Вы здесь

Столбы для пола


Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках

Пол в деревянном доме может быть выполнен с разных типов напольных покрытий. Самые распространенные полы – это деревянные дощатые и с керамической плитки. Давайте подробно рассмотрим устройство деревянных полов. Они могут быть выполнены как по монолитному основанию, так и на бетонных или кирпичных столбиках.

Как сделать деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках?

Конструкция пола следующая:

  • фундамент;
  • опорные столбики;
  • лаги (деревянные балки);
  • черновой пол;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • деревянный настил;

Очень важно: при устройстве пола нужно предусмотреть вентиляцию подпольного пространства. Если этого не сделать влага, которая скапливается под полом, будет разрушать конструктивные элементы напольного покрытия.

Деревянный пол должен располагаться выше цоколя, чтобы не допустить образования мостиков холода.

Прежде чем сделать деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках нужно выполнить разметку под опорные столбики. Столбики должны располагаться на расстоянии 80-100 см.

Для удобства можно натянуть нити.

Теперь приступаем к заливке фундамента под кирпичные столбики.

После схватывания бетона укладываем гидроизоляцию и производим кладку столбиков из красного кирпича.

Кирпичные столбики должны отстоятся 7 дней и тогда можно приступать к раскладке лаг, но прежде нужно сделать гидроизоляцию по верху столбиков.

Кроме того под лаги нужно подложить звукоизоляционные прокладки для снижения уровня шума при ходьбе по полу.

Снизу лаг делаем черновой пол, куда будет укладываться гидроизоляция и утеплитель. Между чистовым дощатым настилом и утеплителем делается вентиляционный зазор 2-3 см.

Заключительный этап — укладка досок пола.

Важно: все деревянные конструкции пола нужно обработать био- и огнезащитными пропитками.

Еще до устройства деревянного пола по лагам нужно выполнить разводку инженерных сетей и коммуникаций.

Некоторые сети, например, электрика может разводиться в конструкции пола, но для этого нужно использовать гофрированные металлические трубы.

Замена опорных столбов для лаг

        Вопрос:

        В деревянном доме сгнили опорные столбы, на которые опираются лаги, от этого часть пола просела. При этом сами лаги и пол еще хорошие. В качестве лаг положены массивные полу брёвна. Суть вопроса в чем. Можно ли их заменить на кирпичные не разбирая полов и не вынимая лаги. Просто приподнять пол на временные опоры, сделать новые и все на них опустить? Какой кирпич для этого нужен, и какой бетон? И что ещё из материала понадобиться?

Евгений, Санкт-Петербург.

        Ответ:

       Привет, Евгений из Питера!

       Основная трудность при замене фундаментных опор (в вашем случае - опорных столбов) заключается обычно в малых пространствах подпола. Когда необходимо копать бурки-траншеи в грунте, а развернуться особо и негде. Порой расстояние от поверхности грунта до нижней поверхности лаг пола составляет всего десяток-другой сантиметров. Попробуй покопай землю, когда тебе приходится лежать на боку и орудовать лопатой или буром. Хотя иногда и такое приходится делать при невозможности использовать другие варианты.

       Приподнять пол на временные опоры? Но в подавляющем большинстве лаги пола бывают врублены в нижние венцы сруба и поднять их никак невозможно. Хотя я не знаю всех тонкостей конструкции вашего пола, если таковые все таки имеется, то вам и карты в руки - поднимайте пол на нужную высоту, чтобы была возможность копать грунт для монтажа опор под лаги.

       Чаще всего все таки разбирают полы, вернее демонтируют доски пола, после чего и производят все подготовительные работы. То есть вытаскивают все доски и копают грунт на глубину более глубины промерзания грунта. Сечение углубления бывает либо прямоугольным (квадратным) или круглым. Первое делается штыковой лопатой, второе - буром. Иногда такое углубление бывает несколько смещенным по отношению к лагам пола, иначе никак не получается. Тогда делают не одно, а два таких углубления (иначе маленьких траншей или бурок) по обе стороны от лаги, заливают бетон или укладывают кирпич в эти углубления и выводят опоры над поверхностью грунта до нижних поверхностей лаг. С установкой перемычки, опирающейся на опоры. Перемычка - из пасынков, которые ставят для подпорки телеграфных (электрических) столбов, покупные с заводов, можно самодельные, в том числе и из металлического сортамента или деревянного бруса сечением не менее 100*100 мм с антисептированием или грунтовкой.

       При заливке бетона необходимо устройство опалубки, при кирпичной кладке опалубка не делается. Бетон следует армировать прутками арматуры для пущей прочности. Между лагами и каменной поверхностью опор прокладывается гидроизоляционный материал (пару слоев рубемаста, стеклоизола и т.п.)

       Если используется бетон, то берут чаще всего марку М100 или выше. Если применяют кирпич, то предпочтение отдается полнотелому красному обожженному. Силикатный и щелевой кирпич не используют. Возможно применение полнотелых бетонных блоков.

       То есть все на ваш выбор.

       Из материалов понадобится еще песок для подсыпки на дно бурок-траншей, раствор цемента при кирпичной или блочной кладке. Ну а при бетонных опорах - бетон, арматура (прутки Ф 10-12-14 мм). Обрезная доска толщиной не менее 25 мм, гвозди. Для опалубки.

Про гидроизоляцию уже говорили (рулонный материал).

       В общих чертах это и все. Опыт приобретете в процессе работы. Лиха беда - начало, а потом все образуется, хотя определенные шишки набить придется пока до всего дойдете. Если никогда с таковыми работами не связывались, то проще отдать работу строителям. С вашим авторским контролем. Иначе некоторые шабашники такого наворотят, что мама не горюй.

       В редких случаях при хороших песчаных или скалистых грунтах не подверженных осадкам, можно делать точечные опоры с минимальным их заглублением в грунт или вообще без такового. Бывает достаточным выбрать грунт сантиметров на десять-двадцать вглубь, насыпать слой песка в 10 см толщиной и на этот пятачок сделать кладку из кирпичей или блоков. Но это только в случае не пучинистых грунтов с низко стоящими грунтовыми водами. Иначе потом замучаетесь с выпирающими опорами в результате замерзания грунтовых вод.

       Но принцип работ я рассказал, его и следует придерживаться.

       Удачи!

        Другие вопросы по теме полов:

Полы

Все вопросы Семенычу по строительству

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Устройство пола в частном доме из дерева

Содержание:

Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания. По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак. Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется.

Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод. Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.

Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь. Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки. Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания. Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей. Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами. Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани). Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены. После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола. Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба. Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке. Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Это продлит жизнь деревянного дома. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Полы двухслойные заведомо теплее однослойных.

Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной. В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Это предотвратит возможное коробление досок пола. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах. Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья.   По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. Такой процесс продолжается месяца три. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам. Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола. Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска. Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида. Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями. Так же она — практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината. Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола. Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.

Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня. Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования. Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов. Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия. Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла. На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала. Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона.  Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня. Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием. Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно. Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

Балки, вмонтированные в сруб

Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. В этом хорошую помощь окажет лазерный уровень. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены. Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками. Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками. После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола. Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками. Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров. Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя. Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость. Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания. После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия. Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить. В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка. Устройство пола в доме, да еще и собственными руками — достаточно сложная и ответственная задача. Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже. Устройство полов в деревянном доме можно производить несколькими способами. Одним из таких способов является устройство пола на опорных столбах.

Пол на опорных столбах монтируется только в том случае, если устройство полов в срубе не предусматривает закладки несущих балок в конструкцию стен. В таком случае смонтированный на столбах пол является «плавающим», т.е. не связанным с несущими стенами. Устройство полов в загородном доме на опорных столбах производится следующим образом:

  • Перед установкой опорных столбов производим выемку грунта из подпольного пространства. Глубина выемки должна быть не менее 50 см.
  • Образовавшуюся полость засыпаем речным песком, гравием или щебнем.

Совет! Засыпку проливаем водой и тщательно уплотняем трамбовочными машинами. Уровень засыпки после завершения уплотнения должен быть не менее чем на 20 см выше, чем уровень грунта вокруг дома.

Система балок для пола на опорных столбах

Затем приступаем к установке опорных столбов. Для опорных столбов предпочтительнее использование красного кирпича (а не силикатного). Сечение опорных столбов напрямую зависит от их проектной высоты: чем выше столб, тем большее сечение требуется, чтобы обеспечить достаточный уровень устойчивости. Кирпичные опорные столбы высотой до 250 мм укладывают «в полтора кирпича», при высоте 250 мм и более – «в два кирпича».

Возможна также установка бетонных опорных столбов. В этом случае габариты опорных столбов находятся в пределах от 400х400 до 500х500мм.

Затем производим установку опорных столбов внутри дома. Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.

Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов. В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.

На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).

Дощатый пол

Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса. В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок. После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей. После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.

Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления. В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов. Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.

Устройство полов на даче иногда требует, чтобы пол был максимально простым как в изготовлении, так и в эксплуатации. В этом случае в дачном домике обустраивают простейший одинарный дощатый пол. Если же вы планируете проживать в дачном доме и в холодное время года – лучше потратить время и сделать двойной пол или пол с утеплителем. Одинарный пол из досок делается следующим образом:

Доски одинарного пола настилаются на опорные балки или на уложенные поверх балок лаг. Если конструкция дома предусматривает заделку балок в стены, то укладка лаг является обязательной, так как в этом случае расстояние между балками будет слишком большим.

Если дощатый пол обустраивается на опорных столбах, то возможна укладка опорных балок сразу с учетом требований пола. При этом если расстояние между опорными столбами составляет 80 см, можно укладывать балки 100х100мм. Для столбов, расстояние между которыми составляет 1 метр и более применяются балки 120х120мм.

Если система балок удовлетворяет этим требованиям, пол из шпунтованной доски можно укладывать прямо поверх балок. Если же нет – необходимо обустроить сетку из деревянных лаг.

Лаги представляют собой деревянные брусья сечением 50х50 или 60х60мм. Расстояние между лагами, уложенными поверх опорных балок, определяется шириной досок, из которых планируется укладка пола.

Так, если для настила используется шпунтованная доска толщиной 28мм – лаги укладываем с шагом 50см, при толщине доски 38 мм расстояние между лагами можно увеличивать до 60см. После того, как лаги разложены на балочном основании, с помощью деревянных клиньев и прокладок всю система лаг выставляем по уровню, а затем надежно фиксируем с помощью гвоздей. Поверх лаг одинарного пола из шпунтованной (если пол планируется, как чистовой) или необрезной (для чернового пола) доски. После того, как пол настелен, можно приступать к укладке напольного покрытия. Оптимальным вариантом в данном случае будет устройство полов из линолеума, как недорогого и практичного материала. Если же дощатый пол планируем использовать в качестве чистового, то его следует отциклевать, а затем в один или несколько раз покрыть лаком. Вышеописанным способом чаще всего производится устройство чернового пола в деревянном доме при минимальных затратах времени и средств. Однако такая экономия отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках пола. Поэтому лучше все-таки обустроить двойной пол.

Устройство пола в каркасном доме в два слоя производится в том случае, если вы планируете проживать в нем не только летом, но и в холодное время года. Двойной пол включает в себя черновой пол из горбыля или необрезанной доски и чистовой пол из доски шпунтованной. При обустройстве двойного пола на балки набиваем так называемые черепные бруски и на них укладываем настил чернового пола. Итак, как же обустраивается двойной пол?

Пол из плитки вполне можно уложить на деревянную основу

Черновой пол делаем из досок, толщина которых может быть от 15 до 45 мм. В целях экономии для обустройства чернового пола можно использовать доску пониженной сортности, горбыль, необрезную доску. Обратите внимание! Черновой пол настилается исключительно из досок хвойных пород! Доски чернового пола плотно подгоняем друг к другу. Лучше всего, если доски перед укладкой будут обработаны антисептиком. После укладки чернового пола покрываем его слоем утеплительного материала. Одним из проверенных временем вариантом утепления чернового пола является его покрытие слоем из смеси глины и древесных опилок. Смесь наносится слоем 30-50 мм.

В качестве насыпного утеплителя для двойного пола используется также керамзит. Слой керамзита при засыпке должен быть в пределах 5-10 см, однако при этом следует учитывать, что зазор между слоем теплоизоляции и чистовым полом должен составлять не менее 10-15мм. После укладки или засыпки теплоизоляционных материалов настилаем поверх чернового пола чистовой пол из шпунтованной доски. Если утепления пола недостаточно, возможно также устройство теплого пола в деревянном доме. При этом чаще всего выбор останавливают на электрических теплых полах, так как обустроить систему водяного пола в доме с деревянными перекрытиями – достаточно сложная задача Доски к лагам или черепным брускам крепим с помощью гвоздей. Гвозди забиваем на расстоянии 20 мм от кромки доски с каждой стороны, под углом 35-400.

Кроме пола из шпунтованной доски возможно также устройство паркетного пола. Естественно, в технологию укладки в данном случае придется внести соответствующие коррективы. А это циклевка пола. Если необходимо произвести заглубление шляпок. Для этого приставляем к шляпке гвоздя металлический добойник и ударом молотка заглубляем шляпку на 2-3мм. Для обеспечения вентиляции подпольного пространства в углах помещения делаем отверстия диаметром 50-60 мм. Отверстия закрываем декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола на 15-20 мм во избежание попадания жидкости в подпол. Для лучшей вентиляции подпольного пространства кроме отдушин в полу необходимо оставить (или проделать) вентиляционные отверстия в цоколе. Однако в разных помещениях укладка пола имеет свои нюансы:

  • Устройство пола в подвале подразумевает, прежде всего, качественную гидроизоляцию. Ведь именно пол подвала наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. В подвалах частных домов обустраивают земляные или бетонные полы. Впрочем, если вы планируете использовать подвал не только, как склад или техническое помещение (например, генераторную), а как жилую комнату, то лучше, естественно, настелить здесь деревянный пол с хорошим слоем утеплителя, а то и подогревом.
  • Бетонные полы также являются одним из наиболее часто встречающихся типов напольного покрытия в гараже. Технология устройства наливных полов из бетона позволяет достаточно быстро и эффективно обустроить пол, устойчивый к механическим нагрузкам. Кроме того, подвергнутый обработке современными пропитками, бетон приобретает достаточно презентабельный внешний вид.
  • Также, если в вашем распоряжении есть мраморная или гранитная крошка, возможным является устройство мозаичных полов в гараже. По своим эксплуатационным характеристикам они мало уступают бетонным полам, а по внешнему виду намного их превосходят.
  • В коридоре или на кухне уместным будет наливной полиуретановый пол, а точнее, его декоративные разновидности. Также в этих помещениях можно облицевать пол плиткой – традиционной кафельной, керамогранитной или изготовленной из натурального камня.

Пол из плитки. Классическим вариантом отделки пола в ванной комнате является устройство полов из керамической плитки. Естественно, при укладке плитки в ванной необходимо учитывать особенности деревянного основания, и очень тщательно выполнять работы, связанные с гидроизоляцией.

Кроме плитки на пол в ванной комнате вашего дома можно уложить влагостойкий ламинат.

Устройство пола на балконе, особенно на открытом, подразумевает применение напольных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. В таких условиях хорошо показывают себя палубная доска с пропиткой, а также – плитка, в первую очередь клинкерная.

Как видите, технология устройства деревянных полов в частном доме, хоть и является достаточно сложной, все же доступна для освоения. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом и приобретя нужный багаж знаний, смело беритесь за работу. И мы уверены, очень скоро вы пройдете по самостоятельно настеленному полу в вашем доме. Ради этого стоит потрудиться, не так ли?

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 2.4 из 5 Голосов: 174

Устройство пола в деревянном доме: инструкция и рекомендации

В деревянном доме предполагается устройство деревянного пола. Другие виды полов будут смотреться несколько неуместно, как инородное тело. К тому же, натуральное дерево дает тепло, излучает уют и мягкий свет. Это экологически чистый материал, который не содержит вредных веществ. Даже сегодня, когда строительный рынок предлагает огромное количество других материалов, сделанных по самым продвинутым технологиям, дерево занимает ведущие позиции.

С давних времен наши предки стелили в своих домах деревянные полы. Казалось бы, что об устройстве пола настолько известно, что описывать что-либо нет необходимости. Но на самом деле все обстоит несколько иначе, так как поиск новых решений не прекращается. Люди стремятся упростить монтаж деревянного пола, повысить качество настила и его стойкость. Поэтому технология устройства пола в деревянном доме претерпевает все новые изменения и совершенствуется.

Требования к перекрытиям и их виды

Доски должны плотно прилегать друг к другу

Все перекрытия в частном доме можно отнести к тому или иному типу:

  • цокольные перекрытия;
  • междуэтажные;
  •  мансардные;
  • чердачные.

Вне зависимости от вида и используемого материала все перекрытия должны соответствовать ряду определенных требований. С технической стороны:

  1.  иметь максимальную жесткость и минимальный прогиб;
  2. технологичность укладки и простота конструкции.

С функциональной стороны:

  • водостойкость;
  • устойчивость к истиранию;
  • надежность и долговечность;
  • гигиеничность;
  • хорошая тепло- и звукоизоляция;
  • паро- и гидроизоляция;
  • соответствие требованиям пожарной безопасности;
  • несущая способность, соответствующая в полной мере эксплуатационным нагрузкам.

С эстетической стороны:

  1. соответствие общему стилю помещения;
  2. привлекательный внешний вид.

На каждый вид перекрытия приходится та или иная нагрузка: вес мебели и сантехнического оборудования, масса людей, приборов (отопительных, вентиляционных и др.), вес самого перекрытия. Все эти расчетные данные можно «подсмотреть» в строительных справочниках. Так, для цокольного перекрытия средняя нагрузка составляет 2100 Н/кв.м. Для чердачного перекрытия – приблизительно 1500 Н/кв.м.

Перекрытия классифицируют также в зависимости от вида материала, который используется при их монтаже. Различают железобетонные плиты перекрытий и перекрытия по деревянным балкам. Что же такое пол? Это – это верхняя часть эксплуатируемого перекрытия. Деревянный пол может быть выполнен из досок, щитового паркета или паркетных клепок. Влажность воздуха в помещении, где планируется укладка пола любого вида, не должна превышать шестидесяти процентов.

Способы

Самыми распространенными являются следующие:

Пол на опорных столбах

Его монтаж возможен в том случае, если изготовление деревянных полов в срубе не сопряжено с закладкой в конструкцию стен несущих балок. В такой ситуации смонтированное напольное покрытие не связано с несущими стенами (своего рода, «плавающая» конструкция). Полы на опорных столбах устраивают на основаниях, имеющих высокий уровень грунтовых вод.

Одинарный дощатый

Максимально прост в изготовлении и дальнейшей эксплуатации. Идеально подходит для небольших дачных домиков, в которых не планируется проживание в холодное время года.

Двойной из доски

Если в деревянном доме планируется круглогодичное проживание, то рекомендуется настил пола в два слоя. Двойной дощатый пол предполагает устройство чернового из необрезанной доски или горбыля и чистового пола из шпунтованной доски.

Рассмотрим каждый из данных методов более подробно.

Пол на опорных столбах

Сначала необходимо в подполье сделать выемку грунта. Для этого в подпольном пространстве нужно убрать землю не менее чем на пятьдесят сантиметров в глубину. Освободившуюся полость засыпать гравием, речным песком или щебнем, каждый слой которого смачиваем водой и тщательно утрамбовываем. В результате уровень засыпки должен превышать уровень грунта около дома на сантиметров двадцать.

Когда засыпка готова, можно приступить к установке опорных столбов. Для этой цели больше всего подходят красные кирпичи. Для разной проектной высоты столба требуется разное сечение: чем опора выше, тем сечение больше. Столбик высотой до двадцати пяти сантиметров делают шириной в «полтора кирпича», больше двадцати пяти сантиметров – «в два кирпича». Если есть возможность, можно установить бетонные столбики 40×40 сантиметров или 50×50 сантиметров.

Опорные столбы начинаем ставить по периметру, контролируя их высоту с помощью уровня. Затем столбики устанавливаются внутри дома. Шаг установки кирпичных опор по осям составляет от семидесяти до девяноста сантиметров, а расстояние между рядами – от ста до ста двадцати сантиметров.

В некоторых случаях (в небольшом дачном домике) внутренние столбы можно не ставить. Тогда достаточная прочность пола обеспечивается балками соответствующего сечения.

Поверх кирпичных столбов (на торцы) кладут два слоя толя или рубероида для гидроизоляции и подкладку из дерева толщиной три сантиметра. На слой гидроизоляции опирают лаги, сделанные из бруса или цельных кусков бревна. Если появляется необходимость соединить балки, то располагаем их так, чтобы стыки приходились на опорные столбы.

Лаги выравниваем по уровню посредством деревянных прокладок или клиньев. Когда обрешетка будет готова, клинья и прокладки фиксируем с помощью гвоздей. Расстояние между лагами – от шестидесяти до восьмидесяти сантиметров (зависит от толщины доски).

Теперь можно настилать пол. Доски необходимо класть по направлению света, который падает из окна. В коридорах (где нет природного освещения) доски прибивают по направлению движения. Первую доску кладут на лаги, оставляя от стены зазор 10-15 миллиметров, который впоследствии закроется плинтусом. Это нужно для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в подполье.

Для крепления пола нужны гвозди, длина которых должна быть в два с половиной раза больше толщины досок. Их забиваем под наклоном к доске. Плотно состыковав близлежащие доски, в нижнюю часть паза устанавливаем гвоздь под углом 45° и забиваем его в балку. Затем клинообразной частью молотка утопим шляпку в древесину, чтобы она не препятствовала гребню соседней доски входить в паз. После шпатлевки и покраски гвозди не видны.

Когда весь пол положен, у противоположных стен помещения прибивают временный плинтус (со щелью), у других – обычный плинтус. Щель временного плинтуса (два-три сантиметра от стены) оставляют для циркуляции воздуха, а также для полного высыхания досок и лаг. Через некоторое время временные плинтуса заменяют на обычные.

Устройство деревянного пола на опорных столбах целесообразно, если дом в холодное время года отапливается. Если долгое время помещения остаются без отопления, грунт в подполье промерзает, что может привести к смещению кирпичных или бетонных столбиков. Чтобы этого избежать, подпольное пространство заполняют шлаком, оставляя небольшую прослойку в пять сантиметров.

Одинарный дощатый

Может выполняться по двум сценариям:

  1.  доски прибиваются сразу на опорные балки;
  2.  доски прибиваются на лаги, положенные поверх балок.

Первый вариант возможен в том случае, если дощатый пол монтируется на опорные столбы, расстояние между которыми от восьмидесяти до ста сантиметров. Тогда на торцы столбов можно класть опорные балки (10×10 сантиметров или 12×12 сантиметров) и прибивать к ним шпунтованные доски.

Если проектом предусмотрена заделка балок в стены, то расстояние между ними, как правило, слишком большое. Поэтому кладка лаг обязательна (второй вариант устройства одинарного дощатого пола).

Для лаг берутся деревянные брусья 5×5 или 6×6 сантиметров. Шаг обрешетки определяется толщиной шпунтованной доски. Так, для настила трехсантиметровой доски лаги прибиваются на расстоянии не более пятидесяти сантиметров. При толщине четыре сантиметра – от пятидесяти до шестидесяти сантиметров.

Поверхность обрешетки должна быть ровной. Иначе укладка шпунтованной доски будет весьма затруднительной. Для выставления лаг по уровню используются деревянные прокладки и клинья. Элементы обрешетки надежно фиксируются гвоздями.

Деревянный пол второго этажа

Устройство одинарного пола в деревянном доме выполняется поверх лаг. Если планируется чистовой вариант, используется шпунтованная доска. Для устройства чернового пола – необрезная доска. Крепление одинарного не отличается от крепления пола на опорные столбы: доски кладутся поперек лаг и прибиваются гвоздями.

На черновой пол можно впоследствии положить линолеум или ламинат. Чистовой деревянный пол необходимо отциклевать, а потом нанести несколько слоев лака.

Конечно, данный способ – самый доступный, недорогой и быстрый. Но, при этом, страдают теплоизоляционные характеристики напольного покрытия. Поэтому предпочтительнее монтировать двойной пол.

Двойной пол из доски

Он состоит из чернового настила и чистового.

Сначала на балки набиваются черепные бруски, поперек которых кладутся необрезные доски. Толщина пиломатериала может быть от пятнадцати до сорока пяти миллиметров. Для экономии средств можно применять горбыль или доски пониженной сортности, обработав их антисептиком. Используются, как правило, только хвойные породы.

При настиле чернового пола доски подгоняем плотно друг к другу. Затем укладываем слой утеплительного материала. Вариантов – масса. Один из многих – смесь древесных опилок и глины, которая кладется слоем в три-пять сантиметров. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, засыпать который нужно на высоту от пяти до десяти сантиметров. В деревянном доме возможно использование электрического теплого пола.

После укладки теплоизоляционных материалов поверх чернового пола настилаем шпунтованные доски. Следует учесть, что между чистовым полом и слоем теплоизоляции должен быть зазор не менее десяти-пятнадцати миллиметров.

Шпунтованные доски крепятся к брускам или лагам с помощью гвоздей. Технология крепления такая же, как при устройстве предыдущих видов пола. Чтобы обеспечить вентиляцию подполья, в углах комнаты делаются небольшие отверстия диаметром пять-шесть сантиметров. Их можно закрыть специальными декоративными решетками, приподняв их над уровнем пола на полтора-два сантиметра, чтобы избежать попадания лишней влаги в подпольное пространство. Дополнительную вентиляцию подполья обеспечивают вентиляционные отверстия, проделанные в цоколе.

Монтаж полов над подвальным помещением и в междуэтажном перекрытии отличается.

Дощатый пол первого этажа

Устройство дощатых полов на первом этаже

Возможно несколько вариантов:

  • холодный пол без подполья;
  •  теплый с холодным подпольем;
  •  холодный с теплым подпольем.

Холодный пол без подполья используют при сухом грунте и высоком цоколе, а также при низком уровне грунтовых вод. В разрезе он выглядит следующим образом:

1 слой – выровненный и утрамбованный песок или строительный мусор, не имеющий органических составляющих;

2 – сухой прокаленный песок (тридцать-пятьдесят сантиметров), утрамбованная глина или выдержанный в течение года шлак;

3 слой – утопленные в подготовленное основание лаги, диаметр которых в самом тонком конце не менее шестнадцати сантиметров (лаги должны находиться на одном уровне с подготовленным основанием);

4 – дощатый настил (рекомендуемая толщина доски – тридцать семь миллиметров).

Теплый пол в деревянном доме с холодным подпольем монтируют на основаниях, имеющих высокий уровень грунтовых вод. Опорой являются кирпичные столбы, высота которых соответствует высоте цоколя. Конструкция теплого пола с холодным подпольем аналогична конструкции межэтажного перекрытия. Только слой теплоизоляции значительно больше.

Теплый пол с холодным подпольем

Слои этого пола следующие:

  1.  утрамбованный песок;
  2. бетонная подготовка;
  3.  гидроизоляция из рулонных материалов;
  4.  кирпичные столбики высотой пятьдесят сантиметров;
  5.  рубероид;
  6.  деревянная подкладка толщиной три сантиметра;
  7. несущие балки;
  8.  рейки для опирания щитов наката;
  9. теплоизоляция;
  10. воздушная прослойка;
  11.  дощатый пол.

Плинтуса препятствуют притокам холодного воздуха из подпольного пространства. А проветривание холодного подполья осуществляется через небольшие отверстия, расположенные по периметру всего цоколя через каждые четыре-пять метров. На зиму эти отверстия закрываются теплоизоляционными материалами. А в неотапливаемых помещениях оставляют открытыми.

Холодный пол с теплым подпольем используют при низком уровне грунтовых вод. Элементы этого пола следующие:

  1.  подготовленное основание (так же, как для холодного пола без подполья);
  2.  кирпичные или бетонные столбики;
  3.  два слоя толя или рубероида;
  4.  деревянная подкладка;
  5.  лаги;
  6.  дощатый пол.

Как видим, устройство холодного пола с теплым подпольем такое же, как и на опорных столбах. Просто одна и та же конструкция в различных классификациях называется по-разному.

Как сделать деревянный пол своими руками

Как сделать деревянный пол своими руками рассмотрим в предложенном материале. Именно половая деревянная доска является качественным материалом, несложной в монтаже, которая прослужит много лет.

Основные требования при монтаже полов:

• лаги необходимо устанавливать строго в горизонтальном положении• лаги должны устойчиво опираться на опоры• оптимальная влажность используемой древесины не должна превышать 12%• подпольное пространство должно хорошо вентилироваться

Составные элементы деревянного пола:

1. Опора под лаги.

2. Гидроизоляционный материал.3. Лага.4. Шпунтованная половая доска.5. Кирпичный фундамент.6. Каркас строения.

ОПОРА ПОД ЛАГИ

Можно выложить из красного кирпича или использовать трубы (металлические, пластиковые или асбестоцементные).

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Хорошо подойдут куски рубероида.

ЛАГА

Деревянный брус размером в сечении 100…150 (мм). Справка:Перед монтажом деревянный брус необходимо обработать антисептиком.

Торцы лаг, размещать от стены кирпичной кладки фундамента на расстоянии 20…30 (мм).

ШУНТОВАННАЯ ПОЛОВАЯ ДОСКА

Размерный ряд изготавливаемых досок:

• толщина 18…45 (мм)• чистая ширина 70…200 (мм)• длина 1000…6000 (мм)

Как сделать деревянный пол своими руками – или порядок его монтажа:

1. Размечаем центра отверстий под опоры.

2. Отрезаем трубы нужной длины.

3. Копаем углубления в грунте для устройства фундамента под опоры. 4. Выставляем опоры из труб на расчетную высоту под горизонтальный уровень и бетонируем их. Внутрь трубы заливаем бетонный раствор. Еще рас проверяем уровнем горизонтальность установки опор. 5. Даем время застыть бетонному раствору. 6. На каждую опору укладываем по два куска рубероида.

7. На рубероид устанавливаем лаги.

8. К лагам крепим половую шпунтованную доску.

Порядок крепления досок:

• крепим первую доску на края лаг (пазом к стене)• вторую доску (пазом) надеваем на первую доску (гребень)• вторую доску поджимаем к первой при помощи клиньев и крепим ее к лагам• снимаем клинья и повторяем операцииСправка:Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Обычно принимают 500…600 (мм).

Расстояние от половой доски до стены должно составлять не менее 10…15 (мм).

Виды крепления шпунтованной половой доски:

1. Скрытое на кляммерах.

2. На гвоздях (шляпка углубляется в доску и замазывается).3. На гвоздях с декоративной шляпкой.4. На шурупах в паз доски.

Теперь перейдем к изготовлению деревянного потолка.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Пол в деревянном доме

Зачастую при устройстве пола в деревянном строении никаких других вариантов кроме деревянной конструкции не рассматривается. Такую тенденцию можно понять ведь другое напольное покрытие будет смотреться в таких условиях совсем не уместно. К тому же при виде в доме натурального дерева сразу чувствуется уют и комфорт. Дерево является натуральным материалом, оно не выделяет вредных веществ ни при каких условиях, а наоборот оказывает на организм человека благотворное влияние. На сегодняшнем строительном рынке существует много материалов, из которых можно сформировать прекрасное покрытие, но, несмотря на это, дерево не сдает своих лидирующих позиций.

Дощатый деревянный пол - оптимальное решение для деревянного дома

Деревянные полы находят свое начало еще в давние времена, и к сегодняшнему дню многие знакомы с ключевыми особенностями его устройства. Буквально каждый день вводятся новые инновационные решения, в частности и в конструкции деревянного пола, действие которых направлено на сведение к минимуму усилий человека во время устройства напольного покрытия. Специалисты стремятся сделать процесс монтажа пола как можно проще, и в то же время, чтобы его эксплуатационные характеристики ничем не уступали своим предшественникам, а имели даже высшие показатели. 

При строительстве частных домов используют разные перекрытия. Это послужило возникновением их классификации:

  • межэтажные;
  • цокольные; 
  • чердачные;
  • мансардные.

Независимо от того, какой материал был использован для создания перекрытия, эта конструкция должна соответствовать определенным требованиям, ключевыми из которых являются:

  • минимальные показатели прогиба;
  • максимальные показатели качества; 
  • несложность конструкции;
  • простота технологии монтажа.

Межэтажное перекрытие

Если смотреть с функциональной точки зрения, то перекрытие должно быть наделено следующими характеристиками:

  • стойкость к влаге;
  • износостойкость;
  • долгий срок службы;
  • надежность;
  • гигиеничность;
  • высокая степень звуко- и теплоизоляции;
  • пароизоляция;
  • соответствие пожарным требованиям;
  • способность выдержать все эксплуатационные нагрузки. 

Со стороны эстетики, перекрытие должно совпадать по стилю со всем помещением и иметь хороший внешний вид. 

Цокольное перекрытие 

Каждый типаж перекрытия испытывает на себе определенную нагрузку. Ее определяет вес мебели, людей, инженерных коммуникаций, вес напольного покрытия и т.п. Поэтому прежде чем начать строительство данной конструкции необходимо все рассчитать в строительных проектах. К примеру, для перекрытия цокольного типа уровень средней нагрузки составляет 2100 Н на квадратный метр, в то время как для чердачного перекрытия этот показатель равен 1500 Н.

Также есть еще одна классификация перекрытий по критерию вида использованного для их создания материала:

- железобетонные; - перекрытие из деревянных балок.

Как делают бетонное перекрытие во время строительства дома

По своей сути определение термина пол можно обосновать следующим образом – это верхний слой перекрытия, которое поддается непосредственной эксплуатации. Как уже говорилось, материалов для создания деревянного пола много. К числу самых распространенных вариантов относят доски, и щитовой паркет. Последнего представителя еще часто называют паркетной клепкой. Во время проведения работ по укладке пола, не только деревянного, но и других видов, влажность в рабочем помещении не должна заходить за пределы 60%. Далее в статье мы рассмотрим самые распространенные способы устройства пола в деревянном доме. 

К полу на опорных столбах приходят лишь в том случае, когда пол на срубе никаким образом не влияет на конструкцию несущих балок. В результате получается так называемая «плавающая конструкция» не связана с несущими стенами. Популярно устраивать такие полы в домах, возведенных в условиях высокого уровня грунтовых вод. 

Различают одинарный и двойной дощатый пол.  Одинарный пол достаточно прост в создании и эксплуатации. Часто его устраивают в небольших, не заумных дачных домах без отопления. Там, куда хозяева планируют приезжать лишь время от времени, а не проживать постоянно.   

Двойной пол располагает возможностью круглогодичного проживания в доме. Исходя из самого названия, можно понять, что здесь настилают доски не в один, в два слоя. Сначала с помощью необрезанной доски устраивают черновой пол, а потом из шпунтовой доски организовывают чистовой пол.

Рассмотрим каждый из представленных методов более подробно:

В первую очередь нужно подготовить основание, а в его качестве в большинстве случаев выступает грунт. В подпольном пространстве нужно сделать выемку по всей площади примерно на полметра в глубину. Сверху нужно сформировать подушку из гравия, речного песка и щебня. Желательно чтобы толщина слоя каждого материала составляла около 25-30 см. На выходе уровень засыпки должен превышать прежний  уровень грунта приблизительно на 20 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают, для лучшего эффекта можно периодически смачивать поверхность небольшим количеством воды. После создания прочной засыпки переходят к установке опорных столбов. В качестве материала нет смысла использовать дерево, лучше отдать предпочтение кирпичной кладке. Здесь также нужно учесть тот факт, что для разной высоты столба нужно разное сечение. Чем высота опорного элемента больше, тем сечение должно быть больше. На примере это выглядит примерно так: при высоте столба до 25 см – сечение в полтора кирпича, больше 25 см – не менее чем два кирпича. Если в хозяйстве нашлись бетонные столбики размерами 40х40 см. и больше, то лучше установить сразу именно их. 

Схема конструкции пола на столбах

Столбы сначала ставят по окружности помещения с соблюдением единого уровня. Потом начинают размещать их внутри. Интервал между соседними столбами составляет 70-90 см., а между рядами 100-120 см. Если домик небольшой, то этап установки внутренних столбов можно упустить. В данном случае добиться необходимой прочности удается путем подбора балок определенного сечения. На торцы выставленных столбов кладут гидроизоляционный слой из рубероида, толи или другого материала этой категории. На слой гидроизоляции также кладут трехсантиметровую деревянную подкладку обработанную антисептиком. Непосредственно на них можно укладывать брусья. Желательно, чтобы они были полностью цельными, если же нет, то при состыковке разных частей нужно смотреть чтобы место стыка приходилось на периметр торца опорного столба. Лаги расставляют, постоянно ссылаясь на одинаковый уровень. При надобности используют клинья. После того, как все выставлено правильно, всю конструкцию обрешетки фиксируют длинными гвоздями.  В зависимости от толщины доски, используемой для обшивки, интервал между лагами колеблется в диапазоне 60-80 см.  

Укладка лаг на кирпичные столбы 

Пожалуй, это все подготовительные процедуры перед настилом пола. Доски кладут в направлении лучей естественного источника света. Если пол устраивают в коридоре или в другом помещении, где нет окон, то направление кладки выбирают таким образом, чтобы оно сливалось с направлением движения людей. Первую доску кладут у стены, причем не вплотную, а чтобы допускался зазор 10-15 мм. Это технологическое расстояние, которое компенсирует линейные расширения древесины на случай изменения температурно-влажностных показателей. К тому же это дополнительный источник вентиляции напольного покрытия. Дыра у стены никак не навредит эстетике покрытия, в окончание укладки она полностью закроется плинтусом. В качестве крепежных элементов используют гвозди длиной в два раза превышающую толщину досок. Чтобы штучно повысить прочность выходного покрытия гвозди забивают в балку под углом 45 градусов. Шляпки гвоздей потом топят в древесине клинообразной частью молотка. Так они не будут мешать соседней доске входить в паз. Образованные дыры потом заделают шпатлевкой, покрасят, и они вообще не будут заметны. 

Общий принцип укладки лаг 

После заполнения досками всей площади, по периметру покрытия набивают плинтуса, с двух противоположных сторон временные образцы, а с остальных двух постоянные. Временные плинтусы набивают с зазором у стены, чтобы дать возможность покрытию просушится под действием циркуляции воздуха. По истечению двух-трех недель временные плинтусы заменяют постоянными аналогами. Пол на столбах является хорошим вариантом для домов, которые не отапливаются зимой. В холодную пору грунт промерзает и впоследствии деформаций бетонные или кирпичные столбы могут сместиться относительно своего прежнего положения. Понятно, что такое поведение не останется незамеченным для напольного покрытия. Во избежание этого, пространство под полом заполняют слоем шлака, но не полностью, сверху должна оставаться минимальная прослойка в 5 см. 

Здесь есть два сценария реализации данной напольной конструкции:

  • монтировать доски прямо на  опорные столбы; 
  • монтировать доски на уложенные балки.

При осуществлении первого варианта, расстояние между столбами должно лежать в диапазоне 80-100 см. Понятно, что закрепить плотно доску к бетонному столбу не удастся, поэтому сначала укладывают опорные балки квадратного сечения со стороной 10 или 12 см. Только после этого можно смело набивать шпунтованные доски. 

Схема устройства чернового пола

Иногда еще на стадии проектирования предусматривают заделку балок в стены, между которыми соблюдают довольно большое расстояние. В этом случае применяют обязательный этап укладки лаг.    Лагами выступают деревянные брусья с сечением 5х5, 6х6 см. Шаг их укладки зависит от толщины применяемой доски. Если это 40 см., то рекомендуемый интервал составляет 50-60 см. Обязательно соблюдать горизонтальность всего массива обрешетки, иначе добиться качественной кладки  будет затруднительно или вообще невозможно. Все элементы конструкции фиксируют гвоздями, которые также забивают под углом. Одинарный пол набивают на лаги. Если планируется сразу выполнить чистовой пол, тогда используют шпунтовую доску. Если же черновой пол, то задействуют необрезанные доски. Способ крепления досок ничем не отличается от конструкции пола на опорных столбах: доски кладут перпендикулярно лагам и прибывают гвоздями.

Из чернового пола устраивают плацдарм для финишного покрытия, например ламинат или линолеум. После кладки чистового пола, его нужно привести в надобный вид, отциклевав его в первую очередь, а потом покрыв лаком для повышения эстетичности и износостойкости покрытия.

Тут нет разграничения понятий чернового и чистового покрытия, укладка первого и второго слоя происходит в комплексе. Балки монтируют таким же образом что и в предыдущих случаях.  Потом на них набивают черепные бруски, а сверху необрезанные доски. Толщина отходного материала может составлять 15-45 мм. На этот материал не обязательно выделять большие траты, сюда подойдет доска низкой сортности. Как правило, используют хвойные породы дерева.  Перед использованием нужно обязательно убедиться в сухости досок, и обработать их защитным составом в виде антисептика. 

Устройство пола на бетонном перекрытии 

Расстояние между досками в массиве чернового пола должно быть минимальным. Когда они полностью уложены, поверх настилают утеплительный материал. Потребителям доступна масса материалов, не обязательно переплачивать и покупать дорогой вариант. К примеру, можно сделать собственноручный утеплитель из смеси глины и древесных опилок толщиной 3-5 см. Как альтернативу можно применять дешевый насыпной керамзит. В последнем случае рекомендуемая толщина слоя составляет 5-10 см. В современных домах не пренебрегают использованием системы электрического теплого пола. 

Дальше можно укладывать шпунтованные доски для организации чистового покрытия. Также не нужно забывать о вентиляции, которая не возможна при плотном расположении досок и теплоизолятора. Поэтому между этими плоскостями необходимо соблюдать 10-15 миллиметровый зазор. Технология крепления досок аналогична предыдущим случаям. Вентиляция подпольного пространства осуществляется благодаря  небольшим отверстиям диаметра 5-6 см. по углам покрытия, которые проделывают специально, а потом прикрывают декоративными решетками. При установке решетки, ее немножко приподнимают над уровнем пола, чтобы избежать случайного попадания влаги на теплоизолятор в подполье. Такой вентиляции вполне хватит, ведь циркуляция воздуха происходит еще через специальные отверстия в цоколе здания, которые обязательно предусматривают в проекте строения. 

Декоративные решетки для вентиляции пола

Немаловажным является тот факт, что монтаж полов на перекрытии что граничит с подвальным помещением и тем, что находится между этажами, имеет свои отличительные особенности. Рассмотрим их более детально:

Вариантов исполнения в таких условиях есть несколько:

  • холодный пол и отсутствие подпольного пространства;
  • холодный пол  и теплое подполье;
  • теплый пол и холодное подполье. 

 Первый вариант пола применяют если дом возведен на сухом грунте и в нем предусмотрена высокая цокольная часть. Также нередко определяющим фактором стает низкий уровень грунтовых вод. Такой пол состоит из следующих поочередных слоев:

  • тщательно утрамбованный речной песок (его можно заменить строительным мусором без органических веществ в составе);
  • толстый шар сухого песка (30-50 см.), утрамбованная глина (20 см.), выдержанный на протяжении года сухой шлак;
  • установленные лаги диаметром не меньше 160 мм., на том же уровне что и подготовленное основание;
  • настил из массива досок (оптимальная толщина составляет 37 мм.).

Рубероид для гидроизоляции

Что касается второго варианта устройства пола, то принцип его конструкции ничем не отличается от межэтажного перекрытия. Единственное на что следует обратить внимание, это предусмотреть слой теплоизоляции толще. «Пирог» такого пола составляют следующие слои:

  • подготовленное утрамбованное основание (аналогичное предыдущему виду);
  • столбики из бетона или кирпича (возможна их комбинация);
  • двойной шар рубероида;
  • подкладка из древесины;
  • лаги;
  • дощатый массив.

Теплый пол в деревянном доме

Оставшийся вариант пола воплощают в жизнь для строений с высоким уровнем грунтовых вод. В качестве опорных элементов выступают кирпичные столбы, высота которых достигает уровня цокольного этажа. В разрезе такой поло выглядит таким образом:

  • утрамбованный песок;
  • бетонный черновой слой;
  • гидроизоляционный материал;
  • столбики из кирпичной кладки высотой 50 см.;
  • слой рубероида на верхнем основании столбов;
  • деревянная подкладка антисептической обработкой;
  • несущие балки;
  • поперечные рейки для создания обрешетки с лагами;
  • утеплительный материал;
  • воздушный зазор;
  • плотно уложенные доски.

Роль плинтусов связана не только с эстетической стороной покрытия, но и тем, что эти элементы препятствуют проникновению холодного воздуха из подполья. В больше мере за вентиляцию отвечает небольшие отверстия на цокольном уровне. Зимой их закрывают теплоизоляционными материалами, а  там где помещение не отапливается, оставляют открытыми.   

Если разобраться, то холодный пол с теплым подпольем в реализации практически не имеет отличия с полом на опорных столбах. Суть отличия кроется лишь в разных названиях технологии, и ее присутствии в различных классификациях. 

Пол в деревянном доме: устройство и конструкция

Конечно, дерево проигрывает по техническим показателям прочность, долговечности бетону, композитам, но экологическая безопасность, тепло своего дома намного важнее. Хотя устройство пола может проводиться с применением самых разных технологий, существует один алгоритм отработанный годами. Созданная коллективным разумом поколений технология обустройства пола в деревянном доме не будет вызывать особых трудностей и проблем у тех, кто решился сделать работу своими руками.

Каким он должен быть?

Пол в деревянном и любом другом доме во многом определяет качество жизни. Пол должен обладать следующими характеристиками:

  • ровностью поверхности;
  • прочностью, элементы не должны прогибаться, скрипеть;
  • долговечным;
  • теплым;
  • красивым.

Что касается красоты полов, то эта составляющая также важна как туфли в наряде женщины, которые проговариваются о вкусовых и интеллектуальных способностях своей хозяйки.

Важно! Экологическая составляющая играет главную роль, особенно если в доме дети. Здоровье нужно всем от мала до велика.

Натуральная древесина заслуженно считается одним из лучших материалов для строительства и отделки жилых домов. Деревянные полы отвечают всем требованиям качественного обустройства, древесина снижает теплопотери, помогает экономить на отоплении. За деревянными полами не так уж сложно ухаживать на протяжении всего длительного срока эксплуатации.

Виды полов

Конструкция полов в деревянном доме может быть сделана из бетона или из дерева.

Вне зависимости от материалов любой пол представляет собой слоеный пирог состоящий из таких слоев:

  1. черновой;
  2. гидроизоляционный;
  3. теплоизоляционный;
  4. чистовой;
  5. слой отделки.

Отделочные материалы сегодня настолько разнообразны и интересны. Можно проявив фантазию сотворить настоящее чудо, используя жидкий линолеум, например.

Важно! Какого бы качества не был утеплительный слой, система теплый пол не помешает. Водяной или электрический подогрев доставляют массу удовольствий, не лишайте себя радости ласкового тепла после мороза. 

Для чернового слоя экономнее использовать тес необрезную доску, чистовой слой предполагает укладку доски высокого качества, шпунтованной или фрезерованной.

 Деревянный пол ставят на лаги или столбы, если дом без бетонного основания. В стены устанавливают балки на расстоянии 4м друг от друга, на них столбы со стенами не связанные, столбы фиксируют. Наличие бетонной основы значительно упрощает обустройство полового пирога. Пол может быть многослойным и однослойным. Однослойный укладывают на лаги, такой вариант применим для сезонных жилищ, дач, хозяйственных построек.

При обустройстве многослойной конструкции доски крепят к низу балок, чтобы образовалось место для укладки утеплителя.

Устройство опор для пола

Целесообразность конструкции на столбах существует в двух случаях – если в стенах не заложена опора для балок пола, если дом построен на грунтах обводненных. Одинарный настил потребуется для проведения черновых работ, он впоследствии станет черновым слоем двойного пола.

Технологический цикл обустройства пола из дерева на опорах пошагово:

  1. делают котлован на полметра ниже уровня будущего пола;
  2. в котлован насыпают щебень и речной песок. Использование строительного песка нежелательно! Верхний край засыпки должен быть выше уровня земли на 20см;
  3. устанавливают опоры;
  4. на каждую опору укладывают слой рубероида для гидроизоляции;
  5. сверху рубероида устанавливают деревянную плашку 30мм;
  6. на плашки кладут лаги. Важно! Каждую лагу обрабатывают антисептиком! Лучше использовать для лаг хвойные деревья;
  7. на лаги укладывают черновой настил, первая с отступом в 15мм, щель нужна для естественной вентиляции;
  8. доски пробивают гвоздями на двойную толщину доски, утапливая их под наклоном;
  9. монтируют временный плинтус.

Можно засыпать дополнительным керамзитом или другим утеплителем, оставляя просвет  5см для вентиляции.

В качестве опор используют кладку из красного кирпича, кладку выполняют в полтора кирпича на 25см в высоту. Опорами могут служить бетонные столбы или трубы, их устанавливают в бетон с арматурой. При использовании асбестоцементных труб раствором заполняют также середину, фиксируют арматурой.

Установка опор требует правильной вертикали, также нужно проверять горизонтальное положение всех опор лучше всего использовать водяной уровень. Регулировку проводят клиньями. Лаги укладывают на расстоянии 60-80см., расстояние между столбами 1м.

Обустройство двойного пола

Как уже говорилось двойной пол состоит из чернового, чистового и теплоизоляции между ними. Алгоритм обустройства двойного пола пошагово выглядит так:

  1. На опорную конструкцию монтируют лаги;
  2. К лагам прибивают дополнительные бруски, их называют черепные;
  3. На бруски настилают черновой настил, доски обработанные антисептиком располагают как можно ближе друг к другу, используют необрезную доску толщиной от 15мм до 45мм;
  4. Сверху стелют пароизоляцию, соединяя концы внахлест 5-7см;
  5. Сверху кладут лаги высотой 50мм;
  6. Между лагами укладывают теплоизоляционные материалы;
  7. Монтируют водяной теплый пол;
  8. Укладывают гидроизоляцию, водяной пол гидроизоляции не предполагает;
  9. Монтируют настил из шпунтованной доски;
  10. Углы представляют собой вентиляционные отверстия в4-5см;

Важно! В подполье необходимо обустройство вентиляционных окошек закрытых решетками. Если в слое двойного пола нет активной теплоизоляции, водяного пола, оставляют зазор в 1см.

Особенности полов первого этажа

Обустройство пола первого этажа имеет некоторые особенности. Бывает холодный пол, который обустраивают на земле без подполья, для жилых домов не лучший вариант. Вариант возможен если под домом сухая земля, перекрытия первого этажа расположены высоко. Такое подполье выглядит так:

  • сначала делают песчаную подушку;
  • затем кладут на неё лаги, которые опираются на внешние стены дома;
  • устраивают дощатый настил.
  • сверху настилают декоративное покрытие.

Но лучше выглядит и эксплуатируется пол устройство, которого описано в предыдущем пункте.

Пол первого этажа

Материалы для утепления

Какой утеплитель выбрать из множества предложенных вариантов зависит от нескольких факторов, в том числе и стоимости. Деревянный пол можно утеплить:

  • изолоном;
  • минеральной ватой;
  • пенополистиролом;
  • пенополиуретаном;
  • эковатой;
  • пенопластом;
  • керамзитом;
  • опилками.

Каждый из материалов имеет плюсы и минусы. В старину активно использовали в качестве утеплителя глину с соломой, если почва сухая и не рыхлая.

Керамзит, один из наиболее рациональных вариантов утепления пола в деревянном доме

Бюджетный вариант – опилки. Ими можно засыпать труднодоступные места забить щели. Экологичность материала не вызывает сомнений.

Керамзит стоит недорого, не препятствует циркуляции воздуха, долговечен, его не любят грызуны. В качестве утеплителя зарекомендовал себя самым наилучшим образом.

Не менее доступна минеральная вата, не горит, инертна к химико-биологическим воздействиям. Хорошо удерживает тепло, не пропускает звуки, шумы. Но минеральная вата не обладает высокой гигроскопичностью, она быстро впитывает влагу и быстро высыхает, срок службы ограничен, распадаясь, материал выделяет фенолформальдегидные вещества. Минеральная вата хороша для утепления стен дома, но для полов лучше использовать другие утеплители.

Стоит обратить внимание на изолон и его разновидность роквул, материал устойчивый к биохимическому воздействию, долговечен, имеет высокую гигроскопичность и низкую теплопроводность. Выгодно отличается от других подобных утеплителем тем, что не издает неприятных запахов.

Пенополистирол в качестве утеплителя пола

Неплохим вариантом для утепления пола в деревянном доме являются пенополистирольные утеплители, обладающие высокими показателями, безопасные для человека, долгое время поддерживающие изначальный объем и форму, что имеет большое значение, разбирать полы регулярно с целью обновления утеплительного слоя – занятие неблагодарное.

Важно! При выборе утеплителя следует провести тест, сильно надавить на него, если материал быстро восстановит форму – можно смело его использовать.

Для пароизоляции следует приобретать специальную пароизоляционную пленку, прокладывать полиэтиленом специалисты не рекомендуют.

Для домов расположенных в теплом климате традиционные утеплители не нужны. Достаточно укладки ДВП поверх чистового настила, на которые потом можно стелить линолеум, ламинат, ковролин и прочие материалы. Неплохо утепляют пол ковры. 


Смотрите также