Вы здесь

Сруб из бруса


Сруб из бруса: выбор подходящего материала и строительные работы

Построить дом самостоятельно – весьма трудная задача, но благородная, ведь не каждый сможет таким похвастаться. Тем более, если это дом из дерева. Для возведения сруба из цельного природного материала необходим реальный опыт, которого практически ни у кого нет, за исключением профессионалов, которые этим занимаются. Тем не менее каждый может попытаться разобраться в тонкостях этого дела.

Полубрус или другие брусовые материалы могут быть различных размеров, например, 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм и 200 х 200 мм.

Прежде всего, стоит разделить материал на два типа: цельная древесина и сруб. Их основное отличие заключается в том, что брус является уже готовым для работы материалом, который обладает абсолютно такими же свойствами, как и обычная древесина, но более прост для неопытных мастеров. Брус различают и по другим параметрам. Он бывает обычным и профилированным, клееным.

Если вы хотите сложить или собрать одноэтажный дом своими руками, тогда вы можете применять продольное или угловое соединение. Также должна быть учтена толщина джута, расстояние между шкантами, перерубы.

Подготовка нужна при любом строительстве, в том числе и для этого вида работ. Начинают всегда с проектирования объекта, но это может сделать как проектная организация, так можно и самому рассчитать необходимое. Конечно, если у вас нет должных знаний по сопромату и материаловедению, лучше расчетную часть заказать у проектировщиков.

В этом случае дизайн и планировку можно составить самостоятельно, а вот подбором технического составляющего займется проектный отдел.

Не стоит надеяться на знакомых, которые утверждают то, что их деды и прадеды строили так и дом до сих пор стоит – обычно это пустословие, ведь дома и сооружения рассчитывали во все времена.

При планировке сооружения необходимо учитывать такие моменты, как:

  • размеры будущего дома;
  • фундамент;
  • материал (из которого будет делаться дом);
  • утеплитель (нулевой, межвенцовый);
  • количество стен (несущих и обычных перегородок);
  • расположение конструктивных узлов (лестницы, окна, двери);
  • тип стропильной системы и кровли;
  • коммуникации.

После проектирования необходимо сделать проектно-сметную ведомость, в которой будет рассчитана стоимость всех работ. Конечно, можно и просто на листочек записать, но лучше все систематизировать.

После этого наступает черед закупки строительных материалов и инструмента, который также можно арендовать. Инструмент понадобится следующий: рубанок, пила, турбинка с диском по дереву, сменные диски по дереву и металлу, циркулярная пила, электролобзик, мебельный пистолет, молоток – гвоздодер, топор.

Дальше непосредственно подготавливаем сами материалы к строительству. Начинаем с изготовления нагелей для крепления венцов, но если финансы позволяют, их можно купить в готовом виде. В более экономичном варианте лучше купить обычные доски (дюймовки) и приготовить квадраты 25 х 25 (изготавливаются при помощи циркулярной пилы).

Выбор бруса обусловлен не только его ценой, но и качеством. Лучше использовать клееный брус или же профилированный, ведь он уже является практически сухим, имеет систему шип-паз, ускоряющую и облегчающую сборку сруба и отделочные работы. Обыкновенный сруб потребует гораздо больше времени на усадку, его «крутит»: при высыхании он становится похожим на вентилятор или пропеллер. Утепление такой конструкции будет гораздо более затратным. При выборе обычного бруса потребуется подгонка каждого бревна.

Есть основные правила, которые помогут приобрести оптимальный вариант.

  • Брус лучше брать тот, что изготовлен из зимнего леса, в нем будет большее содержание смолы, а это предотвращает раннюю порчу материалов, в том числе и строительных.
  • Лучше взять с собой рулетку, так как природные материалы редко бывают равны заявленным, потому следует замерить диаметр по концам и в середине.
  • Нелишней будет и проверка древесины на грибок и плесень.
  • Брус с выпавшими сучками брать совершенно не стоит – уменьшает конструктивную нагрузку, появляются дополнительные риски, связанные с крепостью сооружения.

После того как брус куплен, его нужно отвезти на объект и рассортировать по размерам. Важно помнить несколько нюансов при расположении материала на объекте. Брус должен быть уложен горизонтально, торцы бруса должны быть закрашены водоэмульсионным составом. На время хранения нужно накрыть сырье черной пленкой или любым другим водонепроницаемым материалом, непременно темного цвета.

Это нужно для защиты от грязи, пыли, плесени и грибка. Для обычного бруса такой способ хранения будет даже способствовать его просушке.

Перед тем как приступить к возведению сруба, нужно посмотреть, каким способом соединяется брус в венце. Определившись со способом, нужно приступить к разметке бруса.

  1. Полбревна расчерчивается, после чего выпиливается половина бруса у одного и диагональной половины у другого бревна.
  2. Т-образный шип. Представляет собой выпил шипа в одном брусе на одну третью ширины дерева, а в другом – похожий паз.
  3. Ласточкин хвост. Паз в форме хвоста птицы, потому и получил такое название. Старт шипа в одну четвертую бревна, после расширяется до одной трети. В другом то же самое.

Для небольших строений на нормальной почве вполне подойдут обычные ленточные фундаменты. Они могут быть как цельно заливными, так и изготовленные путем укладки ФЛ-плит на песчаную подушку, с частичной заливкой. Все зависит от размеров и габаритов. В горной местности или местности с небольшой сейсмоактивностью, следует использовать свайный фундамент. Поверх обоих фундаментов кладутся плиты покрытия.

Древесина в чистом виде очень боится влаги. Точнее – химических процессов, которые возникают при испарении влаги после попадания на неё кислорода. Древесина в воде, без доступа к кислороду, практически не теряет своих свойств. Потому в строительстве домов используют всегда гидроизоляцию. Она может быть как из битумной мастики, так и из специальных присадок, пропиток.

Важным является и тот момент, что помимо внешней среды, изолировать нужно и фундамент от сруба. Стандартная и недорогая процедура – применение гудронной мастики. Она наносится на бетон в два слоя, после чего укладывается два слоя гидроизоляции (рубероид), который приклеивают, после чего стыки рубероида промазывают дополнительно мастикой.

После завершения нулевого цикла, можно приступать к сборке венцов. Определяем тип торцевых вырубок, которые будут задействованы при строительстве в дальнейшем, не забывая о сочетаниях с замками. Есть врубки как с остатком (с выносом, в местах соединения часть бруса выносится примерно на 20 см, в пол дерева или с шипом), так и без него (пол дерева с шипом или шпонкой, иногда встречается и ласточкин хвост).

Дальше укладываем первый венец. Желательно подобрать наиболее просмоленный брус, который есть или использовать лиственницу (довольно крепкая и влагостойкая). Перед использованием брус должен быть обработан септиками, мастиками.

Эти виды работ необходимо делать предельно точно, так как от нижней обвязки зависит и весь сруб, потому при наличии неисправностей, их необходимо устранить сразу же.

Соблюдение углов должно быть строго 90 градусов, а сам брус должен полностью облегать фундамент, без каких-либо просветов: если это пропустить, то в этом месте будет деформация или изгиб.

После этого уплотняем углы (их соединения) нагелями. Для этого сверлим проем, в который забиваем наши подготовленные бруски (25 х 25). К фундаменту крепим брус каждые полтора метра специальными анкерами. На фундамент укладываются полуторосантиметровые планки через 30 см, после чего на нее монтируется и укладывается брус как можно больше в ноль. Все зазоры и просветы заливаются пеной монтажной. После этого укладываются остальные венцы.

После выполнения предыдущих работ, остальные монтируются примерно теми же способами. Но не стоит забывать о том, что после монтажа каждого венца необходимо делать утепление (льноватином), которое должно быть расправлено по всему брусу без натяжки. Желательно, закреплять каждые 10–15 см при помощи мебельных скоб. Нагели же лучше вбивать сразу в три бруса, для большей крепости конструкции.

Правильнее, чтобы сверло было немножко меньше нагеля, в данном случае он станет входить более тесно. Неугловые крепежи бруса не надо фиксировать на одном участке, предпочтительно выполнять разбежку. В месте, где вы намечаете окна и двери, правильнее не помещать утеплитель, это облегчит изготовление проемов путем просверливания. При укладке второго венца следует определить половые лаги, отступив 80 см. Регулировать вопрос окошек и дверей можно несколькими приемами.

Первый вариант – высверливание (вырезание) просветов уже после усадки целого сруба. Причем эта процедура осуществляется уже в тех объемах, какие нужны. Оставляем участки ради окон и дверей на период строительства.

Оставляемое место обязано оставаться на 10% меньше необходимого, так как брусок в ходе просыхания станет немножко убывать в объемах. При этом эти просветы обязаны быть неполными, необходимо спустя каждые два пропущенных венца откладывать одно целостный брус. Нагели необходимо монтировать чаще, согласно крайней границы, два до самого проема и еще два – после.

Уже после усадки, приблизительно через 1–2 года, проистекает выпиливание требуемого проема с учетом дверной коробки с напуском в последующую усадку: сверху около 10–12 см, по бокам около 5–6 см. Эти проемы при монтаже станут заделаны специальной пеной.

Кроме того, необходимо принимать во внимание компоненты, какие дадут возможность не бояться, сруб полной тяжестью испортит оконный проем либо дверной.

Обсадку выполняют следующими способами:

  • Черепным, если в дверном либо оконном проеме выпиливается углубление, в которое заколачивается, к примеру, брус 45 х 45.
  • Пазовым, если в брусе используется шип, а в обсадном бруске производится углубление. Кроме того, при выпиливании проема предпочтительно объединить доской малые компоненты бруса, чтобы они ни в коем случае не вылетели.

Если ваше жилище строится из склеенного или профилированного бруса, описанная выше процедура не нужна. А вот в случае с обычным материалом она считается неотъемлемой. Заключается она в утеплении межвенцовых сочетаний посредством прессования разных, предпочтительно естественных, материалов.

Кровля выполняется путем диагонального и горизонтального крепления брусов. Для начала берется уже готовый расчет стропил, которые уже не просто прикладываются к замку, а вкручиваются на металлические болты. Используют и доски для поперечного сечения, помимо основного бруса, что укрепляет сами стропила до момента окончательного монтажа. Кровельное же покрытие выполняется не из древесины, а из влагостойких материалов.

Одним из самых простых и недорогих является металлочерепица, а самым качественным и дорогим – глиняная черепица, особенно восстановленная немецкая.

В качестве средства для конопатки могут быть применены:

  • Мох. Имеет невысокую теплопроводность, воздухопроницаемость и долговечность. Гарантирует защиту от возникновения плесени, свободно втягивает и отдает воду. Считался бы безупречным, если бы не единственный недостаток – он используется в природном варианте, им неудобно проводить конопатку.
  • Льняно-масляное волокно. Имеет набор плюсов, однако, оно облетает за 5 лет. И процедуру по обработке им приходится повторять вновь и вновь.
  • Конопляная пенька практически безупречный способ, ее применяли наши праотцы. Согласно текстуре похожа на древесину.
  • Джут. Завозной актуальный материал, имеющий свойства гидроскопичности, теплоизоляции. Выпускается в виде ленты или веревки, что упрощает процесс конопатки, по этой причине почти все применяют именно его.
  • Льноватин. Смесь ватина и льна, его минус – мощная поглощаемость воды.

Характерные черты конопатки – процедуру предпочтительно начинать с верхнего венца и двигаться вплоть до нижнего. Конопатить следует по венцу, сперва снаружи, потом изнутри, затем вершину. Сперва следует осуществлять жесткую конопатку, то есть в местах, где крупные щели, следует вбить побольше, к примеру, джута, а далее – косметической конопатки. Заключительную процедуру предпочтительно осуществлять джутовой веревкой, а если ее нет, то ленту придется несколько вытянуть и скрутить.

Баня строится примерно по такой же схеме, разве что единственное отличие от сруба для дома – повышенная теплоизоляция и гидроизоляция, а также дополнительная защита от пожара. Это все решается путем нанесения специальных материалов, предназначенных именно для таких целей. Можно поставить и улучшенную вентиляцию.

Процедура конопатки многолетняя, неприятная. Но она необходима. От нее зависит тепло в вашем здании и надежность самого сруба. Если соблюсти ряд простых и понятных правил, итог будет долго вас радовать. Не стоит экономить и на пропитках, которые довольно сильно удлиняют срок службы древесины.

Как видите, возведение дома из бруса – процесс весьма сложный, требующий профессионального подхода. В этом деле важны все этапы, даже самый первый, то есть, выбор материалов и комплектующих. Поэтому к каждому шагу в таком деле необходимо подходить крайне основательно. Строго следуя рекомендациям специалистов, можно достичь превосходного результата.

О том, как построить дом из бруса своими руками, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Сруб из бруса своими руками. Пособие

Главная › Другие строй. технологии › Дом из бруса

Строительство дома своими руками не только сложное занятие, но в тоже время  внушающее гордость за результат труда, когда Вы будете принимать в нем гостей. Чтобы сделать сруб из цельной древесины, необходимо обладать определенным опытом, которого у многих нет.

Для этих людей и был изобретен материал, обладающий всеми свойствами дерева, но более удобный в строительных работах, это брус. Из него процесс строительства дома становится доступным почти всем при наличии желания и старания.

Подготовительные работы

Первым этапом, который является очень важным, служит проектирование дома, можно заказать проект в агентстве, но это будет еще одной статьей расходов.

Поэтому предпочтительнее порывшись в интернете, поговорив со специалистами, с уже проводившими стройку друзьями, составить свой проект.

При планировании важно учесть следующие важные моменты:

  • Габариты будущего дома;
  • Тип фундамента;
  • Основной строительный материал;
  • Вид межвенцового утеплителя;
  • Наличие несущих стен и перегородок;
  • Расположение окон и дверей;
  • Тип стропильной системы;
  • Материал кровли.
При этом необходимо сразу подсчитать количество материала на все эти работы, при этом Вам помогут в любом строительном магазине, забив в компьютер основные размеры будущего строения.

Далее следует запастись расходными  материалами и инструментом, если у Вас есть возможность лучше его купить, так как пила, рубанок, мебельный пистолет и другое пригодятся Вам в дальнейшем.

Необходимо наготовить нагели для скрепления венцов, можно купить готовые в строительном магазине  или березовые черенки в садовом, а лучше и экономичнее приобрести дюймовые доски, то есть на 25 и на циркулярке напилить квадраты 25х25.

Осмотр и сортировка бруса

Имеется несколько разновидностей это строительного материала:

  • обычный,
  • профилированный
  • клееный.

Все зависит от тех денежных средств, которыми Вы обладаете. Удобнее, конечно, использование профилированного или клееного бруса, так как он является уже почти  сухим  и имеет систему шип-паз, которая облегчает сборку сруба и дальнейшую отделку дома.

Обычный же сруб требует много времени на усадку, его крутит, то есть при высыхании становится похожим на пропеллер, больше материала требуется для утепления. Поэтому постоянно необходима подгонка каждого бревна.

При выборе и покупке необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Лучше покупать брус из леса заготовленного зимой, так как он будет обладать большим количеством смолы, которая предотвратит преждевременную порчу строительного материала.
  2. При покупке обычного бруса лучше возьмите с собой рулетку и не поленитесь измерить его габариты на концах и в середине, потому что очень часто, хотя и заявлен, например, размер 150Х150, а в реальности 140Х155 или 160Х148.
  3. Попытайтесь определить на глаз ровность поверхностей.
  4. Проверьте наличие грибка и плесени.
  5. Также отбракуйте брус с выпавшими сучками.
Привезя весь брус на место стройки необходимо провести его сортировку по размерам, и по допустимым габаритам. При укладке его около будущего строения необходимо учитывать определенные мелочи.
  • Обязательно необходимо проложить его, например, штакетником.
  • Нужно закрасить торцы стволов краской на водной основе.
  • Важно накрыть привезенный материал темным материалом.
Все это предотвратит образование плесени, кручение материала и будет способствовать его небольшой просушке, если это обычный брус.

Базовая часть замка

Перед началом стройки важно изучить способы соединения бруса в венце, и определиться, что будете использовать при работе над домом.

  • В полбревна, то есть происходит расчерчивание бруса, с дальнейшим выпиливанием половины бревна у одного и противоположной половины у другого бруса.
  • Т-образный шип. В одном брусе выпиливается шип на треть ширины в полдерева, а в другом подобный паз.
  • Соединение «ласточкин хвост», названо так из-за паза в форме хвоста данной птицы. Начало шипа четверть бревна, расширяющаяся до трети. А в другом такой же паз.

Процесс строительства

Выбор фундамента и его изготовление

Для брусового строения подойдут не очень массивные фундаменты.

  • Ленточный с мелкоглубинной заливкой по всей площади, и всем несущим стенам.
  • Винтовой свайный, с последующим наложением бетонных плит.
  • Столбчатый, с дальнейшим обшитием фасадным сайдингом.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Главный враг вашего будущего дома – это влага, исходящая от грунта и фундамента, поэтому важно провести качественную гидроизоляцию. Во-первых,  необходимо провести изоляцию от влаги самого фундамента, для этого часто используют  гудронную мастику или специальные пропитки.

Во-вторых, важно сделать изоляцию сруба от фундамента. На бетон наносится два слоя гудронной мастики, а затем кладется два слоя гидроизола или рубероида, который немного нагревают горелкой, чтобы он прилип к фундаменту.

Виды торцовых врубок

Теперь приступаем к сборке венцов, для этого определяемся с типом торцовых врубок. Которые будем использовать в дальнейшем, причем в сочетании с замками. Бывают врубки с остатком и без остатка.

  • С остатком, то есть с выносом, когда за места соединения часть бруса выносится на 20-25 см, причем соединение может быть в полдерева, в две четверти с остатком в следующий венец, с шипом.
  • Без остатка, также в полдерева с шипом, со шпонкой, с замком «ласточкин хвост»

Укладываем  первый венец

Желательно использовать для него по возможности брус из лиственницы, который является очень крепким и устойчивым к воздействию влаги или же выбрать самые смоляные из имеющихся у Вас.

Порядок работ:

  1. Используемый брус важно обработать антисептиком, мастикой или обычной отработкой.
  2. Работу нужно проводить точно, так как от неё зависит весь сруб, если имеются недостатки по уровню, надо их устранить до 0.
  3. Важно строго соблюсти углы в 90 градусов.
  4. Брус должен иметь полное соприкосновение с фундаментом, не должно быть просвечивающих мест, так как в данном месте произойдет изгиб.
  5. Угловые соединения уплотнить нагелями, то есть просверливается проем, в который забиваются подготовленные бруски 25Х25.
  6. Необходимо через каждые 1,5 метра соединить брус с фундаментом анкерными болтами

Можно данную работу провести по-другому. На фундамент через 30 сантиметров положить планки 1,5 см толщиной, на неё укладывается брус под 0, а зазоры заполняются монтажной пеной.

Укладываем остальные венцы

Дальнейшая работа будет вестись по шаблону. Важно соблюдение следующих советов:

  • После укладки каждого венца производим его утепление, например, льноватином, расправляя его по всему брусу, но не натягивая, приделывая мебельными скобами через 15-20 см.
  • Нагели желательно забивать сразу в три бруса, тогда сруб будет более крепким. Лучше, чтобы сверло было немного меньше нагеля, в этом случае он будет заходить более плотно
  • Неугловые соединения бруса не надо производить в одном месте, лучше делать разбежку.
  • Где Вы планируете окна и двери, лучше не класть утеплитель, это облегчит выпиливание проемов.
  • При укладке второго венца необходимо установить половые лаги через 80 см.

Проемы для окон и дверей

Решать вопрос окон и дверей можно двумя способами:

  • Выпиливанием проемов после усадки всего сруба. Причем данный процесс осуществляется уже в тех размерах, которые необходимы.
  • Оставлением мест для окон и дверей во время стройки. Оставляемое пространство должно быть на 10% меньше требуемого, так как брус в процессе высыхания будет немного уменьшаться в размерах. Причем данные проемы должны быть неполными, нужно через каждые два пропущенных венца оставлять одно цельное бревно. Нагели должны забиваться чаще, по крайней мере, два до проема и два после.

После усадки, примерно через год, происходит выпиливание необходимого проема с учетом дверной коробки с напуском на дальнейшую усадку: сверху плюс 10 см, с боков по 4-5 см.

Данные зазоры при монтаже будут заделаны монтажной пеной. Также нужно учитывать обсадные элементы, которые позволят не опасаться, сруб всей тяжестью повредит окно или дверь. Обсадку проводят двумя методами:

  1. Черепным, когда в дверном или оконном проеме выпиливается паз, в который забивается, например, брусок 50Х50.
  2. Пазовым, когда в брусе делается шип, а в обсадном бруске делается паз.

Также при выпиливании проема желательно соединить доской короткие элементы бруса, чтобы они не выпали.

Конопатка бруса по весне

Если Вы строили дом из клееного или профилированного бруса данная процедура почти не нужна, а  вот с обычным она является обязательной. Она содержится в утеплении межвенцовых соединений путем утрамбования различных, желательно, натуральных материалов.

В качестве средства для конопатки могут быть использованы:

  1. Мох, который обладает низкой теплопроводностью, воздухопроницаемостью и долговечностью, не позволяет образовываться плесени, легко впитывает и отдает влагу. Является идеальным, если бы не один минус – он применяется в естественном виде, им неудобно проводить конопатку.
  2. Льняная пакля также обладает набором плюсов, но она осыпается в течение 5 лет. И процесс опять необходимо повторять.
  3. Конопляная пенька почти идеальное средство, её использовали наши предки. По структуре схожа с древесиной.
  4. Джут. Привозной современный материал, обладающий гидроскопичностью, теплоизоляцией. Выпускается в виде ленты и веревки, что упрощает процесс конопатки, поэтому многие  используют его.
  5. Льноватин. Смесь ватина и льна, его недостаток – сильная впитываемость влаги.

Особенности конопатки:

  • Процесс желательно начинать с верхнего венца и дойти до низа.
  • Конопатить необходимо по венцу, сначала снаружи, затем внутри, потом также следующий венец.
  • Сначала необходимо проводить грубую конопатку, то есть в местах, где большие щели необходимо забить как можно больше, например, джута, а затем косметическая конопатка, заключающаяся в аккуратном соблюдении межвенцового шва. Последнюю операцию лучше проводить джутовой веревкой, если её нет, то ленту немного вытяните и скрутите.
Процесс конопатки очень долгий, муторный, но необходимый, чтобы ни говорили многие строители. От него зависит теплота в Вашем доме и долговечность самого сруба.

Если Вы будете придерживаться данных элементарных правил, результат будет радовать Вас всю жизнь. И каждый раз будете рассказывать, что сделали его своими руками, на зависть всем гостям, которые в большом количестве будут гостить в этом доме, наслаждаясь запахом и здоровьем, которые дает древесина.

Сруб из бруса своими руками. Пособие Ссылка на основную публикацию

okarkase.ru

Технологии строительства сруба из бруса

Многих начинающих строителей, желающих построить деревянный дом, интересует правильная технология строительства сруба из бруса. Материал является одним из самых популярных за счет низкой стоимости и высокой прочности. Дома и бани из бруса обладают высоким уровнем комфорта: древесина создает внутри помещения уникальный микроклимат. В таких постройках прохладно летом и тепло зимой.

Чтобы здание из бруса простояло долгие годы, необходимо разработать подробный план работ. При его составлении учитывается планировка комнат, этапы строительства и затраты на материалы.

Постройка фундамента

Технология строительства наших предков предусматривает установку постройки на бревна. Для этого отбирались наиболее крупные и крепкие стволы лиственницы и других хвойных пород. После сушки и лежки брусья укладывались в качестве первых венцов. Не смотря на высокую влагостойкость хвойной древесины, венцы рано или поздно начинают гнить.

Современные дома из бруса строятся на бетонном или свайном фундаменте. Основание не только оберегает древесину от гниения, но и предотвращает его проседание и искривление. Чаще всего для деревянных построек из бруса используют следующие виды фундамента:

  • Плитный.  Процесс укладки такого основания непрост: железобетонные плиты укладывают по периметру будущей постройки и заливают раствором. Фундамент устроенный таким способом очень прочен, но у него есть существенный недостаток – высокая цена.
  • Столбчатый. Основание строится из асбестоцементных труб, вкопанных в землю. Лунки бурят специальным оборудованием. По разным технологиям полости труб заполняют цементом и другими составами. Фундамент обойдется дешевле бетонного, но он не подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Ленточный. Этот тип основания используется для массивных строений в 1-3 этажа. Цена такого фундамента гораздо ниже монолитного и плитного. К тому же, ленточные основания подходят практически для любого типа почв.
  • Монолитный. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод не обойтись без прочного основания. Обычно, при подобной проблеме, используют монолитный плавающий фундамент. Правильно обустроенное железобетонное основание выступает неким поплавком, на котором любая постройка из бруса останется целой в любое время года.

Чаще всего для дома из брусьев используют ленточный фундамент. Его обустройство начинают с выкапывания траншеи. Размер и правильное соотношение сторон дома из бруса выверяют уровнем и строительным угольником.

На дно траншей укладывают слой песчаной подушки. После ее трамбовки готовят цементный раствор, из которого и будет состоять фундамент. Заливку лент выполняют за один подход, без длительных перерывов, иначе основание дома из бруса будет неоднородным.

Технология заливки выполняется постепенно. Ленту (фундамент одной из стен дома из бруса) заливают и ждут полного высыхания. Только после этого приступают к заполнению другой стороны. Важно, чтобы слои были ровными, без видимых перепадов.

Удобство метода в том, что его можно применять в любое время года. Однако при строительстве дома из бруса зимой, в раствор добавляют специальные составы.

Возведение стен из бруса

Чаще всего брус, использующийся для домов и бань, имеет размеры 200х200 и 150х150 мм. И для того и для другого размера применяют разнообразные технологии сборки. Все методы рубки отличаются способом соединения углов. Чаще всего для крепления бруса используют несколько проверенных временем способов.

«В чашу»

Данная методика используется при строительстве домов и бань из оцилиндрованного бревна. Для создания соединения понадобится плотницкая черта. Инструмент можно приобрести в любом строительном магазине. Он напоминает большой циркуль, в котором на месте ножек две тонкие полоски стали.

С помощью инструмента делают разметку в виде чаши в каждом из брусьев сруба. Для создания разметки,брусья укладывают крест-накрест, для удобства скрепляя скобой. На каждом брусе рисуют линию, повторяющие контуры нижнего бруса. После разметки в дереве вырезают чашу. Рубить сруб из оцилиндрованного бруса несложно, главное – сноровка. К тому же, подобный крепеж очень прочен даже после усадки.

«В полдерева»

Вид соединения в полдерева применяют в постройках из прямоугольного бруса разного сечения. Крепление происходит за счет замка. В верхней части нижнего бруса делают прямоугольный паз, его размер зависит от параметров бруса. В нижней части верхнего бруса делают похожее отверстие того же размера, после чего это брус укладывают на первый венец так, чтобы пазы совпали.

Чтобы скрепить венцы между собой, используют нагели. Это длинные цилиндрические бруски, которые вбивают на углах и по длине всего бруса так, чтобы одна часть входила в нижний, а другая в верхний венец. Иногда нагель соединяет сразу 3-4 бруса.

Обратите внимание! Помимо нагелей для крепления бруса используются шпонки, они представляют из себя прямоугольные дощечки. Их монтируют на углах крепежа, в месте соединения пазов. Помимо улучшения соединения, они снижают теплопотери здания, за счет снижения продуваемости углов.

«В лапу»

Для рубленых домов из древесины с прямоугольным сечением наиболее популярен крепеж «в лапу». Он напоминает соединение «в полдерева». Отличие состоит в том, что пазы создают не под прямым углом, а под острым.

Перед рубкой брусья укладывают квадратом, сначала два параллельных бруса напротив друг друга, сверху еще два на противоположных сторонах. Размеры выемок не должны превышать толщину бревен.

«Ласточкин хвост»

Соединение считается одним из самых сложных в создании и надежным в эксплуатации. Технология напоминает крепеж «в лапу», но пазы делают как сверху, так и снизу бруса. Это создает очень крепкое соединение, не требующее дополнительных креплений. Пазы делаются в брусе под определенным углом сверху и снизу.

Важно! Лучше всего строить сруб бруса с гвоздями или с нагелями, особенно, если это ваш первый опыт подобных работ.

Особенности рубки

В соединениях из профилированного бруса не обойтись без нагелей. Они защищают брус от растрескивания и скручивания. Помимо прочных пород древесины, нагели изготавливают и из металла. Второй вариант считается более долговечным. Оптимальный вариант монтажа нагелей – сквозь два бруса, через один. Между крепежами рекомендуют делать расстояние от полутора метров. Размер отверстий под нагель зависит от его параметров, наиболее популярный – от 3 см.

Для снижения теплопотерь помещения, каждый ряд сруба прокладывают межвенцовым уплотнителем. В местах стыка наружных стен здания делают замок типа «теплый угол». Это соединение из шипа и паза соответствующего размера. Такой тип крепежа улучшает стойкость сруба. Технологию можно увидеть на видео:

Для межкомнатных перегородок оптимально использование материала с сечением 150 на 100. Их устанавливают после полной сборки сруба. При возведении второго этажа, на первом должна быть хотя бы одна перегородка. Она послужит опорой для будущей надстройки.

Монтаж пола

Правильно укладывать в деревянном доме двойной пол. Нижний слой – черновой, его делают из обрезной доски. На второй слой укладывают чистовую, качественную доску, на которую можно стелить отделочный материал.

Важно! Наиболее надежным методом монтажа чернового пола, является укладка на черепной брусок. Его крепят к лагам, с каждой стороны. А уже на черепной брусок прибивается черновой пол с внешней стороны.

Поверх чернового пола стелют подушку из утеплителя. Чтобы материал прослужил долго, его необходимо защитить влагоизоляционной пленкой. Ее укладывают поверх чернового пола, после чего крепят утеплитель. На него, в свою очередь, стелют пароизоляцию. Для предотвращения загнивания древесины, на лаги крепят вентиляционный брусок (доска 3-5 см высотой и шириной, совпадающей с шириной лаг). Поверх всей этой подушки укладывают чистовую доску.

Укладка крыши

К монтажу крыши и потолка приступают после полной сборки сруба. Рекомендуется использовать брус с сечением 100 на 150. Брус такого размера подходит как для лаг, так и для стропил. Лаги укладывают на крышу так, чтобы они выступали за стены на 50 см. Брус укладывают на сруб ребром, с шагом в один метр.

После сборки стропильной системы приступают к укладке фронтонов. Для их изготовления используют брус с сечением 150 см. перед стяжкой потолка выполняется гидроизоляция крыши. Рулонная и заливная гидроизоляция лучше всего подходит для этих целей.

Когда фронтоны готовы, приступают к сборке обрешетки под кровлю. Система обрешетки во многом зависит от кровельного материала. Для рулонных – собирают сплошную обрешетку из стружечных панелей или доски, а для черепицы и металлических листов – решетчатую.

После полной сборки сруба можно приступать к мелким работам: обработке дверных и оконных проемов, установке крыльца и перил и подводке коммуникаций. Постройки из бруса не требуют особых отделочных работ. Для защиты материала от воздействия влаги, его покрывают специальным лаком или другими декоративными составами.

При подводке в дом электричества, позаботьтесь об изоляции проводки и защиты древесины от возгорания. Чтобы дом простоял долгие десятилетия – рекомендуется обработать деревянные конструкции антипиренами.

bouw.ru

Как рубить сруб из бруса – нюансы монтажа

Все фото из статьи

Если вам интересно, как сделать сруб из бруса своими руками, то вы попали по правильному адресу и сможете здесь получить ряд практических советов по монтажу разных его частей. Также вы сможете узнать больше о заготовке и изготовлении самого бруса, и в каких случаях его применяют тот или иной вид.

Кроме этого мы расскажем о типах фундаментов, которые применяются в таких случаях. А для полноты картины мы покажем вам видео в этой статье.

Готовый сруб из бруса в два этажа

Нюансы монтажа дома из бруса

Немного о брусе

Примечание. Деревянным брусом принято называть пиломатериал гладким срезом с одной, двух, трёх или четырёх сторон, с поперечным сечением не 100×100 мм. В противном случае инструкция рассматривает такой материал, как брусок, доску или рейку.

Брус разного сечения

Каким бывает брус:

  • нас в данном случае интересует пиломатериал квадратного или прямоугольного поперечного сечения, который гладко обрезан с четырёх сторон, так как именно из него строительство домов получается наиболее простым в исполнении;
  • помимо отличия в размерах, он может быть высушенным на складе в сложенных особым способом штабелях (с естественной вентиляцией), либо с естественной влажностью;
  • от степени влажности древесины зависит степень усадки здания после постройки, следовательно, от этого будет напрямую зависеть его цена – чем влажнее дерево, тем выше процент усадки и ниже его стоимость;
  • брус может быть гладким, но может быть профилированным с двух сторон, что даёт серьёзные преимущества при укладке;
  • если речь идёт о срубе, значит, нам нужен брус из цельного массива дерева, а не клееный из ламелей, и в нашем случае мы выберем именно его;
  • изготавливать его могут из разных пород древесины, но наиболее лучшими можно назвать сибирскую лиственницу и уральскую ель.
Ширина (мм) Толщина (мм) Длина (мм)
100 100 6000
100 150 6000
150 150 6000
100 180 6000
180 180 6000
100 200 6000
150 200 6000
180 200 6000
250 200 6000

Таблица возможного поперечного сечения и длины профилей

Примечание. Шестиметровая длина не единственный стандарт для таких сечений. Также зачастую можно встретить брусья по 4, 4,5 и 5м.

Какой фундамент лучше

Столбчатый фундамент

Деревянные дома считаются лёгкими архитектурными сооружениями, поэтому для них часто используют малозаглубленные фундаменты, которые могут быть:

  • свайными,
  • столбчатыми,
  • ленточными.

Среди свайных оснований здесь применяются винтовые и набивные, где первые чрезвычайно удобны для приусадебных участков с большим уклоном – там допустим перепад более метра, что для домика в лесу просто находка. Набивные фундаменты представляют собой вкопанные в землю асбестоцементные или металлические трубы, в которые заливают бетон и армируют.

Они очень похожи на столбчатые фундаменты – тут в ямку глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см тоже заливается бетон на песочную подушку, а сверху монтируется кладка из кирпича или бетонных блоков.

Отдельно можно отметить ленточные основания, которые бывают монолитными, где бетон заливается в траншею или в опалубку в котловане, сборными, сложенными из кирпича, блоков или камня. Лента считается наиболее мощным основанием, но строительство срубов из бруса производится на них только тогда, когда дом очень большой и, следовательно, имеет большую массу.

Строительство коробки

Установка обвязки на винтовом фундаменте

Теперь давайте разберёмся, как собрать сруб из бруса и начинать нам нужно с обвязки, которая укладывается на сделанный нами до этого фундамент. В первую очередь следует сказать, что низ здания более всего подвержен воздействию влаги, поэтому под нижний венец в обязательном порядке подкладывают отсечную гидроизоляцию (в большинстве случаев, это два слоя рубероида).

Кроме того, некоторые строители ставят на самый низ 50-миллиметровую доску из сибирской лиственницы – как более плотная древесина она имеет больший срок эксплуатации и когда настанет такая потребность, её будет легче сменить, чем брус.

Крепление обвязки к фундаменту анкером

Нижнюю обвязку собирают, стыкуя углы «в полдерева», но сразу не прикручивают её к основанию, стыки просто скрепляют гвоздями и кладут контур на фундамент. После этого нужно замерять диагонали. Их разница не должна составлять более ±2 мм, так как в таком случае собьётся прямой угол, и всё здание окажется перекошенным.

После установки углов зафиксируйте эти балки анкерами, но шляпку при этом утопите, как минимум, на 10 мм, как на фото вверху. Это расстояние необходимо, как компенсационная зона при усадке здания.

Соединение углов сруба из бруса могут производиться разными методами

Теперь вам нужно поднимать стены и лучше всего, если все угловые и промежуточные соединения будут производиться «в тёплый угол». Здесь вы можете выбрать различные типы соединений.

Но при этом стыковка производится на джутовую или льняную ленту, которая одновременно является как утеплителем, так и уплотнителем соединения. Точно такую же ленту кладут поверх каждого ряда.

И в некоторых случаях на брусе делается специальная канавка, куда эта прокладка и вставляется. Но если паз отсутствует, то ленту берут несколько шире и делают напуск в сторону улицы, чтобы потом законопатить стык дополнительно.

Соединение нагелями

Непрофилированный брус при усадке может деформироваться. Следовательно, возможно его расхождение в стене относительно друг друга, то есть стена перестанет быть ровной.

Следовательно, во избежание деформации нужно дополнительное крепление, которое делается нагелями в шахматном порядке, где они забиваются в каждый следующий ряд или через два ряда на третий. Отверстие под этот нагель делают не меньше его диаметра, а в глубину на 10-20 мм больше, чтобы при усадке брус не завис на этих креплениях.

Оконные и дверные проёмы

Бывают разные проекты срубов из бруса, но в тех местах, где есть оконные и дверные проёмы, пиломатериал нужен более короткого размера – это экономит древесину, но ославляет прочность на время монтажа. Поэтому, в проёмах оставляют временные перемычки – просто один или два бруса укладываются целиком, а после сборки коробки их вырезают, как ненужные.

Пол, потолок и крыша

Утепление пола

Для монтажа пола при укладке первого венца на обвязку устанавливаются лаги. Они могут врезаться, либо фиксироваться на стальном крепеже – уголках с усилительной перемычкой.

Затем на нижнюю часть лаги с двух сторон прикручивают черепной брус, который послужит опорой для установки чернового пола, на который устанавливают утеплитель. Этот нижний пол можно собирать из досок, фанеры, ОСП и ДСП. Главное, чтобы он выдержал вес утеплителя, каковым чаще всего является минеральная вата, после чего уже настилают чистовое покрытие.

Балки – соотношение толщины к расстоянию

Балочное перекрытие на потолке делают в согласии с предполагаемыми нагрузками и толщиной балок и их расстоянием друг от друга. Для этого вы можете обратить внимание на таблицу вверху.

Стропильная система двускатной крыши

Кроме этого, на уровне балок устанавливают компенсирующие стяжки, так как А-образные стропильные ноги будут распирать две противоположных стены в разные стороны.

Поверх перекрытий под каждую стропилу кладут лежаки, которые через опорные стойки принимают нагрузку от крыши на себя, равномерно распределяя её по потолку. По длине лежаки делаются на 40-50 см больше в каждую сторону, чтобы у каждой стены был козырёк, защищающий её от атмосферных осадков.

Заключение

Если вы хотите найти калькулятор сруба из бруса, то вам в первую очередь нужно знать толщину стен и их высоту. Кроме того, очень многое зависит от фундамента и высоты крыши – чем больше материала будет израсходовано, тем выше получится стоимость дома.

rubankom.com

Сруб из бруса своими руками

Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Сруб из бруса своими руками

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Дом из профилированного бруса

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Строительство дома из бруса

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.

Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Строительство дома из бруса

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.

Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Профилированный брус

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Профилированный брус

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

Проект дома из бруса

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.

Проект позволит вам рассчитать требуемое количество строительного материала. Обязательно учитывайте толщину деревянного бруса. Самый оптимальный и удобный в использовании вариант – брус сечением 15х15 см.

Проект дома из бруса

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Обустройство фундамента

Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.

Первый шаг

Траншея под фундамент

Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.

Второй шаг

Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Засыпка песчаной подушки

Установка опалубки фундамента

Этапы монтажа опалубки

Третий шаг

Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.

Армирование и подушка из щебня

Армирование ленточного фундамента

Четвертый шаг

Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.

Заливка опалубки фундамента

Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.

Нижняя обвязка и пол

Установка нижней обвязки

Установка нижней обвязки

При возведении сруба из бруса следуйте рекомендациям, актуальным для обустройства традиционных брусовых построек.

Первый шаг

Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.

Монтаж нижней обвязки дома

Крепление бруса к фундаменту

Второй шаг

Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.

Третий шаг

Смонтируйте лаги пола. Брус рекомендуется укладывать на ребро.

Смонтируйте лаги пола

Черновой пол на лагах

Четвертый шаг

Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.

Черновой пол

Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Пол в доме из бруса

Строительство стен

Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.

С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.

Принципы организации углов дома из бруса с остатком

Возведение перегородок из бруса в доме

Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.

Конопатка сруба в растяжку

Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.

Теплый замок в брусе

Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.

Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.

Строительство домов из клееного бруса

В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.

Стены дома

Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.

Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.

Обустройство кровельной конструкции

Обустройство кровельной конструкции

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Стропильные системы

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Кровля своими руками

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Как правильно утеплять потолок

Как правильно утеплять стены

Монтаж дверей и стеклопакетов

Монтаж окон

Монтаж окон

Монтаж деревянных окон

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

Монтаж обсады (окосячки) схема

Установка двери

Установка дверей

Установка дверей в деревянном доме

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Отделка деревянного дома

Удачной работы!

Видео – Сруб из бруса своими руками

tolkostroyka.ru

Сруб из профилированного бруса 150х150

В современное время большой популярностью пользуются экологически чистые материалы, которые безвредны для природы и здоровья человека. В этой статье мы подробно рассмотрим такой материал, как профилированный брус. Из данного материала возводят большие деревянные дома, бани или другие постройки.

Но чем отличается профилированный брус от обычного деревянного бруса? Простой деревянный брус деформируется и дает усадку, но с профилированным таких проблем не будет. Кроме того, благодаря специальным пазам с профилированной древесиной намного проще работать. Качественный профилированный брус производят только из сухой древесины, одинаковой по габаритам.

Плюсы и минусы материала

Постройка из профилированного бруса обладает множеством плюсов. Например, деревянный дом имеет очень хорошую паропроницаемость или, другими словами, «дышащий эффект». Также плюсом деревянных домов является небольшой вес, поэтому очень часто для деревянных построек делают столбчатый фундамент. Кроме того, благодаря небольшому весу брусов, строительство могут производить даже два человека.

Стены из профилированного бруса не только не продуваются ветром, но и обладают большой прочностью. Очень качественной древесиной является каменная сушка. Каменная сушка не впитывает влаги и дает усадку около 2-3%.

Но стоит отметить что деревянная отделка имеет множество недостатков. Самый большой недостаток древесины, это то, что дерево является горючим материалом, склонным к гниению. Поэтому отделка из древесины нуждается в регулярном уходе. Ежегодно деревянная отделка нуждается в обработке антисептиками и антипиренами.

Приобретение готового дома под усадку

Очень часто вместо того чтобы возводить коробку дома самостоятельно, люди заказывают уже готовую конструкцию. Опытные специалисты строят сруб очень быстро и качественно. Многие компании предоставляют гарантию на строение. Кроме того, при постройке деревянного сруба необходимо приобрести качественную древесину. Проверенные фирмы не только производят строительные работы, но и могут помочь с приобретением качественных материалов.

Для того чтобы заказать в строительной компании сруб, необходимо знать какую именно конструкцию вы хотите. Многие компании могут предоставить каталог деревянных конструкций или показать некоторые из своих работ. Также можно составить проект дома самому и предоставить его строительной компании.

Преимуществом готового сруба является экономия времени и денег. Строительные компании способны очень быстро и качественно возвести коробку дома, в то время как человек, не имеющий специальных навыков, потратит на это очень много сил и времени. Также многие утверждают, что готовый сруб из профилированного бруса стоит дешевле, чем производить работу самому. Почему? Во-первых, человек, который не имеет необходимых навыков будет делать ошибки, которые тянут за собой перерасход материалов. Во-вторых, производить все работы самому не получиться, поэтому возникает потребность нанимать подсобников, которым необходимо платить. Поэтому многие решают приобрести готовую конструкцию. Но если вы уверенный в себе человек, готовый производить работы своими руками, то дальше в статье мы рассмотрим как построить деревянный дом из профилированного бруса.

Возведение фундамента

Перед началом строительства фундамента необходимо составить проект дома. Проект поможет понять каким должен быть конечный результат и поможет подсчитать количество необходимых материалов. После составления проекта, его необходимо отдать главному архитектору для получения разрешения на строительство. Очень важно сделать всю документацию перед началом строительства. В обратном случае строение невозможно будет продать, нужно будет платить штрафы или перестраивать дом. После того как вопросы с документацией решены можно приступать к работе.

Существует несколько типов фундаментов, которые используют для строительства дома. Выбор фундамента для дома из профилированного бруса зависит от типа почвы, веса здания и финансовых возможностей. Наиболее дешевым фундаментом считается столбчатый. Данное основание предназначено для легких построек, таких как баня, хозблок или небольшой дачный домик. Но столбчатый фундамент подходит не для всех типов грунтов и не предназначен для зданий с тяжелыми стенами и кровлей или для двух или трехэтажного дома.

Также для дома из профилированного бруса используется ленточный фундамент. Это отличное основание, на котором можно возводить тяжелое здание. Кроме того, в доме с ленточным фундаментом можно обустроить большой подвал. О том как построить ленточный фундамент вы узнаете посмотрев видео.

Наиболее дорогим и качественным фундаментом для дома из бруса является плитный фундамент или как его часто называют «плавающий». Данное основание подходит для всех типов почв, в том числе к торфяникам или насыщенным глинам. Также плитное основание подходит для подвижных почв склонным к пучению. Эксплуатационный срок плитного фундамента составляет 150 лет.

Плитный фундамент состоит из металлического каркаса и бетона. Для того чтобы сделать плитный фундамент необходимо:

  1. Расчистить территорию от мусора и посторонних предметов.
  2. Выкопать котлован, который должен быть ниже уровня промерзания почвы. В каждой местности этот уровень разный, поэтому перед началом работ рекомендуется произвести анализ грунта, который покажет уровень промерзания.
  3. После того как котлован выкопан, дно необходимо тщательно выровнять от ям и неровностей.
  4. На дно котлована необходимо насыпать подушку из песка и гравия, которую нужно тщательно утрамбовать. Подушка в утрамбованном виде должна быть от 15 до 30 см.
  5. Делаем съемную или несъемные опалубку. Плюсом несъемной опалубки является то, что фундамент не нуждается в утеплении. Для съемной опалубки необходимо приобрести доски как минимум 20 мм толщиной.
  6. Необходимо произвести качественную гидроизоляцию при помощи геотекстиля, рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.
  7. Делаем металлический каркас с ячейками 10-15 см. Каркас делается из арматуры 10 или 12 диаметра.
  8. После этого производим заливку бетона, которую нужно сделать в один заход. Многие решают нанять «миксер», который позволит сэкономить немало сил и времени.

Возведение стен из профилированного бруса

Сборка стен из профилированного бруса начинается с углов здания. Для этого на брусах нужно вырезать специальные пазы, которые при соединении образуют замок. Для того чтобы место соединения было прочным, его нужно дополнительно соединить металлическими скобами.

Установка венцов делается при помощи специальных пазов. Однако, очень важно уложить слой уплотнителя. Для данной работы используют паклю или специальные резиновые прокладки. Чтобы связать венцы друг с другом, необходимо в двух смежных рядах просверлить сквозное вертикальное отверстие, в которое необходимо установить шплинт. Устанавливать брус нужно в шахматном порядке.

Совет! Перед началом укладки, брус нужно покрыть антибактериальной смесью. Эта процедура защитит древесину от гниения и мелких вредителей.

При строительстве деревянного дома возникает вопрос об утеплении. Сруб из профилированного бруса 200х200 не нуждается в утеплении только в теплых климатических зонах. Для людей, живущих в местности с холодными зимами обязательно необходимо утеплить дом. Поэтому сруб из профилированного бруса 150х150 нуждается в утеплении в обязательном порядке. Отличным материалом для утепления деревянного бруса будет вспененных полиуретан. Данный материал не вреден для здоровья человека, поэтому подходит для внутренних работ.

Заключение

Как мы увидели из этой статьи, дом из деревянного сруба – это отличный выбор для людей любящих природные, экологически чистые материалы. После завершения строительства коробки здания нужно сделать качественную кровлю для дома. Хорошим кровельным материалом будет мягкая кровля, которая имеет отличный внешний вид и очень долгий эксплуатационный срок. Советуйтесь со специалистами и не бойтесь делать что-то новое и результат не заставит вас ждать.

bouw.ru

Строим срубы из бруса своими руками

Срубы из бруса — простой и недорогой тип загородного дома. Постройки из этого материала имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами строений. Но они имеют и свои недостатки, о которых мы расскажем ниже.

Что можно сделать из бруса?

Дерево — универсальный материал, проверенный веками. Из него можно возвести любую постройку: гараж, беседку или двухэтажный коттедж. Но самыми распространенными видами построек являются одноэтажные дома и бани из бруса своими руками. Популярность такого вида построек понятна — с работами по укладке бруса могут справиться даже два человека, имеющие начальный опыт строительных работ.

Ниже мы опишем процесс постройки на примере одноэтажного жилого дома, прямоугольного в плане. Освоив технику строительства, каждый хозяин самостоятельно поставит и сруб бани из бруса, и любую другую постройку такого типа.

Выбираем материал

Дерево относится к материалам, имеющим ряд специфических качеств. Их нужно учитывать при постройке. К плюсам можно отнести:

  • доступную цену;
  • распространенность;
  • большой выбор пород;
  • простоту в обработке;
  • экологичность.

Но сруб из профилированного бруса имеет и ряд недостатков. К ним относятся:

  • подверженность гниению;
  • пожароопасность;
  • растрескиваемость.

От всего этого можно избавиться, использовав специальные средства. От вредных насекомых и грибка древесину дома защитят специальные пропитки. А для защиты от огня используют разные составы, которыми покрывают поверхность бруса и пропитывают в древесину. От растрескиваемости можно избавиться, выбрав для постройки дома из бруса хорошо просушенное дерево.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы древесина, которая пойдет на сруб дома, не была источена жучком, а торцы бруса были без трещин и сколов.

Из пород, которые используются для строительства, большинство мастеров отдает предпочтение хвойным породам. Ну, а теперь пришло время разобрать поэтапно процесс того, как построить сруб из бруса своими руками.

Закладываем фундамент

Выбрав проект дома, для чего можно взять любой типовой план и откорректировать его под свои нужды, приступают к первому этапу — закладке фундамента. Для определения его характеристик необходимо представлять, какую нагрузку он будет выдерживать. Например, для двухэтажного коттеджа потребуется более массивное основание, а для небольшой бани хватит и бетонных столбов. Вес строения можно приблизительно рассчитать, поскольку уже известно количество материала, которое будет затрачено на строительство.

Брус, закрепленный на столбчатом фундаменте

Обычно глубина закладки фундамента одноэтажных домов составляет от 50 до 70 сантиметров вглубь от поверхности земли. И еще на 50 сантиметров он выступает над грунтом. Основание дома заливается бетоном в опалубку, которая должна как следует выстояться. В основании фундамента создается песчаная подушка толщиной 20-30 сантиметров.

Специалисты советуют давать бетону выстояться в фундаменте дома не менее двух недель на то, чтобы он как следует просох.

Ставим стены

После завершения работы над фундаментом, выполняется укладка первого венца. Перед тем, как сделать сруб, поверх бетона настилается слой гидроизоляции. Он необходим чтобы защитить дерево от конденсата, который накапливается на поверхности фундамента. Для этого можно использовать обычный рубероид, уложив его в два слоя.

Специалисты советуют под первый венец класть специальную доску, которая называется подкладочной или подвенечной. Ее задача — принять на себя вес стены и крыши. А еще такую доску легче сменить, чем венец, в случае, если придется ремонтировать дом.

Толщина подкладочной доски — не менее 50 сантиметров. Поверх нее кладется первый венец. Торцевое соединение берется в половину его толщины.

Отметим, что брус изготавливается как обычный, так и профильный. Последний имеет специальные выемки и выступы, которые создают дополнительное сцепление и повышают надежность всей конструкции. А еще такая сцепка уменьшает продуваемость домов такого типа.

Каждый венец укладывается только после окончательного монтажа нижнего уровня. Между слоями используется джутовая прокладка, которая выполняет роль уплотнителя. Для соединения брусьев используют традиционные методы:

  • «в чашу»;
  • «в лапу»;
  • «теплый угол».

Каждый мастер выбирает себе такой способ, которые более удобен для него.

Оконные и дверные проемы в стенах домов вырезают только после того, как завершена укладка и сруб выстоялся какое-то время. Это избавит хозяев дома от проблем с деформацией материала.

Схемы разметки угловых соединений бруса

Если же срубы домов делаются из сырого леса, то в стен вставляются нагели, специальные элементы, которые не позволяет им потерять форму при высыхании древесины.

Кладем пол, накрываем потолок и кроем сруб

Лаги для настила пола деревянных домов врезают либо в первый, либо во второй венцы. Можно также использовать специальные крепления для брусьев.

На лаги настилается черновой пол, который утепляется и изолируется от влаги и сырости. Чистовой пол кладется уже после того, как завершены работы по постройке дома и началась его внутренняя отделка.

Лаги должны быть пропитаны антисептической жидкостью и составом для защиты от сырости.

Для потолочного перекрытия дома тоже врезаются лаги, но в верхний венец. Черновой потолок крепится снизу, а поверх настилается слой гидроизоляции, ставится обрешетка и кладется утепляющий материал. Многие хозяева делают выбор в пользу каменной ваты, которая долговечна, не портится, и доступна по цене.

Традиционно под срубы домов из бруса делают двускатную крышу на стропилах с двумя фронтонами. Она также утепляется и изолируется от воды. В зависимости от выбранного материала используются разные технологии. Например, для металлочерепицы вполне достаточно слоя утеплителя и гидроизоляции, а мягкая кровля требует еще и дополнительного покрытия в виде ОСБ плит. Край крыши должен выступать за кромку стены дома как минимум на 60 сантиметров. Это защитит строение от дождевой воды.

Кроме того, мастер, который строит дом самостоятельно, должен понимать, что чем сложнее будет форма крыши, тем дороже она окажется. И тем выше риск, что в ближайшие 2-3 года ее придется ремонтировать.

Познакомившись с этими рекомендациями, а также изучив типовые схемы, любой сможет поставить сруб из бруса самостоятельно.

chudesniydom.ru


Смотрите также