Вы здесь

Уличная печь из кирпича своими руками порядовки и описание кладки печи


Порядовка и кладка кирпичной уличной печи своими руками - Школа по утеплению дома

ГлавнаяОтопительные печиПорядовка и кладка кирпичной уличной печи своими руками

29.06.2015

Нынешняя реальность такова, что удивить людей чем-то новым уже достаточно сложно. Камины крайне прочно основались в нашей жизни, и являются неотъемлемым атрибутом многих частных домов. Вместе с тем, все большую популярность обретает уличная печь – хорошее дополнение к любому загородному участку. Среди функций такой печи следует выделить:

  • приготовление пищи;
  • изготовление сухофруктов и сушеных грибов;
  • консервирование продуктов на свежем воздухе.

Отметим также, что уличная печь сделанная своими руками может быть самой разнообразной конструкции. Но чтобы определиться с чем-то конкретным, нужно вначале выяснить основные параметры, которыми она должна обладать. Вот эти параметры:

  • практичность;
  • низкая стоимость;
  • функциональность;
  • безопасность;
  • длительный эксплуатационный срок.

Читайте так же как самостоятельно сделать походную печь

Конструктивные особенности

Такая конструкция может иметь как один, так и два очага. Она состоит из:

  • внутренней топочной камеры для закладки топлива;
  • столешницы для приготовления блюд (необязательно);
  • наружной варочной поверхности;
  • дровника – специального отделения, в котором хранится топливо для просушивания (необязательно);
  • места для решетки – может совмещаться с внутренней топочной камерой.

Уличная печь своими руками – пошаговая инструкция

Определившись с теорией, переходим к практике. Процедура изготовления уличной печки состоит из нескольких важных этапов. Рассмотрим каждый из них более детально.

Этап 1. Выбор материала для изготовления

Несмотря на огромный выбор стройматериалов, тех из них, которые можно применить в нашем случае, в действительности не так много.

  1. шамотный кирпич либо газобетон – оба материала весьма устойчивы к высоким температурам;
  2. готовые металлические или чугунные изделия – дорогостоящий вариант, зато сроки установки существенно сократятся.

Посмотрим на проблему с практической точки зрения. Блоки из газобетона обойдутся дешевле кирпича, но по эстетическим показателям они однозначно проигрывают. Помимо того, эти блоки нуждаются в дополнительной облицовке.

Если же говорить о топочной камере, то здесь все сложнее, ведь приобрести подходящий вариант крайне трудно. Поэтому ее нужно делать своими руками. Да и сама конструкция по идее должна быть такой, какую вы ее желаете видеть – от предпочитаемого дизайна до способа облицовки.

Этап 2. Выбор подходящего места

Сразу оговоримся, что уличная печка должна располагаться в максимально удобном месте. В идеале ее месторасположение следует определить еще на начальной стадии возведения дома. Но если дом уже выстроен, то выбор места будет зависеть от конкретных условий.

При этом следует придерживаться ряда обязательных требований:

  1. конструкция должна быть размещена возле зоны отдыха, террасы или веранды (в противном случае придется соорудить навес и поставить несколько скамеек);
  2. обязательно должно быть освещение;
  3. касаемо габаритов ничего конкретного посоветовать не можем, так как они зависят только от ваших личных предпочтений и нужд;
  4. между беседкой и печью (если дистанция будет достаточно большой) нужно проложить дорожку;
  5. конструкция должна располагаться с подветренной стороны, дабы дым не попадал в дом;
  6. рядом с растениями и кустами ее лучше не строить, ведь те могут пострадать от высокой температуры;
  7. пространство вокруг печи нужно уложить камнем или плиткой;
  8. и самое главное – рядом не должно быть никаких легковоспламеняющихся материалов!

Этап 3. Приступаем к работе

Вначале проработайте план действий и составьте схему, желательно в мельчайших подробностях. Подумайте, где должна располагаться печка, как она будет выглядеть и т. д. Так время, затраченное на работу, значительно сократится, а количество необходимых материалов будет определено максимально точно.

  • Приготовленный раствор должен быть пластичным, но ни в коем случае не жидким! Так швы будут полностью заполняться, а появление потеков исключится.
  • Смесь рекомендуется просеивать через мелкоячеистое сито (диаметр ячеек – максимум 1,5 миллиметра).
  • Если глина используется жирная, то ее в обязательном порядке следует смешивать с песком.
  • Раствор перемешивается с предельной тщательностью. Перепроверьте всю смесь руками по окончании замеса, разомните комки и устраните ненужные примеси. Помните – раствор должен быть только однородным!
  • Перед работой глину следует проверить на жирность. Сделайте это следующим образом: возьмите по 1 литре каждого состава раствора глины с песком, после чего скатайте шарики диаметром по 0,5 сантиметра. Когда шарики высохнут, уроните каждый на какую-нибудь твердую поверхность с высоты в один метр. Шарик, который не разобьется, и станет идеальным соотношением компонентов.
  • Глину следует замачивать минимум за два дня до начала работы. За этот отрезок времени она достаточно «скиснет» и обретет требуемую пластичность.

Также уличная печь предусматривает использование таких инструментов и материалов, как:

  1. кирпич (желательно шамотный), количество которого определяется ранее составленным проектом;
  2. капроновая веревка;
  3. глина;
  4. лопата;
  5. цемент;
  6. кельма;
  7. песок;
  8. монтажный уровень;
  9. дверка для поддувала;
  10. дверка под топочное отделение.

Этап 4. Кладка уличной печи

Итак, вы имеете на руках детально проработанную схему конструкции, а также все необходимое оборудование и стройматериалы. Следовательно, можно подготовиться к основным работам – убрать весь мусор и полностью выровнять место будущего монтажа.

Строительство фундамента

Традиционно вначале следует подготовить основание под будущую конструкцию. Оно, безусловно, должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес всей печи. Последовательность действий следующая.

Шаг 1. Вначале, используя капроновую веревку, разметьте место для будущего фундамента. Характерно, что основание должно быть шире основной кладки примерно на 10 сантиметров.

Шаг 2. Выройте небольшой котлован глубиной в 0,5 метра.

Шаг 3. Приготовьте раствор. Для этого смешайте «трехсотый» цемент с песком в соотношении 1 до 3-х, перемешайте и залейте необходимым количеством воды. Доведите образованную смесь до жидкого состояния.

Шаг 4. Укройте дно котлована «подушкой» из щебня, утрамбуйте ее, после чего произведите заливку жидкого раствора.

Процедура кладки

После высыхания раствора накройте основание рубероидом – он будет служить гидроизоляционным слоем. Далее можете класть кирпич.

Шаг 1. Вначале используйте только целый кирпич, затем – 3/4 и 1/2 изделия. Благодаря этому порядовка будет надежно связана. После того, как первый ряд закончен, приступайте к кладке второго. По завершению каждого ряда проверяйте конструкцию посредством монтажного уровня, чтобы она была параллельной поверхности земли.

Шаг 2. Закончив первый ряд, установите дверку поддувала, заранее обмотав ее по контуру шнуром из асбеста в целях дополнительного уплотнения.

Шаг 3. Чтобы закрепить дверку, уложите в порядовку стальную проволоку ?3 миллиметра – она поможет закрепить дверку.

По этой причине советуем использовать только проволоку.

Шаг 4. Используя «болгарку», проделайте в кирпиче небольшую борозду под проволоку.

Шаг 5. Зазор, который должен образоваться между кирпичом и дверкой, должен равняться приблизительно 1 сантиметру.

Шаг 6. Перекрыв поддувало, установите колосниковые решетки. С этой целью проделайте в кирпиче зарезы, дабы решетка расположилась не выше кирпичного ряда строго по зазору. Под воздействием высоких температур металл нагревается, но касаться кладки он не должен ни в коем случае.

Шаг 7. Продолжайте кладку до того момента, когда потребуется монтаж второй дверки. Если кирпич не подойдет, то аккуратно надрежьте его все той же «болгаркой». Также помните о сантиметровом зазоре между кладкой и металлическими элементами!

Шаг 8. Верхнюю часть закройте каменной плитой (хотя можете применить и металл), дабы на печи можно было подогревать пищу.

Дымоход для уличной печи

Когда уличная печь своими руками будет установлена, начинайте работу с дымоходной трубой. Оптимальным вариантом (особенно в нашей конструкции) может быть использование лишь модульного дымохода – он достаточно долговечен, чтобы прослужить вам долгое время. Более того, его очень просто устанавливать, а для изоляции стыков можно будет использовать термоустойчивый герметик или хомуты.

Также отметим, что есть ряд правил, которых обязательно нужно придерживаться при монтаже.

  • Начинать процедуру монтажа следует от печки.
  • Если вас интересует возможность наблюдения за огнем, то можно приобрести дверку, выполненную из жаростойкого стекла, и поставить ее. Но помните, что соединения в данном случае также следует уплотнять при помощи шнура из асбеста.
  • Стыки между модулями должны быть максимально плотными. При соединении комплектующие меньшего диаметра должны вводиться в соседние минимум на 50 сантиметров.
  • Чтобы стыки были максимально герметичными, желательно заделывать их термоустойчивым герметиком.
  • Ко всем соединениям должен быть достаточно свободный доступ (это необходимо для чистки).
  • Кронштейны следует устанавливать минимум каждые два метра.
  • Зазоры в перекрытиях или стенах не должны оставаться.

После всего этого остается лишь поставить беседку, а также обустроить близлежащую местность. Уличную печь своими руками можно отделать как плиткой, так и декоративной штукатуркой. Для более детального ознакомления с процедурой строительства советуем посмотреть тематический видеоролик.

Видео – Строительство уличной печи

Или еще один вариант конструкции – на этот раз более сложный.

Видео – Уличная печь своими руками с мангалом

Кладка всесезонной уличной печи

Уличная печь служит для различных целей. На даче или возле дома она может быть центральным местом в летней кухне, или являться импровизированным камином в месте отдыха.

Кирпичная печь на открытом воздухе станет прекрасным помощником при готовке шашлыков, различных мясных блюд на гриле или в казане. К тому же, источник открытого пламени, будет украшением любой дачи или беседки возле дома. Такая печка не требовательна к качеству топлива, ведь наличие прямого дымохода и хорошей тяги, обеспечит горение даже сырых дров.

Особенности возведения уличных печей

Процесс кладки печки своими руками не сложный, но требующий соблюдения определенных правил и рекомендаций. При этом необходимо понимать отличия открытых конструкций от тех, что располагаются в помещениях под крышей.

  • Печь на открытом воздухе подвержена атмосферным осадкам, что может пагубно сказаться на её прочности. Поэтому такую конструкцию надо оборудовать навесом.
  • Располагать уличную печку надо на расстоянии не менее 1 метра от близстоящих построек.
  • При устройстве уличных мангалов и каминов, отсутствует необходимость в высоком дымоходе. Угарный газ на открытом воздухе не скапливается. Поэтому для отвода дыма, достаточно трубы высотой 2,5-3 метра. Примыкание кровли навеса и печной трубы стоит выполнять из негорючих материалов. Если дымоход будет располагаться под навесом, то кровлю стоит делать достаточно плоской и высокой. Такая форма не позволит задерживаться продуктам сгорания под колпаком крыши.
  • Поскольку печка на улице используют для приготовления пищи или в качестве камина, нет необходимости аккумулировать тепло и делать сложную систему дымоотвода. Достаточно сложить простую трубу любой формы. Это обеспечит хорошую тягу в жаровне и быстрый отвод древесных газов.
  • Строительным материалом для такой конструкции может быть даже силикатный блок. Применение огнеупорных кирпичей обязательно только в устройстве топки, где температуры бывают достаточно высокие. Однако это может быть только красный огнеупорный кирпич, так как он неподвержен воздействию атмосферных осадков.

В зависимости от функциональной нагрузки, уличная печка, бывает простой или комбинированной формы. Например, для приготовления шашлыков, достаточно сложить простейший мангал с открытой топкой. Жар от углей, в такой печи, будет подниматься вверх, тем самым обеспечивая равномерный прогрев мяса. Если такая печка будет центром для места отдыха, стоит сделать её на подобии камина.

В такой конструкции можно предусмотреть две топки. Первая камера может быть с открытым пламенем, а вторая камера служить для приготовления пищи. Свод дымохода в печном комплексе желательно сформировать единый, и вывести за пределы навеса или беседки.

Делая чертежи будущей конструкции, размер дымохода можно выполнить достаточно широким, а в его стенках предусмотреть место для металлических закладных. В дальнейшем, при правильной растопке, такую систему можно использовать в качестве коптильни.

Рекомендации по строительству

При возведении открытой дачной печки, рекомендуется сделать ниши для хранения дров и кухонной утвари. В качестве строительного материала для таких отсеков подойдет силикатный кирпич или бутовый камень. Он не подвержен влаге, а при наличии навеса, хорошо переносит зимние холода. Крыша над будущей постройкой должна быть широкой.

Свесы кровли выпускают на расстояния не менее полуметра от края печи. Это позволит эксплуатировать жаровню в любую погоду и сезон года. Стойки навеса, необходимо возводить на безопасном расстоянии от печного комплекса, чтобы не допустить возгорания легко воспламеняемых элементов конструкции.

Процесс возведения уличной печи мало чем отличается от строительства внутри помещения. Так же необходимо начать с создания детальной порядовки будущей конструкции. Залить фундамент под габаритные размеры и сложить печь на глиняный или термостойкий раствор. Готовую конструкцию, после высыхания раствора, желательно покрасить или оштукатурить. Это продлит срок её службы и предотвратит растрескивание кирпича в зимнее время.

Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка

Мясо, рыба, овощи, приготовленные своими руками в печи-барбекю, имеют впечатляющий вкус и особенный аромат. Выложить печь-барбекю несложно, соблюдая необходимую технологию печных работ. Мы подготовили для вас подробную инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы могли сложить ее самостоятельно.

Печь-барбекю Е. Гудкова хорошо объединяет в одной конструкции две функции — гриль-барбекю и варочную плиту с конфоркой.

Фундамент

Материалы

Основными материалами для монолитной плиты являются: бетон, арматурные сетки.

Для устройства фундамента достаточно применить бетон по прочности на сжатие В15 (М200). Приготовить его можно, соблюдая пропорцию:

  1. Цемент М 400 — 1 часть.
  2. Щебень или гравий, крупность которого должна быть меньше 30 мм — 4 части.
  3. Песок — 2 части.

Примеси в песке глины, органических частиц, слюды, а также пылевидных включений должны составлять не более 10% от его объема. В крупном заполнителе (гравий, щебень) количество примесей, понижающих прочностные свойства бетона, должно составлять менее 2%.

Расход составляющих бетона по весу в расчете на 1 м3:

  • цемент — 325 кг;
  • песок — 1300 кг;
  • щебень — 1300 кг;
  • вода 205 кг.

Арматура

Для армирования фундамента берется сетка из арматуры класса АIII

Размер фундамента принимаем больше размера печи на 10 см с каждого края. Если печь имеет размер 1400х1000 мм, то фундамент будет 1600х1200 мм.

Инструменты

  • щуп (для уплотнения бетона);
  • трамбовка (узкая), защищенная металлом;
  • трамбовка (круглая) с двумя ручками;
  • трамбовка (квадратная), обитая снизу металлом;
  • гладилка (для разравнивания бетона);
  • скребок (для удаления цементного молока);
  • полутерок;
  • доска (для разглаживания бетона);
  • кельма;
  • лопата — прямая режущая часть;
  • лопата — остроконечная нижняя часть;
  • лопата для раствора.

Укладка бетонной смеси

Правильно подобранный и сделанный фундамент — гарантия прочности и долговечности всей конструкции. Здесь очень важно знать, какой грунт станет основанием для печи. Достаточно плотный грунт вполне может удержать конструкцию печи-барбекю. Но здесь есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Существуют грунты, которые могут изменять свой объем из-за намачивания или понижения температуры. Это набухающие глинистые, просадочные лессовые и с содержанием растворимых солей, водонасыщенные (при замерзании лед увеличивает объем грунта), с частицами биологического происхождения (торф) и т. д. Эти грунты требуют специальных мероприятий по их укреплению.

Разметку будущего фундамента можно сделать, натягивая бечевку на колышки. Размер ямы для песчаной подушки принимается по размеру фундаментной плиты (160х120 см). Так как печь-барбекю будет находиться на улице, грунт в зимний период времени будет подвергаться замораживанию и оттаиванию. В зависимости от типа почвы, глубина песчаной подушки может достигать 1000 мм.

Заполнение ямы песком необходимо проводить послойно (15 см) с трамбованием, либо с проливкой водой для уплотнения. На землю до укладки песка можно постелить геотекстиль, который пропускает воду, но препятствует размыванию песка грунтовыми водами.

На песчаную подушку нужно уложить гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида. Это позволит защитить бетон от воды в грунте и удержит не затвердевшую бетонную смесь от протекания в песок.

Доски для опалубки применяют хвойных и лиственных пород толщиной не менее 2 см и не шире 15 см. Стойки, к которым в дальнейшем будут крепиться доски опалубки, вбиваются в землю через 50 см, а затем укрепляют их подкосами. Прежде чем начать укладку бетонной смеси, необходимо очистить опалубку от грязи и увлажнить.

Далее производится установка арматуры в опалубку. Арматурные сетки с помощью вертикальных стержней связывают в объемный каркас, учитывая расстояние между ними и величину защитного слоя рабочей арматуры — 2 см.

Бетонирование желательно сделать за один раз. Это обеспечит одинаковые сроки твердения бетона. Также нельзя забывать о трамбовании бетонной смеси для удаления образовавшихся пузырьков воздуха и уплотнения бетона.

Чтобы поддержать влажностный режим, необходимый для нормального твердения бетона, его покрывают увлажненной мешковиной, брезентом или другим подобным материалом. Можно через 3 часа после заливки бетона на его поверхность насыпать слой влажных опилок, либо песка, которые периодически увлажняют (5 раз за день). Такой режим поддерживается 7–14 дней, пока бетон не достигнет 50–70% своей прочности.

Важно! При температуре наружного воздуха ниже +5 °С свежий бетон нужно утеплить для соблюдения равномерного режима схватывания.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет не менее 50% прочности. В днях это будет зависеть от температуры воздуха:

  • +5 °С — 12 дней;
  • +10 °С — 8 дней;
  • +15 °С — 7 дней;
  • +20 °С — 6 дней.

В любом случае показателем для возможности снятия опалубки будет твердость углов и поверхности конструкции. Приступать к работам по возведению печи-барбекю можно только через 2 недели, учитывая температуру воздуха.

Корпус печи-барбекю Гудкова

Материалы

  1. Кирпич огнеупорный (шамотный) ГОСТ 390–96.
  2. Кирпич глиняный обыкновенный ГОСТ 530–2012.

Корпус печи выкладывается из кирпича либо огнеупорного, либо керамического (обязательно полнотелого). Огнеупорный кирпич выдерживает 1300 °С и более. Обыкновенный глиняный кирпич должен быть хорошо обожжен. Недожженный, пустотный, силикатный, а также кирпич с трещинами для печной кладки не подходит.

На печь потребуется кирпича — 465 шт.

Печные приборы:

  • однокомфорочная плита варочная 420х500 мм;
  • решетка–мангал 420х500 мм;
  • металлический лист 500х600 мм;
  • прочистная дверка 140х140 мм;
  • поддувальная дверка 270х140 мм;
  • топочная дверка 250х270 мм;
  • колосниковая решетка 300х200 мм;
  • уголок стальной 32х32х4 мм длиной 500 мм — 4 штуки, 600 мм — 6 штук;
  • проволока стальная 2 мм — 10 м;
  • шнур асбестовый 5 мм — 10 м.

Глино-песчаный раствор

Для печных работ применяется в основном пластичная чаще всего красная глина и мелкий просеянный песок. Необходимая пропорция состава раствора берется, исходя из жирности глины. Жирность зависит от процентного состава в ней песка:

  • жирная — 2–4%;
  • средняя — 15%;
  • тощая — 30%.

Состав раствора (глина, песок):

  • жирная — 1:2,5;
  • средняя — 1:1,5;
  • тощая — 1:1.

Важно! Перед началом работ глину замачивают на сутки, а затем, постепенно размешивая, добавляют понемногу песок.

Можно также купить готовую растворную смесь для печных работ. Такие смеси выдерживают высокие температуры и значительно сократят время, необходимое на приготовление раствора.

Инструмент печника

Печная кладка — это та же кирпичная кладка, поэтому в основном и инструмент для нее практически такой же.

1 — кирка; 2 — кельмы; 3 — киянка; 4 — расшивка; 5 — отвес; 6 — уровень; 7 — угольник

Корпус садовой комбинированной печи

Работы по возведению корпуса печи необходимо проводить только при наличии хотя бы временного навеса над ней. Для удобства работ можно выложить корпус сначала насухо, подбирая кирпич.

Важно! Нельзя обколотой стороной кирпича выкладывать внутрь топливника или дымохода.

Перед укладкой глиняный кирпич увлажняют, на 1–2 мин. опуская в воду. Шамотный кирпич только ополаскивают, чтобы убрать пыль. Толщина шва у глиняного кирпича должна составлять менее 5 мм, а у шамотного — 3 мм.

При производстве печных работ необходимо соблюдать строгую горизонтальность поверхностей каждого ряда и вертикальность углов. Перевязка швов должна составлять 1/2 кирпича.

Все печные приборы устанавливаются одновременно с кладочными работами. Металл и кирпич имеют разную величину линейного расширения, поэтому все металлические элементы печи устанавливаются с зазором в 3–5 мм, затем этот промежуток заполняется асбестовым шнуром.

К печным дверцам крепится стальная проволока для заделки ее в кладку.

Порядовки

Можно установить чугунную варочную печь, а можно и решетку-мангал по желанию.

При устройстве свода над варочной плитой кирпич устанавливается на стальные уголки. Также на уголки укладывают решетку-мангал или чугунную плиту. Канал дымохода для садовой печи-барбекю можно делать 270х140 мм, 270х270 мм, а также 400х140 мм. Внутреннюю стенку дымохода необходимо оштукатурить, чтобы она была ровной и не давала копиться в неровностях копоти.

Для пожарной безопасности печь-барбекю устанавливается не ближе 7 м от стен дома. Отделка такой печи выбирается по вкусу хозяина. Это может быть расшивка швов, оштукатуривание или отделка изразцами.

Просушка печи проводится осторожно, не торопясь. Небольшим количеством топлива ее топят в течение 3–8 дней.

Любой праздник на свежем воздухе вряд ли обходится без вкусно приготовленной еды на огне, который насыщает ее энергией природы. А печь, сделанная своими руками, воплотит любые рецепты гостеприимного хозяина.

рмнт.ру

20.02.16

Печь из кирпича своими руками: «Голландка» — порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

  • жирная — 2–3% от общего объема;
  • средняя — 15%;
  • тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

  • для жирной — 1:2,5;
  • для средней — 1:1,5;
  • для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

  1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
  2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
  3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
  4. Поддувальная дверка — 1 шт.
  5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
  6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м3 бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг.
  2. Песок средней крупности — 1300 кг.
  3. Щебень или гравий — 1300 кг.
  4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

  1. Лопата для укладки смеси.
  2. Мастерок для более мелких работ.
  3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
  4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
  5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

рмнт.ру

13.04.16

Уличная печь для дачи из кирпича своими руками. Порядовка

УЛИЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ДАЧИ ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ. ПОРЯДОВКА 

Уличная печь для дачи из кирпича своими руками – это мой первый опыт при кладке печи. Сразу хочу предупредить, что при описании своей уличной печи коптильни “Сударушка” я не буду давать ни рекомендаций ни советов, с целью предостеречь вас от возможных недочетов и ошибок при строительстве. Я просто буду описывать как я строил печь, а выводы делать вам, дорогие читатели. А все началось с того,что я разобрал домашний камин, а красный и огнеупорный кирпич хотел использовать для устройства садовых дорожек и клумб. Однако жена моя, генератор идей, предложила сделать из этих кирпичей уличную печь коптильню. Да и камин был с варочной плитой, топочной и  поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и различными задвижками. Идея построить уличную печь коптильню своими руками, в которой можно было бы  варить, жарить и коптить, понравилась мне и я приступил к делу. Какой печной кирпич применить при строительстве печи, какой высоты должна быть дымовая труба? Вот на эти вопросы я должен был дать, в первую очередь, вразумительный ответ.

Поначалу мне казалось, что выложить печь очень просто. Очистив старые кирпичи от глины, я на уличной веранде попытался выложить печь. Попытка оказалась не удачной. После третьей попытки я наконец то понял, что сложить печь из красного и огнеупорного кирпича различного размера практически не возможно. Кроме того, из-за различных температурных расширений , не рекомендуется перевязывать огнеупорный и обыкновенный красный кирпич. Вторая проблема заключалась в том, что  размеры поддувальной и топочной дверки не вязались с размерами кирпичей по условиям перевязки кладки. Мне постоянно пришлось бы колоть кирпичи на не мысленные размеры. Получалось коряво и не надежно. В итоге я пришел к мысли, что без элементарного проекта печи просто не обойтись.

В интернете я нашел очень много вариантов домашних отопительно-варочных печей, значительно меньше попадалось уличных печей. Уличные печи-мангалы были красивы, но настолько массивны, что в данном случае овчинка выделки не стоила. Нам с женой нужна была печь компактная и многофункциональная и чтобы на ней можно было приготовить еду, в основном, на двух человек. Чтобы можно было использовать ее не только в режиме мангала или барбекю, но и в режиме кухонной плиты, русской печи и коптильни. Соседи меня постоянно спрашивали, что за сооружение я пытаюсь сделать из этой кучи кирпичей и металла. Я же постоянно отвечал им с улыбкой, что строю многофункциональную печь. И как только построю и опробую ее, то открою ИЧП по копчению мяса, сала и рыбы. Они же на полном серьезе не советовали мне этого делать – пугали различными согласованиями и конкурентами. Смех смехом, а крупица здравого смысла здесь есть конечно. Попадались мне  и многофункциональные красивые уличные комплексы, но очень уж большие. Под их сооружение необходимо не меньше 1/2 сотки земли и мешок денег. Вот здесь то и уместно говорить о ИЧП или сдаче этих комплексов в аренду веселым  компаниям, чтоб как то окупить затраты на их сооружение. А нам нужна была печка для души!

В итоге я наткнулся на видеоролик по строительству многофункциональной уличной печи. Огромное спасибо автору данного видеоролика. Данная печь меня устраивала полностью. Где то с пятой попытки я нарисовал все же порядовки уличной печи и попытался насухо выложить печь. Получилось значительно лучше, но не все меня устраивало. Проблема была в том, что я пытался в одном ряду выложить топку из огнеупорного кирпича, а там где нет воздействия температуры – из красного. Кроме того размеры топочной и поддувальной дверок и варочной плиты не хотели вязаться с кратностью размеров данных кирпичей. Все это вызывало головную боль. Но вовремя пришла спасительная мысль – без терпенья нет уменья. Было принято решение измерить все имеющиеся кирпичи и разложить их по сортам. Были также сняты размеры дверок, плиты и других комплектующих и составлен список имеющихся материалов. Жена моя, генератор идей, сказала мне, что в семейном бюджете на строительство печи не предусмотрено ни копейки.

И вот имея список материалов с размерами, я на миллиметровке опять начал чертить порядовки  своей уличной печи коптильни. Имеющиеся мозги были задействованы по максимуму. Исходя из размеров беседки, куда планировалось установить печь, определились ее габариты. Часть печи, от зольника до варочной плиты, решено было выложить из огнеупорного кирпича, а остальную часть из обыкновенного красного. От поддувальной дверцы я отказался и заменил ее обычным кирпичом. От колосника, сваренного из арматуры, также пришлось отказаться и купить нормальный чугунный. Варочная плита была разрезана пополам и с большим кольцом использована в печи. Только одна задвижка, после разборки камина, идеально вписалась в газоход печи. И венчал печку, дымовую трубу, колпак взятый от кирпичного столбика забора – подошел также без переделок. Данный проект и прилагаемая к нему смета, после многочисленных согласований и изменений, наконец то были утверждены генератором идей, то есть моей женой и я приступил  к строительству.

Фундамент печи. При относительно небольшой площади опоры, уличная печь коптильня имеет приличный вес (около 1300 килограммов), а потому нуждается в надежном фундаменте. Поэтому площадь беседки была поделена пополам и в одной из половин на глубину порядка 300 мм был вынут грунт и установлена опалубка. Сделана песчано-щебеночная подсыпка и  отлит фундамент. Выступал фундамент над уровнем земли на 50 мм. Данная работа была сделана осенью, а весной я ждал когда растает снег и можно будет приступить к делу. За зиму я перечитал кучу литературы, по возможности консультировался со специалистами и не специалистами. Основные особенности кладки уличной печи я выписал в тетрадь. Вот, что рекомендуют специалисты при строительстве уличной печи. Привожу их рекомендации и считаю,что данная подборка должна помочь вам при устройстве уличной печи.

ОСОБЕННОСТИ КЛАДКИ УЛИЧНОЙ ПЕЧИ ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ

1. Огнеупорную кладку лучше вести на покупных огнеупорных мастиках.

2. Мы не мочим кирпич. Мочить кирпич, на мой взгляд, большая ошибка, хотя в некоторой литературе это делать рекомендуют. Мочить надо только кирпич, уже использованный в печи, а так же если кладка ведется на цементном или цементно-известковом растворе. Разница в том, что глинопесчаный раствор высыхает, а раствор с цементом схватывается. Для схватывания цемента требуется вода, а для высыхания глинопесчаного раствора не требуется.

3. Если не просушенную печь не эксплуатировать длительное время, то при возобновлении топки может появиться запах угара. Это объяснятся тем, что в печи осталось много воды (с примесью сажи), которая испаряется и дает запах при её испарении.

4. Дверь во избежание возгорания следует обмазать изнутри глиной и обить железом. Листовое железо укладывают на влажную глину так, чтобы между деревом двери и железом был слой глины толщиной 5—10 мм.

5. К топочной дверке слева и справа приклепывают стальные пластинки (кляммеры) или прикручивают куски 3-миллиметровой проволоки длиной по 100-150 мм, которые затем заделывают в швы.

6. Между первым рядом кирпичной кладки печи-мангала и фундаментом в обязательном порядке сделайте слой гидроизоляции.

7. Для изготовления своими руками уличной печи-мангала не стоит брать тугоплавкий огнеупорный кирпич. Он хорош для использования в очагах с постоянно высокой температурой, а в случае с уличной печью с ее постоянными перепадами температур, он выйдет из строя очень быстро. Красный кирпич с воздушными полостями, а также белый силикатный – тоже не годятся. Для постройки своими руками уличной печи-мангала я выбрал сплошной красный печной кирпич.

8. Традиционный песчано-цементный кладочный раствор не размывается водой, но имеет разные температурные коэффициенты расширения с кирпичом, а потому кладка рано или поздно потрескается. Я при постройке уличной печи-мангала использовал кладочный раствор из глины с небольшим добавлением цемента.

9. Не забудьте проложить между рамкой топочной дверки и кладкой асбестовую прокладку (из шнура или ткани).

10. Первые 2 ряда и последние рядов 6 ложили на цементный раствор с добавлением известкового молока, остальное на смесь “Печник”, ушло 2 мешка по 18 кг.

11. Дверки ставили на саморезы т.е. сверлили дырки в кирпиче по месту, в дырки закручивали асбестовый шнурочек пропитанный силикатным клеем, тут-же вкручивали саморезы. Выравнивали и бутовали по периметру дверку асбестовым шнуром пропитанным и обмазанным “Печником”. Колосник и топка главные элементы печи и им необходимо уделить должное внимание.

12. Состав раствора для печи. При выкладке топливника из огнеупорного кирпича (шамота) следует применять не глиняный раствор, а огнеупорный (шамотный) без перевязки кладки из шамота с кладкой из обычного кирпича.

13. Для обеспечения прочного сцепления раствора с обычным кирпичом, кирпичи перед кладкой необходимо замачивать. Кирпич должен быть полностью погружен в воду до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха (если этого не сделать, то кирпич, уложенный на раствор в сухом виде заберет влагу из раствора и лишит кладку нужной прочности). При кладке же  шамотного кирпича шамот замачивать не надо, а вот просто ополоснуть водой следует, чтобы смыть пыль с поверхности кирпича, наличие которой также не способствует прочности кладки.

14. Следует также отметить, что синтетические вяжущие компоненты, как и органические, плохо выдерживают длительное воздействие высоких температур, поэтому для кладки печей используются только минеральные вяжущие материалы – глина, цемент, известь и гипс

15. Цементный раствор. Это наиболее прочные строительные растворы, способные затвердеть как на воздухе, так и во влажной среде, и даже в воде. Начало схватывания таких растворов происходит в среднем через 30–40 минут, а окончательное затвердевание – через 10–12 часов. В силу высокой прочности и хорошей влагоустойчивости цементных растворов их применяют для возведения печных труб и кладки фундамента, т. к. эти элементы печи могут постоянно находиться в сырости или в зоне сильных перепадов влажности. В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1 : 1 до 1 : 6 (1 – цемент, 6 – песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.

16. При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав: 1 часть цемента, 2 части известкового теста,6–12 частей песка.

17. Известковый раствор. Как и цементные, известковые растворы обладают высокой прочностью и отличной влагоустойчивостью. Их применяют для кладки фундаментов и печных труб, находящихся над уровнем кровли. В состав таких растворов в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода. Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты. На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2–3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например при оштукатуривании, – гипс.

18. Однако здесь есть одно «но» – глина плохо себя ведет на открытом воздухе при высокой его влажности. Поэтому уличные печи можно класть и на цементный раствор, естественно, более пластичный и крепкий, нежели обыкновенный кладочный – 1 часть портландцемента (марка 500) на 3 части песка. Правда, здесь следует учитывать, что цементный раствор схватывается быстро (относительно глиняного), поэтому и работать с ним надо быстро, не забывая расчищать швы и протирать поверхность кирпича.

19. Для экономии средств, конечно, можно воспользоваться б/у кирпичом, но обязательно чистым, ровным и непременно огнеупорным. Но лучше использовать печной кирпич.

20. Кирпич шамотный (огнеупорный) маркировки ША-5 (230*114*65) и ША-8 (  250*124*65) в отличие от облицовочного печного кирпича,  применяется для кладки частей печей и каминов, которые имеют прямое соприкосновение с огнем. Следует отметить, что при кладке огнеупорных кирпичей необходима особенно тщательная их притирка, чтобы швы выходили возможно тонкими.

21. При планировании использования шамотной кладки важно четко помнить, что коэффициент температурного расширения кирпича обыкновенного и шамотного(огнеупорного) различны (т.е. при нагреве такие кирпичи изменяют свои геометрические размеры в разной степени). Поэтому, при выкладке топки из огнеупорного кирпича (шамота), следует применять не глиняный раствор, а огнеупорный (шамотный) без перевязки кладки из шамота с кладкой из обычного кирпича.

22. Толщина швов кирпичной печи должна быть не более 5 мм (при кладке из обыкновенного кирпича) и не более 2-3мм при кладке из шамотного – такое требование к толщине швов требует повышенного внимания к качеству раствора.

23. Кладку топки, дымовой трубы и дымооборотов (т.е. самых важных частей кирпичной печи) настоятельно рекомендуется осуществлять не мастерком, а руками.

24. Для постройки своими руками уличной печи-мангала я выбрал сплошной красный печной кирпич. Не стоит брать тугоплавкий огнеупорный кирпич. Он хорош для использования в очагах с постоянно высокой температурой, а в случае с уличной печью с ее постоянными перепадами температур, он выйдет из строя очень быстро. Красный кирпич с воздушными полостями, а также белый силикатный – тоже не годятся.

25. Традиционный песчано-цементный кладочный раствор не размывается водой, но имеет разные температурные коэффициенты расширения с кирпичом, а потому кладка рано или поздно потрескается. Я при постройке уличной печи-мангала использовал кладочный раствор из глины с небольшим добавлением цемента.

26. Топочная дверца – одно из наиболее слабых звеньев в кирпичной кладке печи. Её устанавливают с зазором 5 мм по всему периметру топочного отверстия. Герметизацию зазора выполняют асбестовым шнуром со следующим заполнением раствора глины с добавлением соли. Закрепляется топочная дверца в кирпичной кладке с помощью металлических кавычек, выполненных из листовой стали толщиной 3-4 мм или провода, который крепят с четырех сторон к рамке дверцы. Кавычки закрепляют с обратной стороны кирпичной кладки, а провод укладывают между кирпичами и заделывают раствором. Чтобы не поднимать однородность кладки, топочная дверца устанавлена так, чтобы ее верхний ряд совпадал с горизонтальным швом.

27. Сама печь кладется с использованием глинопесчаного раствора. На одну часть глины используем две части песка (1:2). Обратите внимание, что глина предварительно вымачивается, а песок просеивается.

28. Режут печной кирпич алмазным диском, предварительно смочив, либо традиционно колют кирочкой. Для проволоки делайте борозду в кирпиче при помощи болгарки. Зазор между дверцей и кирпичом должен составлять около 10 мм. После перекрытия поддувала, устанавливаем колосники. Для этого следует сделать зарезы в кирпиче, чтобы колосник не был выше ряда кирпича и он должен лежать с зазором. При нагревании металл расширяется и не должен соприкасаться с кладкой;

29. Нельзя использовать рамку дверцы как опору для укладки кирпича. Для этой цели надо положить дополнительно стальную или чугунную полоску или сделать перемычку.

30. Для придания кладке большей проч­ности между рядами можно прокла­дывать металлическую сетку.

Как видите, рекомендации специалистов  по одним и тем же вопросам довольно таки противоречивы.

Я при кладке своей уличной печи “Сударушка” придерживался следующих правил:

1. Кладку вел  при наружной температуре воздуха равной не менее 10оС. Перед началом кладки на фундамент были уложены два слоя рубероида в качестве гидроизоляции. Первые два сплошных ряда кладки (основание печи), то есть до зольника – поддувала, были выложены из старого красного кирпича на цементном растворе.Состав раствора для печи я выбрал следующий – в качестве заполнителя для красного кирпича  использовал песок и известковое молоко в пропорции 1:3:0,5  (1 – цемент, 3 – песок, 0,5 – известковое молоко). Кирпич перед кладкой замачивал в воде до тех пор, пока из него не переставали выделяться пузырьки воздуха.  Толщина швов не более 5 мм.

2. С 3-его по 11-ый ряд печь была выложена целиком из огнеупорного кирпича. При этом была применена готовая смесь “Печник” с добавлением 10% цемента. Кирпич при этом не замачивал, а только ополаскивал, чтобы смыть пыль с поверхности кирпича.  Толщина швов не более 2-3 мм.

3. С 12-ого по 35-ый ряд включительно печь выложена из цельного красного кирпича на цементном растворе. Выдра трубы также выложена на цементном растворе.

4. Все металлические части печи установлены в кладку с зазором 5-10 мм. Герметизация зазора выполнена асбестовым шнуром. Варочная плита и колосник съемные.

5. В течении недели вел просушку печи. Перед первой топкой побелил печь на 2 раза и сфотографировал свою “Сударушку”.

Основные материалы и приборы для строи­тельства уличной  печи коптильни:
  • кирпич красный строительный (250*120*65) — 228 шт.;
  • кирпич огнеупорный шамотный ША-5 (230*114*65) — 112 шт.;
  • состав раствора для печи: для красного кирпича- смесь цемента, песка и извести 1:3:0,5  (1 – цемент, 3 – песок, 0,5 – известковое молоко);
  • готовый кладочный раствор “Печник” – 18 кг;
  • плита чугунная (половина от стандартной с большим кругом) 400 * 385 мм — 1 шт.;
  • дверца топки 375 * 275 мм — 1 шт.;
  • колосниковые решетки 200 * 350 мм – 1 шт;
  • заслонка шиберная 160 * 300 мм — 1 шт.
  • полоса стальная толщиной 3-5 мм и шириной 40-50 мм — 1 м;
  • уголок 30×30 мм — 0,5 м;
  • стальной лист 300 * 300 и  толщиной 3-5 мм –  1 шт;
  • асбоцементный лист 550 *  550 и  толщиной 5 мм –  1 шт;
  • колпак печи – 1 шт;
  • заслонка варочно-коптильной камеры – 1 шт;
  • манометрический термометр – 1 шт.

Моя уличная печь коптильня обладает большими возможностями, так как позволяет вести топочный режим в широком диапазоне. Она может работать не только в режиме барбекю или мангала, но и в режиме кухонной плиты, русской печи, коптильни и даже тандыра. Варим и коптим с удовольствием. Сейчас, вооружившись секундомером, настроив манометрический термометр и приобретя продукты, я разрабатываю технологию приготовления того или иного блюда и  буквально танцую перед “Сударушкой”. Не буду скрывать-уже появились фирменные блюда, которые одобрены “Заказчиком” – моей женой генератором идей. А новогоднее горячее блюдо обязательно буду готовить на улице, чтобы угостить им родных и близких.Стоимость порядовки для строительства данной печи 310 рублей.

КУПИТЬ

Сегодня, после 2-ух лет эксплуатации на открытом воздухе и не простых метеоусловиях, я могу уже смело рекомендовать данную печь всем любителям природы и активного отдыха.


Смотрите также