Вы здесь

Стропильная система под натуральную черепицу


Инструкция по монтажу керамической черепицы

Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

Расчет материала

Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

  • До 16 градусов – от 10 см;
  • До 30 – от 8;
  • Свыше 30 – от 7.

Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

  • Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
  • Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
  • Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

Или подсчитать самостоятельно: керамическая черепица в чертежах (например, Braas) может быть представлена в виде схемы с указанием всех размеров плитки.

Вентиляция и теплоизоляция

Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

  • Пароизоляция (нижний слой);
  • Утеплитель;
  • Гидроизоляция.

Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

Обратите внимание

Общая высота вентзазора должна быть не меньше 20 сантиметров. При двухслойной схеме от утеплителя до пленки оставляют около двух сантиметров.

Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

Виды элементов различны:

  • Жесткие аэраторы;
  • Рулонные вентиляционные пленки;
  • Вентиляционные решетки;
  • Вентиляционная черепица.

Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

  • Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
  • Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
  • Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

Утепление и гидроизоляция

  1. Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
  2. Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
  3. Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

  1. Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
  2. Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
  3. Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

Обратите внимание

Пленку крепят степлером или кровельными гвоздями и окончательно фиксируют досками контробрешетки.

Другие способы:

  • При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
  • При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

Наши работы

Обрешетка и контробрешетка

  1. Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
  2. Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
  3. В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
  4. Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
  5. Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
  6. Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
  7. Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
  8. Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
  9. Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:
  • Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
  • До 30 – до 33,5;
  • Свыше 30 – до 34,5.

Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

Как укладывать керамическую черепицу

Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

  • Ендовы;
  • Конек (кроме шатровых крыш);
  • Карнизы;
  • Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
  • У двускаток – фронтоны;
  • У вальмовых и шатровых – хребты.

Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

Технология укладки черепицы:

  1. Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
  2. Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
  3. Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
  4. Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
  5. Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
  6. Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
  7. На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
  8. На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

  • Средний вертикальный ряд;
  • Нижний горизональный ряд:
  • Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
  • Третий и т.д. до верха.

Какие черепицы следует крепить метизами?

  • Нижний ряд (карнизный);
  • Верхний (у конька);
  • Боковые (на торцах и хребтах);
  • Любые подрезанные плитки;
  • На примыканиях.

Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.

Дополнительные материалы по теме

stroystm.ru

Устройство кровли из черепицы

Кровля из черепицы имеет свои особенности. При монтаже кровли из натуральной глиняной черепицы вес кровельного покрытия будет большим: от 40 до 70 кг на 1 кв/м в зависимости от размеров и формы плитки. Для такой кровли требуется усиленная система стропил и прочное основание. Оптимальный угол наклона скатов крыши для укладки натуральной черепицы от 22 до 60 градусов.

Стропильная система для кровли из черепицы

Длина и сечение стропильных ног под черепичную кровлю зависит от нескольких факторов. Древесина для стропил должна быть хорошо просушенной. Доски с влажностью более 15 % лучше не использовать.

В стандартных случаях для стропил под керамическую черепицу используют брус с сечением 50 х 150 мм, для усиленных стропил – 75 х 150 мм или 60 х 180 мм.

Шаг стропил зависит от угла наклонов ската крыши и колеблется в диапазоне от 0,8 до 1,3 м. При расчете ширины шага действует правило: чем больше высота крыши (значит, угол наклона скатов круче), тем шире шаг стропильных ног. Для наглядности, приведем пример: для крыши с углом наклона скатов 15 градусов ширина шага стропил составляет 80 см, 75 градусов – 1,3 м.

Также существует прямая зависимость ширины шага стропильных ног от их длины. Правило: чем стропила длиннее, тем шаг уже. Длинные стропила испытывают увеличенные нагрузки на прогиб. Чтобы их снизить сооружают поддерживающую систему из подпирающих стоек и подкосов.

Обрешетка кровли из черепицы

Правильная обрешетка не менее важна, чем крепкая стропильная система. Это основа, на которую крепятся все элементы кровельной системы: от кровельного покрытия, паро- и гидроизоляции до карнизных планок. Если обрешетка недостаточно прочная или сконструирована с ошибками, может возникнуть провис кровельного покрытия и повреждение других элементов кровли из-за неравномерно распределенной нагрузки.

Правила монтажа обрешетки для керамической черепицы

  1. Для обрешетки используют квадратные или прямоугольные бруски со сторонами 50 или 40 х 60 мм соответственно.
  2. Брусками больше стандартных на 15-20 мм усиливают обрешетку под карниз.
  3. Ширина карнизной доски – 100 мм.
  4. Количество брусьев контробрешетки определяется количество рядов черепицы + карниз.
  5. Брусья обрешетки состыкуются только на стропилах.
  6. Шаг обрешетки высчитывают исходя из размеров черепичной плитки. Для этого используют шаблоны полезной высоты одной плитки и мелованного шнура, зафиксированного на брусках контробрешетки. В среднем при стандартной ширине плитки 400 мм шаг обрешетки составляет 310-345 мм.
  7. Если угол наклона скатов крыши менее 16 градусов – обязательна сплошная обрешетка.

Состав кровельного пирога крыши из черепицы

Кровельный пирог под керамическую черепицу включает стандартные элементы:

  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция.

Слой гидроизоляции защищает кровельную систему и подкровельное пространство от попадания осадков и талой воды. Таким образом, удается избежать плесени, грибковых заболеваний, гниения дерева или коррозии металлических элементов. Если угол наклона скатов крыши меньше 22 градусов требуется усиленная система гидроизоляции и вентиляции.

В качестве гидроизоляционного материала рекомендуется использовать рулонную мембрану. Она не пропускает воду, но пропускает пар. Благодаря этому излишки влаги из внутренних помещений свободно выводятся наружу, не оседая конденсатом на поверхности кровельных элементов. Расчет количества мембраны прост. Общая площадь скатов кровли с учетом припусков на укладку умножается на коэффициент 1,4.

Монтаж гидроизоляции осуществляется сверху от планки конька вниз до карниза. Рулоны раскатываются вдоль конька и карнизов с нахлестом следующего слоя на предыдущий 10-15 см. Дополнительно оставляются припуски (их обрезают после монтажа кровельного покрытия):

  • 15 см на фронтонах и карнизных свесах;
  • 15-20 см – на выступающих углах кровли;
  • в местах примыкания кровельного покрытия к вертикальным элементам крыши: стенам, шахтам вентиляции, антенному выходу, дымоходу.

Мембрана крепится к обрешетке в местах нахлеста. Можно использовать специальный степлер для рулонных материалов или скотч. Дополнительно мембрана фиксируется толевыми гвоздями или деревянными рейками по периметру и в местах примыкания.

В любой кровле есть, так называемые «мостики холода», через которые тепло из дома утекает наружу. Чтобы избежать теплопотерь монтируют слой утеплителя. Существует много видов утеплителя для крыши. Это может быть керамзит, пенополиуретан, пенополистерол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна.

Для частного домостроения чаще всего базальтовые маты. Укладывается между стропилами. Для усиления эффекта, можно положить в два слоя. В этом случае второй слой стелется так, чтобы закрыть стыки между матами первого.

Нельзя допускать намокание утеплителя. Для предотвращения скапливания испарений из внутренних помещений, поверх матов кладется пароизоляционная мембрана.

Правила монтажа черепицы

Прежде чем начать укладку черепицы, ее поднимают на крышу и раскладывают небольшими стопками. Складировать плитки в одном месте не рекомендуется. Тяжелый материал может повредить обрешетку.

  1. Укладка черепицы начинается на всех кровельных скатах одновременно. Положили 2-3 ряда на одном скате, перешли на второй и т.д. Нарушение этого правила грозит повредить стропила и обрешетку из-за неравномерного распределения нагрузки.
  2. В первую очередь укладывается нижний ряд на карнизе и верхний вдоль конька. При необходимости плитка отрезается до нужных размеров. Используют шлифовальный элемент с диском для резки камня. Плитки двух первых рядов сразу не закрепляются. При укладывании промежуточных рядов, возможно, потребуется корректировка их положения.
  3. В соответствии с раскладкой отмечают направляющие линии вертикальных столбцов черепицы. Сначала отмечают линию фронтонов, затем через каждые 3-5 вертикальных столбцов.
  4. Укладку промежуточных слоев начинают с нижнего правого угла. Двигаются влево, затем вверх, затем вправо.
  5. Монтаж конька. Чтобы закрыть кровлю в районе конька комплект керамической черепицы включает специальные черепичные заготовки (или рейки) округлой формы. Каждая рейка крепится на обрешетку отдельно с помощью скобы, входящей в комплект. Можно использовать саморезы. Между рейками и ближайшим к коньку рядом черепицы оставляют зазор 0,5 см. Под рейки укладывается специальная уплотняющая лента, которая также образует зазор, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. Торцы конька закрываются доборными элементами.
  6. Для крепления плиток используют специальные оцинкованные саморезы. Нижний ряд вдоль карниза и коньковой планки требует усиленной фиксации. Здесь рекомендуется установить дополнительные точки крепления. На крутых крышах (с углом наклона более 60 градусов) необходима дополнительная система фиксации плиток на обрешетку с помощью шурупов и кляммеров.
  7. На карнизном свесе оставляют зазор для вентиляции подкровельного пространства размером 1,5-2 см.
  8. Оформление узлов примыкания. Полоски гидроизоляции, оставленные в местах примыкания кровельного покрытия с вертикальными элементами крыши, закрепляют любым доступным способом. Вокруг узла примыкания плитка укладывается с зазором 2-3 см. Труба со всех сторон закрывается специальной гофрированной лентой, алюминиевой или медной. Ленту можно покрасить в цвет черепицы.

stroyfora.ru

Натуральная керамическая черепица: быстрый монтаж обрешетки, стропил и покрытия своими руками

Во все времена, керамическая черепица считалась лучшим кровельным материалом, благодаря высоким потребительским характеристикам, эстетической красоте и непревзойденной долговечности.

Однако, на сегодняшний, натуральная черепица, как кровельный материал, потеряла большую часть (доля керамики на современном рынке не превышает 15 %) строительного рынка.

Такая тенденция наблюдается в связи с постоянной разработкой и совершенствованием современных материалов для устройства кровельного покрытия. В современных условиях строительства, керамическое покрытие заняла свою устойчивую нишу и применяется в соответствии со своими достоинствами недостатками.

Предлагаем вашему вниманию альтернативные виды черепиц:

Натуральная черепица: плюсы и минусы

К преимуществам следует отнести:

  1. Срок службы керамической кровли является самым продолжительным, среди всех кровельных материалов и составляет более 100 лет. По истечении этого срока, материал начинает постепенно разрушаться под действием коррозии и других факторов окружающей среды.
  2. Эстетическая красота. Подавляющее большинство современных кровельных материалов, так или иначе, имитируют внешний вид и фактуру классической керамики. Следовательно, визуальные параметры керамической кровли является эталоном, а остальные материалы пытаются ему подражать.
  3. Технологичность. Эта характеристика обусловлена относительной простотой монтажа кровли из данного материала. Применение такой черепицы не требует специализированного дорогостоящего оборудования.
  4. Возможность монтажа при отрицательных температурах, в отличие от большинства других кровельных материалов.
  5. Керамика является негорючим материалом, поэтому керамическое покрытие относится к противопожарному классу НГ и полностью пожаробезопасна.
  6. Простота обслуживания и ремонта. Керамическая кровля состоит из отдельных плиток, каждую из которых, в случае необходимости, можно заменить, не разбирая кровельное покрытие. Также, при демонтаже кровли для проведения ремонтных работ, такую черепицу можно будет использовать повторно.
  7. Обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Отлично сохраняет тепло во время зимних морозов, и в то же время оставляет внутренние помещения здания прохладными в летнюю жару.
  8. Для производства такого покрытия используются только натуральные компоненты, что позволяет называть её экологически чистым материалом.

Натуральная черепица: фото покрытия

К основным недостаткам относятся:

  1. Высокая цена материала.
  2. Необходимость в усилении стропильной системы из-за высокого веса керамической черепицы.
  3. Материал укладывается только вручную, что создает некоторые трудности и замедляет процесс монтажа кровли.
  4. Еще одним недостатком керамического кровельного материала можно считать хрупкость. Керамическая черепица требует аккуратного обращения в процессе транспортировки и выполнения монтажных работ.

Доборные элементы

Многообразие видов и форм керамической черепицы

Среди всего разнообразия компаний, выпускающих натуральные кровельные материалы, следует выделить:

  • Натуральная черепица Braas.
  • Koramic.
  • Creaton.
  • Erlus.

Все вышеупомянутые производители занимаются изготовлением натуральной кровельной черепицы уже много лет и не нуждаются в рекламе. Эти компании используют сырье высочайшего качества. Также вся готовая продукция проходит строжайший выходной контроль, поэтому приобретая материал у данных производителей, можно не сомневаться в его качестве.

Сегодня в продаже можно найти черепицу различных форм. Вот основные из них:

  • Пазовые элементы.
  • Беспазовые.
  • Коньковые.
  • Специализированные. Выпускаются поштучно или мелкосерийно для решения конкретных задач.

Типы керамической черепицы

Также, натуральная керамическая черепица подразделяется на несколько видов по определенным признакам.

  1. По способу производства, можно разделить на штамповочную и ленточную.
  2. По форме, керамическая черепица делится на гладкую, желобчатую и профилированную.
  3. По типу поверхности.

Поверхность в свою очередь делится на следующие виды:

  • При отсутствии специализированной обработки поверхности плиток, черепица имеет натуральную расцветку и фактуру обожженной глины. Цветовые решения сильно разнятся в зависимости от изготовителя, так как зависят от характеристик используемого сырья.
  • Ангобированная черепица имеет матовую поверхность. Такой эффект достигается путем добавления в глиняную смесь специализированных минеральных веществ.
  • Глазурованное покрытие плиток выделяется глянцевой поверхностью. Глазурованный материал является самым дорогим и престижным, среди всех натуральных кровельных покрытий. Данное покрытие получается путем нанесения на плитки стекловидной массы, с дальнейшим обжигом.

Цветовые решения

Сегодня, многие компании по производству кровельных материалов предлагают черепицу с различным профилем для решения конкретных задач. Основными видами профиля являются:

  • Традиционный (низкопрофильный).
  • S — образный.
  • Бобровый хвост.
  • Пазовый.
  • Плоский.
  • Романский.

Разнообразие профилей

По размеру черепицу можно разделить на крупноформатную и мелкоформатную.

Инструкция по устройству кровли из натуральной черепицы

Процесс устройства черепичной кровли, условно делится на 2 этапа.

Первый этап включается в себя расчет потребности в материалах и подготовительные работы.

На втором этапе выполняются все манипуляции по монтажу кровельного пирога.

Керамическая черепица укладывается с нахлестом, зависящим от угла наклона плоскости кровли. Следовательно, для подсчета требуемого количества материала, необходимо знать площадь крыши и её наклон относительно горизонта.

Стропильная система

Нагрузка, создаваемая керамической черепицей на 1 м2 кровли, составляет приблизительно 50 килограмм. Также, при расчетах следует учитывать снежную и ветровую нагрузки. Следовательно, чтобы выдержать такой вес, стропильная система должна иметь достаточно высокую несущую способность.

Лучшим решением для изготовления системы стропил будет использование бруса сечением 75 на 150 миллиметров.

Шаг стропильных ног рекомендуется выбрать в пределах от 60 до 90 сантиметров.

Устройство стропильной системы

Изготовление обрешетки

Для изготовления обрешетки необходимо использовать бруски хвойных пород с размером поперечного сечения 50х50 мм. и влажностью, не превышающей 25%. Количество направляющих обрешетки должно равняться числу черепичных рядов, плюс дополнительный ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Необходимо обратить внимание на то, что ширину решетин, проходящих вдоль карнизных свесов, нужно увеличить на 1,5 — 2 сантиметра. Это необходимо для выравнивания поверхности кровли.

Устройство обрешетки

Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции

Монтаж керамической кровли подразумевает устройство вентиляционных зазоров, для предотвращения проникновения влаги внутрь кровельного пирога, намокания утеплителя и образования конденсата.

  • Первым слоем устраивается пароизоляционный материал. Он крепится к внутренней стороне стропил с нахлестом не менее 15-20 миллиметров.
  • Далее, между стропил укладывается слой утеплителя. Плиты утеплителя необходимо укладывать враспор, чтобы исключить их падение на пароизоляционный слой.
  • Последним монтируется слой гидроизоляции. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией необходимо оставить вентиляционный зазор. Пленка разворачивается с нижнего края кровельного ската горизонтально, вдоль карниза. Рекомендуемый нахлест, при устройстве гидроизоляционного слоя, составляет от 10 до 20 сантиметров, в зависимости от угла ската.

Кровельный пирог под черепицу

Монтаж натуральной черепицы: инструкция

  • Первым делом, необходимо проверить кровлю на предмет отклонений от плоскости ската. Отклонение, на каждый метр поверхности, не должно превышать 2 — 3 миллиметра.
  • Далее, необходимо поднять весь материал на кровлю и равномерно разместить по её поверхности стопками по несколько плиток.
  • В дальнейшем, необходимо полностью выложить ряды черепицы вдоль карнизного свеса и конька.
  • На следующем этапе, необходимо разметить линии для монтажа вертикальных столбцов. Важно наметить фронтонную линию и дополнительные линии через каждые несколько рядов черепицы.
  • Дальнейшая укладка начинается от правого нижнего угла крыши из натуральной черепицы, с постепенным продвижением влево и наверх.
  • На следующем этапе монтируются фронтонные и коньковые элементы. В точках соприкосновения фронтонной и коньковой черепицы, их требуется подогнать друг к другу путем подрезания.
  • Карнизные свесы подшиваются доской так, чтобы обеспечить доступ воздуха к вентиляционным каналам.
  • Для исключения возможности падения монтажников с крыши, желательно использовать страховочные тросы.

Монтаж на стыках

Крепление черепицы

Монтаж керамической кровли — достаточно сложный и трудоемки процесс. Все вышеперечисленные операции желательно доверить профессиональной бригаде строителей. Такой подход гарантирует соблюдение всех правил монтажа натуральной кровельной черепицы, а следовательно, кровля будет радовать хозяев жилища на протяжении долгих лет.

Полезное видео

Все нюансы укладки натуральной черепицы вы можете узнать из этого видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-01-20

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Монтаж натуральной черепицы: пошаговая инструкция

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается водоотвод;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

  • диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
  • учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.

depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

roof-project.com

Особенности строительства крыши под натуральную глиняную черепицу

Глиняная черепица используется в качестве покрытия крыши на протяжении столетий, и испытание временем выдерживает на отлично.

Гладкая поверхность, изящный профиль, богатая цветовая гамма – это покрытие по праву считается эталоном красоты среди кровельных материалов.

Натуральная керамическая черепица изготовлена из пластичной глины, непременным требованием к ней является высокая плотность и малая пористость. Глиняные плитки с малым количеством пор обладают морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Не «хромают» и другие эксплуатационные характеристики: натуральная черепица долговечна, экологична, отлично поглощает звуки, не боится жары, мороза, кислотных дождей и солнечных лучей.

Возведение крыши

Керамическую черепицу укладывают на скатных кровлях с углом уклона более 10 градусов. Проект дома должен быть выполнен индивидуально, с учетом всех особенностей.

Благодаря небольшим размерам черепиц мелкие недостатки в части прямоугольности и параллельности скатов крыши можно сгладить, что невозможно в случае применения листовых материалов.

Прочность стропильной системы

Еще на стадии проектирования расчет для стропильной системы должен быть выполнен с учетом серьезного веса черепицы. Один квадратный метр весит от 40 до 60 кг, поэтому несущую конструкцию крыши нужно делать более прочной и мощной.

Прочность повышают:
  • увеличивая площадь сечения несущих элементов;
  • уменьшая шаг стропил до 70-80 см.

Немаловажный нюанс: расход пиломатериалов при этом будет большим.

Также нельзя забывать и о дополнительной нагрузке в виде скопления снега, она может составлять и 100, и 200 кг на квадратный метр.

Стены зданий в наших климатических условиях чаще всего выполнены из кирпича, легкого бетона или бруса, и не требуют дополнительного усиления, как и фундамент.

Оптимальный угол наклона

Наилучшим для черепичного покрытия считается угол в 50-60 градусов. При этом нужно принимать во внимание тот фактор, что на скате крутизной более 50 градусов требуется дополнительное крепление каждой плитки оцинкованными шурупами или кляммерами.

Если же значение уклона от 10 до 22 градусов, необходим настил дополнительного гидроизоляционного слоя.

Утеплитель располагают вполне традиционно – между стропил.

Вентиляция

Под глиняной черепицей возможно скопление водяного пара, поэтому с помощью отверстий на торцах и под коньком нужно обеспечить вентиляцию.

Для улучшения вентиляционных процессов при укладке гидроизоляции нужно не натягивать материал между стропил, а оставлять прогиб в пару сантиметров.

Между утеплителем и гидроизоляцией оставляют зазор в 5 см – для этих целей служат рейки контробрешетки.

Гидробарьер

Гидроизоляция укладывается поверх стропил и фиксируется гвоздями с большими шляпками.

Крепления должны располагаться друг от друга на расстоянии не более 30 см. Особое внимание следует уделить обустройству ендов, карнизных свесов, примыканий, проложив под эти элементы дополнительный водонепроницаемый настил.

Обрешетка

Брусья, доски или жерди укладываются параллельно карнизу.

Сечение деревянного бруса выбирается, как правило, 50 на 50.

Шаг обрешетки для кровли зависит от размеров глиняных плиток и составляет от 16 до 40 см, наиболее распространенное значение – 30 см. Этот момент очень важен, так как черепица много весит.

Карнизная зона нуждается в сплошной обрешетке, как и основание для разжелобков.

Укладка черепицы

Работа со штучным материалом кропотливая, не терпит спешки и требует аккуратности.

Монтаж кровельного покрытия производят справа налево, снизу вверх с нахлестом. Обрезку черепиц выполняют специальными инструментами с дисками для обработки каменных пород.

Плитки обычно имеют отверстия для креплений.

Различные детали крыши, такие как торцевые и коньковые элементы, аэроэлементы, снегозадержатели, прижимные планки лучше всего приобрести у того же производителя, что и основное покрытие.

Кровельные проходы на керамической крыше желательно расположить как можно ближе к коньку.

Подведем итог: монтаж крыши под глиняную черепицу трудоемкий, а также имеет некоторые отличительные особенности.

Однако, несмотря на это, можно сказать с уверенностью, что приверженцы рационального строительства выберут инвестиции в будущее: дорогую, сложную в укладке, но долговечную и красивую натуральную черепицу.

okrovle.com

Мифы про тяжесть керамической черепицы и сложную конструкцию стропил! Статья из журнала "Домъ".

tondach_belВ прошлом номере мы уже знакомили читателя с видами натуральной черепицы, предлагаемой на белорусском рынке. Однако вопросы остались. Например, выдержит ли фундамент вес такой кровлей, какие факторы нужно учитывать при расчете стропильной системы, в каких случаях нужна сплошная обрешетка, и какие меры по гидроизоляции следует принять. На эти вопросы отвечает эксперт журнала, представитель концерна TONDACH AG в Беларуси Виктор Козлов.

ФУНДАМЕНТ ВЫДЕРЖИТ

Тяжесть керамической черепицы – это скорее предубеждение некомпетентных в этом вопросе строителей и как следствие застройщиков.

Фундамент и стены зданий всегда имеют достаточный запас прочности, поэтому при укладке на крышу черепицы не стоит опасаться за их состояние. Основная нагрузка на основу дома – это вес стен с перекрытиями (96 – 98% от общей нагрузки для двухэтажного кирпичного дома). Масса черепицы составляет всего 2 – 4% и существенного влияния на фундамент оказать не может.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Для устройства такой кровли применяется классическая стропильная система – такая же, как и для «легких» крыш (металлочерепица, битумная или композитная черепица).В большинстве случаев для стропильной системы скатной кровли применяют конструкции из дерева. Основным несущим элементом является балка прямоугольного сечения (стропило). Она и испытывает все нагрузки.

При расчете стропил на прочность учитывается несколько факторов: общий вес кровельной конструкции (кровля, стропила, обрешетка, контробрешетка, утеплитель) и снеговая нагрузка (для Беларуси согласно последним ТКП EN от 120 до 180 кг/м2).

Расчеты показывают, что использование керамической черепицы требует лишь незначительного (около 5 -10%) увеличения расходов на пиломатериалы для стропил (в основном только за счет уменьшения шага между ними).На стропила сверху параллельно монтируются продольные бруски – контробрешетка.И уже на контробрешетку устанавливается обрешетка, на которую крепится кровля.

Для керамической черепицы применяют стропила с сечением не менее чем 150х50 мм (как и для всех других типов кровли) и шаг в пределах 550 – 1200 мм в зависимости от угла уклона, длины стропил и снеговой нагрузки. Максимальное сечение для черепичной кровли для Беларуси 200х80 мм. Их обычно применяют при устройстве жилых мансард для оптимального размещения между ними теплоизоляции толщиной 200 мм или при низких углах уклона (менее 300) и длине стропил более 6 метров.

Если угол уклона менее 220 и длина стропил более 6 метров, шаг стропил должен быть не более 600 мм. Это обусловлено высокой снеговой нагрузкой и возможностью возникновения «усталостного» прогиба при длительной эксплуатации кровли (50 и более лет).

При углах уклона кровли менее 220 желательно применять сплошной деревянный настил, который создает надежную основу для размещения дополнительной гидроизоляции без провисанияи позволяет, при желании, смонтировать контробрешетку с несколько  меньшим шагом.На стропила сверху параллельно монтируются продольные бруски – контробрешетка с минимальным сечением 30х50 мм или 40х50 мм. При очень низких углах уклона ее рекомендуется увеличить – 40х60 или 50х60 мм.Также, для монтажа коньков обычно используется деревянный брусок с сечение 40х50 или 40х 60мм.

К СВЕДЕНИЮ...

Чем больше угол уклона кровли, тем меньше сечение стропил и наоборот.

Например, для кровли без жилой мансарды и угле уклона 450 оптимальный размер стропил – 150х50 мм с шагом не более 1000 мм и обрешеткой 40х50 мм. При большей толщине обрешетки и угле уклона более 450 шаг можно увеличить до 1200 мм без изменения сечения стропил.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Гидроизоляционный слой осуществляет дополнительную защиту утеплителя и стропильной конструкции от проникновения пыли и наружной влаги в виде дождя и задуваемого снега.

Современные правила по строительству крыш предписывают обязательное применение подкровельного гидроизоляционного слоя. Одним из самых надежных материалов для его создания, на данный момент является применение гидроизоляционной супердиффузионной мебраны.

Мембрана является гидроизоляционной, если она выдерживает без протечек давление водяного столба 10 м. (10 000 мм) и обозначается W1. Если давление меньше – мембрана является только влагозащитной и обычно не выдерживает даже испытание дождем при укладке кровли. Также, мембрана является супердиффузионной, если она обладает паропроницаемостью (возможностью диффузии влагонасыщенного воздуха) от 1000 г/м2 в сутки при t23 градуса С и влажности 85% (обозначение Lyssy 23 град. C, 85%)В Беларуси, в отличии от Европы, законодательно не установлена четкая градация мембран по этим свойствам, поэтому при покупке обращайте внимание на техническую спецификацию.Для сплошного настила можно применять только мембраны специально предназначенные для этого с указанием в технической спецификации «для сплошного настила». Эти гидроизоляционные супердиффузионные мембраны по сравнению с «обычными» обладают большей толщиной, плотностью и повышенной механической прочностью к внешним механическим воздействиям от хождения людей и т.д.Также, если угол уклона кровли менее 22 град. обязательно необходимо герметично проклеивать все перехлесты кровельных мембран при помощи специального двустороннего или бутилового скотча.

Гарантом качества мембран их высокого срока службы является их аттестация и соответствие всех заявленных характеристик отраслевым правилам ZVDH (Немецкий союз кровельщиков). Эти правила отражают требования к характеристикам всех кровельных мембран в зависимости от типа кровли, угла уклона и других условий На всех кровельных мембранах, которые соответствуют этим правилам стоит знак соответствия со знаком ZVDH.

Пример кровельных гидроизоляционных (W1) супердиффузионных (>1000 г/м2 в сутки Lyssy 23 град. C, 85%) мембран для применения со штучной черепицей с аттестацией ZVDH:

- для стандартного применения: VENTIA Iron (AQ 120), DELTA Vent N, Tyvek Solid

- для стандартного применения или сплошного настила: VENTIA Gold (AQ 150), DELTA Vent S, Tyvek Supro.
Page 2
tondach_belХочу поделиться новинкой - кровельные мебрананы стандартного класса, торговой марки DACHDECKER.

Немного про особенности этого продукта.

Все рулоны кровельных мембран DECKER имеют площадь 75 м2 (1,5м х 50 м.п.).На всех мембранах нанесена линия разметки для правильных перехлестов полотен мембраны, в зависимости от угла уклона кровли, 15 см или 20 см. Все рулоны намотаны на прочную втулку, что бы при размотке рулон не гнулся как сосиска.Каждый рулон упакован в полиэтиленовый рукав, с этикеткой и инструкцией по монтажу. Все кровельные мембраны ДЕКЕР состоят из трех слоев, т.е. трехслойные.Однако, это не самое главное... Самое главное, это современный метод изготовления этих мембран, мембран ДЕКЕР. Метод называется Ультрасоник (Ultrasonic). Что это за штука такая - Ультрасоник. А это соединение слоев при помощи ультразвука, без повреждения слоев, в отличии от метода спекания температурой. Ультрасоник дает очень прочное соединение, без расслаиваний, и самое главное, с очень хорошими характеристиками по паропропускаемости, прочности и т.д. Заявленный срок службы всей продукции - от 50-ти лет. Неплохой результат, на фоне других мембран.

Ассортимент мембран DECKER (ДЕКЕР).

1. Кровельная трехслойная мембрана DECKER 120

Весьма достойный продукт с плотностью 118 г/м2, и адекватной ценой. Серого цвета, не бликует на кровле. Кровельщики скажут спасибо! Гидроизоляционные свойства на максимуме - W1. Прочность на разрыв тоже немалая - 200 H/50мм, а толщина для такой мембраны большая, целых 0,48 мм.

Так что ДЕКЕР 120 можно применять, как временное кровельное покрытие, не боясь дождя, под любые кровли. А теплостойкость - 95 градусов, позволяет ее настойчиво рекомендовать к применению под металлочерепицу, особенно черного цвета, т.к. металлочерепица летом нагревается до 70-ти градусов и тепловым излучением вхлам

быстро разрушает обычные пленки. Можно применять без зазора с утеплителем.

2. Кровельная трехслойная мембрана DECKER 135

Черный цвет мембраны как бы намекает на ее весьма неплохие характеристики и свойства.И это так и есть: плотность 135 г/м2, толщина аж 0,65 мм (толстый рулон), прочность на разрыв - 245 Н/50мм, паропропускаемость: 3200 г/м2х24ч.Можно применять по сплошному настилу из досок и без зазора с утеплителем.При таких свойствах можно рекомендовать на любые кровли, и особенно, под штучную черепицу (например БРААС, ЗАБУДОВА), где при подрезке могут падать куски.

3. Кровельная (фасадная) мембрана DECKER WIND

Супердиффузионная мембрана ДЕКЕР ВИНД обладает феноменальной паропропускаемостью - 4 500 г/м2х24г.Очень достойный результат, на фоне конкурентов, при немалой толщине - 0,45 мм. Гидроизоляционные свойства - давление воды 2 кПа, позволяют ее уверенно применять на кровле, но только если не будет затяжных (на неделю) дождей и снегопадов, а к монтажу кровли вы приступите сразу после установки DECKER Wind. Поэтому, не рекомендуется применение этот продукта в качестве гидроизоляции кровли без покрытия. Однако, этот продукт легко перенесет временные осадки в виде дождя во время монтажа кровли, без протечек.Идеальное место применения мембраны ДЕКЕР Винд - это ветрозащита на фасадах многоэтажных зданий, как фасадная (кровельная) гидро-ветрозащита в каркасных домах и т.д.

4. Пароизоляционная мембрана DECKER REFLEXX с отражающим (рефлексным слоем).

Не удивляйтесь, но мембраны могут быть и пароизоляционными, т.е. для парименения в качестве паробарьера изнутри помещения.

ДЕКЕР РЕФЛЕКС - это четырехслойная пароизоляционная мембрана, с металлизированным отражающим слоем. За счет отражения излучаемой тепловой энергии внутрь помещения, увеличивает тепловую эффективность здания, уменьшает потери тепла и затраты на отопление.  Монтируется блестящей стороной внутрь помещения.

Все перехлесты обязательно проклеиваются специальной двусторонней лентой, например DECKER DUO.
Page 3
tondach_belДля внимания профессиональных кровельщиков и просто интересующихся, публикую информацию о том, как правильно использовать зажимы (клямеры) для крепления керамической черепицы.

Зажим универсальный R32 для волновой черепицы ТОНДАХ САМБА.

Зажим универсальный R32 для волновой черепицы ТОНДАХ РОМАНСКАЯ.

Зажим (клямер) боковой FOS R6 для плоской черепицы ТОНДАХ (ГРАНИЦЕ, ФРАНЦУЗСКАЯ, ШТОДО, ФИГАРО), кроме черепицы Бобровка.

И еще...

Буду рад, если эти видео избавили от мучений и кручения в руках странных проволочек.... :)

tondach-bel.livejournal.com

Как правильно уложить натуральную черепицу и оформить сложные участки крыши?

Радость от приобретения красивой и долговечной керамической или цементно-песчаной черепицы может оказаться недолгой, если вы столкнетесь с последствиями неправильного монтажа: кривизной покрытия, протечками и пр. Лучше не полагаться на авось и доверить выполнение работ профессиональным кровельщикам. Но и в этом случае полезно знать об особенностях монтажа

Несмотря на то, что керамическая и цементно-песчаная черепица имеют разный состав, есть у этих материалов ряд общих характеристик, например, форма, размеры, набор дополнительных комплектующих и, как следствие, технология монтажа.

Основание

Монтажные работы начинают с подготовки основания. Черепицу рекомендуют укладывать на крышах с уклоном свыше 10°, но на скатах с уклоном от 10 до 16° она не выполняет в полной мере функцию защиты от осадков. Поэтому под ней создают сплошной дощатый настил, поверх которого монтируют слой гидроизоляции (именно он играет роль кровли), затем — контробрешетку и шаговую обрешетку, к которой уже крепят саму черепицу.

Гидроизоляционный слой можно устроить двумя способами. Традиционный — с помощью наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов. Их монтаж довольно трудоемок и долог, к тому же он проблематичен при отрицательной температуре. Но главный минус — наплавляемая гидроизоляция непаропроницаема, а значит, под ней в случае утепленной крыши необходимо делать вентиляционный зазор (чтобы проветривать утеплитель во избежание его увлажнения из-за конденсации водяного пара). Однако выполнить такой зазор сложно, а подчас невозможно. Поэтому серьезные кровельные фирмы используют другой способ — укладывают на настил специальные полимерные пленки (например, Delta-Foxx от DORKEN, Divoroll Top Ru от BRAAS), которые обладают повышенной прочностью на разрыв и высокой паропроницаемостью, так что не требуют вентзазора между утеплителем и настилом. Кроме того, пленки проще и быстрее в монтаже.

Вариант основания под черепицу при малом уклоне кровли

При уклоне крыши свыше 16° черепицу укладывают на прикрепленную к контробрешетке шаговую обрешетку, изготовленную чаще всего из деревянных брусков (с рекомендуемым сечением 50 × 50 мм). Бруски обрешетки стыкуют только на контробрешетке, притом их торцы располагают строго по ее центру. Отметим, что ширина бруска контробрешетки обычно также 50 мм, а значит, в месте стыка каждый брусок обрешетки накрывает его всего на 25 мм. Поскольку обрешетку закрепляют гвоздями или саморезами, есть опасность, что со временем в этом месте появится трещина и брусок оторвется, вызвав деформацию кровли. В связи с чем некоторые специалисты рекомендуют под стыком обязательно устанавливать на контробрешетку короткий подпорный брусок или уголок из оцинкованной стали не менее 40 × 40 мм — защиту от отрыва обрешетки.

Расход древесины на стропильную конструкцию для керамической или цементно-песчаной черепицы увеличивается в сравнении с легкими кровельными материалами на 5–15%

Что касается шага обрешетки — у каждой модели черепицы он свой (дан в техдокументации), притом для многих моделей он может меняться в зависимости от уклона крыши. У замковых черепиц (имеющих паз для соединения с соседними плитками) диапазон шага определяется величиной допустимого люфта в их замке. У цементно-песчаной черепицы только один замок — вертикальный, поэтому у нее довольно значительный люфт в вертикальном направлении, что позволяет заметно варьировать расстояние между брусками обрешетки (например, для модели «Янтарь» от BRAAS оно колеблется от 312 до 345 мм). У «керамики» люфт, как правило, меньше, поскольку у нее помимо вертикального замка есть еще и горизонтальный. В связи с чем для многих керамических кровель диапазон шага обрешетки небольшой. Но есть и исключения: скажем, для модели «Футура» от CREATON он составляет 360–388 мм.

Возможность менять шаг обрешетки позволяет подобрать такую его величину, при которой под коньком удастся уложить рядовую плитку без подрезки в верхней части или меньше подрезать черепицу. Но это не означает, что при монтаже обрешетки допустимо варьировать ее шаг. Требуется строго соблюдать его по всей длине ската, иначе на покрытии будут неровные линии, образуемые стыками и волнами черепиц, отчего испортится внешний вид кровли.

Рядовая черепица и комплектующие

Черепица держится на обрешетке за счет выступов, находящихся на ее тыльной стороне, а также за счет давления соседних плиток. При уклоне ската менее 60° рекомендуют дополнительно фиксировать оцинкованными саморезами плитки первого ряда на карнизном свесе, плитки фронтонных и подконьковых рядов, а также подрезанные черепицы у хребтов, ендов, вокруг дымовых труб, мансардных окон и в местах примыканий. Кроме того, существуют противоветровые кляммеры для дополнительной фиксации к обрешетке нижнего края черепицы «проблемных» рядов.

При уклоне крыши свыше 60° для большей надежности советуют закрепить шурупами еще и рядовую черепицу — в шахматном порядке

Узел карнизного свеса

Укладку черепицы начинают с нижнего ряда (то есть со стороны карнизного свеса), чтобы плитка верхнего ряда закрывала плитку нижнего. Притом под первым рядом устанавливают аэроэлемент свеса — он защищает от проникновения под кровлю птиц, не препятствуя попаданию туда воздуха для вентиляции крыши.

Замковую черепицу монтируют справа налево, поскольку ее замок чаще всего находится с левой стороны. Если есть вероятность схождения снега со ската зимой, то во втором или третьем ряду размещают элементы снегозадержания — специальные черепицы или кронштейны, к которым крепят металлические решетки, трубки или бревна. Нужно заранее знать, где будут выводиться на крышу вентиляционные, канализационные стояки и антенны, чтобы предусмотреть в этих местах особые проходные элементы с профилем, повторяющим многие модели черепицы.

На кровле с большим уклоном брусок шаговой обрешетки может оторваться от контробрешетки при перемещении по нему монтажника. Во избежание этого для крепления бруска нужно подбирать гвозди или саморезы достаточной длины

На фронтонном свесе обычно монтируют боковые черепицы, лобовую доску или металлическую планку. В случае ската длиной более 6 м потребуется располагать в его центральной части вентиляционные черепицы для усиления проветривания подкровельного пространства (их количество и место укладки определяются проектом). Такие элементы устанавливают и в других зонах, где вентиляция затруднена, например до и после широких мансардных окон или дымовых труб, в районе ендов, хребтов, примыканий.

Конек, хребет

На коньке и хребте укладывают коньковую черепицу, прикрепляя ее особыми кляммерами к коньковому брусу. Как правило, его фиксируют к контробрешетке с помощью специальных металлических держателей, позволяющих варьировать высоту бруса относительно плоскости каждого ската. Это нужно для создания вентиляционного зазора в зоне коньков (хребтов), который обязательно требуется в случае утепленной крыши.

Обратите внимание: применяя вместо конькового бруса с держателями обычную доску, уложенную на ребро, очень сложно добиться полноценной вентиляции крыши в зоне конька (хребта), — для этого понадобится, в частности, дополнительно подрезать рядовую черепицу, чтобы обеспечить зазор между ней и доской. Поверх конькового бруса (под коньковой черепицей) устанавливают аэроэлемент конька или особую вентиляционную ленту — они одновременно позволяют воздуху покидать подкровельное пространство и препятствуют проникновению осадков под конек (хребет). Края аэроэлемента или ленты прижимают к рядовой черепице.

Важный момент: в случае черепицы с высокой волной следует внимательно подбирать модель аэроэлемента или ленты, так как ширины стандартных изделий может не хватить, чтобы должным образом накрыть черепицу (останется виден ее крепеж)

Ендова

В месте схождения двух скатов под внутренним углом поверх гидроизоляции обычно укладывают стальные или алюминиевые желобки, по краям накрывая их с нахлестом 8–10 см обрезанными рядовыми черепицами (в случае черепицы формы «бобровый хвост» можно выкладывать в ендове обрезанные плитки — так называемой косичкой).

Принципиальный вопрос — на какое основание устанавливать желобок? Первый вариант — на сплошной дощатый настил. По мнению многих специалистов, для утепленных крыш такое решение крайне неудачно, так как настил оказывается в плоскости контробрешетки и препятствует проветриванию утеплителя. Помимо прочего это приводит к нагреву желобка зимой, отчего на нем образуется наледь. Приемлемым является второй вариант — монтаж желобка к закрепленной на контробрешетке учащенной шаговой обрешетке: тогда он находится в плоскости обрешетки и не затрудняет вентиляцию. Многим заказчикам не нравится желобок в ендове, и они требуют монтировать здесь встык обрезанные черепицы с соседних скатов. Это недопустимо: между черепицами все равно останется щель, в которую попадут листья, ветки и прочий мусор. В результате появятся «пробки», и вода неизбежно проникнет под кровлю. Из открытого желоба, напротив, весь мусор легко вымывается дождевой водой и выдувается ветром.

Для дополнительной защиты от протечек вдоль канта желоба рекомендуют проклеивать специальные поролоновые полосы с водоотталкивающей пропиткой

Места примыкания

Узел примыкания

Места примыканий черепицы к стенам или дымовым трубам необходимо особым образом герметизировать, чтобы исключить протечки. Для этого используют специальную ленту (на основе алюминия, свинца), на края которой с обратной стороны нанесен клеящий слой. Одним краем ленту приклеивают к примыкающей поверхности, другим — на кровлю. Верхнюю часть ленты прижимают металлической планкой изогнутого профиля, закрепляя ее термостойкими дюбелями. А на отбортовку планки наносят кровельный герметик, чтобы полностью исключить проникновение воды под ленту.

Среди ошибок при устройстве узла примыкания — отсутствие или неправильное применение планки: отбортовкой вниз. Дискуссионный вопрос — как прижимать планку? Некоторые кровельщики предлагают утапливать ее в предварительно выполненной в примыкающей поверхности штрабе. Другие возражают: из-за температурных деформаций металлической планки, ее подвижек при усадке кровли или попадания в штрабу воды (с последующим замерзанием при понижении температуры и расширением) последняя может постепенно разрушиться, что приведет к протечкам.

Важно! Подрезать черепицу, находясь на крыше, запрещено: даже если делать это аккуратно, пыль, появляющаяся при резке, заполняет микропоры диффузионных гидроизоляционных пленок, вследствие чего снижается их паропроницаемость. Крупные же осколки могут вообще порвать гидроизоляцию

Часто кровельные бригады при укладке керамической или цементно-песчаной черепицы, независимо от уклона ската, каждую плитку закрепляют саморезами. Некоторые специалисты считают, что это неправильно: жесткий крепеж всех элементов кровли исключает люфт между черепицами при усадке деревянной стропильной системы и здания в целом, из-за чего в покрытии могут появляться щели, в которые будет проникать вода. Возможно и раскалывание черепиц.

Еще один минус сплошной жесткой фиксации: в процессе обследования, ремонта или реконструкции кровли (например, для установки мансардного окна) плитки довольно сложно демонтировать без повреждений. Поэтому при уклоне крыши до 60° необходимо крепить саморезами только плитки, испытывающие особую ветровую нагрузку, — вдоль карниза, конька и фронтона, а также подрезанные черепицы.

www.zaggo.ru


Смотрите также