Вы здесь

Укладка натуральной черепицы


Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки керамической кровли - всё о банях

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация.

Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов.

Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши.

Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала.

Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли.

Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину.

Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки.

Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см.

Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной.

Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше.

Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки.

В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька.

Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

  • На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
  • Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Укладка натуральной черепицы

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами.

Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием.

Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

  • Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
  • Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

  • Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
  • Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
  • Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
  • Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
  • Обрезной доской подшиваются карнизы так, чтобы был обеспечен доступ воздуха в вентиляционные каналы.

Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Источник:

Монтаж керамической черепицы и технология укладки кровли

Среди многообразия кровельных материалов особенной популярностью пользуется кровля из керамической черепицы.

И хоть такое покрытие является достаточно дорогим, его эксплуатационные свойства полностью оправдывают финансовые затраты на приобретение материала.

О том, что представляет из себя кровельное покрытие, и как правильно проводить монтаж керамической черепицы, разбираемся в статье ниже.

Керамическая черепица: определение

Керамическое кровельное покрытие берет свое начало за много сотен лет до нашего существования. Ведь в его основе лежит исключительно глина, которая в древние века являлась чуть ли не основным строительным материалом. Сегодня черепицу также изготавливают из глины методом ее прессования и обжига при высоких температурах.

А для усиления готовой продукции и придания ей привлекательного внешнего вида применяют методику глазурирования. То есть, поверхность плитки покрывается специальной глазурью, которая формирует защитный глянцевый слой материала и усиливает ее износостойкие характеристики. Черепица выпускается поштучно и реализуется поддонами.

Преимущества кровельного материала

Крыша из керамической черепицы — это не только привлекательный и богатый внешний вид дома. Помимо эстетичности такой кровельный материал обладает целым рядом других преимуществ. Таковыми являются:

  • Долговечность покрытия. В целом правильно уложенная черепица способна служить до 100 и более лет;
  • Устойчивость покрытия к погодным факторам. Черепице не страшны дождь, снег, ветер, мороз или солнечные лучи;
  • Абсолютная экологичность материала. Такое покрытия изготавливают из исключительно природных компонентов;
  • Возможность устройства кровли из керамической черепицы на крышах сложной конфигурации. Это обусловлено маленькими размерами фрагментов покрытия;
  • Хорошая ремонтопригодность. В случае износа участка кровли ее можно легко заменить, используя нужное количество фрагментов;
  • Высокий уровень шумопоглощения. Черепичной крыше и жильцам под ней не страшен шум дождя в грозовую ночь.

Недостатки покрытия

У черепицы, как и у любого другого кровельного материала, имеются и свои недостатки. Таковыми являются:

  • Большой вес изделия. В итоговой массе вся кровля будет весить около нескольких тонн. Поэтому под кровлю из черепицы требуется усиленная стропильная система.
  • Относительная хрупкость покрытия. Так при очень сильных точечных механических ударах черепица может разломиться. Но это встречается крайне редко.
  • Некоторая кропотливость при укладке. Так, маленькие элементы требуют тщательного и взвешенного подхода при монтаже и черепичной кровли, что увеличивает трудоёмкость процесса.

Расчетные работы

Чтобы монтаж кровли из керамической черепицы прошел грамотно и без перебоев, сначала необходимо просчитать количество требуемого материала. Для этого следует измерить длину и ширину каждого ската крыши.

Затем стоит узнать полезную площадь черепицы. Как правило, ее указывает производитель. Но при этом следует учитывать, что она может меняться в зависимости от длины нахлеста при укладке. А тот, в свою очередь, меняется в зависимости от угла уклона ската. В частности картина выглядит таким образом:

  • Для ската с углом уклона 25 градусов нахлест составляет 100 мм;
  • Для ската с углом 35 градусов — нахлест 75 мм;
  • Для ската с углом уклона 45 градусов и больше — 45 мм.

Таким образом, из длины одной черепицы нужно вычесть необходимый в вашем случае вам нахлест и затем получившееся значение умножить на ширину черепички. Получаем полезную площадь одного элемента.

Читайте также:  План бани: строительство и внутренняя отделка - всё о банях

Осталось перевести площадь ската и площадь элемента в мм и поделить первое значение на второе. Получим количество черепичек, необходимых для одного конкретного ската крыши.

Монтаж черепичной кровли

Подготовка

Стоит понимать, что укладка керамической черепицы требует доскональности и неторопливости. Малейшая ошибка в проведении работ и все как минимум придется переделывать снова. В худшем случае крыша потечет.

Сначала выполняют подготовительные работы в виде устройства обрешётки и гидроизоляции крыши. Последовательность действий выглядит так:

  • По стропильным ногам в самом их низу (20 см от края) производят крепление капельника, который защитит дерево от намокания. Его фиксируют на саморезы по всей длине с нахлестами в стыках. Фартук подворачивают под стропильные ноги.
  • Теперь в ендовах крепят по два продольных бруса с двух сторон от него. Концы спиливают заподлицо с карнизным свесом. Расстояние между брусами примерно 10 см.
  • Поверх брусьев ендовы укладывают диффузионную мембрану надписью вверх. Она избавит углы крыш от протекания. Мембрану подрезают по карнизу с запасом 15 см на подворот.
  • Теперь настилают мембрану на каждый скат перед укладкой черепицы. Рулон раскатывают поверх стропил и постепенно крепят степлером. На треугольных скатах мембрану крепят с нахлестами по 5 см на противоположный скат.
  • По капельнику мембрану крепят при помощи двухстороннего скотча и плотно её прижимают.

Устройство обрешетки

Теперь, чтобы керамическая черепица монтаж которой мы затеяли, устойчиво была зафиксирована на крыше, нужно грамотно устроить обрешетку. Начинают с нижнего опорного бруса. Действия выполняют в таком порядке:

  • По капельнику набивают брус опорный для нижнего ряда черепицы. А оставшийся вентиляционный зазор под карнизом укрывают перфорированной сеткой. Это защитит подкровельное пространство от поселения в нем птиц.
  • Теперь самое время прикрепить второй опорный брус на таком расстоянии от капельника (опорного нижнего бруса), чтобы часть черепицы свисала над водосточным каналом на 1/3 его ширины. Для этого придется приложить черепицу и примерить ее длину. Отмечаем место крепления бруса и фиксируем его.
  • Затем верхний брус обрешетки прибивается на расстоянии 3 см от пресечения бруса контробрешетки в области конька.
  • Обрешетка является опорой для верха и низа каждого ряда черепицы. Поэтому важно правильно рассчитать ее шаг. Для этого нужно измерить расстояние от крайнего верхнего и нижнего опорного бруса обрешетки. Значение делим на полезную высоту одной плитки. Получаем количество опорных брусов. Их располагаем на расстоянии, равном длине одной черепицы. Все наметки наносим контрольным шнуром, чтобы потом было легче правильно зафиксировать брусы.
  • Теперь набитый брус нужно срезать по краю сверху вниз в одну линию так, чтобы он выступал не более чем на 30 см от крайней стропильной ноги.
  • Под брусы обрешетки также по краю монтируют брус контробрешетки. Затем на него заворачивают край оставленной мембраны и крепят его степлером.
  • И осталось по брусу, укрытому мембраной, набить лобовую доску. Остаток мембраны срезают.

Крепление водостока

Вдоль карниза устанавливают крепления для водосточного желоба с шагом 70 см. Уклон желоба должен быть не менее 3 мм на каждый метр его протяженности вдоль ската. Поэтому необходимо нумеровать изогнутые крепления перед фиксацией и затем располагать их в нужном порядке.

Все крепления фиксируют саморезами и шурупами. Затем на них устанавливают предварительно собранный желоб. Торцы желоба укрывают наконечником-заглушкой. Трубы водостока подводят к желобу в соответствии с их инструкцией.

Теперь к нижнему краю свеса нужно прикрепить пластиковый фартук, который будет заходить на край водосточного желоба и предотвращать попадание воды на стену дома.

Устройство гидроизоляции в ендове

В этом месте необходимо установить учащенную обрешетку из-за сильной снеговой нагрузки в этих местах. Технология укладки черепицы подразумевает устанаовку желоба ендовы снизу вверх. Его фиксируют в верхней части двумя саморезами.

Следующий отрез желоба укладывают с нахлестом на нижний фрагмент и так же фиксируют саморезами. Желобок с обеих сторон фиксируют специальными скобами с шагом 20-30 см. стыки проклеивают герметизирующей лентой и прокатывают орликом.

Укладка черепицы

  • Первую черепицу нужно укладывать на нижний крайний брус свеса так, чтобы она стыковалась своим крайним выступом с лобовой доской. При этом опорный шип черепицы сбивают молотком.
  • Теперь выкладываем ряд черепицы и фиксируем каждую из них саморезом через просверленное отверстие.
  • Затем укладываем столбец кровельного материала, двигаясь снизу вверх. Каждая черепица крепится в верхней части саморезом. Можно также фиксировать черепицу на специальные кляймеры, но это дольше по времени.
  • Чтобы уложить черепицу в ендове, следует нанести на него наметку шнуром так, чтобы нахлест на него будущих элементов составлял не менее 8 см. Черепицу нужно обрезать болгаркой под углом.
  • Видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна составлять не более 13-15 см.
  • Теперь устанавливаем коньковый брус и укрываем его мембраной. Торцы бруса закрывают декоративными элементами. Коньковый брус укрывают коньковой черепицей, зафиксированной на специальных зажимах. По такому же принципу укрывают и углы скатов крыши.

Источник:

Керамическая черепица — особенности монтажа и ухода за кровельным покрытием

Еще на этапе проектирования постройки дома стоит определиться с кровельным покрытием и углом наклона крыши, так как для каждого вида производители указывают предельное значение, при которых может осуществляться монтаж.

 Наиболее часто для керамической черепицы в рекомендациях указан угол 20° — 60° градусов, но один и тот же вид черепицы у разных производителей может отличаться – это зависит от расположения и формы зацепов. Также нужно помнить, что стропильная система служит основанием для кровли, поэтому необходимо правильно рассчитать её прочность.

О том как правильно осуществить монтаж керамической черепицы и узнать все тонкости технологии её укладки, далее в нашей статье.

Технология укладки керамической черепицы

Как было сказано выше, укладка керамической черепицы возможна на скаты с различным уклоном, важно лишь соблюдать общие требования монтажа, в зависимости от конкретного производителя.

  • Если уклон крыши составляет 10°-15° градусов, при монтаже черепицы необходимо обеспечить максимальную герметичность и хороший отвод дождевых вод. Для этого используют жесткую обшивку из OSB-плит или деревянных досок, которые покрывают кровельной пленкой или рубероидным слоем.
  • В случае превышения угла наклона, более 65° градусов, необходимо выполнить монтаж очень стабильной и крепкой стропильной конструкции, а укладку черепицы выполняют с закреплением гвоздями или проволокой на рейках обрешетки. Такой угол наклона подвержен определенному риску, поэтому необходимо проконсультироваться с высококвалифицированным специалистом и производителем выбранного покрытия.

Монтаж керамочерепицы выполняют таким образом, чтобы полученное покрытие стало очень жестким, но в то же время и эластичным – словно чешуя, которая отлично приспосабливается к фигурной форме кровли, различным деформациям или сдвигам в несущем основании.

Укладка керамической черепицы

Именно благодаря такой массивности она очень устойчиво держится на крыше, создавая отличный шумоизолирующий барьер.

Значительный вес материала предусматривает надежную стропильную конструкцию, способную выдержать значительные внешние нагрузки. Когда выбор сделан, то на этапе проектирования постройки здания следует заложить значительное усиление стропил на 15-25 %.

Готовая конструкция крыши накрытая керамической черепицой — в 5 раз тяжелее покрытия из металла и почти в 10 раз весомее мягкой кровли.

К древесине используемой в стропильной системе, предъявляют особое требование — это идеальная просушка, которая позволит избежать значительной деформации кровли в процессе эксплуатации.

Кровельные элементы керамической черепицы

Расчет нагрузки выполняется с учетом особенности угла наклона крыши, возможных снеговых, ветровых и дождевых нагрузок для данного региона, дальнейшего обслуживания и способности выдержать тяжелый материал.

Кровельная конструкция, которую используют для керамической черепицы, должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг на квадратный метр.

Учитывайте, что при обустройстве жилого чердака дополнительную нагрузку на кровельную конструкцию оказывают: слой теплоизоляции, гипсокартон, который используется в качестве обшивки, мансардные окна.

Общепринято выполнять монтаж данной кровли на жесткое основание, поэтому дощатая обшивка должна иметь соответствующую прочность.

При обустройстве жилой мансарды, используют обшивку из досок, накрытых слоем гидроизолирующей пленки или супердиффузной мембраны.

Кровельный пирог для укладки керамической черепицы

Монтаж керамической черепицы

Монтаж натуральной черепицы имеет характерные особенности, в которых стоит учесть расчетное сечение стропил (оптимальное сечение бруса 70 х 150 мм), выполнение шага при их установке (800-900 мм), деревянную обрешетку и дальнейшую укладку «кровельного пирога».

Укладка утеплителя

Если мансардный этаж планируется использовать под жилое помещение, его необходимо утеплить. Использовать для этого лучше всего минеральную вату на основе базальтового волокна. Этот теплоизоляционный материал давно доказал свои превосходные качества в области энергосбережения тепла и экологии. К тому же он обладает рядом других преимуществ.

Минеральная вата на основе базальтового волокна:

  • Не пропускает влагу;
  • Не горит;
  • Обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными характеристиками;
  • Имеет относительно невысокую цену.

Утепление крыши минеральной ватой

С внутренней стороны утеплителя необходимо выполнить укладку пароизоляционного слоя из полиэтилена на тканевой основе и усиленного арматурной сеткой. Ширина теплоизолирующего слоя, размещенного между стропил, должна быть не меньше их высоты.

Далее укладывают гидроизоляционный слой, в котором оставляют зазоры для вентиляции подкровельного пространства – это позволит обеспечить защиту деревянных элементов кровли, а водяной пар или атмосферная влага будут свободно выходить наружу.

Обрешетка и контробрешетка

  1. Для выполнения контробрешетки, чаще всего используют бруски дерева с сечением 70 х 70 мм., которые монтируют по верху стропил, в продольном направлении. Для их крепления применяются гвозди длиной в 100 мм.
  2. Затем выполняют обрешетку – её рейки располагают перпендикулярно.

    Благодаря выполненному креплению обрешетки, между черепицей и дощатым настилом образуется вентиляционный зазор, который обеспечивает естественную вентиляцию и минимизирует воздействие влаги на покрытие.

Обрешетка крыши

Монтаж

Перед началом выполнения работ черепичины расфасовывают по всему периметру ската кровли – располагают небольшие стопки по 4-6 штук, чтобы предупредить возникновение неравномерной нагрузки.

Расфасовка черепицы по скатам

Сверху смонтированного каркаса размещают слой черепицы, начиная с карнизного свеса – снизу и до верхнего конька крыши, продвигаясь слева направо. Такое выполнение укладки позволит получить прочное и жесткое покрытие, так как верхний ряд черепицы прижмет нижний.

У современной черепицы на тыльной стороне имеются профилированные зацепы – пазы, которые располагаются в вертикальном и горизонтальном направлении. Благодаря такому расположению, укладку черепичин выполняют на рейки обрешетки и закрепляют с пазами соседствующих элементов.

Образовавшийся замок имеет небольшой зазор – люфт, позволяющий перемещаться на несколько миллиметров. Такое движение помогает хорошо воспринимать сжатие и расширение кровельной конструкции, обусловленное сезонным изменением погодных условий.

При укладке черепицы выполняют закрепление каждого третьего элемента – если скат крыши более 60 градусов, то выполняют закрепление каждой черепицы.

Коньковую черепицу размещают вдоль конька, с укладкой под ней герметизирующей и вентиляционной ленты – она дает возможность отвода наружу конденсата и предупреждает попадание снега или дождевой воды под покрытие.

Схема крепления керамической черепицы

Раньше коньковую черепицу укладывали на раствор, тем самым выполняя жесткое закрепление и защиту от внешних атмосферных воздействий, но сейчас ее монтируют с помощью специальных металлических скоб.

Уход за покрытием

Черепичная крыша не требует тщательного и постоянного ухода, так как является очень долговечным и прочным материалом, но даже она подвержена разрушительному воздействию окружающей среды.

В местах повышенного загрязнения воздуха, особенно вблизи промышленных предприятий, на черепице образуется черный налет, который разрушает верхний слой, поэтому для данной местности целесообразней выбирать черепицу с ангобированным или глазурованным покрытием. Со временем черепица темнеет естественным путем, покрываясь благородной патиной, но ангобы и глазурь почти не меняют своего естественного оттенка.

Зеленый налет – обрастание мхом, образуется в местах затенения, чаще всего с северной стороны, из-за недостаточности солнечного освещения или отсутствия надлежащего отвода дождевых вод со ската крыши. Такой вид загрязнения удаляется с помощью специальных препаратов или жесткой щетки.

Заключение

Важно! Всегда необходимо иметь запас черепицы после выполнения монтажных работ – это позволит выполнить замену поврежденных элементов и исключит возможность изменения формы или цвета модели при дополнительной покупке.

Как видите укладка натурально черепицы — довольно трудоемкий и длительный процесс. Что бы накрыть крышу самостоятельно, потребуются минимум 2-3 человека, обладающих определенными строительными навыками и умением работать с инструментом.

Источник:

Монтаж черепицы Braas (Браас)- технология и инструкция по монтажу

Главная > Кровельные работы > Монтаж керамической черепицы > Технология монтажа

Кровельная система

Используя практический и технологический опыт концерна BRAAS (Германия), накопленный им в течение сорока лет постоянного сотрудничества с архитекторами, дизайнерами, строителями и профессиональными кровельщиками, ООО БРААС ДСК-1 предлагает потребителю обширную номенклатуру высококачественных материалов, образующих совершенную кровельную систему взаимосвязанных элементов на основе натуральной черепицы. Гарантийный срок службы черепицы 30 лет подтвержден письменной грамотой. Все элементы кровельной системы гармонически сочетаются друг с другом по форме, окраске и материалу, что способствует созданию красивых, и надежных крыш.

Порядок устройства черепичной кровли

1. Установка лесов или кровельных ограждений вдоль свесов

Выполните требования по технике безопасности и охране труда согласно СНиП 111-4-80.Для безопасной работы на крыше рекомендуем применять страховочные сбруи и оборудование

2. Обмерочные работы

Измерьте длины коньков, хребтов, ендов, карнизного свеса, стропильных ног, диагонали скатов, возможные неровности стропильной конструкции (провисы или возвышения).

3. Выравнивание плоскости стропил

(при необходимости)Допустимые отклонения поверхности (при проверке двухметровой рейкой) по горизонтали согласно пункту 2.43 СНиП 3.04.01-87 от -5 мм до +5 мм.

4. Устройство силовых конструкций под мансардные окна (при необходимости)

Переноску стропильных ног выполняйте при горизонтальном комбинировании окон или в случае установки широких окон, когда монтажный проём должен быть больше расстояния между стропильными ногами (см. инструкции по установке мансардных окон).

Надёжно закрепите поперечные брусья и стропильные ноги, например, оцинкованными крепёжными деталями для дерева (стропильные анкеры, балочные держатели и наконечники, нагельные пластины и т.п.).

5.

Устройство настила под желобок ендовы

• Ширина настила из обрезной антисептированной доски должна быть не менее 30 см от оси желобка, толщина доски должна быть равна толщине контробрешётки. Сплачивание досок выполняйте на стропильных ногах.• Поверх настила наклейте (наварите газовой горелкой) рулонный полимерно-битумный материал типа ИЗОПЛАСТ или ИЗОЭЛАСТ без кварцевой посыпки.• Нахлест гидроизоляции — не менее 10 см.

6. Настил карнизного свеса и устройство настила для монтажа системы водослива

• Настил для установки креплений желобов водослива выполняйте обязательно по уровню, на сложных или длинных свесах используйте водяной трубчатый уровень. Толщина доски — не менее 40 мм. • Если шаг стропильных ног не более 70 см., то можно устанавливать крепления жёлоба поверх стропильных ног и подшивать карнизный свес по торцам и нижним граням стропил. В этом случае в подшивке необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры для поступления воздуха к утеплителю или чердачному пространству.• В случае установки высокорасположенного желоба (непосредственно под черепицу), рекомендуем вдоль карнизного свеса прибейте клиновой брус сечением 120х24х48 мм.

7. Монтаж водосточных желобов и труб

Основные требования:• уклон желоба не менее 3 мм на погонный метр карнизного свеса.• шаг установки креплений желоба не более 70 см (при углах скатов менее 30 градусов рекомендуем шаг креплений ок.

50 см из-за большой снеговой нагрузки);• наибольшая площадь проекции крыши, с которой может отводиться вода через один водосток, не должна превышать 150 м2 (DIN 18460),• нависание первого ряда черепицы на желоб не более 1/3 диаметра жёлоба для надежного попадания дождевой воды.

• Определить направления стока воды: рекомендуем отводить водяной поток от ендов к фронтонным свесам.• Промаркировать место перегиба крепления на высшей позиции желоба. Для работы удобно использовать небольшой элемент желоба.

• На креплении, которое будет установлено в низшей позиции, сделать отметку места перегиба на несколько сантиметров выше в соответствии с необходимым уклоном (например, при длине карнизного свеса 10 м перепад должен быть не менее 3 см.

• С помощью кронштейногиба отогните крепление так, чтобы передняя кромка желоба была ниже задней на 1 см для предотвращения переливания воды в сторону стены при переполнении жёлоба. По готовому креплению выставите стопорный винт кронштейногиба: все последующие крепления вы будете отгибать на одинаковый угол.

• Закрепите первое и последнее крепление тремя оцинкованными шурупами и натяните две шнурки: по накерненным нижним точкам креплений и по их верхнему краю.• Промежуточные крепления выставьте по шнуркам, промаркируйте, отогните и закрепите с выбранным шагом.

• В случае небольших зданий с ровным карнизным свесом и равномерным шагом стропил можно крепления разметить линейкой.• Монтаж универсального наконечника: ножом или напильником снимите фаски с кромок желоба и установите наконечник на желоб.

• Монтаж стока желоба: наденьте сток на желоб в нужном месте в качестве шаблона, промаркируйте карандашом отверстие и вырежьте отверстие ножницами. Установите сток на место.

• Монтаж стыковочного элемента, состоящего из муфты с двумя резиновыми уплотнительными поясками и внутренней скобки:• ножом скруглите кромки у желобов и внутренней скобки• наружный элемент установите на желоба по нанесенным отметкам для сохранения компенсационного зазора.• место стыка желобов закрыть внутренней скобкой• Монтаж наружних и внутренних угольников выполняется аналогично стыковочному элементу.• После сборки необходимо каждый желоб зафиксировать от продольного смещения следующим образом:• заднее утолщение разрезать на ширину язычка крепления с зазором 2…3 мм с каждой стороны,• загните язычки.• Если применяется фартук свеса из ПВХ, то вырезы необходимо выполните на каждом язычке, а при использовании металлического фартука достаточно каждый желоб фиксировать по середине.• Фартуки свеса устанавливайте с нахлёстом 5 см и крепите скобками с шагом прим. 30 см.

Монтаж водосточных труб

• Необходимо разметить линию установки хомутов по отвесу. Хомуты устанавливайте с шагом не более 2 м.• Трубы вдвигайте друг в друга не полностью, оставляя компенсационный зазор прим. 4 мм.• У каждой трубы жестко фиксируйте только верхний хомут, остальные хомуты служат направляющими.• Длину переходной трубы определяйте по месту, для карнизных свесов длиной более 50 см используйте колена 45 или 67 градусов.• Для предотвращения загрязнения желобов листвой и грязью применяйте защитную решётку.

8. Устройство гидроизоляции европленкой. Монтаж контробрешётки

Источник:

Устройство кровли из натуральной черепицы

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается водоотвод;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

  • диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
  • учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.

depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

Источник:

Монтаж керамической черепицы – особенности конструкции и расчет материалов

Технология укладки натуральной кровельной черепицы имеет ряд особенностей, которые необходимо соблюдать при выполнении работ.

Керамикой покрывали дома сотни лет назад, но до сих пор она не потеряла своей актуальности и популярности среди домовладельцев, несмотря на современные кровельные материалы, способные достаточно качественно имитировать натуральное черепичное покрытие.

Но, к сожалению, не каждый хозяин может позволить себе монтаж керамической черепицы, так как она относится к элитным материалам. Кроме высокой стоимости самого материала, работы по его укладке также обойдутся недешево, потому что красиво и правильно выложенная черепица требует участия высококвалифицированных мастеров.

Особенности кровли из керамической черепицы

Как и любой другой натуральный материал, черепица из обожженной глины имеет множество положительных характеристик. Но она не лишена и своих недостатков, основным из которых является ее массивность. Вес керамического покрытия составляет от 40 до 70кг на квадратный метр, что предполагает усиление стропильной конструкции.

Это достигается либо увеличением сечения стропил, что вовсе не обязательно, либо уменьшением их шага. Но в обоих случаях материальные затраты значительно возрастают.

Монтаж натуральной черепицы при уклоне крыши до 22 градусов требует устройства дополнительного гидроизолирующего слоя.

А при уклоне более 50 градусов технология укладки требует дополнительного крепления черепичных элементов шурупами, либо кляймерами.

Доборные детали, с одной стороны, сокращают сроки выполнения работ, но некоторые из них наоборот усложняют монтаж кровли и увеличивают время на ее устройство. В комплект штучной черепицы входят следующие элементы:

  • рядовые;
  • коньковые;
  • проходные;
  • вентиляционные;
  • половинчатые;
  • боковые;
  • фронтонные;
  • декоративные.

Среди достоинств черепицы и черепичной кровли можно отметить:

  • долговечность (более 100 лет);
  • бесшумность;
  • экологичность;
  • огнестойкость;
  • морозоустойчивость;
  • отсутствие на поверхности статического электричества;
  • не требует периодической окраски;
  • не реагирует на биологические воздействия.

Кроме большого веса, к отрицательным характеристикам относится хрупкость керамики, поэтому при транспортировке и укладке черепицы к ней следует относиться аккуратно и бережно.

Расчет материалов для черепичной кровли

Еще на стадии проектных работ производят расчет необходимых для работы материалов. Профессионалы используют для этих целей специальные компьютерные программы, позволяющие максимально точно определить, в каком количестве необходима натуральная черепица, монтаж каких доборных элементов потребуется, сколько нужно приобрести крепежных деталей.

Черепица

Размеры штучной черепицы имеют показатели общей и полезной площади. Для определения ее количества необходимо знать:

  • длину и ширину каждого ската, с учетом уклона крыши и размера свесов;
  • указанную производителем полезную ширину материала;
  • величину нахлеста при укладке черепичных рядов, зависящую от уклона кровли и влияющую на полезную длину черепицы.

Монтаж керамической черепицы при уклоне скатов до 25 градусов производится с нахлестом в 100мм, от 25 до 35 градусов – 75мм, а более 45 градусов – 45мм. Из общей длины штучной черепицы вычитают данные показатели, получая в результате полезную длину, которую перемножают на полезную ширину и узнают полезную площадь одного элемента.

Далее рассчитывают количество черепиц, находящихся в одном квадратном метре. Для этого единицу делят на полезную площадь, выраженную в квадратных метрах. Чтобы узнать общее количество материала, полученную цифру умножают на квадратные метры кровельного покрытия, а полученные результаты округляют в сторону увеличения.

Существует более точный, но трудоемкий метод расчета. По длине ската определяется количество черепичных плиток, которые будут уложены на кровлю, опираясь на полезную длину элемента. Этот показатель определяет число рядов черепицы. Далее рассчитывается количество плиток в одном ряду.

Количество рядов перемножают на число плиток в ряду, а полученный результат округляют в большую сторону. В этом случае рекомендуется для каждого ската добавить по одному ряду черепицы на обрезку и возможный бой. При сложных кровлях площадь делят на простые геометрические фигуры.

Гидроизоляция

На крышах с уклоном до 22 градусов устраивают гидроизоляционную прослойку. Для этого рекомендуется использовать рулонную мембрану, укладывая ее вдоль конька и свесов снизу вверх внахлест по 10см.

Также требуется оставлять напуски по 15см на фронтонах и свесах, не забывая о перехлестах по 15-20см в местах расположения выступающих углов.

Напуски оставляют и в зонах примыкания к стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам, слуховым окнам и др.

Полотнища мембраны не пропускают внутрь влагу, но способствуют ее выводу наружу. В местах нахлеста на пленку наклеивают скотч или крепят ее при помощи степлера к обрешетке. По периметру и в местах примыканий ее фиксируют толевыми гвоздями, либо деревянными рейками. Напуски допускается обрезать только после окончания монтажа черепицы.

Стропила и обрешетка

Кровля из черепицы может укладываться только на достаточно мощную стропильную конструкцию. Данное требование исходит из большого веса самой черепицы, к которому при расчетах добавляется снеговая нагрузка, зависящая от климатической зоны.

Как правило, для усиления стропильных ног не используют более массивные брусья, их оптимальный размер составляет 75*150мм. Прочность конструкции увеличивают за счет уменьшения шага стропил, который выбирают в пределах от 60 до 90см.

Обрешетку под керамическую черепицу делают из квадратных брусьев с размером сторон 50мм или прямоугольных – 40*60мм. Вдоль карнизов укладывают пиломатериалы, ширина которых больше, чем у рядовых элементов на 15-20мм.

Разметку месторасположения брусьев производят при помощи мелованного шнура и шаблонов, совпадающих с полезной высотой черепичной плитки. При необходимости стыковки горизонтальных реек их соединения располагают на стропильных ногах.

Крепежные элементы

В качестве крепежа рекомендуется использовать оцинкованные шурупы или же кляймеры. Черепицу в обязательном порядке фиксируют:

  • в местах, подвергающихся усиленной ветровой нагрузке;
  • весь ряд вдоль карниза;
  • на фронтонах и вдоль конька;
  • на кровлях с уклоном более 50 градусов (через один элемент).

Исходя из данных требований, производят расчет крепежных элементов.

Монтаж керамической черепицы

Для обеспечения нормальной эксплуатации кровли из черепичного покрытия, следует заблаговременно позаботиться об обеспечении ее вентиляции. Присутствие гидроизоляционного слоя подразумевает устройство двух воздушных зазоров, один из которых должен располагаться между тепло- и гидроизоляцией, а второй – между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием.

В первом случае зазор обеспечивают за счет монтажа обрешетки или установки дополнительного бруса вдоль конька. Но необходимость в воздушной прослойке отсутствует, если в качестве гидроизоляции укладывается мембранная пленка. Во втором случае зазор появляется за счет контробрешетки.

Приток воздуха происходит сквозь вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части скатов. Отток воздушных масс осуществляется через аэраторы и специальные отверстия, находящиеся в коньковой конструкции. При большой площади кровли рекомендуется на фронтонах организовывать вентиляционные окна, способствующие быстрому проветриванию подкровельного пространства.

Вначале выкладывают верхний ряд черепицы вдоль конька и нижний – вдоль свеса, не прикрепляя плитку к обрешетке. При удачной раскладке карнизный ряд фиксируют и продолжают монтаж черепицы снизу вверх в направлении справа налево. Материал крепят в соответствии с инструкцией производителя. Далее производят укладку коньковых и фронтонных деталей.

На конек ребром монтируют обрезную доску таким образом, чтобы она не касалась коньковых элементов, кроме точек крепления. В местах пересечения фронтона и конька черепица по месту подгоняется способом обрезки керамических деталей. Резать ее рекомендуется на земле с помощью болгарки.

При укладке черепицы в ендовах используют половинчатые элементы плитки. Под желобок настилают обрезные доски, сверху – гидроизоляцию с перехлестом, далее – металлические желобы из оцинкованной стали или окрашенного алюминия. Чтобы под черепичное покрытие не попадал снег и влага, с обеих сторон вдоль ендовы устанавливают специальные защитные полосы.

Источник:

anticafe-sandbox.ru

Монтаж натуральной черепицы

Строительная компания «ЕвроКровСервис» готова выполнить недорогой и качественный монтаж натуральной черепицы на кровле любой сложности, с гарантией. Специалисты компании обладают большим опытом в данной сфере, всеми необходимыми навыками и профессиональными инструментами. С 2017 года «ЕвроКровСервис» проводит кровельные работы не только в Москве и Московской области, но и в республике Крым, где находится дополнительный филиал компании.

Виды натуральной черепицы

Натуральная черепица — красивый и долговечный кровельный материал, представленный в большой цветовой гамме и разнообразии форм.

Ее разделяют на керамическую и цементно-песчаную. Керамическая изготавливается из глины, обжигается, имеет оттенки красного или коричневого цвета и высокую прочность. Цементно-песчаная — менее прочная и тяжёлая.

Технология укладки натуральной черепицы

Натуральная черепица довольно прихотливый кровельный материал и требует профессионального подхода, с обязательным соблюдением технологии укладки. Монтаж натуральной черепицы, и основания под неё, должен выполняться с учетом конфигурации кровли и опыта эксплуатации. Необходимо учитывать рекомендации производителей, которые давно предусмотрели большинство проблемных узлов, а также особенности данного материала.

Планировать монтаж кровли из натуральной черепицы желательно до возведения стропильной конструкции, ведь данный материал имеет довольно большой вес. Для исключения провисания, нужно укреплять стропильную систему. Для 100% гарантии несущей способности и исключения деформации, необходимо рассчитать максимальные нагрузки, сопоставив их с несущей способностью элементов конструкции кровли.

Укладка натуральной черепицы осуществляется без дополнительного крепления к обрешетке. Дополнительно фиксируются только нижний, боковые и последний ряд, а также отдельные фрагменты (при подрезке в ендовых и на хребтах). Особое внимание при укладке необходимо уделить обустройству ендовых, примыканиям к вертикальным поверхностям и мансардным окнам.

Преимущества натуральной черепицы

В России натуральная черепица в основном представлена европейскими производителями: Roben, Koramiс, Braas. При качественной укладке, с соблюдением всех норм и технологий монтажа, кровля из черепицы сможет послужить вам, вашим детям и даже внукам. Долговечность — главное преимущество керамической крыши. Еще одним преимуществом, является быстрый и простой ремонт натуральной черепицы, в связи с возможностью замены небольших, отдельных участков покрытия.

Стоимость монтажа натуральной черепицы

Наименование работ Ед. изм. Цена за работу, ₽
Монтаж цементо-песчанной черепицы м² 650.00
Монтаж классической керамической черепицы м² 750.00
Монтаж плоской керамической черепицы м² 850.00

Стоимость сопутствующих работ

Наименование работ Ед. изм. Цена за работу, ₽
Антисептирование деревянных конструкций м² 90.00
Возведение стропильной конструкции м² 500.00
Укладка утеплителя м² 200.00
Пароизоляция м² 100.00
Влагозащитная мембрана м² 100.00
Контрбрус м² 150.00
Обрешетка пошаговая м² 250.00
Установка водосточной системы м.п. 500.00
Монтаж снегозадержателей на натуральную черепицу м.п. 450.00
Устройство проходного элемента дымохода шт. 1500.00
Монтаж мансардного окна шт. 2500.00

roof-all.ru

Натуральная керамическая черепица – инструкция по укладке и монтажу

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

  • На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
  • Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Укладка натуральной черепицы

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

  • Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
  • Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

  • Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
  • Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
  • Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
  • Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
  • Обрезной доской подшиваются карнизы так, чтобы был обеспечен доступ воздуха в вентиляционные каналы.

Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

stroy-banya.com

Натуральная черепица: особенности выбора и тонкости укладки

Любое строительство дома и хозяйственных объектов сопровождается покрытием кровли. Поэтому выбор материала для крыши считается ответственным этапом, так как от него зависит не только внешний вид здания, но и срок эксплуатации конструкции. Рынок представлен огромным ассортиментом кровельных изделий, каждое из которых отличается дизайном, качеством и ценой. При этом отдельного внимания заслуживает натуральная черепица, которую часто можно встретить в современной отделке домов. Она придает постройке шикарный вид и стоит недорого.

Благодаря особой технологии производства черепица выпускается в различной расцветке, идеально вписывается в любой экстерьер, а монтаж покрытия несложный, так что его можно выполнить самостоятельно.

Натуральная черепица является один из самых популярных материалов, который используют для покрытия крыш. Ее изготовляют из глины и цементно-песчаного раствора, поэтому различают керамическую и бетонную черепицу. В ее состав также входят различные добавки и красители. Благодаря современной технологии обжига, изделие проходит термическую обработку при 1000 С, получается сверхпрочным и приобретает оригинальную окраску. Чтобы со временем материал не терял эстетичный вид, его покрывают специальной защитной пленкой.

В отличие от других видов покрытий, черепица считается экологичной, поэтому ее широко применяют в перекрытии коттеджей и многоэтажных домов. Кровли, обработанные этим материалом, могут иметь как простые, так и сложные формы, особенно красиво выглядят вальмовые, щипцовые и много скатные конструкции. Изделие хорошо подходит для домов и построек, угол наклона крыши в которых составляет от 10 до 90 градусов, но керамическую черепицу лучше всего выбирать для наклонов не менее 22. Изделие можно также использовать и для облицовки вертикальных поверхностей, интересно смотрятся в ландшафтном дизайне оформленные черепицей не только жилые постройки, но и бани, гаражи, беседки.

Данный вид покрытия прекрасно сочетается с другими материалами, поэтому ее выбирают для строений, возведенных из дерева, кирпича и камня.

Натуральная черепица пользуется огромным спросом, поскольку имеет множество положительных характеристик. Главным ее достоинством считается натуральность, материал производят из экологического сырья, поэтому она абсолютно безопасна для здоровья человека и не выделяет вредные вещества в окружающую среду. В состав продукта входит несколько сортов глины и полимерные добавки, которые обеспечивают ей пластичность.

Черепице свойственны и другие преимущества.

  • Долговечность. Изделие десятки лет надежно служит и не меняет свои свойства. Крыши из черепицы не требуют ремонта и сохраняют герметичность на протяжении 100 лет, защищая строение от негативных воздействий.
  • Эстетика. Материал выпускается в различной расцветке, поэтому гармонично сочетается с любым стилем построек, особенно хорошо он смотрится на крышах жилых домов.

  • Пожаробезопасность.
  • Высокая устойчивость к температурным перепадам. Покрытие выдерживает как низкую, так и высокую амплитуду (-150 С – +100 С).
  • Хорошая тепло- и шумо- и гидроизоляция. Изделие не впитывает влагу, препятствует проникновению шума внешней среды, медленно нагревается и остывает.
  • Прочность. Кровля, устланная черепицей, не требует ремонта на протяжении 30 лет. Если же со временем на ее поверхности появляются незначительные дефекты, то их легко устранить. Для этого достаточно выполнить демонтаж поврежденного участка и настелить новый материал.

Что же касается недостатков покрытия, то явные из них нужно выделить.

  • Высокая цена. Элитные сорта черепицы стоят дорого, но в продаже встречаются также и доступные по стоимости варианты.
  • Соблюдение особых технологий установки. Монтаж выполняется просто, но чтобы работы выполнить качественно, необходимо знать способы укладки материала, ведь от этого будет зависеть конечный результат и срок эксплуатации кровли. Кроме этого, черепицу можно использовать не для каждых построек. Здание должно быть спроектировано с учетом массы покрытия, вес 1м2 покрытия может составлять от 20 до 60 кг. Поэтому несущие конструкции следует дополнительно укреплять. Огромную роль при установке играет и угол наклона кровли, не допускается монтаж для конструкций с наклоном менее 10.
  • Хрупкость. Изделие выпускается из глины, поэтому транспортировать и укладывать его стоит с максимальной осторожностью.

На сегодняшний день строительный рынок представлен огромным выбором черепицы, при этом под понятием «натуральная» черепица подразумевается покрытие, изготовленное из природного сырья.

В зависимости от компонентов, входящих в состав материала, различают несколько групп материала.

  • Термопласткомпозит. Изделие производят методом смешивания твердых наполнителей, глины, термопластических полимеров и красителей. Такой материал не воспламеняется, имеет срок службы до 50 лет и отлично выдерживает минимальный уровень температуры.
  • Известково-песчаная смесь. Покрытие отличается повышенной хрупкостью, так как его получают из силикатных компонентов, которые проходят обжигание в автоклаве.

  • Цементно-песчаный раствор. Материал надежно служит до 70 лет, его обязательно покрывают акриловыми красками, поэтому он устойчив к влаге и ультрафиолетовым излучениям. Обычно черепицу покрывают природным красным или коричневым цвет, но встречаются также варианты других оттенков.

Натуральная черепица проходит специальную обработку и, в зависимости от того, какое покрытие было нанесено на поверхность ее заготовки, она бывает глазурованной или ангобированной. В первом случае материал красят специальным раствором, который при обжиге придает ему разнообразные оттенки, а во втором пластины изделия защищают глянцевым слоем, препятствующим проникновению влаги.

Отличается черепица также формой и размерами. В продаже имеются мелкие, средние и крупноформатные пластины, их расход на 1 м2 соответственно составляет 20, 15 и 10 штук. Что же касается конструктивных особенностей, то черепицу разделяют на несколько видов.

  • «Бобровый хвост» (плоская). Характеризуется упрощенной версией дизайна и при укладке создает герметичное покрытие. Такая черепица отлично подходит для модульной отделки зданий, в которых крыша состоит из криволинейных деталей и имеет максимальный угол наклона. Так как монтаж выполняется только нахлестом, то расход изделия большой.
  • Римская (античная). Является усложненным вариантом, ее, как правило, настилают в два ряда и применяют для укрытия высоких кровель. Рекомендуется такая черепица для построек, расположенных в районах с небольшим уровнем осадков.

  • Желобная. Ей свойственный презентабельный вид. Благодаря уникальной форме можно создавать как монолитную, так и полукруглую поверхность. Используется материал также для карнизной отделки. Данный сорт черепицы считается элитным.
  • Волнистая. Материал выпускается S-образной формы и при укладке образует волнистое покрытие, которое подходит для всех типов крыш. Толщина пластины черепицы не превышает 50 мм, она экономно расходуется, поэтому наиболее востребована.

Помимо вышеперечисленных видов изделий, встречается также вальмовая, коньковая черепица и «Каскад». Данные модели при производстве снабжают специальными пазами, которые обеспечивают надежное крепление.

Установка черепицы, как и любого другого материала начинается с предварительного расчета всех комплектующих. Поэтому сначала определяют площадь поверхности, которую нужно укрыть, а также делают замеры скатов. Благодаря тому, что черепица выпускается разных размеров, ее можно легко подобрать под конструкцию простой и сложной формы. Так как изделие характеризуется большим весом, то до монтажа важно также провести расчет каркаса на прочность и выбрать шаг крепления досок обрешетки.

Для этого нужно замерять:

  • длину крыши;
  • шаг досок на свесе (не может превышать 390 мм);
  • расстояние от крайней доски обрешетки к коньку (оставляет 20-40 мм).

Расчет материала выполняется по простой формуле: N = (L – A – K): Р, где N – число элементов, L – длина кровли, A – расстояние от обрешетки до конька, Р – шаг обрешетки, К – шаг нижнего свеса. Полученный результат необходимо округлить в большую сторону. В том случае, если крыша состоит из нескольких скатов, то просчитывать материал следует для каждого из них по отдельности.

Большинство владельцев домов предпочитают класть крышу своими руками, так как это выходит экономней. Процесс монтажа может показаться сложным, но на самом деле это не так чтобы качественно сделать работу, следует знать устройство черепичной кровли и укладывать материал, соблюдая определенные технологии.

В этом могут помочь рекомендации опытных мастеров.

  • Начинать укладку черепицы нужно с подготовки крыши. В отличие от установки листовых покрытий, в данном случае необходимо обязательно выполнить крепление досок по всему периметру постройки и выставить ограждения, вдоль свесов. Замеряется ширина и длина коньков, стропильных ног, карнизов и диагональ скатов. После этого определяется угол наклона крыши, если он составляет параметры от 22 до 65, то настроить черепицу можно.
  • Монтаж необходимо делать внахлест. Для кровли с углом уклона 25 он будет 100 мм, для 35-75 мм, для 45- 45 мм.

  • Крышу следует дополнительно защитить от влаги, проложив гидроизоляцию. Особенно важно это выполнять для конструкций, в которых угол наклона менее 22 или превышает 65. Как правило, в качестве гидроизоляции используют рулонный материал, его накладывают внахлест, оставляя 150 мм на спуск. Чтобы обеспечить конструкцию хорошей вентиляцией, гидроизоляцию лучше всего монтировать с отступом от конька в 300 мм.
  • Вес черепицы большой, поэтому перед установкой рекомендуется укрепить строительную систему. Обычно стропила изготавливают из брусьев сечением 75×150 мм и выставляют на расстоянии друг от друга в 600 мм. Для обрешетки желательно использовать брус с квадратным сечением.
  • Крепить черепицу нужно с помощью специальных кляймеров и шурупов. Особое внимание стоит уделить креплению покрытия в местах, которые максимально будут подвержены нагрузкам. Если уклон кровли превышает 50, то черепицу нужно фиксировать на пластины предыдущего ряда в шахматном порядке. Материал будет надежно закреплен и не сползет.

  • Только после того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать к непосредственной облицовке. Для этого внимательно изучается инструкция укладки, которая прилагается к материалу от завода производителя. По ней необходимо соблюдать весь порядок монтажа.
  • Чтобы поднять черепицу на крышу, ее вначале собирают в стопки по 6 штук, потом подают наверх. На поверхности крыши материал следует размещать равномерно, в противном случае создастся чрезмерная весовая нагрузка и обрешетка ее не выдержит.
  • Кладутся пластины снизу вверх и слева направо. Нижние ряды крепят отдельно на саморезы и кляймеры. Основная часть материала может просто выставляется на обрешетку без фиксации, так как пластины смогут держаться за счет своего веса. Если же дом, размещен в районах, где климатическим условиям характерен ветер и частые осадки, то черепицу необходимо обязательно крепить. При этом первый и последний ряд устанавливают без крепежа.

  • Монтаж вальмовых и шатровых кровель выполняют от центра конструкции к хребту. Для этого первая черепица выставляется за край, ее следует закреплять учитывая спуск.
  • Чтобы снизу конструкции обеспечить хорошую вентиляцию, делают специальные выводы из-под коньков. Таким образом, нижняя часть ската будет защищена свесом, который не допустит попадание влаги под обшивку. В верхней части крыши выводить ряды под край не нужно, чтобы обеспечить доступ к воздуху.
  • Черепица, которая закрывает гребень кровли, должна обязательно крепиться к брусу. Чтобы максимально защитить конструкцию от ветра, на двускатной крыше делают скос в 120 мм. Пластины по бокам крепят черепичными листами и фиксируют на гвозди. Для вальмовой кровли, конец конструкции перекрывают коньком, который крепят к брусу.
  • Для укрытия крыш большой площадью, рекомендуется выбирать специальные виды натуральной черепицы. Хорошо в данном случае подходит вентиляционная черепица. Ее устанавливают в один ряд между стропилами и дополнительно на крышу крепят «крест» или «тройник».

Натуральная черепица изготовляется как отечественными, так и зарубежными производителями. Известные бренды предлагают продукцию высокого качества, цену на которую можно подобрать учитывая финансовые возможности. Так, хорошо себя зарекомендовала немецкая марка Creaton AG, она известна на рынке более 125 лет и выпускает более 25 видов керамической черепицы. Материал получил много положительных отзывов, хотя и считается дорогим. Широким спросом пользуется и покрытие компаний Shinglas, Queentile. Они производят изделия различной фактуры и расцветки, имеет в продаже даже черепица ручной формовки.

Популярна в отделке продукция Aura, Iko. Заводы изготовители представили ее в интересной геометрии, которая позволяет оформлять дома в средиземноморском стиле. Долгим сроком эксплуатации и отличным качеством характеризуется черепица от производителей A-Tiilikate, Koramic, von Muller и Jacobi, ее делают по особым технологии, благодаря которым материал отличается ровным покрытием и толщиной. Кроме этого, изделия выпускаются без микротрещин и сколов.

Что же касается российского производства, то много отзывов получила продукция Braas. Россия совместно работает с зарубежными партнерами и выпускает черепицу в широком модельном ряде. Изделие устойчиво к температурным перепадам и внешним повреждениям.

Черепицу изготовляют по современным технологиям, благодаря которым она не теряет свой первоначальный вид на протяжении 50 лет. Кроме того, покрытие удобно в монтаже и продается по доступной цене.

В этом ролике вас ждет мастер-класс по укладке натуральной черепицы.

stroy-podskazka.ru

Кровля из натуральной черепицы. Укладка натуральной черепицы. Схема

Кровля из натуральной черепицы использовалась в строительстве на протяжении веков, и только с появлением новых кровельных материалов стала сдавать свои позиции. Новые материалы, более легкие, дешевые и не требующие особых усилий при монтаже, быстро вытеснили с рынка устаревшую черепицу.

Но, как оказалось, ненадолго. Очень скоро застройщики опять обратили на нее свое внимание, на этот раз уже как на элитный кровельный материал, придающий дому особую красоту и солидность. К преимуществам черепицы можно отнести ее долговечность, которую прекрасно иллюстрируют черепичные крыши домов, построенных в прошлых столетиях. Недаром ведь производители черепицы дают на нее гарантию до 100 лет.

Виды натуральной черепицы

С развитием технологий качество черепицы значительно улучшилось, а ассортимент форм и цветов расширился. Сегодня можно приобрести черепицу практически любых оттенков: от желтого до черного, с матовой или глянцевой поверхностью. Для получения глянцевой поверхности на лицевую сторону плитки наносится специальная глазурь, в состав которой входят ионы металлов, определяющих ее оттенок. Полученная гладкая поверхность практически не задерживает грязь и пыль, что значительно упрощает уход за кровлей, а глазурь, проникая в поры материала, выполняет еще и функцию гидроизоляционного слоя.

Различают два вида натуральной черепицы: керамическую и цементно-песчаную. Керамическая черепица – это тот материал, который использовался веками, а цементно-песчаная – его более современный аналог. По внешнему виду они похожи, хотя последняя выглядит более грубо и имеет большую толщину плиток. Для изготовления цементно-песчаной черепицы используются, как понятно из названия, цемент и песок, а также вода и краситель. В качестве красителя используется красящий состав, в основе которого акрил. Он наносится на поверхность плиток, пропитывая поры материала и придавая им нужный оттенок. После пропитки плитки просушиваются в специальных сушильных камерах при температуре +50°С, пока они не наберут 70% прочности. Затем они повторно окрашиваются и просушиваются в газовой печи. Готовые плитки складываются и оставляются до момента достижения 100%-й прочности. Ассортимент цветов цементно-песчаной черепицы достаточно широкий, он включает в себя как традиционные оттенки, так и нестандартные. Поверхность плит может быть искусственно состарена, покрыта глазурью или посыпкой.

Какая же черепица лучше?

Принято считать, что керамическая черепица лучше, так как традиционная и проверенная веками. На самом же деле это не совсем так. Оба вида долговечные, стойкие к низким и высоким температурам, ультрафиолету и влаге, огнестойкие, обладающие теплоизоляционными свойствами. Каждый из них имеет более или менее дорогие марки. Для крыши простой формы стоимость кровли из керамической черепицы и из цементно-песчаной черепицы практически одинакова. Разница в цене начинает ощущаться при монтаже кровли сложной формы, где используется множество дополнительных доборных элементов. Такие элементы, сделанные из керамики, дороже, чем цементно-песчаные, поэтому, чем больше их используется при монтаже кровли, тем больше будет разница в цене, которая может составить до 50%.

Также есть мнение, что керамическую черепицу можно использовать практически для всех крыш, в том числе и с небольшим наклоном скатов. Раньше действительно так и было, но современные технологии производства цементно-песчаной черепицы сравняли ее с керамической и по этому параметру. Теперь цементно-песчаную черепицу можно использовать для кровли, наклон которой составляет от 7°. Что же касается монтажа, оба вида укладываются по одной технологии, так что и здесь нет особой разницы.

Расчет черепицы

Рассмотрим вопрос проведения расчета необходимого количества черепицы для покрытия крыши. Оно напрямую зависит от площади скатов, а также их формы. Одним из преимуществ черепицы является небольшое количество отходов, поскольку плитки можно подогнать под нужный размер. Недостатком считается ее большой вес, из-за которого нужно проводить расчеты каркаса крыши на прочность и использовать для него более прочные материалы, что делает крышу более дорогостоящей.

Перед тем, как монтировать обрешетку, к которой будет крепиться черепица, нужно правильно рассчитать шаг крепления досок. Шаг зависит от длины и формы ската, параметров плиток черепицы. Для определения величины шага нужно измерить длину ската, расстояние от конька до последней доски обрешетки и шаг обрешетки на свесе крыши. Между коньком и обрешеткой расстояние принимается в пределах 20-40 мм, а шаг обрешетки на свесе составляет 320-390. Последний параметр зависит от типа и размеров плитки черепицы и от размера водосточной трубы. Черепица при монтаже не должна закрывать трубу больше чем на треть ее диаметра. Шаг обрешетки равен длине плитки черепицы с вычетом нахлеста, составляющего 55-90 мм. Если обозначить длину ската буквой Д, расстояние от конька до обрешетки К, шаг нижнего свеса С, шаг обрешетки Ш, а количество пластинок N, тогда для расчета количества плиток можно использовать следующую формулу:

N=(Д-К-С)/Ш.

Полученное число округляется до большего целого числа. Если крыша имеет несколько скатов разной формы, нужно проводить расчет для каждого из них по отдельности. Перед креплением досок обрешетки наносится разметка с помощью шнура, закрепленного на противоположном скате. Этим же шнуром контролируется положение досок, которые должны формировать ровную поверхность. При выявлении перепадов по высоте под обрешетку прибиваются рейки или бруски.

Укладка натуральной черепицы

Натуральная черепица может использоваться для крыш с уклоном от 10° до 90°, в основном же рекомендуемый угол должен быть в пределах 22-60°. Перед монтажом желательно еще раз проверить, ровное ли основание, равные ли по величине свесы, а также выполнить заранее облицовку труб и установку антенн. Черепица поднимается в виде нескольких вязок на крышу и равномерно распределяется по всей площади скатов, чтобы не перегружать каркас при монтаже. Монтировать ее тоже нужно одновременно на двух скатах, начиная с нижнего левого угла. Нижний и верхний (коньковый) ряды черепицы, а также плитки вдоль фронтонов дома крепятся с помощью оцинкованных шурупов. Плитки на скатах закрепляются в шахматном порядке или отдельно, что зависит от формы и наклона крыши. Крепятся они к доскам обрешетки с использованием кляммеров или оцинкованных шурупов. Пазовая черепица на обратной стороне плиток имеет специальный замок, фиксирующий ее на обрешетке и соединяющий с соседними плитками. Такое соединение предусматривает небольшой зазор, позволяющий расширятся материалу при нагревании без его деформации. Кроме того, этот зазор позволяет в разумных пределах регулировать общую ширину кровли.

Плитки черепицы должны укладываться внахлест (одинарный или двойной). Одинарный нахлест используется для пазовой черепицы, двойной – для плоской. Двойной нахлест предусматривает перекрытие верхней плиткой стык двух нижних. В результате такого монтажа поверхность кровли получается герметичной, прочной, но при этом еще и довольно пластичной за счет подвижных плит, работающих, как чешуя. Пластичность черепичной кровли дает возможность ее использования на криволинейных поверхностях, а также защищает кровлю от деформации при усадке конструкций.

Отходов при использовании черепицы практически не остается, поскольку из-за ее небольших размеров ее можно подогнать практически под любую форму с помощью отрезного круга. Для вальм, карнизов, конька, фронтонов и хребтов используются специальные доборные элементы, которые часто продаются вместе с черепицей. Проверку правильности укладки черепицы можно провести, оценив диагонали ската: если диагонали прямые – черепица уложена правильно.

Пару слов о доборных элементах. Они нужны для завершения общего вида кровли и используются там, где стандартную черепицу уложить сложно. Используя их, можно значительно упростить монтаж, а также украсить крышу.

К доборным элементам относятся:

  • вентиляционные элементы, которые закрывают собой конек и свесы и обеспечивают природную вентиляцию, пропуская воздух в подкровельное пространство;
  • элементы снегозадержания, предназначенные для защиты от снега, сходящего вниз со скатов;
  • решетки на свесах, которые защищают вентиляционные отверстия от попадания в них птиц;
  • фронтонная черепица, которая монтируется вдоль фронтонов по их краю;
  • коньковые элементы и заглушки для них;
  • карнизные элементы;
  • элементы для стыковки вальм;
  • ленты примыкания и отделочные планки;
  • гидроизоляционные материалы;
  • начальные плитки черепицы для конька и хребтов;
  • ходовой трап;
  • декоративные элементы.

Еще один нюанс при монтаже черепицы – ее укладка на специальных участках, таких как хребты или ендовы, которые обычно образуются на стыке скатов. Для хребтов используется подконьковый брус сечением 50х50 мм, на который укладываются плитки, а сверху они закрываются подконьковой лентой с коньковой черепицей. Если же нужно смонтировать черепицу на ендове, для начала делается сплошной деревянный настил со слоем гидроизоляции, на него устанавливается алюминиевый желоб и только потом крепятся плитки. Можно также использовать частую обрешетку, которая не доходит до ендовы на 5 см с каждой из сторон. Доски обрешетки при этом должны упираться на контробрешетку. Оставшийся зазор заполняется промежуточной обрешеткой, по ширине равной желобу ендовы.

Монтаж натуральной черепицы. Видео

dekormyhome.ru

Оригинальная кровля и дизайнерские крыши

Укладку натуральной черепицы начинают с проверкиправильности стропильной конструкции: измеряют длины скатов (по контробрешетке), диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Двухметровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость обрешетки под черепицу - отклонения не должны быть больше ±5 мм на длине 2м. В случае неровности поверхность обрешетки необходимо выровнять. Предварительно разложите натуральную черепицу Braas стопками по 5...6шт. на противолежащих скатах кровли для равномерной нагрузки на стропила. Выложите (не закрепляя) нижний и верхний ряды натуральной черепицы. Если крайние черепицы на фронтоне не лежат заподлицо с лобовой доской, то исправьте это за счет использованияполовинчатой или смещением черепицы за счет люфта 3мм в каждом стыке.Красящей шнуркой отбейте на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3...5 вертикальных столбцов.Укладку натуральной черепицы производите снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке. Первый ряд крепите оцинкованными шурупами 4,5x50мм или противоветровыми клямерами. Монтаж натуральной черепицы на скате выполняют шурупами или противоветровыми клямерами.Перемещение по кровли из натуральной черепицы не составляет труда и не требует специальных приспособлений, за исключением страховочной привязи.Укладка натуральной черепицы на треугольных скатах

Разметку и укладку натуральной черепицы на вальмовых и шатровых крышах начинайте от середины ска­тов по направлению к хребтам. Для этого сначала находится середина ската, т.е. высота треугольника.

Укладывается вертикальный ряд из черепиц по центру треугольного ската таким образом, чтобы верхушка средней волны нахо­дилась строго по линии центра ската. Далее уложите нижний ряд черепицы. Произведите разметку вертикальных рядов там, где это возможно. Укладывайте натуральную черепицу по рядам снизу вверх от середины ската в направлении хребтов. Крепление натуральной черепицы BraasПри нормальных уклонах (до 60°), основная масса натуральной керамической черепицы при монтаже не требует крепления. Обязательному креплению подлежат лишь: - нижний ряд черепицы на свесе карниза (максимальная ветровая нагрузка); верхний (приконьковый) ряд черепицы; - боковые (фронтонные) столбцы (максимальная ветровая нагрузка)черепицы; вся подрезанная черепица (ендова, хребет);

- черепица, примыкающая к стенам, печным трубам, мансардным окнам и проходным люкам.

Исключения составляют регионы, расположенные в зоне высоких ветровых нагрузок. Натуральная черепица выпускается с двумя заготовленными (несквозными) отверстиями под шурупы. При необходимости крепления намеченные отверстия просверлите сверлом по бетону Ø6мм и закрепите черепицу в верхней части к обрешетке двумя коррозионностойкими шурупами 4,5x50мм, а в нижней части противоветровым кляммером.Для крепления рядовой натуральной черепицы используют оцинкованный саморез 4,5x50мм. Универсальный противоветровый зажим (кляммер) предназначен для крепления моделей цементно-песчаной черепицы.Крепление резаной черепицыДля крепления резаной черепицы на ендовах и хребтах применяйте специальные кляммеры из нержавеющей стали. Универсальный зажим для крепления резаной черепицы предназначен для крепления резаных черепиц любых моделей на ендовах и хребтах.Карнизный свес

Карнизный свес, пишет iBud.ua, является одним из наиболее ответственных узлов при строительстве крыши из натуральной черепицы. Конструкция карнизного свеса должна полностью соответствовать техническим требованиям, необходимым для правильной эксплуатации всей крыши в целом: водосбор воды, доступ воздуха в подкровельное пространство для вентиляции крыши, эстетическую привлекательность (подшивка свеса).

Наиболее распространенные две конструкции обустройства карнизного свеса кровли из натуральной черепицы с применением элементов Braas. Карнизный свес с низкорасположенным желобом (рекомендуемый вариант для южных регионов с небольшим количеством снега - рис.1), карнизный свес с выскорасположенным желобом Важно! Выполняя подшивку карнизного свеса кровли из натуральной черепицы, обязательно обеспечьте приток воздуха под гидроизоляционную пленку: - на чердаке - для проветривания (вентиляции) всего чердачного пространства; - на мансарде - для вентиляции стропил и утеплителя при применении полиэтиленовой гидроизоляционной пленки (европлёнка). Вентиляционное сечение продухов должно составлять не менее 200см2 на 1 погонный метр карниза. Фронтонный свес Для красивого оформления фронтонных свесов кровли из натуральной черепицы применяйте боковые цементно-песчаные или облегченные алюминиевые черепицы. Либо обустраивайте фронтон кровли традиционными способами: лобовыми досками, причелинами или накрывающими досками. Накрывающие доски шириной до 200 мм обработайте антисептиком и прибейте с небольшим уклоном в сторону черепицы. Доски можно сверху защитить металлическим фартуком.

Важно! Величина свеса обрешетки на фронтоне без выноса несущих стропильных конструкций - не более 30 см!

Применение боковой цементно-песчаной черепицы- при шаге обрешётки менее 33,5см используйте боковую черепицу с вырезом 11см, а при большем шаге с вырезом 8,8см. Каждую черепицу крепите двумя оцинкованными шурупами 4,5x50 мм;- при шаге обрешётки менее 33,5см и при использовании черепицы с вырезом 8,8см, увеличьте размер выреза с помощью болгарки с алмазным диском. Зазор между торцами обрешётки и внутренней поверхностью боковых черепиц должен составлять 1см. Применение боковой облегченной черепицыВ этом случае рядовые черепицы на фронтонном свесе укладывайте заподлицо с торцами обрешеток:- закрепите дополнительный фронтонный брусок к обрешетке с внутренней стороны;- наложите боковой элемент на черепицу и закрепите к фронтонному бруску или декоративной доске кровельным гвоздём в верхней части и шурупом с уплотнительной шайбой ближе к нижнему краю. Следующий элемент перекроет место крепления гвоздем. Важно! Не крепите шурупом внахлест две боковые облегченные черепицы.Перед началом кровельных работ обозначьте периметр под кровлей.

Во время ведения кровельных работ следите за тем, чтобы в обозначенном периметре не находились люди, во избежание травмирования падающими предметами.

При высотных работах соблюдайте необходимые меры безопасности, пользуйтесь страховочными ремнями, касками, привязывайте весь используемый инструмент.Черепица считается классикой среди кровельных материалов, а крыша из него очень популярна среди домовладельцев. Несмотря на наличие на стройрынке нескольких типов черепицы, порядок работы при укладке покрытия одинаков. Технологию монтажа этого кровельного материала можно рассмотреть на примере укладки цементно-песчаной черепицы.Перед началом работ проверьте прочность несущей конструкции под черепицу. Балки должны выдерживать вес материала, тепло- и водоизоляции, ветровую нагрузку, усилие ветра. Все эти параметры влияют на размер сечения опорных брусков кровли. Цементно-песчаная черепица тяжелая, 1 кв. м весит 35-50 кг. Сечение брусьев под тяжелую черепицу выбирайте 8×16 см, под легкую — 6х16 см. Рекомендуемый шаг расположения ферм — 60-90 см. Чем чаще расположены стропила, тем меньше их сечение.Обрешетка представляет собой рейки 50×50 см, которые прибиваются перпендикулярно стропилам. Расстояние между рейками зависит от размера образца, указывается в техническом документе на черепицу. Самая высокая рейка прибивается на расстоянии 3-4 см от конька, с фронтонов балки должны выступать на 45 мм. Вдоль карниза прибивают доски на 15-20 мм шире основных реек. Обрешетка должна располагаться в одной плоскости, прогибов не допускается.

Рекомендуемый угол наклона крыши под черепицу — 22…60 градусов. При таких углах можно не ставить гидроизоляционную прокладку под пластины. Если угол меньше, под обрешетку укладывают изоляцию. В магазинах продается рулонный мембранный материал, который укладывается на стропила с нахлестом 10 мм и напуском 10-15 мм по сторонам. Площадь изоляции определите, умножая площадь кровли на коэффициент 1.4. Изоляция должна провисать на 2-3 мм.

Рассчитайте необходимое количество черепицы. Пластины монтируются с нахлестом, в технической документации на черепицу указывается полезная площадь образца. Определите площадь кровли, разделите на площадь одной пластины и получите количество материала. Добавьте еще ряд и некоторое количество на бой.Общее направление укладки — снизу вверх. Монтаж черепицы начните с правого нижнего угла. Первый образец укладывают с учетом спуска за край. Выступающая черепица не позволит воде попадать внутрь.Выполните монтаж первого ряда. Длину ряда можно регулировать, изменяя люфт в соединениях элементов. Образцы крепятся к рейкам обрешетки и между собой при помощи специальных зацепов, предусмотренных конструкцией черепицы. Следующий этап – укладка пластин вдоль правого фронтона в сторону конька до верха. Каждую черепицу первого нижнего ряда и элементы фронтонных столбцов обязательно закрепите к обрешетке. Для этого в черепице сверлят отверстия. В продаже есть образцы, в которых отверстия уже заранее выполнены. Еще вариант – крепление при помощи специальных захватов.Следующий ряд черепицы прижимает предыдущий. При угле крыши 35-60 градусов черепица будет удерживаться собственным весом. Если угол больше или в данной местности сильные ветра, каждый элемент крепят специальными захватами.

Также дополнительно крепят черепицу возле коньков, навесов, около труб и других выступающих элементов. Край верхнего ряда покрытия не должен доходить до самого верха, это обеспечит вентиляцию под стройматериалом. На верх крыши устанавливается конек, который крепится специальным зацепом к обрешетке.

Монтаж черепицы на крышу — сложный процесс. Укладку выполняют специализированные бригады, самому проводить работу рекомендуется после тщательного изучения теоретической инструкции.Если кровельные работы ведутся одним человеком, необходимо иметь при себе средство связи (рацию, мобильный телефон), чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вызвать необходимую помощь.Стропильная системаСтропила должны быть из сухой древесины (влажность не более 15%). Под стропила используется брус от 50х150 мм (рекомендуется 60х180).Шаг стропил составляет от 800 до 1300 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире стропильный шаг.При угле наклона 15° стропильный шаг составляет 800 мм (А), а при угле 75° – 1300 мм (В).При расчете стропильного шага следует учитывать длину стропил. Чем длинней стропила – тем меньше должно быть между ними расстояние.Если Вы собираетесь без опасений ходить по крыше, рекомендуемый стропильный шаг при угле кровли менее 45° должен составлять 800–850 мм. Укладка гидробарьера

Гидробарьер укладывают на стропила с применением контррейки вдоль каждой стропильной балки. При малых длинах скатов (до 3000 мм) применение контррейки не обязательно.

Начинать укладку следует от края карниза и вверх к коньку, обеспечивая при этом провисание пленки от 20 до 40 мм.По ендовам выполняется перехлест пленки от 200 до 300 мм, прокладывается дополнительная полоса пленочной гидроизоляции. Для обеспечения вентиляции пространства под крышей, гидроизоляционный слой и контробрешетка на коньках и накосных ребрах не доводятся до верхней точки на 30–40 мм.Край гидробарьера выводится за край навеса и опускается в водосточный желоб. Подрезайте гидробарьер только после окончания кровельных работ.При угле кровли менее 45° рекомендуем дополнительную полосу гидроизоляции.Укладка обрешеткиПод обрешетку используется пиленый брус хвойных пород (не ниже второго сорта) от 50х50 мм, (рекомендуем 60х40 ребром)Шаг обрешетки составляет от 320 до 345 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире шаг обрешетки.· При угле наклона 15° шаг обрешетки составляет 320 мм, а при угле 75° – 345 мм.· Разметку рядов проводите шнуровкой, натягивая её на крайних контробрешетинах (стропилах), одновременно замеряйте возможный провис каждого бруса обрешетки.

При необходимости подкладывайте под него рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската.

· Если стропила выставлены качественно, набивайте обрешётку с помощью шаблонов (В).· Cтыковка брусков обрешетки производится по стропильным ногам или контробрешетке (С).

Шаг обрешётки на свесе от 320 до 345 мм выбирайте в зависимости от положения желоба. Помните, что напуск черепицы на желоб может быть не более 1/3 его диаметра.

Обрешетка на кровле с выносным карнизом· При данном типе крыши нужно учитывать величину шага в месте излома ската.· Этот шаг должен обеспечивать достаточный напуск верхнего ряда излома на нижний.· Верхняя обрешетина выносного карниза набивается вплотную к месту излома стропил. Обрешетка мансардной кровлиПри расчете шагов необходимо учитывать углы наклона верхнего и нижнего полускатов, и толщину обрешетки. Проще это сделать на месте путем подбора.Основные особенности укладки:

· угол наклона нижнего ряда черепиц верхнего ската должен быть равен углу наклона верхнего ряда черепиц нижнего ската;

· нижний ряд черепиц верхнего ската должен обеспечивать достаточный напуск над верхним рядом нижнего ската.Подъем черепицы на крышуЧерепица поднимается пачками (по 9 штук в каждой). Для равномерной нагрузки пачки расставляются по стропилам и ходовым мостикам, стопками по 6–9 штук, по всей площади крыши.При подъеме черепицы соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что в периметре возможного падения черепицы нет людей.УкладкаВыложите, не закрепляя, первый и последний ряды черепицы.

Если на фронтоне черепица не лежит заподлицо с любой торцевой доской, исправьте это половинчатой черепицей или смещением черепицы за счёт люфта (3 мм на стыке). Красящим шнуром отбейте на обрешетке фронтовые столбцы и каждые 3–5 вертикальных столбцов.

Монтаж черепицыМонтаж черепицы производят от левого края к правому.Черепицу нижнего ряда укладывают в первую очередь, в один ряд. Укладка производится на две обрешетины, цепляя шипами за верхнюю обрешетину. Укладку остальных рядов можно производить в трех-четырех рядах одновременно. После укладки 3, 6, 9, и т.д. рядов проверяйте горизонтальную и вертикальную симметрию.Крепеж черепицы к обрешетке не жесткий, между шляпкой шурупа и поверхностью черепицы должен оставаться небольшой зазор. За счет этого зазора компенсируется естественное температурное расширение черепицы, а также нагрузки, вызванные ветровым давлением, осадкой здания и т.п. без каких-либо деформаций или разрушений кровли.

Черепица крепится неоцинкованными саморезами, которые вставляют в специальные отверстия на верхней части черепицы. Для увеличения скорости установки черепицы можно использовать шуруповерт и зазорный шаблон.

В целях обеспечения передачи равномерной нагрузки на стены здания укладка черепицы ведется одновременно на всех скатах крыши.Монтаж коньковой черепицыКоньковая черепица крепится саморезами к коньковой доске. При этом необходимо обеспечить зазоры между шляпкой самореза, коньком и коньковой доской для компенсации температурного расширения черепицы.Коньковая черепица должна накрывать саморезы, которыми прикреплена к обрешетке черепица верхнего ряда.Для увеличения скорости установки черепицы используйте шуруповерт и зазорный шаблон.Подрезка черепицыПодрезка черепицы на стыках производится болгаркой (круг по камню), либо ножовкой.

После подрезки срез рекомендуется смочить водой.

Зазор между срезанной гранью черепицы и коньковым брусом должен составлять 15–25 мм.Рекомендуемый зазор между срезанными по ендове гранями черепицы должен составлять 200–300 мм.Подрезка гидробарьераПосле установки черепицы подрезается гидробарьер на ендовах и водостоках.Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м — из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.

В зависимости от типа черепицы выбирают шаг обрешетки по стропилам (рис.8 г). Причем если обрешетка выполнена из жердей, то каждая жердь должна обладать не менее чем тремя гранями под прямым углом по отношению друг к другу. Сторону жерди без грани, имеющую округлость, обращают туда, где к жерди ничего не примыкает. Понятно, что на обрешетку, как и на стропила, идет только хорошо просушенный материал.

Верхние грани брусков или жердей обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Проверяется это бруском или рейкой длиной 1—2 м, накладываемыми перпендикулярно элементам обрешетки. Возникающие зазоры допускаются в пределах 6—10 мм. Бруски или жерди при закреплении на стропилах располагают параллельно коньку на равном расстоянии друг от друга так, чтобы под каждым стыком рядов черепицы находился элемент обрешетки. Для устранения ошибок проводят пробную укладку черепицы. Это можно делать на ровном участке почвы, «подгоняя» несколько рядов черепицы к параллельно положенным брускам. Шаблоны вырезают (рис. 8 л) после этого. По ним и ведут укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Такая укладка позволит разместить целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.

Самый нижний брусок, жердь или доску у карниза (рис. 8 е) приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25—35 мм. Вызвано это тем, что здесь черепицы своим нижним краем опираются прямо на элемент обрешетки, а не на часть каждой черепицы в ряду. 

Первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов закрепляют на стропилах так, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. Раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60—70 мм.Для стока воды черепичная кровля должна иметь скат под углом не менее 30 °. На участках кровель сложной формы (рис. 7) применение черепицы затруднено. Ее заменяют, например, кровельной листовой сталью. Преимущественное распространение получила глиняная черепица.

Минимально допустимые размеры любого вида черепицы следующие: толщина — 8—10 мм, глубина пазов (фальцев) — 5 мм, высота шипов для подвески — 10 мм. В пазовой штампованной черепице (рис. 9 а) на тыльной стороне имеется ушко с отверстием, в ленточной (рис. 9 б) — отверстие находится в средней части ушка. У волнистой ленточной черепицы (рис.9 г) отверстие диаметром 5 мм делают на расстоянии 5 мм от края.

Перед укладкой на обрешетку черепицу следует отсортировать по форме, цвету, наличию трещин и т. п. Калибром для этого может служить контрольная обрешетка (рис. 10 а). Резко отличные по цвету черепицы обычно отбирают и располагают в обрамляющих скаты местах. Причем для каждого элемента обрамления (карнизы, конек и т. п.) стараются подобрать близкую по цвету, но отличную от рядового покрытия черепицу.Проволоку для привязывания черепицы берут стальную или из цветного металла. Если стальная или медная проволока слишком жестка, то ее отжигают в печи, на костре или над газовой горелкой. Стальную проволоку обычно берут диаметром до 1 мм, медную — до 2 мм, алюминиевую — до 2,5 мм. На контрольной обрешетке замеряют по лежащим черепицам нужную длину одной проволоки, по которой разрезают остальную проволоку.

Здесь удобно применить кусачки, ножницы для кровельных работ или ребро стальной пластины (или уголка) и молоток. Стальную проволоку после крепления черепиц хорошо бы прокрасить масляной краской.

Гвозди, за которые зацепляется проволока, должны иметь диаметр не менее 3—4 мм и длину 40—50 мм. В обрешетку забивайте гвоздь приблизительно на 2/3 его длины, с тем чтобы в оставшемся интервале до головки не менее 2 раз обернуть проволоку и сразу же ее перекрутить хотя бы 2—3 раза. Это устранит соскальзывание проволоки с гвоздя даже при малой шляпке. По мере эксплуатации выступающая из дерева часть гвоздя особенно ржавеет и со временем под действием ветровых и осадочных усилий на черепицу, передаваемых проволокой, вообще может отвалиться. Поэтому гвозди до забивания следует прокрасить масляной краской и высушить. Но еще лучше применить оцинкованные гвозди.

Перед укладкой черепицы на обрешетку следует провести ряд подготовительных операций. Первая и самая трудоемкая касается самой черепицы. Если отверстия в шипах черепицы не получены проколом в «сыром» виде, то эти отверстия диаметром 3—4 мм на расстоянии 20—40 мм от края нужно просверлить. Тогда не обойтись хотя бы без деревянного кондуктора, в который будет закладываться каждая черепица. Металлическая трубка в кондукторе обеспечит перпендикулярное положение сверла по отношению к поверхности. Это сверло обязательно должно иметь твердосплавную пластину. Сам процесс сверления лучше сопровождать струйкой воды для охлаждения сверла и осуществлять его на вертикально-сверлильном станке или при помощи вертикально закрепленной электродрели. При этом не забывайте о технике безопасности!

Работайте в резиновых перчатках! Стойте на сухой неэлектропроводящей площадке! Заземляйте корпус электроинструмента!На четырехскатной крыше черепицы, выходящие на ребра, придется окалывать.Делают это кирочкой ) и клещами по предварительно сделанному ножовкой надпилу. Хорошо вымоченная черепица более податлива для обработки. Околотые края черепиц желательно загладить обломком кирпича или на абразивном круге, учитывая, что на них ляжет коньковая черепица, которая закроет зазоры на ребрах.

Пазовые штампованные ленточные черепицы, чтобы не получить смежных вертикальных швов, укладывают в каждом ряду со смещением на полчерепицы (рис. 11, 12). Следовательно, если один ряд состоит из целых черепиц, то предыдущий и последующий начинаются и заканчиваются половинками черепиц. Поэтому эти половинки получают или заранее формовкой, или путем разрезки целых черепиц.

Раствор для укладки и промазки швов между черепицами может состоять по объему из нескольких компонентов, приведенных в табл.4. Каждый из компонентов перед смешиванием следует просеять. Воду добавляют в раствор в таком количестве, чтобы соблюсти определенную консистентность. Например, раствор для укладки коньковой черепицы должен не расползаться и в то же время охватывать без труда внутреннюю вогнутую поверхность этой черепицы. Есть растворы, составленные и по массе: 1 кг цемента; 3 кг сухого песка; 0,5 кг воды.

Цемент в растворе ведет к излишнему упрочнению смеси, что, в частности, препятствует отделению черепицы при ремонте. Кроме того, в таком растворе после высыхания появляются волосяные трещины, которые вызывают выкрашивание промазки. Для устранения данного дефекта в раствор добавляют волокнистый материал (шерсть домашних животных, сечку тонкой и мягкой соломы, размельченные пеньку, лен и т. п.). Побелка не предохраняет шов от выкрашивания, другое дело промазка его масляной краской.

В некоторых книгах по кровельному делу рекомендуется промазывать швы между черепицами со стороны чердака. А если это касается вновь построенного дома из бревен, то не ранее чем через 3—4 месяца после покрытия крыши черепицей, чтобы успела произойти осадка стен. Но это ведет к нарушению естественной вентиляции чердака, ибо специальные трубы для проветривания, учитывая характер кровли, обычно не устанавливают (рис. 1З а). Возникающий на поверхности черепицы со стороны чердака конденсат стекает на обрешетку и способствует ее разрушению (рис.13 б).

Иногда при укладке черепицы ее продольные ребра окунают в раствор. Между смежными черепицами закрывается щель, что ведет к вышеизложенному дефекту. Введение дополнительного раствора в рядовую черепицу ко всему еще увеличивает общий вес кровли.

Во всяком правиле есть исключение. В данном случае оно касается плоской ленточной черепицы, названной «бобровый хвост» (рис. 14). Если эту черепицу на кровле укладывают в один слой, то вода, стекая по закруглению «бобрового хвоста», как раз попадает в щель между двумя низлежащими черепицами. Поэтому здесь без промазки швов нельзя обойтись (рис.13 б). Намного менее вероятно проникновение воды, когда плоскую черепицу укладывают в два слоя (рис.14 к, л) или чешуйчато (рис. 14 и). Хотя один из способов двойного покрытия плохо противостоит ветровому давлению (рис.14 а). Этот способ именуется венечным, и при нем снова не избежать применения раствора для склеивания черепиц. Это приклеивание может заменить использование кляммер (рис. 14), которые представляют собой полоски, нарезанные из тонколистовой кровельной стали. Кляммеру перегибают пополам и прибивают гвоздем к обрешетке.

Один отворот кляммеры кладется на черепицу после отгиба, второй — на смежную черепицу. Верхний ряд черепиц прижимает отгибы кляммер. Приблизительное перекрытие черепиц друг другом при уклоне до 35 ° можно рекомендовать в пределах 100 мм, при уклоне свыше 30 ° — 80 мм.

Укладку любого типа черепицы начинают, находясь на чердаке дома. Первый ряд черепицы должен образовать карнизный свес. Этот ряд ложится своими нижними половинами на приподнятый край обрешетки (рис. 8, 11, 12). Высота приподнятая по отношению ко всей плоскости обрешетки данного ската равна толщине черепицы. Верхние половины первого ряда черепиц, зацепленные за шип, оказываются на брусе, находящемся в общей плоскости обрешетки. Так как ряды черепицы укладывают по направлению от карниза к коньку, то нижние половины черепиц в рядах будут уложены на верхние половины черепиц предыдущего ряда. Чтобы каждая черепица не стала по отношению к другим черепицам «сикось-на-кось», ее устанавливают по шнуру, ватерпасу или угольнику (рис. 10). Тогда горизонтальные щели или швы будут параллельны коньку и карнизному свесу. Если окажется, что черепица не становится по этому правилу «в строй», то ее подтесывают кирочкой или заменяют на другую. Щели вдоль каждого ската тоже должны быть параллельны друг другу и фронтонному свесу, если он есть.Вот почему так важно, чтобы после формовки черепица сохранила заданные размеры.Для укладки следующих рядов после ряда карнизного свеса приходится выбираться на обрешетку и садиться на нее. С чердака или извне черепицу подает помощник (рис. 15).

Соблюдайте при работе на кровле правила техники безопасности! Привязывайтесь! Используйте накладные Лестницы. Черепицы вдоль карнизного и фронтонных свесов крепятся все, как одна, проволокой через шипы к гвоздям, специально забитым (рис12 б) в удобных местах обрешетки. Остальную рядовую черепицу фиксируют в зависимости от уклона крыши обычно под углом более 45 °.

Укладку коньковой черепицы начинают не на крыше, а предварительно на ровной площадке почвы или на доске. Подогнав черепицы друг к другу, натягивают над ними шнур, натертый мелом, так, чтобы отбить продольную линию по серединам всех черепиц. Причем длина ряда черепиц должна совпадать с длиной места, где производится установка коньковых черепиц. И здесь тоже натягивают шнур, по которому и ведут укладку. Чтобы не спутать взаимно подогнанные черепицы, их пронумеровывают перед «рассыпанием» ряда.Если коньковую черепицу начинают устанавливать с ребер четырехскатной крыши, то в таком же положении по отношению к раструбу черепицы ее продолжают «гнать» и по коньку (рис.16 а, б). Эту черепицу обязательно фиксируют на предназначенном месте раствором и проволокой за шип (рис.16 в, г, д). Но стандартизованная отечественная коньковая черепица не имеет шипа. Это приводит к сдвигу черепиц на коньке и ребрах (рис.1 б, е) в процессе эксплуатации крыши. Поэтому при самодельном изготовлении коньковой черепицы в матрицах предусмотрите углубление для формовки шипа на внутренней вогнутой поверхности этой черепицы.

У конька, да и на ребрах коньковая черепица должна стать так (рис.16 в, г, ж, и), чтобы перекрыть ряды черепиц на смежных скатах не менее чем на 40—60 мм. На ребрах для этого придется окалывать выступающие углы крайних в рядах черепиц. И здесь все придется делать в основном по месту, не забывая, что в каждый раструб коньковой черепицы должен попасть выступ предыдущей коньковой черепицы.

Раствор для коньковой черепицы выполняет две функции. Первая, но не непременная заключается в том, чтобы создать такую форму «спинки», с которой черепице будет трудно соскользнуть. Ведь черепица еще и приклеивается раствором. На это и рассчитывают, когда коньковую черепицу не прикручивают за шип к обрешетке (рис. 16 з). Чтобы эта масса раствора частично не вытекла на чердак, между крайними к коньку брусьями обрешетки прибивают две доски (рис. 16 и) под углом 90 ° друг к другу. Вторая функция раствора — закрыть щели между коньковой черепицей и черепицей верхних рядов скатов (рис. 16 к). Здесь раствора должно быть столько, чтобы вода его не омывала. То есть растворный шов следует делать с вогнутостью, а не с выпуклостью, которую можно увидеть между кирпичами кладки стен дома.Нередко отсутствует даже самодельная коньковая черепица. Ее заменяют двумя досками, сбитыми у торцов под углом 90 deg;. Понятно, что эти доски должны перекрывать оба крайних ряда черепицы. А также их прибивают или прикрепляют к прогону (рис 16 л) или брусьям обрешетки. Поверху доски перекрывают полосой листовой кровельной стали, согнутой также под углом 90 °. Полосу кладут на щель между досками и делают с напуском над продольными нижними краями этих досок. Саму полосу прибивают к доскам прокрашенными или оцинкованными гвоздями, под шляпки которых кладут резиновые или кожаные шайбы. Эту полосу можно также делать из алюминиевого, медного или латунного листа и даже из линолеума. Доски перед покрытием нелишне проолифить. По продольным краям полосы желательно отогнуть капельники (рис.16 л), которые устранят проникновение влаги к доскам.

На четырехскатных крышах четыре ребра подступают к коньку. В месте сопряжения каждого из концов конька с двумя ребрами на растворе ставят металлический зонт, напоминающий треугольную пирамиду (рис 16 м). Чтобы зонт не свалился, к нему или приклепывают лапки, или прикрепляют проволоку. Эти элементы крепления замоноли-чивают в раствор. При отсутствии зонта места сопряжения черепиц заливают раствором.

Разжелобки, называемые еще ендовами, на черепичных крышах, например, пятискатных домов выкладывают из картин, изготовленных из листовой кровельной стали. Если листы не оцинкованные, то перед соединением в картины их следует окрасить масляной краской.Обрешетку в разжелобке делают сплошной (рис.17 а) и перед укладкой стальных листов, сведенных в картины, проолифливают. В сечении разжелобок должен представлять как бы корыто. Конечно, вместо листового металла, особенно кргда уклон превосходит 40, можно конструировать разжелобок и из черепиц, подложив рубероид. Но это слишком трудоемкое дело, ибо на металлический разжелобок крайние черепицы рядов выходят углами. Натягивают шнур параллельно оси разжелобка и по шнуру намечают излишние части черепиц. Окалывают эти излишки из расчета, чтобы черепицы перекрывали металлическую границу разжелобка на 135—200 мм. При этом ширина свободного от черепицы лотка должна находиться в пределах 150—300 мм. Чем величественнее скаты крыши по сторонам разжелобка, тем просторнее необходим и лоток.Нельзя поверхность разжелобка по обрешетке даже с подкладкой рубероида покрывать одним раствором. Этот раствор зимой промерзает, и при оттаивании на нем возникают трещины.В прошлом изготавливали специальные черепицы для устройства разжелобков

Тяга в трубе во многом зависит от расположения ее на крыше. Высота оголовка трубы по отношению к коньку крыши должна быть не менее, чем показано. Тогда задувание в печь будет исключено при использовании допустимого топлива. Листва, дровяная крошка и т. п. препятствуют полному сгоранию топлива.

Бруски обрешетки в месте прохода дымовой трубы вырезаются (рис.18 б) так, чтобы между ними и наружными стенками трубы оставался зазор не менее 100 мм. Несмотря на этот зазор, все примыкающие к дымовой трубе бруски обматываются вымоченными в глине полосами войлока или мешковины. Проволокой или вбитыми в обрешетку гвоздями их закрепляют. При этом под шляпки гвоздей подкладывают металлические шайбы, которые исключают покрытия прорыв шляпкой гвоздя.На ослабленные вырезкой бруски ляжет значительная нагрузка черепиц. Поэтому консольно выступающие концы брусков более чем на 180—220 мм соединяют дополнительными брусками или планками так, чтобы последние были присоединены к цельным брускам обрешеткиКогда дымовую трубу выводят над поверхностью ската кровли, то в ее кладке устраивают ступеньки в 1/4 кирпича. Прямая линия, проведенная по уступам ступеней, должна быть параллельна уклону ската крыши. Возникшие полости под уступами ступенек, а также в местах, параллельных коньку кровли, позволяют вдвинуть черепицы в «тело» дымовой трубы, да еще и опереть на ее нижнее утолщение. Остается перекрыть лишь щели, возникшие между черепицей и стволом дымовой трубы в полости, обычно называемой выдрой

Эти щели могут быть предварительно заслонены подворотниками из кровельной стали, на которые кельмой набрасывают раствор. Этому раствору придается форма воротника, улегшегося на черепицу уширенной частью. Часть воротника, обращенная к коньку, должна принять форму плуга, что исключит застаивание воды

  В местах примыкания черепичной кровли пристройки к вертикальным стенам для создания герметичных соединений возможно несколько вариантов. Пер вый и, пожалуй, самый простой — это оставить в кладке узкую полость ), в которую можно бы было вдвинуть верхние края подступающего к стене ряда черепиц. То же допустимо, когда скат кровли не начинается у стены, а обращен к ней перпендикулярно. Не излишне напомнить, что каждую из черепиц, входящих в полость, следует привязать проволокой за шип к гвоздю, вбитому в брусок. Возникшую в полости щель замазывают раствором таким образом, чтобы текущая по стене вода попадала не на раствор, а прямо на плоскость черепицы. То есть раствор должен быть скрыт в полости. Для чего ее придется делать глубиной, скажем, 30—50 мм и такой ширины, в которую вошел бы конец, например, подходящей кельмы.При втором варианте уплотнения между стеной и черепичной кровлей также оставляют в кладке полость. Но в нее заводят и закрепляют брусок со скошенным углом К нему прибивают верх фартука. Низ фартука будет зависеть по форме от того, как ряд или ряды черепиц будут подходить к стене. Кляммеру с фартуком соединяют одинарным лежачим фальцем.Бревенчатая стена сама создает продольные впадины. В одну из них заводят верх фартука. Его прибивают гвоздями. Для лучшего уплотнения зазор между бревном и фартуком прокрашивают или до вбивания гвоздей в зазор закладывают полоску резины или линолеума. Если эта полоска из картона, то после забивания гвоздей возникший торец следует прокрасить масляной краской.

Еще один вариант характерен тем, что загнутый верх фартука вводят между кирпичами еще в период кладки. Кровлю пристройки уже подгоняют под имеющийся фартук. Его иногда загибают вверх на время формирования кровли. Потом фартук возвращают в исходное положение и закрепляют гвоздями, забивая их в швы кладки. Чтобы избежать операций загиба, в кладке оставляют полость. В эту полость задвигают фартук после устройства кровли. Возникшую щель в полости заполняют раствором.

crovlya-krisha.blogspot.com

Кровля из натуральной черепицы

Кровля из натуральной черепицы использовалась в строительстве на протяжении веков, и только с появлением новых кровельных материалов стала сдавать свои позиции. Новые материалы, более легкие, дешевые и не требующие особых усилий при монтаже, быстро вытеснили с рынка устаревшую черепицу.

Но, как оказалось, ненадолго. Очень скоро застройщики опять обратили на нее свое внимание, на этот раз уже как на элитный кровельный материал, придающий дому особую красоту и солидность. К преимуществам черепицы можно отнести ее долговечность, которую прекрасно иллюстрируют черепичные крыши домов, построенных в прошлых столетиях. Недаром ведь производители черепицы дают на нее гарантию до 100 лет.

Виды натуральной черепицы

С развитием технологий качество черепицы значительно улучшилось, а ассортимент форм и цветов расширился. Сегодня можно приобрести черепицу практически любых оттенков: от желтого до черного, с матовой или глянцевой поверхностью. Для получения глянцевой поверхности на лицевую сторону плитки наносится специальная глазурь, в состав которой входят ионы металлов, определяющих ее оттенок. Полученная гладкая поверхность практически не задерживает грязь и пыль, что значительно упрощает уход за кровлей, а глазурь, проникая в поры материала, выполняет еще и функцию гидроизоляционного слоя.

Различают два вида натуральной черепицы: керамическую и цементно-песчаную. Керамическая черепица – это тот материал, который использовался веками, а цементно-песчаная – его более современный аналог. По внешнему виду они похожи, хотя последняя выглядит более грубо и имеет большую толщину плиток. Для изготовления цементно-песчаной черепицы используются, как понятно из названия, цемент и песок, а также вода и краситель. В качестве красителя используется красящий состав, в основе которого акрил. Он наносится на поверхность плиток, пропитывая поры материала и придавая им нужный оттенок. После пропитки плитки просушиваются в специальных сушильных камерах при температуре +50°С, пока они не наберут 70% прочности. Затем они повторно окрашиваются и просушиваются в газовой печи. Готовые плитки складываются и оставляются до момента достижения 100%-й прочности. Ассортимент цветов цементно-песчаной черепицы достаточно широкий, он включает в себя как традиционные оттенки, так и нестандартные. Поверхность плит может быть искусственно состарена, покрыта глазурью или посыпкой.

Какая же черепица лучше?

Принято считать, что керамическая черепица лучше, так как традиционная и проверенная веками. На самом же деле это не совсем так. Оба вида долговечные, стойкие к низким и высоким температурам, ультрафиолету и влаге, огнестойкие, обладающие теплоизоляционными свойствами. Каждый из них имеет более или менее дорогие марки. Для крыши простой формы стоимость кровли из керамической черепицы и из цементно-песчаной черепицы практически одинакова. Разница в цене начинает ощущаться при монтаже кровли сложной формы, где используется множество дополнительных доборных элементов. Такие элементы, сделанные из керамики, дороже, чем цементно-песчаные, поэтому, чем больше их используется при монтаже кровли, тем больше будет разница в цене, которая может составить до 50%.

Также есть мнение, что керамическую черепицу можно использовать практически для всех крыш, в том числе и с небольшим наклоном скатов. Раньше действительно так и было, но современные технологии производства цементно-песчаной черепицы сравняли ее с керамической и по этому параметру. Теперь цементно-песчаную черепицу можно использовать для кровли, наклон которой составляет от 7°. Что же касается монтажа, оба вида укладываются по одной технологии, так что и здесь нет особой разницы.

Расчет черепицы

Рассмотрим вопрос проведения расчета необходимого количества черепицы для покрытия крыши. Оно напрямую зависит от площади скатов, а также их формы. Одним из преимуществ черепицы является небольшое количество отходов, поскольку плитки можно подогнать под нужный размер. Недостатком считается ее большой вес, из-за которого нужно проводить расчеты каркаса крыши на прочность и использовать для него более прочные материалы, что делает крышу более дорогостоящей.

Перед тем, как монтировать обрешетку, к которой будет крепиться черепица, нужно правильно рассчитать шаг крепления досок. Шаг зависит от длины и формы ската, параметров плиток черепицы. Для определения величины шага нужно измерить длину ската, расстояние от конька до последней доски обрешетки и шаг обрешетки на свесе крыши. Между коньком и обрешеткой расстояние принимается в пределах 20-40 мм, а шаг обрешетки на свесе составляет 320-390. Последний параметр зависит от типа и размеров плитки черепицы и от размера водосточной трубы. Черепица при монтаже не должна закрывать трубу больше чем на треть ее диаметра. Шаг обрешетки равен длине плитки черепицы с вычетом нахлеста, составляющего 55-90 мм. Если обозначить длину ската буквой Д, расстояние от конька до обрешетки К, шаг нижнего свеса С, шаг обрешетки Ш, а количество пластинок N, тогда для расчета количества плиток можно использовать следующую формулу:

N=(Д-К-С)/Ш.

Полученное число округляется до большего целого числа. Если крыша имеет несколько скатов разной формы, нужно проводить расчет для каждого из них по отдельности. Перед креплением досок обрешетки наносится разметка с помощью шнура, закрепленного на противоположном скате. Этим же шнуром контролируется положение досок, которые должны формировать ровную поверхность. При выявлении перепадов по высоте под обрешетку прибиваются рейки или бруски.

Укладка натуральной черепицы

Натуральная черепица может использоваться для крыш с уклоном от 10° до 90°, в основном же рекомендуемый угол должен быть в пределах 22-60°. Перед монтажом желательно еще раз проверить, ровное ли основание, равные ли по величине свесы, а также выполнить заранее облицовку труб и установку антенн. Черепица поднимается в виде нескольких вязок на крышу и равномерно распределяется по всей площади скатов, чтобы не перегружать каркас при монтаже. Монтировать ее тоже нужно одновременно на двух скатах, начиная с нижнего левого угла. Нижний и верхний (коньковый) ряды черепицы, а также плитки вдоль фронтонов дома крепятся с помощью оцинкованных шурупов. Плитки на скатах закрепляются в шахматном порядке или отдельно, что зависит от формы и наклона крыши. Крепятся они к доскам обрешетки с использованием кляммеров или оцинкованных шурупов. Пазовая черепица на обратной стороне плиток имеет специальный замок, фиксирующий ее на обрешетке и соединяющий с соседними плитками. Такое соединение предусматривает небольшой зазор, позволяющий расширятся материалу при нагревании без его деформации. Кроме того, этот зазор позволяет в разумных пределах регулировать общую ширину кровли.

Плитки черепицы должны укладываться внахлест (одинарный или двойной). Одинарный нахлест используется для пазовой черепицы, двойной – для плоской. Двойной нахлест предусматривает перекрытие верхней плиткой стык двух нижних. В результате такого монтажа поверхность кровли получается герметичной, прочной, но при этом еще и довольно пластичной за счет подвижных плит, работающих, как чешуя. Пластичность черепичной кровли дает возможность ее использования на криволинейных поверхностях, а также защищает кровлю от деформации при усадке конструкций.

Отходов при использовании черепицы практически не остается, поскольку из-за ее небольших размеров ее можно подогнать практически под любую форму с помощью отрезного круга. Для вальм, карнизов, конька, фронтонов и хребтов используются специальные доборные элементы, которые часто продаются вместе с черепицей. Проверку правильности укладки черепицы можно провести, оценив диагонали ската: если диагонали прямые – черепица уложена правильно.

Пару слов о доборных элементах. Они нужны для завершения общего вида кровли и используются там, где стандартную черепицу уложить сложно. Используя их, можно значительно упростить монтаж, а также украсить крышу.

К доборным элементам относятся:

  • вентиляционные элементы, которые закрывают собой конек и свесы и обеспечивают природную вентиляцию, пропуская воздух в подкровельное пространство;
  • элементы снегозадержания, предназначенные для защиты от снега, сходящего вниз со скатов;
  • решетки на свесах, которые защищают вентиляционные отверстия от попадания в них птиц;
  • фронтонная черепица, которая монтируется вдоль фронтонов по их краю;
  • коньковые элементы и заглушки для них;
  • карнизные элементы;
  • элементы для стыковки вальм;
  • ленты примыкания и отделочные планки;
  • гидроизоляционные материалы;
  • начальные плитки черепицы для конька и хребтов;
  • ходовой трап;
  • декоративные элементы.

Еще один нюанс при монтаже черепицы – ее укладка на специальных участках, таких как хребты или ендовы, которые обычно образуются на стыке скатов. Для хребтов используется подконьковый брус сечением 50х50 мм, на который укладываются плитки, а сверху они закрываются подконьковой лентой с коньковой черепицей. Если же нужно смонтировать черепицу на ендове, для начала делается сплошной деревянный настил со слоем гидроизоляции, на него устанавливается алюминиевый желоб и только потом крепятся плитки. Можно также использовать частую обрешетку, которая не доходит до ендовы на 5 см с каждой из сторон. Доски обрешетки при этом должны упираться на контробрешетку. Оставшийся зазор заполняется промежуточной обрешеткой, по ширине равной желобу ендовы.

Монтаж натуральной черепицы. Видео

postroy-sam.com


Смотрите также