Вы здесь

Установочная коробка для розеток


Установочная коробка для розеток

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

profazu.ru

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

  1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
  2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
  3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
  4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

  1. Круглые — получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа.
  2. Овальные — отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
  3. Квадратные — имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.

Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева.

По количеству розеток

Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние (межосевое) в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами.

Принято подразделять коробки и по размерам — внутреннему диаметру и глубине (40 – 60 мм). Дополнительно существует диаметр установки (60, 64 и 68 мм). Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.

Перечень необходимого инструментария

При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария.

Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом:

  1. Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки (при необходимости установки).
  2. Дрель. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления — при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка.
  3. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены.
  4. Пульверизатор. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли.
  5. Шпатель (мастерок). Необходим на этапе крепления коробок.

Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.

Установка подрозетников в помещениях из различных материалов

К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой.

В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия.

Бетон

Бетон — один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей:

  1. Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
  2. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть (при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой), делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
  3. Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия.
  4. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены.

При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями.

Кирпич

Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов.

Устанавливать короба следует с внешней стороны стенки заподлицо. Нужно учесть, что на стену будет дополнительно укладываться слой штукатурки, а иногда и плитки (кухня, ванная). Заранее рассчитать, на сколько мм следует выдвинуть подрозетник из стенки или кафеля, будет сложно.

Можно воспользоваться следующей схемой:

  • выполнить углубление (алмазное, победитовое);
  • спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой (например, из картона);
  • зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки (при необходимости выполнить укладку плитки);
  • приступить к первому этапу монтажа подрозетника (после высыхания плиточного клея и штукатурки), аккуратно высверливая дырки по нужным координатам.

Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне.

Газосиликат

При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом.

Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс — выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом. Ударную дрель применять не стоит.

В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное — выполнить все требования по безопасности.

Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только

Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве, поражает.

Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников.

Гипсокартон

При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича.

Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона. После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки.

Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы (присоединение механизма розетки) стандартны.

Дерево

Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, — не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом.

Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания. Единственный вариант — железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании.

Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом.

ПВХ и МДФ панели

Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток.

Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.

Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки (диаметр 68 мм). Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную.

При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал (трубопрофиль, алюминиевая рамка) и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.

С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников.

Заключение

Стакан под розетку значительно облегчил процесс установки различных электророзеток. Позволяет без особых проблем выполнить монтирование розеток в стену, благодаря чему они будут практически незаметны. Это позволяет гармонично вписать их в интерьер помещений и служит залогом безопасности.

При необходимости подрозетники позволяют выполнить ремонт электророзеток или произвести их замену. Они получили широкое распространение и стали неотъемлемой частью непосредственного процесса монтирования электрических розеток.

220.guru

Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно — 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.

Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук. Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке. Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.

В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:

В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии. При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость. Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.

При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно — «шлейфом».

Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр. Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.

Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.

Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.

rozetkaonline.ru

Первый этап установки подрозетников: разметка и правила расположения установочной коробки

При осуществлении разметки необходимо соблюдать стандарты ПУЭ:

  1. Розетки штепсельного типа можно устанавливать в любых помещениях, за исключением моечных, душевых отсеков и саун.
  2. Необходимо предварительно выполнить подсоединение электросети к заземляющему контуру или молниеотводу.
  3. От водных объектов розетку нужно удалить минимум на 60 см.
  4. Желательно устанавливать питание проводки в гостиной или зале.
  5. Щиток должен быть защищен дифавтоматом или аналогичным устройством.

Совет! Желательно подвести кабель к розетке с нижнего положения. Этот способ гарантирует безопасность для электросети, так как при образовании конденсата капли не смогут затекать в прибор, работающий от электрической энергии. Неукоснительно соблюдать это правило нужно в том случае, если подрозетник установлен неправильно, вследствие чего между стеной и защитной рамой образовался просвет.

Правила установки подрозетников

Если расположение проводки проходит через перегородку и маскируется облицовкой, то соединение проводов в таких местах запрещается. Создание перемычек в этом случае возможно только в коробках, где заканчивается участок скрытой электропроводки.

Нужно проявить внимательность при вводе кабеля в подрозетник. Под него формируется штроба, которая должна точно соответствовать контурам данной установки. После монтажа кабеля все просветы заполняются штукатуркой, цементом или аналогичным строительным раствором.

Чтобы сократить расходы на проведение электросети и установку подрозетников, необходимо правильно расположить силовую линию:

  1. На поверхности намечается условная линия, по которой можно осуществить самый короткий путь перемещения электродов. Обязательно высчитывается наилучшее месторасположение установочной коробки.
  2. Через отмеченную точку нужно провести горизонтальную и вертикальную линии. Они прочерчиваются с помощью угольника и отвеса. Линии можно формировать обыкновенным карандашом.
  3. От центральной точки пересечения данных линий необходимо отложить расстояние, равное радиусу подрозетников.
  4. Установочная коробка прикладывается к стене, переворачиваясь к поверхности лицевой частью.
  5. Помеченные точки нужно сравнить с контуром установочной коробки и прочертить ее абрис.

Когда планируется использовать коронки по бетонной или каменной поверхности, обрисовывать контуры подрозетника не нужно, так как просвет в конструкции делается разово при использовании перфоратора и дрели. Выбирается сверло со специальным наконечником около Ø 6 мм в диаметре. Рекомендуемая глубина просвета примерно 7 см. Когда процедура формирования отверстия завершается, нужно в полученное пространство вставить коронку с вмонтированным в нее сверлом и сформировать полное углубление для установки подрозетника.

Коронку следует выбирать заранее, ориентируясь на параметры подрозетника. Данный элемент должен обладать небольшим диаметром по сравнению с подрозетником. Следует учитывать, что в готовую конструкцию обязаны поместиться розетки.

Видео — детальная информация информация по установке подразетников

Установка подрозетников в бетонную или кирпичную конструкцию

Для правильной установки подрозетников необходимо осуществить такие действия:

Шаг 1. Отсек штробы около подрозетника сильно заглубляется или предпринимается скашивание линии. Это необходимо для точного вхождения кабеля в отведенный разъем.

Шаг 2. В подрозетнике производится углубление для ввода кабеля. Оно формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить вероятность попадания строительного раствора при установке подрозетника. Нужно проследить, чтобы оно было оптимальным для того, чтобы пропустить в него некоторое количество проводов, учитывая их оплетку. Для углубления отверстий желательно применить предварительно разогретый на открытом огне нож. Данное приспособление дает наибольшую гарантию того, что составные части подрозетника не сломаются и не деформируются.

Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция подрозетника, то перед ее монтажом нужно убрать специальные лапки, предназначенные для крепления.

Шаг 4. Углубление в поверхности для установки подрозетника нужно предварительно освободить от мусора и пыли. Осуществить это можно рукой, однако более эффективным является применение кисти или небольшой тряпочки. Желательно выполнить грунтовку по бетону или смочить его водой перед монтажом конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что повлечет слишком быстрое его застывание.

Совет! Перед монтажом подрозетника нужно обратить внимание на параметры розетки. Существуют варианты, не помещающиеся в подрозетник Ø 5 см. При возникновении такой ситуации потребуется универсальный подрозетник. Он имеет диаметр, который подходит для вставки любых розеток.

Шаг 5. Для монтажа подрозетника необходима небольшая жесткая емкость. В ней следует замесить алебастр. Для работы потребуется маленький шпатель. Если его нет, можно использовать мастерок, однако его края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно алебастр быстро закладывается вовнутрь.

Совет! Алебастр нужно использовать в маленьком количестве, так как большие объемы материала быстро застынут и станут бесполезными. Образованная смесь должна быть как густая сметана, однако слишком жидким раствор делать не стоит, чтобы он не стекал со стены.

Шаг 6. Смесь наносят тонким слоем по стенкам. После этого следует сразу установить подрозетник. Нужно монтировать конструкцию аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен остаться не только возле боковых стенок, но и с задней части. Исключено вдавливание конструкции в стенку, из-за этого может ослабиться крепление. Чтобы проконтролировать правильность расположения установочной коробки, нужно воспользоваться строительным уровнем. Делать это следует сразу после монтажа, так как через небольшой отрезок времени алебастр полностью высохнет и любая коррекция подрозетника станет невозможной.

Когда осуществляется установка подрозетника в блочную или кирпичную стену, нужно использовать технологию монтажа, описанную выше. Следует помнить, что коронки применять не рекомендуется, так как в бетонных блоках они могут подвергнуться воздействию вибрации, из-за чего отверстия расширятся. Если принимается решение установить их, нужно позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.

Совет! Под действием времени подрозетники могут постепенно выходить из углублений. Для избежания этого неудобства конструкция закрепляется шурупами в специально разработанных для этого отверстиях. Произвести дополнительные крепления можно только при условии точного вертикального или горизонтального расположения отверстий для крепления, что нужно регулировать при монтаже конструкции.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Шаг 1. Чтобы углубить установочную коробку в деревянную стену, обязательно применяется коронка. Для крепления конструкции задействуются лапки подрозетника. Смесь алебастра не нужна. Специальные лапки поджимаются для того, чтобы конструкция свободно поместилась в разработанное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно приводить только после окончания монтажных работ, предварительно облицуя его в гофру или металлорукав.

Совет! Перед прокладкой кабеля нужно отсоединить этот элемент от электросети и проверить, чтобы выключатели находились в отключенном состоянии. Как только кабель заводится в подрозетник, необходимо все провода разделить и установить розетку. Если ее монтаж будет осуществляться позднее, края кабеля следует изолировать.

Шаг 2. Монтаж подрозетников в гипсокартонные стены имеет собственные отличия. Нужно приобрести установочные коробки, которые специально предназначены для данной поверхности. Идеально они имеют круглые контуры без выступов и заглублений. В листе гипсокартона легче всего сформировать полностью круглое отверстие.

Шаг 3. Подрозетник прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего происходит очерчивание его контуров. С помощью коронки в диаметре 5 см формируют отверстие. Если такого элемента нет, используют тонкий острый нож или небольшой отрезок ножовки. С помощью такого инструмента формируют небольшое отверстие, которое умышленно делается меньше, чем планируется.

Шаг 4. К полученному углублению нужно приставить подрозетник и попробовать установить его. Углубить его не получиться, однако можно легко определить все проблемные места, которые мешают завести элемент в стену. Лишние контуры понемногу вырезаются до достижения идеального по очертаниям отверстия, после чего можно помещать установочную коробку вглубь.

Нюансы при работе

  • Когда осуществляется заделка крепления, нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси. Чтобы правильно установить коробку, необходим умеренный по густоте состав, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
  • При использовании цементного состава утопить подрозетник до необходимого уровня вручную тяжело, поэтому приходится подбивать его молотком. Это действие нужно производить аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
  • Когда в качестве смеси для установки подрозетника используется гипс, работу нужно выполнять быстро. Нельзя отвлекаться и делать перерывы, пока основной монтаж и первичное выравнивание не будут осуществлены, так как гипс имеет склонность к быстрому застыванию.
  • Правильную консистенцию можно определить только при наличии личного опыта. Для монтажа подрозетника разным людям необходима особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает различные результаты.

Не стоит применять гипсовую штукатурку для монтажа установочных коробок, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:

  1. Штукатурка почти мгновенно засыхает и плотно прилегает к шпателю, из-за чего требуется его регулярное смачивание.
  2. Смесь застывает не синхронно, поэтому когда затвердевают определенные участки, некоторые из них еще нуждаются в высыхании. Если начать выравнивание поверхности слишком рано, это может вызвать деформацию конструкции.

Видео — установка подрозетников в бетонную и кирпичную стену

Чтобы качественно установить подрозетник и обеспечить его удачное применение, желательно вместе с этим элементом приобретать розетки и выключатели, проверяя, что они подходят друг другу. Выполнить монтаж установочной коробки можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, осуществлять необходимые действия быстро и аккуратно.

banya-expert.com

Необходимые инструменты

  • Перфоратор или сверло с насадкой с коронкой на 5 мм больше монтажной коробки для розетки;
  • зубило и молоток;
  • рулетка;
  • шпатель;
  • гипс или алебастр;
  • бур для перфоратора (в диаметре ок. 10 мм);
  • коробка для розетки.

Установка коробки под розетку в бетон

Для подрозетника в бетоне вырезается специальное отверстие. Обычно это можно сделать, воспользовавшись дрелью со специальной коронкой или перфоратором.

Для того чтобы все розетки у вас находились на одинаковом расстоянии от пола, сделайте соответствующие отметки для центра коронки (данная рекомендация полностью применима в том случае, когда в доме ровный пол). Можно также отметить карандашом по уровню панель, на которую будут ровняться все подрозетники во всех комнатах.

Есть также возможность произвести установку более легким путем и не использовать коронки, а просто выбить ниши нужных размеров. Для этого нужно приложить монтажную коробку и обвести ее по кругу карандашом. Для того чтобы подрозетник плотно сидел в нише, сделайте небольшой запас пространства, но не переусердствуйте. Стоит отметить, что в таком случае работа не будет выглядеть также аккуратно как при работе с перфоратором.

Итак, приступим к работе. Выполните следующую последовательность действий:

  • после выбора места для розетки, используя перфоратор с буром, точно по середине сделайте отверстие глубиной ок. 6 см;
  • при помощи перфоратора с колонкой вырежьте гнездо для монтажной коробки, отталкиваясь от центра, просверленного буром;
  • удалите оставшуюся штукатурку. Для этого используйте зубило и молоток;
  • в том месте, где в коробку входит шнур, сделайте для него необходимо углубление. Обычно такое отверстие делают сверху или снизу, чтобы впоследствии кабель легко вошел в коробку;
  • обильно обдайте отверстие водой для лучшего контакта с гипсом, на который будет монтироваться короб под розетку;
  • приготовьте густой как сметана раствор (менее ½ стакана). Если получился слишком жидкий, то можно использовать строительный мусор, остатки стены и размешать все при помощи шпателя;
  • нанесите гипсовый раствор на стенки получившегося отверстия, пропуская те места, где будут подводиться кабеля. После этого нужно установить монтажный короб для розетки, с вырезанным под кабель просветом на его место. Гипсовый раствор должен высохнуть спустя несколько минут.

Заведите кабель в монтажный короб в вырезанном месте и заделайте оставшиеся пустоты.

bouw.ru

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

1.  Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

2.  Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

3.  Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка коробки

Рассмотрим установку коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка нового стакана для розетки на место старого

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

  1. Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
  2. Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
  3. Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
  4. Отключаем провода от клемм розетки.
  5. Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа стакана для выключателей или розеток необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:
  • electrosam.ru

    В зависимости от типа монтажа установочные коробки разделяют на несколько разновидностей:

    • коробки, предназначенные для установки в полых и гипсокартонных стенах;• коробки для стен из кирпича, бетона и других твердых строительных материалов;• коробки, используемые при заливке в бетон (широко применяются при монтаже в промышленных масштабах).

    Что касается первого типа монтажных коробок, то они снабжены специально предусмотренными зажимами в виде металлических ножек, при помощи которых и осуществляется установка вгипсокартонную или полую стену. Подавляющее большинство моделей таких коробок обладают несколькими отверстиями для электропровода, которые изначально закрыты перегородками, легко удаляющимися путем нехитрых манипуляций отверткой. Достаточно широко применяются коробки для розеток, снабженные специальными замками, позволяющими собрать блок из коробок, что весьма полезно при необходимости установки более одной розетки. Для этой цели также выпускаются установочные коробки особой конструкции, способные разместить внутри несколько розеток.

    Что следует учитывать при выборе монтажных коробок

    Для человека, не обладающего специальными навыками профессионального электрика, вопрос выбора установочной коробки является достаточно актуальным. Ведь, покупая коробку для установки элементов электросети, необходимо обращать внимание на такие детали, как ее ширина, диаметр и место монтажа.

    В том случае, когда местом установки является стена из гипсокартона и аналогичных материалов, то учитывайте необходимость наличия специальных элементов крепления, предназначенных для надежной фиксации монтажной коробки в стене. Работа с кирпичными или бетонными стенами приемлет использование коробок любого типа и даже тех, которые применяются для гипсокартонныхстен.

    Если говорить о диаметре установочной коробки, то он должен соответствовать диаметру выключателя или розетки, поэтому наиболее целесообразно подбирать коробку во время приобретения розетки.

    Установка монтажной коробки

    Ниже приведено описание и видео, распространенного способа монтажа установочной коробки для штепсельной розетки в стене из кирпича.

    Прежде всего, необходимо подготовить в стене отверстие оптимального диаметра и глубины. Для этого, как правило, используют перфоратор, либо ударную дрель. При отсутствии этих инструментов можно также прибегнуть к применению более простого способа – зубила и молотка. Учитывая, что для фиксации коробки будет использован алебастр, посадочное отверстие в стене должно быть выполнено с некоторым запасом как по глубине, так и по диаметру.

    Прежде чем приступать к монтажу коробки, следует подготовить в ней отверстия для электрической проводки. Конструкция большинства моделей коробок предусматривает несколько мест для отверстий, но если таковые отсутствуют, их можно вырезать ножом.

    Далее наступает черед монтажа установочной коробки. Нужно вставить проводники электрической проводки в подготовленные отверстия и подготовить необходимое количество алебастра. Перед установкой коробки нужно очистить монтажное отверстие в стене влажной щеткой и нанести небольшое количество алебастра в само отверстие и на тыльную сторону монтажной коробки. После этого поместите коробку в отверстие таким образом, чтобы ее края не выходили за пределы стены. Как только консистенция алебастра станет более твердой (раствор быстро схватывается), следует замазать все пустоты вокруг коробки.

    Дождитесь окончательно застывания раствора и приступайте непосредственно к подключению розетки и ее установке на подготовленное место.

    1.jelektrik.by

    Подготовительные работы

    Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

    Вернуться к оглавлению

    Материалы и инструменты

    Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

    Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

    Вернуться к оглавлению

    Разметка

    Карандашом с помощью уровня делают разметку.

    На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

    Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

    Вернуться к оглавлению

    Процесс установки

    Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

    Вернуться к оглавлению

    Создание отверстий в стене

    Монтаж отверстия в бетонной стене.

    Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

    Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

    Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж электропроводки

    Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

    По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка и установка подрозетников

    Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

    Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

    Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

    Вернуться к оглавлению

    Отделка стены

    Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

    Вернуться к оглавлению

    Подключение розетки

    Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

    При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

    Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

    С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

    Вернуться к оглавлению

    Полезные советы при работе

    Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

    Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

    Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

    Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

    Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

    Вернуться к оглавлению

    kladembeton.ru

kanalizaciya.online

Коробки установочные для розеток и выключателей в Новосибирске

Быстрый просмотр Для монтажа светильника или распред. коробки диаметром до 110 мм. Ясень

Доставка: Новосибирск

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Заказ в один клик Быстрый просмотр Рамка 1 местная (также используется как основание для распаячной коробки)

Доставка: Новосибирск

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Заказ в один клик Быстрый просмотр Для монтажа распределительной коробки диаметром до 85 мм. Ясень

Доставка: Новосибирск

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Заказ в один клик Быстрый просмотр

Доставка: Новосибирск

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Заказ в один клик Быстрый просмотр

Доставка: Новосибирск

В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Заказ в один клик

2 страница из 54

novosibirsk.regmarkets.ru

Установочные коробки для розеток: разновидности, способы монтажа

Монтажные (установочные) коробки используются при установке штепсельных розеток и выключателей проводки домашней электрической сети. Конструкционная особенность монтажной коробки подразумевает ее установку непосредственно в “тело” стены, после чего в нее монтируют выключатель освещения, либо розетку.

Существуют также разновидности установочных коробок, обладающие дополнительным внутренним пространством для монтажа других элементов электропроводки, помимо розетки или выключателя. Ярким примером тому служит способ соединения нескольких розеток шлейфом, в связи с чем в полости монтажной коробки сначала устанавливается и подключается клеммный блок и только после этого – розетка.

В зависимости от типа монтажа установочные коробки разделяют на несколько разновидностей:

• коробки, предназначенные для установки в полых и гипсокартонных стенах;• коробки для стен из кирпича, бетона и других твердых строительных материалов;• коробки, используемые при заливке в бетон (широко применяются при монтаже в промышленных масштабах).

Что касается первого типа монтажных коробок, то они снабжены специально предусмотренными зажимами в виде металлических ножек, при помощи которых и осуществляется установка вгипсокартонную или полую стену. Подавляющее большинство моделей таких коробок обладают несколькими отверстиями для электропровода, которые изначально закрыты перегородками, легко удаляющимися путем нехитрых манипуляций отверткой. Достаточно широко применяются коробки для розеток, снабженные специальными замками, позволяющими собрать блок из коробок, что весьма полезно при необходимости установки более одной розетки. Для этой цели также выпускаются установочные коробки особой конструкции, способные разместить внутри несколько розеток.

Что следует учитывать при выборе монтажных коробок

Для человека, не обладающего специальными навыками профессионального электрика, вопрос выбора установочной коробки является достаточно актуальным. Ведь, покупая коробку для установки элементов электросети, необходимо обращать внимание на такие детали, как ее ширина, диаметр и место монтажа.

В том случае, когда местом установки является стена из гипсокартона и аналогичных материалов, то учитывайте необходимость наличия специальных элементов крепления, предназначенных для надежной фиксации монтажной коробки в стене. Работа с кирпичными или бетонными стенами приемлет использование коробок любого типа и даже тех, которые применяются для гипсокартонныхстен.

Если говорить о диаметре установочной коробки, то он должен соответствовать диаметру выключателя или розетки, поэтому наиболее целесообразно подбирать коробку во время приобретения розетки.

Установка монтажной коробки

Ниже приведено описание и видео, распространенного способа монтажа установочной коробки для штепсельной розетки в стене из кирпича.

Прежде всего, необходимо подготовить в стене отверстие оптимального диаметра и глубины. Для этого, как правило, используют перфоратор, либо ударную дрель. При отсутствии этих инструментов можно также прибегнуть к применению более простого способа – зубила и молотка. Учитывая, что для фиксации коробки будет использован алебастр, посадочное отверстие в стене должно быть выполнено с некоторым запасом как по глубине, так и по диаметру.

Прежде чем приступать к монтажу коробки, следует подготовить в ней отверстия для электрической проводки. Конструкция большинства моделей коробок предусматривает несколько мест для отверстий, но если таковые отсутствуют, их можно вырезать ножом.Далее наступает черед монтажа установочной коробки. Нужно вставить проводники электрической проводки в подготовленные отверстия и подготовить необходимое количество алебастра. Перед установкой коробки нужно очистить монтажное отверстие в стене влажной щеткой и нанести небольшое количество алебастра в само отверстие и на тыльную сторону монтажной коробки. После этого поместите коробку в отверстие таким образом, чтобы ее края не выходили за пределы стены. Как только консистенция алебастра станет более твердой (раствор быстро схватывается), следует замазать все пустоты вокруг коробки.

Дождитесь окончательно застывания раствора и приступайте непосредственно к подключению розетки и ее установке на подготовленное место.

1.jelektrik.by

Какие бывают подрозетники?

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

samelectrik.ru

Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

1. скрыто внутри стеновых конструкций;

2. наружным монтажом.

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

  • надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

  • прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

  • безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

Далее потребуется:

  • высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

  • рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

  • снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Далее потребуется аккуратно вытянуть кабель из отверстия вначале с помощью крючка, а затем руками и завести его свободный конец в установочную коробку, как показано фотографиями.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают термоусаживающие трубки для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Дальше останется ввести кабель, разделать концы проводов и подключить розетку обычным образом.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев. 

electrik.info

Установочные коробки для розеток: разновидности, способы монтажа. Установочная коробка для розеток

ГлавнаяРазноеУстановочная коробка для розеток

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

В который раз из стены вывалилась розетка в моментпопытки извлечь вилку шнура пылесоса (фена, настольной лампы, зарядногоустройства – нужное подчеркнуть )… Знакомая ситуация? Надо бы заменить, да всеруки не доходят. Прочь неуверенность и лень – висящая на проводах розетка, этоисточник повышенной опасности поражения домочадцев электрическим током. Читайтеэту статью и, вооруженные новыми знаниями, отправляйтесь в строительный магазинпокупать новую установочную коробку для розетки.

В отделеэлектротоваров чего только нет: электрические наружные розетки, трехфазные розетки, специальные розеткив ванную комнату, однако нас интересует установочная коробка для розетки скрытойпроводки. Современная промышленность выпускает электрическую арматуру длярозеток самых разных видов и сфер применения. Рассмотрим поподробнееустановочные изделия. К ним относятся:

  • Коробкиустановочные в гипсокартонные и полые стены с открытой и скрытой проводкой
  • Коробкиустановочные для капитальных бетонных и кирпичных стен со скрытой проводкой
  • Коробки установочныедля заливки в бетон

Коробкидля гипсокартонных и полых стен применяются в сочетании с гладкими илигофрированными рукавами для устройства силовых сетей. Они изготавливаются изнегорючей пластмассы и имеют степень защиты: IP30. Такие коробки снабжены металлическимилапками, позволяющими их надежно крепить в гипсокартонных стенах. В них, помимоэлектрических розеток, можно устанавливать выключатели, розетки для телефоннойлинии или компьютерной сети.

Круглыеустановочные коробки для розеток вбетонных или кирпичных стенах выпускаются следующих размеров: диаметром 60, 68,70 мм и глубиной от 40 до 70 мм. Некоторые модели имеют специальные замки длястыковки друг с другом, что позволяет легко их собрать в многоместный блок.Стандартное расстояние между центрами соседних розеток составляет 71 мм.Коробки имеют несколько отверстий для проводов, закрытых тонкими перегородками,которые можно в нужном месте быстро удалить. Также выпускаются установочныекоробки квадратной или прямоугольной формы на несколько розеток.

Коробкидля заливки в бетон применяются на предприятиях, изготавливающих железобетонныеплиты для панельного домостроения, и вам они вряд ли понадобятся, если тольковы не откроете собственный заводик.

Согласнотребованиям ПУЭ, вся электрическая арматура должна легко извлекаться дляремонта, поэтому при монтаже коробки для розеткискрытой проводки применяются легко удаляемые гипсовые или алебастровыестроительные растворы. К тому же, малое время их схватывания позволяет быстреевыполнять электромонтажные работы.

Вернемся к нашей выпавшей розетке. Перед началом ее ремонта обесточьте линию автоматом в электрощитке. Открутите и снимите декоративную накладку, затем винты в клеммной колодке, держащие провода. Вытащите розетку и, если есть, старую коробку. Разведите гипс или алебастр, выломайте в нужном месте перегородку, закрывающую отверстие в коробке и вставьте в него провода. Нанесите малым шпателем гипс внутрь отверстия в стене, в которое вставляется коробка для розетки. Затем вдавите ее заподлицо с поверхность стены. Удалите шпателем выступивший раствор. Дайте ему схватиться минут двадцать. Теперь можно подключать провода обратно к розетке и вставлять ее в новую пластиковую коробку. Закрутите винты раздвигающихся металлических лапок, они разойдутся и надежно закрепят розетку в установочной коробке. Включайте автомат, пробником проверьте наличие напряжения на одной клемме розетки. Если фаза есть, закройте накладкой и закрутите центральный крепежный винт. Все готово – розетка снова может активно использоваться без риска поражения вас током. Успехов! Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

postroika.biz

Сделать розетки более привлекательными и безопасными можно при помощи специальной установочной коробки Одним из последних штрихов в постройке бани является косметическое оформление помещений, укладывание плитки и, наконец, встраивание электросистемы и её адаптация. Одним из важнейших для этого этапа действий мастера является крепление подрозетников. Именно об этом сегодня и пойдет речь, а именно будет детально рассмотрено, что это такое, установочная коробка для розеток, каков её монтаж, как правильно крепить розетку в бетонную стену своими руками, какие они бывают и многое другое – узнавайте в данной публикации.

Коробка под розетку

Электромонтажная коробка установочная (в народе подрозетник) – это специализированное техническое приспособление для встраивания многих электротехнических элементов, в том числе самих розеток, кабелей, электрошнуров и так далее.

Коробки под розетку могут изготавливаться из разных материалов, поэтому и делятся на несколько видов

Все подрозетники делятся на несколько основных видов, с соответствующими характерными особенностями:

  1. Короб из пластика – это стойкий к высоким температурам прибор, обладающий высокой популярностью в строительной сфере. Это связано с его пожаробезопасностью и простотой монтажа.
  2. Короб из металла – менее распространённый вариант встраивания розеток, однако, широко применяемый в прошлом. Они также достаточно огнестойки, но, как известно, металл – отличный проводник, из-за чего этот тип не является наиболее благоприятным для работы с электричеством.
  3. Коробок из дерева – один из самых редких представителей монтажных коробок для розеток, используемый исключительно в целях монтажа открытой электросистемы, то есть, когда розетка находится непосредственно на стене или другой поверхности. Часто использовалась в прошлом, однако может сослужить службу и сегодня, при этом их можно врезать почти в любое отверстие.

Как уже отмечалось, также дифференцируют коробки для установки открытого (то есть, когда розетка видна и находится на поверхности) и скрытого блока (когда розетки скрыты в поверхности) розеток.

Существует и чёткое разделение коробочек для их встраивания в различные поверхности.

Так, например, есть формы для закрепления их в кирпичных стенах, стенах из гипсокартона, бетона, газобетона и так далее. В некоторых из них уже присутствуют специальные язычки для крепления в стену, но большинство, всё же, придётся обрабатывать клеящим раствором самостоятельно, особенно для скрытой системы проводки.

Подрозетник: размеры

Сегодня существует достаточно широкий выбор формата этих подрозетников. Причём их дифференциация включает в себя не только размеры, но и форму и даже встроенные приспособления для удобства монтажа.

При выборе подрозетника особое внимание следует уделить его размеру

Размеры подрозетников и их специфика:

  1. Самой ходовой и комфортной на сегодняшний день является стандартная монтажная коробка, имеющая круглую форму. Так называемый стакан имеет диаметр 68 мм, а глубина такого короба равна 45 мм.
  2. Специализированные выемки для розеток могут иметь и более малые показатели – 25 мм глубины, а некоторые – до 80 мм. Это же касается и диаметра, ведь некоторые коробочки изготавливаются с диаметром менее 68 мм.
  3. Особое внимание следует уделить квадратным представителям. Их шаблон предусматривает, как правило, размеры 70*70 и иметь глубину до 45 мм. Можно встретить и меньшие размеры квадратных коробок – 60х60, однако они предназначены для особых случаев монтажа. Такие модели чаще используют для распаечных коробок.

Важно отметить, что выбор необходимых моделей обуславливают обстоятельства их монтажа. Сюда можно отнести как материал, в который будет происходить встраивание (гипсокартон, бетон и т.д.), а также глубина самих выделенных отверстий и непосредственное предназначение, вид розеток.

Монтаж подрозетников

Монтаж подрозетников – это комплексный процесс, и чтобы сделать всё качественно потребуется определённая аккуратность и сноровка. В него входят несколько стадий, на каждой из которых важно чётко соблюдать последовательность и плановость действий, дабы не допустить оплошность.

Если вы решили самостоятельно произвести монтаж подрозетников, в таком случае лучше сперва просмотреть обучающее видео

В общем виде монтаж выглядит следующим образом:

  1. Планирование. Представьте примерное расположение ваших розеток, сделайте наброски на стене с учётом расположения кабеля. Помните и то, что при планировании важно оставить небольшое количество электрического кабеля с запасом, чтобы при встраивании розеток не возникло дополнительных проблем.
  2. Сделайте небольшой чертёж прямо на стене – прямую линию по линии залегания кабеля (слегка отклонившись в сторону), а потом повторите процедуру вертикально (если кабель залегает горизонтально), тем самым ваша разметка будет максимально точной.
  3. На намеченном месте приложите саму коробку и обведите её, сделав примерный набросок места сверления.
  4. В центре образовавшегося места сверления, с помощью перфоратора сделайте небольшое отверстие (5-10 мм), а после чего смените насадку и полноценно высверлите выемку для розеток. Учтите, если ваша баня построена из дерева или гипсокартона, здесь потребуется соответствующий инструмент, способный не повредить структуру и, если есть, штукатурку, но при этом сделать ровный врез.
  5. Удалите оставшиеся элементы материала в отверстии.

При необходимости, перед тем как ставить, обработайте вашу коробку, срезав ненужные выступающие элементы, ушки, детали. Также будьте предельно аккуратны с размерами. Чтобы правильно выбрать нужную глубину, примите во внимание, что в стандартных подрозетниках (какие имеют размеры 68х45) подстаканник будет иметь диаметр на самом дне 60-65 мм.

Схема установки подрозетников

Итак, приступим ко второму этапу встраивания подрозетников. Когда отверстия для встраивания готовы, осталось лишь только грамотно и аккуратно вмонтировать имеющиеся коробки, учтя при этом все нюансы, в том числе межосевое расстояние, если вы встраиваете их в не слишком прочный материал и розеток несколько.

Правильно произвести монтаж короба поможет специальная схема

Схема детального встраивания коробов:

  1. Расчистите всю внутренность высверленной выемки, дабы максимально приблизиться к предварительным показателям чертежа.
  2. Подготовьте склеивающий раствор для закрепления коробки в отверстии. Крепить можно смоченным водой алебастром, который достаточно быстро схватывается и вполне прочен для таких целей и задач.
  3. Вооружитесь лопаткой и равномерно размажьте в выемке несколько наборов раствора так, чтобы при помещении коробочки она фиксировалась со всех направлений.
  4. Плотно прижмите коробку к стене, а при возможности – чем-нибудь зафиксируйте. При этом не спешите прятать инструмент, обратите внимание на края и обводку. Туда, скорее всего, придётся добавить небольшое количество раствора и выровнять его.
  5. Дайте время материалу высохнуть и проверьте, достаточно ли крепко держится подрозетник.

Рекомендация: перед тем как замазывать пространство раствором, прикрепите коробку к какой-нибудь плоской поверхности, типа металлических уголков с выемками для саморезов. Так, когда вы будете вдавливать подрозетник, вы сможете врезать сам уголок в стену и зафиксировать короб, что устранит его хождение в отверстии. Но такой метод подходит лишь для бетонной и кирпичной стены и может не сработать на дереве или гипсокартоне.

Пример установки розетки в бетонную стену

Установка короба для розетки в стену из бетона принципиально не разнится от установки его в обычный гипсокартон или иную структуру.

Характерным отличием здесь является лишь то, что бетонная стена несколько прочнее и труднее поддаётся точным манипуляциям (в отличие от деревянных стен), таким, как вырезание в ней ровного отверстия, исходя из чего установить коробку будет несколько сложнее.

Для того чтобы смонтировать розетку в бетон, сперва необходимо высверлить отверстие в стене

Разберём на примере особенности монтажа розетки в бетонную стену:

  1. Выполните разметку по системе, указанной выше.
  2. В центре высверлите отверстие глубиной уже 5-6 сантиметров.
  3. Здесь вам пригодится специальный инструмент – коронка для высверливания в таких структурах, как бетон или жёсткий кирпич. Высверлите отверстие глубиной до 5 сантиметров перфоратором.
  4. После проделанных манипуляций – вооружитесь буром и достаньте высверленную окружность из стены с его помощь, при этом сделайте небольшой врез со стороны кабеля, для будущего удобства монтирования электропроводки.

Обратите внимание на используемую коронку. Она должна быть достаточно острой и специализироваться на работе с таким материалом. Да, вы можете высверлить и с помощью многих иных, но вы быстро распрощаетесь с насадкой, и ваша заделка будет низкокачественной.

Особенности монтажной коробки для розетки

Отметим, что устанавливать монтажную коробку в таких помещениях, как баня, следует с особым трепетом и внимательностью. Очевидно, не нужно встраивать её в помещении с повышенной влажностью и температурным режимом.

При обустройстве розеток в бане, внимание нужно уделить выбору подрозетников, поскольку они должны быть прочными, влагостойкими и качественными

Основные особенности монтажа коробок для розеток в бане:

  1. Категория защиты самой розетки должна быть не менее IP-44, при этом устанавливать нужно на расстоянии около 90 см от пола.
  2. Обращайте внимание на направление кабеля при монтаже коробок. После проведения всех процедур, вытащить коробку и замазать отверстие будет непросто.
  3. Также учитывайте материал и его характеристики для коробок, встраиваемых в банных помещениях. Безопасность превыше всего.

Вне зависимости от используемого вида коробки все они имеют своей целью закрепить и сделать всю будущую конструкцию стабильной и прочной.

Установка подрозетников (видео)

В заключение обозначим, что врезать отверстие для короба под розетку своими руками, как и вмазать раствор для фиксации, после чего поставить розетку, может каждый. Распланируйте, прикиньте и действуйте. Желаем вам удачи.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

oteplicah.ru

Монтажные (установочные) коробки используются при установке штепсельных розеток и выключателей проводки домашней электрической сети. Конструкционная особенность монтажной коробки подразумевает ее установку непосредственно в “тело” стены, после чего в нее монтируют выключатель освещения, либо розетку.

Существуют также разновидности установочных коробок, обладающие дополнительным внутренним пространством для монтажа других элементов электропроводки, помимо розетки или выключателя. Ярким примером тому служит способ соединения нескольких розеток шлейфом, в связи с чем в полости монтажной коробки сначала устанавливается и подключается клеммный блок и только после этого – розетка.

В зависимости от типа монтажа установочные коробки разделяют на несколько разновидностей:

• коробки, предназначенные для установки в полых и гипсокартонных стенах;• коробки для стен из кирпича, бетона и других твердых строительных материалов;• коробки, используемые при заливке в бетон (широко применяются при монтаже в промышленных масштабах).

Что касается первого типа монтажных коробок, то они снабжены специально предусмотренными зажимами в виде металлических ножек, при помощи которых и осуществляется установка вгипсокартонную или полую стену. Подавляющее большинство моделей таких коробок обладают несколькими отверстиями для электропровода, которые изначально закрыты перегородками, легко удаляющимися путем нехитрых манипуляций отверткой. Достаточно широко применяются коробки для розеток, снабженные специальными замками, позволяющими собрать блок из коробок, что весьма полезно при необходимости установки более одной розетки. Для этой цели также выпускаются установочные коробки особой конструкции, способные разместить внутри несколько розеток.

Что следует учитывать при выборе монтажных коробок

Для человека, не обладающего специальными навыками профессионального электрика, вопрос выбора установочной коробки является достаточно актуальным. Ведь, покупая коробку для установки элементов электросети, необходимо обращать внимание на такие детали, как ее ширина, диаметр и место монтажа.

В том случае, когда местом установки является стена из гипсокартона и аналогичных материалов, то учитывайте необходимость наличия специальных элементов крепления, предназначенных для надежной фиксации монтажной коробки в стене. Работа с кирпичными или бетонными стенами приемлет использование коробок любого типа и даже тех, которые применяются для гипсокартонныхстен.

Если говорить о диаметре установочной коробки, то он должен соответствовать диаметру выключателя или розетки, поэтому наиболее целесообразно подбирать коробку во время приобретения розетки.

Установка монтажной коробки

Ниже приведено описание и видео, распространенного способа монтажа установочной коробки для штепсельной розетки в стене из кирпича.

Прежде всего, необходимо подготовить в стене отверстие оптимального диаметра и глубины. Для этого, как правило, используют перфоратор, либо ударную дрель. При отсутствии этих инструментов можно также прибегнуть к применению более простого способа – зубила и молотка. Учитывая, что для фиксации коробки будет использован алебастр, посадочное отверстие в стене должно быть выполнено с некоторым запасом как по глубине, так и по диаметру.

Прежде чем приступать к монтажу коробки, следует подготовить в ней отверстия для электрической проводки. Конструкция большинства моделей коробок предусматривает несколько мест для отверстий, но если таковые отсутствуют, их можно вырезать ножом.

Далее наступает черед монтажа установочной коробки. Нужно вставить проводники электрической проводки в подготовленные отверстия и подготовить необходимое количество алебастра. Перед установкой коробки нужно очистить монтажное отверстие в стене влажной щеткой и нанести небольшое количество алебастра в само отверстие и на тыльную сторону монтажной коробки. После этого поместите коробку в отверстие таким образом, чтобы ее края не выходили за пределы стены. Как только консистенция алебастра станет более твердой (раствор быстро схватывается), следует замазать все пустоты вокруг коробки.

Дождитесь окончательно застывания раствора и приступайте непосредственно к подключению розетки и ее установке на подготовленное место.

1.jelektrik.by

Октябрь 7, 2016 21:24 · 1

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня хочу вам рассказать, как правильно установить монтажную коробку под розетку в бетонною стену с наклеенной шумоизоляцией.

Выбор монтажной коробки

Для работы мы используем специальные наборные монтажные коробки. Мы рекомендуем вам пользоваться именно такими, как вы видите на фото. В магазине их легко узнать по тому, что они зеленые и очень жесткие. Их удобно использовать при монтаже: в них есть специальные отверстия под саморезы, которые крепят механизм в стену.

Также коробки могут набираться в единое целое: для этого по бокам у них есть крепления. Поэтому, если вам нужно установить две, три или четыре розетки, находящиеся вплотную друг к другу, то с помощью таких креплений монтаж можно сделать быстрее и аккуратнее. Причем ограничений по количеству прикрепленных друг к другу монтажных коробок здесь нет: сколько нужно, столько можно и сделать.

Используем специальные наборные монтажные коробки

Но не во всех сериях монтажных коробок есть рамки на шесть розеток. Таким образом, прежде чем планировать и делать такие розетки с выключателями, нужно определиться с производителями розеток: чтобы у их продукции были рамки пяти- или шестиместные. Обратите на это внимание.

Подготовка места для монтажной коробки

Для того, чтобы правильно установить монтажную коробку под розетку сначала необходимо подготовить под нее отверстие в стене. Понятно, что мы будем устанавливать ее в то место на стене, откуда у нас идут провода. Подготовка места заключается в его расчистке. Хотя, конечно, в первую очередь нужно вырезать отверстие в шумоизоляционной плите: это должен быть ровный круг размером с монтажную коробку, чтобы она туда легко поместилась.

В представленном вам видео у нас в стене уже находится старая монтажная коробка, которую изначально установил тут застройщик. Она у нас черного цвета. Изначально она нам не мешала устанавливать шумоизоляцию, а сейчас пришло время ее демонтировать. Наша цель раздробить ее на куски и вытащить оттуда. Для работы мы используем несложные ручные строительные инструменты.

Демонтируем предыдущую коробку под розетку

При этом нужно сделать так, чтобы было удобно ее подцепить и вытащить наружу. Так как ее механизм в силу того, что коробка более простая и дешевая не крепится саморезами, то достать ее оттуда не составляет особого труда. Также о ее качестве свидетельствует и то, что она мягкая и ее стенки легко гнутся. Если сравнивать ее с нашей монтажной коробкой, то выбранная нами модель значительно выигрывает по всем параметрам.

Соответственно, когда механизм вставляется в более простую монтажную коробку, то держится он только на распорках. И когда пользователи регулярно вставляют вилку в розетку и вытаскивают ее оттуда, то механизм расшатывается и потом выпадает. То есть саморезы в монтажной коробке играют важную роль прочного крепления.

При этом очень важно, чтобы они были закреплены строго параллельно полу. В некоторых моделях монтажных коробок есть места для крепления саморезами, расположенные не только по бокам, но также сверху и снизу. Но, в принципе достаточно и двух боковых креплений. Если вы хотите установить несколько розеток, идущих рядом не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, то также мы выбираем положение розетки, чтобы крепления саморезами были у нас параллельно полу.

Выводим провод через отверстие в коробке

Также прежде, чем монтировать коробку в стену с помощью штукатурного раствора Ротбанд, необходимо в коробке сделать отверстия для ввода провода и для перемычек. Конечно, отверстия для перемычек можно сделать и позже, но удобнее заготовить для них места заранее. Поэтому в монтажной коробке сразу делаем все необходимые отверстия.

В представленной вам монтажной коробке можно сделать пять отверстий – по одному с четырех сторон и одно по середине. Для того, чтобы можно было легко и точно их сделать, в нашей коробке есть специальные выемки: пластик легко продавливается и убирается. В нашем наглядном примере провод идет в отверстии в стене снизу, то есть и в монтажную коробку мы его заводим снизу.

Монтаж коробки под розетку  

С помощью перфоратора, если нужно, увеличиваем отверстие в стене под нашу монтажную коробку. Затем проверяем, как она туда свободно входит, и выводим через нее провод наружу. Потом щеточкой подчищаем отверстие внутри стены: убираем пыль и мусор от дробления бетона и шумоизоляции изоплат.

На следующем этапе обязательно внутренние стенки отверстия под монтажную коробку нужно прогрунтовать. Это тоже можно сделать строительной щеточкой. Затем разводим с водой небольшое количество штукатурной смеси и заделываем Ротбандом отверстие в стене. Но, конечно, не полностью, а только наносим его по краям.

Вдавливаем коробку в сырой штукатурный раствор

Затем в сырой раствор вставляем монтажную коробку. Вдавливаем ее туда до тех пор, пока ее край не будет ровно соответствовать наружной части стены. Наша цель добиться того, чтобы она прочно там стояла после высыхания штукатурки. Пустот при ее креплении в растворе быть не должно. Для выполнения данного процесса используем шпатель.

Ровность расположения коробки по отношению к полу определяем с помощью уровня: прикладываем его горизонтально и смотрим на движение пузырька. Кстати, рекомендуем очень хороший уровень немецкого бренда Stabila. Лишнюю горфу при выводе провода через монтажную коробку можно снять. Точно такой же процесс монтажа происходит и при установке двух или трех монтажных коробок, идущих в наборе (сцепке) друг с другом.

Все должно быть аккуратно и ровно сделано, чтобы коробки стояли вровень со стеной и не находились там вкривь и вкось. В результате мы вам показали, каким образом набираются монтажные коробки друг с другом, выводятся через них наружу провода, как монтируются коробки в стену и как уровнем проверяется их ровность расположения.

Ровность расположения коробки проверяем уровнем

Причем все это мы вам показали в отношении бетонной стены и шумозоляции изоплат.  При установке монтажной коробки под розетку в гипрок (гипсокартон) процесс будет несколько иным. Мы вам тоже обязательно покажем, как это делается. Смотрите нас. Следите за выходом новых видео. До новых встреч!

domfason.ru

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

  1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
  2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
  3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
  4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
  5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

  • под бетон,
  • под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

  • строительный нож,
  • отвертка крест на 2 мм,
  • уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

  • нарисовать план-схему электрической цепи,
  • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
  • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
  • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
  • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
  • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
  • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
  • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
  • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
  • подключить розетку или установить выключатель,
  • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

  • Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
  • Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

  • Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
  • Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
  • Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

stroiremdoma.ru

Типы и особенности подрозетников — то, о чем следует знать, выбирая соответствующие элементы для электрической проводки. Важно иметь в виду, что правильный выбор обуславливает надежность, удобство, безопасность установки, использования выключателей, розеток, регуляторов систем «теплый пол» и другого оборудования.

Существуют определенные виды подрозетников, выбирать которые следует, ориентируясь на особенности основания, подготовленного для установки.

  • Элементы для гипсолитовых стен, стен из бетона, кирпича
  • Подрозетники, предназначенные для установки скрытого типа — такие элементы монтируются в перегородки и стены полой структуры.

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники делятся на категории в зависимости от габаритов коробок установки. Наиболее высоким спросом пользуются элементы, глубина которых составляет порядка 40 миллиметров, а диаметр внутри — около 60 миллиметров. Максимальные показатели диаметра внутри — 70 миллиметров. Следует учитывать это при подготовке отверстий.

Важно! Существуют специальные коронок соответствующего диаметра для проделывания отверстий для подрозетников.

Установочные коробки

Установочные коробки можно соединять в группы, образуя, таким образом, подобие блоков. Каждый блок состоит из нескольких коробок. Такой принцип является достаточно удобным, так как он позволяет монтировать одновременно сразу несколько устройств, располагая их горизонтально, вертикально по отношению друг к другу, либо рядом. Устройства соединяются специальной рамкой. Между подрозетниками должно быть предусмотрено определенное расстояние — порядка 70 миллиметров. Это значение соответствует принятыми стандартами по расстояниям между устройствами электроустановочного типа.

Установочная коробка для двух розеток

Сборка подрозетников

Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки:

  • Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки
  • Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.

Установка подрозетника

Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.

Важно! Подрозетник металлический для дерева не должен торчать из стены, выделяться на ней.

Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу.

Металлический подрозетник для дерева

Полые стены: особенности монтажа подрозетников

Монтаж подрозетников в конструкцию стен полого типа имеет свою специфику. Необходимо использовать соответствующий крепеж. Подойдут зажимы, которые фиксируются в боковых частях. Работу можно поделить на несколько этапов:

  • Коробка устанавливается в отверстие, подготовленное для установки
  • Крепеж фиксируется, закручивается — зажимы должны основательно и прочно фиксировать элемент
  • Розетки, их механизмы должным образом закрепляются в конструкции коробки. Для этого в ней есть специальные участки — гнезда. Именно в них фиксируются шурупы.

Размеры подрозетника

Важно! Для удобства проведения работ, экономии времени, рекомендуется приобретать специальные подрозетники, в конструкции которых уже предусмотрены необходимые шурупы.

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru

10i5.ru


Смотрите также