Вы здесь

Технология устройство кровли из шифера


1012/80-ТТК ТТК Типовая технологическая карта на устройство шиферной кровли с водостоком и ограждением

ООО «Строительные Технологии» СПб, 22 Линия, д. 3 корп. 1

Типовая технологическая карта на устройство шиферной кровли с водостоком и ограждением

Типовая технологическая карта (ТТК)

Шифр проекта: 1012/80.ТТК

Пояснительная записка

Исполнено:

Главный инженер проекта

Соболев А.В.

Инженер-проектировщик

Копко В.В.

Н. Контроль

Васильев В.М.

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство кровли из асбестоцементных плит (шифер) с водостоком и ограждением. Технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству кровли из асбестоцементных листов.

Привязка технологической карты к местным условиям заключается в уточнении площади кровли, имеющихся инструментов и оборудования.

Технологическая карта разработана в соответствии с учётом требований следующих нормативных документов:

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

2. ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения»;

3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

5. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

6. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

7. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

8. ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

9. ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».

10. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

11. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;

12. ЕНиР «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть»;

13. «Руководство по разработке технологических карт в строительстве» (М.: ЦНИИОМТП, 2004 г.);

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. До начала устройства кровли из асбестоцементных плит должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

2. Закончены все монтажные и сопутствующие работы, оформлены акты на скрытые работы в соответствии со СНиП 3.01.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

3. Подготовительные работы включают:

проверку соблюдения проектных уклонов скатов кровли;

проверку правильности устройства обрешетки;

сортировку и отбраковку асбестоцементных листов, устранение на ней мелких дефектов, заготовку половинок и т.д.

4. Уклон скатов кровли из асбестоцементных плит определяется климатическими условиями зоны. Принимают равным от 50 до 100 % (27° - 45°).

5. Для устройства кровель используются асбестоцементные волнистые листы по ГОСТ 30340-95 «Листы асбестоцементные волнистые». При этом для кровель гражданских зданий рекомендуется преимущественно применять асбестоцементные листы профиля 40/150, а листы профиля 54/200 предназначены в основном для кровель производственных зданий.

6. Для устройства узлов сопряжения элементов кровли из асбестоцементных волнистых листов рекомендуется применять асбестоцементные фасонные детали, предусмотренные тем же ГОСТом 30340-95. При отсутствии фасонных деталей допускается использовать в качестве их коньковые, угловые и лотковые детали, выполненные из тонколистовой оцинкованной стали или алюминиевого сплава.

Рис. 1. Асбестоцементные волнистые листы и фасонные детали, ГОСТ 30340-95

7. Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм, шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть - 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов - первый ряд листов «клюнет» вниз.

2.2. Требования к применяемым материалам.

Транспортировка и складирование

В данном разделе технологической карты описаны требования к основным материалам, применяемым при устройстве кровли.

Асбестоцементные листы

Внешний вид

1 Листы и детали могут выпускаться окрашенными и неокрашенными.

2 Листы и детали не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин.

Допускаются малозначительные дефекты:

- отдельные сдиры протяженностью в любом направлении не более 100 мм;

- отдельные щербины с одной стороны листа (детали) размером не более 15 мм в направлении, перпендикулярном кромке изделия. Общая величина щербин, измеренная вдоль кромки изделия, не должна превышать 60 мм;

- отдельные поверхностные разрывы длиной не более 100 мм и шириной 2 мм.

3 Цвет окрашенных листов и деталей и интенсивность их окраски должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным предприятием-изготовителем.

4 Поверхность листов и деталей должна быть равномерно окрашенной, без высолов и пятен, видимых на расстоянии 10 м.

В маркировке должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- обозначение профиля листа (сокращенное обозначение детали), а на листах профиля 54/200 также толщина;

- номер партии.

Транспортирование листов и деталей осуществляют в пакетированном виде:

- в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;

- в деревянных решетчатых ящиках по ГОСТ 10198;

- в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревянных подкладок или поддонов. В качестве обвязок применяют стальную ленту по ГОСТ 3560 или проволоку по ГОСТ 3282. Количество обвязок, их сечение, размеры подкладок и поддонов устанавливаются соответствующими нормативными документами.

Хранение

1 Хранение листов и деталей у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции.

2 Транспортные пакеты при хранении у потребителя могут быть установлены друг на друга в штабели.

Стопы непакетированных листов должны храниться у потребителя на поддонах (подкладках). Стопы вместе с поддонами (подкладками) могут быть установлены друг на друга в штабели.

3 Установка транспортных пакетов или стоп с поддонами (подкладками) друг на друга должна осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна превышать 3,5 м, а из стоп - 2,5 мм.

4 При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и деталям и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления (прокладки, исключающие возможность повреждения изделий).

2.3. Требования к организации рабочего места

1. Рабочие места должны быть оснащены нормокомплектами ручного механизированного инструмента.

2. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

3. Во время перерывов в работе технологические приспособления инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны с крыш.

Рис. 2. Рабочее место звена укладчиков кровли:

1 - уравнительная планка; 2 - возок с запасом волнистых листов; 3 - коньковый брусок; 4 - укладываемый волнистый лист; 5 - ходовой мостик; 6 - приконьковый брусок обрешетки;

7 - электрическая сверлильная машина; 8 - брусок обрешетки; 9 - стропильная нога

2.4. Технология производства работ

В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве кровли, входят:

- устройство обрешетки;

- устройство кровли;

- укладка элементов покрытия;

- устройство водостоков;

- установка ограждения.

Устройство обрешетки

Основанием кровли из асбестоцементных листов служит обрешетка из деревянных брусков 60×60 мм. В качестве нижнего (карнизного) бруска используют обычный 60×60 мм с подкладкой в опорах планок толщиной 6 мм. Раскладывают и крепят бруски обрешетки в направлении от карниза к коньку.

Обрешетку выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов, как в поперечном, так и в продольном направлении. Если это невозможно, используют доли листов, которые укладывают в поперечном направлении в предпоследний ряд у любого фронтонного свеса, а в продольном - у конька. В первом случае допускается изменение величины выноса карнизного свеса, во втором - увеличение или уменьшение свеса кровли на фронтонах. Чтобы избежать использования долевых листов, рекомендуется равномерно увеличивать или уменьшать свесы кровли на фронтонах. Нижний край кровли первого ряда должен быть выше всех других на 6 мм (чтобы плотнее прилегал к обрешетке) и свешиваться с карниза на 100 мм для кровель с неорганизованным водостоком и на 50 мм при устройстве подвесных желобов.

Основания под асбестоцементные волнистые листы ВО выполняют из материалов, предусмотренных проектом и соответствующих ему в части уклонов, прочности и жесткости. Поверхность оснований должна быть ровной. Просветы между поверхностью основания под кровлю и контрольной метровой рейкой не должны быть более 5 мм. Элементы обрешетки или оснований прочно прикрепляют к несущей конструкции. Стыки этих элементов должны находиться на стропильных ногах.

Рис. 3. Общий принцип построения обрешетки и укладки шифера

В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис. 3) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые асбестоцементные листы должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

Рис. 4. Ендова кровли из шифера

Устройство кровли

Крышу покрывают асбестоцементными листами двумя способами: с совмещением продольных кромок листов во всех укладываемых рядах ската кровли и со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда. По первому способу в листах обрезают только углы, тогда продольная линия стыкования будет прямой. Кровли со срезанными углами рекомендуются для скатов, длинных по уклону, но коротких в поперечном направлении. Между стыкуемыми углами в листах должен быть зазор 3 - 4 мм. По второму способу каждый вышеукладываемый ряд смещают по отношению к нижеуложенному на одну волну. Для этой цели заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае продольная линия стыкования листов на скате будет ступенчатой. Кровля с долевой обрезкой волн рекомендуется для скатов, узких, по уклону, но длинных в поперечном направлении.

Скат крыши рекомендуется покрывать листами в направлении справа налево. В этом случае карнизный ряд начинают целым листом, а все остальные листы укладывают с одним обрезанным углом (справа вверху). В последующих рядах, кроме приконькового, первыми укладывают листы с одним обрезанным углом (слева внизу), остальные - с двумя обрезанными углами (слева внизу и справа вверху). Заканчивают эти ряды листами, у которых обрезаны лишь верхние углы (справа вверху). Приконьковый ряд покрывают листами, у которых обрезаны только нижние углы (слева внизу). Укладку этого ряда заканчивают целым листом. Необходимое количество листов в поперечном ряду определяют по формуле, где:

РФ - расстояние между осями фронтонных стропил, мм

Ф - вынос свеса кровли на фронтонах, мм

575 - кроющая ширина листа, мм

При определении количества листов, необходимого для поперечного ряда, следует учитывать, что этот ряд не покрывают долями листа менее его половины. Количество листов в продольном ряду ската. (КД) находят по формуле, где:

ДС - длина ската от внешней грани карнизного бруска до конькового, мм

С - величина свеса покрытия с карнизного бруска, мм

ДЛ - длина листа, мм

Н - величина принятой в ряду продольной нахлестки, мм.

В этом случае рекомендуется необходимую длину дополнительных листов в ряду делать за счет увеличения длины ската (ДС) на 1/3 - 1/4 длины нормального листа ВО, а укороченные листы - укладывать в приконьковый ряд. По этим формулам определяют количество листов ВО, требуемое на весь скат. После отбора и осмотра листов подсчитывают их количество для укладки на карнизном (сливном), обоих фронтонных и коньковом рядах, а также для укладки на основной площади ската. Вначале проверяют внешнее состояние листов, длину и ширину, затем приступают к обрезке углов. Углы обрезают ножовкой с мелкими зубьями или приводным электростанком с дисковой фрезой (можно ножницами или электровиброножницами). Если необходима укладка листов в направлении слева направо, углы в них обрезают, но в зеркальном изображении.

Расположение в рядах листов с обрезанными углами может быть различным, но в пределах допусков. Чтобы угловые срезы правильно прилегали друг к другу, во время укладки их подгоняют шерхебелем или рашпилем. Каждый укладываемый лист следует крепить к обрешетке одним гвоздем или шурупом. Крепление каждого листа к бруску обрешетки выполняют внизу, на его второй волне. Каждый лист во фронтонных и сливном рядах необходимо дополнительно крепить скобами или шурупами: в правом фронтонном ряду ската - на второй волне к бруску обрешетки, расположенному под серединой листа, а в левом - на пятой волне к тому же бруску. В сливном ряду листы дополнительно крепят на четвертой волне к нижнему бруску. Коньковый ряд в дополнительном креплении не нуждается.

Более надежным креплением следует признать крепление листов к обрешетке специальными оцинкованными скобами 3×20 мм. Один конец скобы охватывает крайнюю волну листа (во фронтонном ряду) или сливной обрез (за впадину между волнами листа), другой - закрепляется шурупами на обрешеточном бруске. Необходимые для крепления отверстия в листах сверлят ручной электродрелью. При этом диаметр сверла должен быть на 2 мм больше диаметра крепежного гвоздя или шурупа.

Гвоздь или шуруп с надвинутой резиновой шайбой, обмазанной с обеих сторон густым окрасочным составом (на натуральной олифе), вставляют в отверстие на гребне волны и ударами молотка забивают (или завинчивают шуруп) в брусок до тех пор, рока из-под шайбы не выступит излишек окрасочного состава. Этим составом пришпаклевывают головку гвоздя (шурупа) и шайбу, которые после высыхания окрашивают масляным окрасочным составом под цвет уложенных листов.

Кровля из волнистых листов не всегда получается плотной, так как в местах сопряжения волн образуются серповидные зазоры, через которые в чердачные помещения может проникать снег или дождевая вода, заносимая порывами ветра.

Поэтому при укладке листов зазоры величиной более 5 - 6 мм следует промазывать мастикой Михайлевского слоем шириной 40 - 50 мм.

При поперечном примыкании в стене по всей ее длине делают борозду размером 65×130 мм. В месте примыкания обрешетки к нише прибивают два бруска или доску. Основную кровлю подводят вплотную к стене. Место перехода закрывают уголками, вводя их в нишу узкими отворотами. Уголки укладывают внахлестку (на 150 мм) навстречу господствующему в районе строительства ветру. Широкие отвороты уголков крепят двумя-тремя шурупами 5×70 мм через гребни волн листов.

При продольном примыкании, как и при поперечном, в стене делают борозду тех же размеров. Основную кровлю подводят непосредственно к стене, укладывая уголки в направлении снизу вверх. При этом узкие отвороты уголков вводят в нишу, а плоские - крепят шурупами. Уголки соединяют внахлестку (на 150 мм) по стоку воды. Последний уголок подводят вплотную к коньковому бруску. Коньковые детали КПО-1 и КПО-2 обрезают так, чтобы их желоба соприкасались с кладкой в нише. Это место заделывают цементно-песчаным раствором.

Рис. 5. Правила укладки шифера

Последовательность укладки листов в покрытие.

Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (с диаметром сверла на 1 ... 2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстояние 80 ... 100 мм от нижней кромки. Лист через отверстие прибивают к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь до отказа на 2 ... 3 мм. Далее кровельщик кладет на место второй лист продольного ряда (от первого ряда к концу), точно прилаживает лист с отрезанным ножницами углом по месту, сверлит отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 м от нижней грани второго листа) и прибивает его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая гвоздь до отказа на 3 ... 4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

Рис. 6. Укладка и крепление листов:

а - продольный разрез ската; б - крепление листов; в - дополнительное крепление листов на карнизе; 1 - уравнительная планка; 2 - лист ВО; 3 - обрешеточный брусок; 4 - гвоздь; 5 - резиновая шайба; 6 - шуруп; 7 - карнизный брусок; 8 - гвоздь; 9 - противоветровая скоба (цифры в скобках относятся к укладке обрешетки при уклоне ската менее 58 %);

В - вылет свеса.

Укладка элементов покрытия

Конек покрывают вместе с верхней частью ската крыши. После покрытия обоих скатов на коньковом бруске устанавливают скобы для крепления к ним переносных ходовых мостиков. Верхнюю грань этого бруска закругляют и по всей его длине покрывают толевым полотнищем с таким расчетом, чтобы его края перекрывали вершины обоих скатов на 50 - 100 мм.

Покрытие конька ведут навстречу господствующему в районе строительства ветру. Первым укладывают конек КПО-1, располагая его уширенным раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската конек КПО-1 накрывают укороченным на 100 мм коньком КПО-2. После подгонки размечают отверстия для крепления: одно сверлят через оба конька на вершине и по одному - на плоских отворотах каждого конька. Отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн нижеуложенных листов покрытия. Затем в том же направлении и в том же порядке укладывают внахлестку (на 100 мм) все последующие пары коньков КПО. Коньки крепят в двух местах: одно отверстие сверлят на вершине и по одному - на каждом плоском отвороте.

Оба ската крыши, примыкаемые к ребру, покрывают косыми долями листов - расклинками (размеры их определяют по месту). Расклинки укладывают вплотную к реберному бруску и крепят к обрешетке, как и рядовые листы, двумя гвоздями или шурупами. На реберном бруске закрепляют толевое полотнище с напуском продольных краев на оба ската по 50 - 100 мм. После этого снизу вверх парами укладывают коньки КПО. Крепят их так же, как и на коньковом бруске. Место стыкования ребер с коньком покрывают специальной желобчатой деталью, изготовляемой из оцинкованной стали, и закрепляют ее гвоздями или шурупами.

Разжелобок покрывают асбестоцементными лотками Л, укладываемыми на сплошное дощатое основание в направлении снизу вверх с перекрытием на 150 мм (до покрытия основных скатов). Сливную кромку нижнего лотка Л обрезают по контуру карнизного свеса. Лоток, примыкающий к коньку, обрезают так, чтобы его верхняя кромка подходила вплотную к брускам конька. В каждом укладываемом лотке сверлят по одному отверстию с каждой стороны для крепления шурупами. После их завинчивания временно перекрывают обе продольные кромки лотка листами смежных скатов. Затем шнуром отбивают на них две продольные линии с таким расчетом, чтобы образовавшиеся над лотком свесы были не менее 100 мм. По отбитым линиям обрезают листы с последующим их креплением к обрешетке.

Воротник монтируют под нижним пояском дымовой трубы (в выдре) из стандартных асбестоцементных уголков. Обрешетку размещают вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности (не ближе чем 130 мм от сгораемых элементов).

Рядовое покрытие из асбестоцементных листов подводят к стволу трубы вплотную с карнизной и с боковых сторон; затрубная сторона остается временно открытой. Монтаж воротника начинают с подгонки длины боковых уголков (при подгонке учитывается необходимая величина перекрытия в нижней и в верхней части). Затем у уголка обрезают края узкого отворота, чтобы такие же отвороты боковых уголков плотнее прилегали к обрезанным краям переднего уголка. При этом широкие отвороты боковых уголков должны плотно прилегать к концам широкого отворота переднего уголка. На узких отворотах верхних концов боковых уголков делают вырезы под плотную посадку отворота затрубного уголка. Широкие отвороты уголков крепят шурупами к обрешетке через гребни волн листов. Последним монтируют затрубный уголок, который боковыми краями должен опираться на края листов основного покрытия.

Слуховые окна на крышах, покрываемых асбестоцементными волнистыми листами ВО, делают в виде прямоугольных выступов. Над такими выступами кровлю выполняют в виде пологого ската с уклоном не менее 15 %, переходящего в основной скат. Вокруг стенок слухового окна из трех уголков У = 120° устраивают воротник. Его монтаж ведут так же, как и при устройстве воротника вокруг дымовой трубы. Если боковые стенки слухового окна окажутся удлиненными, на них укладывают по два уголка У = 120°; соединяя их внахлестку (на 150 мм) по стоку воды. Вторые боковые уголки в местах перехода кровли окна в основное покрытие ската подрезают по месту.

Плоские отвороты уголков крепят к обрешетке шурупами, пропуская через гребни волн листов основного покрытия, узкие отвороты уголков - к деревянным стенам слухового окна металлическими скобками, закрепляемыми шурупами. Узкие отвороты боковых уголков, выступающие вперед относительно передней стенки окна, обрезают с наклоном к основной кровле. Кровлю слухового окна укладывают по обычной обрешетке и крепят так же, как и кровлю основного ската. Скат слухового окна соединяют с продольными рядами основного покрытия на обрешеточном бруске основного ската, подводя кровлю слухового окна под поперечный ряд основного покрытия на 60 - 70 мм.

Рис. 7 Покрытие конька (ребра):

а - последовательность покрытия; б - поперечный разрез конька; 1, 2, 3 - бруски; 4 - рубероид; 5, 6 - коньковые детали; 7 - скоба; 8 - лист ВО; 9 - мастика;

10 - гвоздь; 11 - резиновая шайба

Рис. 8. Примыкание ската к стене:

а - в продольном направлении; б - в поперечном направлении; 1 - брусок обрешетки; 2 - лист ВО; 3 - гвоздь; 4 - уголок; 5, 6 - коньковые детали КПО-1 и КПО-2;

7 - раствор; 8 - мастика

Устройство водослива

Этапы монтажа водослива кровли:

Разметка, установка крюков водосточной системы

- измерить периметр крыши, чтобы определить, какой длинный должны быть желоба водоотвода. Замеры необходимо проводить крайне тщательно, так как от этого зависит эффективность самой водосточной системы.

- отметка мест, где будут располагаться воронки водостока. Между капельником и отверстием воронки, в которое должна стекать вода, расстояние должно быть не менее одного сантиметра. При этом воронка должна быть ниже капельника. Закрепление крюков. Первыми нужно укрепить два крюка: самый маленький (короткий) и самый большой (длинный). От одного крюка, ко второму следует протянуть шнурок, который будет обозначать местоположения нижней части водосточного желоба. Прикреплять крюки следует на самую нижнюю планку стропил крыши или же на нижнюю часть обрешетки. При этом учитывайте и то, что расстояние между крепежными крюками зависит от того, из какого материала изготовлена водосточная система. Так, для медной водосточной системы расстояние межу крюками не должно быть более тридцати сантиметров, а для металлической водосточной системы - желательно не более шестидесяти сантиметров.

Для прикрепления крюков нужно использовать шурупы. И длинные и короткие крюки водосточной системы крепятся практически одинаково.

Монтаж сливов и желобов водосточной системы

Следующим этапом является установка водосточной воронки. Для этого на желобе разметить места крепления воронки. В воронке нужно вырезать полукруг с двух сторон таким образом, чтобы водосточный желоб легко ложился в воронку. Для этого можно использовать ножницы для резки металла или же ножовку. Когда отверстие для желоба в воронке будет вырезано, вставьте в неё желоб и загните фиксирующие края воронки и кромки желоба. Обратите внимание, прикреплять воронку слива к желобу нужно предел тем, как желоб будет зафиксирован крюками.

Все желоба должны иметь соответствующую длину, поэтому их подготовкой следует заняться заранее. После этого, можно желоба устанавливать в уже прикрепленные крюки. Для этого водосточный желоб необходимо вложить в крюки, заводя переднюю часть желоба под загнутый конец крюка. Теперь желоб следует провернуть на 90 градусов по направлению к скату крыши. Далее водосточный желоб фиксируется в крюках пластинами.

Монтаж соединителей желобов

Далее приступаем к монтажу соединителей для желобов. В соединитель необходимо положить уплотнительную полосу таким образом, чтобы вверху находилась ребристая сторона. Фиксирующую часть пряжки следует разогнуть на 90 градусов. На конец желоба водостока нужно прикрепить соединитель так, чтобы он находился посередине стыков двух желобов. При этом следите за тем, чтобы между стыками желобов оставался промежуток, они не должны соприкасаться. Теперь нужно защелкнуть замок соединителя.

Монтаж углов водостока

Наружные и внутренние углы водосточных систем прикрепляются к водосточным системам также при помощи соединителей. Дополнительные крюки должны находиться и на краях желобов возле соединителей.

Монтаж водосточных труб

Подготовить по размеру водосточные трубы. К фасаду (или же к другой стене здания) следует прикрепить держатели для трубы. Один держатель должен находиться верхней части здания и один в нижней. Несколько частей трубы необходимо объединить при помощи соединительных труб, закрепить в держателях.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют:

качество поставляемых асбестоцементных листов;

готовность конструктивных элементов для выполнения кровельных работ;

правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям.

3.2. Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности, особенно у водоотводящих лотков, в разжелобках и местах примыканий к выступающим конструкциям над крышей.

3.3. Выполненная кровля из асбестоцементных листов удовлетворять следующим требованиям:

иметь заданные уклоны;

не иметь видимых просветов в покрытии при осмотре из чердачных помещений.

3.4. Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны быть исправлены до сдачи здания в эксплуатацию.

3.5. Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества работ.

3.6. При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ:

примыкание кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, стоек и т.д.;

3.7 Операционный контроль качества работ по устройству кровли выполняют в процессе производства работ. Ответственным за качество выполненных работ назначается мастер или прораб.

3.8 Операционный контроль проводят в соответствии с технологической документацией изготовителя. Контроль должен быть достаточным для оценки качества выполняемых операций, имея в виду выполнение требований стандартов или технических условий и проектной документации на конструкции.

При операционном контроле проверяется соответствие следующим требованиям:

Требования к качеству кровли и предметы контроля приведены в Табл. 1.

Таблица 1

Код

Наименование процессов и конструкций, подлежащих контролю

Технические характеристики оценки качества

Предмет контроля

Способ контроля

Время проведения

контроля

Ответственный за контроль

Подготовительные работы

Устройство кровли из асбестоцементных листов

Соответствие проекту

Расстояние между элементами обрешетки

Рулетка измерительная

В процессе работ

Мастер

Между контрольной рейкой и обрешеткой допускается один просвет не более 5 мм

Ровность обрешетки

Контрольная рейка длиной 1 м

То же

Мастер

асбестоцементные листы геометрические размеры, качество, трещины, коробление и т.д.

Визуально.

До укладки листов

Мастер

Линейка измерительная

Кровля из асбестоцементных листов

Соответствие проекту

Отсутствие видимых просветов в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений

Визуально

В процессе работ

Мастер

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

При производстве работ по устройству кровли необходимо соблюдать требования следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

При работе на объекте строительства нескольких организаций необходимо предусмотреть мероприятия по безопасности труда в соответствии с «Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков и субподрядных организаций».

Все вновь поступающие в организации (предприятия) рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда независимо от характера и степени опасности производства. Все виды инструктажа и обучения по безопасности труда следует проводить и регистрировать в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 «Организация обучения работающих безопасности труда».

Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011.

Рабочие места и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046 (см. табл. 1, раздел 2.3. «Требования к организации рабочего мета» настоящей ТТК).

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого - прекратить работы и информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости - обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

4.2. Техника безопасности при работе с электрическими машинами

Номинальное напряжение электрических машин I класса не должно превышать 220 В - для машин постоянного тока и 380 В - для машин переменного тока.

Применять машины следует только в соответствии с назначением, указанным в паспорте. Применение в строительстве ручных электрических машин Г класса запрещено.

До начала работ следует:

- определить места складирования и хранения материалов, оборудования, инструмента на строительной площадке;

- обеспечить всех работающих индивидуальными средствами защиты.

Во время работы с электромашинами необходимо:

- следить за состоянием изоляции кабеля, отсутствием резких перегибов шлангов, образованием петель, попаданием кабеля и шланга под колеса;

- подключение (отключение) вспомогательного оборудования (понижающих трансформаторов, преобразователей частоты тока, защитно-отключающих устройств), а также неисправностей в них должны производиться только дежурным электромонтером.

4.3. Техника безопасности при устройстве кровли

1. Кровельные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

- ГОСТ 12.3.040-86 «Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности».

2. Устройству кровельных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения этих работ, получившие соответствующие удостоверения и прошедшие, инструктаж на рабочем месте. Внеочередной инструктаж по технике безопасности проводится при переводе рабочих-кровелыциков с одного типа кровель на другой, при изменении условий производства работ, нарушений бригадой правил и инструкций по технике безопасности.

3. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается только после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих конструкций покрытий и ограждений.

4. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.

5. Руководители строительной организации своевременно оповещают специализированное подразделение, ведущее кровельные работы, о резких изменениях погоды (ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.).

6. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20° рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления поясов указываются мастером.

7. Материалы на покрытие необходимо подавать в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. При подаче кровельных материалов на покрытие кранами строповку грузов следует выполнять только инвентарными стропами. Элементы и детали кровель, в том числе защитные фартуки, звенья водостоков, сливы и т.д. необходимо подавать на рабочее место в заготовленном виде. Заготовка этих элементов и деталей непосредственно на крышах не допускается.

8. Размещать материалы на крышах допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

9. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

10. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

кровельное скатное покрытие с углом наклоном более 20°;

участок подачи и приема кровельных материалов.

11. Зоной потенциально действующих опасных производственных факторов является участок территории строительной площадки, расположенной по периметру здания, на кровле которого ведутся работы.

12. При работе на кровлях с уклоном более 20°, а также на мокрых и покрытых инеем кровлях, кровельщики должны быть снабжены переносными рабочими ходами шириной не менее 30 см с нашитыми планками. Верхний конец рабочих ходов снабжают металлическими крючками или простейшим дощатым упором для зацепления за коньковый брус.

13. При складировании на крыше асбестоцементных листов необходимо принять меры по предупреждению сползания их по скату и падения, а также сдувания ветром. С этой целью необходимо применять различные переносные возки, рамки и площадки для приема грузов.

14. Запрещается:

заготавливать на крыше элементы кровли;

устраивать колпаки дымовых труб и другие элементы с приставных лестниц;

сбрасывать с крыши остатки цементно-песчаной черепицы.

15. При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, доставке (при необходимости) в лечебное учреждение кровельщик выполняет под руководством мастера (прораба).

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Все мероприятия по охране окружающей среды проводятся в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Для предупреждения от запыления окружающих строительную площадку территорий следует систематически вывозить строительный мусор и отходы. Складировать строительный мусор следует только в специально предназначенных для этого мусорных контейнерах.

Отходы после укладки коврового покрытия утилизируются обычным способом как все подобные материалы в специально отведенных местах. Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, чтобы не загрязнять воздушное пространство.

Чистота воздуха рабочей зоны производственных помещений и контроль за состоянием воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88*.

5.2. Обеспечение пожарной безопасности

При производстве работ по устройству кровли следует соблюдать требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Места производства работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения - огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, ломами, топорами, лопатами, баграми, ведрами.

Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении пожара и его тушении, уметь пользоваться средствами пожаротушения, быстро оповещать пожарную команду, пользуясь средствами связи.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

Все электротехнические установки по окончании работ необходимо выключать, а кабели и провода обесточивать.

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается.

Не разрешается накапливать на строительных площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, отходы пластмасс и др.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

К моменту начала работ по укладке коврового покрытия должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов). Колодец с пожарным гидрантом должен быть в исправном состоянии и освещен в ночное время. Подъезд к нему должен быть свободен всегда.

Для курения должны быть отведены специальные места, оборудованные урнами, бочками с водой, ящиками с песком.

Для предупреждения пожаров необходимо строго соблюдать требования противопожарной безопасности и регулярно проводить инструктаж работающих.

5.3. Обеспечение электробезопасности

При выполнении работ на производственной территории должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.013 и ГОСТ 12.1.030.

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Перечень основных инструментов и приспособлений для устройства кровли 2. При необходимости приведенные ниже инструменты могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам.

Таблица 2.

Наименование

Тип, марка, ГОСТ

Техническая характеристика

Назначение

Кол-во на звено (бригаду), шт.

1

Кран автомобильный

Грузоподъемность - 16 т

Подача материалов на крышу

1

Стрела телескопическая - 8 - 18 м

2

Строп

4СК1-6,3 ГОСТ 25573-82

Грузоподъемность - 6,3 т

То же

1

3

Возок, трап

-

Изготавливается по месту

Работы по устройству кровли

2

4

Клещи строительные

ГОСТ 14184-83

Масса - 0,39 кг

Разные работы

2

5

Молоток столярный

Типа МСТ-2 ГОСТ 11042-90

Масса - 0,49 кг

Разные работы

2

6

Плоскогубцы

ГОСТ 7236-93

Масса - 0,23 кг

То же

2

7

Кусачки (острогубцы)

ГОСТ 28032-89Е

Масса - 0,26 кг

Перекусывание проволоки

2

8

Ножницы

ГОСТ 7210-75Е

Масса - 0,7 кг

Резка листовой стали

1

9

Напильник плоский

ГОСТ 1465-80

Масса -0,1 кг

Разные работы

2

10

Рашпиль плоский

-

Масса - 1,0 кг

То же

1

11

Линейка измерительная

ГОСТ 427-75*

-

Измерение линейных размеров

2

12

Рулетка измерительная металлическая

Длина 2 - 3 м

-

То же

2

13

Пояс монтажный

ГОСТ 12.4.089-86

Масса не более 2,1 кг

Предохранение работающих на высоте от падения

2

14

Каска строительная

ГОСТ 12.4.087-84

Масса - 0,4 кг

Техника безопасности

На бригаду

15

Рукавицы строительные

ГОСТ 12.4.010-75

-

Защита рук

То же

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость выполнения работ по устройству кровли определена на основании ЕНиР и приведена в таблице 3.

Таблица 3.

Обоснование (ЕНиР)

Наименование работ

Ед. изм.

Норма времени на единицу измерения, чел.-ч.

машиниста, чел.-ч (маш.- ч)

ЕНиР. § Е6 - 9 Табл. 2, № 1г

Устройство обрешетки

100 м2 ската

13,5

-

§ Е7 - 5, № 1 (прим.)

Покрытие крыш профилированными асбестоцементными листами

м2

0,2

-

§ Е7 - 9, № 1 (прим.)

Сборка и навеска водосточных труб

м.п.

0,2

-

ЕНиР. § E1 - 5, № 1

Подача материалов на крышу

100 т

22

11

Потребность в основном персонале приведена в таблице 4:

Таблица 4.

№ п/п

Наименование работ

Разряд рабочих по укладке коврового покрытия

Всего, чел

1

Устройство обрешетки

Плотник - 3 чел.

4

Подсобный рабочий - 1 чел.

2

Покрытие крыш профилированными асбестоцементными листами

Кровельщик - 2 чел.

2

3

Сборка и навеска водосточных труб

Кровельщик  - 2 чел.

2

4

Устройство ограждения

Кровельщик - 2 чел.

2

5

Подача материалов

Крановщик - 1 чел.

3

Стропалыцик - 2 чел.

files.stroyinf.ru

Кровля из шифера, в том числе особенности ее устройства и эксплуатации, а также ошибки при монтаже

В течение последних 10 лет на рынке появилось множество разнообразных типов материалов для кровли, но тем не менее один из них имеет наибольший спрос и является лидером рынка. И этот материал — шифер. Он имеет оптимальные сроки эксплуатации, невысокую цену, достаточную функциональность и качество. Высокий уровень надёжности материала для кровли обеспечивает комфорт и уют в доме, а также хорошую защиту от непогоды.

Шифер используется в строительстве уже очень долгое время и всё ещё находит широкое применение.

Шифер является одним из самых популярных кровельных материалов

Природный шифер — пластины горной породы, основным компонентом которых является глинистый сланец, от чего и пошло название данного материала («schiefer» — из немецкого «сланец»). Натуральный шифер начали применять в строительстве ещё в средние века, и до сих пор в Европе встречаются дома с кровлей из этого материала.

Листы шифера имеют плоскую или волновую форму.

Плоский шифер имеет немного другую структуру, нежели волновой

Чтобы обеспечить жёсткость листов плоской формы, в качестве армирующего элемента используют хризолитовое волокно. Этот тип шифера обычно применяют для возведения различных оград и в панелях для стен с целью увеличения их теплоизоляционных свойств.

Шифер, имеющий форму волны, используется в основном в качестве кровельного материала. Современные технологии позволили увеличить срок службы материала и придать ему более эстетичный вид. Ширина листа измеряется количеством волн (шесть, семь или восемь), а длина зачастую имеет стандартный размер.

Положительные качества:

  • срок эксплуатации достигает 50 лет и выше;
  • удобство монтажа по сравнению с другими материалами, что обеспечивает довольно короткие сроки выполнения кровельных работ;
  • высокая водонепроницаемость, что обусловливает отличную защиту от влаги;
  • устойчивость к большим перепадам температуры воздуха;
  • высокая прочность, что позволяет выдерживать высокие снеговые нагрузки в зимнее время;
  • малый удельный вес (соотношение веса к габаритным размерам);
  • устойчивость к огню, но воздействие высоких температур длительное время недопустимо;
  • устойчивость к воздействию солнечной радиации;
  • неплохие звукоизоляционные свойства;
  • невысокая стоимость;
  • поверхность допускает окрашивание;
  • хорошо подвергается механической обработке, поэтому возможно использование обычной ножовки;
  • применение пароизоляции не обязательно, так как конденсат практически не образовывается на поверхности шифера.

Шифер можно использовать для покрытия кровли дома или хозяйственных построек

Может показаться, что, обладая таким количеством преимуществ, шифер не будет иметь серьёзных недостатков, но его нельзя назвать идеальным материалом.

Отрицательные качества:

  1. Шиферный лист очень хрупкий, и это затрудняет его перевозку. Из-за непропорциональной толщины по отношению к другим размерам листы шифера рекомендуется перемещать в вертикальном положении, иначе он просто треснет под собственным весом.
  2. С течением времени уровень водозащиты шифера уменьшается из-за эрозии материала.
  3. На листах шифера, на которые постоянно падает тень от деревьев или других строений, начинают прорастать лишайники и образовывается плесень.
  4. Постепенно цвет материала изменяется под воздействием погодных условий.

На сегодняшний день на рынке присутствует три вида материала, листы которого имеют волнистую форму и называются «шифер»:

  1. Из металла. Наиболее употребляемое название — профнастил. При изготовлении шифера из металла используются листы оцинковки с полимерным напылением для защиты от коррозии.

    Шифер может быть изготовлен не только из асбеста

  2. Из асбеста. Асбестовое волокно имеет большую прочность, чем сталь, в случае использования в качестве связующего элемента цемента. Асбестовые волокна, распределённые по всей площади листа, работая как армирующая сетка, обеспечивают высокую ударную вязкость и прочность материала.

    Цветной шифер из асбеста выглдит очень эстетично

  3. Еврошифер. Он состоит в основном из целлюлозы, стекловолокна, базальтового волокна или джута. Еврошифер на основе битума без содержания асбеста или из оцинковки не получил такого распространения, как шиферный лист, изготовленный из асбестоцементной смеси.

    Еврошифер имеет особенный состав

Устройство кровли из шифера

Начиная работы по монтажу крыши, убедитесь, что стропила соответствуют требованиям кровельного материала. Шифер тяжёлый, и стропильная система должна выдерживать следующие нагрузки:

  • общую массу всех применяемых материалов;
  • ветровые и снеговые нагрузки;
  • массу человека, выполняющего монтажные или ремонтные работы.

Обрешётка под шифер

Так как асбестоцементный шифер имеет большую массу, обрешётка должна быть выполнена качественно. Идеальное сечение бруса обрешётки составляет от 50 до 75 мм. Брус менее 50 мм может треснуть, а брус более 75 мм подвержен деформации от повышенной влажности — его начинает скручивать.

Обрешётка должна выдерживать вес шифера

Брус обрешётки не требует укладки с маленьким шагом, так как шифер имеет достаточную прочность. Для опоры материала хватает и трёх брусков — два по краям и один в центре. Больше точек опоры необходимо в случае, когда листы имеют длину или ширину больше, чем стандартная. Для листов 1200 х 680 мм достаточно шага 500 мм.

Когда листы укладываются внахлёст, нечётный брус крепится на 30 мм ниже чётного бруса.

Кровельный пирог под шифер

В конструкции всех плоских или скатных крыш применяется большое количество слоёв из различных материалов, которые обеспечивают защиту чердачного или мансардного помещения от воздействия осадков и перепадов температуры.

Под шифер рекомендуется укладывать и гидроизоляционный, и пароизоляционный слои, и утеплитель

Слои кровельного пирога:

  • внутренняя отделка помещения;
  • обрешётка из бруса;
  • паровая изоляция;
  • контробрешётка;
  • теплоизоляция;
  • вентилируемое пространство;
  • материал кровли.

Любой слой, смонтированный согласно всем правилам, выполняет свою определённую задачу и обеспечивает нормальное функционирование всей кровли в целом. Нарушение правил монтажа или несоответствие любого материала требованиям, предъявляемым погодными условиями, приводит к тому, что кровлю придётся переделывать.

Доборные элементы кровли из шифера

С целью герметизации мест, где кровля имеет переломы (коньки, ендовы), мест выхода элементов конструкции дома (каналы дымоходов и вентиляции, стены) от осадков используются доборные элементы. Иногда такой элемент способствует вентиляции кровли, а иногда полностью обеспечивает герметичность крыши.

Для конька лучше выбирать шифер из оцинкованной стали

В целом для кровли из шифера понадобятся:

  1. Конёк. Является угловым элементом. Для крыши из шифера рекомендуется выбирать металлический конёк. Его основная функция — защита от попадания влаги и пыли внутрь крыши. Также он выполняет и декоративную функцию.
  2. Ендова. Используется для вывода влаги со ската крыши. Может быть внутренней и внешней. Крепится между скатами в самых уязвимых местах кровли.
  3. Уплотнительные элементы. Располагаются в местах выхода дымоходов, телевизионных антенн и системы вентиляции. Представляют собой гибкие материалы, которые вплотную прилегают к шиферу. Выполняют они и дополнительную функцию — препятствуют смещению кровельного материала вследствие его расширения и сжатия.
  4. Отливы. Этот тип доборных элементов призван отводить излишнюю влагу от стен дома.

Разнообразие кровли в настоящее время очень широкое. Плоская крыша из листовой оцинковки, медных листов или листов с покрытием из цинко-титанового сплава, которая собирается непосредственно на месте строительства, является единым целым, где все элементы индивидуального размера состыкованы между собой фальцевым соединением. В таких кровлях каждый элемент можно выполнить любой конфигурации, и надобность в доборных элементах отпадает. А вот кровли из асбестоцементного листа не имеют такого разнообразия элементов. На рынке присутствуют только коньки. Асбестоцементный лист жёсткий, поэтому конёк собирается из нескольких деталей с шарнирным соединением. Ендовы защищают подложкой из оцинковки или полосой битумной гидроизоляции. Торцы ветровых элементов оббивают доской. Можно также на стык конька уложить одну волну шифера и прикрепить её к коньковому брусу. Ну и сам конёк часто делают из гнутого оцинкованного листа, непосредственно конёк из асбестоцемента практически не встречается.

Особенности монтажа кровли из шифера

Когда монтаж стропильной системы завершён, начинают укладывать саму кровлю. Так как шифер очень чувствителен к внешним механическим нагрузкам, ходить по его поверхности не рекомендуется.

Из-за того что кровельные работы при использовании этого материала начинаются с нижнего торца крыши, для равномерной укладки листов натягивают нить вдоль ската на некотором расстоянии от торца стропил. Размеры боковых волн на краях листа отличаются. На заводе обычно маркируют меньшую волну. Разный размер предусмотрен для того, чтобы обеспечить плотную укладку листов между собой.

Монтаж крайнего листа выполняется большей волной наружу. Следующий укладывается так, чтобы его волна большего размера накрывала меньшую волну уже уложенных листов.

Есть разные способы расположения шиферных листов на крыше

Порядок настила шифера такой:

  • определение точки начала укладки — фронтонный свес;
  • выполняется укладка первого листа шифера;
  • монтаж несколько листов шифера нижнего ряда;
  • укладка нескольких листов верхнего ряда;
  • снова укладывают лист нижнего ряда.

Размер нахлёста листов по горизонтали составляет не меньше чем 120 мм, по вертикали — одна волна. Углы на всех листах обрезаются на 125 мм при помощи ножовки по металлу или циркулярной пилы. Углы стыкуются с зазором в несколько миллиметров.

Ни в коем случае не стоит обламывать углы, так как шифер может лопнуть.

Для закрепления листов применяют специальные шиферные гвозди, которые имеют шляпку большого диаметра, за счёт чего обеспечивается хорошее прижатие кровельного материала и предотвращается попадание воды под него. Обычно один лист крепится не более чем четырьмя гвоздями.

Крепить шифер можно только с помощью специальных шиферных гвоздей

Чтобы выполнить укладку шифера на крыше по всем правилам, необходимо знать, как работать с крепёжными элементами. Правила работы приведены ниже:

  • отверстия под крепёж выполняются до момента укладки;

    Отверстия для гвоздей стоит сделать заранее

  • размер отверстия делают больше размера крепежа на 2–3 мм;
  • лист, имеющий восемь волн, крепится во вторую и шестую волну, а лист, имеющий семь волн, — во вторую и пятую;
  • отверстия герметизируют шайбами из резины, силикона или пластика;

    Под шляпку гвоздя рекомендуется поместить резиновую прокладку

  • гвоздь забивают лёгкими частыми ударами до момента касания шляпки листа.

Гвоздь забивается только в вершину волны, иначе будет нарушена герметичность листа.

Часто при самостоятельном монтаже для крепежа используют саморезы большой длины, под шляпку которого кладётся резиновая шайба. Но для их установки требуется применение шуруповёрта или электрической дрели, что не всегда возможно. Да и трудозатраты при этом увеличиваются.

После укладки шифера оборудуют конёк, для чего укладывается полимерная лента и поверх неё крепится коньковый элемент, который перекрывает щель между листами шифера на противоположных скатах. Вместо коньковых элементов также можно использовать две доски, соединённые между собой в виде буквы Г. После монтажа досок выполняется их окраска или обшивка оцинковкой.

Если дымоход или вентиляционный канал выходит на крышу, необходимо выполнить примыкание в зависимости от наличия гидроизоляции или её отсутствия. При её присутствии стальной лист примыкания устанавливается под листами шифера и гидроизоляционным слоем, а при её отсутствии — поверх листа шифера.

Места вокруг дымохода лучше обработать стальными уголками

Ошибки при монтаже кровли из шифера

Могут быть допущены следующие ошибки:

  1. Несоответствие угла ската кровли. Шиферные листы используют в случае, когда скат имеет уклон более 12 градусов. В регионах с большой снеговой нагрузкой скат должен иметь уклон более 25 градусов, а листы необходимо укладывать на четыре бруса обрешётки, расстояние между которыми составляет около 350 мм.
  2. Замена одного кровельного материала на другой. К примеру, при попытке заменить шифер черепицей из битума необходимо обязательно менять конструкцию обрешётки, потому что потребуется меньший шаг между брусьями. А в случае замены на черепицу из керамики требуется изменить всю стропильную систему, т. к. вес такой черепицы намного больше и потребуется усиление системы. Перед началом работ необходимо окончательно выбрать кровельный материал, который будет укладываться на крыше.
  3. Неправильная подрезка углов листов. Требуется, чтобы подрезка углов обеспечивала плотное прилегание листа к опорному брусу, иначе при хождении лист может дать трещину.

    Шифер ни в коем случае нельзя ломать — только резать

  4. Применение обычных столярных гвоздей. Для крепления листов шифера необходимо использовать только специальный кровельный гвоздь или саморез со шляпкой большого диаметра.
  5. Неправильное место крепления листа шифера. Крепление производится только в верхнюю часть волн. Если крепить в нижнюю часть, то влага будет просто просачиваться сквозь лист, так как поток воды стекает с кровли именно по нижней части волны.
  6. Чрезмерное усилие притяжки листа к обрешётке. Между шляпкой забитого гвоздя или ввёрнутого самореза должен быть зазор в несколько миллиметров, так как очень плотная, с натягом посадка крепежа обязательно вызовет появление трещин в шифере из-за теплового расширения материала.

Особенности эксплуатации кровли из шифера

Структура поверхности шиферного листа пористая, поэтому пыль и вода быстро накапливается в порах. Также на поверхности нарастают лишайники, мхи и образуется плесень, которые быстро разрушают его. Для продления срока службы шиферных листов необходимо выполнять следующие работы:

  • осматривать поверхность на наличие повреждений поверхности после зимы и перед наступлением осени;
  • удалять скопившуюся грязь и листву при помощи щётки, а в зимнее время убирать снег и лёд.

Эффективным методом защиты от разрушения является окрашивание. Краска защищает шифер от атмосферных осадков и растрескивания. Идеально для кровли применять окрашенные непосредственно на заводе шиферные листы. А в случае проведения ремонтных работ кровли производится покраска уже уложенного шифера или вновь укладываемых листов взамен разрушившихся.

Этапы окрашивания шифера:

  1. Грунтование поверхности. Перед покрытием грунтом поверхность обрабатывается антисептическими растворами. Нанесение грунта производится при помощи малярного валика или пульверизатора. Грунт заполняет поры и гарантирует, что слой краски качественно ляжет на поверхность. В случае нанесения без грунтовки краска будет пузыриться и ложится неравномерным слоем.
  2. Первичное окрашивание (основной слой). Наносится равномерно. Все труднодоступные места должны быть окрашены.
  3. Финишное окрашивание. После того как высохнет первичный слой, производится нанесение финишного, который устраняет неоднородности, переходы и разводы.

Покраска шифера помогает продлить срок службы материала

Для того чтобы лакокрасочное покрытие служило долгое время, покраску следует выполнять при сухой и тёплой погоде.

Покраска кровли позволяет не только решить проблему защиты кровельного материала, но и обеспечить гармонию цветов фасада и крыши здания.

Срок службы шиферного листа на крыше

Нормативный срок службы шифера составляет 30 лет. Но запас его прочности настолько велик, что зачастую он лежит на кровле по 50 лет и более. Долговечность материала обеспечивается множеством факторов:

  • шифер — довольно водостойкий материал, что позволяет ему выдерживать высокую влажность при обильных осадках;
  • он в малой степени подвержен воздействию солнечного излучения;
  • асбестовое волокно — довольно вредный для здоровья материал, но он обеспечивает длительную сохранность целостности листа шифера;
  • хорошая прочность материала при малом удельном весе обеспечивает восприятие больших нагрузок, в том числе снеговых;
  • высокие теплоизоляционные свойства не допускают образование конденсата на внутренней поверхности листов.

Кровля из шифера может прослужить до ста лет, если работы по монтажу выполнены с соблюдением всех норм и требований.

При соблюдении последовательности и качества монтажа крыша из шифера прослужит очень долгое время, ведь не зря этот материал до сих пор остаётся популярным. А все работы по его укладке можно выполнить самостоятельно.

legkovmeste.ru

Как покрыть крышу шифером правильно своими руками – руководство по устройству кровли

Содержание:

Несмотря на появление новых кровельных материалов, шифер продолжает занимать лидирующее положение в качестве для покрытия построек на дачном участке. Одна из причин – простота его укладки, которую может осилить всякий, кто знаком с технологией работы.

Чем выделяется шифер

Кроме того, что традиционный асбестоцементный шифер несложно монтировать своими руками, подкупает также его дешевизна. Хотя эстетические характеристики этого покрытия нельзя назвать выдающимися, однако он вполне подойдет для оформления простых односкатных и двухскатных крыш.

Шифер довольно хорош в перенесении статических нагрузок, стоек по отношению к агрессивным средам, и его легко обрабатывать. Однако имеются и недостатки: прежде всего – это внушительный вес листов, поэтому при монтаже не обойтись без 1-2 помощников. Из-за хрупкости материала его перевозка, подъем на высоту и укладка должны проводиться максимально осторожно.

Удобнее всего оформлять шифером крыши с простой конфигурацией. Самый оптимальный уклон кровельных скатов – до 20 градусов, или свыше 35 градусов: это позволит минимизировать риск образования снеговых шапок в зимнее время.

Размеры шифера для крыши

На крышах скатного типа рекомендуется использовать материал, указанный в ГОСТе 30340-95:

  • 6 волн. С толщиной листа 5/6/7 мм, шириной 1125 мм.
  • 7 волн. С толщиной листа 5 – 8 мм, шириной 980 мм.
  • 8 волн. С толщиной листа 5 – 8 мм, шириной 1130 мм.

Длина листов здесь стандартная, и составляет 1750 мм.

На шиферном материале имеется маркировка с указанием высоты и шага волны. При разработке схемы, как правильно покрыть крышу шифером, важно взять во внимание все вышеуказанные параметры. По мере увеличения шага волны наблюдается увеличение площади укладки на вертикальном перехлесте. Определяясь с материалом и вариантами его монтажа в учет берутся его размеры и геометрия кровельных скатов.

Определяясь с планом монтажных работ по обустройству шиферной крыша своими руками, необходимо не забывать о водосточной системе. В тех случаях, когда желоб для сбора осадков фиксируется под кровельным свесом, крайний ряд шифера выдвигают на 20-25 см за пределы стены здания. Если же сборный желоб не применяется, размер свеса следует увеличить до 40 см.

Как соорудить стропильную конструкцию

Прежде, чем покрыть шиферную крышу, проводят ревизию стропильной конструкции на степень ее пригодности. Вес этого материала достаточно значителен, поэтому каркас должен быть в состоянии справиться с подобными нагрузками.

Усилие, оказываемое на стропильную систему, состоит из следующих факторов:

  1. Суммарная масса кровельного пирога.
  2. Атмосферные нагрузки.
  3. Вес людей, которые занимаются установкой или обслуживанием крыши

Использование таких легких кровельных материалов, как ондулина, металлочерепицы и т.п. подразумевает сокращение дистанции между стропилинами. Также в таком случае применяются подкосы, делающие деревянные фермы более жесткими. Особенного внимания потребует ситуация, когда шифер укладывается поверх мягкого кровельного покрытия.

Стропила под шиферную укладку должны обладать сечением минимум 50х180 мм. Для обрешетки берутся бруски 60х60 мм или необрезная доска толщиной 15-25 мм. Дощатый каркас делают с шагом 200-1000 мм. Сооружая обрешетку из бруса, учитывают необходимость упора каждого кровельного листа на три поперечины. Конек оснащается брусом 60х120 мм или доской 60х150 мм. Весь используемый при этом пиломатериал хорошо высушивают.

Крыши с дымоходом или вытяжкой потребуют использования специальной обрешетки перед укладкой кровли. Водосточная система монтируется перед укладкой кровельных листов. По нижнему ряду каркаса устанавливается защитный металлический вкладыш шириной 300 мм и толщиной 2-3 мм. Полоса металла предварительно покрывается слоем гидроизоляции с обеих сторон и оснащается отверстиями под крепление.

Укладка материала - как покрыть крышу правильно

Перед тем, как покрыть крышу шифером, во внимание берут тот факт, что в одном месте разрешается фиксировать максимум 1-2 слоя кровельного материала. Это предполагает предварительное составление продуманной схемы укладки. Необходимо понимать, как правильно накрыть крышу шифером, чтобы не испортить материал. В горизонтальном направлении нахлест делают в 1-2 волны. Одна волна является оптимальным решением для крутых скатов с малой снеговой нагрузкой. Скаты с малым углом наклона для увеличения надежности оформляются нахлестами в две волны: цена такой укладки на порядок выше, особенно если волна имеет значительный шаг. Вертикальный перехлест между соседними листами должен составлять не менее 200 мм

Начинать устройство крыши из шифера можно с любого из нижних углов, двигаясь вдоль карнизного свеса. При этом в учет берется роза ветров: нахлест располагают на подветренной стороне. Чтобы добиться ровности монтажа первого ряда, натягивается строительная веревка. В одной точке не рекомендуется совмещать более двух слоев шифера: это достигается применением различных методов монтажа. Чаще всего листы укладывают вразбежку или без смещения.

Первый из вариантов отличается большей простотой: здесь новый ряд смещают относительно предыдущего. В результате не происходит нахлест волн, и каждая точка стыковки состоит максимум из двух шиферных листов. Во втором случае (метод со смещением) подрезаются крайние листы и подравнивается верхняя кромка финишного ряда по кровельному скату. Укладку вразбежку удобнее всего реализовывать, используя восьмиволновой шифер: в таком случае выполняется смещение в 4 волны. Каждый нечетный ряд начинается с разрезанной половинки. Это позволяет добиться высокой эстетичности расположения линий смещения (в шахматном порядке).

При монтаже без смещения заметно экономится кровельный материал. Однако сам по себе этот процесс более трудоемкий, что необходимо брать во внимание при планировании самостоятельной реализации. Здесь подрезка осуществляется на ширину волны сбоку, и 120-140 мм сверху. Когда монтаж ведется слева направо, необходимо подрезать нижний угол у каждого листа в верхнем ряду по той стороне, которая накрывает предыдущий кровельный лист в горизонтальном ряду.

Решая вопрос, как сделать шиферную крышу, сугубое внимание следует уделить выбору крепежей и способа их установки. Для шиферных гвоздей, саморезов и шурупов характерно наличие широкой шляпки и уплотняющей прокладки из резины: это позволяет герметизировать место крепления. До упора крепежи на шифер не устанавливают. Чтобы свести к минимуму риск повреждения кровельного материала, все мероприятия по разметке и проделыванию крепежных отверстий нужно осуществлять на земле. Отверстия делаются несколько больше (на 2-3 мм), чем диаметр гвоздя или самореза.

Шифера на крыше крепят в гребне волны. Начальную точку размещают внизу второй перекрываемой волны, отмерив от края 12-15 см. Еще одно место – это точка, расположенная по диагонали от первой. При этом в верхней части фиксация во вторую волну выполняют после установки перекрывающего листа. По завершении монтажа устанавливают специальные коньковые детали, также изготавливаемых из шифера. Также требуют обустройства все примыкающие и стыковые участки, для обеспечения надежной герметичности.

Техника безопасности при устройстве шиферной кровли своими руками

В процессе устройства кровли из шифера необходимо не только наблюдать правильность технологии монтажа. В обязательном порядке должна соблюдаться техника безопасности при работе на высоте, что предусматривает наличие страховочных тросов и веревок. При высоте здания более 6 метров обязательно обустраивается ограда вдоль свесов. Чтобы бережно поднять шиферные листы к месту кладки, используют прочные эластичные тросы и блочную систему. На малую высоту подать материал смогут помощники, находящиеся внизу.

Переход по крыше из крашенного шифера необходимо осуществлять с особой аккуратностью. Вообще для ремонта и обслуживания шиферной кровли рекомендуются обзавестись специальными трапами из древесины, способными равномерно распределить нагрузку. Кроме того, в целях безопасности желательно применять специальную защитную оснастку для работы с асбестоцементом. Проводя сверление или порезку шифера, обязательно нужно одевать респиратор. Перед этим желательно смочить участки разрезания чистой водой, что позволит не только на порядок снизить количество возникающей пыли, но и сделать материал немного мягче. 

kryshadoma.com

Шиферная кровля: особенности монтажа

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Покрытие кровли шифером пользуется популярностью в течение долгого времени. Данная статья расскажет о том, как выполняется шиферная кровля своими руками, а также – какие при этом используются материалы, и как производить ремонт и окраску кровли, покрытой шифером.

Натуральный шифер представляет собой плитки, получаемые путем раскалывания слоистых горных пород, в первую очередь – глинистого сланца, который и дал название данному строительному материалу (schiefer в переводе с немецкого как раз и означает «сланец»).

Так же как и черепица из глины, природный натуральный шифер используется при проведении строительных работ еще с древнейших времен, в средние века изготовленные из сланца кровельные плитки повсеместно применялись при строительстве зданий: до сих пор можно встретить множество средневековых зданий, у которых кровля шиферная.

Современные материалы для шиферной кровли

В настоящее время устройство кровли из шифера подразумевает использование в качестве покрытия не дорогостоящего сланца, а строительных материалов из асбоцемента, наиболее распространенными из которых являются волнистые листы.

Следует заметить, что существует ряд кровельных материалов, изготавливаемых в виде волнистых листов, которые также стали называть шифером. Это такие материалы, как шифер без включения асбеста, еврошифер – основанные на битуме волнистые листы, металлошифер и прочие.

Асбестоцементный шифер, тем не менее, остается наиболее часто используемым при покрытии кровли материалом, о нем и пойдет речь в данной статье.

Неспроста фраза «устройство шиферной кровли» ассоциируется в первую очередь именно с шифером из асбоцемента, который отличается низкой ценой и довольно легкой процедурой укладки.

Кроме того, он обладает и рядом других преимуществ, таких как:

  • низкая теплопроводность;
  • хорошая устойчивость к морозам;
  • высокая сопротивляемость отрицательным воздействиям окружающей среды;
  • пожаробезопасность;
  • высокий срок службы шиферной кровли;
  • простота ремонта.

Важно: шифер из асбоцемента стоит довольно дешево – в несколько раз дешевле, чем такие материалы, как керамическая и металлическая черепица.

Для производства асбестоцементных листов используется смесь, состоящая из волокнистого асбеста, цемента и воды, которая впоследствии затвердевает.

Равномерно распределенные в цементе тонкие волокна асбеста выполняют функцию армирующей сетки, которая позволяет существенно повысить прочность материала на растяжение и его ударную вязкость.

Существует несколько разновидностей кровельного шифера из асбестоцемента:

  1. Шифер волнистый с обыкновенным профилем, обозначающийся как «ВО», листы которого производятся в форме правильных прямоугольников. Кроме стандартных листов изготавливаются также специальные формы для покрытия различных элементов кровли, таких как точки пересечения крыши с трубами дымохода и вентиляции, слуховыми окнами и прочими выступами конструкции кровли.
  2. Шифер волнистый с усиленным профилем («ВУ»), предназначенный для покрытия кровель промышленных зданий и сооружений.
  3. Шифер волнистый унифицированный («УВ»), получающий в последнее время все более широкое распространение благодаря своим размерам, которые меньше размеров шифера ВУ, но больше, чем размер листов шифера ВО, что позволяет в два раза снизить количество стыков при возведении кровли.

Возведение шиферной кровли

Монтаж шиферной кровли осуществляется следующим способом: для волнистых листов шифера создается основание, представляющее собой деревянный каркас, изготовленный из брусков:

  • для стандартного профиля шиферных листов сечение брусков составляет 5х5 сантиметров, шаг обрешетки – от 50 до55 сантиметров;
  • для усиленного профиля листов шифера берутся бруски сечением 7,5х7,5 сантиметров, при этом шаг обрешетки составляет от 75 до 80 сантиметров.

Производя монтаж кровли из шифера, укладывание листов следует производить последовательно, начиная укладку с карниза и постепенно продвигаясь в направлении конька.

Прежде, чем производить укладку шиферных листов, на обрешетку рекомендуется уложить слой рубероида, что позволит существенно улучшить качество утепления кровли.

Выпуск вышележащих рядов на нижние ряды должен составлять приблизительно 12-14 сантиметров, хотя при угле наклона скатов, превышающем 30º, допускается значение напуска, составляющее10 сантиметров.

Кроме того, следует выполнять смещение швов в продольном направлении на расстояние, равное размеру волны следующего ряда материала. Для крепления листов шифера могут применяться гвозди, но рекомендуется использовать шурупы с оцинкованными шайбами.

Важно: для обеспечения герметичности креплений под шурупы рекомендуется устанавливать специальные прокладки (наиболее подходящим материалом является резина), позволяющие предотвратить протечки кровли в местах вворачивания шурупов.

Для изготовления свесов карнизов могут применяться такие материалы, как кровельный металл или асбестоцемент.

Покраска шиферной кровли

Окраска шифера производится для того, чтобы улучшить его качества и внешний вид кровли.

Для этого используются специальные краски, образующие на поверхности шифера защитный слой, который предотвращает растрескивание материала, существенно снижает поглощение влаги и повышает устойчивость шифера к воздействию низких температур.

Кроме того, окраска шифера препятствует выделению асбеста в окружающий атмосферный воздух и в два раза повышает срок эксплуатации кровельного покрытия.

Для окрашивания крыши из шифера применяются две разновидности красок.

  1. Водно-дисперсионные краски, называющиеся также акриловыми, обладают следующими преимуществами:
  • Закрывают все имеющиеся на поверхности шифера микротрещины, не допуская прохождения влаги через них, что значительно увеличивает срок эксплуатации кровли;
  • Делают шиферное покрытие гидрофобным, что приводит к более эффективному стеканию влаги. Это позволяет применять данный материал при покрытии плоских кровель с небольшим углом уклона.
  • Снижают нагрузку на стропильную систему за счет более эффективного схода снега в зимний период.
  1. Алкидные краски довольно быстро высыхают, а также обладают следующими положительными качествами:
  • Значительно большая, чем у обычной краски, вязкость, благодаря которой окрашенная поверхность в результате оказывается более гладкой, а также обладает хорошим сопротивлением внешним атмосферным воздействиям.
  • Покрытие после окрашивания обладает хорошей эластичностью и отсутствием растрескивания.
  • Специальные пигменты краски позволяют защитить окрашенную поверхность от выцветания и других воздействий солнечных лучей.

Прежде, чем приступать к окрашиванию шиферной кровли, необходимо как следует перемешать состав, иногда также следует добавить растворитель. Окрашивание производится в два слоя при помощи кисти или валика, температура воздуха при этом должна составлять от 5 до 30 градусов.

Важно: не рекомендуется выполнять окрашивание шиферной кровли во время дождя или под прямым воздействием солнечных лучей.

Ремонт шиферной крыши

Проведение ремонта шиферной кровли

Технология ремонта шиферной кровли при небольших масштабах ремонта, таких как небольшие трещины или сколы, является довольно простой и удобной процедурой, вместе с тем продлевающей на десять лет дальнейший срок службы крыши.

Для этого потребуется клей ПВА, цемент марки М300 или выше, распушенный асбест и вода.

Смесь следует изготовлять небольшими порциями, рассчитанными на два часа работы, при этом используются следующие пропорции: одна доля цемента на три доли асбеста разводятся клеем ПВА, в соотношении 1:1 разбавленным водой.

Важно: консистенция полученной в результате смеси должна напоминать сметану.

Прежде, чем начать ремонт шиферной кровли, следует тщательно почистить ее, удалив различную грязь и мусор, после чего помыть крышу при помощи шланга, особое внимание уделяя местам, в которых имеются трещины.

После высыхания крыши из шифера своими руками ее следует прогрунтовать при помощи смеси клея ПВА и воды, разведенных в соотношении 1:3.

Далее следует тщательно, в два захода, окрасить те части кровли, на которых наблюдается образование трещин, что также улучшит теплоизоляцию кровли. Таким образом, основной ремонт шиферной крыши Вами выполнен.

Важно: при нанесении смеси на покрытие кровли следует следить за тем, чтобы толщина получающегося слоя составляла не менее двух миллиметров. Кроме того, не следует ремонтировать шиферную крышу в солнечную погоду.

krovlyakryshi.ru

Достоинства шифера и как монтируется крыша из шифера

Несмотря на то, что в последние годы разнообразие кровельных материалов постоянно растет, рынок предлагает все новые варианты, одну из лидирующих позиций среди подобного рода материалов занимает шифер.

Причин его популярности немало, к ним можно отнести и длительный срок его службы, и высокие функциональные свойства. Но главное, что привлекает к шиферу внимание потребителей – это неповторимое соотношение относительно низкой цены и высокого качества. Надежность волнового шифера способна защитить домашний очаг от капризов погоды и подарить дому уют. Крыша из шифера прослужит значительно дольше, нежели крыша из любого другого материала. Это лишь малая часть достоинств шифера.

Вот уже многие годы в строительстве используется такой кровельный материал как шифер. Сегодня он по прежнему является одним из самых популярных способов перекрытия крыш, и, наверное, самым распространенным.

Изначально в кровельных работах применяли натуральный шифер. Натуральным шифером принято называть плитки, получившиеся в результате природного разделения горных пород, а точнее глинистого сланца, от которого и пошло название строительного материала. В наше время еще можно кое-где встретить кровли из натурального шифера, сооруженные в средние века.

Конструкция листового шифера бывает двух типов: плоская и волновая.

Для того чтобы плоский шифер был более жестким в его состав добавляются особые хризолитовые волокна, играющие роль армирующего элемента. В основном этот материал используют в ограждающих конструкциях, кроме того плоский шифер входит в конструкцию стеновых панелей, что позволяет значительно повысить их теплоизоляционные свойства.

Волнистый шифер, характеристики

Основным направлением использования волнового шифера является формирование кровли. Новейшие технологии обработки шифера позволили сделать его более долговечным и придать привлекательный внешний вид. Листы волнового шифера имеют…

Плюсы использования шифера

  • Срок эксплуатации шифера достигает 50 лет.
  • Среди разнообразия кровельных материалов шифер выделяется удобством монтажа, выбрав шифер в качестве материала для кровли можно значительно сэкономить время на перекрытие дома.
  • Волновой шифер имеет высокий уровень водонепроницаемости, благодаря чему шиферная кровля прекрасно защищает от осадков.
  • Шифер не боится резких перепадов температуры.
  • Шиферная кровля способна выдерживать большие механические нагрузки. Особенно важным такое свойство становится зимой, когда необходимо выдерживать массу снежного покрова, которая бывает весьма значительной.
  • Шифер имеет сравнительно небольшой вес для своих размеров.
  • Этот материал хорошо сопротивляется возгоранию. Но, несмотря на это, производители категорически запрещают длительный контакт шифера с огнем.
  • Шиферная кровля — это прекрасная защита от солнечной радиации.
  • Звукоизоляционные свойства позволяют шиферу поглощать шум дождя.
  • Приемлемая цена.
  • Если есть желание внести изменения в экстерьер дома, то шифер можно просто перекрасить.
  • При подготовке к монтажу не возникает необходимости в специальных инструментах. Для раскройки шиферных листов подойдет обычная пила.
  • Шиферная кровля позволяет избегать пароизолцяии, так как под ней не конденсируется влага.

И это далеко не все преимущества шиферной кровли. Однако не стоит забывать и о ее недостатках, так как под этим солнцем, увы, нет ничего идеального.

Минусы шифера

  • Такой материал как шифер очень трудно поддается транспортировке, он достаточно хрупкий. Из-за того, сто толщина шиферного листа непропорциональна объему, переносить его необходимо в вертикальном положении, в противном случае он может треснуть.
  • Стоит проявлять повышенную осторожность в случае необходимости по шиферной кровле.
  • С годами цвет шифера может измениться под воздействием окружающей среды.
  • Поперечные кромки шифера часто обламываются
  • Водозащитные свойства шифера с годами становятся хуже.
  • Если шифер находится в тени, то на нем может образовываться лишайник.

Достоинства и виды асбестоцементного шифера

На современном рынке стройматериалов присутствует несколько материалов, которые выпускаются в виде волновых листов, все они носят название шифер. Все эти материалы подразделяются на три вида: евро, металлический и асбестовый шифер.

Металлический шифер производится из оцинкованной листовой стали, которая позже покрывается защитной пленкой из полимеров. В производстве еврошифера применяется несколько компонентов, таких как стекловолокно, целлюлоза, базальтовое волокно и джут.

Ни металошифер, ни еврошифер не содержат в своем составе асбест, они создаются на битуме. Популярность этих видов шифера так и не смогла сравняться с популярностью асбестоцементного шифера.

О его составе можно судить по его названию. Прочность волокон асбеста, входящих в его состав по прочности превосходят стальную проволоку, а цемент, выступающий в роли соединителя, делает материал твердым как камень. Когда тонкие волокна асбеста равномерно распределяются по цементу, они образуют армирующую сетку, которая в значительной степени повышает надежность материала и его ударную вязкость.

Типы волнистого асбестоцементного шифера:

  • ВО – это листы волнистого шифера правильной прямоугольной формы с обычным профилем. Кроме стандартных листов выпускаются различные детали кровли.
  • Ув – это унифицированный волнистый шифер. Размеры такого шифера способствуют снижению количества стыков, именно это принесло ему особую популярность.
  • ВУ – листы волнистого шифера с усиленным профилем. Он предназначен для покрытия производственных помещений.

Крыша из шифера и ее монтаж

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, необходимо провести ряд предварительных операций. Прежде всего, нужно измерить площадь поверхности, которую необходимо покрыть. После того, как будут окончены измерения, можно будет рассчитать объем материалов необходимых для перекрытия кровли. Исходя из количества материала, можно составить примерный бюджет на приобретение материалов и проведение работ.

Для того чтобы вычислить площадь покрытия и необходимый объем материалов можно воспользоваться проектом здания, если его нет то это не проблема. Площадь можно рассчитать и исходя из сделанных измерений.

Перед началом монтажа кровли необходимо:

  1. Провести осмотр шифера с целью обнаружения трещин или сколов;
  2. Измерить листы;
  3. Разметить и просверлить отверстия под крепеж;
  4. Провести необходимую раскройку шифера. При раскройке асбестоцементного шифера рекомендуется использовать стальные резцы или электроинструменты.

Покраска шифера

Срок эксплуатации можно продлить, покрасив его специальной краской. Это не только продлит срок службы, но и позволит придать ему красивый внешний вид, соответствующий дизайнерскому решению экстерьера дома. Специальная акриловая краска создаст на поверхности шифера специальный защитный слой, который существенно замедлит процесс разрушения шиферной смеси.

Если применить водно-дисперсионную краску, то равномерно накрыв поверхность, то она затянет микротрещины пленкой. При таком покрытии вода будет быстрее стекать с кровли, а для снега и льда оно создаст скользящий эффект.

Покрашенный шифер для крыши

Неплохим решением будет применение алкидных красок. После высыхания они создают эффект эластичности, что препятствует образованию трещин. Специальные элементы в составе алкидных красок помогут предотвратить выгорание, защищая кровлю от прямых солнечных лучей. При нанесении такого покрытия есть вероятность, что шифер сможет прослужить да двух раз дольше.

Монтаж обрешетки под шифер

Сам по себе процесс создания обрешетки под шифер операция не сложная, тут главное знать все необходимые детали. Листы асбестоцементного шифера достаточно тяжелые, по этой причине установка обрешетки требует особой ответственности.

Этапы монтажа

Монтаж обрешетки под шифер производится в несколько этапов.

Шаг 1. На первом этапе необходимо установить балки и закрепить стропила. В зависимости от длины конька крыши стропила ля обрешетки необходимо устанавливать с шагом 1-2м. каждую стропильную пару формируют из двух брусьев, которые скреплены под углом с помощью ригеля.

Установка балок и крепление стропил

Шаг 2. Вторым этапом является непосредственно монтаж обрешетки. Начинать набивку обрешетки лучше снизу. Для этого брус укладывается по нижнему краю стропил, а там закрепляется при помощи нескольких гвоздей. Достаточно высокая прочность шиферных листов позволяет делать шаг обрешетки довольно редким. Главное чтобы шифер крепился к брусьям по краям и посередине. Если листы шифера имеют стандартные габариты 120×68 см, то для обрешетки вполне подойдет шаг в 50 см. Для того, чтобы обрешетка была надежно закреплена на стропилах, в качестве креплений нужно использовать оцинкованные гвозди, их длина должна составлять от 70 до 80 мм. На этом этапе важно не забыть о наличии сливного желоба, от того есть он или нет будет зависеть то, на каком расстоянии от стены должна находиться кромка свеса.

Шаг 3. Третий этап – это обеспечение тепло- и гидроизоляции. Наиболее часто в качестве материала для гидроизоляции на обрешетку укладывается рубероид. Чтобы при укладке рубероида не было трудно передвигаться по брусьям обрешетки, укладывать его лучше вертикальными рядами. Для этого рулон перебрасывается через конек крыши и аккуратно разворачивается. Крепить рубероид необходимо при помощи строительного степлера и специальных скоб, при этом ряды гидроизоляционного материала должны лежать внахлест, и заходить один под другой примерно на 10 см. Иногда вместо рубероида используется гидроизоляционная пленка и слой стекловолокна. При этом чтобы удержать стекловолокно, кровлю необходимо подбивать специальным строительным картоном.

Шаг 4. На четвертом этапе решаются вопросы о примыкании к дымовой трубе. То как шиферная кровля будет примыкать к дымовой трубе, напрямую зависит от ее расположения. Если труба распложена на коньке крыши, то нижний фартук монтируется поверх гидроизоляции. Он должен быть сделан из листового железа и должен иметь вырез под дымовую тубу. Шиферные листы укладываются поверх фартука, вокруг трубы необходимо уложить асбест. В тех случаях, когда труба расположена на скате крыши, есть два варианта примыкания шиферного листа. Если гидроизоляция предусмотрена, то нижний лист примыкания устанавливается под шифер и пленку. Если гидроизоляции нет, то лист примыкания монтируют так, чтобы выше трубы он был под листами, а ниже – поверх листов.

Довольно часто для того, чтобы заделать пространство между шифером и трубой используется цементный раствор, вместо верхнего фартука.

Нюансы монтажа обрешетки

При выборе материала для обрешетки есть некоторые нюансы, о которых не стоит забывать. Если брус будет слишком толстый, то при длительном воздействии влаги он может деформироваться, если же брус будет слишком тонким, то нельзя гарантировать прочность всей конструкции. 50-75 мм – такая толщина бруса может считаться оптимальной.

Для создания обрешетки лучше всего подходят обрезные доски без коры. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не оказалось, что под корой живут жуки или личинки насекомых, которые начнут разрушать обрешетку. Чтобы этого не происходило, следует пропитать доски биозащитным средством, да и огнезащитная пропитка не помешает.

Иногда не получается сразу после укладки рубероида приступить к монтажу шифера, в таком случае рубероид необходимо закрепить. Для этого его степлером пристреливают к доскам обрешетки, это поможет избежать срывания рубероида ветром.

Технология укладки шиферной кровли

Монтаж шиферных листов принято проводить вертикальными рядами снизу верх, при этом высокая волна должна ложиться на низкую волну предыдущего ряда внахлест. Верхний лист должен перекрывать нижний примерно на 10-20 мм. Для того чтобы край крыши был ровным необходимо протянуть ленту, которая послужит ориентиром, так же это добавит удобства монтажу.

Технология кровли крыш шифером

Существуют два способа укладки волнистого шифера, пользующиеся популярностью. Первый способ – со смещением, второй – со срезом углов листов. Выбор способа укладки зависит о т конфигурации крыши.

Укладка со смещением

Для крыш с узким вертикальным скатом и широким горизонтальным скатом оптимальным вариантом является укладка со смещением.

При таком методе укладки ненужно обрезать листы в местах стыкования. Крепить первый лист шифера начинают на расстоянии одной волны от обрешетки. Далее крепят второй лист этого же ряда, он укладывается внахлест первый, на одну волну. Первый лист второго ряда укладывается на одну или две внахлест к первому. Монтаж всех остальных листов производится аналогично.

Укладка со срезом углов

Такой способ укладки применяется для ската узкого по горизонтали и широкого по вертикали.

При этом методе у двух диагональных листов шифера отпиливаются углы, затем срезы стыкуют, оставляя зазор размером до 3 мм. Это необходимо чтобы шифер не искривлялся на стыке четырех листов и лежал ровно. В противном случае на нем могут появиться трещины.

То, какие углы следует отрезать, зависит от стороны укладки шиферных листов. Если кровля монтируется слева на право, тогда в первом ряду обрабатывается левый верхний угол, а в последнем – правый нижний угол. На средних листах обрабатываются два противоположных угла.

Важно!

Для фиксации шиферных листов лучше всего подходят оцинкованные саморезы, имеющие шляпки и резиновые прокладки, их длина должна быть не менее 100 мм. Профессионалы советуют для крепления шифера приобретать саморезы, у которых резьба заканчивается, не доходя до шляпки, иначе резьба повредит лист.

Необходимо плотно закручивать саморезы, но при этом нужно быть осторожным, иначе шифер треснет. Количество точек крепления будет зависеть от размеров листа. Если у листа 6 вол, то можно обойтись 4 саморезами. 2 будут расположены на второй волне и 2 на шестой.

При необходимости раскроить лист, или отрезать угол, прежде всего, нужно увлажнить место реза. Этот нехитрый прием не только облегчит процесс распиливания, но и существенно снизит объем пыли. Распиливать шиферные листы можно болгаркой, заряженной диском по камню или ручной пилой. Так же неплохо работает метод, при котором на начерченной линии разреза сверлятся отверстия с шагом 1,5 – 2 см. после того как отверстия будут готовы, для того чтобы отломать часть шифера потребуется лишь небольшое усилие.

Завершающий этап монтажа кровли из шифера

Последним этапом монтажа шиферной кровли можно считать установку металлического конька крыши и последующее заполнение щелей под листами шифера монтажной пеной.

Необходимо чтобы конек перекрывал шиферный лист на 20-25 см.

Для того чтобы не повредить целостность шифера придется проявить аккуратность при работе с монтажной пеной.

Все затенененные должны быть тщательно обработаны краской, которой раньше были окрашены листы.

Завершающим шагом в монтаже шиферной кровли должны быть крепление угловых элементов, их отделка, а так же установка слива.

Правила по уходу и ремонт крыши из шифера

В результате погодных, биологических или механических воздействий на шифере могут образоваться трещины и другие типы повреждений.

Так как у шиферных листов шершавая поверхность, на них часто скапливаются пыль, листья и другие загрязнения, наличие которых может приводить к появлению мха и разного рода лишайников, которые представляют серьезную опасность для шиферной кровли. Все дело в вырабатываемых ими кислотосодержащих веществах, которые способны разъедать шифер. Если в результате механического воздействия на шифере образуются сколы, то позднее они могут привести к образованию трещин. Плотный снежный покров, образующийся во время больших снегопадов, может привести, что шифер треснет под его весом. С наступлением оттепели шифер имеет свойство сползать вместе со слоем снега. И это далеко не все опасные факторы способные разрушить шиферную кровлю для того чтобы шиферная кровля как можно дольше сохранила свои свойства, ей необходим правильный уход. Каждые полгода необходимо проверять состояние покрытия.

Листы шифера должны регулярно очищаться. Для этого можно использовать веник, но очистка с помощью электронасоса будет эффективней.

В зимний период снег и оледенение желательно снимать.

Если шиферная кровля нуждается в небольшом ремонте. То усилий на это потребуется совсем немного:

  1. Первым шагом в ремонте должно стать создание смеси, которой будут заделываться повреждения. Она может выглядеть примерно так: разводится цемент и асбест, в пропорции 2:3 и в полученную массу добавляется клей ПВА.
  2. После того как смесь подготовлена можно заняться предварительной очисткой обрабатываемой поверхности. Сначала она очищается от мусора.
  3. После того как был убран мусор, пыль и грязь смываются водой, после чего поверхности дают хорошенько просохнуть.
  4. Далее на обрабатываемую поверхность наносится клей разбавленный водой
  5. Затем сколы и трещины заделываются ранее приготовленной смесью. Важно чтобы толщина слоя была не меньше 2 мм.
  6. После того, как шиферная поверхность хорошенько просохнет, ее можно будет покрасить.

Регулярный и правильный уход за шиферной кровлей поможет шиферной кровле служить долгие годы, а проведение нехитрого ремонта еще больше продлит срок ее эксплуатации.

Мне нравится!2 Мне не нравится!0

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

www.allremont59.ru

Шиферная кровля: устройство и ремонт своими руками

Шиферная кровля в недавнем прошлом была практически единственным конкурентом рубероиду. Других кровельных материалов почти и не было. Сегодня рынок предлагает обширный выбор, но шифер по-прежнему имеет достаточно широкое распространение. Это связано с его очень небольшой ценой, легким монтажом, и длительным сроком эксплуатации.

Виды кровельного шифера

На кровли укладывают чаще материал на основе асбеста и цемента. Есть еще полимерный, металлический, битумный, еврошифер, но в нашей стране их используют очень редко. Эти новинки почему-то плохо прижились.

Виды и размеры листов шифера

Асбестовый шифер бывает плоский или волновой. Из плоских чаще делают заборы, а волновой укладывают на крышу. Традиционно изготавливают шести, семи и восьми волновой материал. Причем семи-волновой — самый маленький по размерам.

Размеры и цена 7-волнового шифера:

  • шаг волны 15 см;
  • длина – 1750 мм;
  • ширина – 980 мм;
  • толщина – 5,2 мм или 5,8 мм;
  • вес – 18,5 кг или 23,0 кг;
  • цена 120-150 рублей за лист.

Шифер 8-волновой нормируется ГОСТом 30340-95. Его размеры:

  • длина – 1750 мм,
  • ширина – 1130 мм,
  • толщина – 5,0 мм; 5,2 мм; 5,8 мм.
  • вес в зависимости от толщины: 20 кг, 20,6 кг, 26 кг;
  • цена в районе 200 руб за лист.

    7 и 8-волновой шифер — все параметры

Шифер 6-волновой имеет следующие габариты:

  • длина – 1750 мм;
  • ширина – 1125 мм;
  • шаг волны – 20 см;
  • высота волны – 5,4 см;
  • толщина листа –6 мм или 75 мм;
  • цена за лист шифера — около 200 рублей.

При выборе обращайте внимание на толщину листа. Чем больше осадков выпадает в вашем регионе, тем более толстые требуются листы. Еще толщина зависит от угла уклона. На некрутых склонах осадки задерживаются дольше, а значит, и толщина материала тоже должна быть больше.

Если работать будете сами, не стремитесь купить самые большие листы. С ними работать сложнее, и обычно бывает больше отходов. Для кровли небольшой бани оптимальный размер имеет 7-волновой шифер.

При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную — без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

При расчете количества листов считают не общую площадь листа, а полезную — за вычетом тех частей, которые будут перекрываться. Она меньше общей примерно на 15-20% (зависит от способа укладки и уклона кровли).

Есть три стандартных вида листов:

  • ВО — стандартный профиль и размер. Это тот материал, который обычно используют для крыш домов или бань. Выпускают в этой серии также дополнительные элементы: для оформления конька КПО-1 и КПО-2, для оформления ендов, труб выпускают лотки или уголки У-90 и У-120.
  • УВ — листы большего размера. Их использование позволяет уменьшить количество стыков, но из-за больших размеров больше возникает вопросов при транспортировке.
  • ВУ — усиленные профили. Используются чаще на кровлях промышленных предприятий. Имеет смысл использовать на кровлях с низкими уклонами в регионах с обильным количеством снега.

Бывает шифер еще асбестовый и безасбестовый. Во втором варианте в качестве армирующих элементов используются волокна целлюлозы, а прочности материалу добавляют акрилаты. По характеристикам они почти не отличаются, зато второй вариант не содержит вредного для здоровья асбеста. Если вас сдерживал не самый «здоровый» состав этого материала, то можно использовать шифер без асбеста.

Срок службы

Количество циклов заморозки/разморозки, которые должен выдерживать материал — порядка 25-30. Так как за год циклов бывает 2-3, а то и больше, то срок службы будет порядка 7-9 лет. Не очень впечатляющая цифра. Но ее легко можно увеличить. Для этого всего-то и нужно, что окрасить шифер. Делать это можно или до монтажа, или покрасить уже смонтированную крышу. Если есть краскопульт, удобнее красить большую поверхность, если работать будете кистью, проще сделать это на земле.

Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее покрасить

Для окраски используют в основном два типа краски:

  • Акриловые водно-дисперсионные. Они создают водоотталкивающую пленку на поверхности, заполняют малейшие трещинки. В результате быстрее сходит и вода и снег. Недостаток этих красок — они достаточно быстро выцветают.
  • Алкидные краски. Долго сохраняют цвет, создают более гладкую поверхность, так как они более густые, по сравнению с другими составами.

Выбирайте те свойства, которые для вашего случая более важны. Окраска повышает срок службы шиферной крыши в 1,5-2 раза. К тому же вид получается уже совсем другой, более стильный и современный. К недостаткам нужно отнести необходимость обновления слоя краски: красить придется раз в 3-5 лет.

Устройство кровли

Шиферные крыши делают в основном одно или двускатные. Сначала возводят стропильную систему, потом набивают на нее поперечные бруски обрешетки. Так как вес листов довольно приличный (квадратный метр весит порядка 14-16 кг), использовать нужно бруски среднего сечения 40*40 мм или 50*50 мм — зависит от толщиы (и веса) листов и количества снега, выпадающего зимой.

Самый простой вариант пирога под шифер

Перед монтажом весь пиломатериал необходимо обработать антисептиками и противопожарными пропитками. В самом простом варианте антисептик — горячая олифа, которой нужно пройтись по всем брускам и планкам не менее чем два раза.

Если крыша будет холодная (для бани — очень неудачный выбор), после установки стропильной системы можно разу приступать к монтажу обрешетки. Но крайне желательно для лучшей тепло- и гидроизоляции использовать хотя-бы рубероид. Его настилают поперек лаг, прибивают гвоздями или скобами из строительного стиплера. Одна полоса заходит на другую на 15-20 см, стык проклеивается скотчем. Раскатывать начинают снизу, продвигаясь вверх. По закрепленному рубероиду монтируют обрешетку.

Вместо рубероида рекомендуется использовать гидроизоляционные мембраны или пленки, которые раскатываются и закрепляются точно также. А утепление кровли проводить со стороны чердачного помещения, закрепив маты теплоизоляции между лагами. В качестве утеплителя чаще используют маты из минеральных ват. Поверх них натягивают пароизоляционную пленку. Ее прижимают контр обрешеткой — планки тут нужны небольшой толщины, так как держать им нужно только нетяжелый утеплитель. Сверху можно набивать финишную отделку, если она предусмотрена.

На банях очень желательно делать утепленную крышу

Под обрешетку при использовании листов стандартного профиля (ВО) берут брусок 50*50 мм, под усиленный 75*75 мм. Шаг обрешетки от 50 до 75 см. Его выбирают так, чтобы удобно было крепить листы: на каждый из них должно приходиться не менее двух поперечин.

Все планки в обрешетке должны быть набиты строго горизонтально. Для этого выставляете ровно нижнюю планку вдоль свеса кровли. Затем отрезаете кусок бруска, длина которого равна выбранному шагу. И с его помощью выверяете все расстояния.

Прибивают планки обрешетки к стропилам длинными кровельными гвоздями. По два на каждое соединение. Вокруг трубы и в ендове обрешетку делают сплошной.

Укладка шифера

Есть две схемы укладки: со смещением швов и без. При укладке без смещения получается, что в одном месте сходятся срезу четыре листа. В этом случае нормально они не лягут. Потому два из них необходимо подрезать. У двух, лежащих наискосок листов срезать углы надо так, чтобы расстояние между ними было не больше 3 мм. Если есть болгарка, это реализуется несложно. Как — смотрите в видео.

При укладке со смещением углы подрезать не требуется, нужно будет обрезать первый и последний лист. Отрезают вдоль на всю длину. «Ненужной» будет полоса в две-три волны — на такое расстояние сместится шов.

При укладке один шиферный лист перекрывает другой на одну или две волны. На две волны необходим перехлест при небольших углах уклонов — до 20°. На более крутых кровлях достаточно перекрывать одну волну.

При укладке второго и последующих рядов их также накладывают сверху на лежащий ниже ряд. Тут на крутых скатах достаточно 10 см, на более пологих — 20 см.

Схемы укладки шифера в зависимости от уклона кровли

Перед началом монтажа шифера необходимо установить желоба водостока. Тогда нижний край листов выравнивают так, чтобы осадки попадали прямо в желоб.

Чтобы проще было выставлять листы нижнего ряда, в крайние стропила забивают два гвоздя, между которыми натягивают шнур. По нему и ровняют нижний край.

После укладки всех листов на плоскости кровли, остается закрыть конек. Это сделать можно с помощью специальных фасонных элементов — КПО-1 и КПО-2, или двух обработанных антисептиком и окрашенных досок, которые собраны как на рисунке.

Варианты отделки конька

Могут также возникнуть трудности при обходе дымохода. Если это кирпичная труба, есть специальные уголки из того же асбестового цемента. Сначала к обрешетке прибивают их, затем укладывают обрезанный по размерам шифер.

Если труба круглая, понадобится специальный колпак. Он может быть сделан по старинке из оцинковки. Есть в продаже современные мультифлексы, с которыми герметизация прохода не составит труба. О том, как вывести трубу через кровлю читайте тут.

Чем и как крепить

Для крепления используются оцинкованные кровельные гвозди с большой шляпкой или саморезы. Саморезы нужно брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки, а ниже — так меньше будет вероятность раскола листа.

Под крепеж рекомендуют подкладывать металлические шайбы или резиновые прокладки. Резина — лучший вариант, так как она лучше герметизирует отверстие. Можно вырезать прокладки из двух слоев рубероида, но квадратные лучше не делать — вид уж очень неприглядный у такой кровли.

Крепить нужно в гребень волны — саморезом или гвоздем — не столь важно

На каждый лист должно быть не менее четырех гвоздей или саморезов. Но чем больше выпадает снега, или чем сильнее ветра, тем больше крепежа вам понадобится. Их может быть и шесть и восемь. Прибивают по-разному: один над другим или в шахматном порядке. Как вам кажется более надежным, так и делайте.

При монтаже шифера есть важное правило: крепить его необходимо в гребень волы, в самую его выступающую часть. Чтобы вода скатывалась, а не затекала в отверстие.

Как сделать укладку со смещением швов

Под каждый крепеж рекомендуют сверлить отверстие. Оно должно быть на пару миллиметров больше диаметра крепежа. При таком подходе шифер может чуть-чуть сдвигаться, что пригодится при усадке здания или во время нагревания/остывания и изменения от этого его размеров. При таком креплении листы очень редко лопаются.

Иногда шифер приходится резать не только вдоль, но и поперек: не всегда становятся все листы на кровлю полностью. Бывают нужны половинки. Вот с этим может возникнуть проблема: волны поперек резать очень неудобно. Как это сделать быстро и без проблем смотрите в видео. Только перед работой линию разреза желательно смочить — пыли будет меньше. Если это пыль с асбестом, то она очень вредна для здоровья.

Обслуживание и ремонт шиферной кровли

Проверять состояние крыши нужно два раза в год: перед началом дождливого сезона — ранней осенью и после его окончания — поздней весной.

Необходимо обчищать от мусора, растений и мхов. Активнее всего нужно бороться именно со мхами: они выделяют кислотосодержащую жидкость, которая быстро разрушает шифер.

Со временем появляются на крыше трешины

Иногда листы трескаются или на них образуются небольшие отверстия. Их можно заделать замазкой. Ее можно приготовить самостоятельно. Понадобится:

  • 1 часть цемента марки М-300;
  • 3 части волокон асбеста;
  • клей ПВА;
  • вода.

Сначала в сухом виде перемешивают асбест и цемент. В отдельной посуде разводят ПВА водой в соотношении 1*1.

Ремонтируемый участок очищают о грязи, промывают водой, потом дают высохнуть. Затем промазывают разведенным в воде ПВА. После высыхания, в смесь цемента и асбеста понемногу добавляют водный раствор ПВА до получения пастообразной консистенции.

Этой массой замазывают повреждения. Слой должен быть не менее 2 мм. После того, как замазка высохнет, место ремонта прокрашивают. Работать с ПВА лучше в пасмурный день — на нагретой крыше схватывается все мгновенно, не успеешь как следует разровнять.

Есть еще два метода заделки щелей. При помощи расплавленного гудрона и с использованием наплавляемой кровли. Насчет эффективности вопросов нет. Если все сделать правильно, течь не будет. Есть вопросы по внешнему виду: на светло-серой кровле черные заплатки очень даже видны. Разве что сверху наклеить кусок шифера, перекрывающий по размерам заплатку. В общем, еще два способ ремонта шифера смотрите в видео.

baniwood.ru

Устройство шиферной кровли своими руками

В частном строительстве довольно широкую популярность имеют крыши, крытые асбестовым шифером. Есть два вида такого материала: плоский и волнистый. Например, волнистые листы допускается использовать при угле ската от 12 градусов и более, тогда как плоские листы требуют ската крыши не менее 25 градусов. Именно поэтому предпочтение отдается волнистому шиферу. Однако, выбирая волнистый шифер для кровли, необходимо также учитывать климатические особенности конкретного региона и действующие там проектные нормативы. Так, если в регионе выпадает много снега, то рекомендуется использовать волнистый шифер только на крышах, скат которых составляет не менее 25 градусов. При несоблюдении данных рекомендаций кровля может протекать.

Процесс производства шифера (составляющие и этапы производства).

Популярность шифера обусловлена его очевидными преимуществами, к числу которых можно отнести доступную стоимость, хорошие шумоизоляционные свойства, практичность и легкость при замене поврежденных листов, долговечность, антикоррозийность и огнестойкость. Кроме того, достоинством шифера является простая технология укладки. Это значит, что даже неопытный в строительном деле человек сможет выполнить монтаж шифера своими руками.

Наряду с преимуществами, шифер имеет ряд недостатков, способных усложнить монтажные работы. Во-первых, листы шифера имеют относительно большой вес. Во-вторых, транспортировка и монтаж шифера требуют особой аккуратности из-за его хрупкости. В-третьих, шифер в своем составе содержит асбест, вредный для человека. Если при монтаже шиферной кровли нужно будет обрезать некоторые листы, то понадобятся средства индивидуальной защиты. Кроме того, линию отреза нужно сразу обработать специальной акриловой краской.

Инструкция по подготовке к монтажу шифера

Схема монтажа шифера (укладка и обрешетка).

Чтобы узнать, какое количество шифера для монтажа необходимо приобрести, необходимо определить площадь кровли. Для этого производятся несложные расчеты: высота скатов крыши умножается на их длину. Далее величина площади кровли делится на площадь листа шифера. Полученное в результате количество листов шифера необходимо увеличить на 10%, так как технология монтажа шифера предусматривает его укладку внахлест.

До начала монтажа рекомендуется хранить шифер в помещении в заводской упаковке, в которой листы переложены полиэтиленом, расположив горизонтально.

Для обеспечения герметичности кровли на стропила можно уложить специальный гидроизоляционный материал, например, толь или рубероид. Есть и более качественный вариант гидроизоляции — гидробарьер, который представляет собой подкровельную пленку с мельчайшей перфорацией. Такая пленка защитит конструкцию кровли не только от атмосферных осадков, но и будет препятствовать проникновению пыли и образованию конденсата.

Учитывая, что асбестовые листы имеют относительно большой вес, необходимо внимательно отнестись к устройству обрешетки крыши. Обрешетка крыши под шифер своими руками выполняется из брусков сухой древесины не ниже II сорта. Нельзя обустраивать обрешетку из сырого дерева, так как при ее высыхании ослабятся крепления. Не стоит использовать сучковатые бруски, так как они после установки могут сломаться при незначительной нагрузке.

Схема укладки шифера.

Оптимальной для обрешетки считается ширина бруса от 50 мм до 75 мм. Размещают и крепят бруски со стандартным шагом в 530 мм от низа крыши к верху параллельно тому, как расположен конек. Если для кровли используется плоский шифер, то шаг обрешетки должен быть значительно меньше. Довольно часто в таких случаях делают сплошную обрешетку.

После обустройства основания кровли необходимо подготовить шифер к монтажу. В зависимости от способа укладки, делается разметка листов, просверливаются отверстия для крепления и обрезаются ненужные продольные полосы и углы. Не рекомендуется обрезать лист до длины менее 0,6 м, поскольку материал потеряет свою прочность. В таких случаях лишнюю длину листов лучше всего убрать, увеличив ширину нахлеста.

Вид кровельного покрытия влияет на то, каким образом будет устроен конек крыши. В продаже есть специальные асбоцементные фасонные элементы, которые позволят сделать конек шиферной крыши своими руками. Такие элементы имеют конфигурацию желоба, который укладывается и крепится на коньковый брус.

Инструкция по укладке шифера

Главное правило монтажа шифера — укладка исключительно снизу вверх. В остальном есть варианты. Так, например, в каждом случае отдельно решается вопрос, с какой стороны начать работу. Определяющую роль здесь играет основное направление дующего в определенном регионе ветра.

Различают два наиболее популярных способа укладки волнистого шифера: укладка листов со смещением (в разбежку) и укладка со срезом углов листов. Выбор какого-либо способа зависит, прежде всего, от конфигурации крыши. Если крыша имеет скат широкий по горизонтали и узкий по вертикали, то оптимальным является первый способ укладки шифера. Широкий по вертикали скат лучше всего уложить вторым способом. Для обеспечения прямолинейности монтажа первых листов по свесу натягивают шнур или прибивают рейку.

Схема расчета полезной площади шифера.

При применении способа со смещением листы в местах их стыковки обрезать не нужно. Самый первый лист шифера со стороны фронтона напускают за обрешетку на расстояние одной волны и закрепляют его шиферными шурупами-саморезами или гвоздями. Следующие листы первого ряда внахлест на одну волну помещаются на предыдущие. Второй ряд укладывают внахлест на первый ряд со смещением на одну и более волну.

Второй способ предполагает монтаж шиферных листов без смещения, но придется отпиливать углы у отдельных листов. Это необходимо потому, что нельзя допускать, чтобы сходились четыре угла шифера. Это вызовет неплотное прилегание и искривление листов. В результате могут возникнуть трещины, в которые запросто проникнет влага и будет поддувать ветер.

При укладке у листов первого ряда, кроме первого, срезается верхний угол с той стороны, с которой начинается укладка. У листов второго и последующих рядов срезается и нижний угол на противоположной стороне. Укладка также производится внахлест.

Отверстия под шурупы или гвозди сверлят обычной дрелью. Количество отверстий и, соответственно, шурупов или гвоздей зависит от состояния обрешетки, но в среднем составляет 2-3 штуки на лист. Листы шифера, располагающиеся по краям, нужно обязательно укрепить дополнительными крепежными элементами.

При монтаже волнистого шифера под гвозди или шурупы необходимо подкладывать специальные шайбы, создающие герметичность крепежного отверстия. Шурупы для шифера такими уплотняющими шайбами снабжены. При использовании гвоздей уплотнительные шайбы легко можно сделать своими руками, для чего нужно просто нарезать их из куска нетолстой резины или рубероида.

Листы шифера запрещено прибивать наглухо, но и слабое крепление не допускается. Оптимальным считается крепление, когда гвоздь или шуруп только прикасается к поверхности шифера, не создавая давления.

Инструкция по уходу за шиферной кровлей

Если правильно ухаживать за шиферным покрытием, то оно прослужит долго. Например, регулярная чистка кровли от мусора не позволит ему намокать и, влажным слоем находясь на листах, разрушать материал. Регулярно необходимо осматривать кровлю и, в случае необходимости, очищать ее от лишайника и мха, которые с большой вероятностью могут там нарастать.

В целях профилактики после монтажа шиферную кровлю можно окрасить специальной краской или прогрунтовать. Кроме того, предварительно можно нанести раствор антисептика, предупреждающего появление лишая и мха.

В случае обнаружения мелких дефектов и трещин рекомендуется обработать их водостойким герметиком. Для устранения более серьезных повреждений необходимо демонтировать покрытие и заменить поврежденные листы новыми.

kryshikrovli.ru


Смотрите также