Вы здесь

Устройство деревянного пола


Особенности и виды устройства полов в деревянном доме

Деревянный дом у большинства людей ассоциируется с уютом и гармонией с природой. Такое жилище обладает особой атмосферой, которая отличается естественным воздухообменом. Но дом из дерева нуждается в постоянном уходе. Например, особого внимания заслуживает конструкция пола.

Для деревянного дома лучше всего изготавливать пол из натурального дерева. Это связано с тем, что дерево обладает эстетичным внешним видом и благотворно влияет на здоровье человека. Деревянные напольные покрытия хорошо держат тепло и могут подчеркнуть любой интерьер.

На рынке строительных материалов можно найти множество вариантов оформления деревянного пола.

Приоритетными являются два вида:

  • дощатый настил на грунт;
  • закреплённые на лагах доски, которые зачастую держатся на винтовых сваях.

Получается, что в деревянном доме можно сделать деревянные или бетонные полы. При этом бетонные могут быть залиты самостоятельно. Главное, выровнять поверхность с помощью специального уровня.

Устройство деревянного пола состоит из нескольких слоев: черновой, утеплительный, чистовой и финальный слой. Нередко в частном доме устанавливают теплые полы, которые могут быть либо водяными, либо электрическими. Таким образом, система подогрева образует собой дополнительный слой.

Настилать полы можно из нескольких видов покрытий, отличающихся по типу сырья. Это могут быть доски из массива дерева, паркетные доски или клеёный паркет.

Напольное покрытие в деревянном доме должно отвечать санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и конструктивным нормам. Лучше всего для пола выбирать натуральные материалы, такие как доска, линолеум, ламинат, паркет и керамика (для укладки в санитарных зонах).

Доска из массива дерева имеет массу достоинств, главное из которых – эстетичный внешний вид. Кроме того, фанера обладает неплохими теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами.

Деревянная поверхность отличается высокой прочностью и способностью выравнивания микроклимата в помещении.

Ламинат также изготавливается из натурального дерева, поэтому отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Поверхность ламинированной доски может имитировать любой материал, будь то камень или дерево.

Ламинат неприхотлив в уходе и достаточно устойчив к механическим воздействиям, но имеет ограниченный срок службы и не поддается реставрации.

В качестве натурального напольного покрытия нередко выступает паркет. Этот материал хорошо удерживает тепло и поглощает шумы. Паркет способен прослужить больше 20 лет, благодаря тому, что его можно реставрировать.

Главным минусом паркетной доски является высокая цена, что нередко становится препятствием для ее покупки.

Линолеум изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает ему высокую износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится воды, а потому его можно мыть различными средствами.

Основным достоинством линолеума является то, что его легко монтировать, главное, чтобы укладка производилась на идеально ровной поверхности.

Устройство деревянного пола может состоять из одного или нескольких слоев. Одинарное покрытие монтируется без использования лаг и не отличается низкой теплопроводностью. Для утепления дома лучше всего делать несколько слоев досок, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию.

Половые доски всегда настилаются на лаги, а они, в свою очередь, укладываются на основание из бетона или кирпича, столбы из металла или на землю. В редких случаях используется технология, подразумевающая замуровывание лаг в противостоящие стены. Это приводит к образованию широких пролетов, которые достаточно трудно перекрыть.

Лаги применяются только в тех случаях, когда стены жилища опираются на балки или настил опирается на столбы. Расстояние между лагами и балками не должно быть меньше 100 см.

Устройство деревянного пола на основание из бетона выглядит так же, как и монтаж покрытий в квартире, при котором задействуют перекрытия из железобетонных плит. Тяжелее всего монтировать напольное покрытие на цокольном этаже, так как подпольное помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим. От этого зависит надёжность и долговечность половой поверхности, особенно если строение находится в зоне высокого расположения грунтовых вод.

Пол в деревянном доме состоит из ОСБ-плит, на которые кладут слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Закрепляет конструкцию пароизоляционная пленка и чистовой настил. Чтобы в жилище обеспечивалась естественная циркуляция воздуха, между теплоизоляционным материалом и чистовой поверхностью должно оставаться расстояние 2 см. Для этой же цели в углах комнат просверливают отверстия в несколько сантиметров.

Делать утеплительный слой необходимо как у деревянного, так и у бетонного основания. Для максимального утепления нередко используют толстый изоляционный материал, который помещают между первым и вторым слоем двойного пола.

Для того, чтобы установить напольное покрытие своими руками, необходимо подобрать хорошую древесину. От породы дерева зависят эксплуатационные свойства и эстетический вид настила. Доска должна обладать ровной структурой, у которой должны отсутствовать какие-либо дефекты.

Чтобы приступить к работе, приобретаем все необходимое: доски, пенофол, строительный скотч, лаги или фанеру, саморезы и шуруповерт. Для монтажа чернового пола нужно запастись кирпичом, металлическими болтами, уголками, утеплителем и гидроизоляционным материалом. В любом случае, точное количество стройматериалов зависит от способа укладки и площади помещения.

Подготовительные работы должны начинаться с плотного закрепления лаг. Затем важно уделить должное внимание тепло- и гидроизоляции подполья. Чтобы подготовить основу, необходимо по всему периметру пространства удалить слой грунта. При этом его толщина должна иметь значение, которое позволит в дальнейшем выкопать углубление возле строения на 24 см ниже уровня земли. После этого поверх грунта посыпается слой щебня, смачивается водой, а затем насыпается песок.

На песчаной основе возводят кирпичные столбы, которые служат опорой лаг. Кирпичи кладутся на одном уровне по верхнему краю и крепятся с помощью цементного раствора. Чтобы проверить уровень, используют лазерное устройство или натянутую сетку. Каждая лага требует минимум два столба, поэтому важно правильно их распределить.

При подготовке основания нужно рассчитать расстояние между опорами. Для этого необходимо сопоставить размер доски и расчетный вес, который будет на нее давить. Произвести расчеты можно самостоятельно, а в случае затруднений всегда есть возможность обратиться за помощью в строительно-проектную организацию.

Подготовительные работы не понадобятся, если древесные панели будут монтироваться на межэтажные балки. Они нужны для того, чтобы усилить конструкцию. В этом случае можно сразу произвести настил и поверх него уложить рубероидные листы, которые послужат гидроизоляцией. После этого на плошки нужно установить лаги и закрепить их анкерами на столбах. Плошки необходимы для выведения грани в общую плоскость.

Если обустройство деревянного пола будет производиться на бетонное основание, то подготовительные работы займут немного времени. Это связано с тем, что конструкция уже готова к отделочным работам и на нее можно сразу крепить лаги. Для их монтажа нужно использовать шпильки диаметром 5-10 мм, имеющие внизу ограничение в виде гайки.

После тщательной подготовки основания можно начинать процесс укладки. Самостоятельно положить черновой пол можно либо с помощью лаг, либо с использованием балок перекрытия. Лаги необходимы для поднятия уровня полов, поэтому их монтаж не уместен в помещении с низким потолком. Важно заранее занести материал в помещение и несколько дней продержать его внутри, чтобы он акклиматизировался.

Пошаговая инструкция укладки досок:

  • Берем две доски и располагаем их вдоль противоположных стен. Затем соединяем их капроновыми нитями, которые в дальнейшем будут служить в качестве ориентира для крепления оставшихся лаг. Свободное пространство между лагами нужно обшить утеплительным материалом.
  • Если для монтажа приобретены толстые доски, то между лагами делаем расстояние 80 см. При использовании тонких досок это расстояние может быть уменьшено до 50-60 см.

  • Выравниваем поверхность основания и регулируем высоту лаг с помощью ДСП-клиньев. Крепим их на саморезы или на длинные гвозди.
  • Если лаги крепятся на бетонную конструкцию, то нужно использовать дюбеля или анкеры. При этом важно обработать материалы антисептическим средством.
  • Стелим и укрепляем доски. Первый ряд нужно настелить с отступом в 1,5 см от стен. При этом предварительно высверливаем отверстия под саморезы.
  • На каждый лаг кладем дощатые листы и закрепляем их. Чтобы заделать трещины и щели, берем скобы, соединяем их между собой и закрепляем гвоздями.

Изготовление пола на основании из ДВП или ДСП отличается повышенной прочностью и надёжностью. Эти материалы устойчивы к внешним воздействиям и не поддаются деформации. Кроме этого, их установка позволяет поднять уровень конструкции.

Чтобы сделать напольное покрытие максимально ровным, нужно воспользоваться маяками. Для их установки все пространство делится на квадраты по 35 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Чтобы избежать провисания лагов, нужно сделать ДСП-подложки, предварительно смазанные клеем. Клеевая пропитка позволяет избежать треска. Между слоями обязательно нужно сделать прослойку из влагозащитной пленки.

Чистовая отделка своими руками легче всего происходит с применением шпунтованных досок. Они легко соединяются между собой, что значительно упрощает задачу. Подгон досок производится с помощью киянки. Если для закрепления шпунтованных листов к лагам используются длинные гвозди, то вбивать их нужно под небольшим углом. При этом шляпка должна полностью погрузиться в древесину.

По окончании работ чистовой пол необходимо отшлифовать и покрыть лакокрасочным средством.

Нередко владельцы частного дома сталкиваются с проблемой низких потолков. Для увеличения пространства не всегда возможно поднять потолок, иногда проще опустить поверхность пола. Для этого проще всего сначала удалить лаги, а затем соорудить новую конструкцию. В таком случае лаги устанавливаются сразу на фундамент.

Существует второй способ опускания напольной поверхности. Он требует полного удаления балок. Не стоит при этом делать глубину ниже края фундаментной опоры, иначе здание может обрушиться. Достигнув желаемой глубины, нужно укрепить конструкцию и утеплить ее.

По истечении времени любое напольное покрытие деформируется под влиянием различных факторов. По этой причине возникает необходимость его реставрации. В зависимости от характера поломки процесс восстановления конструкции может отнимать разное количество времени и сил.

Например, если скрипят половицы, то напротив лаг нужно просверлить отверстия и залить их цементным раствором. После того, как цемент застынет, в отверстие как можно глубже вбивается деревянная пробка, обильно смазанная клеем. Выпирающую часть спиливают и зачищают.

Иногда дефекты пола могут потребовать частичную или полную замену половиц. Строительство новой конструкции требует огромных усилий и средств, тогда как замена нескольких половиц потребует лишь подбор идеально подходящих досок.

Чтобы заменить испорченный шпунтованный лист, необходимо спилить шуруп, а уже потом аккуратно его удалить.

Заделать зазоры можно с помощью специальной шпаклёвки. Когда она высохнет, поверхность пола желательно выкрасить водоэмульсионной краской.

В деревянном доме зачастую есть смысл сделать теплый пол. Это может быть водяное отопление или электрическая проводка. В любом случае, толщина напольного покрытия должна быть 2,5-3 см. Для финальной отделки можно использовать плитку, ламинированный паркет или линолеум.

Несколько советов по ремонту пола:

  • Если после укладки доски планируется покрыть лаком, то для начала их нужно тщательно отшлифовать, а после обработать жидким мылом. Покрывать поверхность нужно, двигаясь параллельно волокнам дерева.
  • Подгоняя и раскраивая материал, лучше всего пронумеровать деревянные элементы, чтобы в дальнейшем не искать, где чье место.
  • Если в качестве основания заливается бетон, то работы по монтажу фанеры или досок производятся не раньше, чем через месяц. За это время бетон застывает и становится достаточно прочным.
  • Уровень финишного покрытия в душевой должен быть немного ниже, чем отметка пола на этаже. Желательно, чтобы напольная конструкция имела уклон в сторону трапа, который выходит в канализацию.

А в следующем видео вы можете увидеть ошибку при утеплении пола в доме.

stroy-podskazka.ru

Устройство деревянного пола по лагам — пошаговая инструкция

Многие, желая сэкономить, пытаются самостоятельно выполнить некоторые этапы строительных работ. К ним относится, например устройство деревянного пола. Давайте поговорим о нюансах укладки, конструкции чернового настила и о том, какую древесину лучше брать для этих целей.

Почему именно деревянный пол?

Схема устройства деревянных полов

Деревянный пол по всем показателям выигрывает у синтетических аналогов. Если правильно собрать настил, он не будет скрипеть, и под ногами получится очень прочное, теплое, долговечное покрытие, которое легко поддается ремонту и новомодным преображениям.

Любые его недостатки можно устранить своими руками. Деревянное основание отлично смотрится и в городской квартире, и в загородном коттедже, поэтому популярность данного покрытия не ослабевает.

Из каких же этапов состоит устройство пола по лагам, и какая древесина может понадобиться для этого?

Особенности выбора древесины

Специалисты обращают внимание на то, что для укладки деревянного пола лучше всего подойдет хвойная древесина. Сгодится все — сосна, хвоя, пихта и лиственница. И не только потому, что из этих деревьев получаются очень привлекательные на вид элементы. Доски, изготовленные их перечисленных материалов, обладают высокой прочностью и износостойкостью.

Если вы планируете финишное покрытие не красить, а покрыть специальным лаком, выбирайте светлую древесину, имеющую естественный рисунок и особый природный блеск. Считается, что самую красивую текстуру имеет орех или красное дерево. Но обойдутся такие полы крайне дорого. Поэтому всем, кто мечтает найти бюджетный вариант, можно посоветовать дуб.

Обратите внимание! Для описываемых работ можно использовать только сухую древесину — работать с сырым или пересушенным материалом нельзя. Впоследствии в процессе эксплуатации пол, собранный из неподходящей древесины, обязательно покоробится, и возникнут крупные щели, сквозь которые в помещение будут проходить сквозняки.

Но и это еще не все. Перед началом работ все деревянные элементы будущего настила следует обработать специальными антисептическими составами. Они предотвратят появление гнили и не позволят завестись насекомым, которые очень быстро превратят даже самое прочное дерево в труху. Экономить в данном случае не нужно. Будет крайне обидно, что из-за подобного недосмотра вся работа пойдет насмарку.

При игнорировании обработки древесины антисептиком срок службы деревянных полов сокращается в разы. Уже через несколько лет настил придет в негодность. Очень быстро разрушают дерево грибки. Зараженная ими древесина сначала теряет свой цвет, потом становится зеленой или синеватой, медленно превращаясь в труху.

Поэтому так важно обработать и лицевую, и изнаночную часть всех деревянных элементов до того, как вы начнете устройство дощатого пола по лагам.

В качестве эффективного антисептика в данном случае может выступать фторид натрия или фторсиликат аммония. Специалисты рекомендуют выбирать многофункциональные антисептики, которые, помимо дезинфекции, защитят древесину от огня и приостановят процессы коррозии, которым могут подвергаться гвозди или саморезы.

Технология укладки дощатого пола

Технология укладки деревянного пола зависит от того, на какое основание придется монтировать лаги, какой толщины будут доски, нужно ли сохранять высоту помещения или можно «украсть» у нее несколько сантиметров для качественного утепления.

В любом случае пол начинают собирать только после того, как будут установлены окна и двери. Важно, чтобы влажность в помещении составляла не более 60%. Недопустим и слишком низкий процент.

Устройство пола состоит из нескольких этапов:

  • Подготовка основания.
  • Укладка лаг.
  • Настил досок.
  • Шлифовка основания.
  • Установка вентиляционных решеток или плинтусов.

Подготовка чернового основания

Устанавливать лаги прямо на земляной грунт нельзя. Основание должно быть ровным, прочным и защищенным от влаги. Действовать в данной ситуации можно по двум сценариям:

  1. Залить бетонное основание.
  2. Собрать столбчатый фундамент для лаг.

Оба способа разительно отличаются друг от друга не только технологией, но и принципом сборки деревянного пола. В первом случае лаги связаны с конструктивными элементами дома, а во втором нет.

Столбчатый фундамент исключает контакт пола со стенами, изолирует их друг от друга, снижая тем самым передачу звуковых и вибрационных колебаний. Бетонная стяжка хороша тем, что при ее сооружении можно выполнить качественное утепление пола. Столбчатый фундамент отнимет высоту у помещения. Именно на эти обстоятельства специалисты рекомендуют обращать внимание при выборе способа подготовки черного основания.

Как выполнить бетонную стяжку

Стяжка пола в деревянном доме

Выполнить бетонную стяжку можно самостоятельно, но лучше, если будут помощники:

  • Сначала на всю поверхность пола засыпают песчаную подушку и тщательно ее утрамбовывают. Сверху укладывают мелкофракционный щебень и тоже хорошо трамбуют.
  • Приготовленную основу застилают толстой полиэтиленовой пленкой, выступающей в качестве недорогого гидроизоляционного материала. Она предотвратит проникновение влаги из почвы и ее потери из цементно-песчаной стяжки.
  • Готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1x3x3.

Обратите внимание! Для этих целей подойдет только цемент марки не ниже М300.

  • Выполняют стяжку, высота которой не должна быть больше 70 мм. Проконтролировать процесс поможет металлический алюминиевый профиль, выступающий в роли маячков.
  • После того как стяжка высохнет, основание утепляют. Для этих целей снова застилают полиэтиленовую пленку так, чтобы она на 15-20 см заходила на стены. На нее высыпают керамзит и разравнивают правилом. На слой утеплителя сверху помещают сетку рабицу с ячейками 50×50. Она выступит в качестве армирующей сетки.
  • Сверху снова заливают слой цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм.
  • Дают основанию просохнуть, на что уходит не менее месяца.
Сооружаем столбчатый фундамент

Если нет возможности ждать так долго, можно использовать в качестве основания для будущего дощатого настила столбчатый фундамент:

  1. Сначала роют ямки размерами 20x20x30 см.
  2. Их дно застилают двойной подушкой, состоящей из песка и щебня. Каждый слой тщательно утрамбовывают.
  3. Основание ям бетонируют, приготовив раствор по уже известной технологии.
  4. После того как бетон просохнет, на него ставят кирпичную кладку в 3 кирпича, постоянно проверяя гидравлическим уровнем высоту столбцов.
  5. Промежутки между столбцами зависят от толщины настила.
  6. После полного высыхания на макушку каждого столбца укладывают слой толя.

Укладка лаг

Устройство лаг пола

Устройство лаг пола тоже не представляет ничего сложного. Сначала укладывают крайние лаги возле каждого из противоположных углов. Необходимо следить за тем, чтобы между ними и стенами оставался зазор 25 мм. Затем монтируют поперечные лаги. Располагать их нужно перпендикулярно направлению света. Исключение составляют длинные вытянутые помещения, например, коридор. В них лаги устанавливают по длине комнаты.

Обратите внимание! Воздушное пространство между основанием и дощатым настилом не должно соприкасаться с вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения превышает 25 кв.м, необходимо между лагами поставить дополнительные перегородки, чтобы образовались замкнутые отсеки.

Лаги укладывают на одном уровне. Расстояние между ними может варьировать от 70 сантиметров до 1 метра. Большие промежутки приведут к тому, что доски настила начнут прогибаться под тяжестью ходящего человека.

К деревянным лагам тоже предъявляются определенные требования:

  • Бруски должны иметь правильную форму.
  • Качество проверяют двухметровой рейкой. Она должна лечь ровно на поверхность деревянного бруса, а между ней и брусом не должно быть никаких зазоров.
  • Горизонтальность лаг определяют при помощи гидравлического уровня.

Настил досок

Укладка настила деревянного пола

Дощатый настил можно уложить в один или два слоя. Второй вариант, хоть и затратный, но более практичный. Его можно использовать, если не предусмотрено утепление основания пола. Собирают двойной настил по следующей схеме:

  • В нижней части каждой лаги с обеих сторон прибивают небольшие деревянные бруски.
  • На них укладывают доски или листы фанеры и очень тесно подгоняют друг к другу. На этом же этапе прокладывают необходимые инженерные коммуникации.
  • Сверху каркас закрывают пароизоляционной мембраной, которую просто пристреливают к деревянным элементам при помощи степлера. На нее укладывают любой листовой утеплитель. Это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит или другой сыпучий материал с теплоизоляционными свойствами. Толщина слоя должна быть чуть меньше толщины горизонтально уложенных лаг. Необходимо оставить зазор, который выступит в качестве вентиляционной ниши.

Обратите внимание! Если толщина утеплителя и лаги совпадает, сверху нужно набить на каждый деревянный элемент контррейку.

  • Сверху утеплитель снова закрывают пароизоляционной пленкой так, чтобы ее края заходили на поверхность стен на 15 см. Только после этого приступают к настилу досок, закрывая все внутренности чернового пола. Укладывают их так же, как и лаги, с отступлением от стен на 1,5-2 сантиметра.
  • Вместо досок на данном этапе можно использовать листы ОСП. Если сверху предполагается положить сборное напольное покрытие, например, ламинат или паркетную доску, целесообразно дощатый пол закрыть цементно-стружечными плитами. Они увеличат тепло- и звукоизоляцию, а также обеспечат жесткость основания.

Шлифовка настила

Циклевка и шлифовка паркетного пола

Если есть желание не закрывать деревянный пол, а оставить его в первозданном виде, настил сверху придется выровнять. Для этих целей используют специальные шлифовальные машины.

Сначала поверхность пола тщательно выметают и убирают с нее все посторонние предметы. Важно перед началом работ проверить, нет ли на полу торчащих шляпок гвоздей и металлических скоб — они могут повредить шлифовальную ленту.

До шлифовки специалисты рекомендуют выявить трещины и другие дефекты. Если таковые имеются, их нужно заранее устранить или отремонтировать. Шлифование — работа очень пыльная, поэтому следует защитить себя маской и спецодеждой.

Включив машину, необходимо двигать ее вдоль половиц. Так можно предотвратить образование осколков и щепок. Во время шлифования не стоит сильно нажимать на механизм, в противном случае он захватит и срежет значительный слой дерева.

Обратите внимание! Процесс начинают с выбора наиболее крупной шкурки, а заканчивают самой мелкой.

После шлифовки поверхность пола тщательно очищают от стружки и пыли, а затем пылесосят. После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого выбирают вододисперсные краски. Сверху доски защищают однокомпонентными акрилолатексными или полиуретановыми лаками, которые наносят в два слоя. Причем второй — после полного высыхания первого.

Установка плинтусов

Установка плинтусов на деревянном полу

Финишный аккорд — установка плинтусов. Они могут быть выполнены из дерева или пластика. Часто для декорирования щелей между настилом и стенами используют галтели — профилированные рейки сложных форм.

Чем плотнее плинтуса прилегают к стенам, тем теплее полы. Поэтому лучше всего выбирать модели, имеющие скосы и пазы. Но у них есть оборотная сторона. Приведенные в качестве примера изделия нарушают естественную вентиляцию пола. В таких случаях выход один — использовать декоративные вентиляционные решетки, установленные в полу.

Обобщение по теме

Несомненно, устройство дощатого пола требует определенных плотницких знаний и умений. Чтобы собрать основание, необходимо иметь под рукой комплект специальных инструментов. При качественно выполненной работе и создании добротного настила пол не будет скрипеть и прослужит очень долго.

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Устройство деревянного пола

Деревянный пол в квартире или частном доме один из наиболее доступных и экологичных напольных покрытий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому широко распространен в загородном строительстве. Дерево всегда создавало уют и комфорт для любого человека.

Самой хорошей древесиной для полов является орех, красное дерево или дуб. Но они очень дороги и дешевле купить имитацию этих пород.

Наибольшее распространение получили доски из хвойных пород, таких как сосна, ель, пихта, лиственница. Они практически не уступают по качеству своим дорогим собратьям и имеют доступную стоимость.

При устройстве деревянного пола используются доски, которые должны быть просушены в специальных камерах, для предотвращения процесса ссыхания и деформировались. Если у вас есть возможность проверить влажность деревянных досок, то она должна быть не более 12%. Для того, чтобы деревянные полы были как монолитное полотно, их шпунтуют т.е. с одной стороны делают углубление, а с другой выступ, такой же формы как углубление, благодаря чему доски, плотно соединяются между собой.

После покупки материала, он должен полежать около 3 дней в том месте, где будет настелен. Этот процесс необходим для того, чтобы древесина набрала ту влажность и температуру, как в помещении и меньше скручивалась и выгибалась.

При покупке обратите внимание на внешний вид. Доска высшего сорта не имеет сучков на поверхности, а для первого сорта допускается здоровые вросшиеся сучки. Удобно покупать около 30% доски первого сорта, остальное высшего, потому что деревянный пол под мебелью или в удаленных уголках помещения малозаметны. Если нужна только часть доски, то первый сорт отлично для этого подходит, т.к. можно вырезать кусок небольшой длины.Так же необходимо учесть, что всегда материал необходимо взять с запасом около 15%.

Укладка деревянного пола, это практически конечный этап при устройстве интерьера. К этому моменту должны быть установлены окна, двери, сделан потолок, отштукатурены и прогрунтованы стены и подготовлено основание.

Устройство деревянного пола на бетонном основании

При устройстве непосредственно на плитоперекрытия, необходимо подготовить основание. Для этого поверхность должна быть ровной. Если это не так, то делают дополнительный выравнивающий слой при помощи стяжки. Далее очищают от мусора и пыли, грунтуют. После чего делают гидроизоляцию и укладывают плитный материал, такой как фанера, ОСБ, ДСП.

Укладка должна производится в шахматном порядке с зазором 0,5 см. На такой поверхности можно устраивать деревянный пол толщиной 25 мм.

Устройство деревянного пола на лагах

Для устройства деревянного пола на лагах, толщина доски должна быть не менее 40 мм, иначе она может прогибаться и пол получится волнообразным.

Деревянный пол на лагах не чувствителен к неровностям основания. Лаги можно укладывать непосредственно на бетонное основание, а выравнивать большие неровности можно высотой лаг.

Можно сделать дополнительное утепление при помощи минеральной ваты или других подобных материалов. Это особенно актуально при устройстве деревянного пола на грунте. Многие коммуникации, провода можно с лёгкостью монтировать непосредственно под настилом, что очень удобно, особенно для загородных домов, где количество различных проводов и труб огромное.

Если вы решили укладывать деревянный пол своими руками, то первым делом необходимо проверить качество основания. Если это монолитное основание или бетонное перекрытие, то проверять в принципе и нечего. Единственное что можно сделать это цементную стяжку, но можно обойтись и без нее. Если стяжка уже присутствует, то необходимо ее обследовать при помощи простукивания и визуального осмотра. На ней не должно быть трещин. Если они есть, то нужно очистить этот участок от стяжки и залить новую.

Следующий этап — это укладка гидроизоляции. Для этого на очищенную поверхность укладывают обычную полиэтиленовую пленку внахлест 20 см, которую скрепляют скотчем или можно приобрести полиэтилен равный размерам помещения.

Лаги представляют из себя деревянные бруски. Они должны быть просушены и покрыты специальными составами, предотвращающие процесс гниения. На них не должно быть коры. Если на бруске присутствует кора, ее необходимо удалить, а это место нужно зачистить и обработать антисептиком.

После чего укладываются лаги размером 50х100 мм с шагом 50-60 см, выравниваются по уровню и крепятся к основанию. Сейчас существуют регулируемые лаги, которые очень удобно устанавливать, но стоят они дороже. Дополнительно, пространство между брусками можно заполнить любым теплоизоляционным материалом, который сверху покрывают пароизоляцией.

Далее можно приступить непосредственно к устройству деревянного пола. Стелятся он перпендикулярно лагам, обычно по направлению света, падающего от окна. Первый ряд должен отходить от стены на 1 см. Этот зазор необходим для того, чтобы дерево при изменении температуры и влажности в помещении могло свободно расширятся в стороны, иначе может выгнуть пол где-нибудь по середине.

После чего, при помощи саморезов, доски пола крепятся к лагам. Для более эстетичного вида саморезы ввинчиваются в торец доски под углом 450. Далее крепится следующая доска и весь процесс повторяется. Укладка происходит в шахматном порядке.

Следующим этапом является шлифование. Если перепад между досками настила большой, то эти места выравнивают при помощи электрорубанка. Затем берут шлифовальную машинку, которую дешевле арендовать, и доводят поверхность до идеальной, при помощи уменьшения зернистости шлифовальной ленты от крупной до мелкой. При шлифовании в помещении образуется очень много мелкой древесной пыли, поэтому необходимо занавесить дверные проемы и надеть специальный защитный респиратор.

Часто после этапа шлифования можно обнаружить небольшие сколы, щели, углубления на поверхности. Их необходимо заделать при помощи шпатлевки по дереву, дать высохнуть и еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой.

Завершающим этапом будет влажная уборка всего помещения, лакирование или покраска деревянного пола и установка плинтусов.

Основание для деревянного пола по грунту

Часто возникает необходимость настелить деревянный пол прямо на грунте. Такая ситуация типична для подвальных помещений загородных домов. Главное здесь изолировать его от влаги, которая неизбежно присутствует в грунте, иначе полы будут холодными и быстро сгниют.

Существуют два наиболее распространённых варианта подготовки основания:

Первый это заливка бетонной плиты, а второй это устройство пола на кирпичных или бетонных столбах. Заливка бетонной плиты считается лучшим вариантом.

Почему?

Смотрите видео в конце статьи, где вы найдете ответ на данный вопрос.

Устройства бетонной монолитной плиты для деревянного пола

Для этого необходимо убрать весь растительный грунт, если он есть, и засыпать слоем песка около 20 см, который нужно хорошо утрамбовать. Поверх этого слоя засыпают 10 см щебня, так же уплотняют и заливают жидким цементным раствором, который выравнивают при помощи уровня и правила.

Следующим слоем будет гидроизоляция. Сейчас огромный выбор таких материалов, но если вы хотите сэкономить, можно положить обычную полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Потом идет слой утеплителя, который может быть из гранулированного шлака, керамзита или более современного экструдированного пенополистирола. Если в качестве утеплителя выбраны керамзит или шлак, то его необходимо выровнять при помощи цементного раствора.

После чего стелиться еще один слой полиэтиленовой пленки, на который заливается бетонная монолитная плита. Толщина плиты должна быть не менее 5 см. Желательно армировать ее при помощи армирующей сетки.

На этом этап подготовки основания заканчивается и можно приступать непосредственно к устройству деревянного пола как было написано выше.

Кстати, на нашем сайте есть еще одно статья, где более детально описано устройство утепленного монолитного основания для пола по грунту (ссылка).

Деревянные полы по грунту на кирпичных тумбочках

Надо сказать, что такая конструкция применяется с давних времен. Сначала делают основание в виде тумбочек. В качестве материала используют красный обожжённый кирпич, который не боится влаги. Расстояние между соседними тумбочками не должно превышать 2 м. После чего застилают оставшуюся площадь между опорами полиэтиленом и засыпают керамзитом или шлаком.

Далее на опорные столбы кладут два слоя рубероида или другой гидроизоляции, на которые устанавливают деревянные балки сечением 150х50. Следующим этапом подготовки основание является так называемая подшивка, для того, чтобы удерживать утеплитель между лагами. Затем стелется пароизоляция на которой будет лежать утеплитель. Вся конструкция покрывается еще одним слоем пароизоляции.

Если вы укладываете паркетную доску, то придется делать настил из деревянного чернового пола. Если нет, то можно сразу устраивать чистовой деревянный пол.

stroim-svoi-dom.ru

Устройство современных деревянных полов в жилых домах

В современном строительстве (особенно загородном) очень популярным стали экологические дома, а в частности, дома, выполненные из дерева. Соответственно и устройство пола в деревянном доме также подразумевает применение древесных, экологически чистых материалов.

Говоря о преимуществах полов, выполненных из дерева, можно упомянуть отсутствие мокрых работ, то есть работ по производству бетонной черновой и чистовой стяжки, и как следствие – облегчение и ускорение процесса монтажа.

Также имеется возможность уложить больше утеплителя, а также можно применять обширное количество его разновидностей, чего нельзя было в бетонных полах. Кроме того, гораздо облегчена технология укладки паркета на такой пол, выполненный на деревянной основе.

Когда подробнее рассмотреть устройство деревянных полов, то становится ясно, что в него входят как натуральные древесные материалы, как доски, брусья, так и искусственные – ДВП (древесноволокнистая плита), которые выполнены из отходов-стружек деревообрабатывающего производства.

Технология выполнения такого пола может быть разнообразной, и завит главным образом от того, какого назначения и расположения он является. Так, по его расположению различают:

  • деревянный пол первого этажа (по грунту/по плите от неотапливаемого подвала);
  • деревянный пол межэтажных перекрытий;
  • деревянный пол балкона, лоджии, ванны.

Небольшую роль, но все-таки играет то, в каком помещении происходит монтаж деревянного пола. Например, если это помещение с повышенной влажностью, то соответственно применяются дополнительные слоя гидроизоляционных и пароизоляционных материалов, направленных на предотвращение просочения воды и каппилярной влаги вглубь конструкции деревянного пола.

Ясное дело, что в таком случае имеется определенный подход к выбору напольного чистового покрытия, так как уложить ламинат, например, на сегодня в ванных комнатах стало возможным, но для этого нужно приобрести соответствующий специальный его вид.

Устройство деревянного пола первого этажа по грунту

В данном случае стоит обратить внимание на основании, от которого будет зависеть технология устройства деревянного пола: при монтаже на грунт особое внимание уделяют работам по гидроизоляции, а также применяются большого сечения несущие балки.

Преимущество деревянных полов перед устройством бетонных полов жилых помещений состоит в данном случае в разнообразии конструктивных решений, направленных на улучшение теплотехнических качеств.

Устройство деревянного пола первого этажа по грунту значительно отличается от всех других, так как опорными элементами для деревянных балок в данном случае служит не сама поверхность основания (грунта), а столбики, так называемые «тумбочки», которые укладывают на него с определенным шагом (зависящим от толщины балок). Это можно наглядно наблюдать в устройство деревянных полов схема, приведенная в данной статье.

Определяют тип грунта и в случае, если он относится к так называемым «пучинистым» разновидностям, то есть имеет свойство расширяться, выпучиваясь, то в местах, в которых предполагается установить «тумбочки», его (грунт) выбирают на глубину промерзания и засыпают мелкофракционным наполнителем – песком.

В случае же, если грунт стабильный, то его выбирают на глубину около 15 см и трамбуют, засыпают песок, щебень и второй раз трамбуют, чем собственно, и заканчивается его подготовка под дальнейший этап, который предполагает устройство деревянного пола по грунту – укладка кирпичных/блочных столбиков.

Подготавливают основу в зависимости от того, какую «тумбы» будут иметь ширину. Если они узкие, будут выполняться из материалов меньше ширины кирпича (25 см), то рекомендуется залить под них небольшой фундамент из высоких марок бетона в 25 см глубиной и 25 см шириной соответственно. После схватывания и высыхания, производят устройство гидроизоляции и укладывают тумбы.

Ежели тумбы будут выполняться из пары кирпичей с перевязкой (каждый ряд в перпендикулярном направлении нижележащему) или иных, блочных материалов солидной толщины, то на уплотненный слой песчаной подушки укладывают гидроизоляцию и укладывают их (тумбы). При этом шаг между подготовленными основами под тумбы желательно делать таковым, чтобы расстояние между балками, уложенными на них, было 50-100 см, а вдоль лаг тумбы через каждые 100-200 см.

Укладка «тумб» (столбиков) производится на раствор, укладываются блоки/кирпичи с расчетом на то, что балки, уложенные на них, будут иметь высоту до уровня верхней кромки фундамента, а точнее, на пару сантиметров ниже. На верхние плоскости тумб укладывают выравнивающую подушку подушку-стяжку из цементно-песчаной смеси.

После схватывания тумб и высыхания выравнивающего и заодно выглаживающего слоя, вновь производят прослойку из гидроизоляционного материала, который будет предохранять вышележащие элементы – балки, от возможной влаги.

Монтаж балок на тумбы осуществляется в один или два ряда, в зависимости от конструкции пола, так как он может быть одинарным и двойным (см. рис.). На данном этапе устройство деревянного пола по лагам предполагает применение жестко закрепленных элементов балок по опорам, то есть дюбелей, анкеров.

При этом балки крепят анкерами, дюбелями, уголками к фундаменту через боковые грани балок, что касается их крепления на опоры-тумбы, то это не обязательно, хоть и практикуется на сегодняшний день очень часто. Особенно это наблюдается при устройстве одинарного пола, когда настил крепится без обрешетки, прямо на балки.

Устройство деревянного пола первого этажа по плите перекрытия от не отапливаемого подвала

Монтаж на плиту перекрытия производится по лагам меньшего сечения с устройством пароизоляционной пленки, в случае с не отапливаемым подвалом нужно предусматривается наличие теплоизоляционного материала между лагами.

В данном случае требуется уделить особое внимание расчету теплопотерь, так как неотапливаемый подвал под первым этажом может существенно понизить температуру помещений, находящимся над ним.

Основным преимуществом, которое предполагает устройство деревянного пола по бетону, является гораздо меньшая трудоемкость и скорость его монтажа. Но это в том случае, если не включать в расчет само бетонное основание (плиту перекрытия).

Подготовка перекрытия заключается в том, чтобы очистить поверхность плиты от запыления, особенно от острого мусора, на подобии мелких камешков, осколков стекла. Также всевозможные бугристые и острые неровности на ее поверхности сглаживаются, резкие ямы заливаются самовыравневающейся полимерцементной смесью.

Если на основании имеется стяжка, которая крошится и отшелушивается, то таковую стоит обработать грунтовкой глубокого проникновения на акриловой основе. При этом можно нанести два слоя грунтовки: первый на 10-20% разбавленный водой (для более глубокого пропитывания основания), второй – неразбавленным составом. Ясное дело, что микроорганизмы, грибок и т. д. также удаляются.

Монтаж лаг по плите перекрытия происходит по подстилке из гидроизоляционного материала, кроме того, устройство гидроизоляции деревянного пола в данном случае (да и желательно во всех остальных) может предполагать обработку самих лаг гидроизоляционной мастикой или специальной пропиткой, имеющей также и антисептические свойства, предотвращающие гниение древесины.

Здесь важно обратить внимание на то, чтобы лаги плотно и без больших зазоров примыкали к поверхности пола. Фиксируют лаги при помощи дюбелей, расстояние между «прихватками» — от 40 см. шаг между лагами подбирают индивидуально, зависимо от габаритов и жесткости материала настила, и он может быть 40-100 см.

Укладка пароизоляционного слоя в данном случае необходимо, так как речь идет о наличии разницы температур между отапливаемым первым этажом и неотапливаемым подвалом. Эта разница может привести к скоплению конденсата внутри конструкции пола.

Для предотвращения этого явления применяются различные виды пароизоляционных пленок, выполненных из полиэтилена, полипропилена и имеющие фольгированное покрытие. Можно же воспользоваться и традиционным материалом – пергамином. Настилают материал с нахлестом в 10-15 см, по периметру помещения заворачивают на высоту, равную высоте чистого пола с плинтусом.

Устройство деревянного пола межэтажного перекрытия

Деревянные полы, которые настилаются на перекрытия второго – Н-го этажа, имеют мене сложную конструкцию, нежели в предыдущих случаях.

Но при этом этажи, разделяемые перекрытием, должны быть отапливаемыми – это обязательное условия для правильной эксплуатации такого пола.

Схемы, по которым производится устройство деревянного пола второго этажа и выше, за исключением мансардного, практически идентичны как в случае с перекрытием – бетонной плитой, так и с балочным перекрытием. В обоих случаях отсутствует пароизоляция и по индивидуальному усмотрению может входить или отсутствовать утеплитель (то есть его отсутствие не критично).

Устройство деревянного междуэтажного пола по бетонному перекрытию, которое выполняется между этажами, предполагает наличие лаг, которые выставляются с шагом от 40 см, с расстоянием от стены, равным 5 см.

Укладываться на бетонную поверхность и регулироваться по уровню они могут с помощью специальных креплений. Кстати, точно так же выполняется и пол по перекрытию от отапливаемого подвала.

К таковым относятся П-образные скобы-держатели, которые фиксируют саморезами к боковым сторонам лаг. Также существуют специальные шпильки с резьбой, которые одной стороной забиваются в бетонный слой плиты (или накручивается подушка, ставятся на основания), а на вторую накручивают гайку с накидной шайбой, на которую насаживают лагу.

Также для того чтобы поднять уровень пола значительно выше существующего, под лаги в местах, где они должны крепится, подкладывают брусья из твердых пород дерева. В качестве таких подкладок также применяют кирпичи, блоки – главное, чтоб материал был прочный. Однако, это уже устаревший способ.

Устройство деревянного междуэтажного пола по балочному перекрытию производится довольно часто, так как балочные деревянные перекрытия применяются весьма часто. Существует несколько конструкций полов: по балкам и по лагам.

В случае если расстояние между балками превышает 60 см, то устройство пола по деревянным балкам представляет собой обрешетку по ним из лаг с шагом 40-60 см соответственно. В ином случае, можно устраивать настил прямо на балки, но они должны быть вместе с шагом, еще и ровными.

Кроме отличия касаемо обрешетки из лаг, имеется еще одно, то есть пол может быть одинарным и двойным. При устройстве двойного пола, применяются либо специальные балки с «полочками», на которые укладывают черновой настил, либо их изготавливают на установленной в проектное положение балке. Для этого на ее боковые грани бруски, на которые и укладывается черновое покрытие.

Что касается утеплителя, то его укладывают между черным и чистовым настилом, между балок. В качестве материала берется чаще всего минераловатные плиты или подобные рулонные материалы. Материалы укладываются плотно, плитные – в шахматном порядке, если в два слоя, то второй должен не совпадатся швами с первым.

Устройство деревянного пола межэтажного перекрытия, лоджии, балкона, ванны

Полы, которые устраивают в не отапливаемых помещениях, как мансарды (не жилые), лоджии и остекленные балконы, имеют практически идентичное устройство пола по деревянным перекрытиям и бетонным межэтажным перекрытиям, но отличаются наличием специальных, усиленных мер по теплоизоляции и пароизоляции.

Полы с конструкциями, состоящими из деревянных элементов, которые устраивают в помещениях с повышенной влажностью, как ванны комнаты, санузлы, кухни, а также бани, сауны – выполняются как межэтажные или полы первого этажа (в зависимости от этажа, на котором размещается помещение), но с упором на повышение гидроизоляционных свойств.

Также очень часто во всех вышеперечисленных помещениях (а балконах — застекленных) применяется устройство пола деревянного утепленного, электрических и водных систем «теплый пол», которые укладываются, как правило, на слой тепло отражательного рулонного материала, который в свою очередь расстилается на теплоизоляционный материал.

Устройство пола балкона и лоджии начинается с подготовки поверхности под листовые пароизоляционные материалы, то есть, с уборки, вытравливания микроорганизмов и сглаживания острых камней и других дефектов, выступающих с плоскости бетонной поверхности. Далее производят настил этих материалов с нахлестом 10-15 см, выпусками на высоту чистого пола+10-15 см.

Далее производят монтаж лаг, отступы от стен 5 см – соблюдаются в обязательном порядке. Так, как чаще всего требуется значительно повысить уровень пола в случае с балконом, то применяют обрезки брусьев, которые подкладывают под лаги. При этом использование металлических крепежных элементов не рекомендуется, они могут создавать «мостики холода», передавая его от плиты.

Часто используют в данном случае и теплые деревянные полы устройство которых вмещает в себе и системы электрического или водного обогрева. В таком случае утеплитель укладывают чуть ниже, чем заподлицо лаг с расчетом на толщину системы утепления. Систему укладывают на это утепление, возможно на теплоотражающую пленку, а в лагах устраивают пропилы, в которых проводят систему к другим участкам пола. При этом места надпила лаг должны быть особо укреплены.

Устройство деревянного пола ванны зависит от чистового его покрытия. На них может быть устелена керамическая плитка, в таких случаях настил обрабатывается специальной пропиткой или мастикой от поглащения воды и устилается сетка, по которой производится устройство цементно-песчаной стяжки.

Примыкания пол-стена оклеивают герметизирующей лентой на мастику. В случае с системой «теплый пол», которая работает на водяной основе, ее «хоронят», то есть укладывают и заливают стяжкой. Ежели речь идет о тонкослойном, электрическом утиплении, то его укладывают на уже высохшую стяжку и поверх укладывают плитку.

Имеется также и другой вариант устройство деревянного пола в ванной, когда читовой настил предполагается сделать из специального водостойкого ламината или доски. Тогда стяжка не выполняется, а по лагам с уложенным утеплителям устраивают настил пароизоляции. Черновой настил из досок или щитов подвергают обработке специальными пропитками, повышающими влагостойкость.

mastery-of-building.org

Деревянный пол своими руками

   Содержание:

1.  Древесина для балок и настила

2.  Установка балок для пола

3.  Устройство деревянного пола на лагах

Доброго времени суток уважаемые читатели! Из данной статьи вы узнаете, какую древесину использовать для балок и настила, каким должно быть сечение балки при различных нагрузках, как устанавливать деревянные балки и как стелить доски для чистового пола.

Важным моментом в строительстве загородного дома является строительство пола. Пол, построенный по всем правилам и нормам, не будет прогибаться, и скрипеть при ходьбе. И из этой статьи вы узнаете важные моменты в строительстве деревянного пола своими руками.

Древесина для балок и настила

Древесину для балок лучше всего выбирать из хвойных пород дерева, таких как сосна и лиственница. Балки из такой древесины более устойчивы к гниению. Но лиственница на 30 % прочнее сосны, т.к. плотность волокон в ней выше. Поэтому лучше выбрать лиственницу в качестве балок перекрытия.

Все балки необходимо дополнительно обработать антисептиками и отчистить от коры, если она есть. Антисептики следует наносить при помощи садового опрыскивателя, чтобы антисептик хорошо впитался в дерево.

Для балок подойдет древесина 2-3 сорта. Древесина для балок должна быть высушена на открытом воздухе не менее года, лучше двух. При этом влажность древесины не должна превышать 13-17 %. У свежесрубленного дерева влажность составляет 40-50 %.

Для настила лучше применять сосну, т.к. у сосны плотность волокон средняя, что позволяет легко её обрабатывать.

Не рекомендуется для перекрытий использовать ель. Из всех хвойных пород ель больше всего подвержена гниению.

Влажность досок для настила не должна превышать 12 %. Если доски будут влажными, то со временем произойдет их усушка и в полах образуются щели.

При покупке досок и балок не поленитесь перебрать их. Оставляйте только хорошие доски без трещин, сучков, расколов и других дефектов.

Установка балок для пола

Балки для пола должны опираться на фундамент, заходя с каждой стороны на 150 мм. Для этих целей в кирпичной стене должны быть заранее предусмотрены специальные выемки для балок. Если же стены из бруса или оцилиндрованного бревна, то выемки под балки делаются уже после строительства стен.

 

Шаг балок должен быть в пределах от 0,5 до 1 метра. Чтобы равномерно распределить балки по всей длине помещения, необходимо разделить длину помещения на такое число, чтобы в итоге получилась цифра, лежащая в пределах от 0,5 до 1 м. Например, длина помещения 6,4, разделим это число на 10 и получим шаг балок 0,64 м.

Исходя из шага балок и будущей нагрузки на них. Определите сечение балки по таблице 1 и 2.

Таблица 1. Сечение деревянных балок, мм

Ширина пролета, м

Расстояние между балками 0,5 м

Общая нагрузка, кг/м2

150

250

350

450

2,0

50х80

5х10

50х110

50х120

100х100

2,5

50х100

50х120

100х100

100х110

100х120

3,0

50х120

100х100

100х110

100х130

100х140

3,5

100х110

100х130

100х150

100х160

4,0

100х130

100х150

100х170

150х150

100х180

150х160

4,5

100х140

100х170

150х150

100х190

150х170

100х200

150х180

5,0

100х160

100х190

150х160

100х210

150х180

100х230

150х200

Таблица 2. Сечение деревянных балок, мм

Ширина пролета, м

Расстояние между балками 1 м

Общая нагрузка, кг/м2

150

250

350

450

2,0

 

100х100

100х110

100х120

2,5

100х100

100х120

100х130

100х140

3,0

100х120

100х140

100х150

100х170

150х150

3,5

100х140

100х160

100х180

150х160

100х200

150х180

4,0

100х160

100х190

150х160

100х210

150х190

100х230

150х200

4,5

100х180

150х160

100х210

150х180

100х230

150х210

100х260

150х220

5,0

100х200

150х170

100х230

150х200

100х260

150х230

100х280

150х250

Общая нагрузка на перекрытие находится путем сложения нагрузки от собственного перекрытия (балки, утеплитель, настил) и нагрузки, которая будет воздействовать во время эксплуатации деревянного пола (мебель, люди) на 1 м2.

 

Балки большого сечения зачастую недостаточно ровные для чистового пола, поэтому поверх балок укладывают более ровные лаги для пола меньшего сечения, но с более частым шагом. Располагать лаги следует перпендикулярно балкам. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню подложите пластиковые клинья, которые продаются в коробочке по 20-40 штук.

 

В случаи избыточного прогиба балок из-за большого пролета или малого сечения балки, для их усиления необходимо использовать швеллеры, закрепленные по всей длине балки на болты. Либо увеличьте сечение балки за счет досок, прикрученных на саморезы к бокам балки.

Перед установкой балок перекрытия необходимо обернуть концы балок двумя слоями рубероида, закрепив рубероид при помощи гвоздей. Это защитит балки от гниения в местах опирания на фундамент.

Сначала выставляют две крайние балки, выравнивая их по горизонтали, и относительно друг друга. При этом крайние балки должны отстоять от стен на расстоянии от 3 до 5 см. Для выравнивания балок используйте просмолённые обрезки древесины.

Как только крайние балки выставлены и выровнены, натяните между ними прочную нить, закрепив её гвоздями на балках. И уже по натянутой нити выровняйте все оставшиеся балки.

После монтажа балок необходимо утеплить торцы балок, используйте для этого минеральную вату.

Обязательно закрепите балки при помощи металлического уголка. Одну сторону уголка прикрутите на саморезы к балке, а другую сторону закрепите на анкера к фундаменту.

После закрепления балок прикрутите на саморезы черепные бруски сечением 50х40 мм. Черепные бруски прикрепляют с обеих сторон балки заподлицо с нижним краем балки. Эти бруски будут служить опорой для черного пола, на который в дальнейшем будет уложен утеплитель.

 

В случае если у вас получается большая длина балок, то для их укрепления понадобится установка опорных столбиков из керамического кирпича. Столбики необходимо устраивать на равном расстоянии в пределах 2-3 метров. В качества основания для столбиков будет служить небольшой армированный фундамент на песчано-щебеночной подсыпке размером 400х400 мм. Выкапывают яму глубиной 35-40 см. Засыпают и уплотняют песок и щебень. Затем устанавливают опалубку и арматурный каркас и заливают его бетоном высотой 20-30 см. При том, что верх такого фундамента должен быть выше грунта на 5-10 см. Затем на фундамент укладываются керамические кирпичи до нужного уровня, учитывая, что верхний ряд кирпичей должен быть уложен перпендикулярно балкам. Между фундаментом и кирпичами и между кирпичами и балками прокладывается слой гидроизоляции (рубероида).

Черновой пол обычно делают из необрезной доски, из обрезной доски 3 сорта, из листов фанеры. Не допускается использовать для чернового пола хрупкие материалы (цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон). Толщина досок или листов фанеры не должны быть меньше 25 мм. Все доски черного пола в обязательном порядке покрываются антисептиком. Вся кора удаляется.

После устройства черного пола по все его поверхности, включая балки, укладывается пароизоляция. Листы пароизоляции должны перекрывать друг на друга на 10-15 см.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Это может быть любой утеплитель, рулонный, плитами или насыпной. Всё зависит от вашего желания и бюджета.

 

В качестве дешевого природного утеплителя для пола можно использовать древесные опилки, которые перед укладкой необходимо хорошо просушить на солнце.

Средняя толщина утеплителя для пола 200 мм. В зависимости от температуры наружного воздуха эта толщина может быть меньше или больше. В том случае если у вас балки по сечению не позволяют уложить утеплитель нужной толщины, тогда поверх балок уложите лаги, а между лагами уложите утеплитель необходимой толщины.

После укладки утеплителя необходимо его закрыть пароизоляцией. Пароизоляция предотвратит попадание влаги в любом виде из помещения в утеплитель.

Устройство деревянного пола на лагах

 

Для настила лучше использовать шпунтованную доску первого сорта, которая была бы хорошо высушена и не имела бы дефектов. Такую доску достаточно покрыть лаком или покрасить, и она будет служить в качестве чистового покрытия.

В приведенной ниже таблице указана толщина доски при определенном шаге лаг.

Толщина доски для пола, мм

Расстояние между лагами, мм

20

300

25

400

30

500

35

600

40

700

45

800

50

1000

 

Доски закрепляются на лагах при помощи саморезов. Это позволить избежать скрипов полового покрытия, как в случае закрепления досок при помощи гвоздей.

Направление годичных колец в досках необходимо чередовать, чтобы при изгибании доски в результате усушки доски компенсировали бы изгиб.

Доску необходимо плотно подогнать к предыдущей доске, а затем закрепить саморезами с наклоном в сторону предыдущей доски. Саморезы вкручиваются в паз доски под углом, так чтобы шляпка самореза не мешала гребню следующей доски.

Если используется обычная обрезная доска первого сорта, то шляпки саморезов необходимо утопить в доску, чтобы в дальнейшем шляпку можно было замазать шпаклевкой по дереву и покрыть лаком.

 

Расстояние от стены до досок должно составлять 10-20 мм.

В ванной и туалете для укладки плитки на пол необходимо постелить поверх деревянного пола цементно-стружечные плиты, закрепив их саморезами. В качестве альтернативы ЦСП может служить влагостойкие гипсо-волокнистые листы.

 

Мы надеемся, что прочитав эту статью, вы обретете необходимые знания по монтажу деревянного пола на балках и сможете сделать деревянный пол своими руками.

Хотите получать новые статьи на почту?

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Категория: Устройство пола

stroiidea.ru


Смотрите также