Вы здесь

Соединение бревен


Как соединить бревна в срубе по длине

В отличие от строительства из кирпича и газобетона, мы не можем возводить единую цельную стену из бревна, так как ограничены его длинной в 6 метров. Да, конечно, можно потрудиться и поискать брёвна длинной 8-12 метров, но готов ли будет заказчик заплатить за них, ведь это не дешевое удовольствие.

Как соединить брёвна, чтобы получить сплошную стену и надежный деревянный сруб?

Существуют различные способы стыковки брёвен. Одним из таких способов является «ласточкин хвост», который применяли в строительстве бревенчатых домов наши деды и прадеды (рис 1). Этот способ соединения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Соединение брёвен производится внутри переруба, благодаря этому, сам стык не виден.

Используя такое соединение, визуально мы получаем эффект цельной стены и полное ощущение использования цельного бревна вдоль всей стены. Основным недостатком соединения «ласточкин хвост» является его ненадёжность (рис.2).

Применяя данный способ соединения, мы обрекаем себя на дополнительные работы, которые со временем необходимо будет производить, а конкретно, соединение придётся подклинивать, а если этого не делать, то наш собранный сруб начнет деформироваться, так же снизится плотность угловых соединений сруба, что в конечном итоге приведёт к возникновению щелей.

В настоящее время есть очень популярный способ стыковки брёвен, которым пользуется огромное количество бригад — это соединение стальными скобами (рис 3). Мы считаем, что стыковку и фиксацию брёвен стальными скобами используют новички, ну или строительные компании, попросту не знающие технологии строительства бревенчатых домов.

Вбивая скобу в дерево, мы нарушаем его структуру, нанося механические повреждения, при этом в тех местах, где скоба вошла в дерево, образуется мощное напряжение.

Стоит отметить ещё один не мало важный факт, металл подвержен коррозии, и ,спустя какое-то время, наша железная скоба покроется ржавчиной, в результате мы получим ржавые скобы и пораженную древесину.

Какое же соединение бревен в срубе по длине использует компания «Древо»?Всё очень просто, как говориться, «мы не изобретали велосипед», а просто взяли и позаимствовали технологию стыковки брёвен специальной стальной стяжки.

Стальная стяжка представляет собой оцинкованную шпильку длинной в 25 — 50 см. На шпильке с обеих сторон нарезана резьба (рис 4).

На стыковочных брёвнах выпиливается паз, в который монтируется шпилька, (рис 5).

Дополнительно выпиленные расширения паза в виде треугольника или круга позволят нам накрутить на шпильку шайбы с гайками, затянув их с обеих сторон, мы сможем плотно прижать друг к другу стыкуемые брёвна.

После того как соединение будет готово, рекомендуем его обработать антисептирующим средством.

Cоединение бревен в срубе по длине при помощи металлической стяжки не требует какого-либо дальнейшего ухода, подобное соединение монтируется раз и навсегда.

Стальная стяжка имеет оцинкованую поверхность и не подвержена корозии, соответственно древесина останется целой и невредимой. Само соединение стяжки будет закрыто перерубом (рис 6).

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

>Стропила бывают:

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Встык

Торцы сращиваемых брусьев должны быть обрезаны строго под углом в 90 градусов, чтобы не допустить прогиба в месте соединения.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Внахлест

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:
  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Соединенные таким образом стропила запрещается использовать в качестве диагональных.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

Металлические игольчатые пластины позволяют существенно облегчить строительство крыши, они просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Строительство дома из дерева: будьте внимательнее!

Реклама

При строительстве деревянных домов рабочие нередко допускают ошибки, одни из которых заметны сразу же, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать данных дефектов или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? Речь в статье пойдёт только о срубах из массива древесины, а дома из клеёного пиломатериала, каркасно-щитовые и каркасные мы рассматривать не будем

Главной технологической особенностью домов, возведённых из древесины естественной влажности, является их подверженность осадке. В первый год она наиболее значительна. В целом же сруб будет садиться в течение 7-8 лет (до 1 см на каждый венец). Общая осадка может составить 10-12 см, но иногда она доходит и до 15-20 см. И при проектировании, и при строительстве это надо обязательно учитывать. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно потому, что меры по компенсации осадочных процессов не были своевременно приняты. Хотя, безусловно, есть и другие причины их появления.

Тройка лидеров

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте в числе наиболее часто допускаемых ошибок – недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладной доски. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью битумной мастики или вместо двух-трёх слоев рубероида используют один. В таком случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, а значит, неизбежно образуются зазоры, что существенно снизит теплоизоляцию здания. Ещё одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома, – отсутствие подкладной доски. Подкладная доска – это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Её кладут поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижний венец сруба. Это очень удобный конструкционный элемент, выполняющий функцию отсечения капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены. Подкладную доску изготавливают из лиственницы либо из ели или сосны, но тогда её подвергают импрегнированию. Оптимальная толщина доски – 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но далеко не последняя) часто встречающаяся ошибка – неправильный монтаж окон (дверей). Главные нарушения технологии происходят во время подготовки проёмов. Во-первых, строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчётную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проёма, как минимум на 20%.

Это обусловлено необходимостью компенсации горизонтальной усадки брёвен. Как правило, для стандартного по высоте окна по бокам и снизу проёма оставляют не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры зазоров определяются проектными расчётами). Через несколько лет после завершения строительства зазор может уменьшиться до нуля. Если же величина зазоров недостаточна, из-за усадки дома через некоторое время окна будут плохо открываться, либо их может даже «выдавить».

Процесс осадки дома зависит от исходной влажности материала, конструктива и условий сушки сруба

Во-вторых, коробку окна иногда жёстко крепят не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубейшая ошибка. В процессе усушки или разбухания бревна (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность смещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключаются жёсткие крепления. Окна монтируют не прямо к стенам, а к специальным брускам, называемым обсадой (или черновым коробом, окладом, окосячкой). Обычно её делают следующим образом: в торцах брёвен, выходящих в оконный проём, прорезают паз сечением 50 х 50 мм, куда на уплотнитель из пакли вкладывают обсадный брусок. Второй способ более сложный: на торцах брёвен вырезают продольный шип, надевая на него брус с соответствующим пазом. Зазор между перемычкой и верхом проёма заполняют паклей либо {что более предпочтительно) современными межвенцовыми льняными или джутовыми утеплителями. Оконную коробку крепят к обсаде гвоздями или саморезами, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады.

Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками – пример с фото

Мнение специалиста

«Большое количество ошибок допускают при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы нередко используют древесину II или III сорта, у которой много сучков, что может привести к снижению несущей способности стропил. Часто врубку стропильных ног производят не по месту, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители подкладывают чопики, пытаясь выправить ситуацию. Но со временем эти бруски высыхают, и стропильная нога проседает. В итоге в крыше возникает прогиб, что нарушает п. 5.11. СНиП 3.03.01 -87: «При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться i плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются». Нередко делают слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жёсткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить, усилив стропильную систему согласно разработанному проекту.

Но есть ошибки, которые исправить нельзя. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, недоведение пароизоляции до свеса кровли, обрезка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции лодкровельного пространства, недостаточное утепление мансарды.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП Н-25-80 «Деревянные конструкции», «…деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Перечисленные выше – наиболее часто встречающиеся строительные ошибки, но кроме них немало и других. К примеру, неправильное соединение брёвен в углах здания. Грамотно выполнить угловые замковые соединения – главная задача при возведении сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции постройки (рубленый дом промерзает в углах, а не по стенам), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы брёвен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При одинаковой площади значительно дешевле обойдётся дом, у которого соединения выполнены «в лапу», поскольку на выпуски при рубке «в угол» уходит 0,6 м бревна. Но специалисты не рекомендуют подобную экономию.

При сборке сруба «в лапу» угловые соединения – самое уязвимое место

Дело в том, что при рубке с остатком углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен, и такой дом получается более тёплым. Сегодня нередко можно встретить дома с рубкой без остатка, где использовано соединение брёвен «ласточкин хвост». Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пять граней) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере ими герметичности. Рубка угла способом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплозащиты здания, и потому издавна применялась для хозпостроек.

Нередко наблюдаются дефекты, связанные с перерубами. А точнее, с их отсутствием или неправильным исполнением. Перерубы – это перевязки внешней стены с внутренней, которые служат для сохранения стенами заданной геометрии. Они являются рёбрами жесткости и делаются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут выгибаться, и дом станет напоминать бочонок.

Ссылка по теме: Ошибки при монтаже отопления и как их исправить своими руками

Любые срубы, из чего бы они ни были построены, требуют уплотнения межвенцовых зазоров. В качестве межвенцового утеплителя используют льняную паклю, джут, льноватин и другие материалы. Следует помнить о том, что хотя конопатка – услуга не из дешёвых, экономить на ней и нанимать для её выполнения неквалифицированных рабочих нельзя. Иначе без щелей не обойтись. Швы конопатят дважды. Первый раз при строительстве дома, прокладывая уплотнителем межвенцовые зазоры и соединительные чашки. Второй – после основной осадки (через 1-1,5 года).

Также нарушения допускают при укладке перекрытий, что приводит к их зыбкости, колебанию под воздействием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом. Особенно часто это происходит в том случае, если дом возводят без проекта. Причин зыбкости перекрытий несколько. Во-первых, неправильное расположение балок – строители кладут их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, к примеру, перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно. Ну и, наконец, ещё одна причина – недостаточная жёсткость балки, особенно в случае длинного пролёта.

Мнение специалиста

«Мы часто сталкиваемся с тем. что некомпетентные строители вместо обсадных коробок прибивают враспор доски по проёму окна, чтобы убрать давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление сохранится, так ещё появятся щели вокруг окна. Отсутствие обсадной коробки зачастую приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Существует два варианта – демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае снимают старые створки, наличники, откосы, подоконники, потом распиливают раму по сегментам и вынимают её. Проём очищают от мусора и обрабатывают по периметру антисептиком. Следующий этап – монтаж обсадной коробки и установка новой рамы, которую крепят к проёму скрытым крепежом на нагель или анкерными пластинами.

После навешивают створки (если имеются) или вставляют в раму стеклопакет, запенивают проёмы и по всему периметру крепят финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимают старые створки, прорезают монтажную пену, аккуратно демонтируют элементы крепежа и старой рамы. Выпиливают проём для обсадной коробки. А далее поступают так же, как в предыдущем варианте».

  • Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределённую нагрузку не менее 150 кгс/м2
  • Согласно СНиП 3.03.01 -87 предельные отклонения глубины врубок от проектной не должны превышать ± 2 мм

Ответственные конструкции дома

Клеёный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в связи с особенностями нынешней экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку цены на него по сравнению с осенью выросли не более чем на 5%. Однако от ошибок строителей не спасёт даже самый качественный материал. Неправильные расчёты или ошибки при монтаже могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клеёного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь недочёты встречаются наиболее часто, что наглядно демонстрирует приведённый ниже рисунок. Первое, что обращает на себя внимание, – деформация коньковой балки, которая произошла из-за желания сэкономить. Для этой конструкции крыши следует использовать специальную клеёную балку. Она не намного дороже клеёного бруса, но при выборе несоответствующего материала балка деформируется, крыша вскроется, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стального дымохода и пожару. Клеёные балки следует также выбирать и для устройства межэтажных перекрытий, чтобы они справлялись с расчётными нагрузками и не прогибались.

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик во время строительства не отследил нарушения технологии либо приобрёл готовый дом со строительными дефектами, то во время эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы благополучный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается большой слой снега и т. д.

Впадать в уныние не стоит, равно как и кидаться самостоятельно что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы – он поставит «диагноз» и даст рекомендации по устранению ошибок.

Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть исправлению не подлежат, поэтому либо придётся с такими дефектами мириться (если они не чреваты угрозой для жизни и здоровья жильцов или не ведут к постепенному разрушению здания), либо обращаться в серьёзные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Расскажем о наиболее типичных проявлениях строительных «ляпов». Первый из них – холодные полы первого этажа. Причина – неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна составлять не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить в подполье. Но застройщики часто экономят на утеплителе и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли доутеплить полы?

Теоретически – да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции. Но если в помещении первого этажа стоит встроенная мебель, камин и т. д., то такая переделка не всегда возможна.

Проблема продувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления щелей между венцами. Первая – зависание брёвен на нагеле. Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: берёзовую или дубовую древесину. Влажность нагелей должна быть такой же, как и у древесины: при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических нагелей, в том числе – из арматуры (на их рифлёной поверхности бревно обязательно зависнет).

Второй причиной возникновения щелей является недостаточная нагрузка на брёвна. Наиболее проблемная зона-это фронтоны, поскольку нагрузка на них значительно меньше, чем на стены дома. Именно потому брёвна здесь искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами, посредством которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, щели могут появляться в результате скручивания брёвен из-за свилеватости древесины (спиралеобразной формы её волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, свилеватые брёвна начинают подвергаться выкручиванию. Избавиться от щелей поможет их тщательное конопачение.

Почему ещё в доме становится холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. К примеру, заказчик, несведущий в вопросах строительства, поверил недобросовестному застройщику, уверявшему: «Всегда так строим, и всё хорошо было», и не потрудился узнать, какой же толщины брёвна (брус) необходимы для обеспечения комфорта в коттедже. По теплотехническим расчётам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26-28 см, толщина бруса – не менее 200 мм. Если вы серьёзно озабочены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, проведите следующий тест.

При температуре в комнате 24 ‘С измерьте температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не ниже 20 ‘С или перепад должен составлять не больше 4 ‘С. Если разница температур больше, постройка явно нуждается в дополнительном утеплении. Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относится, к примеру, прогиб перекрытия в силу его недостаточной жёсткости. Ситуация нередкая: заказчики захотели максимально открытое студийное пространство, строители задачу решили. Но нагрузку на перекрытие никто не просчитывал.

Как только на верхний этаж поставили мебель, сантехнику и т. д., перекрытие начало прогибаться. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы дело было только в эстетике, не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой для жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки). Для усиления данного конструктивного элемента придётся использовать опоры надомкратах. Причём их сечение и места установки должны определяться инженерами-проектировщиками. Автор этих строк видела столбы, «украсившие» со временем одну из гостиных деревянного дома. И хотя конструктивно проблема в данном случае будет решена, пострадает эстетическое восприятие интерьера.

К поддающимся исправлению относятся и ошибки, связанные с монтажом стального двустенного дымохода, установленного без учёта осадки дома. К сожалению, с такой проблемой сталкивается немало владельцев загородных коттеджей. Для минимизации влияния осадки на дымоход в деревянных домах необходимо использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы, имеющие крепление только в нижней части (к стене или полу), без жёсткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и крышу.

Тогда дымоход будет осаживаться одновременно с конструкцией, к которой он прикреплён. Но если дымоход был смонтирован без учёта осадочных процессов, уже в первый-второй год эксплуатации дома неизбежен его перекос и деформация. В этом случае потребуется реконструкция: жёсткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только в нижней его части (к полу).

Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками

Когда в ошибка при строительстве виноваты хозяева

Во всех приведённых выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева во время эксплуатации коттеджа. Одна из них – нарушение режима обогрева дома, из-за чего происходит деформация внутренней и наружной части брёвен сруба.

Идеальная ситуация, когда отопление запускают в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещениях до 20 *С. Если же топить начинают зимой, то нужно обеспечить очень медленный подъём температуры – сначала на 5 ‘С, потом на 10 *С, а не делать сразу 24 ‘С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, потому что при включении отопления воздух в доме становится суше. Следует позаботиться о его увлажнении, поскольку в том объёме свежего воздуха, который поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Ещё одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, – закрывание продухов на зиму. Это, что называется, классика жанра. Похолодало, задула вьюга, ударил мороз, хозяева сразу бегут во двор закрывать продухи. Почему? Да потому что из подполья начинает дуть, полы становятся холодными. А холодными они становятся потому, что во время строительства положили более тонкий, чем требуется, слой теплоизоляции. Конечно, частично проблему сохранения тепла в доме закрытые продухи решат и спасут от замерзания недостаточно утеплённые трубы инженерных коммуникаций, находящиеся в подполье, но это палка о двух концах. Специалисты говорят о том, что в подполье необходимо соз дать вихревые потоки. С такой задачей и призваны справляться продухи. Если же они закрыты, воздух в подполье будет иметь температуру фунта, что приведёт к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут начать гнить.

И, пожалуй, ещё об одном недочёте со стороны владельцев дома необходимо упомянуть. В домах из древесины естественной влажности есть жёсткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются в значительной степени меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставят домкраты – винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно располагать как сверху, так и снизу, но в последнем случае выполнять регулировку удобнее. Делать это надо в период осадки здания (от двух-трёх до пяти лет).

В среднем вполне достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при лёгком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако довольно часто о необходимости регулировать домкраты владельцы забывают. В итоге осадка стен происходит неравномерно, винты деформируются – отклоняются от вертикали, а следовательно, уже не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не из нержавейки или не покрыты специальным составом, то могут заржаветь, и тогда провернуть их будет сложнее.

Мы затронули лишь самые основные ошибки. Тем, кто только приступает к строительству дома из древесины естественной влажности, хочется пожелать одного: Будьте бдительны!

Зачем нужна «Замятина»?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются пе-рекрывными) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Чем его заполнить? Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. Данный вопрос должен решаться на стадии проектирования в ходе расчёта нагрузки на фундамент. Если не заполнять этот проём или заполнить инородным материалом (печным кирпичом, утеплителем с досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличной от проектируемой (может произойти провисание брёвен). Чаще всего для заделки зазора используют полубрёвна (так называемые «Замятины»). Их желательно уложить одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Деревянный дом – ошибки при строительстве – фото

1. Разрушение фундамента – марка и класс бетона не соответствуют проектному решению. 2. В ленте ростверка не выполнены вентиляционные отверстия (продухи). 3,6. Необработанный антисептиками настил чернового пола. 4. Пиломатериал поражён грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать продухи на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неверно выбранной марки бетона. 2. Конопачение сруба, уложенного на паклю. Материал скручивают и подбивают в межвенцовую щель 3,9. Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие подкладной доски. 4. Между обсадной коробкой и срубом оставляют компенсационный зазор. 5. Промерзание в зоне оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа опираются на балки перекрытия первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация наличника из-за усадки бруса. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформации венца, трещины по ламелям

Деревянный дом – дефекты и ошибки при строительстве:Все фото к статье

© замечательный специалист Т.Каркаулова

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Приспособление для перевозки переноски бруса и бревен своими руками Самодельное устройство — приспособление для…
  • Строительная экспертиза деревянного дома Дом из дерева и строительная…
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте О лучшем способе утепления пространства…
  • Колодец вместо скважины на даче (+ чертёж) Колодец на даче — чертежи Когда…
  • Усадка деревянного дома (из бруса, бревна) – как ее уменьшить? Осадка (усадка) деревянного дома –…
  • Правильный деревянный дом Дом из дерева – как…
  • Стол и скамейка из бревен своими руками (фото) Как своими руками сделать стол…

    Будем друзьями!

  • РЕКЛАМА

    Соединение оцилиндрованного бревна по длине необходимо, если предполагается строить большое здание. Большинство компаний предлагают оцилиндровку длиной 6 метров. Максимальная длина оцилиндрованного бревна у большинства производителей составляет 12 или 13 метров, однако стоить оно будет значительно дороже. Кроме того, возникнут сложности с перевозкой, что тоже дополнительно увеличит расходы. Намного проще приобрести стандартный материал, а при сборке сруба состыковать брёвна между собой. Однако это сложная операция, и она требует знания определённых правил.

    Как нельзя делать стыкование

    Прежде всего, нужно рассказать о том, как делать нельзя: часто недобросовестные строители пренебрегают всеми технологическими нормами и просто соединяют два бревна встык прямыми торцами даже без прокладки утеплителя. Неопытный владелец может этого не заметить, но уже через несколько месяцев в стене появится большая щель, и возникнет целый ряд других проблем.

    Также недопустимой считается стыковка оцилиндрованного бревна по длине с использованием металлических скоб. Строителям этот вариант позволяет сэкономить время, и они будут убеждать хозяина в том, что это надёжный метод. Однако при забивке скобы структура дерева получает точечные повреждения, а при дальнейших подвижках во время усадки металл будет просто разрывать древесину. Кроме того, любые металлические крепежи подвержены коррозии, и со временем они будут полностью разрушены.

    Есть и более серьёзная проблема: соединение скобами не является жёстким, и при подвижках древесины возможно провисание стропил и другие серьёзные неполадки в самой конструкции дома. Все это говорит о том, что лучше не экономить и изначально соединять брёвна, как положено, даже если это будет стоить дороже.

    Основные способы состыковки

    Соединение оцилиндрованных брёвен по длине по ГОСТ может проводиться 4-мя основными способами:

    1. Продольное соединение с коренным шипом. Это один из наиболее простых вариантов: в торце первого бревна делают паз прямоугольной формы, а в торце второго вырезают шип аналогичного размера. При соединении элементов между собой места стыка прокладывают утеплителем. При строительстве большого здания стыковка не должна располагаться в венцах друг над другом, — поэтому стволы размещают в шахматном порядке для увеличения прочности.
    2. Продольное соединение «в полдерева». Два конца срезаются вертикально на половину своей толщины, длина соединения составляет приблизительно 3 диаметра. На место скрепления укладывается утеплитель, иногда его дополнительно закрепляют деревянным нагелем.
    3. РЕКЛАМА

    4. Продольная стыковка на косой замок. В торцах обоих брёвен вырезается замок сложной формы с косой поверхностью. Такая система позволяет не только прочно соединить их при сборке, но и эффективно противостоять деформации во время усадки. Косой накладной замок точно выверяется по размерам, это одно из наиболее сложных соединений.
    5. Продольное соединение на шпонках. Шпонка представляет собой деревянный вкладыш, который помещается в пазы, вырезанные в торцах. Она не позволит стволам смещаться и обеспечит надёжную состыковку. Шпонка должная быть обёрнута утеплителем, чтобы избежать образования мостиков холода.

    Если стандартная длина оцилиндрованного бревна не позволяет построить стену нужной длины, любой из перечисленных вариантов даст возможность надёжно соединить брёвна в срубе. Важно позаботиться о тщательной обработке поверхностей, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

    Разновидности стыков

    Помимо 4-х основных вариантов, в строительстве используются ещё несколько типов соединения. Они сложнее в исполнении и требуют тщательной подгонки хлыстов друг к другу, поэтому чаще их применяют при профессиональной сборке.

    Возможны следующие варианты:

    • «Ласточкин хвост». В этом случае в торце брёвен выпиливаются шип и паз более сложной, расширяющейся формы. Такое соединение будет прочнее, но его также нужно тщательно утеплять.
    • С помощью металлического штыря – достаточно редкий вариант, позволяющий значительно удлинить стандартный погонаж оцилиндровки. В торцевых концах оцилиндрованного бревна намечают центры, после чего буром в них просверливаются отверстия, в которые вставляется металлический штырь, скрепляющий древесину. Он должен плотно заходить в просверлённое отверстие, но не врезаться в неё и не нарушать структуру.
    • С помощью накладок и болтов. Если вы выбираете для строительства оцилиндрованное бревно, погонаж можно скрепить накладками из досок, их длина составляет 4 диаметра. В брёвнах вытёсываются площадки, в которые укладываются доски, после чего в них просверливаются отверстия, и накладки прикрепляются к стволам болтами. Это очень прочный, хотя и трудоёмкий вариант.

    Все варианты соединений лучше предварительно обсудить с профессиональными строителями. В некоторых случаях уместнее не стыковать, а делать перерубы, которые станут рёбрами жёсткости и не допустят выгибания оцилиндрованного бревна под воздействием нагрузки. Оцилиндровка естественной влажности даёт большую усадку, и при деформации любое соединение может оказаться незащищённым от холода, поэтому нужно будет уделить повышенное внимание конопатке.

    Правильное продольное соединение древесины позволяет реализовывать самые сложные и интересные проекты деревянного строительства. Оно даёт возможность возводить большие здания, которые будут столь же прочными, красивыми и долговечными, как и обычные срубы стандартного размера.

    РЕКЛАМА

    Автор публикаций на 1Drevo.ru с темами: Окна в срубе | Хозпостройки из оцилиндровки | Трещины в бревнах | Сайдинг под брус | Баня с мансардой | Стоимость оцилиндровки | Калиброванное бревно | Газовый котел | Фундамент дома из бруса | Автономный септик | Коттеджные поселки | Утепление бревенчатого дома | Деревянный коттедж и др.

    • Подоконник под дерево

      Как сделать подоконник: материалы и способыДо начала работ по изготовлению подоконника необходимо тщательно снять размеры…

    • Пол в срубе

      Как сделать пол в срубеПочему то многие в наше время испытывают трудности при выборе пола…

    Способы соединения бруса и бревен — рассмотрим основные технологии

    Рассмотрим основные способы соединения бруса и бревен

    Постройка деревянной бани начинается со сруба. Многие не решаются возводить сруб самостоятельно, не зная, как выполнить соединение бревен. Вопреки сложившемуся мнению, это не сложно, главное – правильно выбрать способ соединения. Возведение бревенчатого и брускового сруба имеет свои особенности, и виды соединения дерева у них разные.

    Сруб из бревна

    Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.

    Видео — угловые соединения в доме из бруса

    Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»

    Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна — чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

    Схема соединения в в чашу и вохлоп

    Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

    Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

    Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

    Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

    Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу + Технологии замковых соединений

    Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

    Соединение бревенчатого сруба «в охряп»

    Переходный вариант рубки называется «в охряп». Бревна соединяют не с помощью чаши, вырубаемой в одном из бревен, а с помощью прямых выемок сверху и снизу каждого бревна, но торцы бревен при этом выходят за пределы стыковки.

    Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

    Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост». Срубы, сделанные по технологии «без остатка» чаще встречаются в регионах с теплым климатом и недостатком строительного бревна. Их выполнение требует большой точности, но значительно экономит материал.

    Угловое соединение бревен без остатка

    Сруб из бруса

    Брусковые срубы имеют более аккуратный вид, они проще в сборке, но менее теплые. Соединение бруса может быть как угловое, так и продольное – при недостаточной длине бруса. Угловое брусовое соединение, как и в случае с бревенчатым срубом, можно выполнить несколькими способами.

    Соединение сруба из бруса «в обло»

    Этот способ соединения выполняют с помощью замочных пазов, одно-, двух- и четырехсторонних. В первом варианте в верхней части каждого бруска выбирается паз строго по ширине бруса. Двухсторонний замок предусматривает выборку двух пазов – сверху и снизу, ровно на 1/4 сечения бруса. Четырехсторонний замок предполагает уже четыре паза – с каждой стороны бруска. Сборка сруба из профилированного бруса облегчается его точными размерами и выполняется довольно быстро.

    Видео — сращивание бруса по длине

    Видео — соединение бруса в Обло

    Соединение сруба из бруса «в лапу»

    При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей. Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

    Соединение «ласточкин хвост»

    Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

    Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

    Советуем почитать про нижнюю обвязку каркасного дома.

    Видео — соединение бревен ласточкин хвост

    Соединение бруса и бревна по длине

    Для строительства больших домов длиннее 6-8 метров трудно найти цельный материал – брус или бревно. Тогда применяется сращивание венцов по длине, за счет чего и получается крепкие длинные стены. Используется множество способов соединения.

    Соединение бревна по длине

    Сращивание бревен по длине может происходить несколькими способами:

    • прикладыванием;
    • с помощью штыря;
    • шпильки и шайбы;
    • шип и паз;
    • прямым и косым замком;
    • прямыми и косыми накладками;

    Каждый из них имеет свои особенности.

    Прикладывание – самый ненадежный способ соединения бревен по длине, используемый ранее. В этом случае две части одного венца просто прикладываются друг к другу и скрепляются металлической скобой. Со временем она начинает ржаветь, а при усушке «рвет» древесину, поэтому такой метод почти не используется. Единственное его достоинство – высокая скорость сращивания.

    Соединение с помощью штыря также имеет металлический элемент. В центрах бревен с одинаковым диаметром высверливается длинное цилиндрическое углубление. Металлический штырь сначала «загоняют» в одно бревно, затем к нему крепят другое. Он должен плотно входить в древесину, но не провоцировать ее растрескивание. Таким образом штырь находится сразу в обоих частях венцов. Он защищен древесиной, поэтому менее подвержен гниению.

    Шпильки с шайбами – более современный способ соединения. Используются бревна строго с одинаковым диаметром. Они прикладываются друг к другу, после чего в них выпиливаются углубления для размещения металлической шпильки. На обоих концах продольного углубления – паза – выпиливается расширение, достаточное для того, чтобы в него поместился болт. На оба конца шпильки надевают широкие шайбы и гайки, после чего закладывают ее в стык бревен так, чтобы она фиксировала соединение.

    Сращивание «шип-паз» надежно. На одном бревне, точно в центре, выпиливается шип. На другом бревне, тоже строго по центру, создается шип: заготовку распиливают так, что остается рельефная трапеция. При стыковке шип просто входит в паз. Место соединения укрепляется нагелем и джутом.

    Сращивание прямым замком производится так: на концах обоих бревен выпиливаются удлинения: одно-сверху, другое – снизу. Обязательно проводится разметка. На краях каждого из них остается паз, равный углублению. Эти замковые элементы просто накладываются друг на друга, за счет чего образуется соединение. Могут использоваться натяжные клинья. Косой замок выпиливается так же, с единственным отличием: если в прямом замке поверхность ровная, в косом она наклонена под определенным углом. Такой вид соединения не допускает образования зазора в месте стыковки при усадке.

    Прямые и косые накладки – более простые способы соединения бревен по длине. На их концах выпиливаются плоские площадки, длина которых в 2-2,5 раза превышает диаметр бревна. Площадки могут быть и ровными (прямые), и с уклоном (косые). При установке сруба бревна просто соединяются и закрепляются хомутами или нагелями.

    Соединение бруса по длине

    Сращивание бруса по длине при строительстве домов зданий также выполняется несколькими способами:

    • шпонкой;
    • прямым и косым замком;
    • коренным шипом;
    • вполдерева и косым прирубом.

    Так же, как и у бревна, каждый из способов имеет свои особенности.

    Соединение шпонкой выполняется за счет двух одинаковых пазов, выпиленных на всю длину диаметра бруса. Они должны быть идентичны и образовывать ровный квадрат (прямоугольник). При стыковке в образовавшийся большой паз закладывается шпонка, выполненная из цельной древесины.

    Сращивание бруса по длине с помощью прямого и косого замка идентично аналогичному способу соединения у бревен. На обоих брусьях выпиливаются замковые соединения: прямые или под наклоном. Каждый брус таким образом имеет свой шип и паз: шипы и пазы двух элементов надежно входят друг в друга, компенсируя усадку древесины и предотвращая «растяжение» венца.

    Сращивание бруса по длине за счет коренного шипа распространено больше всего, так как оно надежно и имеет сравнительно простое исполнение. В середине одной части венца выпиливается трапециевидный паз, а в середине другой части венца – шип, полностью соответствующий его размерам. При укладке шип просто входит в паз и фиксирует весь сращенный венец.

    Соединение бруса по длине вполдерева и косым прирубом аналогично соединению бревна с помощью накладок. В брусе выпиливается угол до середины его поперечного сечения, за счет чего образуется ровная накладка. Она может быть ровной или с наклоном. Соответственно, в одном брусе выпил располагается вверху, в другом – внизу. При соединении выпилы просто стыкуются друг с другом. Для закрепления конструкции могут использоваться хомуты или нагели: они должны проходить по всему диаметру бруса сверху вниз, захватывая обе накладки.

    Выбор правильного типа соединения по длине при строительстве сруба зависит от характеристик древесины, ее влажности, длины строения и многих других факторов. Самые простые в исполнении варианты – прикладывание и накладки для бревен, вполдерева и с косым прирубом для бруса. Более сложные способы – коренной шип, шпонка для бруса и штырь либо шпилька с шайбами для бревна. Самые сложные соединения – прямой или косой замок; но именно они считаются самыми надежными.

    Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба

    Все фото из статьи

    В процессе построения сруба ключевой операцией является сопряжение бревен между собой или брусьев, поэтому знать все нюансы данной операции просто необходимо. Они выполняются при рубке углов, а также, если нужно нарастить элементы, когда их размеры недостаточны. И в том, и в другом случае используются различные подходы.

    Ниже в сжатой форме будет рассказано, как правильно производить длинные соединение бревен и как осуществляется врубка углов деревянной конструкции.

    Бревна между собой для надежного строительства можно соединять разными способами своими руками

    Способы

    Для сопряжения бревен в углах прибегают к соединению с остатком либо же без него. Преимущество второго варианта заключается в получении ровных углов, в то время как в другом случае подразумевается выступление концов за пределы стенной плоскости.

    Получается, что в данном случае применяются более длинные бревна, из-за чего расход материала повышается. Но в то же время такой способ обеспечивает более качественную защиту от негативного влияния ветра и дождя, кроме того, конструкция получается более устойчивой.

    Узловые соединения бревен с остатком

    С остатком

    Существует три варианта такого сопряжения:

    1. «В обло» — способ, также называемый креплением «в чашу», отличается своей простотой. При его использовании сверху бревна делается округлой формы чаша, в которую затем и производится укладка поперечного бревна с предварительно подготовленным аналогичным облом.

    Данный способ углового скрепления, в свою очередь, подразделяется на несколько подвидов:

    В полдерева Чаша в полдерева является простейшим видом соединения, предполагающим, помимо вырубки собственно ее вырубки, изготовление продольного паза. Он необходим для более плотного и надежного настилания очередного венца бревен.
    Заовальный гребень Активно применяемая разновидность крепления, имеющая небольшой гребень в углублении чаши. Он имеет овальную форму и должен максимально соответствовать конфигурации продольного паза для укладки, который при этом делается не в верхней, а нижней плоскости бревна.
    В курдюк Самый технологически сложный из вариантов углового крепления в обло. Инструкция предполагает, помимо заовального гребня, вырубку в чаше дополнительного выступа, идущего вдоль бревна. Данный курдюк соединяется со специальной выемкой, находящейся в нижней части и имеющей поперечную направленность по отношению к продольному пазу.

    На фото — стены дома из оцилиндрованного бревна сложены методов – «с остатком»

    Совет: для повышения качества соединения верхних бревен с нижними и увеличения устойчивости в вертикальной плоскости используйте нагели, деревянные шпонки, круглого либо прямоугольного сечения.

    1. «В охлоп» — называется также сибирской чашей, от отмеченных ранее видов отличается фактически одним существенным нюансом: вырубка чаши производится не в верхней плоскости, а в нижней. Получается, что при данном варианте выполняют накатывание бревна в угол, а затем слегка прихлопывают уложенный до этого венец.
    2. «В охряп» от предшествующего способа отличается наличием дополнительных выемок с нижней и верхней частей бревна на четверть его диаметра.

    Способ соединения бревен без остатка

    Без остатка

    1. В этом случае используют соединения по методу «в лапу», который фактически повторяет особенности соединения «в охряп», однако при этом не предполагает наличия выступающих за пределы стенной плоскости бревен.
    2. Для повышения надежности данного вида соединения прибегают к формированию шипов и гнезд на концах бревен, в совокупности именуемых присеком.
    3. Существенным недостатком крепления является высокая степень продуваемости, из-за чего цена строительства увеличивается.
    4. Для предотвращения этого горизонтально ориентированные плоскости врубки делают двухнаклонными, благодаря чему зажатые соседними бревнами шипы надежно скрепляются друг с другом. Данный способ соединения получил название ласточкиного хвоста.

    Сборка стен сруба из бревен методом – «без остатка»

    Соединения бруса

    При работе с данным материалом, как и в случае с бревнами, сопряжение может осуществляться с остатком либо же без такового.

    Виды соединений с остатком

    Когда части элементов выпирают за пределы плоскости, называется «в обло» и выполняется за счет применения пазов замочного типа, которых существует несколько разновидностей:

    1. Односторонние — в каждом брусе выполняется надпил с верхней стороны, ширина которого соответствует его поперечному сечению.
    2. Двусторонние — подобные выемки делаются как на верхней, так и на нижней плоскости. Они должны иметь глубину примерно в четверть высоты элемента.
    3. С четырьмя сторонами — подразумевает выполнение пропилов с каждого из боков бруса.

    За счет пазов поперечного типа в значительной степени упрощается укладка венцов, при этом общая прочность и надежность конструкции существенно возрастает.

    Сопряжение бруса между собой с остатком

    Без остатка

    Брус может скрепляться «в лапу», то есть, без выступающих за границы плоскости концов, следующими способами:

    1. «Встык» — относится к наиболее простым способам соединения в углах. Он подразумевает простую состыковку деталей друг с другом торцевыми концами и закрепление их шипованными пластинами из металла с гвоздями, а также скобами.

    Совет: важность приобретает качество обработки торцов брусьев — чем оно выше, тем более плотной получится стыковка и более надежной вся конструкция.

    Однако в любом случае для таких углов характерен невысокий уровень герметичности, кроме того, на них ложатся значительные перманентные нагрузки. Также такое крепление приводит к значительным теплопотерям, поэтому применение его при строительстве бани крайне нежелательно.

    1. «С применением шпонок» — крепление предполагает использование особого твердодеревянного вкладыша. Преимущество шпонки, установленной в заблаговременно сделанные пазы, в том, что она предотвращает перемещение скрепленных брусьев.

    Методы сопряжений без остатка

    1. «Коренной шип» — наиболее часто применяемый способ. При данном варианте торец одного бруса служит основой для специального паза, а другой — вертикально направленного шипа. Большее число подобных пазов и шипов способствует более высокой надежности конструкции.

    Совет: обязательно следует закладывать в пазы льноджутовое волокно, обеспечивающее повышенную плотность соединения и улучшающее теплоизоляционные характеристики сруба.

    Во все углы после того, как был уложен очередной венец, забиваются нагели из дерева с круглым сечением.

    Из всех применяемых на сегодняшний день угловых соединений брусьев наиболее надежной считается тот, который напоминает хвост ласточки. Он предполагает наличие шипов и соответствующих им трапециеобразных пазов.

    Для врубки в капитальных внутренних стен прибегают к использованию Т-подобных соединений с:

    • пазами-замками на вставных шипах;
    • трапециеобразными шипами, имеющими прямоугольный либо симметричный вид;
    • пазами прямого типа с коренными шипами.

    Как правильно соединить бревна по длине

    Соединения продольного типа

    При осуществлении строительных работ нередко длины стандартных деревянных брусьев оказывается недостаточно для выполнения конкретной операции.

    В таком случае прибегают к продольному соединению двух элементов, которое может осуществляться несколькими способами:

    1.  «В половину дерева» — с торцов обоих брусьев формируют специальные выемки глубиной в половину высоты материала. Увеличение надежности соединения достигается за счет дополнительного укрепления данного места гвоздями, скобами либо нагелями из дерева.

    Так можно соединить брус в срубе по длине

    1. С помощью продольно ориентированного шипа на шпонках – это позволяет создать более высокую прочность соединения. Данный способ предполагает проделывание в торцевых частях двух брусьев пазов одинаковых размеров, в которые затем вставляется шпонка из твердого дерева.
    2. Применение продольно ориентированного коренного шипа является отличным вариантом при необходимости добиться качественного соединения брусьев, лишенного горизонтальных колебаний. В данном случае на торце одного изделия выполняется паз, а другого – шип.
    3. Наиболее сложным и вместе с тем наиболее надежным способом является увеличение длины с применением замка косого типа. При этом удачность стыковки будет зависеть от того, насколько точно соответствуют друг другу элементы данного замка, расположенные на двух брусьях.

    Вывод

    В статье мы рассмотрели различные сопряжения деревянных элементов между собой, в том числе и т образное соединение бревен. Теперь у вас есть общие понятия по данному вопросу, и вы уже сможете правильно выбрать необходимый вариант.

    Рекомендуем предварительно попробовать свои силы на строительстве хозпостроек. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Соединение бревен в срубе. Виды и достоинства соединений

    Перед тем, как принять решение о строительстве деревянного дома из бревна, или бруса необходимо знать, или хотя бы ознакомится с технологиями операций, необходимых при возведении сруба. Такие знания будут очень полезны, не только для сборки дома из готовых бревен самостоятельно, но и для технического контроля выполнения работ специалистами, приглашенными по устному, или письменному договору-обязательству. В нашей статье, все механизмы и способы сборки деревянной конструкции дома, описаны простым, понятным каждому, языком, без применения непонятных терминов, и рекомендаций, которые очень часто на практике, очень сложно применить, по описанию, у других источников.

    Итак, начнем свой «ликбез» с простых азов. Первое правило, при сборке деревянного бруса гласит о том, что необходимость в соединении бревен, при сборке деревянного сруба, возникает при рубке топором угловых стыков и при наращивании бревен сруба по всех длине, когда размеры задуманного здания превышают длину бревен, имеющихся в наличии.

    Соединять углы сруба можно двумя проверенными способами: с остатком и без остатка.

    Технология углов без остатка выгодна тем, что расход материала будет значительно меньшим, так как на каждое бревно не надо выпускать, по полметра лишней древесины. Углы сруба в таком варианте очень ровные и имеют хороший эстетический вид. Но мы рекомендуем собирать срубы с остатком. В расходе материала это добавит процентов двадцать пять лишних затрат, но и устойчивость деревянного сруба при таком соединении значительно возрастает. Плюсы такого соединения, заключаются в хорошей технологической защите углов сруба от порывов ветра, атмосферных осадков, и низких температур.

    Соединения с остатком бывают нескольких вариантов. Мы рекомендуем использовать несколько проверенных временем способов: в обло, в охряп и в охлоп. Самым простым является соединение в обло. При таком соединении в верхней части бревна топором, или электроинструментом вырубается округлая чаша «обло». В эту чашу укладывается очередное бревно стены, или фронтона сруба и так до самой кровли. Соединения углов в обло также можно производить несколькими способами. Самые распространенные из них в полдерева, в курдюк, или в способ заваленного гребеня.

    Фото — отличная технология прочного соединения бревен в срубе.

    Чашу в полдерева выполнить достаточно легко. При таком соединении, для достижения большей плотности укладки, в верхней части каждого бревна, кроме круглой чаши вырубают стамеской еще и продольный паз, который очень часто называют укладочным пазом. При укладке следующего венца обязательно, в такой паз, необходимо уложить прокладку из льна или полосы джута. Если этого не сделать, при усадке могут образоваться технологические зазоры, через которые в дальнейшем, в помещение сруба будет поступать холодный воздух. Многие строители срубов игнорируют эти требования, в целях экономии времени, и набивают зазоры мхом после полной сборки сруба. Но такое утепление будет только поверхностным и не сделает зазоры достаточно утепленными.

    Второй вариант сборки предусматривает вместо продольного паза небольшой гребень овальной формы. Этот гребень повторяет контуры продольного укладочного паза, который вырубается не сверху бревна, а внизу. Такой способ обеспечивает большую устойчивую конструкцию сруба и делает его хорошо защищенным от ветра.

    Самое сложное соединение угла обло, соединения в курдюк. В этом варианте к овальному гребню на дне вырубленной чаши, вырубают стамеской, еще и дополнительный выступ, который располагается вдоль бревна и поперек чаши. В нижней части чаши, поперек продольного паза вырубают выемку, в которую при укладке бревна и входит вырубленный курдюк.

    Соединение угла в охлоп, повторяет полностью описанные выше технологии, но имеет отличие в том, что полукруглая чаша вырубается в бревне не в верхней части бревна, а в нижней. При такой сборке сруба верхнее бревно накатывается на подготовленный заранее угол, как бы прихлопывая сверху уложенный ранее венец, поэтому и название такой сборки в охлоп.

    Способы соединения бруса и бревен — рассмотрим основные технологии Строительство и ремонт Бани

    Постройка деревянной бани начинается со сруба. Многие не решаются возводить сруб самостоятельно, не зная, как выполнить соединение бревен. Вопреки сложившемуся мнению, это не сложно, главное – правильно выбрать способ соединения. Возведение бревенчатого и брускового сруба имеет свои особенности, и виды соединения дерева у них разные.

    Сруб из бревна

    Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.

    Видео — угловые соединения в доме из бруса

    Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»

    Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна — чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

    Читайте также:  Баня своими руками проекты

    Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

    Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

    Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

    Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

    Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

    Соединение бревенчатого сруба «в охряп»

    Переходный вариант рубки называется «в охряп». Бревна соединяют не с помощью чаши, вырубаемой в одном из бревен, а с помощью прямых выемок сверху и снизу каждого бревна, но торцы бревен при этом выходят за пределы стыковки.

    Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

    Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост». Срубы, сделанные по технологии «без остатка» чаще встречаются в регионах с теплым климатом и недостатком строительного бревна. Их выполнение требует большой точности, но значительно экономит материал.

    Читайте также:  Определяемся с оптимальным размером парилки для бани

    Сруб из бруса

    Брусковые срубы имеют более аккуратный вид, они проще в сборке, но менее теплые. Соединение бруса может быть как угловое, так и продольное – при недостаточной длине бруса. Угловое брусовое соединение, как и в случае с бревенчатым срубом, можно выполнить несколькими способами.

    Соединение сруба из бруса «в обло»

    Этот способ соединения выполняют с помощью замочных пазов, одно-, двух- и четырехсторонних. В первом варианте в верхней части каждого бруска выбирается паз строго по ширине бруса. Двухсторонний замок предусматривает выборку двух пазов – сверху и снизу, ровно на 1/4 сечения бруса. Четырехсторонний замок предполагает уже четыре паза – с каждой стороны бруска. Сборка сруба из профилированного бруса облегчается его точными размерами и выполняется довольно быстро.

    Видео — сращивание бруса по длине

    Соединение сруба из бруса «в лапу»

    При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей. Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

    Соединение «ласточкин хвост»

    Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

    Читайте также:  Вентиляция в парилке своими руками — обустраиваем парилку

    Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

    Источник: dom-brus.com

    Торцевое соединение или соединение бревен в срубе по длине

    В отличие от строительства из кирпича и газобетона, мы не можем возводить единую цельную стену из бревна, так как ограничены его длинной в 6 метров. Да, конечно, можно потрудиться и поискать брёвна длинной 8-12 метров, но готов ли будет заказчик заплатить за них, ведь это не дешевое удовольствие.

    Как соединить брёвна, чтобы получить сплошную стену и надежный деревянный сруб?

    Существуют различные способы стыковки брёвен. Одним из таких способов является «ласточкин хвост», который применяли в строительстве бревенчатых домов наши деды и прадеды (рис 1). Этот способ соединения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Соединение брёвен производится внутри переруба, благодаря этому, сам стык не виден.

    Используя такое соединение, визуально мы получаем эффект цельной стены и полное ощущение использования цельного бревна вдоль всей стены. Основным недостатком соединения «ласточкин хвост» является его ненадёжность (рис.2).

    Применяя данный способ соединения, мы обрекаем себя на дополнительные работы, которые со временем необходимо будет производить, а конкретно, соединение придётся подклинивать, а если этого не делать, то наш собранный сруб начнет деформироваться, так же снизится плотность угловых соединений сруба, что в конечном итоге приведёт к возникновению щелей.

    В настоящее время есть очень популярный способ стыковки брёвен, которым пользуется огромное количество бригад — это соединение стальными скобами (рис 3). Мы считаем, что стыковку и фиксацию брёвен стальными скобами используют новички, ну или строительные компании, попросту не знающие технологии строительства бревенчатых домов.

    Вбивая скобу в дерево, мы нарушаем его структуру, нанося механические повреждения, при этом в тех местах, где скоба вошла в дерево, образуется мощное напряжение.

    Стоит отметить ещё один не мало важный факт, металл подвержен коррозии, и ,спустя какое-то время, наша железная скоба покроется ржавчиной, в результате мы получим ржавые скобы и пораженную древесину.

    Какое же соединение бревен в срубе по длине использует компания «Древо»? Всё очень просто, как говориться, «мы не изобретали велосипед», а просто взяли и позаимствовали технологию стыковки брёвен специальной стальной стяжки.

    Стальная стяжка представляет собой оцинкованную шпильку длинной в 25 — 50 см. На шпильке с обеих сторон нарезана резьба (рис 4).

    На стыковочных брёвнах выпиливается паз, в который монтируется шпилька, (рис 5).

    Дополнительно выпиленные расширения паза в виде треугольника или круга позволят нам накрутить на шпильку шайбы с гайками, затянув их с обеих сторон, мы сможем плотно прижать друг к другу стыкуемые брёвна.

    После того как соединение будет готово, рекомендуем его обработать антисептирующим средством.

    Cоединение бревен в срубе по длине при помощи металлической стяжки не требует какого-либо дальнейшего ухода, подобное соединение монтируется раз и навсегда.

    Стальная стяжка имеет оцинкованую поверхность и не подвержена корозии, соответственно древесина останется целой и невредимой. Само соединение стяжки будет закрыто перерубом (рис 6).


    Смотрите также