Вы здесь

Технология фундамента


Технология строительства фундамента дома

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

  • Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
  • Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
  • Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
  • Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

  • Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
  • Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
  • Свайные
  • Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота

dompodrobno.ru

Технология строительства ленточного фундамента

Ленточный тип — это полоса ж/б, идущая по всему периметру дома. Под все стены дома (и внутри, и снаружи) закладывают ленту, при этом сохраняя одинаковый поперечный размер сечения по всей длине конструкции. Лента воспринимает нагрузки и передает их дальше на грунт (основание).

При планировке лент важно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе.

Технология строительства ленточного типа фундамента под дом намного проще, чем технология плитного фундамента или на сваях.

В сравнении со столбчатым типом ленточный фундамент более трудоемок и требует значительных затрат на материалы (бетон, опалубка, применение крана).

Вернуться к оглавлению

  • для домов с тяжелыми несущими частями (из кирпича, камня, бетона);
  • при существовании опасности неравномерных осадок фундамента из-за разного по составу грунта на участке;
  • при возведении цокольного этажа в доме или подвала.

Сроки эксплуатации фундаментов

  • монолитные бутовые и бетонные — до 150 лет;
  • ленты из кирпича — 30-50 лет;
  • из блоков — 50-75 лет.

Вернуться к оглавлению

Перед началом работ стоит промочить почву в траншеях.

  1. Монолитные — сплошную раму-ленту заливают на стройплощадке. Она обеспечивает устойчивость дома на пучинистых и слабо-пучинистых грунтах.
  2. Сборные — устраивают из ж/б плит-подушек и блоков из бетона.
  3. Мелкозаглубленные — подходит для облегченных построек (из дерева, пенобетона, каркасного типа, небольших кирпичных). Устраивают на слабо-пучинистых землях в глубь до 70 см.
  4. Заглубленный — строят для домов с тяжелыми несущими компонентами чаще на пучинистых грунтах и в том случае, когда под домом планируется сделать подвал или гараж. Закладывают на глубину ниже на 20-30 см от точки промерзания почв. Под внутренние стены дома фундамент делают не столь глубоким (до 40-60 см).

Заглубленный тип по сравнению с незаглубленным фундаментом намного прочнее и устойчивее, ввиду того что низ его расположен глубже отметки промерзания и он не подвергается деформации. Но при этом более затратен по трудовым и материальным ресурсам.

Для возведения фундамента выбирают теплое время года. Использование дорогой техники при этом не требуется, можно обойтись бетономешалкой и средствами малой механизации.

На песчаных сухих грунтах ленточный фундамент допустимо закладывать выше отметки промерзания, но от линии земли должно быть не меньше 50-60 см.

На глубоко промерзающих и сильно вспучивающихся грунтах строительство ленточных фундаментов применяется редко.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Сборные ленточные фундаменты нашли свое применение не только в строительстве гражданского и промышленного масштаба, но и при возведении собственных жилых домов или коттеджей.

Положительными сторонами применения сборных фундаментов являются сокращение сроков в строительстве и возможность давать нагрузку конструктивным частям уже после некоторой выдержки по завершению монтажа. При этом не стоит забывать о том, что данный тип фундамента подразумевает большие расходы на грузоподъемную технику и труд квалифицированных рабочих. Следовательно, он выйдет дороже, чем монолитный тип фундамента.

Нежелательные моменты: показатели прочности у сборного фундамента (при условии одинаковой толщины) на 20-30% меньше, чем у монолитного. Как и монолитный, фундамент из сборных блоков не имеет достаточной жесткости, поскольку собран из разрозненных элементов. Дополнительной арматурой его усилить нельзя, так как блоки производят по типовому проекту. Сборный фундамент можно усилить единственным способом — укладыванием сеток между разными рядами блоков. Но такого же результата, как при использовании пространственного армирования монолитного основания, это не даст.

Для уменьшения материальных затрат на строительство фундамента такого вида для индивидуального малоэтажного домостроения можно воспользоваться другим способом укладки подушек и фундаментных стеновых блоков: класть блоки не сплошной лентой, а с некоторым разбегом.

Схема прерывистого фундамента.

Таким образом можно получить так называемый прерывистый тип ленточного блочного основания. Это эффективно сказывается на себестоимости строительства: возведение прерывистых фундаментов позволяет экономить до 25% блоков.

Неприемлемо устраивать прерывистые фундаменты на участках с торфяными, илистыми или грунтами с ослабленной несущей способностью.

По прочности и другим качественным характеристикам ленточный фундамент из отдельных блоков проигрывает своему родственнику — монолитной основе. Существующие конструкции сборных фундаментов можно увидеть на рисунках.

Вернуться к оглавлению

Наиболее распространенными материалами для ленточного фундамента считаются следующие материалы: железобетон, бутобетон, железобетонные блоки или плиты для фундамента, кирпич.

Конструкция бутобетонного фундамента.

  • Ленточный фундамент из бутобетонной смеси представляет собой состав из песчано-цементного раствора и довольно крупных по размерам камней (не больше 30 см в длину, с 2-мя параллельными сторонами, весом до 30 кг). Фундамент получается очень надежный. Этот вариант подойдет в том случае, когда имеется хороший запас крупных камней или наличие на участке песчаных или скалистых грунтов. При преобладании глинистых почв данный тип фундамента лучше не применять, так как бутобетонный фундамент может растрескаться или вовсе быть разорванным;
  • В ширину фундамент может составлять 200-1000 мм, на данный параметр влияет планируемая нагрузка постройки. Такой тип фундамента требует создания для него песчаной или гравийной подушки толщиной порядка 100 мм для разравнивания поверхности почвы и удобства укладки бетонной смеси;
  • Ленточный железобетонный фундамент. Это смесь песка, цемента, щебня, армированная посредством металлических прутьев или сеткой. Железобетон — наиболее популярный материал для фундамента. Он стоит не дорого, достаточно прочен, предусматривает возможность создания сложных конфигураций монолитных ленточных конструкций. При наличии бетонного вибратора можно создать крепкий и надежный фундамент. Этот материал применим на участках с песчаными грунтами. Его ширину подбирают в соответствии с шириной стен. Например, если ширина стены составит 2 кирпича керамических (510 мм), то для надежности дома будет вполне хватать ширины основания в 60 мм, с арматурой из стержней класса А III с диаметром в 12 мм;
  • Ленточный кирпичный фундамент вполне подходит как для подземной, так и для надземной частей рамы, а также цокольных этажей.

Сборный фундамент может выполняться из блоков любого размера.

Монтаж инженерных коммуникаций при возведении фундамента:

Строя дом, возможно, придется столкнуться с таким термином, как «инженерные подземные коммуникации». Что это?

Инженерные коммуникации, расположенные под землей, — это линейные сооружения, назначение которых заключается в транспортировании жидкостей, газов и передаче энергии. К ним относятся трубопроводы подвода горячей и холодной воды, газа, кабельных телефонных и электрических линий.

Чтобы иметь представление о данных коммуникациях на участке, нужно получить в органах местного самоуправления топосъемку участка под строительство, на которой обозначены все инженерные коммуникации. При наличии таковых их придется переносить или дом на участке привязывать по-другому. Не стоит забывать о том, что возведение дома над или рядом с коммуникациями может привести к техногенной аварии, вызванной дополнительной нагрузкой от фундамента.

Если участок расположен в районе поселка или на окраине города, такие коммуникации под землей имеют место быть.

Вернуться к оглавлению

Перед закладкой лент важно учесть расположение трасс водоснабжения и канализации.

Рассмотрим, как можно устроить монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент. В качестве материала выступит бутобетон или железобетон.

Причины, по которым следует рассмотреть технологию устройства монолитного фундамента:

  • его применение в частном жилом строительстве встречается гораздо чаще;
  • технология монолитной ленты значительно сложнее, чем устройство ленточного основания из блоков.

Эффективно контролировать процесс строительства может тот хозяин будущего дома, который хоть в общих чертах разбирается с технологией устройства монолитного фундамента ленточного типа.

Не менее важный шаг, которому нужно уделить должное внимание — выбор рабочей силы. Сейчас строительный рынок пестрит предложением услуг от большого количества организаций и частных лиц. Но спешить с выбором не стоит. Стоит пообщаться со знакомыми, родственниками, друзьями, которые уже сталкивались с подобным вопросом. Информацию о качестве услуг той или иной фирмы-подрядчика можно узнать через них. Необходимо наладить отношения с двумя-тремя строительными организациями, проанализировать их предложения, ознакомиться с возведенными объектами, переговорить с собственниками этих домов. Таких данных должно хватить для правильного выбора подрядчика. Не забывайте, что грамотно составленный договор на строительные услуги с организацией поможет избежать различных неприятностей в дальнейшем, если возникнут какие-либо осложнения при строительстве с их стороны.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап.

Технология возведения заключает в себе работы по расчистке участка под строительство, заготовку материалов. На земле делают разметку осей под дом, фиксируют местоположение основных составляющих фундамента при помощи шнура и кольев. Такая операция нуждается в повышенной точности и внимании. На выровненном участке измерения производить легче. На участках, имеющих сложный рельеф, используют уровень и рейки. На прямоугольном или квадратном фундаменте обязательно следует проверить точность углов, они должны быть расположены строго под прямым углов в 90°. Обязательна проверка теодолитом отметки низа в траншее, хотя бы в углах дома и в местах пересечения лент. Готовая к строительству разровненная площадка должна составлять на 2-5 м по каждой стороне больше, чем габариты дома.

Копка траншея для фундамента.

Для строительства фундамента траншею откапывают вручную или прибегая к помощи экскаватора. Если задействован экскаватор, то дно траншеи нужно выровнять вручную. Котлован ограждают. На дне выкопанной траншеи сооружают подушку (120-200 мм), выкладывая ее из мелкого гравия или речного песка. Проливая водой, ее следует тщательно утрамбовать. На подготовленную подушку стелют полиэтиленовую пленку или заливают цементом, чтобы вода из бетона не уходила в почву, не вызывая ухудшения прочностных характеристик раствора.

Устройство опалубки с распорками.

Опалубку под ленточный фундамент устраивают из строганных досок с одной стороны толщиной не меньше 50 мм. Они устанавливаются внутрь ямы. Возможно применять щитовую разборную металлическую опалубку. Установленную деревянную опалубку, очищенную от мусора и обильно смоченную водой, надежно фиксируют распорками к стенкам котлована, чтобы не происходило выпучивание стены. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяют отвесом, поскольку это влияет на длительность применения фундамента. Опалубку выводят над поверхностью земли примерно на 30 см (или более). Надземная часть опалубки в будущем будет цоколем строящегося дома. Не нужно забывать сразу оставлять отверстия для труб, чтобы в будущем при прорубливании отверстий под них не нарушить устойчивость дома. После монтажа монолита верх фундамента покрывают гидроизоляционными покрытиями, что предохранит стены постройки от проникновения в них капиллярной влаги.

Установка арматурного каркаса.

Схема армирования и расчет арматуры.

В тот самый момент, когда устанавливают опалубку, производят монтаж арматурного каркаса по всему периметру. Диаметр арматурных прутков, их расположение и количество указывают в проекте. Если таковой отсутствует, то каркас устраивают из двух рядов поперечной арматуры, скрепленной с горизонтальными арматурами, количество их будет зависеть от глубины фундамента.

Установочный шаг для арматурных прутков — 10-25 см. Как вязать каркас, можно посмотреть на снимке. Рис. 3

Залитая бетоном арматура позволяет создать железобетонный монолитный фундамент, имеющий высокие прочностные качества. Каркас укладывают на всю высоту основания. Он жестко связывает верхнюю часть с нижней.

Каркасы крепят при помощи метода сварки или связки проволокой. Образованные секции каркасов располагают на дно траншеи и между собой сваривают. Отсутствие сварочного аппарата дает возможность крепить каркас вязальной проволокой прямо внутри опалубки. Небрежного монтажа прутков арматуры допускать нельзя. Их нужно располагать в соответствии с проектом, строго выдерживая шаг стержней, соблюдать диаметр, класс. Важно выдерживать защитное расстояние в 35-70 мм от края фундамента до центра стержня. При заливке бетона рекомендуют использовать полнотелый кирпич для поддержания арматурного прутка, в противном случае снизится прочность бетона.

Заливание бетонной смеси в опалубку.

При заливке лент в зимнее время используют противоморозные добавки.

Бетон заливают последовательными слоями, каждый по 15-20 см. Слои утрамбовывают деревянной трамбовкой, чтобы убрать пустоты в массиве бетонной смеси. Для этих же целей производят простукивание стен опалубки. Использование бетонного вибратора является самым лучшим средством для таких целей. Важно соблюдать одинаковость консистенции бетона, его неделимость на слои. Проблемы с качеством жидкого бетона могут привести к расслоению, оседанию заполнителя на дне, снижению его прочностных характеристик. Простое правило, которое может помочь определить структуру бетона, — если при сгребании раствора лопатой он легко обтекает через препятствия, значит, он жидкий. Для получения высокопрочного бетона раствор нужно делать достаточно жестким, чтобы при перемещении его лопатой пришлось прилагать существенные усилия.

В случае проведения бетонирования в зимнее время бетон полагается утеплять в момент его схватывания (опилками, соломой, стекловатой и т. д.) или прогревать.

Следует помнить, что бетонная смесь может расслаиваться, когда ее заливают с расстояния выше 1,5 м. Для заливки желательно использовать переносные желоба.

Если материалом выступает бутобетонная смесь, то нужно проследить, чтобы бутовые камни в ней плотно состыковывались между собой. Такой тип фундамента повлечет значительную трату средств, поскольку камни нужно подбирать основательно и подгонять по размерам. Технология укладки состоит в чередовании процессов кладки слоев бутового камня, их уплотнении, проливании между ними связующего раствора. При этом бетон должен содержать мелкий заполнитель — гравий, щебень или песок.

Обеспечение гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция проводится в случае если почва подвержена повышенному влиянию влаги.

По прошествии недели от момента заливки бетона (или при достижении его 70% прочности от проектной) опалубку можно снимать. Для гидроизоляции применяют битумную мастику, которой обмазывают стенки снаружи, приклеивают материал гидроизоляции. Можно использовать рубероид. Через какое-то время проверяют приклейку на качество. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась и не отклеивалась от стенки фундамента. Обнаруженные пропуски в гидроизоляции устраняют. Более простой способ обустройства гидроизоляции: засыпка пазух фундамента глиной, при этом ее нужно хорошо утрамбовать. При желании достичь стопроцентной уверенности в стойкости конструкции можно нанести на прилегающий к фундаменту грунт вяжущие полимерные смеси.

Засыпка фундамента.

После монтажа гидроизоляции выполняют засыпку фундамента. Это делают с помощью песка средних размеров с послойным проливанием водой и трамбованием. Такую операцию производят ручным способом осторожно, не задевая гидроизоляцию. Дренажной мембраной или геотекстилем можно создать защиту для гидроизоляции. При наличии подвала и его планируемом утеплении поверх гидроизоляции можно приклеить утеплительный слой (например, из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты).

Ленточный фундамент является достаточно востребованным типом устройства основы под дом. Выбор его вида будет зависеть от материала для строительства дома и других критериев.

moifundament.ru

Виды фундаментов, особенности их заложения

Фундаментом принято называть подземную часть здания или сооружения, которая берет на себя все нагрузки, передавая их на основание. Выбирают фундамент согласно особенностям будущего сооружения и типа грунта на участке строительства. Для того чтобы оформить строение в подходящем ландшафту стиле, технология устройства фундамента подойдет любая. Видов фундамента немало:

Схема укладки фундамента из тощего бетона.

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • монолитный;
  • свайный;
  • плитный (плавающий);
  • винтовой.

Технология устройства ленточного фундамента

Примеры ленточных фундаментов.

Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.

Чаще всего устройство ленточного фундамента делается на большую глубину, чем глубина промерзания грунта, но существуют и мелкозаглубленные ленточные основания, использующиеся при строительстве небольших деревянных домов.

Если сравнивать устройства монолитных фундаментов с ленточным, то его технология достаточно проста, как и в сравнении со свайными или ленточными основаниями. Тем не менее ей свойственны повышенная трудоемкость, большой расход материала, если сопоставлять с устройством столбчатого фундамента.

Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:

Схема ленточного фундамента.

  • для домов со стенами из кирпича, бетона или камня, плотность которых равна или более 1000-1300 кг/м³;
  • когда в домах планируется делать тяжелые перекрытия, монолитные или сборные металлические, железобетонные;
  • если есть угроза неравномерной осадки всего фундамента в целом, например, если участок сложен в одной части строения пучинистыми суглинками, а в другой части — песками. В этом случае правильное устройство основания сработает, как одно целое, перераспределив нагрузку и не позволив стенам дома трескаться и деформироваться;
  • когда в доме планируется устройство цокольного этажа или подвала, при этом стены ленточного фундамента будут являться стенами подвального помещения.

По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек — железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.

Вернуться к оглавлению

После того как выбран тип фундамента, на земле производят разметку осей дома, где при помощи кольев и шнура или проволоки фиксируется расположение основных осей фундамента. Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.

Выровненная, подготовленная к строительству площадка основания под фундаменты должна быть больше габаритов дома на 2-2,5 м в каждую сторону.

Схема армирования фундамента.

Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.

Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.

Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.

Схема ленточно-свайного фундамента.

Арматура монтируется в траншею одновременно с опалубкой, к тому времени она должна быть уже собрана в каркасы. Чаще всего каркас представляет собою два горизонтальных ряда арматуры, количество же вертикальных рядов зависит от длины фундамента. После заливки бетоном арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент с высокими прочностными характеристиками.

Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.

Нередко при строительстве оснований возникают проблемы, связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона. Такой бетон легче заливать, но в результате нередко заполнители оседают на дне, это влечет за собой расслоение бетона и снижение его прочности. Подвержена расслоению бетонная смесь и при сливании ее с высоты более 1,5 м.

Опалубку можно снимать через 7-10 дней, к этому времени фундамент достигает 70% прочности от планируемой. Для того чтобы гидроизолировать фундамент, можно использовать специальную мастику (битумную), которой обрабатывают все наружные стенки и проклеивают гидроизоляционный материал, в качестве которого отлично подходит рубероид. Качество проклейки необходимо проверить через некоторое время, следя за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стенок фундамента.

После того как произведена гидроизоляция, необходимо произвести обратную засыпку оснований и фундаментов. Выполняется она крупным чистым песком, который поливают водой и послойно трамбуют.

Вернуться к оглавлению

Схема строения свайного фундамента.

Такой вид фундамента предназначен для строительства на очень неустойчивых грунтах, а так же для крупногабаритного строительства. Устройство свайного основания происходит с применением свай с заостренным концом. Каждая свая (железобетонная, деревянная или из других материалов) выдерживает нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяют между собой балками, образуя таким образом опорные основания сооружения. В частном строительстве этот вид оснований и фундаментов применяется крайне редко, так как очень затратен.

Исходя из веса будущего строения определяется количество свай. Для расчета нужно выяснить следующие параметры:

  • вес фундамента;
  • вес стен;
  • вес перекрытий;
  • вес крыши со стропильными системами;
  • снеговая нагрузка.

Вернуться к оглавлению

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Любые работы по устройству фундамента начинаются с разметки, в местах предполагаемого расположения свай забивают колышки. После этого пробуривают скважины. Сваи для армирования связывают в единый объемный каркас, он может быть квадратным или круглым. Каркас после сборки опускают в пробуренное отверстие. При этом арматура не должна касаться дна и стенок скважины, защитный слой составляет 30-50 см. В том случае, если грунт сыпучий, опалубка для буронабивной сваи производится из асбестовой трубы или рубероида, свернутого кольцом и связанного проволокой.

После армирования углов фундамента можно приступать к сбору опалубки. Между арматурой и стенками опалубки должен сохраняться защитный слой. Заливать все сваи лучше всего в один этап. Чтобы исключить появление пустот в процессе заливки, нужно использовать глубинный вибратор.

Нагрузки на свайный фундамент возможны не ранее, чем через 3 недели после его заливки.

Вернуться к оглавлению

При строительстве легких деревянных сооружений часто используются монолитные основания. В планировке сооружений с устройством монолитных фундаментов не существует ограничений, а для его создания не требуется специальная техника.

Постоянство положения плиты монолитного фундамента является его главным плюсом в случае перемещений грунта, это спасает строение от разрушений. В случае сильного сжатия грунта тоже применим такой вид оснований.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства фундаментной плиты.

Арматурная проволока при устройстве монолитного фундамента должна быть использована по крайней мере в два слоя. Выкапывается траншея, глубиной соответствующая глубине закладки подошвы фундамента. На дно ее укладывается песчаная подушка. Чтобы защитить фундамент от размытия грунтовыми водами, на нее выкладывают слой дренажа, тщательно выравнивают и трамбуют. На тонкий слой бетона кладут гидроизоляцию в два слоя, а затем арматуру — тоже минимум в два слоя. Котлован заливают бетоном, который и образует плиту монолитного фундамента.

Для того чтобы выполнять функцию связующего звена со стенами будущего здания, концы арматуры у этого типа фундамента должны выступать за пределы монолитной плиты фундамента. Когда плита затвердевает, на них производится монтаж каркаса арматуры для стен и опалубки. На этом этапе арматура стен и связывается с арматурой фундамента, которую называют отмосткой.

Вернуться к оглавлению

Работы по устройству столбчатого фундамента происходят путем размещения во всех углах и местах пересечения стен запланированного сооружения столбов. Этот вид основания экономичнее, чем ленточный, но использоваться он может только для легких сооружений и домов. Применяется устройство фундамента такого типа только на грунтах, которые не подвержены пучению и передвижению, на неподвижных грунтах.

Схема столбчатого фундамента.

Чтобы создать условия для работы столбов как единой конструкции и при этом избежать их опрокидывания и горизонтального смещения, чтобы опорная часть цоколя была устойчива, делают ростверк между столбами. Его называют еще обвязочными балками или рандбалками.

Расстояние между столбами, как правило, должно быть не менее 1,5-2,5 м, но в некоторых случаях может быть больше. Ростверк является рядовой армированной перемычкой.

Нельзя связывать между собой в единое конструктивное решение пристраиваемые к основному строению террасу, веранду, крыльцо. Каждое из этих сооружений должно иметь собственный фундамент, а от основного строения они должны быть отделены деформационным швом. Связано это с тем, что у основного строения и крыльца очень разные нагрузки и разная осадка.

У столбчатого фундамента есть несколько несомненных плюсов в сравнении с прочими.

Усиление фундаментов с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

  1. Стоимость. Фундаменты других типов составляют от 15 до 30% стоимости строения, столбчатый же 15-18%.
  2. По расходу материалов и трудозатратам столбчатые фундаменты экономичнее ленточных в 1,5-2 раза.
  3. Грунты основания работают лучше под отдельно стоящими опорами, чем под сплошными ленточными. Следовательно, осадка под ними значительно меньше при условии равных давлений на грунт.
  4. Силы морозного пучения — самые опасные из действующих на фундаменты малоэтажных домов сил. Не зря все фундменты рассматриваютсся в первую очередь с точки зрения противостояния пучинистым грунтам. Считается, что фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания, тогда деформаций не произойдет. Для малонагруженных фундаментов тем не менее сила пучения превосходит нагрузку от дома, и пучение все равно происходит.

При большой глубине промерзания грунта анкерные столбчатые или железобетонные монолитные фундаменты наиболее эффективны. Сила морозного пучения действует на боковые поверхности, которые у столбов невелики.

Не рекомендуется к применению возведение столбчатого фундамента при:

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

  • слабых грунтах, горизонтально подвижных грунтах, так как столбчатые фундаменты недостаточно устойчивы к опрокидыванию;
  • торф и другие слабонесущие породы также для строительства не рекомендуются;
  • строительстве домов с тяжелыми стенами, кирпичные толщиной более 510 мм и железобетонные типовые плиты и блоки;
  • при ограничении финансовых или временных возможностей строительства. Забирка, а именно заполнение пространства между столбами и стеной — процесс очень трудоемкий;
  • в местности с резкими перепадами высот устройство столбчатого фундамента не рекомендовано.

Вернуться к оглавлению

Работу начинают с очистки строительной площадки основания под фундаменты, срезая с нее растительный слой шириной больше площади планируемого фундамента на 2-5 м. Грунт срезают на толщину 10-30 см, убирается весь мусор и посторонние предметы. Бугры срезают, в образовавшиеся ямы подсыпают необходимое количество грунта. Контроль горизонтальности производится с помощью строительного уровня.

Схема обычной опалубки фундамента.

По периметру планируемого строения устанавливают столбы, которые называются обноской. Они устанавливаются за 1-2 м от планируемых стен. Со стороны будущих стен к столбам и параллельно им по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которых отмечается размер отдельных деталей котлована, самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется на точность рулеткой. Углы прямоугольного и квадратного фундамента обязательно проверяются по углам дома и в местах пересечения осей особенно тщательно. Под каждым перекрестьем стен должны быть установлены столбы.

Прямоугольные ямы роются экскаватором или вручную. Затем устанавливают в них опалубку. Для опалубки не подходят широкие доски, в них чаще всего образуются щели. Можно использовать ДСП, водоупорную фанеру. Устанавливается опалубка вплотную к стенам ямы, перпендикулярность дну проверяется отвесом.

Если грунт стенок сухой и не осыпается, можно обойтись без опалубки, выложив стенки ямы полиэтиленом.

Армируются столбы продольной арматурой 10-12 мм диаметром, устанавливаются вертикально с обязательным обхватом хомутами или проволокой, чтобы исключить расхождение вбок. Над верхом фундамента арматура должна выходить на 10-12 см, чтобы приварить к ней арматуру ростверка.

Бетон укладывается слоями с обязательным прохождением каждого слоя строительными вибраторами.

Вернуться к оглавлению

Этот вид основания является разновидностью монолитного фундамента, основание которого может выступать и в роли пола будущего строения. Устройства фундаментов этого типа тоже весьма затратно, поэтому применяют его преимущественно для небольших домов в частном строительстве. Всеми положительными свойствами монолитного основания плитный фундамент обладает в полной мере.

Вернуться к оглавлению

Устройство плитного фундамента.

Фундаменты этого типа устанавливаются, как правило, на пучинистых, песчаных и слабых грунтах, там, где уровень грунтовых вод высок. Если фундамент закладывают на глубину, меньшую, чем глубина промерзания грунта, такой тип называют мелкозаглубленным фундаментом. С основания при устройстве такого фундамента снимается от 20 до 50 см почвы. На хорошо выровненное дно насыпается слой гравия или щебня до 10 см высотой. Слой тщательно трамбуется, после этого засыпают слой песка, который расклинит щебень и исключит его дальнейшее движение. Песок обладает высокой морозостойкостью, что предотвратит сдавливание готового фундамента.

Сверху на тщательно утрамбованную подушку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить потери фундаментом влаги. Может использоваться полиэтиленовая пленка или любой другой подобный материал. Это поможет избежать попадания в готовое основание влаги.

Затем приступают к установке опалубки. Если фундамент погружен в грунт, роль опалубки могут играть стенки ямы, но если он снаружи, без нее не обойтись. Опалубку лучше закрепить как можно тщательнее.

Берутся доски толщиной 20-25 мм и из них сколачиваются щиты, ширина каждого из которых на 0,5-1 м выше, чем планируемая конструкция основания под фундаменты. После прикрепления к стенкам ямы щиты герметизируются бумагой, картоном или толем.

На гидроизоляцию устанавливается каркас из арматуры.

Фундамент из шпал с заглублением.

Так как конструкция этого фундамента испытывает нагрузки на изгиб, требования к арматурнму каркасу серьезные. Арматура используется только переменного сечения диаметром не менее 12-16 мм.

Арматуру связывают в каркас при помощи проволоки. Сварочный аппарат в этой ситуации использовать категорически не рекомендуется. Металл при сварке меняет свои качества, становится ломким и более подвержен коррозии. Состоит арматурный каркас из верхней и нижней сеток, жестко между собой соединенных, с расстоянием между прутьями 20-40 см. Расход арматуры у этого типа фундамента выше в сравнении с остальными.

Плитный фундамент может быть как гладким, так и ребристым. Ребра жесткости предусмотрены в нижней части плиты, заглублены в грунт. Это предотвращает перемещение сооружения в вертикальном направлении.

Схема заложения фундамента.

Бетонирование плавающего фундамента производят слоями не более 15 см, каждый из слоев тщательно разравнивается и трамбуется штыкованием. Заливка плиты полностью не должна занимать более часа. Трамбуется бетон до появления на его поверхности влажного блеска. Верхний слой затем выравнивается при помощи деревянной рейки.

В первый день после заливки основание каждые 4-5 часов смачивают водой или прикрывают полиэтиленом. Если об этом не позаботиться, плита, скорее всего, пойдет трещинами. На втрой день достаточно смачивать 3 раза, на третий — утром и вечером. Опалубку можно снять после высыхания, но полное застывание произойдет только через месяц.

Чтобы противостоять морозному пучению, вокруг фундамента устанавливается утепление грунта. При этом утеплитель укладывается по периметру дома вокруг фундамента на 1-1,5 м, наружную часть фундамента тоже необходимо утеплить. Чаще всего для этих целей используется пенополистирол, пеностекло или пенопласт.

Вернуться к оглавлению

Этот вид оснований и фундаментов — разновидность свайных, как и свайные, применяется на участках, где уровень грунтовых вод излишне высок, для мест со сложным ландшафтом, пучинистых почв и неустойчивых грунтов.

Представляют собой винтовые сваи стальную трубу с наваренной на нее лопастью, вся конструкция покрыта цинком. Свайные изделия различны по диаметру и длине.

Вернуться к оглавлению

Схема заливки фундаментной плиты.

Фундамент любого типа закладывают, начиная с определения следующих параметров:

  • выбор места под сооружение;
  • монтаж базового свайного элемента;
  • установка других изделий с учетом разметки;
  • резка свай под необходимый уровень;
  • монтирование оголовков;
  • обвязка швеллером или брусом.

Устройство винтового фундамента нередко производится с применением специальных машин для их закручивания. Допускается и использование завинчивающего ключа. Вывинтить сваю обратно нельзя, так как это приведет к ее проседанию в дальнейшем.

Сваи монтируются строго вертикально, чтобы точно соблюдать это требование, понадобится строительный уровень.

Выглядит фундамент на винтовых сваях следующим образом: в грунт ввинчены сваи в углах и местах пересечения внутренних стен, по длине стены сооружения. Шаг между сваями колеблется от 1 до 3 м.

Схемы цокольного фундамента.

Выполняется установка винтового фундамента по следующей схеме. Места расположения свай намечаются при помощи колышков, проверяется совпадение всех расстояний с чертежом, ровность углов, совпадение диагоналей.

Под каждую сваю выкапывается небольшая лунка глубиной не более 15 см, шириной чуть больше диаметра лопасти. Выкапывать глубокие ямы и просто устанавливать в них сваи нельзя, так как основным условием качественного погружения винтовых свай является нетронутый грунт.

Свая должна погрузиться в грунт ниже уровня его промерзания в зимний период, стоять каждая свая должна строго вертикально. После того как все они ввинчены, верх их вымеряется под специальный уровень, который на каждой свае намечается при помощи нивелира. Излишки срезаются болгаркой.

Внутрь сваи заливают бетон — это увеличивает ее прочность и уменьшает скорость коррозии. К вершине каждой сваи приваривается металлическая пластина не менее 8-10 мм толщиной, которая будет выступать за границы сваи на несколько сантиметров со всех сторон.

moifundament.ru

Устройство монолитной плиты фундамента технология - Фундамент своими руками

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Читайте также:  Плитный фундамент под каркасный дом

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция Пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса.

Источник: kakfundament.ru

  • Строительство монолитного фундамента
    • Принципы устройства фундаментных плит зданий и сооружений
  • Применение различных типов монолитного фундамента в строительстве
    • Какой тип лучше выбрать: ленточный или столбчатый
    • Технология строительства монолитной фундаментной плиты
  • Подготовительный этап по строительству конструкции
    • Подготовка основания из грунта под фундаментные плиты
    • Подготовка материалов в зависимости от типа фундамента
  • Как правильно изготовить и использовать опалубку
  • Технология устройства плиты для монолитных фундаментов своими руками

Принципы устройства фундаментных плит зданий и сооружений

Наиболее часто в строительстве домов применяют фундаментные плиты. Основание из этих материалов представляет собой конструкцию с высокой надежностью. Фундаментные плиты могут быть сборными и монолитными.

Изображение 1. Схема видов фундаментов.

Монолитное основание может применяться не только с целью застройки частного сектора, но и крупных объектов, которым требуется возведение монолитного фундамента. Строительство фундамента связано с изготовлением основания строения, выполняемого с использованием цельного железобетона.

Технология строительства монолитного фундамента из железобетона является не только простой, но и позволяющей гарантировать надежность и долговечность всей конструкции основания здания или сооружения. Справиться с возведением фундаментной плиты можно самостоятельно без посторонней помощи.

Строительство фундамента на основе монолитных плит перекрытий получило в последнее время широкое распространение. На схеме (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) представлены виды оснований здания или сооружения, которые могут быть использованы в процессе постройки.

Существует два вида монолитного фундамента:

Схема армированного монолитного фундамента.

При устройстве простого основания используют бетон марки 50 и выше. Иногда применяют камни при строительстве его конструкции для дома. При этом получают бетон, в котором масса камней составляет от 30 до 40% от массы бетона в целом. Сам бетон называется бутобетоном, который по своей прочности не уступает обычному бетону. Применение камня в процессе строительства монолитных оснований позволяет сокращать расходы цемента, за счет чего стоимость строительства снижается.

Приступая к заливке бетона, готовят доски для устройства опалубки, которая бывает двух видов:

Вместо опалубки иногда применяют инвентарные щиты или просто стенки котлована, для которого специально выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или поливинилхлоридных пленок. Иначе цементное «молоко» будет впитываться в грунт, что вызовет снижение прочности всей конструкции.

Монолитный фундамент, как и монолитные перекрытия, предполагает выполнение следующих этапов работ:

  1. Устройство опалубки.
  2. Укладку арматуры.
  3. Заливку бетона.
  4. Устройство гидроизоляции.

В основном при закладке фундаментных плит максимальные расходы на него могут достигать до 25% всей стоимости здания или сооружения. Несмотря на большие денежные расходы, устройство монолитных фундаментных плит не требует проведения особых погрузочно-разгрузочных работ. Высокая прочность конструкции обеспечивается за счет надежного арматурного каркаса. Качественная поверхность монолитной конструкции фундаментной плиты будет не только ровной, но и не имеющей швов.

Применение различных типов монолитного фундамента в строительстве

Какой тип лучше выбрать: ленточный или столбчатый

Схема съемной деревянной опалубки.

Устройство фундамента связано со строительством следующих видов оснований зданий и сооружений:

Если планируется строительство здания с небольшим количеством этажей, то лучше всего подойдет ленточный тип. При устройстве такого основания не требуется большая глубина закладки и слишком сильное углубление в грунт.

В любом случае перед началом устройства основания из плит для строительства здания или сооружения следует провести тщательное изучение всех характеристик грунта.

В нижней подошвенной части конструкция ленточного основания должна быть шире, чем в ее верхней части.

В целом глубина промерзания грунта на участке под фундаментные плиты будет оказывать большое влияние на его несущую способность. Вместе с тем устройство монолитной ленточной конструкции основания должно предполагать наличие стен здания или сооружения с большим размером толщины. Поэтому этот вид конструкции основания дома представляет собой более громоздкий вариант, отличающийся и по своей более высокой стоимости, если его сравнивать с другими видами фундамента.

Одним из более экономичных вариантов является столбчатый фундамент. По степени трудоемкости в процессе сооружения он не является более затратным, чем ленточный. С целью устройства столбчатого фундамента в грунте пробуривают отверстия скважин, куда вставляют арматурный каркас, который заливают бетоном. Очень важно определить характеристики подвижности грунта. Если для почвы характерна горизонтальная подвижность, то устройство столбчатого вида основания дома не рекомендуется. Для слабонесущего грунта столбчатый фундамент тоже не подойдет, если стены здания или сооружения будут отличаться особой мощностью.

Технология строительства монолитной фундаментной плиты

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

При создании ленточной конструкции можно воспользоваться плитами перекрытия. При этом планируется строительство зданий с подвалом или цокольным этажом. При устройстве основания можно использовать железобетонные блоки.

При строительстве монолитного фундамента из плит перекрытий особое внимание уделяется степени пучения почвы на боковую поверхность каждой из стен конструкции. Ее подошва должна быть прочной, поскольку на нее тоже будут оказывать воздействие силы пучения. С целью защиты от такого воздействия ширина траншеи увеличивается, а для заполнения траншеи используется грунт нормальной плотности, который не склонен к пучению.

Очень часто используются в процессе сооружения фундамента перекрытия монолитного типа. При этом происходит их разделение на несколько разных подвидов. Монолитное перекрытие может включать:

  1. Сборные плиты железобетона.
  2. Балки.
  3. Вкладыши.
  4. Плиты.

Основание зданий, сооружаемое из железобетонных перекрытий, будет иметь наибольшее качество, если он устроен с использованием опалубки.

Подготовительный этап по строительству конструкции

Подготовка основания из грунта под фундаментные плиты

Перед началом строительства подготавливается грунт на участке, где запланировано возведение здания. Проводятся работы, связанные не только с исследованием глубины промерзания грунта, но и с выравниванием ландшафта, например, с помощью виброплощадки. После проведения разметки грунта осуществляется подготовка траншеи. При этом вынимают слой грунта примерно на 30 см.

Чертеж несъемной опалубки.

Полученная траншея или углубление должно быть выстлано по всей площади поверхности геотекстилем, то есть материалом, обладающим плотностью не более 200 г на 1 м площади поверхности грунта. Геотекстиль применяется для удержания слоя засыпки из щебня с песком, который засыпается после укладки материала на дно вместо удаленного слоя грунта. Способность материала к пропусканию грунтовых вод позволит уберечь фундамент от скоплений лишней влаги под ним.

С целью предотвращения затоплений возможно использование дренажной системы для почвы, для чего делают дренажные траншеи. Затем их застилают слоем геотекстиля, после чего производят укладку дренажных гофрированных труб из пластика в слоях песчано-щебневой засыпки. Сброс воды из труб в траншею должен производиться за счет специальных фильтров, установленных в трубах. После осуществления засыпки ее слой сверху покрывается экструзионным пенополистиролом.

Подготовка материалов в зависимости от типа фундамента

Такой признак, как показатель глубины заложения фундамента, позволяет разделить основание на два вида:

  1. Монолитное основание глубокого заложения с подошвой, обустроенной на глубине, проходящей ниже, чем уровень промерзания почвы, то есть ленточный, свайный или столбчатый фундамент.
  2. Монолитный фундамент мелкозаглубленного типа, или незаглубленное основание, которое отличается показателем небольшой глубины закладки конструкции основания. Это может быть плитный или ленточный фундамент.

Строительство качественного и прочного монолитного фундамента связано с использованием следующих видов материалов, используемых в большом количестве:

  1. Бетонный раствор.
  2. Арматурные прутья.
  3. Блоки ФБС, если необходимо.
  4. Доски для опалубки.
  5. Стальная проволока.
  6. Пленка для гидроизоляции.
  7. Утеплитель.
  8. Профилированный лист, если необходимо.

Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Инструменты, которые понадобятся:

После полного высыхания бетонной заливки образуется крепкая железобетонная масса, являющаяся несущим основанием, которое не подвергается деформации под воздействием сжимающей нагрузки на конструкцию.

Наиболее важной частью монолитного несущего основания является арматурный каркас, представляющий собой основу всей конструкции фундамента. Арматурный каркас позволяет распределить нагрузку всего строения.

Использование арматурных металлических прутьев позволяет лучше всего реагировать на сжатие и растяжение под воздействием нагрузок. Каркас следует разместить как можно ближе к поверхности несущего основания фундамента.

Как правильно изготовить и использовать опалубку

После выполнения работ подготовительного этапа приступают к сооружению опалубки для плиты монолитного фундамента. Чтобы при заливке бетоном опалубки не произошло утечки бетонного молока, для цементной смеси подготавливают слой пленки из полиэтилена.

Использование опалубки при строительстве фундаментных плит связано с устройством деревянной конструкции, которая должна придать определенную форму будущему основанию дома. Это дает возможность проектировать различные фундаменты зданий, что позволяет возводить наиболее современные строительные сооружения.

Схема гидроизоляции монолитного фундамента.

Опалубка является временной конструкцией, формирующей именно ту поверхность монолитной конструкции, которая необходима. Съемная опалубка должна быть демонтирована после окончания процесса твердения бетона. Жизненный цикл опалубки связан с возможностью сохранности необходимой геометрической формы и прочности конструкции.

После устройства опалубки приступают к изготовлению каркаса из арматуры, необходимого для монолитного перекрытия. Устройство каркаса позволит придать бетону максимальную прочность, что будет препятствовать сжатию и изгибу плит. Несъемная опалубка не сможет придать дополнительную прочность монолитному фундаменту, а укладка арматурного каркаса требует особого навыка.

Технология устройства плиты для монолитных фундаментов своими руками

Чтобы структура конструкции фундаментной плиты была объемной, необходимо изготовить арматурный каркас из продольных прутьев арматуры. Соединять арматурные прутья между собой можно с помощью сварочного аппарата или вязальной проволоки. Чаще всего в строительстве применяется стальная проволока для создания арматурного каркаса.

Фундаментная плита будет иметь максимальную прочность, если в процессе строительства здания использован бетон марки М350, которая является наивысшей. При заливке бетонной смеси следует соблюдать непрерывность выполнения этого вида работ.

Лучше всего использовать бетон, выпущенный в заводских условиях. В качестве спецтехники используют бетономешалку и бетононасос, так как бетонная смесь характеризуется как высокоподвижная. Непрерывную заливку бетона заканчивают выравниванием поверхности будущего фундамента.

Заливать бетон следует в условиях положительной температуры воздуха. Если соблюдаются нормальные условия заливки, то полное твердение происходит в течение 28 суток, если погодные условия идеальны, то спустя 11 дней происходит твердение бетона на 80%.

Если во время строительства фундамента устанавливается сухая погода, то бетонная смесь увлажняется дополнительно. Это необходимо, чтобы вода не испарялась с поверхности бетонного раствора, иначе произойдет его растрескивание.

Читайте также:  Монолитная плита перекрытия

Для устройства монолитного фундамента в заморозки используется бетонная смесь с противоморозными добавками. Применение данной смеси при заливке позволяет обеспечить нормальную твердость монолитной плите.

Строительство монолитного фундамента: принципы и технология устройства Строительство монолитного фундамента связано с изготовлением железобетонного основания. Лучше всего использовать бетон, выпущенный в заводских условиях.

Источник: moifundament.ru

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м 2 , более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

При использовании варианта свайного фундамента необходимо решить задачу теплоизоляции пола.

Фундамент монолитная плита: схема устройства своими руками, пошаговая инструкция В каких случаях выбирается плитное основание? Этапы строительства фундамента: устройство дренажной подушки, гидроизоляция, монтаж опалубки и заливка бетона.

Источник: stroitel-list.ru

Строительство монолитного фундамента зачастую является единственно возможным вариантом устройства основы нового дома. Но стоить заметить, что благодаря огромному количеству преимуществ перед другими фундаментами, железобетонную плиту заливают даже в тех случаях, когда это не обусловлено сложностью грунта.

Разберемся в порядке формирования такой основы и в каких случаях её применение оправдано.

Специфика и виды монолитного основания

Монолитная ЖБ плита считается одним из самых надежных фундаментных оснований. Её используют при строительстве тяжелых построек, малоэтажных и высотных зданий на нестабильных грунтах. Устройство плиты предполагает формирование единого монолитного ЖБ блока, внутри усиленного армирующей сеткой.

Благодаря такому строению конструкция является подвижной вместе с домом. Постройка базируется на плавающем основании, что предотвращает перепады уровня и соответственно разрушение стен.

Плавучее свойство монолитной плиты весьма актуально при строительстве зданий в сейсмоактивных районах и областях с высоким числом замерзаний-оттаиваний почвы, а также на пучинистых грунтах.

Для здания без цоколя подойдет невысокий уровень фундамента

Монолитная плита относится к мелкозаглубленным основаниям, но в отличие от ленточного армируются по всей площади. Принято различать несколько видов монолита:

  1. Сплошная заливка производится в уровень с грунтом и устраивается для зданий без цоколя. В этом случае верхняя часть плиты служит основанием для устройства пола.
  2. Ребристая плита означает организацию по периметру основания монолитной ленты (или перекрестков), размер которой равняется высоте цоколя.
  3. Заливка в коробку означает, что стены являются продолжением структуры основания и имеют общую армацию. Высота ребер в таком случае равна высоте строения. Коробку закрывают ЖБИ — плитами перекрытия, максимально увеличивая площадь распределения нагрузки.

Обычно плиточное основание устраивают для зданий, в которых не планируется устройство подвальных помещений. Но данная технология не ограничивает в этом.

Если тип почвы позволяет, то можно опустить плиту на высоту подземного помещения и вывести ребра на уровень поверхности грунта.

Этапы строительства

Разберем технологию строительства плиты фундамента. Толщину основания рассчитывают на этапе проектирования.

Обычно это 0,15 м для легких строений и от 0,25 м для двухэтажных и выше.

Читайте также:  Арматура для армопояса дома из газобетона

Котлован под ЖБ плиту копается с учетом высоты подготовительных слоев.

Пирог монолитной плиты строится по следующим этапам:

  1. На дно котлована укладывается геотекстить для предотвращения смешивания грунта с песчаной подушкой.
  2. Песчаная подушка из материала средней или крупной фракции. Отсыпается слоями по 0,15 м, утрамбовывается. В среднем, под обычный фундамент 2-этажного дома отсыпается два слоя песка. Песок ослабляет пучение, выполняет роль дренажа и выравнивает дно ямы.
  3. Подбетонка. Слой бетонной заливки толщиной от 0,05 до 0,1 м. Выполняется из бетона В 7,5 с целью гидроизоляции, чтобы предотвратить утечку молочка из залитой монолитной основы. Окончательно выравнивает дно котлована.
  4. Следующим этапом обычно выставляется опалубка для формирования габаритов плиты.
  5. Верхний уровень подбетонки и стены опалубки обрабатывают гидроизолирующим раствором или покрывают рубероидом с целью гидроизоляции.

Подготовка к заливке бетона

  • Далее производится собственно заливка ЖБ основы. Перед этим вся площадь основания армируется. Легкие строения армируются в одну горизонтальную сетку. Многоэтажные или тяжелые строения возводятся на фундаменте с объемной армацией. Стержни армирования в устройстве такого основания не принято сваривать в узлах сопряжения, чтобы не создавать излишней жесткости. Сетка формируется путем перевязки узлов специальной строительной проволокой. Это оставляет некоторую подвижность плиты на изгиб. При этом, лучше использовать максимально длинные стержни с наиболее меньшим числом свариваний в нити.
  • Завершив формирование армирующей сетки, площадь основания заливается бетонным раствором марки В 20. Все основание заливается непрерывно в один период. Не допускается частичное высыхание не полного основания.
  • Финишный слой-гидроизоляция. Обычно укладывается рубероид на мастике крест-накрест.

Основа для расчетов

Расчеты по высоте и площади плитных фундаментов относительно несложные. Габариты основания должны выходить за пределы стен дома и рассчитываются по формуле:

Где γ=1,2- коэффициент надежности;

F – вертикальная нагрузка (вес строения, сезонные нагрузки, проходимость);

γc – коэффициент типа грунта (пластичная глина — 1,0;слабо пластичная глина, маловлажные пески, крупные пески — 1,2; мелкие пески – 1,3,);

R0 – условное сопротивление грунта, значение которого берется в таблице из СНиП для мелкозаглубленных фундаментов.

Преимущества монолитной плиты

Стоимость материалов для устройства монолитного железобетонного основания значительно превышает расходы по строительству других оснований. Поэтому перед началом строительства дома необходимо понять целесообразность данного устройства основания.

Плита необходима, если возведение здания планируется на проблемных грунтах.

Преимущества железобетонного основания:

  • амортизирует движение грунта из-за температурных колебаний;
  • удерживает здание на поверхности грунта при деформации подземных слоев почвы;
  • сейсмоустойчивость.

Возможные ошибки

Все эти преимущества можно свести на нет, допустив ошибки в монолитном строительстве:

  1. Категорически не стоит начинать работы по устройству плиты на замерзшем грунте. Необходимо дождаться полного оттаивания или опустить подушку ниже уровня промерзания.
  2. Важно проводить гидроизоляцию в комплексе, включая вертикальные стены плиты. Бетон легко впитывает влагу, которая при замерзании может привести к образованию трещин, в итоге разрушив монолит.
  3. При устройстве армирующей сетки необходимо учитывать, что в соответствии с требованиями СП 52–103–2007 армирование плиты должна занимать не менее 0,3% об общего объема. Чтобы не высчитывать точное значение, на практике для малоэтажных строений достаточно объемной двухъярусной сетки с диаметром прутка 12-14 мм.
Фундамент плита: технология строительства и советы Строительство монолитного фундамента зачастую является единственно возможным вариантом устройства основы нового дома при возведении на слабых грунтах.

Источник: fundamentaya.ru

Одним из самых популярных видов фундамента в настоящее время является плитный. Фундаменты такого типа возводятся для зданий различной этажности, в том числе многоэтажных и высотных. Этот вид основания является и самым надежным. Плитный фундамент — это монолитная железобетонная конструкция, выполненная под всей площадью строящегося здания.

Схема устройства плитного фундамента.

Технология возведения предполагает обязательное армирование металлическими прутами. Благодаря этому фундамент движется вместе с грунтовыми массами: при замораживании поднимается, а при оттаивании — опускается. Это предотвращает разрушение здания. За это свойство фундаменты такого типа получили свое второе название — «плавающие».

Фундамент плитного типа (схема).

Плавающие основания особенно эффективны при больших нагрузках на фундамент, на слабых грунтах, на неравномерно сжимаемых грунтах, в сейсмически активных районах, на глубоко промерзающих почвах. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых на глубине 40-50 см.

От незаглубленных ленточных фундаментов они отличаются тем, что плитные основания жестко армируются по всей плоскости. Применение плитных фундаментов позволяет снизить объемы земляных работ, сократить трудозатраты, сократить объемы бетона и сэкономить строительные материалы.

Существует несколько типов плитных оснований: ребристые, сплошные и коробчатые. Сплошные применяются в том случае, если будущее здание не будет иметь цоколя. Плита в этом случае будет служить полом. При возведении жилых домов устройство плиты подразумевает ребристую поверхность или перекрестные монолитные ленты. Высота ребер будет равна высоте цоколя. Ребра выполняются из монолитного бетона или сборных железобетонных блоков.

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

Для многоэтажных зданий используются коробчатые фундаменты, которые выдерживают даже значительные нагрузки. Высота ребер таких плит равна высоте стен подземной части здания. Ребра соединяются между собой плитами перекрытий и образуют замкнутый короб. Благодаря значительной площади опоры и сплошной конструкции получается минимальное давление на грунт.

Плитные фундаменты для сейсмически опасных районов имеют одну особенность. Ребра жесткости возводят из монолитного бетона во время бетонирования плиты, каркас ребер сваривается с арматурным каркасом бетонного основания. Плитные фундаменты также выполняются и для грунтов с глубоким промерзанием. В таком случае — это наиболее надежный дешевый вариант фундамента.

Расчет фундамента

Строительство плитных фундаментов начинается с некоторых подготовительных работ. К ним относится определение пирога фундамента и метод армирования плавающих плит. Кроме того, необходимо подобрать гидроизоляционные материалы для нижних участков стеновых конструкций и сделать расчет армопоясов.

Схема расчета плитного фундамента.

Для того чтобы сделать правильный расчет монолитного фундамента, необходимо учитывать следующее. Для начала нужно определиться с толщиной плиты, общей площадью плиты и глубиной, на которую она будет уложена. Площадь фундамента должна быть чуть больше площади здания. Это поможет улучшить прочностные характеристики постройки и снизить вероятность проседания дома.

Расчет площади фундамента производится по формуле:

γ=1,2- коэффициент надежности;

F — нагрузка на фундамент (общий вес дома и полезная нагрузка);

γc — коэффициент условий работы, зависит от типа грунта (для глины пластичной он равен 1,0, для глины слабопластичной, песков маловлажных — 1,2, для крупных песков 1,2, для мелких песков — 1,3,);

R0 — условное сопротивление грунта основания для мелкозаглубленных фундаментов (определяется по специальным таблицам).

Таблица показателей сопротивления грунтов.

Не стоит забывать и о нагрузке внутри здания. Нужно учитывать, что в здании будет находиться мебель, бытовая техника, а также будут проживать люди. Поэтому к полученному результату расчета необходимо добавить еще 150 кг на м2.

Плитные фундаменты по своим свойствам относятся к категории мелкозаглубленных и незаглубленных оснований. Толщина плиты зависит от характеристик грунта и типа здания.

После того как все расчеты будут выполнены, необходимо разделить полученное число на площадь строящегося здания и соотнести с несущей способностью грунта. Несмотря на все расчеты, под базовые перекрытия и стены должны предусматриваться ребра жесткости.

Выбор материалов и инструментов

Для строительства монолитного плитного фундамента потребуются следующие материалы и инструменты:

Плиточный фундамент в разрезе (схема).

  • бетонная смесь;
  • бетономешалка;
  • лопата;
  • деревянная опалубка;
  • песок;
  • щебень;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы;
  • арматурные прутья.

Бетон, на котором будет базироваться монолитная плита, играет очень важную роль, что неудивительно, ведь все давление приходится именно на сплошную поверхность.

Кроме того, на плиту оказываются следующие виды нагрузок: продавливающая, изгибающая, пучение и отпор почвы. Фундаментная плита не должна иметь слишком большую толщину, обычно бывает достаточно 20 см. Такая основа способна выдержать стандартный двухэтажный каркасный дом. Для нетяжелых строений можно сделать плиту толщиной 15 см. Если дом имеет достаточно большую площадь, толщина фундамента возрастает до 25 см.

Если дом используется для проживания в зимнее время, необходимо позаботиться о выборе материалов для теплоизоляции. Теплоизоляция устанавливается над плитой и под ней. Для этих целей прекрасно подходит экструдированный пенополистирол. При работе с ними необходимо следить за тем, чтобы не образовывались мостики холода, это приведет к охлаждению плиты зимой.

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

Гидроизоляционные материалы выбираются в зависимости от влажности грунта на участке. Этот показатель может быть определен при бурении небольшой скважины. Можно изучить и имеющийся на участке колодец. Если грунтовые воды залегают ниже 1 м, фундамент гидроизолируется по упрощенной технологии. При этом используются специальные влагозащитные мембраны.

Технология строительства плитного фундамента

Особенности монтажа монолитного плитного фундамента (схема).

Строительство любого фундамента начинается с рытья котлована по всей площади постройки. Глубина котлована для плитного фундамента составляет 40-50 см. После этого выполняется основание под фундамент из бетона М50 толщиной 10 см. Если в грунте содержится влага или грунтовые воды залегают слишком высоко, дно котлована нужно засыпать мелким гравием или песком слоем в 20 см.

Песок необходимо тщательно утрамбовать. После этого можно приступать к постройке основания. Работы должны продолжаться только после того, как основание полностью затвердеет.

Песчаную подушку и основание необходимо накрыть рулонной гидроизоляцией для защиты фундамента от попадания влаги. После этого монтируют арматурный каркас: пруты толщиной 10-12 мм нужно сваривать. Связывать прутья проволокой недопустимо. Для большей прочности в каркас можно добавить металлические трубы или железный лом. Каркас ставится на гидроизоляционный слой.

Теперь можно начинать бетонирование. Для этого должен использоваться бетон марки не ниже М300. Для морозостойких фундаментов в бетон добавляют специальные добавки. Бетон должен заливаться в котлован равномерно, арматурный каркас должен полностью погрузиться в бетон, иначе он может подвергнуться коррозии. Самая минимальная толщина защитного бетонного слоя доставлять не менее 30 мм. Бетонная смесь выравнивается и оставляется до полного затвердевания. Следует проследить, чтобы смесь не высохла слишком быстро, иначе бетон не приобретет требуемую прочность. После застывания бетона делается гидроизоляция.

После этого при необходимости делаются цокольные ребра: сборные или монолитные. Для монолитных ребер ставится опалубка. Если фундамент строится в сейсмически неустойчивых районах, цокольные ребра делаются во время бетонирования плиты. Морозостойкие фундаменты должны иметь утолщения по краям — контурные ребра. Такой фундамент необходимо не только гидроизолировать, но и утеплять. Плитный фундамент может строиться из монолитного железобетона. В таком случае он будет иметь вид пересекающихся лент.

Монолитная фундаментная плита: технология строительства Монолитная фундаментная плита: технология строительства. Для начала нужно сделать расчет фундамента и приобрести необходимые материалы. Затем роют котлован, ставят арматурный каркас и бетонируют.

Источник: moidomkarkas.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Устройство фундамента: технология, схема, порядок работ

Содержание:

Мой дом – моя крепость. Эти слова полностью раскрывают назначение любого жилого помещения – защищать его обитателей, быть убежищем. А значит, что это убежище должно быть крепким и надежным, способным прослужить его собственникам долгие годы.

Какими бы прочными не были стены сооружения, они не смогут долго сохранять целостность, если у дома слабое основание. Основой любого дома является фундамент. Он является опорной частью строения, которая находится под землей и служит для удерживания веса стен. От его целостности зависит надежность всего дома. Тело основы противостоит разрушению и перекашиванию стен, передавая их вес на площадь основания максимально равномерно. Перед проектированием и расчетом нужно учитывать особенности местности, на которой собираются возводить строение. Главным образом нужно учитывать свойства грунта под основу и рельеф местности. Например, глинистые и суглинистые грунты подвергаются влиянию грунтовых вод. Из-за высокого их уровня грунт может размываться и оседать. При недостаточной прочности основы стены очень быстро осядут и по ним пойдут трещины. Также стоит учитывать особенности климата в данной местности. К примеру, если глубина промерзания земли достигает глубины грунтовых вод, то может происходить увеличение объема грунта за счет заледенения воды. В итоге грунт под основанием зимой может подняться, а при потеплении опускаться. Со всеми этими нагрузками фундамент должен справляться и равномерно их распределять. Только специалисты помогут решить, каким должно быть основание Вашего будущего жилища. Правильно выбранный проект основы дома поможет будущим владельцам избежать как лишних финансовых затрат при постройке, так и убережет от разрушения его стен.

Из этого следует, что возведением основы дома должны заниматься опытные проектировщики, обладающие необходимыми знаниями, навыками и при наличии соответствующих лицензий. Только так можно гарантировать, что Ваше строение будет долго служить и противостоять неравномерным нагрузкам на его основу.

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

  • ленточный;
  • монолитный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • винтовой;
  • плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Устройство ленточного фундамента

Устройство фундамента ленточного типа выполняется в виде кирпичной полосы или железобетонной. Такая полоса укладывается под стены будущего строения с одинаковым сечением по всей длине. Чаще всего она используется для небольших частных домов. Лента из железобетона укладывается как под наружные, так и под межкомнатные стены. Также ее высота и толщина должны быть равной по всей длине. Конструкции из железобетона отлично справляются с давлением веса тяжелых кирпичных, каменных или бетонных стен, массивных перекрытий. Ленточный тип подходит также для построек с подземными гаражами или встроенными подвалами.

Глубина траншеи под железобетонную полосу очень зависит от того, насколько грунт промерзает зимой. Она должна быть несколько глубже этого уровня. Но встречаются мелкозаглубленные ленточные основы. Они используются для небольших строений. Глубина закладки мелкозаглубленной основы чуть больше половины метра. Такой способ закладки возможен только если грунты под сооружением слабопучинистые, а глубина промерзания невелика. Заглубленные полосы лучше всего подходят, если в проекте дома планируется устроить подвал. Глубина закладки такого устройства на 25-30 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Такая схема весьма материалоемкая и относительно дорогостоящая.

В зависимости от материала полосы могут быть:

  • бутобетонные;
  • железобетонные;
  • кирпичные;
  • плиты и блоки из железобетона (готовые элементы для сборных полос).

Основа ленточного типа из бутобетона пользуется популярностью благодаря простоте и прочности. Она делается из смеси наполнителя (камни) и раствора (смесь цемента с песком). Камни должны быть не более 0,3 м в длину и весом до 30 кг. После застывания получается крепкое цельное тело монолита, способное выдержать огромные нагрузки нескольких этажей и тяжелого перекрытия. Но такой тип укладки не подходит для участков с глинистыми грунтами. Ведь если основа под ним даст усадку, то лента из бутобетона способна потрескаться. Бутобетонная лента отлично подойдет для однородных легких грунтов, не подвергающихся неравномерной осадке.Ширина ленты зависит от веса постройки и может быть от 20 см до метра. Для монтажа такого основания нужно делать гравийную или песчаную подушку, чтобы выровнять поверхность грунта.

Ленточные основы из железобетона являются самыми крепкими и долговечными среди остальных видов. Бетон являет собой раствор из мелкого щебня, песка и цемента. Он заливается в траншею с арматурой из металлической сетки или сваренных прутов. Конструкции из железобетона чаще всего используются, так как позволяют получить прочную конструкцию, не прибегая к помощи тяжелой техники, а технология его устройства довольно проста. Благодаря его высокой прочности и надежности его ширина обычно меньше, чем у других видов при том же количестве нагрузок. Например, при ширине стены в два кирпича (примерно пол метра) ширина железобетонного основания может составлять 60 см. Это позволит значительно уменьшить затраты на строительство, при этом не жертвуя надежностью жилища.

Ленты из кирпича довольно давно уже используется в строительстве. Такой вид устройства подходит как для подземной, надземной и цокольной частей основания. Но особой популярностью этот способ уже не пользуется из-за малой прочности и надежности данного основания. Его малый срок объясняется тем, что кирпич может впитывать влагу. В результате во время сильного мороза его может разорвать. Поэтому такой тип конструкции не подходит для местности, где грунтовые воды находятся близко к основе строений. Также, монтаж кирпичного основания целесообразен только при небольшом весе стены и перекрытия.

Ленты из готовых железобетонных элементов монтируются с помощью крана на ровную подушку (утрамбованный песок или мелкий гравий). Такой вид основания менее крепкий, чем железобетонный. Но такой способ значительно проще в монтаже и требует значительно меньше времени. Сборные конструкции сохраняют целостность на любых видах почвы. Они легко справляется с любыми нагрузками как механическими, так и климатическими.

Ленточные полосы предпочтительны остальным видам:

  • если в доме стены планируется возводить плотностью больше тонны на квадратный метр;
  • если предусматривается сделать сложное тяжелое перекрытие;
  • если может произойти неравномерная усадка грунта. Такое случается, если на площади под застройку суглинистые грунты. Цельный монолит распределяет вес дома равномерно на земляную подушку, сохраняя стены в одной плоскости;
  • заглубленный тип подходит, если в проекте предусмотрен подвал или гараж под домом. При этом внутренняя часть полосы будет стеной для подвала.

Различают два разных способа устройства ленточного фундамента. Технология укладки первого выполняется заливанием бетона непосредственно на стройплощадке. Такой способ называется монолитным. Его монтаж весьма трудоемок и затратный по времени. Но в таком случае относительно несложно добиться ровной поверхности для стен, находящейся горизонтально в одной плоскости.

Второй вид ленточных полос зависимо способа укладки – сборный. Его собирают непосредственно на строительной площадке краном. В качестве железобетонных полос используются типовые блоки, заводского производства из железобетона и бутобетона. Сборные ленточные полосы монтируются из железобетонных конструкций. Преимуществом такого типа основы есть его быстрота монтирования благодаря наличию готовых элементов. Относительно монолитных конструкций сборная проигрывает ей по прочности.Плюсом такого способа устройства является небольшие затраты времени при монтаже. Ведь не нужно долго ждать, пока бетон схватится и превратится в твердое тело. Уже после окончания соединения блоков можно приступать к возведению стен. Также можно сэкономить материальные средства при укладке блоков и подушек для одноэтажного строения легкой конструкции. Это достигается путем монтажа железобетонных блоков с небольшим интервалом, а не на сплошную. Такие конструкции называются прерывистыми. С помощью прерывистого основания можно достичь уменьшения затрат на основание до 20% стоимости блоков.

Монолитный фундамент и его устройство

Монолитные конструкции чаще всего используются для несложных построек и деревянных сооружений. Такая схема устройства фундамента не имеет особых ограничений. Для ее монтирование не требуется сложных манипуляций и аренды дорогостоящей специальной техники. Важное преимущество монолитного основания есть ровная плоскость, которая сохраняет свою геометрию не зависимо от движений грунта под ней. Это позволяет сохранять стены в целостности долгое время.

Работы по возведению монолита начинаются с выкапывания котлована. Его глубина должна соответствовать глубине закладки основания. После того, как траншея вырыта, низ покрывают слоем утрамбованного песка (подушка). А сверху на него монтируют дренажный слой.Он служит для защиты бетона от действия влаги. Для максимальной прочности монолита в траншее нужно смонтировать армирование из проволоки или прутов. Арматура должна в плите быть минимум в два слоя. Перед началом заливания бетона укладывают шар гидроизоляции. После этого в траншею заливают бетон равномерно слоями. В местах соединения стен и плиты арматура должна немного выступать из плиты. После затвердевания бетона она будет связывающим элементом между стенами и плитой. Благодаря этому строение являет собой цельную и прочную конструкцию. Выступающая арматура из монолита называется отмосткой.

Устройство фундамента столбчатого типа

Такой тип основы подходит только для простых одноэтажных домов и сооружений. Причем грунты на площадке под застройку не должны подвергаться вспучиванию и вымыванию водой из-под земли. Столбчатое основание являет собой конструкцию из забитых в землю столбов в местах углов стен и точках их пересечений.

Чтобы получить устойчивую цельную конструкцию, которая не будет сдвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, нужно соединить столбы вверху в один цоколь. Столбы соединяют с помощью обвязочных балок или рандбалок. Расстояние между вертикальными столбами выбирают от 1,5 до 2,5 м в зависимости от веса надстроек. Ростверк или обвязка столбов делается перемычкой между вертикальными столбами. Особенностью такого вида укладки является то, что у основной постройки и пристроек делаются разные столбчатые конструкции из-за разной нагрузки земляную подушку. Между ними сооружается амортизирующий слой.

Устройство свайного фундамента

Основание из свай распространено на стройплощадках с неустойчивыми грунтами. Также такой фундамент подходит для больших многоэтажных построек. Сваи в свайных конструкциях для упрощения забивания делают заостренными снизу. Они бывают:

  • железобетонные;
  • деревянные;
  • металлические и др.

В зависимости от материала одна свая выдерживает вес от 2,5 до 5 т. Вертикальные сваи вверху соединяются между собой балками, образуя собой цельный каркас. Такая схема редко используется в частном строительстве из-за высокой стоимости работ и материалов. Также для монтирования свайной конструкции нужна тяжелая специальная техника и высококвалифицированные работники.

Монтирование свайного основания начинается с разметки ландшафта. Места расположения свай отмечаются колышками. Потом в этих местах бурят скважины. После этого из свай собирается готовый каркас, который целиком опускается в готовые скважины. Сверху забитых свай делается опалубка после их армирования. Нужно не забывать о защитном слое между стенками опалубки и арматурой. Заливание скважин происходит в один этап с использованием глубинного вибратора, чтобы исключить наличие пустот в теле бетона. Продолжать строительство и начинать возведение стен можно только по истечении 3 недель со дня заливки бетона. Свайный фундамент чаще всего используется при постройке высоток и панельных домов. Основа такого типа лучше всего справляется с весом тяжелых построек и гарантирует целостность стен, даже если под домом слабые грунты.

Винтовой фундамент и особенности его устройства

Винтовые конструкции весьма сложны и технологичны. Они тоже используются для высоких и сложных строений. По принципу распределения веса такой вид основы дома напоминает свайный. Только в отличии от него винтовой более устойчив в местах с высоким уровнем вод и слабых грунтов. Вместо свай в таком основании используются металлические трубы. На них приваривают стальные зацепы (лопасти), которые служат для улучшения сцепления с пластами грунта. Металлическая свая покрыта слоем цинка для предотвращения разрушения из-за влаги.

Устройство плитного фундамента

Плитный тип основания еще называется плавающим. Такие схемы улкадки являются разновидностью монолитного основания. Телоплиты выступает не только в роли основания, но и может служить полом для первого этажа. Такая схема обладает всеми положительными качествами монолитного основания. Минусом такого основания является высокая себестоимость материалов и работ. Поэтому чаще всего оно используется на строительных площадках небольших площадей.

Плитные основания обычно монтируют на строительных площадках со слабыми грунтами и повышенным уровнем вод. Устройство такого основания схоже с монолитными. Армированию монолита основания уделяют особое внимание. Ведь плита должна справляться с давлением всей конструкции строения и равномерно распределять его на почву.

Технология возведения ленточного фундамента

Весь перечень работ и их описание будет представлен на примере железобетонного, так как он является самым популярным и чаще всего используется в частном строительстве. Более того, в отличие от основы сборного типа, процесс его монтажа более сложный и трудоемкий.Работы по устройству ленточного фундамента обычно начинают с обозначения осей стен на строительной площадке. Они выполняются при помощи деревянных колышков и шнурков. Таким образом, заранее определяется периметр будущего строения. Эти работы нужно производить внимательно и ответственно, особенно площадь под застройку имеет сложный рельеф. Для этого нужно использовать строительный уровень. Обязательно нужно проверять все углы на прямоугольность. Низ траншеи тоже должен быть ровным и находится в одной плоскости. Проверка ровности делается теодолитом. Очень важно, чтобы в местах стыков железобетонных лент низ траншеи был ровным. Площадка для возведения основания вырывается большей ширины, чем ширина монолита. Для удобства ширина котлована должна быть на пару метров больше с каждой стороны.

Углубление в стройплощадке под основание можно сделать с помощью экскаватора или лопатами вручную. Если используется техника, то дно траншеи стоит выровнять вручную. Полученный котлован очищается и ограждается. Теперь в траншею насыпается песок или мелкий щебень, чтобы оборудовать подушку под монолит. Слой подушки должен быть высотой минимум 0,1 м. Подушка под монолит должна быть ровной и равномерной. Для этого она заливается водой и трамбуется. После этого на подушку укладывается гидроизоляция. Она защитит монолит из железобетона от намокания и разрушения. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку или рубероид. Также это послужит формированием ванны для жидкого бетона, что не позволит вытеканию раствора из котлована.

После укладки гидроизоляции над траншеей делается опалубка. Ее монтируют из деревянных досок. С внутренней стороны опалубки они должны быть гладкими. Толщина досок должна составлять минимум 50 мм. Доски не должны выпячиваться под давлением раствора. Для этого опалубку укрепляют колышками и распорками по всей длине. Отличным решением устройства опалубки будет железная щитовая разборная опалубка. При монтаже опалубки нужно тщательно проверять вертикальность ее стен. От точности измерений зависит долговечность и надежность дома. Опалубка должна быть высотой не меньше 30 см над землей. Перед заливанием бетона в траншею нужно тщательно очистить полученную емкость для будущего монолита от мусора. Также нужно заранее оставить отверстия для систем коммуникации. Ведь после того, как железобетон высохнет, провести их можно будет только прорубив тело монолита. Это может нарушить целостность монолита и привести к трещинам в дальнейшем. Как только опалубка готова, нужно уложить гидроизоляционный шар. Это предотвратит попадание разрушающей влаги в стены дома.

Для того, чтобы бетон не разрушался под нагрузкой, нужно соорудить металлический каркас. Устройство арматуры ленточного фундамента способствует равномерному распределению нагрузки на все тело железобетонного монолита. Металлический каркас обычно делают из прутиков. Его размеры и параметры прутов указываются изначально в проекте здания. Армирование бетона состоит из нескольких вертикальных рядов прутов арматуры. Они соединяются горизонтальными прутками. Количество армирующих рядов зависит от требований к прочности основания. Вертикальные пруты арматуры устанавливаются с шагом от 10 до 25 см. Такой каркас устанавливается по всей глубине фундамента. Благодаря ему мы получаем полосу с высокой прочностью на излом и изгиб.

Каркас собирается в цельное устройство с помощью сварочного аппарата. Если в наличии его нет, то можно обойтись проволокой. Сваривание элементов для удобства можно производить не в траншее. А после готовые секции устанавливать внутрь нее и сваривать уже в готовый каркас. Если же в наличии нет сварочного аппарата, то скреплять пруты арматуры можно с помощью вязальной проволоки. Такие манипуляции не сложно производить и внутри траншеи. Арматурные прутки должны быть прочно скреплены в надежную конструкцию. Также следует выдерживать шаг прутов, их толщину и класс металла. Дистанция до края тела и средины прута должна составлять 4-7 см. Внутри тела монолита не должно быть инородных предметов и мусора. Все это приводит к уменьшению надежности бетона из-за неравномерной его плотности.

После установки армирования можно начинать заливку бетона в траншею. Заливка происходит постепенно и равномерно, шарами не более 20 см. Слои нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух из бетона и получить однородное тело. Чтобы убрать воздух от опалубки, по ней время от времени нужно постукивать. Также стоит избегать применения слишком жидкого бетона. Не смотря на то, что его проще выливать из бетономешалки. Ведь жидкий бетон имеет свойство расслаиваться. Это ведет к ухудшению прочности монолита. Для этого бетон делают более вязким. Заливать его желательно с небольшой высоты для избегания его расслаивания и расплескивания. Монтаж железобетонного фундамента желательно производить в теплые времена года. Ведь отрицательные температуры губительны для бетона до окончательного застывания.

Опалубку можно демонтировать только после застывания бетона. В противном случае это может повредить монолит. Как только доски опалубки сняты, бетон желательно изолировать от влаги. Для этого битумной мастикой обмазывают поверхности фундамента. На еще не засохшую мастику прилепляют слой рубероида. Он защитит бетон от разрушения водой. Время от времени нужно проверять качество приклеивания, пока мастика полностью не застынет. Рубероид не должен отслаиваться и от тела монолита. При наличии нужно устранять дырки в гидроизоляции и недостатки его приклеивания. В противном случае влага будет попадать отверстия и при замерзании разрушать бетон.

Как только бетон схватился и затвердел, пора производить обратную засыпку в пазухи. Для наполнения пустот берут песок. Он засыпается постепенно слоями. Между засыпанием каждого слоя нужно заливать в пазухи воду и утрамбовывать. Эти работы нужно выполнять вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить рубероид. Если в проекте собираются оборудовать подвальное помещение или цокольный этаж, то на стены фундамента можно приклеить шар утеплителя.

Качественный и прочный фундамент – залог долговечности Вашего дома. От точного следования технологии его возведения зависит надежность конструкции. Важно прежде всего уделить внимание точным предварительным расчетам нагрузок на железобетонную конструкцию и прочность грунтов. Также стоит тщательно выбирать работников, которым Вы собираетесь доверить такое ответственное дело. Если придерживаться этой технологии, то в результате получим надежный фундамент, который способен простоять больше века. Он отлично справится со всеми механическими и климатическими нагрузками, сохранив в целостности Ваше жилище.

www.svaybur.ru

Описание устройства и технологии укладки ленточного фундамента

Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи.

В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Конструкция фундаментной ленты

Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента:

  • монолитный – бетонирование в установленную по месту опалубку
  • сборный – блоки ФБС по ФЛ плитам, реже кладка стеновыми блоками 20 х 20 х 40 см либо кирпичом
  • глубокого заложения – подошва расположена ниже отметки промерзания, силы пучения под ней отсутствуют
  • мелкозаглубленный МЗЛФ – под подошвой грунт заменен нерудным материалом на глубину 40 – 60 см, касательные усилия от вспучивания почвы снижены за счет минимального заглубения ленты (30 – 70 см)
  • Т-образный – за счет уширения подошвы увеличена несущая способность ленты
  • незаглубленный – под фундаментом снимается только плодородный слой, подошва начинается от уровня земли
  • монолитный пояс – аналогичен предыдущему случаю, ширина ленты больше ее высоты для увеличения опорной плоскости

Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ.

Монолитный фундамент ЛФ

Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием.

Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать.

Сборный фундамент ЛФ

При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки.

Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции.

Малозаглубленный фундамент МЗЛФ

Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами:

  • слой нерудного материала под подошвой – 40 – 60 см песка, ПГС или щебня, в которых вспучивание гарантированно отсутствует
  • дренаж на уровне подошвы – предотвращает насыщение глинистых почв влагой, силы пучения снижаются до приемлемого уровня
  • утепление – отмостка или подошва (5 см пенополистирол) + боковые стенки ленты (5 – 8 см слой), теплоизолятор сохраняет тепло недр, грунт не промерзает в любые морозы

Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента.

Лента глубокого заложения

Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции.

Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки.

В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор.

Технология укладки ФБС блоков

До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного ленточного фундамента имеет вид:

  • оси стен – обязательно в масштабе по имеющемуся проекту
  • плиты ЛФ – на листе вычерчиваются плиты с имеющимися на стройрынках региона размерами, после чего происходит раскладка их на осях, начиная с углов, сопряжений стен
  • блоки ФБС – аналогично предыдущему способу, два соседних, угловых блока должны опираться на одну плиту ЛФ

Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки.

При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть:

  • технологий кроя ФБС не существует, раскол падением блоков на лом/уголок с небольшой высоты считается «народным» методом, не позволяет получить точный размер обломков
  • небольшие промежутки между ФБС можно замонолитить в опалубке
  • необходимо оставить проемы для наружных дверей в подвальный уровень, отверстия для ввода коммуникаций под землей, продухов вентиляции в цокольной части

По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий.

Разметка, земляные работы, подготовка

При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам:

  • «красная линия» – дорога или проезд коттеджного поселка, расстояние от которых допускается 5 м, 3 м, соответственно
  • граница участка – минимально возможное расстояние 3 м, чтобы здание не затеняло чужую территорию

Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки.

После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора:

  • берется 12 м шнур, через каждый метр на нем завязываются узлы
  • пропущенным через первый, последний узел колышком он соединяется в кольцо
  • еще два колышка вставляются в третий, седьмой узел, считая от места соединения
  • на первой построенной оси колышек в 3 узле устанавливается в угол, колышек в первом/последнем узле размещается на этой же оси
  • оставшимся свободным колышком (7 узел) достаточно натянуть две веревки, чтобы на плоскости получился идеально ровный прямоугольный треугольник

На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь.

Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку:

  • слой песка 20 см с уплотнением виброплитой каждых 10 см
  • слой щебня 20 см, утрамбованный аналогичным способом
  • подбетонка 5 см из бетона марки В 7,5

После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента.

Монтаж плит ФЛ

Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии:

  • сплошное кольцо – впритык друг к другу, с учетом того, чтобы края соседних, угловых ФБС опирались на одну ФЛ
  • разряженная укладка – только на углах, под краями соседних блоков ФБС, пустоты бетонируют в опалубку

Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании.

Установка ФБС блоков

Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока.

Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем.

Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе.

Армопояс, гидроизоляция

Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика:

  • монтаж опалубки по периметру ленты – щиты из ОСБ, досок или фанеры чуть выше проектного уровня
  • армирование – два пояса из продольных стержней 10 – 14 мм периодического сечения, связанные прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры
  • бетонирование – за один прием с уплотнением глубинным вибратором

Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса.

Технология кирпичного ЛФ

Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть:

  • лента из мелкоформатного материала более устойчива к подвижкам грунта
  • не нужна спецтехника, отдельные фрагменты кладки легко ремонтируются
  • без опалубки можно изготовить сложную конфигурацию фасадов
  • однако ресурс этого конструкционного материала заметно ниже, чем у бетона
  • кладку сложнее гидроизолировать обмазочными, оклеечными материалами, лучше применять пенетрирующие пропиточные смеси

Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками.

Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень.

Подготовка основания

Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным:

  • дрены по периметру из перфорированных гофротруб – уклон к подземному резервуару 4 – 7 градусов для самотека, колодцы в углах для ревизии, прочистки канализации
  • фундаментная подушка – 20 см песка, 20 см щебня, уплотненные послойно виброплитой
  • гидроизоляция подошвы – по слою подбетонки (5 см стяжка) либо по песку в 2 – 3 слоя рулонным материалом (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь) с герметизацией 10 см нахлеста листов

При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня.

Кирпичная кладка, гидроизоляция

В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная:

  • углы на 4 ряда – перевязка вертикальных швов
  • заполнение рядов – смещение тычка/ложка в каждом соседнем ряду, забутовка в фундаменте запрещена
  • армирование – сетка с продольными прутками 4 – 6 мм периодического сечения, поперечной 2 – 4 мм проволокой

В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки.

В отличие от армирования бетона, защитный слой в кирпичной кладке увеличивается до 4 см минимум. При использовании сеток из 5 мм проволоки в поперечном, продольном направлении лучше выбирать зигзагообразные ячейки вместо квадратных.

Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки.

Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания.

fundamentdomov.ru

Технология заливки ленточного фундамента: этапы строительства

Главная-Изготовление-Технология заливки ленточного фундамента: этапы строительства

Постройка любого здания, будь то гараж, баня или частный дом подразумевает выбор простого фундамента, который легко выполнить самостоятельно. Чаще всего выбор падает на ленточный фундамент. Технология заливки ленточного фундамента не представляет особой сложности, но выполнять ее нужно с крайней точностью. Даже самая маленькая ошибка при заливке бетонной смеси, может погубить все предварительные подготовительные работы.

Этапы строительства ленточного фундамента

Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа: 

  1. Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки. Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей;
  2. Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли. Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала;
  3. Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур;
  4. Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.

Подготовка к заливке ленточного фундамента

По своей сути технология изготовления ленточного фундамента является достаточно простой. Но в сравнении с другими видами фундамента, ленточный фундамент требует больших объёмов работ, а для его заливки потребуется большое количество материала. Начинают процесс заливки с того, что в заранее выкопанные траншеи насыпают слой графия или песка, это нужно для того, чтобы выровнять дно траншеи. Эту процедуру повторяют несколько раз, в промежутках уже уложенный слой тщательно утрамбовывают и проливают водой.

Толщина уложенного слоя обычно составляет примерно одну третью толщины всего фундамента дома. Далее внутри опалубки нужно смонтировать металлический каркас, который состоит из арматурных прутьев и скрепленных между собой вязальной проволокой. Только после этого нужно приступать к бетонированию фундамента.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Вычислить объём бетонной смеси для того, чтобы залить монолитный ленточный фундамент довольно легко. Для этого нужно просто перемножить такие величины как периметр траншеи, ее глубина и ширина. Лучше выбирать смесь заводского производства. В ней грамотно распределены необходимые пропорции для создания твердого и монолитного бетонного соединения. Эту смесь доставляют прямо на место строительства, поэтому придётся провести подготовительные работы, чтобы транспорт мог беспрепятственно попасть ко всем сторонам фундамента. Такая заливка займет значительно меньше времени и заметно снизит себестоимость фундамента.

Если же вы решили самостоятельно заняться приготовлением бетонной смеси, то нужно убедиться в том, что цемент и песок довольно высокого качества. Так же потребуется мастерство, и большой опыт в приготовлении бетонной смеси. Плохое качество компонентов может стать причиной появления изъянов, что значительно ухудшит качество самого ленточного фундамента. Главное достоинство смеси, изготовленной собственноручно, ее относительная дешевизна по сравнению с заводской смесью. Но при этом длительность бетонных работ возрастает в несколько раз.

Технология и особенности заливки фундамента

Технология заливки ленточного фундамента включает в себя несколько стадий, которые обязательно нужно выполнять по порядку:

  • До начала заливки стоит проверить консистенцию бетонной смеси, если она загустела, то ее нужно разбавить водой и тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной;
  • После заливки смеси ее обязательно нужно утрамбовывать. Это делается при помощи специального глубинного вибратора. Необходимо это для того чтобы убрать из внутреннего пространства бетона воздушные полости. Если бетон застынет с таким дефектом, то он станет менее прочным и резкие перепады температуры могут легко разрушить его монолитную структуру. Глубинный вибратор можно заменить обычной тяпкой, но ее эффективность намного ниже. После достижения желаемого уровня поверхность выравнивают при помощи мастерка;
  • Бетонная смесь застывает примерно три недели и на всем этом промежутке времени нужно следить за ее поверхностью. Если температура окружающей среды очень высока, то поверхность нужно увлажнять, чтобы устранить появление корки, которая будет мешать нормальному высыханию бетона. Не стоит оставлять поверхность незащищённой при дожде или снеге. Для защиты можно использовать тепличную пленку. Чтобы получить наиболее плотный фундамент, спустя неделю после его заливки наверх нужно положить несколько рядов кирпичей. Это поможет достичь хорошей усадки и убрать все остатки воздуха.

Утепление ленточного фундамента

Утепление фундамента такого типа крайне необходимо из-за того, что бетон имеет хорошую теплопроводность. И зимой, если не обеспечить нормальный уровень теплоизоляции, холод будет проникать через стены, опирающиеся на фундамент. Технология утепления ленточного фундамента заключается в установке теплой опалубки или монтирования теплых отмостков, которые будут изолировать поверхность, прилегающую к дому от промерзания.

Можно так же использовать теплоизоляцию из вспененного пенополиуретана. Этот вариант считается одним из самых лучших, для него не нужно использовать различные дополнительные крепления материала. Он обладает такими свойствами как монолитность и отсутствие швов. Использование вспененного пенополиуретана помогает решить задачу не только теплоизоляции, но и гидроизоляции.

Отличия ленточно-свайного фундамента от монолитного

Ленточно-свайный фундамент является одним из видов монолитного фундамента. Его применяют для слабых и рыхлых грунтов, и он так же подходит для строительства любых малоэтажных зданий. Этот вид фундамента можно выполнить самостоятельно, но для него не потребуется заливка бетонной смесью траншей.

Он устроен таким образом, что передает основную нагрузку здания на грунт, используя для этого фундаментальную ленту и сваи, которые обеспечивают прочность конструкции во время перемещения грунта. Самостоятельно сваю изготавливают двумя способами: при помощи асбестоцементных труб, которые наполняют бетонной смесью или буронабивным способом. Такой тип фундамента можно использовать для строительства зданий с подвалом.

Основные преимущества ленточно-свайного фундамента:

  • Маленькая цена по сравнению с монолитным ленточным фундаментом;
  • Строительство можно осуществить, не прибегая к использованию специальной техники;
  • Он годится для установки на участке с различным рельефом;
  • Способен сохранять устойчивость при смещении почвы.

Важно при изготовлении фундамента это строгое следование всем техническим требованиям. Хотя заливка монолитного ленточного фундамента не является особенно сложным делом, при несоблюдении техники фундамент не сможет прослужить долгие годы и все силы, приложенные для его изготовления, будут напрасны. При этом стоит помнить, что стоимость монолитного ленточного фундамента довольно высока, поэтому стоит приложить как можно больше внимания и постараться выполнить все технические требования правильно.

nafundamente.ru


Смотрите также