Вы здесь

Утепление окосячки в деревянном доме


Как выполняется утепление окон в деревянном доме

Основные теплопотери в доме происходят через окна. Решить эту проблему можно, например, установкой герметичных пластиковых пакетов или стеклопакетов в деревянных рамах, которые сводят на нет утечку тепла. Но если монтаж пластиковых окон был выполнен с нарушением технологии, или в результате усадки дома оконная конструкция деформировалась, могут возникнуть мостики холода, через которые из дома будет уходить тепло. Если в доме установлены старые деревянные окна, то потерь тепла не избежать. Совсем необязательно менять их на новые, можно просто их утеплить. Утепление окон в деревянном доме и бане можно выполнить разными способами, какими, мы расскажем в статье.

Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом – подвижная конструкция, в течение нескольких лет в нем протекают усадочные процессы, в результате которых строение деформируется, изменяется высота стен и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не напрямую в оконные проемы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические изменения дома и предотвращает перекосы оконной конструкции.

Теплоизоляция оконных проемов

Поскольку обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то стыки между ней и бревнами обязательно конопатят натуральным утеплителем. Ранее для этого использовался специальный мох с длинными волокнами, сегодня конопатку щелей обычно делают джутом или льноватином.

Из-за подвижности деревянной конструкции, нередко между проемом и оконным блоком появляются щели, через которые проникает холод. Основные причины этого следующие:

  • неправильный выбор оконного блока;
  • плохая герметичность конструкции в оконном проеме.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо герметизировать стыки проема и оконной рамы во время их установки. Для этого существуют специальные уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).

Если проблемы возникли не сразу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми разными способами.

Прежде, чем утеплять оконные блоки, необходимо найти участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в которых появляются «мостики холода», являются:

  • стыки между створками и оконной рамой;
  • сама деревянная рама;
  • откосы;
  • подоконники;
  • отлив.

Утепление откосов и отливов производят как снаружи, так и изнутри дома, остальные элементы оконной конструкции теплоизолируют с внутренней стороны.

При утеплении окон в деревянном доме предъявляются повышенные требования как к эстетичности, так и к утеплителю. Не каждый материал может подойти для теплоизоляции окон в доме из дерева. Одним из лучших вариантов наружного утепления является установка ставень. Однако этот элемент не всегда вписывается в архитектурную концепцию дома, поэтому чаще всего в целях утепления используют следующие материалы:

  • поролоновые прокладки;
  • трубчатые профили;
  • силиконовый герметик.

Поролоновые прокладки

Первый вариант теплоизоляции заключается в заполнении щелей между рамами поролоном, а затем приклеивании сверху тканевой или бумажной полосы. Этот способ, с одной стороны, является самым простым, но в то же время самым неудобным. Так можно утеплить окна только на один сезон, а чтобы проветрить помещение, придется снимать всю теплоизоляцию.

Уплотнительные профили

Более надежное и эффективное утепление получается при использовании трубчатых профилей, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • резина;
  • поливинилхлорид;
  • полиуретан;
  • пенополиэтилен.

В зависимости от размера щелей следует выбирать профиль определенной формы:

  1. В виде буквы «Р», такая прокладка подходит для уплотнения зазоров средних размеров.
  2. D-образный профиль можно использовать для заделки широких щелей.
  3. Тип Е применяют для герметизации маленьких отверстий.

Кроме того, уплотнительные прокладки подразделяются на:

  • самоклеящиеся,
  • приклеиваемые с помощью клея.

Первый вид наиболее удобный и простой в применении. Уплотнитель просто приклеивается к одной стороне рамы. Герметизацию окон уплотнительными профилями нужно выполнять в теплую погоду (+10 градусов), поэтому работы желательно произвести заблаговременно до наступления холодов.

Трубчатые уплотнители служат не менее пяти лет, но у них есть один недостаток – на окне они выглядят не очень эстетично.

Силиконовый герметик служит для утепления стыков между створкой окна и стеклом. Им также можно герметизировать щели между подоконником и рамой.

Утепление герметиком производится следующим образом:

  1. Сначала нужно вынуть из рамы стекло, для этого все штапики и рейки, которые держат стекло, необходимо аккуратно вытащить из своих мест. В первую очередь извлекают нижний штапик, затем боковые и только после этого верхний. Очень часто при демонтаже штапики ломаются, поэтому лучше всего приобрести новые.
  2. Внутреннюю часть рамы нужно тщательно зачистить от скопившегося там мусора, грязи и пыли.
  3. По периметру рамы наносится герметик, а затем устанавливается стекло.
  4. После того, как герметик высохнет, устанавливаются новые штапики.

Герметик абсолютно незаметен, с его помощью можно утеплить окна без ухудшения их внешнего вида. Силиконовый герметик можно заменить специальной замазкой для окон. Работы проводятся аналогичным образом, но сразу после установки стекол необходимо убрать излишки замазки, поскольку, когда она полностью высохнет, сделать это будет сложнее.

Теплоизоляция окон по шведской технологии

Этот способ утепления окон из дерева является самым прогрессивным и в то же время недорогим. Он обеспечивает высокий уровень герметичности, которая по эффективности сопоставима с пластиковыми окнами.

Суть этого способа – создание в раме специального паза, куда затем укладывается утеплитель. Этот вариант позволяет не только утеплить, но также отремонтировать и заменить вышедшие из строя элементы оконного блока и фурнитуру. Весь процесс теплоизоляции состоит из нескольких этапов:

  1. Снимаются створки окна.
  2. При помощи специальной фрезы по всему периметру створки делаются канавки размером 4х3 мм. Пазы необходимо выбивать под углом 45 градусов с внешней стороны.
  3. В канавки укладывается трубчатый уплотнитель, он может быть выполнен из ПВХ, пенополиэтилена, полиуретана, силикона.
  4. На места стыковки стекла и створки наносится силиконовый герметик.
  5. Створки помещаются на свое место, затем регулируется фурнитура.

Этот способ утепления работает на протяжении минимум десяти лет, но только в том случае, когда древесина не гнилая, а все оконные элементы целые.

Современные пластиковые окна обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения, но только при условии правильного монтажа оконного блока. Очень важно еще на этапе установки защитить окно от влаги и предотвратить доступ в помещение холодного воздуха.

Самыми слабыми местами конструкции являются швы между рамой и стеной. Эти участки герметизируются монтажной пеной. Чтобы предотвратить разрушение пены под воздействием осадков и уф-излучения, сверху обязательно наносится слой гидроизоляции, который не позволяет влаге попасть на пену, а внутри помещения используют пароизоляцию, защищающую утеплитель от паров, поступающих из дома.

 Защита стыков может выполняться следующими материалами:

  • силиконом;
  • лентой ПСУЛ;
  • бутилкаучуковой лентой.

Пароизоляционные ленты защищают не только от водяных паров, но и от влаги. Они легко монтируются, не выделяют вредных химических веществ, имеют долгий срок службы. При использовании ПCУЛ ленты получаются швы с естественной вентиляцией. Бутилкаучуковые ленты по виду похожи на поролон, они продаются уже с защитной пропиткой.

Монтаж пароизоляции на окна

  1. Раму и проем окна следует очистить от мусора и грязи.
  2. Окно ставится в проем без какой-либо фиксации.
  3. На пластике намечаются места, где будет закрепляться пароизоляция.
  4. Окно убирается, паробарьер наклеивается на отмеченные места.
  5. Окна устанавливаются на свои места.

Обратите внимание: скрытый монтаж выполняется до того момента, как пустоты будут заполнены пеной. Наклеивание наружных лент производится только после полного высыхания монтажной пены.

Это довольно новый способ утепления пластиковых стеклопакетов, но сегодня он становится все более и более популярным. Пленка представляет собой многослойный по структуре материал, который хорошо пропускает свет, но является препятствием для уф и инфракрасного излучения. Отражая инфракрасные лучи, пленка способствует уменьшению теплопотерь. Очень важно правильно и качественно выполнить монтаж пленки, в противном случае ее эффективность значительно снижается.

Выпускаются пленки на клеевой основе и термоусадочные. Первые сцепляются со стеклом своей клеевой основой, вторые – по принципу адгезии. Прежде, чем наклеить пленку, необходимо помыть, высушить и обезжирить стекло.

Клеевую пленку прикладывают к стеклу и приглаживают тряпкой в направлении от середины к краям, таким образом, удаляя пузырьки воздуха.

Монтаж термоусадочной пленки:

  1. Подготавливается стекло, как было описано выше.
  2. Наклеивают двусторонний скотч по периметру створки или рамы.
  3. Пленку крепят к скотчу без сильной натяжки.
  4. Поверхность нагревают феном, под воздействием горячего воздуха пленка сжимается и натягивается, образуя ровную поверхность.

Утепление откосов

Немалую роль в утечке тепла из бревенчатого дома играют откосы, поэтому их также необходимо утеплять. Чтобы избежать значительных теплопотерь, нужно делать как внутреннее, так и наружное утепление.

Теплоизоляцию откосов можно выполнить следующими материалами:

  1. Пенопласт. Самый недорогой вариант утепления. При работе с этим материалом нужно учесть, что он сильно изменяет свои размеры при нагревании и последующем охлаждении. Поэтому клея нужно использовать по минимуму, во избежание его растрескивания.
  2. Вспененный полиэтилен. Материал имеет низкую теплопроводность и обладает гидрофобными свойствами. Лучше использовать полиэтилен с фольгированным слоем, который выполняет функции теплоотражающего экрана.
  3. Базальтовая вата обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она считается лучшим выбором для утепления оконных проемов сруба. Она не только является хорошим теплоизолятором, но также имеет прекрасные звукоизолирующие характеристики.
  4. Пластиковые панели, снабженные слоем утепляющего материала. Панели быстро устанавливаются и хорошо поглощают шумы.

Внутреннее утепление откосов

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Обрезаются выступающие участки монтажной пены.
  2. На откосы наносится грунтовка.
  3. Поверхность штукатурится.
  4. После полного высыхания штукатурки к откосам приклеивают теплоизоляционные плиты.
  5. Утеплитель штукатурят, шпаклюют и обрабатывают грунтовкой.
  6. Последний этап – финишная отделка. Откосы можно покрасить, отделать декоративной штукатуркой или другим материалом.

Наружное утепление откосов

Процедура выполняется аналогично. Единственное, при наружных работах нужно учесть следующие замечания:

  1. Для обработки внешних поверхностей используют не обычную, а антибактериальную грунтовку, которая защищает стены дома из брёвен от гниения.
  2. После установки плиты утеплителя промазываются специальным клеевым составом, на который для прочности укладывается армированная стекловолоконная сетка.

Подведем итоги

В заключение следует отметить, что утепление окон – важная и ответственная работа, к выполнению которой нужно подходить очень серьезно. Ведь от этого зависит тепло и уют в вашем доме, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки от жителей Московского региона на утепление деревянных и пластиковых окон в деревянном срубе и бане. У нас работают квалифицированные и опытные мастера, которым вы можете с уверенностью доверить отделку и теплоизоляцию вашего дома. Мы работаем в строгом соответствии с технологией, используем безопасные материалы, гарантируем высокое качество и быстрые сроки работы.

Чтобы связаться с нами или оставить заявку, зайдите на страницу «Контакты».

Заделка зазора на усадку

При изготовлении и установки окосячки в деревянном доме оставляется компенсационный зазор на усадку. Зазор на усадку необходим для того, чтобы сруб дома мог беспрепятственно «садиться». Дерево высыхает, размеры бревен и бруса уменьшаются, а соответственно и уменьшается высота дома. Возникает вопрос - Как закрыть этот зазор правильно, чтобы и дома было тепло и сырости не было, и усадка происходила беспрепятственно?

Заделка зазора на усадку выполняется, как в процессе установки окосячки, так и после него. От рулона отрезается лента шириною 100-120 мм, и длиною по ширине проема плюс 100 мм на края.  До установки деталей на место в прорезанный и подготовленный проем прикрепляется в верхней части с помощью скобострела влаго-пароизоляционная пленка.

Далее устанавливаются детали окосячки. Влаго-пароизоляционную ленту прикрепляем к верхней детали скобками с наружной стороны.

 Усадочный зазор заполняется мягким утеплителем минеральной ваты типа Rockwool.

Далее с внутренней стороны утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.

 

 

2000-2019г. Окосячка от Мастера.

^ Наверх

Порядок работ перед установкой окосячки

Разметка: Вы должны определится с местоположением, размером и формой будущих окон и дверей в деревянном доме. окосячка

Местоположение проема можно определить, используя следующие параметры: оконный проем обычно устанавливается по высоте от пола до подоконника 900 - 1100 мм. От балок перекрытия до верхнего края окна должен оставаться брус или бревно.

Края проемов от углов деревянного дома желательно делать не менее 500 мм. Самый возможный минимум 150 или 200 мм. Окосячка в доме из бруса делается с боков и сверху, а в доме из бревна окосячка устанавливается по периметру.

Над верхней деталью окосячки оставляется зазор на усадку. Зазор на усадку высчитывается из следующих данных: сколько венцов в проеме и какое время дом отстоялся перед установкой окосячки.

Выбор прокладочного материала (утеплителя). При установке окосячки или обсады используется следующий утеплитель: джутовое полотно, льноволокно (льноватин), мох и пакля. Для дома из бруса и бревна предпочтительнее первые два вида утеплителя. Для бани желательно использовать мох. Поскольку устойчивость мха к гниению способствует его применению в местах повышенной влажности.

Что делать с оставшимся зазором на усадку?

  • Перед заделкой зазора на усадку устанавливается наличник с наружной стороны. Желательно установка пароизоляции.
  • Далее мягким утеплителем (стекловолокно или каменная вата) закладывается зазор, закрывается пароизоляцией и наличником изнутри дома.
  • Зазор на усадку заделывать пеной нельзя. Пена действует, как клей, и потому препятствует усадке дома. Также пена имеет достаточную твердость и не сможет обеспечить свободное сокращение усадочного зазора.

Усадка деревянного дома - окосячка и другие методы компенсации

Деревянные дома, построенные из массивного бруса или бревна, по многим показателям очень сильно отличаются от коттеджей, возведённых по каркасной технологии. Рознящих нюансов много, но есть одно важное явление, которое присуще исключительно «срубам» и совершенно нехарактерно для лёгких построек. Это - усадка. В статье рассмотрим, как и почему протекает данный процесс, на примере создания окосячки увидим, как компенсируют усадку.

Что такое усадка

Почему и как усаживается дом

Любой дом, даже кирпичный или бетонный немного осаживается. Однако «осадкой» называют некоторое проседание всего здания в земле. На фундамент давит масса несущих стен (принимающих, в свою очередь, вес перекрытий, кровли и прочих элементов), и он в той или иной степени со временем немного уплотняет под собой грунт, опускается относительно горизонта. Чем тяжелее здание, и слабее грунт – тем осадка может быть существеннее.

Усадка – это нечто другое. Дом, который строится из брёвен или массивного бруса, просто-напросто уменьшается по высоте. Происходит усадка из-за особых характеристик древесины как строительного материала и технологических нюансов сборки подобных коттеджей. Прежде всего, нужно отметить, что дерево при различных условиях склонно к изменению геометрии: при увлажнении оно может разбухать, при снижении процента влажности – усыхаться (уменьшаться в объёме).

После постройки сруба из правильно обработанных пиломатериалов (брус профилированный, брус обрезной, бревно) актуальным остаётся только усушка – дом усаживается. Чем выше изначально была влажность, тем больше будет усадка.

Другим ключевым моментом, существенно влияющим на усадку сруба, считается сухой способ сборки, который обычно не включает в себя применение метизов и прочих крепёжных приспособлений для жёсткого стягивания и фиксации. Более того, между элементами массивной деревянной стены по технологии необходимо прокладывать межвенцовый утеплитель. Не стоит также сбрасывать со счетов некоторые допуски в геометрии деревянных комплектующих, возможные коробления.  В итоге получается, что брёвна или брусья лежат друг на друге не абсолютно плотно, со временем, под давлением верхних венцов на нижние, штучные материалы стен уплотняются. Добавим к этому способность древесины несколько сжиматься под нагрузкой.

Как долго и насколько усаживается деревянный дом

Нельзя одной цифрой охарактеризовать усадку деревянного дома по высоте. В каждом контрактном случае процент уменьшения высоты стен будет отличаться. Стена из обычного бруса или профилированного может просесть по высоте примерно на 4-6 сантиметров, а бревёнчатый дом на 7-10 сантиметров при высоте стен в 3 метра. Считается, что самым стабильным получается строение из клееного бруса, но даже он даст усадку в пределах 1,5-3 сантиметра по высоте.

Сроки полной усадки деревянных коттеджей из массива зависят от многих причин, основными из них нужно считать:

  • Процент изначальной влажности стройматериалов.
  • Размеры сечения используемых пиломатериалов (чем крупнее брусья/брёвна – тем дольше им усыхаться).
  • Порода примененной древесины, прочие физические свойства конкретных заготовок.
  • Условия эксплуатации - климатическая зона, время сезона, когда строился дом, ориентация здания относительно солнечных сторон.
  • Общая площадь здания, конфигурация, этажность и т.п.
  • Примененные методы возведения.

Наиболее интенсивно сруб садится первые 3 месяца после сборки. Основная усадка происходит примерно за период от 8 месяцев до года. А полное уплотнение венцов наблюдается по истечении 3 лет.

Как бороться с усадкой

При усадке деревянных домов наблюдается несколько основных проблем. Прежде всего, венцы могут начать сильно давить на различные конструктивные элементы – столбы, балки, заполнение проёмов… Из-за этого последние могут деформироваться и разрушаться, двери и окна могут потерять работоспособность. Также, как результат подвижки и уплотнения брусьев и брёвен,  иногда появляются зазоры между венцами, что приводит к продуванию ограждающих конструкций. Отделка на стенах может трескаться, отрываться, сдавливаться. При уменьшении высоты стен автоматически меняется угол наклона кровельных скатов – со всеми вытекающими последствиями. Ввиду данных обстоятельств, строителям необходимо предпринять ряд действий, чтобы компенсировать усадку, сохранить деревянный дом целостным и эффективным. 

1. К отделочным работам на стенах внутри и обшивке фасада рекомендуется приступать не ранее чем через год – когда дом нормально выстоится (горизонтальные поверхности, полы и потолки, можно отделывать практически сразу).

2. Изоляцию межвенцовых зазоров выполняют в два этапа – во время сборки ленточными материалами, и после усадки – конопаткой с уличной стороны и изнутри помещений.

3. Для сборки венцов не применяют крепёжные элементы, не дающие нормально протекать естественному уплотнению (винты, гвозди, резьбовые шпильки, квадратные нагели). Если и применять какие-то изделия, то более подходящие для таких целей. Например, для сборки стен из четырёхкантного бруса – устанавливают деревянные нагели круглого сечения, для брёвен и бруса иногда используют стягивающие винты-сухари с пружиной.

4. При реализации опорных узлов (столбы, колоны, несущие балки…) сопрягающиеся элементы не монтируются вплотную. Между ними ставится регулируемый металлический крепёж – «винтовой домкрат», который нужно подкручивать по мере усадки дома. Он представляет собой две стальные пластины, соединённые резьбовой шпилькой.

5. Несущая кровельная система собирается при помощи подвижных элементов. Сюда входят скользящие опоры для стропильных ног и раздвижные кронштейны для соединения ответных стропил в зоне конька. Данное решение позволяет безболезненно компенсировать те несколько сантиметров, на которые стропила расходятся при усадке. По сути, создаётся крыша, не связанная жёстко с несущими стенами.

6. В некоторых технологиях специальные помещения дома оформляются на независимом каркасе (часто также на независимом фундаменте). Это могут быть: санузлы, сауна/бассейн, пристроенный гараж, котельная – которые обладают полностью законченным скелетом с собственной изоляцией, отделкой.

7. Заполнение проёмов оконных и дверных производится исключительно при помощи обсада.

Принципы создания окосячки

Окосячка (или «обклад», «обсадная коробка») – это независимая от других конструкций дома рама-каркас, к которой во время монтажа крепится рама окон или дверей. Короб этот имеет обычно замкнутый контур, поэтому состоит из двух вертикальных стоек (боковин), верхней горизонтальной переборки (вершника) и нижней горизонтальной переборки (таковой выступает порог двери или подоконник оконного блока).

Создаётся окосячка из сухого строганного бруса или доски (она, более тонкая, обычно идёт на перемычки). Главное, чтобы процент влажности заготовок не превышал 10-12%. В основном применяется хвойный пиломатериал 1 сорта с минимальным количеством дефектов. По толщине материал для создания обсадной рамы подбирают в пределах 50-75 мм для боковин и порядка 30-40 мм для перемычек. А по ширине всё зависит от толщины стен. Иногда пиломатериал берут на 50 мм уже, чтобы сделать скосы с бревна на окосячку, иногда стараются выставить обсадную раму заподлицо с плоскостями стены. В среднем в Москве и по России элементы окосячки имеют ширину 25-30 сантиметров. Для установки окон и дверей в окосячке часто выбирают четверть.

Торцевая часть брёвен и брусьев, а также сама окосячка – всё должно быть перед сборкой узла тщательно обработано антисептиком.

Обклад не закрепляется к торцам проёма наглухо. Вместо обычных крепежей тут создаётся подвижный деревянный замок. Реализуется он тремя основными способами:

  • На проёме выбирается паз, а на обсаде формируется шип (Т-образная окосячка)
  • На вертикальных частях проёма нарезается шип, а тыльная сторона окосячки делается в виде литеры «П».
  • На проёме и на окосячке делают паз, и между ними устанавливается соединяющий продольный вкладыш скольжения. Для этих целей используется строганный брусок сечением 50Х50 мм. 

При любом варианте реализации окосячки – между древесиной коробки и стеной укладывается ленточный уплотнитель. Он поможет предотвратить продувание, обеспечить более плавное скольжение усаживающихся брусьев или брёвен относительно обклада.

Принципиальной фишкой любой окосячки является компенсирующий зазор над перемычкой-навершием. Его размер выбирается в зависимости от прогнозируемого размера усадки дома. То есть в среднем он составляет порядка 80-100 сантиметров. После монтажа его заполняют упругим, но сжимаемым, утеплителем (например, минеральной ватой, но не пеной и не ЭППС). Этот зазор позволяет венцу, находящемуся над окном, опуститься на необходимую высоту и не сдавить при этом окно или дверь.

После изготовления окосячек и установки их в проёмы, окна и двери тоже можно будет монтировать. Тут применяется классическая технология установки светопрозрачных и дверных конструкций, только основой для крепления будет теперь обклад. Иными словами, необходимо будет выдержать монтажный зазор между рамой и обкладом (в идеале – 20 мм), который заполняется полиуретановой пеной. Дополнительно блоки на месте фиксируются через коробку метизами (применяются винты по дереву), но так, чтобы крепежи не проходили окосячку насквозь и не мешали моменту скольжения. Для защиты примыканий в зоне откосов от продувания, проникновения влаги извне и ультрафиолета - применяются деревянные доборы. В зависимости от технических условий это могут быть деревянные уголки или наличники.  

Делаем окосячку окон в деревянном доме

Чтобы сделать качественную окосячку в деревянном доме необходимо понять, что это такое и зачем она, вообще, нужна. Разобраться с особенностями, видами изделий, изучить основные чертежи и узнать, как происходит сам процесс создания косяков на окнах или дверях. Проще говоря, разобрать весь технологический процесс подбора и установки обсады в деревянном доме по полочкам, для полного понимания и формирования общей картины. 

Особенности изделия

Чтобы окосячка своими руками была проделана качественно и на долгое время, вам необходимо ознакомится с ключевыми особенностями и правилами, следуя которым конечный результат будет очень качественным и порадует вас.

Варианты конструкции профиля

Что следует знать:

  • Ширина всех деревянных элементов, которые входят в конструкцию не может быть больше чем двадцать шесть сантиметров. Если же размер будет превышать этот показатель, то возможно, образование трещин со временем. Вы можете использовать более широкие деревянные элементы на свой страх и риск.
  • Используемая коробка, должна обладать показателем влажности более чем десять процентов. Такое значение позволит избежать появления трещин внутри материала.
  • Так как весь процесс монтажа и закрепления в деревянном доме происходит без использования гвоздей, саморезов и прочих крепёжных расходников, следует проявить особую тщательность для максимального качества.
  • Для герметизации и дополнительного утепления необходимо укладывать изоляцию между деревянным элементом окосячки и основанием.

Разновидности

Существует несколько видов окосячки в деревянном доме и каждый из них предназначен для определённого случая, обладает своими особенностями и факторами, при которых может себя комфортно чувствовать.

Давайте разберём, какие же основные разновидности окосячки существуют:

  • Массивное целостное изделие. Изготавливается с помощью различных станков и инструментов, которые позволяют изготавливать детали из цельного дерева, сохраняя его структуру и натуральность.
  • Склеенные детали. Изготавливается по технологии склеивания различных кусков древесины через систему шипов, при этом их материала полностью удаляются и вырезаются сучки.
  • Смешанный вариант, он является довольно распространённым и лидирует в сравнении с каждым из вышеперечисленных. При таком варианте используются как целостные элементы, так и склеенные. Например, основные несущие и фасадные элементы делают из натурального цельного дерева, а подоконник может быть изготовлен из различных склеенных кусков древесины.

Производим окосячку стандартного окна

Чтобы сделать качественные и красивые косяки на обычном окне, необходимо следовать правилам установки и придерживаться технологически правильного процесса монтажа. Мы разработали для вас небольшую инструкцию, которая позволит произвести монтаж быстро и без особого труда.

Итак, вот как делается окосячка окон:

  1. Прорезаете паз в стене или бревне дома. Он необходим для дальнейшей установки боковых элементов.
  2. Затем производим установку нижнего элемента, он выполняет функцию фиксатора и не даёт боковым частям смещаться.
  3. Под нижнюю часть необходимо заранее подложить и закрепить уплотнитель, который будет способствовать более плотному прилеганию и поможет улучшить герметичность окна.
  4. В боковые пазы также укладываем и закрепляем наш уплотнитель и производим монтаж боковых стоек. Они закрепляются в подготовленных пазах.
  5. После установки боковых частей, вся конструкция фиксируется верхним элементом.
  6. Поверх всей конструкции проделывает специальное межвенцовое отверстие, и также обволакиваем его нашим уплотнителем.
Процесс изготовления окосячки

Не рекомендуется использовать монтажную пену как уплотнитель и герметик. Она будет только мешать естественному процессу усадки и препятствует натуральному ходу древесины в конструкции.

Лучше для этих целей использовать натуральные уплотнители, которые не будут закреплять элементы конструкции между собой.

Делаем косяки для дверного проёма

Обсадку дверей произвести самостоятельно без должного опыта несколько труднее, чем окна, так как весь процесс полностью отличается и объёмы необходимой работы, которую необходимо проделать, значительно больше.

Давайте разберём весь процесс, следуя той же пошаговой инструкции:

  • Используя измерительные инструменты и уровень либо отвес, вы должны точно начертить место установки будущей обсады вашей двери.
  • Используя любую удобную для вас пилу, выпиливаете дверной проём, с тем расчётом, что обсада заберёт часть пространства, и дополнительная дверная коробка также займёт немалое количество ширины.
  • На боковых стенках проёма проделываем углубление для фиксации боковых элементов.
  • На самих боковых элементах, необходимо изготовить выступы, которые будут соответствовать углублениям и идеально подойдут для них.
  • Боковые элементы устанавливаются и распираются верхней и нижней перемычкой. Стоит отметить, что верхнюю часть нельзя доводить в упор, необходимо оставить десятисантиметровый зазор для дальнейшей усадки.
  • Любые образовавшиеся зазоры и щели заделываются уплотнителем, отлично для этой цели подойдёт льняное полотно.
  • Используя наличники закрываете торцы и уплотнённые зазоры, после чего вся обсада примет довольно презентабельный вид.
  • В завершение покрываете поверхность септиками и специальными средствами для древесины, чтобы значительно увеличить срок службы и стойкость к различным природным воздействиям на материал.

Стоимость такого изделия

Цена на материал работу может сильно отличаться. Всё зависит от того какой материал вы будете использовать. Если вы решите делать всё из дуба, то цена самой древесины и её обработки будет значительно дороже, чем в случае, когда вы захотите сделать окосячку из ёлки. Также стоимость будет повышаться или понижаться в зависимости от особенностей конструкции и производителя.

(Пока оценок нет, будь первым) Загрузка...


Смотрите также