвращаться обратно в помещение. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Термоизоляция пола

Если нужно соорудить протекающий пол, то такая работа более сложная. Изначально нужно рыть котлован (30 см). Его дно застилается песком (5 см). Потом песок утрамбовывается и сверху ложится пенопласт. Его слой может быть от 15 до 20 сантиметров. Потом всё это заливается бетоном.

Сверху на стяжку кладется гидроизоляция и опять заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может быть 5 см. Затем основа армируется и снова заливается бетоном с мелкофракционным щебнем. Надо заливать стяжку так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После застывания смеси можно оборудовать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывается мастикой, чтобы древесина не гнила. Перед укладкой термоизолятора проводятся все электрокоммуникаци. Также устанавливается вся сантехника. Делается вентиляция.

Схема мероприятия такая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина каркаса должна соответствовать ширине матов утеплителя. Между брусами укладывается утеплитель сауны с фольгой.  Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметров . Само средство плотно крепится к основе, чтобы в процессе эксплуатации оно не проседало и не теряло своих качеств.

Читайте также  Эффективное утепление каркасной бани

После такой работы надо сверху термоизолятора положить еще один слой фольги и стыки загерметизировать. Потом делается обрешетка, на которую монтируется декоративная отделка. Между нею и утеплителем должен оставаться небольшой зазор для вентиляции.  Утепление стен сауны на этом можно считать завершенным.

Схема такая:

Потолок

На потолок утеплитель обычно кладется изнутри. Можно использовать для этого также фольгированное вещество. Его укладывают фольгой внутрь помещения. Листы должны плотно прилегать к основе и друг к другу. Важно на поверхности также сделать систему вентиляции между термоизоляторами. Зазор должен быть 2-4 сантиметра.

Технология отделки такая:

  1. Крепится каркас из бруса.
  2. Укладывается пароизоляция.
  3. Монтируется гидроизоляция.
  4. Устанавливается декоративное покрытие.

Видео о правильной укладке термоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы теплоизолятор прослужил долго, надо организовать герметизацию стыков между гидроизолятором и утеплителем. Листы в месте стыкования нужно проклеивать скотчем, чтобы не дать возможность образовываться конденсату.

При утеплении сооружения из строительного камня надо учитывать толщину стен, а также ее теплопроводность. Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Вывод

Если к данным работам отнестись серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками для уменьшения потерь тепла. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих изначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании фольгированного средства для сауны можно не придерживаться строгих правил монтажа. Тут важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя. Нужно учитывать такие основные принципы:

  1. Исключить неплотное прилегание утеплителя к основе.
  2. Загерметизировать швы между листами.
  3. Фольга на поверхности должна быть обращена внутрь помещения.
  4. Обеспечить зазор между термоизолятором и чистовой обшивкой для вентиляции.
  5. Не дать возможность контактировать фольге с кирпичом на основе.
Читайте также  Как и чем утеплить потолок в бане

Все эти правила не трудно соблюдать и они не потребуют особой квалификации от человека.

uteplix.com

Утеплитель для сауны: 3 линии обороны от холода

Mullvatt

8026 0 2

Важно знать, как правильно устанавливается утепляющий слой для сауны.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно теплоизолировать помещение. Иначе на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет тратиться слишком много усилий и дров.

Сегодня я расскажу, как выполнять утепление сауны изнутри своими руками. Разберемся, какой лучше материал для этого использовать и как выполнять его монтаж на стены.

Особенности утепления бани и сауны

Способ теплоизоляции сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам домик. Представленная в этой статье инструкция рассказывает о том, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого сконструированы из профилированного бруса.

Этот материал сам по себе имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует монтажа толстого утепляющего слоя (хотя здесь все зависит от климатических условий местности, где расположена постройка).

Утепляющий слой выполняет несколько важных задач.

Однако лично я ни в коем случае не рекомендую отказываться от утепления, так как это мероприятие помогает решить несколько дополнительных задач:

  1. Уменьшить время, необходимое для прогрева парилки. В связи с уменьшением теплопотерь воздух внутри нагреется быстрее, так как фольгированный слой из алюминия отражает инфракрасные лучи внутрь помещения.
  2. Оградить материал стен от деструктивного воздействия влаги. Обязательным элементом утепляющего пирога является паро- и гидроизоляция, которая не дает влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
  3. Предотвратить повреждение стен от температурных колебаний. Парилка – это помещение, где температура воздуха постоянно то увеличивается, то уменьшается. Такие изменения плохо отражаются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая его доступ к брусу.

Теперь по поводу особенностей технологии, касающейся деревянной сауны. При выборе утепляющего материала и самой процедуры нужно учитывать такие моменты:

  • лучше брать «дышащий» материал, который не нарушает естественную инфильтрацию воздуха в деревянных стенах;
  • утепляющий слой следует хорошо защищать от водяных паров, находящихся в воздухе в парной;
  • обязательно нужно использовать теплоотражающий фольгированный слой, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть греться будет не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, к которым относится напыляемый пенополиуретан или эковата, а также дедовские способы – опилки, сухие листья и так далее.

Самое важное – выбрать утеплитель.

На выбор остается два основных варианта – пенополистирол и минеральная вата. Так как первый материал нарушает инфильтрацию воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, я не буду рекомендовать его для работы. Поэтому остается только минеральная вата.

Именно этот материал, скажу вам по секрету, я очень люблю применять для утепления сауны. А все потому, что он имеет множество преимуществ.

Характеристика Описание
Низкий коэффициент теплопроводности Для эффективного утепления стен достаточно слоя ваты толщиной в 50 мм, но на потолок и пол я бы советовал укладывать теплоизоляцию толщиной в 100 мм.
Высокая паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха сквозь стены благодаря открытой структуре.
Гидрофобность Волокна утеплителя не впитывает воду, жидкость не задерживается внутри теплоизоляционного слоя благодаря гидрофобным смолам, используемым для склеивания материала.
Пожаробезопасность Базальтовые маты относятся к категории НГ, поэтому не только не горят, но и служат барьером для распространения огня.

В качестве материала лично я выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Роклайт толщиной в 50 мм, размеры 1200 на 600 мм. Они отлично подойдут для решения поставленных задач. Цена этого материала составляет 590 рублей за упаковку объемом в 0,432 кубометра или 68 рублей в пересчете на квадратный метр.

ТехноНиколь Роклайт – отличный утеплитель для бани и сауны.

Но естественно, покупкой утеплителя поход в магазин не закончится. Нужно еще запастись и другими материалами:

  1. Деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Из них будет делаться обрешетка для монтажа минеральных матов на стены.
  2. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которых я закреплю доски снизу перед монтажом на них теплоизоляционного материала. Также я буду их использовать в качестве контрреек поверх теплоотражающей фольги.
  3. Доски черновые. Необходимы для теплоизоляции пола (смотрите пункт выше).
  4. Деревянная евровагонка. Это будет чистовой материал для декоративной отделки стен в сауне. Нужно брать вагонку лиственных пород, так как сосновая при нагревании выделяет большое количество смолы.
  5. Оцинкованные перфорированные П-образные подвесы. Их обычно используют для установки оцинкованного профиля, но у меня они будут держать деревянные бруски. Плюс их в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
  6. Алюминиевая фольга. Если ваша баня сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенофолом, который послужит дополнительным утеплителем.
  7. Металлизированная липкая лента. Ею герметизируются стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Необходимая деталь – алюминиевая фольга для теплоотражающего слоя.

Теперь насчет инструментов. Понадобится:

  • шуруповерт;
  • строительный степлер со скобами;
  • канцелярский нож;
  • строительный уровень;
  • рулетка и другие измерительные устройства;
  • кисть.

Технология утепления

Утепление внутри сауны предусматривает три этапа работы или, как я говорил, линии обороны, которые отражены на схеме.

Схема утепления сауны.

Расскажу о каждой из них более подробно.

Линия 1 — Теплоизоляция стен

Начнем со стен. Схема утепляющего пирога для них изображена на рисунке ниже.

Схема утепляющего пирога.

Технология работы такая:

  1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого я беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале есть и промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор со всех щелей между брусьями. Иначе мелкие частички древесины могут стать очагом развития плесени в потолочном утепляющем слое.

Стены перед утеплением должны быть максимально чистыми.

  1. Удаляю со стены выступающие части крепежных элементов (шурупов, гвоздей, проволоки). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание утепляющего слоя в результате проникновения влаги сверху.
  2. Обрабатываю поверхность антисептиком. Необходимо брать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который во время эксплуатации не выделяет в воздух опасных химических соединений. Стены обрабатываются кисточкой в два слоя с промежуточной сушкой в течение трех-четырех часов. Если брус проходил предварительную обработку, то промазывать поверхность стен антисептиком дополнительно необязательно.

Стены должны быть прогрунтованы.

  1. Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Некоторые заменяют ее толстой полиэтиленовой пленкой, но я все же рекомендую купить специальный материал (например, торговых марок Стротекс или Juta), которые защищают от воды, но не препятствуют выходу водяных паров из теплоизоляционного слоя. Схема установки такая:
    • Укладывается первый лист мембраны, после чего закрепляется на деревянных брусьях с помощью скоб и строительного степлера.
    • Укладывается второй и последующий листы мембраны так, чтобы стыки материала располагались внахлест с набегом друг на друга на расстояние не менее 10 см.
    • Герметизируются швы водозащитной мембраной. Для этого используется липкая лента, наклеиваемая сверху на стык.

Супердиффузные мембраны для гидроизоляции.

  1. Креплю бруски обрешетки. Работа производится по следующей схеме:
    • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые и будут удерживать деревянные брусья каркаса. Каркас можно закреплять не только по вертикали, но и по горизонтали. На эффективность утепления этот факт никак не влияет.
    • Обрабатываю деревянные детали антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания при пожаре и предотвратят появление плесени, грибка и прочих неприятных микроорганизмов в утепляющем слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
    • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. При этом нужно следить, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. Иначе при монтаже финишной вагонки возможны проблемы.

Монтаж брусьев на П-образные кронштейны.

    • Расстояние между брусьями должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя Технониколь Роклайт, ширина которых, как вы знаете, достигает 60 см, становились враспор и не выпадали во время эксплуатации.

Расстояние между брусьями.

    • После окончания монтажа нужно еще раз тщательно проверить правильность установки брусьев обрешетки. Для того и нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание немного наклоненных в ту или иную сторону ограждающих стен.

Проверка правильности установки каркаса.

  1. Монтирую теплоизоляционный слой в заранее установленную обрешетку. Для этого, как я уже говорил, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы четко следователи всем приведенным выше советам, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты минераловатной изоляции. Так как расстояние между деталями выдержано в 58 см, они устанавливаются враспор и не требуют использования каких-либо других крепежных элементов.

Установка теплоизоляции

    • Для теплоизоляции других участков (где плита не влезает целиком) нужно использовать предварительно разрезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними деталями каркаса, увеличить получившуюся величину на 2 см, выполнить разметку и разрезать плиты с помощью острого канцелярского ножа.

Порезка плит минеральной ваты.

  1. Монтирую слой пароизоляции. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет применяться алюминиевая полированная фольга, которая способна не только удерживать водяные пары, но и отражать инфракрасные лучи внутрь помещения. Работа производится следующим образом:
    • Укладывается первый лист пароизоляции. Располагается рулон горизонтально (так как каркас у меня вертикальный). Работа начинается с нижней части помещения. Закрепляется фольга к каркасу с использованием строительного степлера и скоб. Нужно действовать аккуратно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалось прорех, через которые влага может попасть к слою утеплителя.

Установка фольгированного отражающего слоя.

    • Укладывается второй и последующий листы фольги так, чтобы в районе стыка образовался нахлест на расстояние в 10 см. Таким образом обеспечивается герметичность и гомогенность теплоотражающего слоя.

Монтаж второго слоя фольги с нахлестом в 10 см.

    • Стыки между листами фольги нужно проклеить специальной металлизированной клейкой лентой. Для этого с одной стороны ленты удаляется защитный слой из бумаги, после чего она наклеивается на стык фольги. Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

Проклейка стыка алюминиевой лентой.

  1. Монтирую контррейки для закрепления финишной отделки. Их роль выполняют деревянные бруски, которые устанавливаются поверх отражающего слоя из фольги. Они необходимы для того, чтобы оставить вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративным материалом. Через этот зазор конденсируемая влага будет испаряться, не проникая в утепляющий слой.

Установка контрреек.

    • Рейки для контроблицовки должны быть обработаны антисептиком для предотвращения гниения.
    • Рейки закрепляются на каркасе через слой металлизированной фольги с помощью саморезов так, чтобы шляпки последних не возвышались над поверхностью деревянных деталей.
    • Расстояние между рейками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не прогибалась под нагрузкой.

Рекомендуемый шаг между рейками.

  1. Устанавливаю финишную облицовку из липовой евровагонки. Для ее закрепления я использую кляймеры, которые позволяют компенсировать расширение материала при нагревании.

Закрепление финишной отделки для стен.

Линия 2 — Теплоизоляция потолка

Утепление потолочного перекрытия я буду делать из керамзита. На начало работы потолок у меня представлял собой просто деревянные лаги, положенные поперек комнаты – без верхней и нижней облицовки. Поэтому буду описывать технологию утепления, начиная с этого этапа:

  1. Подшил потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной в 10 мм. Схема работы такая:
    • Закрепляется фанера я с помощью саморезов, которые нужно располагать на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для подсыпки керамзита. Хоть это материал и легкий, перестраховаться не мешает.
    • При закреплении фанеры, швы необходимо располагать вразбег и делать между ними расстояние, равное 2-3 мм, благодаря которым компенсируется тепловое расширение фанеры.
    • Чтобы избежать коробления обшивки, между стенами и фанерой также лучше сделать небольшой зазор.

Потолок, зашитый фанерой.

  1. Прикрепил к фанере слой теплоотражающей фольги. Технология закрепления вам уже известна по предыдущему разделу, поэтому повторяться не буду. Главное, тщательно проклеить все швы с помощью алюминиевой клейкой ленты.

Установка пенофола на фанеру.

  1. Установил на фольгу контррейки, а на них – деревянную вагонку. Действуйте таким же образом, как и в случае утепления стен. Никаких отличий здесь нет.
  2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружек со стороны чердака. Теперь работа продолжается на чердаке. Нужно очистить лаги и фанеру от посторонних предметов и опилок, которые могут стать причиной появления плесени в керамзитовом утепляющем слое.
  3. Засыпал керамзит в пространство между лагами на подшивку из фанеры. Технология максимально проста, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
    • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой составит не менее 10 см. У меня были лаги такой же высоты, поэтому я насыпал гранулы вровень с верхним срезом балок перекрытия.
    • Если у вас лаги выше, то засыпайте керамзит вровень (даже если слой будет толще). Иначе потом усложниться процедура монтажа гидроизоляционной пленки.
    • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше будет воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньший коэффициент теплопроводности он будет иметь.
    • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как находящаяся внутри влага может очень пагубно отразиться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также уменьшить эффективность работы теплоизолирующего слоя.

Керамзит засыпается в пространство между лагами.

  1. Закрепил гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Я рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае влага, накапливаемая внутри керамзита, будет выходить наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема закрепления такая:
    • Если керамзит насыпан до верхней кромки балок, то нужно просто закрепить пленку сверху на деревянных деталях с помощью степлера и скоб.
    • Если керамзит не доходит до верха, то пленку нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, чтобы между утеплителем и пленкой не было свободного пространства, иначе мембрана будет издавать шум в процессе эксплуатации.
    • Стыки, как и в описанных выше случаях, оформляются внахлест и дополнительно герметизируются липкой лентой.
  1. Установил контробрешетку. Она необходима только в случае, когда пленка закрепляется на верхней части лагов. Контробрешетка делается из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
  2. Выполнил финишную обшивку межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрал этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется обустройство комнаты отдыха. Если вы не планируете переоборудовать подкрышное пространство в жилое помещение, можно доски заменить также фанерой.

Чердак с уложенным напольным покрытием.

Линия 3 — Теплоизоляция пола

Утепление пола похоже на утепление потолка за исключением нескольких нюансов:

  • пробраться под низ домика для закрепления обшивки лагов пола не получиться, там нет столько места;
  • нужно выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как керамзита у меня не хватило, для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было более понятно следить за изложением, приведу схематичное изображение утепляющего пирога для пола в сауне:

Схема утепления пола.

Последовательность действий, которой придерживался я:

  1. К нижней части боковых поверхностей лагов пола прикрепил черепные бруски (на схеме под номером 3). Для их закрепления я использовал саморезы плюс для крепости оцинкованные уголки, используемые при строительстве каркасных домов.
  2. Закрепил паропроницаемую мембрану, препятствующую увлажнению утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого пленка закрепляется на брусках, после чего ею как бы оборачиваются лаги пола, формируя своеобразные корытца, в которые будет укладываться утеплитель.
  3. Установил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Они кладутся прямо на пленку так, чтобы торцы опирались на черепные бруски. Это будет опорная поверхность, на которую потом укладывается теплоизоляционный материал.

На фото — уложенные доски чернового пола.

  1. Положил в промежутки между лагами минеральную вату. Тут уж вы разберетесь сами, так как этому аспекту я уделил немало внимания в предыдущих разделах.

Укладка минеральной ваты в промежутки между лагами.

  1. Уложил сверху гидроизоляционную пленку для защиты утепляющего слоя от намокания.
  2. Сверху настелил пол из шпунтованной доски.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно. Но если пол утепляется в душевой или вы любите плескать большое количество воды в парилке, поверх досок я рекомендую сделать еще один гидроизолирующий слой из полимерной мастики, который облицевать кафелем. А сверху, при необходимости, установить проливные деревянные трапы.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с использованием теплоизоляции из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, чтобы выполнить теплоизоляцию пола, можно использовать пенопласт, как это описано в видео в этой статье.

А какие теплоизоляционные материалы для утепления стен изнутри используете вы? Или вы предпочитаете устанавливать утеплители только снаружи? Свои ответы можете размещать в комментариях к материалу.

2 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Как правильно выполнить утепление сауны изнутри своими руками?

В отличие от бани, которая всегда строится отдельной постройкой, для обустройства сауны достаточно отдельного помещения в доме. По этой причине утепление сауны гораздо проще выполнить своими руками. Основные работы по теплоизоляции такого помещения производятся, как правило, изнутри.

Отделка сауны проста и не приемлет излишеств. Что же касается теплоизоляции, то здесь главное требование – к качеству и долговечности утеплителя. Поэтому выбор теплоизолятора для сауны должен производиться тщательно. Сегодня рассмотрим, какие материалы применяются для этих целей и способ их монтажа.

Подходящие материалы

Выбирают материалы для утепления сауны по их практичности и экологической составляющей. Ведь это помещение подвергается воздействию высокой температуры, поэтому теплоизолятор не должен выделять никаких веществ при нагревании.

Чаще всего специалисты производят утепление сауны такими материалами:

  • Базальтовой ватой.
  • Пенополистиролом.
  • Утеплителем на фольгированной основе.
  • Керамзит, глина и опилки подходят для утепления потолка и крыши.

Пенопласт для утепления сауны своими руками изнутри применять категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании он начинает выделять фенол. Оптимально применение своеобразного теплоизоляционного пирога: минеральный утеплитель и пароизоляция материалом с фольгированной основой.

Стоит отметить, что утепление сауны следует проводить комплексно, то есть полностью. Теплоизоляция одной поверхности, например, стен изнутри, ощутимого эффекта не принесут. Рассмотрим ход работ по утеплению сауны своими руками в комплексе.

Совет! Базальтовая вата выпускается двух видов: мягкими рулонами и прессованными жесткими плитами. При утеплении сауны лучше использовать плиты, поскольку у них более высокая механическая прочность.

Этапы работ при комплексном утеплении сауны

Начинать утепление лучше с потолка. Так экономится время на постоянную уборку пола (можно будет навести порядок один раз, непосредственно перед началом работ).

Утепление потолка

Потолок утепляется в такой последовательности:

  • Начинается утепление потолка с его обшивки досками. Для этого лучше всего применить шпунтованную доску.
  • Затем на доску при помощи строительного степлера укрепляется фольга, стыки которой проклеиваются фольгированным скотчем.
  • После этого на потолок монтируется деревянная обрешетка. Шаг между брусками должен быть немного меньше ширины листа утеплителя, для более плотного прилегания к каркасу.
  • Сверху утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Для этого применяется фольгированный материал, например, пенофол. При этом фольгированный слой размещается в сторону сауны.
  • Затем потолок обшивается деревянной вагонкой.

Совет! Применение нескольких слоев фольгированного материала необходимо для надежного экранирования тепловых потоков, исходящих изнутри сауны.

Теплоизоляция стен

Стены сауны своими руками утепляются по схожей технологии, но перед установкой обрешетки нужно выполнить такие работы:

  • Выполнить электрическую разводку.
  • Установить вентиляционные отводы.
  • Также необходимо определить место установки сантехники, и произвести монтаж системы водоотведения.

Выполнив эти работы, можно приступать к монтажу деревянного каркаса, предварительно закрепив на стене алюминиевую фольгу. Последующие этапы работ:

  • Между обрешеткой закрепляются листы утеплителя.
  • Сверху укладывается слой пароизоляции, фольгированной основой внутрь помещения.
  • Затем устанавливается еще один слой обрешетки. Этот каркас выполняется из тонких брусков (25×25 мм).
  • На обрешетку крепится облицовочный материал, чаще всего деревянная вагонка.

Совет! Между последним слоем утеплителя и облицовкой должен быть воздушный зазор. Именно для этой цели применяется двойная обрешетка.

Утепление пола

Поскольку все коммуникации мы установили еще на предыдущем этапе, то утепление пола можно начинать сразу с оборудования чернового пола:

  • Для этого вся поверхность пола расчищается и проверяется на горизонталь.
  • Если пол будет засыпной (керамзитом), то проводить выравнивание нет необходимости.
  • Если утепление пола бани своими руками будет производиться листовыми материалами (пенополистиролом), то необходимо выполнить черновую выравнивающую стяжку цементным раствором.
  • Пол следует тщательно гидроизолировать. Для этих целей лучше применить современные обмазочные мастики на основе битума или резины.
  • Затем на пол укладываются деревянные лаги.
  • Между лагами можно засыпать мелкофракционный керамзит или уложить листы пенополистирола. Минеральная вата для утепления пола изнутри сауны не применяется.
  • Затем утеплитель накрывается слоем гидроизоляции. В основном для этого применяют плотный рулонный полиэтилен.
  • Сверху гидроизоляционного слоя укладывается пароизолятор на фольгированной основе.

После этого можно приступать к укладке напольного покрытия своими руками. Для сауны применяется настил из шлифованных досок. Желательно, чтобы они имели пазы для более плотного прилегания и образования непромокаемого покрытия. Рассмотренные способы применимы для утепления сауны, несущие конструкции которой выполнены из любых материалов:

  • Деревянный сруб отдельно стоящего сооружения.
  • Бетонные стены подвала коттеджа, где решено оборудовать сауну своими руками.

Совет! Прежде чем начинать утепление, нужно определиться, как будет располагаться отделочный материал: горизонтально или вертикально. Более практичное расположение деревянной вагонки – горизонтальное. Поэтому монтировать обрешетку изнутри сауны нужно вертикально. Если предпочитаете вертикальное расположение чистовой обшивки, тогда каркас необходимо монтировать горизонтально.

Произведенное утепление сауны изнутри будет эффективным только в случае, если все мероприятия проводились в комплексе. Именно так правильно выполнять теплоизоляцию своими руками. Приведенная технология и материалы будут служить примером и своеобразным руководством по технологии утепления.

utepleniem.ru

Утеплители для бани и сауны

Чтобы ускорить прогрев бани и дольше сохранять необходимую для процедуры температуру, необходимо особое внимание уделить теплоизоляции. Причем утеплять нужно все: и стены и пол и потолок. Ведь через все эти поверхности уходит из помещения так необходимое нам тепло.

Утепление бани или сауны — важная часть строительных работ

Утепление бани и сауны должно включать в себя собственно утепляющие материалы и пароизоляцию. Если пренебречь пароизоляцией, это может привести к накоплению сконденсированного пара в утеплителе, что способствует  быстрой потере изоляционных свойств и приведет к необходимости делать утепление заново. Если изоляции нет вообще, то пар проходит внутреннюю отделку и конденсируется в промежутке между наружной и внутренней отделкой, вызывая процессы гниения и способствуя образованию плесени, что снова-таки ведет к необходимости ремонтных работ.

Материалы для теплоизоляции бани или сауны

Теплоизоляционные материалы

Материалов для утепления много: минеральная или базальтовая вата, пенопласт или стекловолокно, древесные утеплители, мох или джут, новые материалы, например, фольгированный пенотерм. Все они могут быть использованы для сохранения тепла внутри помещения. Тут каждый выбирает на свой вкус. Есть только несколько советов, ориентируясь на которые вы сможет сделать свой выбор.

  • На рулоне должен быть указан коэффициент теплопроводности и толщина материала. Если этой информации нет, или вместо точного значения коэффициента теплопроводности стоит диапазон, не стоит приобретать такой материал – или его показатели нестабильны, или это вообще некачественный материал, который не прошел испытания и изготовлен без соблюдения стандартов.
  • Большая плотность материала не всегда является признаком лучших теплозащитных характеристик. При выборе теплоизоляционных материалов отдавайте предпочтение не тем, которые плотнее, а тем, у которых коэффициент теплопроводности ниже: чем он меньше, тем меньше тепла уйдет из помещения. Например, из двух материалов одинаковой толщины выбирайте тот, у которого ниже теплопроводность, а не тот, у которого выше плотность.
  • Уделите особое внимание безопасности материалов. Они или не должны гореть совсем (класс пожарной безопасности Г0), или должны гореть слабо (Г1). Также при нагреве материалы на должны выделять вредных для здоровья веществ, хорошо переносить высокие температуры и не терять при этом своих теплоизолирующих свойств.

Идеальный вариант – фольгированный теплоизоляционный материал. При его использовании нет нужды отдельно устраивать пароизоляцию.

Утеплитель для крыши/потолка

Для помещения парилки можно использовать только материалы, которые не боятся высоких температур: именно под потолком собирается самый горячий воздух и именно тут наблюдаются самые высокие температуры. Потому пенопласт и экструдированный пенополистирол (ЭППС) применять не рекомендуется. Его можно использовать только при температурах не выше 60-70оС. В помещениях моечной и комнаты отдыха этого ограничения нет.

Утепление крыши/потолка бани или сауны

Для утепления потолка в парной можно положить минеральную или базальтовую вату. Толщина слоя зависит от погодных условий, характерных для вашего региона. Для средней полосы  России толщина минеральной ваты на потолке должна быть 150-200 мм. Для того чтобы утепление было качественным и работало нормально, можно уложить изолирующие слои в следующем порядке (порядок слоев снизу/вверх):

  • Влагостойкий гипсокартон, фанера или OSB;
  • Зазор 2-4 см, который создается за счет обрешетки. Он необходим для нормальной вентиляции и пароизоляции.
  • Слой пароизоляции – фольгированной пленки или другого материала, имеющего пароизоляционные свойства. Пароизоляцию прикрепляют к балкам перекрытия (к нижней их поверхности). Стыки нужно проклеивать специальной пароизоляционной лентой, которая обеспечивает герметичность соединения и продается в тех же магазинах, где и пароизоляция. Если такой ленты нет, можно обойтись без нее. Для этого куски пароизоляции располагают внахлест (не менее 3-4 см).
  • Слой минеральной ваты в 50 мм, уложенный между брусками.
  • Деревянный настил.
  • Еще один слой минеральной ваты, толщиной в 100 мм.

Использовать минеральную вату обязательно только в парилке. В других помещениях можно в качестве утеплителя взять пенопласт, или ЭППС (экструзионный пенополистирол) в ¾  толщины минваты.

Кроме того, обязательна гидроизоляция на скате крыши, которую укладывают под кровельный материал. Если кровля сделана, а гидроизоляционной пленки там нет, то на слой минеральной ваты необходимо положить гидроизоляционную мембрану  или пленку (не пароизоляцию).  Внутри правильно подобранного утеплителя временами скапливается конденсат (это правильно, так и должно быть), но он должен испаряться. Гидроизоляционная мембрана или пленка дает возможность парам испаряться, но защищает от попадания влаги внутрь.

Плетеная гидроизоляционная пленка

Гидроизоляционная пленка бывает двух видов: плетеная или прозрачная с армированием (она дороже).

Гидроизоляционная пленка с армированием

Мембрана выглядит как ткань.

Гидроизоляционная мембрана выглядит как ткань

Утеплитель для пола

Начать стоит с утепления фундамента. Для этого в подземной части насыпается слой керамзита, в два раза превышающий толщину стен. Надземную часть фундамента обшивают снаружи минеральной ватой или пенополистиролом (ЭППС).

Утеплитель для пола бани или сауны

Какой выбрать утеплитель для пола зависит, прежде всего,  от типа пола. Если в бане бетонный пол, то для того, чтобы сделать его теплее, при замешивании раствора добавляют керамзит. Если пол в бане деревянный, то его теплоизоляция зависит от того какого он вида: с вентиляцией или сплошной. Для вентилируемых полов обычно используют для утепления пенопласт и его крошку, для сплошных полов – минеральную вату (для средней полосы России толщина минеральной ваты  около 200 мм), которую защищают гидроизоляционным материалом, а уже поверх него настилают доски чистового пола (толщина их 20-40мм).

 Утеплитель для стен

Правила подбора утеплителя для стен аналогичны: для парной желательно использование натуральных материалов, хорошо выдерживающих высокие температуры, для других помещений таких ограничений нет. Аналогичны требования к устройству пароизоляционного слоя: обязательна герметизация стыков при помощи специального скотча или настилом полотен внахлест.

Для теплоизоляции бани обязательно использовать пароизоляционный слой

Итак, как может выглядеть утепление стен бани (слои изнутри/наружу):

  • Внутренняя отделка (чаще всего вагонка).
  • Пароизоляция,  в качестве которой рекомендуют фольгированную пленку для помещения парной, пергамин или рубероид для других помещений. Но рубероид выделяет специфический запах, так что его использование под вопросом. Еще иногда используют пенофол, но в условиях повышенных температур он выделяет вредные для человека вещества.
  • 2-3 см зазора для того, чтобы пароизоляция оптимальным образом выполняла свои функции.
  • Выбранный утеплитель. Укладывается в несколько слоев. Причем стыки одного слоя не должны совпадать со стыками другого. Так теплоизоляция будет оптимальной.
  • Слой гидроизоляции.
  •  Наружная отделка.
Как сделать утепление стен в бане или сауне

Если все сделать правильно, то баня будет быстро нагреваться и долго удерживать тепло, а это стоит тех усилий и средств, которые вам придется вложить в устройство утепления.

baniwood.ru

Как и чем утеплить баню, сауну, парную изнутри и снаружи

Традиции, оздоровительный эффект бани, утилитарная необходимость или способ организации досуга – это некоторые доводы в пользу собственной бани. Владельцы частных домов и загородных коттеджей обустраивая баню, сталкиваются в процессе строительства и эксплуатации с такими вопросами, как необходимость обеспечить медленное остывание банных помещений. Решение заключается в теплоизоляции стен, пола, потолка бани. Рассмотрим, как это сделать правильно.

Нужно ли утеплять баню?

Да, нужно, теплоизоляция:

  • помогает увеличить инерционность бани, как следствие – дольше прогревается, но намного дольше остывает;
  • минимизирует расходы тепла;
  • снижает расходы на отопление;
  • обеспечивает достижение оптимального микроклимата;
  • повышает контроль над влажностью;
  • защищает от биологической активности (грибок, плесень).

Чтобы получить все перечисленные выгоды нужно позаботиться о правильном утеплении бани, сауны, парной. При этом нет препятствий для самостоятельной теплоизоляции: фронт работ небольшой, технология не сложная, материал и инструмент доступны. Рекомендации и пошаговая инструкция помогут организовать процесс «от А до Я», даже для новичков без опыта в строительстве.

Как утеплить баню своими руками

Подробный разбор, как и чем можно утеплить баню, с какой стороны лучше (изнутри или снаружи), с чего начать и чем закончить.

1. С позиции места размещения утеплителя

  • Наружное утепление бани. При утеплении дома, подвала или гаража доказано, что более эффективным будет размещение теплоизоляционного материала снаружи. Это позволяет защитить материал, из которого построена баня. В обязательном порядке подлежит утеплению крыша бани (чердачное помещение), в том случае, если это отдельно стоящее здание.
  • Утепление бани изнутри. Режим эксплуатации бани таков, что только наружным утеплением, при всех его достоинствах, не обойтись. Тем более что в разных комнатах бани необходимо поддерживать свой микроклимат, уровень влажности и заданную температуру. Поэтому начинают утепление бани изнутри. Причем для каждого помещения выбирают подходящие материалы, которые в свою очередь влияют на выбор технологии их укладки.

Как видим, процесс утепления комплексный.

2. С позиции применяемого теплоизоляционного материала

На отечественном строительном рынке представлены разные виды утеплителей. Не стоит забывать, что баня может обеспечить оздоровительный эффект только в том случае, если внутри помещения будут использованы натуральные и безопасные теплоизоляционные материалы.

Требования к утеплителю:
  • экологическая чистота. Под воздействием высоких температур и влаги изоляционные материалы способны выделять токсичные вещества. Учитывая температурно-влажностный режим бани к этому показателю нужно относиться внимательно;
  • гигроскопичность;
  • теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем меньше количество тепла пропускает через себя материал за единицу времени;
  • биологическая инертность;
  • пожарная безопасность;
  • способность удерживать форму;
  • доступность, стоимость и простота монтажа.

Чем утеплить баню изнутри и снаружи

Рассмотрим, какой утеплитель для сауны, парилки лучше и отвечает выдвигаемым требованиям.

Органические теплоизоляционные материалы

Известны давно, еще наши предки стремились уберечь натопленную баньку от потерь тепла используя подручные средства. Сырьем для изготовления органических утеплителей являются натуральные природные материалы. В числе распространенных можно выделить:

  • льняная пакля, обычная и просмоленная;
  • мох;
  • древесные опилки;
  • войлок или джут;
  • камыш.

Неоспоримым преимуществом перечисленных материалов является натуральность. В числе недостатков – пожарная опасность, способность впитывать влагу, сложность использования, привлекательность для грызунов и микроорганизмов.

Полуорганические теплоизоляционные материалы

Для изготовления применяется натуральное сырьё, однако в процессе производства используются клеевые составы, что исключает утепление парилки с их применением. К ним относятся:

  • камышовые плиты (маты);
  • древесно-стружечные плиты;
  • торфяные плиты.

Синтетические теплоизоляционные материалы

Изготовляются в производственных условиях и объединяются в два подвида:

  • полимерные. К ним относятся пенопласт, пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан. Утепление бани пенопластом или его производными нельзя проводить в парной и возле топки, т.к. пенопласт поддерживает горение, при сильном нагревании выделят вредный стирол. Зато для других помещений или наружного утепления этот материал незаменим.

    Исключением является фольгированный утеплитель пеноизол, который используется в парной, благодаря наличию слоя фольги из алюминия, препятствующего потере инфракрасного теплового излучения. Использование пеноизола допускается стандартами;

  • минераловатные. В эту категорию входят стекловата и базальтовая вата. Достоинство в устойчивости к огню и высоким температурам. Недостаток – способность впитывать влагу, что требует применения пленок. Базальтовая вата – экологически чистый материал, рекомендуемый для использования в парилке.

3. С позиции материала из которого построена баня

Выбирая изоляцию и способ утепления нужно принять во внимание материал, который использовали для строительства бани и климатические особенности в регионе. Эти условия определят толщину утеплителя.

Утепление деревянной бани из бруса и бревна

Недавно построенная баня (сложенная из бревна или бруса) не нуждается в утеплении. Древесина хорошо удерживает тепло, плюс, межвенцовое утепление выполняет теплоизоляционную функцию. Со временем сруб дает усадку и уже через два-три года между венцами появляются щели, через которые уходит тепло.

При утеплении сруба важную роль играет гидроизоляция и выбор теплоизолятора. Рекомендуется выполнять межвенцовую конопатку натуральными материалами или применять базальтовую вату, т.к. благодаря своей структуре она способствует сохранению микроклимата и позволяет дереву «дышать».

Межвенцовый утеплитель для бруса - теплоизоляция деревянной бани

Помимо клееного или профилированного бруса для строительства бани используются оцилиндрованное бревно. Благодаря механической обработке, у такого бревна усадка меньше, поэтому требования к утеплению, в частности к обустройству каркаса, ниже. В целом же утепление сруба выполняется аналогично теплоизоляции бани из бруса.

Утепление каркасной бани

Каркас или скелет предоставляет отличные возможности для размещения теплоизоляционного материала. Каркасная конструкция считается наиболее энергоэффективной.

Для утепления каркасной бани лучше использовать мягкие утеплители высокой плотности, защищенные мембранами от влажности (укладываются внутрь стен). Также может быть использован органичный утеплитель, в частности смесь опилок, щепы, гипса и извести. Такой состав служит полноценным утеплителем (укладывается между слоями обшивки).

Утепление каркасных стен бани опилками, щепой и глиной

Утепление кирпичной бани

Несмотря на высокую теплопроводность кирпича, бани из него встречаются часто. Серьезный недостаток кирпича в его способности быстро промерзать, а это приводит к существенным затратам на обогрев. Поэтому кирпичные бани обычно имеют внутренний деревянный каркас, который выполняет декоративную функцию, а за ним отлично размещается теплоизоляционный материал.

Утепление бани из пеноблоков и газоблоков

Пенобетон или газобетон – материалы, используемые в современном строительстве бань. Преимущество ячеистых бетонов в пористой структуре, которая хорошо держит тепло. Но, этот материал отличается малопривлекательным внешним видом, плюс, способен впитывать влагу (особенно газобетон, с его открытыми порами). Поскольку мокрый стеновой материал не держит тепло, то пеноблоки нуждаются в утеплении, которое выполняется снаружи.

Особенность утепления пеноблочных бань (а также из газобетонных и керамзитобетонных блоков) в том, что материал требует устройства хорошей вентиляции. Поэтому в утепленной бане обязательно делают продухи.

4. С позиции фронта выполняемых работ

Как показал краткий обзор материалов, каждый из них нужно применять с учетом места размещения и материала строительства бани. Поэтому рассмотрим, как утеплить стены в бане изнутри в разрезе отдельных направлений.

Утепление стен бани изнутри

Направление теплоизоляции стен зависит от того, какую функцию выполняет помещение.

Парная – самая важная часть бани. Температура в парилке может достигать 90 °С (русская баня) и 130 °С (сауна). Поддерживать такую температуру сложно и затратно, если не выполнить качественное утепление парной в бане. В парной могут быть использованы только натуральные материалы. Отлично зарекомендовала себя базальтовая вата, уложенная в каркас или натуральные утеплители, для тех, кто не готов поступиться естественной красотой древесины.

Утепление стен в бане из пенобетона ватой

Технология утепления:

  • устройство каркаса. Направляющие из бруса или металлического профиля крепятся на стену. Поскольку баня невысокое здание, то зачастую достаточно сделать только вертикальные направляющие и выбрать вату с плотностью более 65 кр./м.куб. Расстояние между рейками каркаса (шаг) на 15-20 меньше ширины ваты и составляет 580-590 мм.

    Важно! Специфика укладки ваты в парной состоит в том, что нельзя использовать металлические направляющие, а только дерево, кроме того приходится учитывать колебания температур и способность древесины расширяться/сжиматься под их воздействием.

    Чтобы нивелировать температурные колебания, при сооружении каркаса в брусе делают вертикальные пропилы, через которые брус метизом крепится к стене. Наличие пазов позволяет направляющей двигаться по стене, они же компенсируют возможную усадку стен, если баня построена из бруса.

  • внутрь каркаса помещается мембрана или пленка гидроизоляции. В качестве гидроизолирующего материала в парной рекомендуется использовать пеноизол, уложенный отражающим слоем внутрь помещения. Место стыка полос пеноизола проклеивается фольгированным скотчем;
  • на отражающий слой или мембрану укладывается вата;
  • вата закрывается мембраной или пленкой пароизоляции;
  • монтируется обрешетка (набивается рейка толщиной 25-30 мм.), позволяющая воздуху проходить между пленкой и отделочным материалом;
  • утеплитель закрывается деревянной вагонкой.

Как утеплить стены в бане базальтовой ватой и пеноизолом

Утепление стен бани опилками (смесь теплоизоляционная)

Технология утепления:

  • обустраивается деревянный каркас. Если вагонку планируется крепить вертикально, то направляющие каркаса должны располагаться горизонтально;
  • готовится смесь для утепления стен:

    – опилки – 10 частей; – цемент – 0,5 частей; – вода – 2 части;

    – известь – 1 часть (применяется в качестве антисептика);

  • подготовленная смесь размещается в ячейках каркаса и выравнивается;
  • выполняются отделочные работы.

Утепление бани из бруса/бревна джутом

Джут – джутовый канат, лента, войлок, межвенцовый утеплитель (органический материал)

Теплоизоляция выполняется с помощью специального инструмента – деревянный молоток, киянка (вес 300-400 гр.), стамески и конопаточная лопатка.

Заделка щелей между бревнами, брусом: джут помещают (забивают) в межвенцовые щели, при этом нужно стараться уложить материал как можно плотнее.

Как заделать щели в деревянной бане джутом

Утепление моечной в бане

Моечное отделение, предбанник или комната отдыха имеют меньшую температуру, поэтому для утепления стен в этих помещениях может быть использован пенопласт.

Порядок работы:

  • делается каркас. Некоторые мастера рекомендуют укладывать листы пенопласта на клей. Но такой способ подходит только для кирпичных или пенобетонных бань, но не для деревянных;
  • между ячейками каркаса помещается пенопласт. Нет необходимости защищать пенопласт от влаги, поэтому пленки не используются;
  • выполняется чистовая отделка.

Рекомендация. Утепление стены возле топки выполняется только базальтовой ватой с установкой металлической отделки (защитного экрана) вокруг печки. Это обусловлено тем, что вата имеет высокую температуру плавления и не поддерживает горение.

Утепление крыши бани

Важное направление теплоизоляционных работ, т.к. через крышу уходит достаточно много тепла. Если крыша хорошо утеплена, можно исключить утепление потолка. Однако утеплить крышу можно, только если баня является отдельностоящим зданием со скатной кровлей. Для утепления можно применять любой теплоизоляционный материал, который укладывается на пол чердака.

Порядок работ при использовании синтетического утеплителя, ваты или пенопласта, ничем не отличается от его укладки на стену.

Утепление крыши бани опилками

Схема выполнения:

  • подготовка опилок. Если опилки будут засыпаться в виде сухой смеси, то они должны быть высушены, обессмолены, пропитаны антисептиком. Сухие опилки могут быть засыпаны в виде смеси между ячейками каркаса и закрыты мембраной или засыпаны золой. Но чаще их помещают в полиэтиленовые пакеты и укладывают пакетами;

Примечание. В чистом виде опилки используются только в деревянных домах.

Утепление кровли в бане опилками, засыпанными в пакеты

  • подготовка смеси. Утепления опилками – эффективный вариант теплоизоляции, если в качестве перекрытия выступает бетонная плита. Состав смеси для утепления (пропорции компонентов):

    – опилки – 8 частей; – известь – 1 часть;

    – гипс – 1 часть.

Сначала смешивают сухие материалы, а потом добавляют воду до нужной консистенции.

Есть и второй рецепт:

– опилки – 5 частей; – глина – 5 частей.

Утепление бани смесью опилок, глины и соломы

Рекомендация. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту – 10 мл. на 1 л. воды.

В этом случае глина замачивается в воде, разводится до консистенции сметаны и смешивается с опилками.

Совет. Вместо опилок можно использовать солому (плотно набитую).

Эффективным утеплителем будет слой опилочной смеси в 100 мм.

Утепление крыши бани опилкамиЗасыпка золы вокруг выхода трубы банной печи из чердачного перекрытия

Утепление потолка в бане

Отметим, что утепление бани логично начинать с потолка. Ведь теплый воздух собирается под потолком, а значит это источник теплопотерь. Технология утепления зависит от применяемого материала.

Как утеплить потолок в бане

Для теплоизоляции потолка в парной используется базальтовая вата, которая укладывается по той же технологии, что и на стену – с обустройством каркаса.

Утепление потолка бани опилками выполняется по принципу теплоизоляции холодной крыши (чердачного перекрытия). Опилки помещают в полиэтиленовый пакет и укладывают в каркас, сделанный на потолке или между балками перекрытия.

Рекомендация. Утепляя потолок, нужно помнить, что в месте выхода трубы отопления очень высокая температура. В этом месте может быть использована только базальтовая вата, как материал, имеющий очень высокую температуру плавления и не поддерживающий горение. Проход трубы через потолок закрывается металлической накладкой из нержавейки (отражающий, защитный экран для трубы печи).

Защитный экран для трубы печи в бане и последствия его отсутствия

Вместо опилок на потолке может быть использован керамзит, засыпанный в каркас. Но он обладает значительным весом и гигроскопичностью. Поэтому согласно отзывам, пользователи отказались от этого материала в пользу других.

Утепление пола в бане

Пол в бане может быть бетонным или деревянным. В зависимости от типа используется разные технологии теплоизоляции. Утепление бетонного пола можно выполнить керамзитом или пенопластом.

Утепление пола в бане керамзитом

Порядок выполнения:

  • подготавливается основание. Для этого снимается черновой пол и вынимается грунт. Глубина углубления составляет 400-500 мм. ниже уровня порога;
  • на пол укладывается гидроизоляция – пленка или рубероид. Важно, чтобы края пленки выходили на стену на всю высоту пола после утепления;
  • выполняется черновая стяжка толщиной 100 мм. или укладывается щебнево-песчаная подушка 150 мм;
  • засыпается керамзитовый гравий. Минимальная толщина слоя керамзита – 300 мм, иначе он не будет выполнять функции теплоизолятора;
  • поверх керамзита укладывается армированная сетка и заливается слой цементной стяжки 50-70 мм. При заливке бетонного раствора важно обеспечить правильный угол наклона пола к сливу;
  • формируется чистовой пол.

Стоит отметить, что керамзит можно укладывать без использования стяжки. Для этого делается каркас из деревянного бруса. Керамзит засыпается в ячейки каркаса, на него укладывается пленка гидроизоляции и застилается чистовое напольное покрытие из деревянной доски для пола. Однако такой способ не подходит для парной и моечной, где высокий уровень влажности.

Технология утепления пола в бане керамзитом со стяжкой и без

Рассматривая, как утеплить пол в бане, лучше отдать предпочтение бетонному основанию с последующей укладкой на него плитки (если это моечная или предбанник), или же деревянного настила, который лучше использовать в парилке:

  • для укладки плитки используют плиточный клей и зубчатый шпатель;
  • для укладки деревянного настила, пол железнят, а затем устанавливают деревянные лаги, с уклоном 5° в сторону слива. На лаги устанавливают доски пола, соблюдая зазор между досками в 5-10 мм. Зазор нужен для слива воды и вентиляции.

Бетонный пол в бане – практичное решение, поскольку он устойчив к действию влаги, а срок службы в 3-4 раза длиннее срока эксплуатации деревянного пола на лагах.

Утепление пола в бане пеноплексом

Более современный и технологичный метод утепления. Однако, многие пользователи считают, что утеплять парную с применением синтетического материала (по сути, пеноплекс – это экструдированный пенополистирол) неправильно, т.к. под воздействием высокой температуры он может выделять вредные вещества. Поэтому, пеноплэкс используют в других помещениях, с более низкой температурой.

Как утеплить пол в бане пеноплексом
  • подготовить основание: убрать старую стяжку, снять деревянный настил или вынуть грунт, если баня новая;
  • залить черновую стяжку слоем 50-100 мм, чтобы выровнять поверхность пола, для укладки плит пеноплекса;
  • уложить листы пенопласта или материалов из этой группы утеплителей;
  • уложить армировочную сетку;
  • залить слой стяжки, толщиной в 50-100 мм;
  • выполнить настил чистового пола.

Технология утепления пола в бане пеноплексомУкладка половой доски на утепленный пеноплексом пол в бане

Утепление пола бани системой теплый пол

Еще один вариант, который постепенно завоевывает популярность – теплый пол в бане. Его суть в том, что в стяжке монтируются трубы, создавая теплый контур, по которому движется нагретая вода (водяной пол). Таким образом, речь идет не об утеплении, а о том, как сделать подогрев пола в бане. А это разные понятия.

Подогрев пола в бане - водяной теплый пол

Утепление проемов в бане

Утепление дверей и окон в бане также помогает повысить энергоэффективность помещения. Чтобы снизить потери тепла, оконные и дверные проемы изначально делают минимально допустимыми (в частности дверь в парилку), а окна к тому же располагают ближе к поверхности пола. Но утеплять их все равно нужно, для этого необходимо устанавливать герметичные стеклопакеты и уплотнители по контуру окон и дверей.

Заключение

Выполняя утепление бани своими руками, не следует забывать об обустройстве качественной вентиляции. Это положительно скажется не только на здоровье пользователей бани, но и на свойствах отделочных материалов.

Метки: Баня Утепление

Комментарии к новости (1)

moydomik.net

Теплоизоляция (утепление) для парилки бани своими руками

Утепление кирпичной бани или ее деревянных аналогов – это дело серьезное. Тут надо быть очень внимательным и действовать по строгим указаниям. Инструкция должна быть четкой и понятной, ведь в отличие от стандартного дома, в парной бане к применению теплоизоляции относятся намного серьезнее.

Это вполне очевидно, ведь задача, парилки заключается в удерживании максимального количества тепла максимальное количество времени.

Каркас для утепления стен в бане из блоков

В этой статье мы разберемся в том, как выполнять утепление крыши бани, стен и других подобных конструкций, а также выберем лучший утеплитель.

1 Особенности теплоизоляции

Итак, как вы сами понимаете, в парной бане теплоизоляция должна быть особенной. Для парилки характерно нахождение в ней огромного количества пара. Такой парной массы достаточно, чтобы разрушить любой неподготовленный утеплитель.

Также для парилки характерна избыточная влажность и выделение тепла в больших количествах. Сами же хозяева устраивают утепление парной бани с целью накопления тепла и пара.

Если баня будет отдавать его слишком быстро, то это негативно скажется на ее основных рабочих свойствах. Согласитесь, никто не захочет находиться внутри парилки, которую необходимо растапливать едва ли не каждый час.

Впрочем, инструкция от опытных строителей на зря говорит, что теплоизоляция должна быть защищена основательно. Ведь пар – это едва ли не самый главный враг любого утеплителя.

В отличие от обычной влаги, он воздействует на материалы за счет проникновения в них и откладывания в виде конденсата. А для парилки избыточное количество влажного горячего воздуха – это нормальное состояние.

Особенность утепления парной бани заключается в том, что теплоизоляция здесь должна подбираться по-особенному. Тут не всегда подойдет базальтовая вата, разве что речь идет о специализированных материалах типа продукции компании Изовер или Роквул.

Ведь вата паропроницаема она хоть и хорошо противостоит влаге, но с конденсатом в парилке эффективно бороться способна не всегда. Поэтому перед тем, как утеплить баню изнутри следует позаботится о приобретении влагозащитного покрытия.

Также инструкция просто вынуждает нас обустраивать внутри парной бани пароизоляцию и гидроизоляцию. Лучше всего для таких задач подходит продукция компании Изоспан.

Изоляция Изоспан производится из полипропилена. Существует изоляция Изоспан А, Изоспан В, Изоспан С и так далее. Конкретной для изоляции парилки подойдет Изоспан FB.

Каждая конкретная разновидность подходит для той или иной ситуации. Причем пленку желательно крепить с двух сторон.

Пароизоляция потолка в бане

То есть, если к примеру, используется базальтовая плита, то с одной стороны будет находиться пароизоляция, а с другой гидроизоляция, таким образом, формируя полноценный защитный экран от воздействия парной бани. к меню ↑

1.1 Выбор утеплителя

Еще один важный момент – выбор утеплителя. Теплоизоляция для бани должна быть особенной, об этом мы уже говорили.

Чаще всего используются:

Плита пенопласта – это наверное, самый предпочтительный вариант для бани. Для пенопласта характерна полная паронепроницаемость, что очень удобно. Также его легко монтировать своими руками. Плита легко разрезается и укладывается в любую конструкцию.

Помимо этого прелесть пенопласта еще и в его приемлемых теплоизоляционных характеристиках. Что же до недостатков пенопласта, то они заключаются в его горючести. А при отделке парилки – это довольно-таки важный момент.

Из керамзитобетонных блоков теплоизоляция обустраивается еще на этапе строительства. Ими нельзя выполнить утепление крыши бани, а вот стены или полы отделать можно.

Из керамзитобетонных блоков чаще всего собирают всю конструкцию парилки изначально. Особенность керамзитобетонных блоков в том, что они, будучи бетонным материалом из глиняного сырья, имеют отличные качества и не горят в огне.

При этом цена у керамзитобетонных блоков тоже достаточно низкая. Для некоторых при подборе утеплителя для бани это является основополагающим фактором.

Базальтовая вата в при утеплении парилки используется реже. Ее тоже можно монтировать своими руками, но вата, будучи даже защищенной от воздействия влаги, все равно не лучшим образом реагирует на избыточное количество пара.

Зато минеральная вата от популярных производителей типа Изовер или Роквул считается самым эффективным утеплителем.

Использование минваты для утепления стен в парилке

Единственный ее недостаток – высокая цена. Базальтовая вата стоит дорого. Еще дороже стоит фирменная продукция Изовер или Роквул. Но стоит заметить, что минеральная вата Изовер отрабатывает свои деньги полностью, такой утеплитель для сауны отличается высоким качеством материала и продолжительным эксплуатационным сроком.

Пеноизол – разновидность вспененного жидкого полимера. С его помощью проводится утепление парилки и парной бани, причем материал сразу же распыляют на поверхность каркаса.

В отличие от пенопласта, пеноизол в огне не горит. Зато его нельзя монтировать своими руками. В работе вам потребуется специальное оборудование. к меню ↑

2 Технология утепления

Инструкция, что содержится в ГОСТах и СНиПах по утеплению бань своими руками говорит нам о том, что проще всего это делать по каркасной технологии. И действительно, если баня уже собрана, то лучше использовать каркас, для создания хорошего слоя теплоизоляции.

Причем утепление кирпичной бани и деревянной в таком случае будет практически одинаковым. Разница только в деталях,  да и то, не совсем значительных.

Если же вы планируете собирать баню своими руками, то можно использовать технологии монтажа керамзитобетонных блоков, которые затем обшивают лицевым покрытием. Однако из блоков стоит собирать только одноэтажные бани, что не создают серьезных нагрузок.

В противном случае собранная своими руками конструкция может не выдержать. к меню ↑

2.1 Утепление стен и потолков

Обустройство теплоизоляции стен в бане – наверное, самый ответственный процесс. Ведь именно через стены уходит максимальное количество пара. Особое внимание также стоит обращать на утепление потолка в бане.

Лучше всего для таких целей подходит использование минеральной ваты или пенополистирола. Такая теплоизоляция бань и саун прослужит долго.

Этапы работы:

  1. Собираем каркас
  2. Настилаем слой гидроизоляции.
  3. Укладываем утеплитель для стен бани.
  4. Фиксируем его дюбелями.
  5. Настилаем пароизоляцию.
  6. Монтируем обрешетку с воздушным зазором.
  7. Монтируем лицевое покрытие.

В качестве изоляционной пленки прекрасно подойдет Изоспан ФБ. Утепление следует проводить аккуратно. Особенно внимание надо уделять заделке стыков на пароизоляции. Этот слой при отделке бань самый важный, необходимо не допустить прохождение пара к телу утеплителя.

Утепление кровли в бане пеноизолом

Потолки отделывают по той же технологии. По сути, они вообще мало чем отличаются от стен, только здесь еще сильнее обращают внимание на пароизоляцию, так как под потолком находится максимальная концентрация пара.

А вот с гидроизоляцией на потолке все намного проще. Тут можно либо вообще от нее отказаться, либо задействовать дешевые аналоги. к меню ↑

2.2 Утепление кровли

Утепление крыши бани выполняется только для того, чтобы нивелировать разницу температур на чердаке. Основные задачи по удерживанию температуры выполняет утепленный потолок и стены.

Чердак же имеет смысл изолировать, чтобы избавиться от чрезмерного охлаждения конструкций снаружи. В это плане утепление кровли почти ничем не отличается от аналогичного при отделке обычных зданий.

Проще всего в работе использовать минеральную вату. Хотя такая отделка может обойтись вам довольно дорого. Еще один вариант – применение пеноизола. к меню ↑

2.3 Утепление пола

Для отделки пола идеально подходит пенопласт. С полами в бане ситуация еще сильнее отличается. У полов нет проблем с паром. Вернее, его конечно больше, чем в обычной комнате жилого дома, но почти вся парная масса находится под потолком. На пол же стекает только конденсат и непосредственно вода.

Поэтому при теплоизоляции пола в первую очередь следует позаботиться о его водозащитных качествах. То есть постелить гидроизоляционную пленку поверх утеплителя.

Этапы работы:

  1. Готовим основание
  2. Собираем каркас.
  3. Монтируем гидроизоляцию
  4. Укладываем утеплитель
  5. Монтируем еще один слой гидроизоляции
  6. Зашиваем пол досками.
  7. При необходимости монтируем лицевое покрытие.

к меню ↑

2.4 Пример утепления каркасной бани (видео)

uteplimvse.ru

Секреты тепло- и пароизоляции сауны и бани

С тех пор как посещение парилки стало синонимом полноценного отдыха, редкий загородный дом обходится без бани или сауны.  

Интерьер сауны

Однако нужно понимать, что ваше самочувствие зависит не только от того, что и как лечит баня. Очень важно и то, насколько правильно она спланирована и построена. Причем думать об этом нужно с самого первого этапа — с ее проекта.

Сауна или баня?

Финская сауна и русская баня похожи и по устройству, и по воздействию на организм. Но между ними есть и различия. И главное состоит в качестве воздуха внутри помещения, а именно в его температуре и влажности.

В бане воздух нагревается до +60...+70 °С (чаще — до +40...+60 °С), а его относительная влажность составляет 60–80%. Когда мы сбрызгиваем водой раскаленные камни, в воздухе образуется небольшое количество легкого пара. Поскольку теплоемкость пара значительно выше, чем сухого воздуха, он хорошо прогревает весь организм, но при этом не обжигает дыхательные пути.

Когда мы сбрызгиваем водой раскаленные камни, в воздухе образуется легкий пар В баню приходят не только оздоравливаться и отдыхать, но и мыться.

В сауне горячий воздух сухой, влажность его не превышает 5–15%. Температура воздуха здесь +80...+120 °С, а кожи человека — +45...+50 °С, т.е. максимально допустимая, которую можно вытерпеть. Такую температуру в сухом воздухе мы переносим намного легче, чем во влажном. Но при условии, что воздух в парной неподвижен и человек в ней спокойно сидит или стоит.

 

Скандинавская сауна В сауну приходят, предварительно вымывшись под душем, и находятся в ней неподвижно — сидя или лежа. 

Один из главных принципов эффективности сауны — контрастное воздействие температур. Поэтому прогрев тела обязательно чередуется с охлаждением. После парной нужно окунуться с головой в холодную воду.

Вариантов сооружения сауны или бани много, но чаще всего их строят отдельно либо размещают в одном из помещений дома.

Баня на дачном участке

Современные сауны обустраивают и в частных домах, и в обычных квартирах. В любом случае важно создать в парилке правильное соотношение температуры и влажности воздуха. Чтобы ускорить прогрев парной и дольше поддерживать в ней необходимую температуру, надо обеспечить ограждающие конструкции теплозащитой. Материалы для ее устройства должны быть экологически чистыми. 

При выборе любого варианта — бани или сауны — все равно встает вопрос: как утеплить парилку, чтобы сохранить необходимое нам тепло и в то же время защитить стены, потолок и пол от сырости?    Чтобы создать внутри помещения наилучший микроклимат, баню или сауну строят из дерева. Парную изнутри обшивают досками из хвойной древесины, у которой много ценных для бани свойств:
  • низкая теплопроводность, 
  • пористость, 
  • высокие тепло- и влагоемкость. 
Хвойную вагонку перед обшивкой обессмоливают, чтобы на ней не появлялись «выпоты» (смоляные пятна). Часто используют и осиновую вагонку — влагостойкую и обладающую лечебными свойствами.

Выбрать вагонку для бани вы можете с помощью нашего каталога, где собраны предложения разных интернет-магазинов. 

Без бренда Вагонка осина сорт АА 14х82х2400 см 1 708 руб СМОТРЕТЬ OBI Без бренда Вагонка осина 120 см сорт АА профиль SoftLine 852 руб СМОТРЕТЬ OBI Вагонка (15х143) канадский кедр 3,05 2 525 руб СМОТРЕТЬ Sauna Production Вагонка (15х143) канадский кедр 2,74 м 2 270 руб СМОТРЕТЬ Sauna Production

Обшивку парной не красят и не покрывают лаком. При нагреве любое покрытие будет затруднять удаление пара из помещения. Кроме того, оно может выделять токсичные вещества.

Поскольку ограждающие конструкции бани и особенно сауны — стены, пол и потолок — зимой должны выдерживать разницу температур (ниже нуля на улице и +100...+120 °C внутри), тепловая защита этих помещений крайне важна. Утеплителей для них много: Подробнее об органических и неорганических видах утеплителей для сауны вы можете прочитать в статье Как утеплить сауну эффективно и безопасно. Но самое важное — утеплитель всегда должен быть защищен от горячего и насыщенного влагой воздуха паронепроницаемым барьером.  

  

Фольгированная пароизоляция Необходимость парозащиты связана с тем, что в помещении температура всегда выше, чем на улице. Водяной влажный пар, давление которого всегда выше атмосферного, по законам физики стремится выйти наружу. Проходя через утеплитель, он будет терять тепло, конденсироваться в толще теплозащитного материала и увлажнять его. Изолирующие свойства утеплителя снизятся. 

Теплопроводные коммуникации необходимо отсечь от интерьера сауны теплоизоляционным щитом

Чтобы предотвратить эту неприятность, перед утеплителем нужно предусмотреть пароизоляционный слой. Для этого используют полиэтиленовую пленку, пергамин или пароизоляционную мембрану. Но лучше всего для бани или сауны применять утеплитель с фольгированной пленкой, чтобы не только задержать пар, но и частично отразить тепловую энергию внутрь помещения. Такой утеплитель с парозащитой позволяет в несколько раз уменьшить расход топлива на поддержание температурного режима в помещении. Стыки материала необходимо герметизировать специальным скотчем.  

 Под потолком парилки самый горячий воздух, поэтому для его утепления подходят материалы, которые сохранят свои свойства и не выделяют вредных веществ при высокой температуре. Пенопласт и экструдированный пенополистирол, температура применения которых не выше +60...+70 °C, при утеплении потолка парилки не используют. Но для потолка помывочной и комнаты отдыха их применять можно. Сегодня можно купить специализированные изделия из каменной ваты, разработанные для утепления саун и бань. Это, например, плиты ROCKWOOL Сауна Баттс с покрытием алюминиевой фольгой. С ними не придется отдельно укладывать металлическую фольгу. Вот вам и реальная экономия на материалах. Стыки плит при монтаже достаточно проклеить специальной алюминиевой самоклеящейся лентой.

Для утепления потолка парилки чаще всего используют изделия из каменного волокна. Выбор их толщины зависит от климата. Например, для средней полосы России толщина минераловатного утеплителя на потолке должна быть не менее 200 мм.  

 На стены парной враспор между брусками рекомендуют устанавливать плиты «Лайт Баттс Скандик» или «Лайт Баттс», а затем плиты «Сауна Баттс» с гидро- и пароизоляционным слоем. Как уже было сказано, фольгированное покрытие проклеивается на стыках алюминиевой клейкой лентой.

Пароизоляционная защита утеплителя

Выбирать утеплитель нужно с учетом коэффициента теплопроводности. Чем он меньше, тем эффективнее утеплитель и тем меньше его расход. Материалы для устройства теплоизоляции должны сохранять свои свойства при повышении температуры, а также не должны выделять токсичных газов.

И еще одно очень важное свойство утеплителя — пожаробезопасность. Здесь следует особо сказать о пенополистирольных утеплителях. Хотя они служат великолепными теплоизоляторами, практически не пропускающими влажные пары, одна их техническая характеристика настораживает. Дело в том, что в случае пожара (а он, согласитесь, для сауны не является  исключением), этот материал выделяет крайне опасные для здоровья газообразные химические соединения. Поэтому следует обращать особое внимание на выбор материала.

Сейчас существуют экологические стандарты. В частности, ЕсоMaterial 1.0/2009, подтверждающий безопасность материала для человека и окружающей среды. Следует сказать, что этот стандарт не является государственным и обязательным к исполнению. Скорее, это корпоративный документ, обозначающий пути направления развития отрасли. Если говорить об экологичности утеплителей, то одни из наиболее безопасных — изделия из каменного волокна от компании ROCKWOOL. Это первые в России утеплители, получившие знак ЕсоMaterial Green.   

Сауна Хорошие материалы для утепления сауны производят также компании ISOVER, Izovol, «ТехноНИКОЛЬ», URSA.

Совет: на упаковке утеплителя должны быть указаны коэффициент теплопроводности и толщина изделия. Если точное значение этих показателей отсутствует, такой утеплитель приобретать не стоит. Либо показатели его свойств нестабильны, либо материал не прошел испытания и изготовлен без соблюдения норм. Удачи.

Читайте также:

Статья размещена в разделах: бани, сауны, теплоизоляция, утепление, пароизоляция, материалы, утеплители, статьи, Rockwool, строим дом

13 спасибо за статью 19 в избранном 33627 просмотров

7dach.ru


Смотрите также