Вы здесь

Строительство срубов


Все тонкости строительства срубов домов

В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.

На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома, в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.

История рубленых домов

Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.

В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.

Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».

Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.

Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.

Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.

Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».

Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.

Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.

Рубка срубов

Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.

Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.

Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.

Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.

Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.

После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.

Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.

Методы рубки стен сруба

Рассмотрим наиболее популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), а также канадскую рубку и норвежскую рубку (лафет).

Рубка в обло (название метода происходит от старорусского «облый» — «круглый»). Срубы, выполнены таким методом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что сокращает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм. Глубина паза должна быть такой, чтобы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой выемкой поднималось над нижним венцом на расстояние, примерно равное его радиусу. Допускалось расположение краев пазовой чаши и вниз и вверх, однако, при обращении их вниз достигалась большая защита венцов от проникновения в пазы атмосферной влаги. В ходе монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец по всей длине последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и лишь затем выполнялся монтаж.

Для большей устойчивости ряды венцов связываются друг с другом деревянными шипами-нагелями круглого или прямоугольного сечения — длина таких шипов обычно равна 120 мм, толщина и ширина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм. Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба или бука, шаг установки нагелей — от 1,5 до 2 м, каждый крайний вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заранее подготовленные отверстия соответствующего диаметра. Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем длина шипа, что полностью исключает возможность упора вбиваемого нагеля в дно отверстия и смещение венца.

Недостатками рубки в обло считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, возникающие трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Однако выступы бревен обеспечивают хорошую защиту углов здания, а сама конструкция сруба имеет отличную устойчивость.

Рубка в лапу. Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. ошибки при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, качественно уплотнить которые практически невозможно. Такая рубка стен позволяет более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают. Существует два способа выполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. аккуратно вырезанными на бревнах во время их окантовки.

Работы по монтажу стен сруба начинают с сортировки бревен и определения одного, чей диаметр в вершинном отрубе наименьший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке прочих бревен. Стены рубленного в лапу сруба обычно делают изнутри плоскими, иначе будет бросаться в глаза окантовка по углам, поэтому подготовка венца начинается с теса канта по всей длине бревна с той его стороны, что будет обращена внутрь дома. После его выполнения на противоположной стороне бревна вытесывается короткий кант на длину, примерно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются короткие канты — длиной около диаметра бревна. Для упрощения разметки и выполнения соединения в лапу на венцах используются специальный шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой.

Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, после чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. Конопатка и фиксация вставными шипами выполняется по окончании усушки, во время сборки на фундаменте.

Преимущество соединения венцов в лапу заключается в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что полностью исключает искривление соединений в процессе усушки. Для более качественного утепления углов такого сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, затем перекрытие доской.

Канадская чашка. При внешней внешне конструктивной схожести метода канадской рубки с рубкой в обло, разница существенна — тщательная подгонка венцов обеспечивает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особый канал между бревнами, снаружи его абсолютно не видно, благодаря чему он не увлажняется во время осадкой и не вызывает гниение венцов.

Специальные приспособления для разметки позволяют не только плотно подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному мнению, обеспечивает долгий срок службы сруба.

Норвежская рубка (лафет). Прежде всего, стоит заметить, что распространенное название этого метода «лафет» совершенно не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб».

Теперь о самой технике рубки — для создания сруба используется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень. Для венцов по методу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, иначе полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой выемку клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса применяется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке. На дне «замка» выполняется потайной шип, под который в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба большую жесткость.

В срубах, выполненных методом норвежской рубки, фронтоны и внутренние перегородки выполняются аналогично внешним стенам, в основе конструкции кровли — мощные слеги, удерживающие традиционное для Норвегии черепичное покрытие.

Значительный диаметр венцов обеспечивает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а значительная ширина клиновидного замка позволяет уложить в него значительное количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает качество заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию.

В отличие от российских методов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.

Характеристики срубов

В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.

Плюсы срубов:

  • прочность (при статическом изгибе 71,8 МПа);
  • низкая теплопроводность (0,15 Вт/(м∙К)), соответственно, экономия расходов на отопление в холодный сезон;
  • высокая сейсмоустойчивость, обеспечиваемая целостной структурой сруба;
  • строительство обходится дешевле, чем из любых прочих материалов. Причина этому в отсутствии потребности производить какую-либо дополнительную внешнюю и внутреннюю отделку;
  • стены дома выполняют роль естественного кондиционера, поглощая избыточную влагу и возвращая ее обратно при излишней сухости воздуха;
  • постоянное присутствие в атмосфере дома фитонцидов, обеззараживающих воздух от болезнетворных микроорганизмов.

Минусы срубов:

  • срок усадки древесины, занимающий около года, потребность выполнения повторной конопатки по его окончании;
  • пожароопасность и подверженность гниению, что требует обработки бревен венцов антисептическими и огнеупорными составами;
  • ручная работа, требующая высокого профессионализма исполнителей.
  • Здесь же будет уместным сравнить оцилиндрованное и обработанное вручную бревно:
  • оцилиндрованное бревно не имеет сгона, поскольку обточено на станке. Бревно ручной обработки всегда будет иметь сгон, поэтому его монтаж выполняется выпуклой стороной вверх;
  • пазы в оцилиндрованном бревне (как правило, в обло) выполняются станочной обработкой под сруб конкретной планировки, сборка таких венцов не требует особого профессионализма. Качественная рубка сруба в ручную может выполняться только опытными плотника, обладающими необходимыми навыками и инструментом, в особенности при создании канадского и норвежского срубов;
  • оцилиндрованное бревно стоит дороже обычного, однако его монтаж обходится значительно дешевле и в более короткие сроки;
  • наибольший диаметр оцилидрованного бревна — 300 мм, в ходе обработки до стандартного размера станками срезается с бревна не только кора и луб, но и значительную часть заболони до ядра, при этом прочностные характеристики и устойчивость к загниванию повышаются, поскольку древесина ядра более плотная, чем древесина заболони. Бревно ручной обработки не может быть стандартного диаметра, т.к. каждый ствол дерева индивидуален, при его обработке заболонь практически не повреждается, за счет чего диаметр будет больше, чем у оцилиндрованного.

Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.

Как выбрать лес для сруба

Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.

Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.

Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.

Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.

Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:

  • наличие фрагментов коры на окоренном бревне означает с большой вероятностью, что оно срублено зимой. В морозы полностью удалить кору на стволе крайне трудно;
  • через несколько месяцев после рубки заболонь срубленных зимой сосен начинает синеть под воздействием грибков и тепла. При обнаружении синевы в начальной стадии на внешних слоях окоренного бревна, ее удаляют шлифовкой и применением антисептиков с отбеливателями, но отдельные посиневшие участки обнаружить и рассмотреть можно;
  • древесина желтовато-коричневого или серого оттенка также свидетельствует о длительном хранении, изменения цвета в этом случае происходят за счет воздействия солнечного ультрафиолета и действия грибка. Поскольку срубленная зимой сосна имеет высокую влажность заболони, поэтому грибковые культуры поражают ее быстрее, чем менее влажную сосну летней рубки. Сухой лес не подвержен изменениям цвета вследствие деятельности грибка, т.к. сухая древесина не поражается им;
  • зимняя древесина содержит большое количество крахмала, накапливать который деревья начинают в июле. В холодный сезон крахмал используется в качестве питательной среды, будучи постепенно разложен на масла и сахара. Если нанести каплю йода на окоренное бревно и в участке нанесения оно явно посинеет — эта сосна срублена зимой.

Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!

Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.

Наиболее распространенные ошибки при рубке сруба

Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.

До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.

По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.

Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

14.06.12

www.rmnt.ru

Срубы домов и бань из Вологды

Возможно удешевление строительства дома и бани на 30% за счет оптимизации высотных отметок и рубленых перегородок. Правильный расчет силовых нагрузок на несущие конструкции позволяет избежать:

  • Протечек кровельного материала и намокания утеплителя.
  • Прогиба, деформации, колебаний меж этажных перекрытий в процессе эксплуатации.
  • Неприятного скрипа лестничных маршей, половой доски.
  • Перекоса, заклинивания оконных рам, дверных косяков.
  • Обрушения, сноса кровли под ветровой, снеговой нагрузкой.

Почему нужно купить дом или баню у «ДомаСтроим»?

Потому, что у нас:

  • Красота цен на рубленые дома и бани, материалы, строительные работы, ощутимые скидки.
  • Высокое качество монтажных работ и материалов: рубим чашкой вниз, зазоры в продольном пазе отсутствуют, балки диаметром 20 см.
  • Честно работаем с Заказчиком. Не выбираем деньги у клиента за сделанные работы на 100%, оставляем всегда 30% на окончания следующего этапа.
  • Не стремимся заработать больше на неосведомленности клиента, предлагая ненужные «поэтапные» работы, приносящие недобросовестным организациям 50% прибыли.

Наша компания более четверти века возводит деревянные дома в лучших традициях древнерусского зодчества. Высокие технологии и современный инструмент позволяют сделать доступными для каждого.

  • Дом из бревна — это здоровый позитив.
  • Нужен проект дома? Не вопрос, индивидуальные решения.
  • Мы объясняем, вы выбираете.
  • Лес — зимний.
  • Бесплатные консультации.
  • Не подгоняем работу под сроки сдачи объекта в ущерб качеству.

  • Выезд специалиста для осмотра участка и консультаций.
  • Поэтапный расчет в три платежа 30% — 40% — 30%
  • Не делим работы на выгодные и не выгодные.
  • Цельное бревно длиной 13 метров.

Наш лес экологически чистый Наш лес чистый. Поблизости нет грязных производств. Замер на радиацию 0.06 микрозиверт в пределах нормы безопасным порогом считается 0.3 микрозиверт в час.

Разрабатываем проекты Продумываем и оптимизируем проекты с целью экономии денег Заказчика, не в ущерб качеству. При строительстве экономия достигает 30%.

Качество У нас нет не исполненных обязательств, задолженностей или судебных исков перед клиентами. Конфликтные ситуации, решаем путём переговоров в духе доброжелательства и взаимопонимания.

Сами рубим — сами строим Опытные мастера обеспечивают качественное строительство и выполнение работы в срок. Не нанимаем субподрядчиков, строим своими силами, отвечаем за качество на всех этапах: изготовление фундамента, сборка силового комплекта, установка крыши.

Собственное производство Сами занимаемся всеми процессами изготовления. Работаем на производственной базе, располагающей лесопильной пилорамой, площадкой для рубки, станком для оцилиндровки бревна.

Воплотим идею Воплощаем в жизнь проекты и идеи других мастеров. Обсуждаем детали, находим оптимальные решения, делаем проект удобным, ориентируясь на индивидуальные пожелания и предпочтения.

www.domastroim.ru

Строительство срубов

Деревянные дома по праву считаются самыми надежными, долговечными и комфортными для проживания человека. Только деревянные дома имеют высокую степень экологичности, долговечность и относительно низкую стоимость. Традиции изготовления срубов насчитывают не одну сотню лет, при этом технологии рубки в разных странах заметно отличаются.

Дом

Для строительства срубов мы используем только высококачественную древесину.  Строим дома из оцилиндрованного бревна, профилированного и обрезного бруса, лафета.

В строительстве рубленых домов участвую только специалисты с большим опытом работы.

Материалы для строительства срубов

В зависимости от бюджета и собственных пожеланий, вы можете заказать строительство сруба у нас из следующих материалов:

  • профилированный брус
  • обрезной брус
  • лафет
  • рубленые бревна (ручная работа)

Профилированный брус

профилированный брус

Определение:

Высокотехнологичный строительный материал, как правило, изготовленный из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра.

Внешне профилированный брус выглядит так: наружная сторона («уличная») может иметь форму как полуовала, так и быть плоской — со снятыми фасками или без; внутренняя сторона («в дом») обычно — строганная ровная; две другие — боковые стороны, имеют форму шип-паз для стыка, в которые укладывается утеплитель из джута. Профилированный брус может иметь различные сечения в зависимости от поставленных задач.

Достоинства:
  • Скорость строительства.
  • Простота сборки.
Недостатки:
  • На боковых поверхностях присутствуют трещины и разрывы.
  • Не долговечность.
  • Необходимость каждые 2-3 года дополнительная обработка наружных стен дома антисептирующими составами.

Недостатки дома из профилированного бруса

Тут брус покорёжило, швы разошлись. Фактически, нужно заново конопатить сруб. Появились сквозные щели, из-за наличия трещин увеличилась теплоотдача, зимой будет совсем не уютно.

Обрезной брус

Обрезной брус

Определение:

Брус — бревно обрезанное с двух либо с четырех сторон. Имеет квадратное или прямоугольное сечение.

Достоинства:
  • Цена — как правило, дома из бруса стоят дешевле других.
  • Дизайн - ввиду ровной внешней поверхности бруса, можно пофантазировать с отделкой фасада. Например, можно уложить стены клинкерной плиткой, внешний вид будет как у кирпичного дома, при этом сохраняются все плюсы деревянного.
Недостатки:
  • Цена — хоть стоимость самого бруса небольшая, вместе с отделкой он выходит дороже своих аналогов из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса.
  • Наличие трещин и разрывов структуры древесины на боковых поверхностях.
  • Не долговечность.
  • Необходимость каждые 2-3 года дополнительная обработка наружных стен дома антисептирующими составами.

Лафет

Определение:

Лафет - полуовальное бревно, нечто среднее между бревном и брусом, изготавливается из древесины хвойных пород.

Преимущества:
  • Сечение – лафет производится только из бруса 200х250, 250х300. Дома из лафета строятся по норвежской технологии.
  • Совмещение машинной и ручной технологии (драка, чаша режется вручную) подгоняется вручную.
  • В перерубе - довольно теплая и плотная чаша, особенно если сравнивать ее с чашей круглого бревна (на русскую чашу), без затеса и шипа или на немецкий (чистый) угол;
Недостатки:
  • Приходится снимать наружный, самый прочный слой древесины.
  • Наличие трещин и разрывов на боковых поверхностях.
Лафет Сруб из лафета Баня из лафета

Рубленые дома

Определение:

Рубленый дом — полностью ручная работа, начиная от вырубки и заканчивая обработкой, при этом сохраняется заболонь (верхний прочный слой древесины).

Кроме того, ручная рубка при строительстве домов помогает точнее передать характер хозяина, соблюсти необходимую технологию и построить дом с наименьшим количеством дефектов, что заметно сказывается на потребительских свойствах рубленого дома.

Достоинства:
  • Отсутствие разрывов - при соблюдении технологии рубки (разгрузочного пропила, полукруглой формы драка), на круглом бревне не останется разрывов, а будет лишь мелкая паутина трещин.
  • Долговечность — за счет сохранения в процессе ручной обработки Заболони рубленый дом — самый надежный и долговечный из всех деревянных домов.
Недостатки:
  • Крайне сложно – строительство деревянного рубленого дома отнимает много сил, кроме этого необходимо обладать специальными навыками, специальным инструментом, техникой и многолетним опытом.

Технологии строительства срубов

Сруб является основой рубленого дома и состоит из одинаковых по длине и толщине бревен, укладываемых друг на друга. При этом толстые и тонкие концы бревен (комли и верхушки) необходимо регулярно чередовать. Для лучшего прилегания бревен в верхнем бревне вырубается паз. Все соединения тщательно утепляются мхом или паклей. Углы сруба соединяются в замок (чаша), технология устройства которого и дала название основным видам рубки.

В настоящее время можно назвать три основные технологии рубки срубов: русская, норвежская и канадская рубка, однако встречаются и другие способы рубки.

Русская чаша

русская чаша

Наиболее распространенный в нашей местности и самый простой тип рубки. Для изготовления сруба используются сухие круглые бревна, продольные пазы в которых полукруглые. При таком способе верхние бревна всей поверхностью паза опираются на нижние, а углы соединяются в чашу и выступают за границы сруба. Поэтому русскую рубку очень часто называют русской чашей.

Благодаря выступающим концам бревен дома приобретают большую устойчивость и еще лучше удерживают тепло. Вырубать чашу можно и вверх, и вниз. Первый способ более сложный, поскольку каждое бревно приходится переворачивать, но и более надежный. Если чаша вырублена вверх, можно быть уверенным, что снег и дождевая вода в такую чашу не попадут, и дом прослужит дольше.

Усовершенствованным методом русской чаши можно назвать рубку «в курдюк», когда кроме продольного паза в бревне вырубают еще и продольный шип. Основное преимущество этого способа состоит в том, что бревна в чаше более плотно прилегают друг к другу.

Главная особенность русской рубки – выполнение всех работ одним инструментом - топором, без привлечения пилы. Стесывают бревна только вдоль волокон, закупоривая и консервируя дерево.

Основной недостаток такого способа рубки – деформация бревен при усадке из-за неплотного соединения. Стены дома после усадки приходится заново конопатить.

Норвежская рубка

Для строительства сруба используется лафет, имеющий плоские внешнюю и внутреннюю стороны. В углах сруба бревна соединяются в замок, не допускающий их деформацию в процессе усадки.

Для соединения бревен вырубается чаша в форме клина сверху и снизу со стесанными стенками и идеально гладкой поверхностью. Соединение по системе шип-паз обеспечивает идеальное прилегание бревен, исключающее продувание ветром, попадание снега и дождевых вод. Чем большую усадку дает сруб, тем сильнее заклинивается норвежский замок. Поэтому повторно конопатить швы после усадки нет необходимости - что экономит ваше время и деньги.

И если в русской рубке применяется прямой замок, то в норвежской – замок в виде ласточкина гнезда.

Канадская чаша

Канадская чаша

По способу рубки напоминает норвежскую, вот только вместо лафета используется обычное круглое бревно, затес в данном случае делается с одной стороны - сверху. Канадская чаша имеет форму правильной трапеции с внутренним шипом по всей длине чаши. У прилегающего бревна по всей длине чаши вырубают продольный паз подходящей толщины. Таким образом, соединение по системе шип-паз образует плотный замок, который еще больше заклинивается при усадке сруба.

Отличие канадской рубки от русской

Ошибки при строительстве срубов

Ручная рубка сруба – дело весьма трудоемкое и сложное, доверить которое можно лишь профессионалам. Порой даже опытные мастера допускают при строительстве срубов ошибки, наиболее распространенными из которых являются следующие:

  1. Использование некачественной древесины.
  2. Отсутствие технологического пропила для снятия нагрузки и управления образованием трещин в бревне.
  3. Треугольная драка недопустима - дом будет холодным, придется конопатить дом несколько раз.
  4. Плохие условия проветривания срубов. Может привести к появлению грибка и плесени.
  5. Неправильная технология укладки нижнего венца. Обязательна тщательная гидроизоляция и выравнивание поверхности фундамента, иначе теплоизоляция дома будет нарушена.
  6. Использование в качестве межвенцового материала синтетических утеплителей. Конопатить сруб можно только растительными материалами: мхом, паклей или джутом.
  7. Неправильная установка окон и дверей.
  8. Использование гвоздей при строительстве срубов. Исправить можно только полностью разобрав сруб.
Было полезно? Поделись статьей с остальными: Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

ctroimdom.com

Самостоятельная постройка сруба

Постройка срубов — это, пожалуй, одна из древних технологий возведения домов, которые дошли до сегодняшнего дня. Она мало того что не утеряла своей актуальности, но и продолжает набирать популярность с новой силой. Это не случайно, ведь сруб очень комфортный для проживания. Среди преимуществ деревянного дома можно выделить экологичность, тепло, долговечность, экономичность использования ресурсов при эксплуатации. Начинать строительство такого дома можно в любое время года, чего не скажешь о технологиях, в основе которых другие строительные материалы.

Для строительства сруба лучше использовать бревна, срубленные зимой, т.к. у них идеальные показатели влагоустойчивости.

Важно правильно выбрать древесину перед началом строительства.

Следует приобрести хвойный лес, бревна которого характеризуются плотной структурой и отличной воздухопроницаемостью, а теплопроводность этой древесины почти нулевая. Древесина не должна быть поражена грибком.

Устройство фундамента дома из оцилиндрованного бревна.

  • мох;
  • утеплитель;
  • гидроизолятор;
  • лопата;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура;
  • цемент;
  • мастика;
  • антисептик.

Вернуться к оглавлению

Кубатурник пиломатериала: таблица. Особенности конопатки бруса. Кубатурник круглого леса. Подробнее>>

Наиболее простым способом возведения сруба своими руками считается технология, предполагающая использование оцилиндрованного бревна. Первоначально следует самостоятельно подготовить или заказать проект в специализирующейся на данном направлении компании. Затем, согласно проекту, подготавливается комплект бревен, балки перекрытий, стропила, а также лаги. До момента окончательного возведения на месте застройки дом должен быть предварительно собран, что позволяет убедиться в правильности выпилки.

Место на территории для застройки должно быть расчищено и укрыто навесом.

Фундамент для сруба должен быть мелкозаглубленным, так как сама постройка станет обладать незначительным весом. Можно возвести свайно-ленточное основание, подойдут варианты свайного, плитного или заглубленного ленточного оснований.

Основной принцип сборки сруба » Комель к Вершине»: Комель — часть бревна, которая толще — К; Вершина — часть бревна, которая тоньше — В.

Для строительства свайно-ленточного фундамента следует предварительно разметить территорию, а после снять верхний слой грунта, который позже может быть использован для ландшафтных нужд. На ширину основания следует сделать выемку грунта, глубина траншеи должна быть равна 30 см. Вдоль периметра дома на расстоянии в 2 м следует пробурить скважины, диаметр которых должен быть равен 180 мм, а глубине следует придать габариты, равные глубине промерзания, то есть 150 см. Скважины следует заполнить слоем песка и щебня.

Далее необходимо подготовить арматурный каркас, а после поместить его в скважину. Скважина должна быть заполнена бетоном, который нужно утрамбовать вибратором. Следующим этапом станет установка опалубки своими руками. Над поверхностью земли она должна возвышаться на 60 см. Для основания должен быть сварен каркас, который предстоит связать с арматурой, торчащей из скважин. Фундамент следует заполнить бетоном, затем уплотнить и оставить до полного затвердевания. После того как смесь основания наберет прочность, можно приступать к гидроизоляции. Эта процедура в особенности важна, так как постройка будет возводиться из древесины. На поверхность основания сруба своими руками следует уложить рубероид в 4 слоя, промазав все мастикой.

Важно знать, что для постройки срубов недопустимо закладной венец укладывать на основание. В противном случае первый венец в скором времени выйдет из строя.

На фундамент для начала должна быть уложена «подкладная» доска, которая изготавливается из липы. В ее качестве может выступить бревно, толщина которого должна быть равна 50-100 мм, в то время как его ширина не должна оказаться меньше 150 мм. Только после следует приступать к сборке сруба.

Вертикальное крепление венцов размеры: а — на шкантах; б — на нагелях.

Строительство предполагает срезку торца у закладного венца, ширина срезки не может быть меньше 150 мм. Это позволит создать надежную опору дома на плоскость торца. Первые 2 бревна закладного венца следует уложить на противоположные стены основания, на подкладную доску. На каждое бревно, которое будет укладываться на оставшуюся пару сторон, следует уложить утеплитель. Выемка чаши и паз должны быть заполнены материалом для процесса конопатки, в качестве которого может выступить, например, мох. Утеплительный материал следует расстелить, чтобы он был виден по краям на 5 см с каждой стороны. Фиксация утеплителя должна быть произведена степлером.

Пару бревен следует установить на поперечные стороны основания, их необходимо опереть на первый венец. Чаши предстоит соединить.

Технология строительства иногда предполагает применение в качестве фиксации венцов нагелей, помимо пазов и чаш. Нагели представляют собой рейки, выполненные из более плотной древесины.

Последнюю пару венцов фиксировать не нужно. Это необходимо для того, чтобы сруб смог верно усесть. Каждое бревно необходимо обработать антисептиком, в противном случае сруб не сможет пережить даже зиму. Строительство должно постоянно сопровождаться проверкой горизонтальности и вертикальности кладки.

Технология строительства предусматривает немедленное возведение крыши после укладки сруба, стены недопустимо оставлять без защиты. Изображение 1 иллюстрирует схему монтажа кровли. Стропила можно фиксировать на бревна последнего венца, однако первоначально можно смонтировать мауэрлат.

Изображение 1. Схема монтажа стропил для кровли.

Некоторые срубы предполагают наличие веранды. В данном случае в вертикальное поддерживающее бревно следует вставить элементы, которые станут компенсировать усадку, они пригодятся в момент подсыхания и уменьшения горизонтальных бревен, в то время как вертикальные бревна будут оставаться такими, как в момент закладки бревен. Избежать перекоса можно путем снабжения вертикальных бревен компенсаторами.

Коньковые бревна следует фиксировать, используя металлические шпильки. Стропила должны быть удалены друг от друга на 600 мм. Для этого следует применить брус, сечение которого равно 50х200 мм. К заключительному венцу стропила должны быть укреплены скользящими опорами. Поверхность стропил должна быть укрыта гидроизоляцией. После можно приступать к фиксации обрешетки и уже затем кровельного материала.

Вернуться к оглавлению

Некоторые технологии строительства деревянных домов предполагают проведение конопатки лишь во время сборки, некоторые — после, спустя год или полтора. Когда утеплитель остается торчать по двум сторонам стен, конопатить следует после сборки дома.

Используя конопатку, следует протолкнуть утеплитель в пазы между венцами. Спустя год конопатка должна быть повторена, использовать при этом можно паклю, пеньку либо джут.

Окна, перегородки и двери следует устанавливать только после полной усадки дома, что произойдет примерно через год после завершения строительства сруба.

masterbrusa.ru

Строительство срубов домов

Компания «Экосруб» хранит славные традиции предков, приумножая накопленный ими опыт с помощью современных технологий, а также умения и трудолюбия своих сотрудников, изготавливающих срубы домов и бань из экологически чистого костромского леса идеального качества. 

Наша строительная площадка, на которой мы изготавливаем срубы, находится в городе Чухлома. Для удобства будущую продукцию рубим частями и оставляем стоять в колодцах, высотой 1-1,2 м. В таком виде она стоит до тех пор, пока не придёт время по договору вести на участок заказчика для сборки.

Наши основные принципы:

  • Выполнение строительных работ по высочайшему стандарту качества и строго в установленные сроки. 
  • Использование уникального экологически чистого сырья. 
  • Комплексный подход и компетентность, основанная на многолетнем опыте наших мастеров. 
  • Применение современных технологий строительства деревянных домов. 
  • Доступные цены. 
  • Наш производственный цикл – замкнутый, так как включает в себя все этапы строительства срубов домов под ключ, начиная с валки и заготовки лесоматериалов (кругляка) и заканчивая отделкой готового дома.

Заготовка круглого леса производится собственными бригадами компании в холодное время года, когда древесина содержит наименьшее количество влаги. По сравнению с древесиной, заготовленной летом, зимняя же больше подходит для изготовления сруба, поскольку при её высыхании в уже готовом срубе образуется меньше трещин, снижается его подверженность древесным порокам, таким как синева, гниль и т.д.

После валки и погрузки мы вывозим лес на склад, где наши специалисты отбирают бревна, которые пойдут именно на изготовление срубов. Существует целый ряд критериев, по которым бревно может не подойти для использования в изготовлении сруба. Те бревна, которые не подходят, мы увозим на пилораму, где производим пиломатериал, также необходимый для строительства. Таким образом  в своей работе, мы используем исключительно отборные бревна. 

Древесина – это живой материал, к нему нужен особый подход. Обработку брёвен мы производим топором, скобелем (старинный инструмент, представляющий собой нож, изогнутый особым образом), а в ряде случаев и электрическим рубанком. Все три вида обработки производятся вручную, при этом не снимается защитный слой древесины – заболонь, он защищает сердцевину от механических и атмосферных воздействий. Именно поэтому сруб, рубленный вручную, более долговечен по сравнению со срубом из оцилиндровки.

Установка сруба

После сваливания нескольких деревьев и очистки стволов от сучков, лес трелёвочником мы вытаскиваем на заранее подготовленную площадку.

Площадка находится в месте, куда может подъехать манипулятор, с помощью которого и происходит погрузка леса. Для погрузки хлыстов так же необходим большой опыт и профессионализм бригады.

После погрузки, вывозим лес на нижний склад, где наши специалисты отбирают бревна, которые пойдут на изготовление срубов.

В настоящее время есть два самых распространённых метода рубки:

  1. рубка в чашу. 
  2. рубка в лапу.

На дома, как правило, из отобранных брёвен выбираем покрупнее от 22 см. в диаметре и выше. Остальное оставляем на бани, беседки и т.д.

Для качественного изготовления сруба необходимо много знать в этой сфере, иметь большой опыт. Ведь древесина это живой материал и к нему нужен особый подход.

Обработку брёвен производим топором, скобелем (старинный инструмент, представляющий собой нож изогнутый особым образом) или же электрическим рубанком в зависимости от  пожеланий клиента. Все три вида обработки производятся в ручную, при этом не снимается защитный слой древесины, который называется «заболонь» он защищает сердцевину от механических и атмосферных повреждений. Поэтому сруб, рубленный в ручную, более долговечный по сравнению со срубом из оцилиндровки.

Брёвна, обработанные топором, в последствии требуют дополнительной отделки (обшивать или шлифовать). А брёвна, обработанные скобелем или же электрическим рубанком, можно в дальнейшем не отделывать, просто сразу обработать антисептиком.  

После отбора необходимого материала на сруб дома, приступаем к удалению коры с брёвен. Кору убираем с помощью топора. Затем приступаем к обработке брёвен электрическим рубанком в ручную.

Друг на друга горизонтально бревна укладываем с помощью паза, который причерчиваем и вырубаем по длине всего бревна. Бревно причерчиваем специальным инструментом – чертой. Для того чтобы паз в бревне, идеально повторял овал бревна на которое мы его положим.

С помощью этого  же инструмента причерчиваем и «чашки» в углах, если рубим сруб в чашу.

Мы рубим чаши с шипом или же, как в народе его называют «запотёмок». Такого вида «чашка» образует самозаклинивающееся соединение и является более жёсткой и тёплой, нежели обычная круглая «чашка».

Наша строительная площадка находится в городе Чухлома. Здесь мы и изготавливаем срубы. Для удобства их рубим частями и оставляем стоять в колодцах, высотой 1 – 1,2 м. В таком виде они стоят до тех пор, пока не придёт время по договору вести на участок заказчика для сборки.

К указанной в договоре дате мы производим доставку сруба по месту назначения своим транспортом. Для установки его под временную кровлю, требуется 7 – 10 дней. В бригаде 3-4 человека и, как правило, жильё им предоставляет заказчик. В случае если строительство производится в летнее время года, или заказчик не может предоставить жильё для бригады, то этот вопрос мы решаем самостоятельно.

Перед тем как положить закладные и первый венец, мы на фундамент укладываем гидроизоляцию в два слоя, во избежание соприкосновения брёвен с бетоном, для того чтобы исключить отрицательное воздействие негативных факторов на древесину. 

После укладки первого венца в него врубаются половые балки. Первый венец и половые балки обрабатываются антисептиком, так как они в первую очередь подвержены негативному воздействию. Затем приступаем к возведению стен. Между каждым рядом прокладывается межвенцовый утеплитель – мох. Природный антисептик, он дышит и прекрасно переносит низкие температуры, защищая древесину от гниения и появления плесени.

После возведения сруба в последний венец врубаются потолочные балки, играющие роль подстропильных балок, на которые затем устанавливаются стропила. Стропила изготавливаются из доски сечением 50х150 мм. Стропильная система укрепляется с помощью стоек, раскосов и ригелей. Получается конструкция, которая способна выдержать большую нагрузку снегом и сильные порывы ветра.

Затем приступаем к возведению фронтонов из бревна, если заказчик желает рубленные фронтоны или же зашиваем доской сечением 25 х 150 мм. в случае если 2-ой этаж каркасный. В случае если мансардный этаж каркасный, то после усадки сруба, фронтоны с наружи утепляем и обшиваем отделочным материалом (блок-хаус, имитация бруса, сайдинг). Так же утепляем пространство между стропил и подшиваем потолок, после этого мансардный этаж будет пригоден для круглогодичного проживания.

После изготовления фронтонов, приступаем к приколачиванию обрешётки из обрезной доски сечением 25 х 150 мм. с определённым шагом, в зависимости от  кровельного материала.

Крыша покрывается либо временной кровлей – рубероидом на время усушки и усадки сруба (8 – 12 месяцев), либо окончательным материалом – металлочерепицей, ондулинорм или профнастилом. Далее осталось дождаться его усадки и усушки, и через 8 – 12 месяцев приступить к следующему этапу – отделке!

        Этапы заключения и выполнения договора. 

После решения всех интересующих Вас вопросов по телефону или электронной почте, мы договариваемся о встрече в удобное для Вас время, для заключения договора, и если Вы находитесь в Москве или М.О., то мы выезжаем из Костромы на Волоколамское шоссе дом 15, где встречаемся в офисе и заключаем договор:

  • заключаем двусторонний договор (скачать пример договора), Вы вносите 5 % предоплату от стоимости дома,
  • в определённый по договору срок мы привозим на участок материал, после осмотра Вы оплачиваете стоимость материала,
  • после окончания всех строительных работ, прописанных в договоре, Вы оплачиваете стоимость работ.

Ждём ваших звонков и писем на электронную почту -  [email protected]   С уважением компания  «Экосруб»!

www.ecosrub.ru

Сруб и дом

Видео изготовления срубов ручной рубки, 2019 год, наша база в Вологде:

Основные преимущества заказа сруба ручной рубки у нас

Опыт и ответственное отношение к делу — это наше главное преимущество. Вы находитесь на сайте, на котором нет ни одного чужого дома, ни одной компьютерной картинки, все по-честному. Лучшее доказательство — заимствование наших фото, видео материалов нашими «друзьями».

Наша компания учитывает многовековые традиции русского деревянного зодчества и усовершенствует их за счёт применения современного инструмента и новых качественных экологичных материалов.

Мы предлагаем вам заказать сруб с последующей установкой и чистовой отделкой именно у нас по следующим причинам:

1. При изготовлении сруба мы используем экологически чистый хвойный лес с севера Вологодской области, прошедший тщательную отборку по кривизне, сбежистости, толщине.

2. Брёвна исключительно зимней заготовки, что позволяет исключить поражение их грибком (синева) и жучком (дыры).

3. Огромный опыт рубки и строительства деревянных домов — 10-15 лет по 5-15 домов в год. Кроме строительства деревянных домов никто в бригаде ничем другим в жизни не занимался.

4. Высокое качество рубки и отделки, любая сложность проекта, любой способ рубки сруба, идеальная форма и ширина паза, минимальные зазоры и, что сейчас немаловажно, понимание эстетической составляющей выполненных работ.

5. Сложные многоскатные крыши, любые фронтоны, эркеры, балконы, выносные веранды, перекрытия, сочленения — всё это уже неоднократно было при строительстве домов и нам кажется просто.

6. Вологодский лес идеально географически расположен по отношению к Москве. Он намного плотнее, качественнее, чем во Владимире и Твери, а расположен не так далеко, как Пермь, Архангельск, Сибирь. Это позволяет сбалансировать такой критерий выбора при строительстве дома, как «цена+качество».

7. Мы — немногие, у кого есть возможность строить рубленные деревянные дома и срубы из цельных 8-10 метровых брёвен, так как рабочая площадка расположена непосредственно у лесозаготовительных делянок.

8. Наша компания работает по схеме «3 в 1», то есть одни и те же люди рубят сруб, устанавливают его на свой фундамент и после усадки занимаются чистовой отделкой. Это очень важно, так как это единственная форма, при которой строительство дома идёт с максимальным качеством — «под себя». Помимо установки сруба, строительства фундамента и монтажа кровли, мы предлагаем весь спектр услуг по отделке вашего-нашего дома.

9. Мы знаем технологию сборки рубленного деревянного дома, особенности его поведения при усадке. Прежде всего это касается фронтонов, оконных проёмов и стропильной системы.

10. Помощь, консультации в проектировании рубленного деревянного дома. Переложение понравившихся вам проектов и планировок с кирпича и оцилиндровки на рубленное бревно.

11. Оптимизация расходов на строительство, обоснованное удешевление проектов. Это и правильная раскряжёвка бревна без отходов, замена ненужных капитальных рубленных стен на дешёвые каркасные, своевременность и очерёдность тех или иных работ по отделке. Рубка больших рубленных деревянных домов непосредственно на готовом фундаменте из приготовленного под проект бревна.

12. Главное — мы живём в таких домах и моемся в этих банях всю жизнь, поэтому знаем о них всё. Мы умеем всё, у нас качественный экологически чистый лес и мы недорого стоим.

Основные преимущества строительства деревянных рубленных домов из цельного бревна

Экологичность сруба

Рубленный деревянный дом — единственная альтернатива бетонным городским жилищам. Это идеальная теплота, влажность и гигиена, позитивная энергетика, что является залогом вашего физического и душевного здоровья. Дерево — природный материал с неповторимыми, уникальными качествами.

Сруб — модно и престижно

Рубленный деревянный дом это модно и престижно. Правильно и качественно построенный дом выглядит богато и красиво.

Свобода творчества при строительстве

Рубленный деревянный дом даёт возможность на стадии проектирования и строительства учесть все ваши личные разнообразные и смелые дизайнерские идеи, что сделает его уникальным и максимально комфортным для вашего проживания. Вы делаете дом под себя.

Экономичное строительство

Рубленные деревянные дома имеют относительно небольшую стоимость. Они лёгкие, что даёт возможность сэкономить на фундаменте и сборке. Рубленный деревянный дом обладает высокой теплоизоляцией — не требуется дополнительное утепление. Бревно после умелого и качественного шлифования и покраски уже эстетично и красиво, поэтому при строительстве нет необходимости в отделке стен как внутри, так и снаружи.

Долговечность сруба

При правильном выборе брёвен, обработке их антисептиком, ручной сборке «без единого гвоздя», сруб служит до 100 лет. При использовании в строительстве цельного бревна обработка его минимальна, естественные наружные защитные слои дерева сохраняются, что невозможно при использовании бруса или оцилиндрованного бревна (срок службы уменьшается в 3-4 раза).

Идеальный микроклимат сруба

Рубленный деревянный дом имеет идеальную для российских погодных условий теплопроводность. В таком доме тепло зимой и прохладно летом.

srub-i-dom.ru


Смотрите также