Вы здесь

Слив канализационный


Слив канализации в частном доме

Если в многоэтажных домах владельцы недвижимости не задумываются над вопросом, куда девать отработанную воду и канализационные стоки, то у хозяев частных домовладений проблема утилизации отходов и нечистот требует постоянного решения. Им не остается ничего, как сделать сливную яму своими руками. Данный вариант обустройства очистного сооружения является наиболее простым и доступным при выполнении строительства собственными силами.

Начинают благоустройство приусадебного участка с устройства водопровода и канализационной системы, поскольку нельзя назвать пребывание на природе комфортным, если приходится носить питьевую воду из колодца и по нужде бегать в близлежащие кусты.

Существует несколько вариантов отведения и переработки стоков и нечистот, но наиболее простой конструкцией считается выгребная яма. Необходимо обладать знаниями, как правильно сделать сливную яму без помощи специалистов, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с ее эксплуатацией и экологической ситуацией на прилегающей к дому местности.

Виды сливных ям

Несмотря на простоту конструкции, сливные ямы различаются способом реализации.

  • герметичными;
  • фильтрующими;
  • двухкамерными.

Яма сливная герметичная. Процесс, как сделать сливную яму с полностью герметичным корпусом имеет свои особенности. Данный вариант наиболее безопасен с экологической точки зрения, поскольку все отходы, поступающие из дома или уличного туалета, попадают в герметичный отстойник и там находятся до приезда ассенизаторской машины.

Когда яма сделана герметичной, нечистоты не загрязняют почву и грунтовые воды. В результате экологической системе не будет ничего угрожать, как и источникам питьевой воды. Достоинством такой очистной конструкции является то, что ее можно использовать вне зависимости от гидрогеологических условий на прилегающем участке.

Но и недостатки имеются. Накопившиеся в герметической емкости стоки и нечистоты необходимо периодически откачивать, а вызов ассенизаторов не относится к дешевым услугам. Частота откачки зависит от объема используемого резервуара.

Яма сливная фильтрующая. Разумеется, что не всем владельцам частных домов финансовое состояние позволяет большое количество раз в течение года заказывать ассенизаторскую спецтехнику. В этом случае можно рассмотреть вариант обустройства сливной ямы без дна – фильтрующей (прочитайте: “Канализационная яма – как сделать своими руками “).

В действительности санитарными нормами запрещено сооружать местную канализацию такой конструкции: попадая в грунт неочищенные стоки способны нанести непоправимый вред экологии на данной территории. Они даже могут быть источником загрязнения источников питьевой воды, а это уже крайне опасно для здоровья людей.

Этот вариант, если и используется в настоящее время, то только для дачных построек, так как для людей, проживающих в них, требуется небольшое количество воды. Строить ямы для отходов фильтрующего типа рекомендуют только при условии, что объем стоков в течение суток составляет не более кубометра. Когда сточных вод небольшое количество, они успевают перерабатываться путем естественного разложения. Нередко ямы данного типа обустраивают при сооружении бань, парилок и для домов, в которых предусмотрено разделение стоков. В последнем случае необходимо проложить две канализационные ветки и построить на участке две сливные ямы. В первую из них, обустроенную по фильтрующему типу, поступает отработанная вода из стиральной машины, душевой кабины, от умывальника. Стоки эти считаются относительно чистыми.

Во вторую яму герметичного типа направляют нечистоты из туалета и воду из кухни.

Яма двухкамерная сливная. Данное решение проблемы с утилизацией стоков считается практичным и разумным.

Принцип работы этого очистного сооружения, изображенного на фото, следующий:

  • яма сливная, состоящая из двух камер, соединяется в верхней части переливом, при этом первая из них – герметичная, а вторая – фильтрующая;
  • неразделенные стоки первоначально поступают в первую из камер, герметичную, и там отстаиваются (механически разделяются);
  • твердые частицы опускаются вниз, на дно, а уже менее загрязненная вода переливается в следующую камеру;
  • из другой камеры воду отфильтровывают в почву;
  • собирающиеся в первой камере отходы необходимо время от времени откачивать. Для уменьшения количества отходов используют специальные биологические препараты. Штаммы бактерий, содержащиеся в них, способствуют переработке органики, что приводит к уменьшению количества нечистот.

Как правильно сделать сливную яму

Перед тем, как сделать сливную яму в частном доме, надо спроектировать план строительства. Необходимо выбрать вид сооружения, место строительства и рассчитать требуемый объем резервуара.

Определение объема сливной ямы. В основном данный показатель зависит от интенсивности проживания в жилом доме. Естественно, что при использовании объекта в качестве постоянного места жительства всех членов семьи, стоков будет гораздо больше, чем при периодическом проживании в здании. Кроме этого нужно учитывать оснащенность загородной недвижимости сантехникой. При наличии в доме ванной комнаты, объем камеры следует делать большим. Читайте также: “Выгребная яма для частного дома – делаем своими руками “.

Безусловно, количество стоков определяется индивидуально, но действуют и общепринятые нормы. Например, для семьи, постоянно проживающей в доме и насчитывающей трех членов, строят яму, вмещающую 6 кубометров.

Когда рассчитывают объем емкости, учитывают следующие моменты:

  • насколько доступной является стоимость услуг, предоставляемых ассенизаторами;
  • объем отходов, который ассенизаторская спецтехника способна выкачивать из ямы за один раз.

Выбор места обустройства сливной ямы.

При определении, где следует сделать отстойник, учитывают ряд факторов:

  • расстояние до места залегания почвенных вод. Оно должно быть достаточным для того, чтобы выкопать двухметровой глубины котлован (это минимальная величина). Читайте также: “Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину “.;
  • расстояние от источника питьевой воды до отстойника должно составлять не меньше трех десятков метров;
  • нельзя делать выгребную яму на склоне;
  • нужно предусмотреть возможность подъезда спецтехники, предназначенной для очистки ямы от стока;
  • запрещается делать отстойник в непосредственной близости от жилого дома и ограды соседнего участка. Минимальное расстояние до жилого здания должно составлять 5 метров.

Таким образом, перед тем, как сделать в своем доме сливную яму, место следует выбирать очень тщательно, чтобы не допустить загрязнения территории, окружающей строение, особенно когда участок застроен. В любом случае правила нужно выполнять.

Выбор стройматериалов для обустройства сливной ямы.

При создании герметичной выгребной ямы используют такие материалы:

  • бетонный раствор. Вначале строят опалубку, а потом в нее заливают раствор так, чтобы толщина дна и стенок отстойника составляла не менее 7 сантиметров. Для армирования пользуются стальной сеткой;
  • пластиковый резервуар. Обустройство выгребной ямы с его использованием считается вариантом с наименьшими трудозатратами. Сначала выкапывают котлован и уже в него помещают пластиковую емкость. Чтобы она не деформировалась в результате давления грунта на нее и не всплыла во время паводка, выполняют бетонирование дна и стен канавы. В процессе заливки бетоном дна закладывают специальные петли для крепления резервуара полимерными ремнями;
  • керамический кирпич;
  • бетонные кольца.

При использовании двух последних видов стройматериалов потребуется выполнение герметизации швов. При этом кирпичную кладку и стыки между бетонными кольцами следует изнутри обработать раствором, а дно отстойника забетонировать. Если делаем сливную яму из кирпича, стенки изнутри покрывают битумным раствором, а снаружи покрывают 20-сантиметровым слоем жирной глины.

Когда сооружается сливная яма фильтрующего типа, можно:

  • обложить ее кирпичом, оставляя между рядами в шахматном порядке щели величиной 5 сантиметров;
  • установить в нее железобетонные кольца для дренирующих колодцев с перфорацией;
  • использовать автомобильные шины. Их укладывают друг на друга, срезав на каждой покрышке нижний обод;
  • применить бывшие в употреблении металлические или пластиковые резервуары или бочки. В них следует отрезать дно, а в нижней части проделать отверстия для улучшения фильтрации стоков.

Делаем сливную яму своими руками

Существует определенный порядок, как сделать сливную яму своими руками правильно.

На начальном этапе подготавливают котлован и прокапывают траншеи для укладки подводящих труб.

Читать  Устройство дождевой канализации

У котлована глубина должна быть больше запроектированной глубины сливной ямы, поскольку для дренажной подушки потребуется место. Ее делают из слоев песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают.

Если планируется обустройство герметичной ямы, тогда толщина слоев должна составлять 10-15 сантиметров. Сверху подушки укладывают или железобетонную плиту, или заливают бетонную стяжку.

Когда обустраивают фильтрующую яму, для лучшего очищения стоков минимальный слой щебня должен быть 20 сантиметров. Благодаря этой мере дно более длительное время не будет заиливаться.

Потом нужно заняться укреплением стенок отстойника. Для этого выполняют кирпичную кладку, или используют пластиковые емкости, или монтируют бетонные кольца.

В том случае, когда строят герметичный отстойник, после завершения укрепления стенок следует выполнить гидроизоляцию. В это же время подключают подводящий трубопровод к принимающей стоки емкости. Необходимо, чтобы соединение труб с резервуаром было одновременно герметичным и не жестким: тогда при подвижках грунта оно не разрушится. поэтому Для соединения следует использовать резиновые муфты.

Примерно в 40 сантиметрах от поверхности земли делают перекрытие для отстойника. Обычно используют уже готовую железобетонную плиту, имеющую отверстие для люка. При желании такую плиту вполне возможно изготовить самостоятельно, предварительно сделав опалубку. Также перекрытие можно соорудить из досок, но оно не будет прочным.

С целью контроля за степенью заполнения резервуара и для откачки нечистот в перекрытии нужно устроить люк. Помимо этого на крышке следует смонтировать вентиляционную трубу для отвода газов (в том числе и метана), которые образуются в процессе разложения твердого содержимого стоков. Можно насыпать сверху на перекрытие грунт, но так, чтобы в яму не могли попадать атмосферные осадки.

Когда запланировано создание местного канализационного сооружения, для тех домашних умельцев, которые являются новичками в проведении данного вида работ, не лишними будут знания, как делать сливную яму для обслуживания загородного домовладения. Даже, если обустройством займутся наемные рабочие, хозяину будет легче проследить за качеством выполнения услуг.

Сливная яма в частном доме своими руками

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма – что это?

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Сливная яма без дна

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

  • кирпич керамический;
  • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
  • кольца бетонные;
  • отработанные тракторные покрышки;
  • пластик;
  • дерево.

Строительство сливной ямы из досок и бетона

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

  • до водовода (центрального) – 10 метров;
  • до подземного газопровода – 5 метров;
  • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
  • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
  • до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

  1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м 3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
  2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
  3. Выбирается материал для строительства накопителя.
  4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения.

Если вы решили выкопать и обустроить сливную яму без дна, то для лучшего дренажа при обкладке ее стен между кирпичами можно оставить зазоры

  • Производятся земляные работы. снимается плодородный грунт, роется котлован. Если участок неблагоустроен, можно воспользоваться экскаватором. При наличии садовых растений лучше эту работу выполнить вручную. Два человека могут справиться с ней в течение двух дней. Глубина котлована должна превышать аналогичный размер будущего накопителя на толщину подушки.
  • В зависимости от выбранного материала сооружаются дно и стенки сливной ямы. Стены должны выступать над уровнем земли миллиметров на триста.
  • Сверху яма накрывается крышкой .
  • В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

    Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек. мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

    Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут .

    А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

    Выбор способа чистки сливной ямы

    До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

    • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
    • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос. пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

    При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

    Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях. способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

    Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

    Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

    После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

    2 комментария

    У нас в близлежащих частных домах почти все имеют во дворе сливную яму. Так вот, я тоже себе после постройки дома начал строить и столкнулся с вопросом, какую лучше сделать (бетонную или кирпичную). Соседи рассказывали на своей практике лучше делать из кирпича, поскольку он более стойкий к влаге и его более проще и экономнее положить в яме. Но в итоге я выбрал бетонные кольца, спустя два года пока еще не пожалел.

    А я бы и хотела использовать бетонные кольца, но соглашусь с автором статьи: из за того, что доставка этих колец на участок и их установка (как минимум нужен автокран) существенно увеличит цену, отказалась от этой идеи. Поразилась тому, что оказывается где то используют сливные ямы «без дна». Тоже неприемлемый вариант для меня. Решила, что моя сливная яма будет из бетона. Да, существенный момент, за который отдельно хочу поблагодарить: про то. что края стенки ямы должны выступать в среднем на тридцать см над землей не знала совершенно.

    Оставить комментарий Отменить

    Устройство канализации в частном доме своими руками

    Вопрос устройства полноценного санузла в частном доме встает перед каждым собственником. Технологии позволяют обустроить бытовую канализацию без особенных вложений, как материальных, так и временных. И все меньшее количество жилых частных строений остается с удобствами во дворе. В данной статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации в доме своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое выгребная яма и как ее сделать, а также сопутствующие вопросы.

    Типы канализации

    Типы канализации для частных домовладений разделены на две части. Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети — оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды. Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

    Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма. Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

    Устройство канализации в доме своими руками

    Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками. Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете. Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.

    Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности). Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.

    Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.

    Финальная сборка

    Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды. Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.

    На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.

    Система слива

    Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы. Бытовая канализация делится на два типа — септик и традиционная сливная яма.

    Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности. Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой. Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

    Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

    Септик из бетонных колец

    Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

    Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон. Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа, либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

    Видео о септике из бетонных колец:

    Выгребная яма

    Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью. Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени. Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 — 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

    Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

    Строим сливную яму

    Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы. Стены выкладываются из огнеупорного кирпича (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 — 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму. Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена. На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику. Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 — 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 — 200 мм. Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия. Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

    Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном. Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

    Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.

    Видео по теме:

    Источники: http://kanalizaciyadoma.com/yama/kak-sdelat-slivnuyu-yamu-pravilno-v-chastnom-dome.html, http://okanalizacii.ru/sistemy/vygreb-i-sliv/slivnaya-yama-svoimi-rukami.html, http://o-remonte.com/ustroystvo-kanalizacii-v-chastnom-dom/

    septikman.ru

    Как сделать слив канализации?

    К сожалению, но такой привычный для горожан атрибут жизни, как центральная канализация, часто недоступен в поселках и селах. Поэтому жителям таких населенных пунктов приходится задумываться о строительстве локальных сооружений. Самый простой и доступный вариант – сливная яма в частном доме. Такая система канализации может быть сооружена и собственными силами, без привлечения профессиональных строителей.

    Пример сливной ямы для частного дома

    Канализацию в частном доме, желательно, планировать на этапе постройки дома. Но инженерные коммуникации можно проложить и в том случае, если дом используется уже давно. Ведь вариант проживания с «удобствами», расположенными во дворе современного человека вряд ли устроят.

    Сегодня возможно различные варианты устройства местной канализации. Выбор наиболее приемлемого варианта осуществляется в зависимости от условий эксплуатации дома и, конечно же, материальных возможностей хозяев. Так, сливные ямы в частном доме – это наиболее бюджетный способ организовать отведение сточных вод.

    Выбор вида сливной ямы

    В зависимости от видов бытовых отходов, которые поступают в сливные ямы, выделяют следующие типы этих сооружений:

    • Фекальные – предназначенные для сбора отходов, поступающих из туалетов.
    • Сточные – предназначенные для сбора сточных вод от душевых, бань, моек, умывальников.
    • Смешанные – это ямы, в которых поступают все стоки из дома, без разделения на фекальные и сточные.

    Если оборудуется канализация для частного дома, то наиболее практичным вариантом будет устройство двух ям-отстойников. В первой будут аккумулироваться фекальные воды, ее следует делать герметичной, чтобы исключить попадание загрязненных стоков в грунт.

    Пример двухкамерной сливной ямы

    Во вторую будет поступать относительно чистая вода, поэтому сливная яма для душа может быть фильтрующей. Такой вариант организации канализации поможет снизить эксплуатационные расходы, поскольку позволит реже пользоваться услугами ассенизаторов.

    Двухкамерные сливные ямы

    Еще один вариант практичной организации местной канализации – устройство двухкамерной ямы. В этом случае, выполняется две емкости, соединенные между собой переливной трубой. В первую (герметичную) камеру поступают все стоки из дома, тут же происходит их отстаивание.

    Стоки разделяются на несколько фракций: тяжелые отходы оседают на дно, легкие (например, жир, ПАВ и пр.) всплывают наверх. В середине оказывается осветленная вода, которая по переливу поступает во вторую камеру. Вторая камера выполняет роль фильтрующей, через перфорацию в ее стенах вода просачивается в грунт.

    Строительство сливных ям

    Котлован для будущей ямы

    Сделать канализационный слив можно и своими руками, так как в этом процессе нет особых сложностей. Рассмотрим, как осуществляется этот процесс.

    Выбор места постройки

    Одним из самых ответственных и важных этапов строительства является выбор места постройки ямы. Крайне важно грамотно определить расстояние сливной ямы от дома. При этом нужно будет учесть требования санитарных и строительных норм. Считается, что очистное сооружение канализации должно быть отделено от жилого строения не менее, чем пятью метрами.

    Если участок небольшой по площади или уже полностью благоустроен, то бывает нелегко выбрать место под строительство сливных ям. Однако нарушать требование СНиП ни в коем случае нельзя, ведь сливная яма под домом – это не просто источник неприятных запахов, но и потенциальная опасность подтопления фундамента стоками. Даже если будет установлен герметичный резервуар, нельзя исключать возможность аварии, после которой начнется фильтрация воды в грунт.

    Если же строится фильтрующая яма, то ее нужно расположить на отдалении не только от жилого дома, но и от других построек – гаража, летней кухни и пр. Так как вокруг ямы будет наблюдаться переувлажнение грунта, которое неблагоприятно воздействует на фундамент зданий.

    Кирпичная сливная яма

    Таким образом, при постройке такого сооружения, как сливная яма – расстояние до постройки должно быть выдержано в точности. Если от дома яму должно отделять не менее пяти метров, то от фундамента других построек следует отступить не менее метра.

    Кроме того, выбирая место, следует учесть и такие обстоятельства, как:

    • Рельеф участка. Нельзя размещать сливную яму на склоне.
    • Характеристика грунта. Фильтрующие ямы эффективно работают только там, где достаточно низкий УГВ, а грунт обладает способностью хорошо пропускать воду.

    Выбор материала постройки

    Выбор материала зависит от вида сливной ямы и, конечно же, возможностей хозяев. Так, для строительства фильтрующей ямы можно использовать:

    Совет! Использование обычного кирпича не является целесообразным, поскольку он быстро разрушается при постоянном контакте с канализационными стоками. Поэтому для канализационных сооружений используется керамический кирпич.

    • Готовые колодезные кольца из железобетона с перфорацией.
    • Автомобильные покрышки или другой подручный материал.

    Для сооружения герметичных отстойников используют:

    • Сплошные железобетонные кольца при условии выполнения гидроизоляции стыков между отдельными деталями.
    • Бетонный раствор, сооружают монолитные конструкции.
    • Емкости из пластика.
    Бетонные кольца для выгребной ямы

    Выбор объема резервуара

    Объем будущей сливной ямы зависит от того, сколько воды расходуется в доме. Понятно, что чем больше в доме живет людей и чем больше в нем установлено различных сантехнических устройств, тем больший потребуется объем резервуара.

    Совет! Принято считать, что на одного домочадца следует планировать 1,2 кубометра объема ямы. То есть, для семьи, в составе которой пять человек, нужна яма объемом 6 кубов.

    Монтажные работы

    Вне зависимости от того, какой вариант был выбран, начинают строительство сливных ям с подготовки котлована. Глубина ямы определяется таким показателем, как УГВ. Если почвенные воды находятся на уровне более 6 метров, то глубина котлована может быть 2-2,5 метра. С учетом этого обстоятельства и запланированного объема резервуара определяется ширина и длина ямы.

    Совет! Чтобы осуществить строительство максимально быстро и с меньшими трудозатратами, к копке котлована следует привлечь землеройную технику.

    Далее работы протекают так:

    • На дне подготовленного котлована выполняют подсыпку щебнем, высота слоя – 20 см.
    • Далее собирается корпус отстойника. Как уже упоминалось, он может быть выложен из кирпича или собран из железобетонных колец.
    • Если планируется сооружение монолитной конструкции, то сначала строится опалубка, затем заливается раствор. Чтобы сооружение было более надежным, необходимо провести армирование металлической сеткой.
    • В верхней части ямы устраивается перекрытие из бетонной или железобетонной плиты с отверстиями. Отверстия необходимы для устройства люка, чтобы была возможность откачивать отходы. Кроме того, нужна вентиляция сливной ямы, ведь в процессе гниения отходов образуется взрывоопасные газы, в том числе и метан. Поэтому следует предусмотреть их отведение.
    Установленные в землю бетонные кольца

    Таким образом, устройство сливных ям является самым простым и доступным по деньгам вариантом сооружения местной канализации. Чтобы не возникло проблем, при строительстве следует учитывать требования СНиП и СанПиН.

    Смотрите также:
  • Как отогреть септик в частном доме?
  • Использование воды из септика
  • Как правильно сделать септик кольцами?
  • Где лучше расположить септик на участке?
  • Как работает септик Топаз зимой?
  • Как сделать септик из покрышек?
  • chudoogorod.ru

    Канализационный слив

    Монтаж коммуникаций – это очень важная работа, тем более, если они касаются водоснабжения. В частности, требуется соблюдать предельную аккуратность при монтаже канализационной системы, всех ее деталей. Важнейшей деталью канализации являются сливные трубы. От точности их установки зависит надежность системы, ее долговечность. Важно правильно выбрать конструкции, установить их в соответствии со всеми нормами. Только в этом случае вы можете быть уверены в системе канализации. Важно помнить, что неправильный монтаж конструкций может доставить немало проблем в дальнейшем.

    Непосредственно о видах и особенностях монтажа сливных труб и пойдет речь в данной статье.

    Какие трубы лучше выбрать

    Конструкции могут состоять  из меди, чугуна, стали, бетона, железобетона, асбеста, ПВХ. Особой популярностью для применения в быту пользуется продукция из пластика.

    Важно знать, что каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Следовательно, для выбора необходимого вида труб  нужен индивидуальный подход. Иначе есть риск, что затраты на установку будут неоправданно высоки, а результат вас разочарует.

    Поэтому мы рекомендуем вам наиболее тщательно подходить к выбору конструкции, обладающей свойствами, которые будут вам действительно необходимы. В последнее время клиенты отдают предпочтение сливным деталям из пропилена. Важнейшим  нюансом при выборе трубы будет оценка её прочности. Конструкции из металлопластика отличаются повышенной прочностью. Однако при этом они могут быстро утратить свою пропускную способность, так как внутри конструкции образуются наслоения.

    Достаточной жесткостью отличаются керамические, бетонные и металлические конструкции. Однако стоит помнить, что повышенная жесткость сливных труб – это не всегда положительное качество. В некоторых случаях высокая жесткость может спровоцировать возникновение различных проблем.

    На современном рынке имеется большой ассортимент выбора конструкций для организации слива. Каждый человек может выбрать то, что соответствует его требованиям.

    Замена труб

    Для того чтобы выполнить замену сливной конструкции своими руками, потребуется запасись следующим инструментарием:

    • Болгарка;
    • Зубило;
    • Перфораторное оборудование;
    • Отвертка;
    • Разводной ключ;
    • Герметик из силикона;
    • Молоток.

    Перед заменой сливных труб следует предварительно составить схему системы со всеми необходимыми расчетами. Посмотреть, как выполняется работа, вы можете на фото.

    Для начала производится демонтаж старой системы. Перед работой из ванной убирается все, что может помещать: стиральная машина, раковина. Затем перекрывается вода. Демонтируется унитаз.

    Для начала убираются сливные трубы, находящиеся на наибольшем удалении от стояка. Если демонтировать их сложно, конструкции можно ликвидировать при помощи молотка. В дальнейшем при работе по ликвидации конструкции стоит соблюдать большую осторожность. Труба может быть разрезана посредством болгарки. При этом удаление разреза от раструба должно быть не менее 10 см.

    Конец сливной трубы осторожно двигается из стороны в сторону. Затем он аккуратно достается из раструба. При этом важно не допустить повреждения раструба. Если, при всех ваших стараниях, конструкция не извлекается, для ускорения работы можно выполнить на ней прорези посредством болгарки, а затем вытащить ее при помощи зубила. После того, как работа завершена, раструб очищается от грязи. Перед проведением демонтажа своими руками рекомендуется посмотреть фото работы.

    Как выполнить установку

    В раструб помещается манжета из резины. Затем стык покрывается силиконовым герметиком. Перед креплением конструкций области соединения лучше всего покрывать герметиком. Фиксация сливных труб производится около каждого стыка. Важно при этом не допускать появления переломов.

    По этой же технологии производиться установка остальных деталей конструкции. При этом важно оставлять уклон к стояку, равный 5 градусам. Под гофру помещается манжета соответствующего размера. Следует помнить, что разрезать конструкции следует только в случае крайней необходимости.

    Перед тем, как выполнять установку своими руками, рекомендуется выполнить дополнительную гидроизоляцию пола. Таким образом, вы сможете оградить себя от ряда проблем, убытков из-за возникновения аварийных ситуаций.

    Перед тем, как провести монтаж сливной трубы, обязательно изучите информационные материалы: фото, видео. Так вы сможете лучше понять, как правильно выполняется работа, узнаете профессиональные секреты.

    Источник: TrubyGid.ru

    Сливная яма – что это?

    Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

    Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

    Виды сливных ям

    Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

    По отношению к уровню земли

    По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

    • поверхностные;
    • подземные.
    Поверхностные сборники канализационных стоков

    Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

    Подземные сливные ямы
    Сливная яма без дна

    Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м3.

    Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

    По материалам изготовления

    Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

    • кирпич керамический;
    • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
    • кольца бетонные;
    • отработанные тракторные покрышки;
    • пластик;
    • дерево.
    Строительство сливной ямы из досок и бетона

    Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

    Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

    Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

    Место расположения – санитарные ограничения

    Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

    Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

    • до водовода (центрального) – 10 метров;
    • до подземного газопровода – 5 метров;
    • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
    • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
    • до забора (границы участка) – 1 метр.

    Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

    Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

    Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

    Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

    Порядок строительства

    Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

    1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
    2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
    3. Выбирается материал для строительства накопителя.
    4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения. Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек, мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

      Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут.

      А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

      Выбор способа чистки сливной ямы

      До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

      • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
      • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
      При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

      Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

      Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

      Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

      После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

      Источник: okanalizacii.ru

      Как сделать сливную яму правильно в частном доме

      Если в многоэтажных домах владельцы недвижимости не задумываются над вопросом, куда девать отработанную воду и канализационные стоки, то у хозяев частных домовладений проблема утилизации отходов и нечистот требует постоянного решения. Им не остается ничего, как сделать сливную яму своими руками. Данный вариант обустройства очистного сооружения является наиболее простым и доступным при выполнении строительства собственными силами.

      Начинают благоустройство приусадебного участка с устройства водопровода и канализационной системы, поскольку нельзя назвать пребывание на природе комфортным, если приходится носить питьевую воду из колодца и по нужде бегать в близлежащие кусты.

      Существует несколько вариантов отведения и переработки стоков и нечистот, но наиболее простой конструкцией считается выгребная яма. Необходимо обладать знаниями, как правильно сделать сливную яму без помощи специалистов, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с ее эксплуатацией и экологической ситуацией на прилегающей к дому местности.

      Виды сливных ям

      Несмотря на простоту конструкции, сливные ямы различаются способом реализации.

      • герметичными;
      • фильтрующими;
      • двухкамерными.

      Яма сливная герметичная. Процесс, как сделать сливную яму с полностью герметичным корпусом имеет свои особенности. Данный вариант наиболее безопасен с экологической точки зрения, поскольку все отходы, поступающие из дома или уличного туалета, попадают в герметичный отстойник и там находятся до приезда ассенизаторской машины.

      Когда яма сделана герметичной, нечистоты не загрязняют почву и грунтовые воды. В результате экологической системе не будет ничего угрожать, как и источникам питьевой воды. Достоинством такой очистной конструкции является то, что ее можно использовать вне зависимости от гидрогеологических условий на прилегающем участке.

      Но и недостатки имеются. Накопившиеся в герметической емкости стоки и нечистоты необходимо периодически откачивать, а вызов ассенизаторов не относится к дешевым услугам. Частота откачки зависит от объема используемого резервуара.

      Яма сливная фильтрующая. Разумеется, что не всем владельцам частных домов финансовое состояние позволяет большое количество раз в течение года заказывать ассенизаторскую спецтехнику. В этом случае можно рассмотреть вариант обустройства сливной ямы без дна – фильтрующей (прочитайте: “Канализационная яма – как сделать своими руками “).

      В действительности санитарными нормами запрещено сооружать местную канализацию такой конструкции: попадая в грунт неочищенные стоки способны нанести непоправимый вред экологии на данной территории. Они даже могут быть источником загрязнения источников питьевой воды, а это уже крайне опасно для здоровья людей.

      Этот вариант, если и используется в настоящее время, то только для дачных построек, так как для людей, проживающих в них, требуется небольшое количество воды. Строить ямы для отходов фильтрующего типа рекомендуют только при условии, что объем стоков в течение суток составляет не более кубометра. Когда сточных вод небольшое количество, они успевают перерабатываться путем естественного разложения. Нередко ямы данного типа обустраивают при сооружении бань, парилок и для домов, в которых предусмотрено разделение стоков. В последнем случае необходимо проложить две канализационные ветки и построить на участке две сливные ямы. В первую из них, обустроенную по фильтрующему типу, поступает отработанная вода из стиральной машины, душевой кабины, от умывальника. Стоки эти считаются относительно чистыми.

      Во вторую яму герметичного типа направляют нечистоты из туалета и воду из кухни.

      Яма двухкамерная сливная. Данное решение проблемы с утилизацией стоков считается практичным и разумным.

      Принцип работы этого очистного сооружения, изображенного на фото, следующий:

      • яма сливная, состоящая из двух камер, соединяется в верхней части переливом, при этом первая из них – герметичная, а вторая – фильтрующая;
      • неразделенные стоки первоначально поступают в первую из камер, герметичную, и там отстаиваются (механически разделяются);
      • твердые частицы опускаются вниз, на дно, а уже менее загрязненная вода переливается в следующую камеру;
      • из другой камеры воду отфильтровывают в почву;
      • собирающиеся в первой камере отходы необходимо время от времени откачивать. Для уменьшения количества отходов используют специальные биологические препараты. Штаммы бактерий, содержащиеся в них, способствуют переработке органики, что приводит к уменьшению количества нечистот.

      Как правильно сделать сливную яму

      Перед тем, как сделать сливную яму в частном доме, надо спроектировать план строительства. Необходимо выбрать вид сооружения, место строительства и рассчитать требуемый объем резервуара.

      Определение объема сливной ямы. В основном данный показатель зависит от интенсивности проживания в жилом доме. Естественно, что при использовании объекта в качестве постоянного места жительства всех членов семьи, стоков будет гораздо больше, чем при периодическом проживании в здании. Кроме этого нужно учитывать оснащенность загородной недвижимости сантехникой. При наличии в доме ванной комнаты, объем камеры следует делать большим. Читайте также: “Выгребная яма для частного дома – делаем своими руками “.

      Безусловно, количество стоков определяется индивидуально, но действуют и общепринятые нормы. Например, для семьи, постоянно проживающей в доме и насчитывающей трех членов, строят яму, вмещающую 6 кубометров.

      Когда рассчитывают объем емкости, учитывают следующие моменты:

      • насколько доступной является стоимость услуг, предоставляемых ассенизаторами;
      • объем отходов, который ассенизаторская спецтехника способна выкачивать из ямы за один раз.

      Выбор места обустройства сливной ямы.

      При определении, где следует сделать отстойник, учитывают ряд факторов:

      • расстояние до места залегания почвенных вод. Оно должно быть достаточным для того, чтобы выкопать двухметровой глубины котлован (это минимальная величина). Читайте также: “Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину “.;
      • расстояние от источника питьевой воды до отстойника должно составлять не меньше трех десятков метров;
      • нельзя делать выгребную яму на склоне;
      • нужно предусмотреть возможность подъезда спецтехники, предназначенной для очистки ямы от стока;
      • запрещается делать отстойник в непосредственной близости от жилого дома и ограды соседнего участка. Минимальное расстояние до жилого здания должно составлять 5 метров.

      Таким образом, перед тем, как сделать в своем доме сливную яму, место следует выбирать очень тщательно, чтобы не допустить загрязнения территории, окружающей строение, особенно когда участок застроен. В любом случае правила нужно выполнять.

      Выбор стройматериалов для обустройства сливной ямы.

      При создании герметичной выгребной ямы используют такие материалы:

      • бетонный раствор. Вначале строят опалубку, а потом в нее заливают раствор так, чтобы толщина дна и стенок отстойника составляла не менее 7 сантиметров. Для армирования пользуются стальной сеткой;
      • пластиковый резервуар. Обустройство выгребной ямы с его использованием считается вариантом с наименьшими трудозатратами. Сначала выкапывают котлован и уже в него помещают пластиковую емкость. Чтобы она не деформировалась в результате давления грунта на нее и не всплыла во время паводка, выполняют бетонирование дна и стен канавы. В процессе заливки бетоном дна закладывают специальные петли для крепления резервуара полимерными ремнями;
      • керамический кирпич;
      • бетонные кольца.

      При использовании двух последних видов стройматериалов потребуется выполнение герметизации швов. При этом кирпичную кладку и стыки между бетонными кольцами следует изнутри обработать раствором, а дно отстойника забетонировать. Если делаем сливную яму из кирпича, стенки изнутри покрывают битумным раствором, а снаружи покрывают 20-сантиметровым слоем жирной глины.

      Когда сооружается сливная яма фильтрующего типа, можно:

      • обложить ее кирпичом, оставляя между рядами в шахматном порядке щели величиной 5 сантиметров;
      • установить в нее железобетонные кольца для дренирующих колодцев с перфорацией;
      • использовать автомобильные шины. Их укладывают друг на друга, срезав на каждой покрышке нижний обод;
      • применить бывшие в употреблении металлические или пластиковые резервуары или бочки. В них следует отрезать дно, а в нижней части проделать отверстия для улучшения фильтрации стоков.

      Делаем сливную яму своими руками

      Существует определенный порядок, как сделать сливную яму своими руками правильно.

      На начальном этапе подготавливают котлован и прокапывают траншеи для укладки подводящих труб.

      У котлована глубина должна быть больше запроектированной глубины сливной ямы, поскольку для дренажной подушки потребуется место. Ее делают из слоев песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают.

      Если планируется обустройство герметичной ямы, тогда толщина слоев должна составлять 10-15 сантиметров. Сверху подушки укладывают или железобетонную плиту, или заливают бетонную стяжку.

      Когда обустраивают фильтрующую яму, для лучшего очищения стоков минимальный слой щебня должен быть 20 сантиметров. Благодаря этой мере дно более длительное время не будет заиливаться.

      Потом нужно заняться укреплением стенок отстойника. Для этого выполняют кирпичную кладку, или используют пластиковые емкости, или монтируют бетонные кольца.

      В том случае, когда строят герметичный отстойник, после завершения укрепления стенок следует выполнить гидроизоляцию. В это же время подключают подводящий трубопровод к принимающей стоки емкости. Необходимо, чтобы соединение труб с резервуаром было одновременно герметичным и не жестким: тогда при подвижках грунта оно не разрушится. поэтому Для соединения следует использовать резиновые муфты.

      Примерно в 40 сантиметрах от поверхности земли делают перекрытие для отстойника. Обычно используют уже готовую железобетонную плиту, имеющую отверстие для люка. При желании такую плиту вполне возможно изготовить самостоятельно, предварительно сделав опалубку. Также перекрытие можно соорудить из досок, но оно не будет прочным.

      С целью контроля за степенью заполнения резервуара и для откачки нечистот в перекрытии нужно устроить люк. Помимо этого на крышке следует смонтировать вентиляционную трубу для отвода газов (в том числе и метана), которые образуются в процессе разложения твердого содержимого стоков. Можно насыпать сверху на перекрытие грунт, но так, чтобы в яму не могли попадать атмосферные осадки.

      Когда запланировано создание местного канализационного сооружения, для тех домашних умельцев, которые являются новичками в проведении данного вида работ, не лишними будут знания, как делать сливную яму для обслуживания загородного домовладения. Даже, если обустройством займутся наемные рабочие, хозяину будет легче проследить за качеством выполнения услуг.

      Сливная яма в частном доме своими руками

      Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

      Сливная яма – что это?

      Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

      Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

      Виды сливных ям

      Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

      По отношению к уровню земли

      По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

      Поверхностные сборники канализационных стоков

      Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

      Подземные сливные ямы

      Сливная яма без дна

      Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

      Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

      По материалам изготовления

      Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

      • кирпич керамический;
      • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
      • кольца бетонные;
      • отработанные тракторные покрышки;
      • пластик;
      • дерево.

      Строительство сливной ямы из досок и бетона

      Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

      Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

      Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

      Место расположения – санитарные ограничения

      Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

      Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

      • до водовода (центрального) – 10 метров;
      • до подземного газопровода – 5 метров;
      • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
      • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
      • до забора (границы участка) – 1 метр.

      Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

      Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

      Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

      Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

      Порядок строительства

      Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

      1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м 3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
      2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
      3. Выбирается материал для строительства накопителя.
      4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения.

      Если вы решили выкопать и обустроить сливную яму без дна, то для лучшего дренажа при обкладке ее стен между кирпичами можно оставить зазоры

    5. Производятся земляные работы. снимается плодородный грунт, роется котлован. Если участок неблагоустроен, можно воспользоваться экскаватором. При наличии садовых растений лучше эту работу выполнить вручную. Два человека могут справиться с ней в течение двух дней. Глубина котлована должна превышать аналогичный размер будущего накопителя на толщину подушки.
    6. В зависимости от выбранного материала сооружаются дно и стенки сливной ямы. Стены должны выступать над уровнем земли миллиметров на триста.
    7. Сверху яма накрывается крышкой .

    В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

    Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек. мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

    Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут .

    А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

    Выбор способа чистки сливной ямы

    До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

    • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
    • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос. пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

    При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

    Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях. способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

    Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

    Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

    После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

    2 комментария

    У нас в близлежащих частных домах почти все имеют во дворе сливную яму. Так вот, я тоже себе после постройки дома начал строить и столкнулся с вопросом, какую лучше сделать (бетонную или кирпичную). Соседи рассказывали на своей практике лучше делать из кирпича, поскольку он более стойкий к влаге и его более проще и экономнее положить в яме. Но в итоге я выбрал бетонные кольца, спустя два года пока еще не пожалел.

    А я бы и хотела использовать бетонные кольца, но соглашусь с автором статьи: из за того, что доставка этих колец на участок и их установка (как минимум нужен автокран) существенно увеличит цену, отказалась от этой идеи. Поразилась тому, что оказывается где то используют сливные ямы «без дна». Тоже неприемлемый вариант для меня. Решила, что моя сливная яма будет из бетона. Да, существенный момент, за который отдельно хочу поблагодарить: про то. что края стенки ямы должны выступать в среднем на тридцать см над землей не знала совершенно.

    Оставить комментарий Отменить

    Устройство канализации в частном доме своими руками

    Вопрос устройства полноценного санузла в частном доме встает перед каждым собственником. Технологии позволяют обустроить бытовую канализацию без особенных вложений, как материальных, так и временных. И все меньшее количество жилых частных строений остается с удобствами во дворе. В данной статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации в доме своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое выгребная яма и как ее сделать, а также сопутствующие вопросы.

    Типы канализации

    Типы канализации для частных домовладений разделены на две части. Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети — оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды. Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

    Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма. Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

    Устройство канализации в доме своими руками

    Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками. Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете. Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.

    Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности). Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.

    Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.

    Финальная сборка

    Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды. Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.

    На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.

    Система слива

    Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы. Бытовая канализация делится на два типа — септик и традиционная сливная яма.

    Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности. Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой. Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

    Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

    Септик из бетонных колец

    Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

    Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон. Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа, либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

    Видео о септике из бетонных колец:

    Выгребная яма

    Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью. Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени. Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 — 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

    Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

    Строим сливную яму

    Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы. Стены выкладываются из огнеупорного кирпича (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 — 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму. Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена. На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику. Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 — 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 — 200 мм. Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия. Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

    Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном. Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

    Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.

    Источник: septikman.ru

    Способы слива

    Некоторые люди предпочитают устанавливать крупную технику без помощи специалистов. Такие действия помогают им сэкономить на оплате труда мастеру, так и полностью удостоверится в качестве своей работы. Бытует мнение, что для слива грязной воды во время стирки достаточно поместить сливной шланг в ванну или раковину. Это неверно. Гораздо лучше подсоединить автомат к канализации с применением необходимого оборудования.

    При подключении нельзя перекручивать или сдавливать сливной шланг – это будет препятствовать нормальному водному потоку.

    Основные способы подключения
    Тип подключения Преимущества Недостатки
    Подключение через отвод сифона Надёжность и безопасность подключения, открытые детали можно прикрыть декоративной панелью. Могут возникнуть трудности при подключении к сифону, если тот слишком далеко находится
    Подсоединение напрямую в канализацию Используют, если сифон расположен слишком далеко от машины. Сложность подсоединения
    Отвод шланга в сантехнику Самый простой способ подсоединения. Высота бортов сантехники никак не влияет на слив. Высок риск сорвать сливной шланг с бортика ванны или раковины и залить пол

    Слив воды в ванную и унитаз

    Один из самых распространённых способов слива грязной воды путём крепления шланга к бортику сантехники. Однако при сильном водном напоре крышка унитаза может не удержать приспособление, в результате он срывается и сильно заливает полы ванной комнаты.

    При неправильном положении шланга крышка унитаза тоже может приоткрыться, а шланг соскользнуть с борта. Те же действия происходят, если поверхность сантехники неустойчивая. Чтобы не случился потоп, отвод нужно фиксировать на бортике с помощью пластиковым крюком, входящим в комплект машинки.

    Преимущество такого способа – простота подключения к системе слива воды. Людям не приходится возиться с патрубками и сифонами при подключении. К тому же, высота борта ванны зачастую варьируется от 60 см до 80 см. Однако, такая система слива автомата в ванной комнате имеет и ряд недостатков.

    Недостатки слива в сантехнику

    При таком сливе сантехника постоянно контактирует с грязной водой. Редко вода проникает сразу в сток. Обычно край шланга достаёт только до края борта сантехники. Когда выполнен такой отвод, стекающая вода постоянно загрязняет сантехнику. Отвод слива в унитаз не даёт возможности нормально воспользоваться туалетом, что приводит к дополнительным неудобствам.

    Одним из самых важных недостатков является сбивчивость сливного шланга с краёв сантехники ванной комнаты. Это приводит к повреждению полов и затоплению соседей. Причём шланг падает как от неаккуратности пользователей, так и от сильных вибраций при полоскании или отжиме. Когда включается помпа, он тоже может сорваться. Это связано с сильным водным напором.

    Таких недостатков лишены способы подключения через сифон или сразу в канализацию. Сложность соединения оправдывается герметичностью, исключением водной протечки, чистотой сантехники и наличием неприятных запахов.

    Подключение к канализации с помощью сифона

    Для такого способа подключения системы слива требуется высоко установить под раковиной сифон. Это исключит возврат воды в автомат. Непросто подключить слив под раковину, если сливной шланг короткий, то его нужно удлинить. Максимальный размер указан в инструкции к автомату. Единственный недостаток удлинения – повышенная нагрузка на насос. Дополнительный участок шланга способствует повышенной прокачке воды, насос быстрее изнашивается.

    Пластиковый сифон оснащён патрубком, к которому и подсоединяют шланг. Это соединение необходимо зафиксировать муфтой, дабы исключить проникновение неприятных канализационных запахов в автомат и герметизировать соединение. Патрубок для слива способствует проникновению воды в сливной насос.

    С помощью такого подключения грязная вода сливается в канализацию беспрепятственно. Протечек воды под сифоном над полом не происходит. Это связано с герметизацией сифона с помощью резиновой манжеты.

    В ванной комнате можно спокойно делать, что требуется, поскольку раковина или унитаз не заняты шлангом. Вода поступает сразу в канализацию через сифон. Единственное, что может беспокоить – проникающая через сливной насос и слегка булькающая жидкость в горловине раковины.

    Как установить сифон

    Нередко люди задумываются о том, какой сифон для стиральной машины использовать, и как его подключить. Идеально, если новый сифон оснащён патрубком, к которому подсоединяют шланг для слива воды. Сначала изделие подключают к горловине раковины. Устанавливают его не в горизонтальном, а вертикальном положении. При несоблюдении этого правила могут возникать протечки.

    Положение и высота подсоединения тоже играет немало важную роль. Где расположена задняя крышка, сливной шланг должен находиться на высоте не менее 60 см. Система слива может находиться ниже. Задняя крышка стиральной машины обычно оснащена специальным крепежом в верхней части, к которой можно прицепить шланг для слива воды.

    Некоторые мастера считают, что система не должна быть сильно затянутой, считая, что зазоры позволяют исключить частичный обратный заброс грязной жидкости. Это не всегда действует, поэтому система должна быть герметичной. Для исключения обратного заброса используется специальный клапан, называемый антисифоном. После установки сифона нужно открыть кран для проверки соединения.

    После этого подключается сливной шланг, используя манжету или переходник. Если нет манжеты, то для герметичности переходник нужно затянуть хомутом на месте соединения. Нередко люди используют сифоны, которые можно встраивать в стены. Одна часть такого сифона направлена к трубам канализации, вторая – наружу, к которой подключают шланг для слива и затягивают хомутом. Для максимально быстрого подсоединения машинки рядом устанавливается отвод холодной воды.

    При нежелании в ванной комнате подключать систему слива с сифоном, можно подсоединить автомат к канализации напрямую.

    Как подключить машинку, не используя сифон

    Сделать подсоединение к канализации напрямую несложно, главное – использовать тройник и соблюдать все правила по высоте. Тройник, диаметр которого составляет 50 мм, устанавливается в раструб пластиковой канализационной трубы.

    Монтируется пластиковый или полиэтиленовый тройник следующим образом:

    • сначала нужно вытащить старый сифон;
    • затем вставляют переходник;
    • после этого устанавливается сам тройник.

    Иногда требуется использование дополнительной пластиковой трубки для соединения с канализационным стоком. Как же сделать подключение системы слива напрямую к канализации?

    Установить в ванной комнате такую систему слива несложно:

    • сначала нужно опустить шланг в трубу;
    • затем зафиксировать;
    • и после – герметично соединить.

    При негерметичном соединении в помещение будут проникать канализационные запахи.

    Задняя крышка стиральной машины не зря оснащена специальным крепежом для шланга, который расположен намного выше той области, откуда шланг выведен. При правильном его положении даже тогда, когда помпа отключена, в автомат не производится обратный заброс грязной воды. Если крышка не имеет такого крепления – следует самостоятельно осуществить S образный изгиб шланга.

    Стоит отметить, что прямой шланг всегда может привести к обратному забросу грязной воды, а даже хорошо постиранное бельё может «благоухать» запахами канализации. Поэтому так важно правильно расположить шланг. Переходник используют для улучшения герметизации.

    Кстати, такие же действия производятся, когда требуется замена шланга. Тогда снимается задняя крышка и заменяется шланг, к которому подсоединён сливной насос. Некоторые стиральные машины так устроены, что при замене шланга для слива должна быть демонтирована и верхняя крышка автомата, которая после замены шланга устанавливается на место.

    Высота подключения

    При подсоединении системы слива обязательно должен соблюдаться такой параметр, как высота. Выкачивающий насос имеет ограниченную мощность, поэтому шланг нужно располагать на высоте 80 см у самой машины, а у канализации от 60 см или выше.

    Если шланг расположить ниже, то насос машины может быстро износиться. Также производители не рекомендуют удлинять шланги на более, чем полтора метра, или использовать некачественные материалы – выкачивающий насос может медленнее работать или сломаться.

    Конец шланга, расположенный на уровне 60 см от пола или выше, должен быть выведен в канализационный отвод, и зафиксирован манжетой или резинкой размером 3,2х4 см внахлёст с трубой. При подсоединении в отвод шланг не должен оказаться в воде.

    Если отвод не оснащён обратным клапаном – при S образном соединении можно добиться этого эффекта благодаря воздушному зазору. Самая нижняя часть шланга должна быть расположена на расстоянии 50 см от пола или выше. Если канализационная труба находится ниже 50 см, при подключении системы слива без сифона может создаться «сифонный эффект» и постоянно возникать канализационный запах.

    Как подключить слив в частном доме без канализации

    На даче или в частном доме канализация может отсутствовать, тогда слив производится «за борт». При отсутствии канализации в доме нельзя располагать сливной шланг длинной до 500 см на полу. В длинном шланге собирается количество воды, соизмеримое с объёмом жидкости в барабане. Поэтому вода может постоянно заливаться и сливаться.

    На даче установить систему слива несложно, достаточно установить крупный бак для воды и опустить в него шланг. Для давления устанавливают 2 бак с водой на 2 этаже дома.

    Если на даче нет крупных баков, а давление воды чрезмерно низкое – следует задуматься о приобретении насосной станции. Это обязательно, ведь слабое давление воды приводит к поломкам стиральной машины.

    Источник: VannayaSovety.ru

    Особенности кухонной канализации

    Кухня в современной квартире — это одновременно, и помещение для приготовления пищи, и обеденная зона, и место для сбора всей семьи или приема гостей. Наверное, мало кому будет приятно, если в процессе готовки еды из трубы выливаются грязные стоки, или когда отвратительно пахнет канализацией из раковины во время семейного ужина.

    Это происходит по нескольким причинам:

    1. Несоблюдение углов наклона:
    • Горизонтальные участки безнапорной канализации должны иметь уклон в сторону общего стояка не менее 20 мм по вертикали на 1 погонный метр горизонтальной трубы;
    • Ошибки в расчете углов наклона нередко встречаются при переносе кухни на лоджию или в жилую комнату;
    1. Нарушение правил монтажа:
    • Неправильный выбор диаметра и внутреннего сечения канализационных труб;
    • Присоединение боковых отводов к сливному коллектору под прямыми или острыми углами;
    • Неправильное расположение раструбных соединений относительно направления движения потока.
    • Трубы кухонной канализации имеют диаметр не более 50 мм. Со временем их внутренний просвет постепенно уменьшается за счет налипания на стенки толстого слоя жира и грязи;
    • Случайно уроненная тряпка или губка для мытья посуды, смытые в раковину остатки пищи или очистки овощей также могут стать причиной внезапного засора.

    Неприятные запахи могут проникать в кухню в результате срыва гидрозатвора в сифоне раковины. Такое явление нередко случается в многоэтажных домах при нарушении работы фанового вентиляционного стояка.

    Вопрос 1: как проложить канализационную сеть

    Если вы полностью переоборудуете канализацию в своей квартире, нужно соблюдать простое правило: проектирование всегда начинается от самого дальнего сантехнического прибора, и заканчивается общим стояком. Монтаж и подключение выполняется наоборот — от стояка к приборам.

    Иллюстрация Описание работ
    Проектные работы:
    1. Начертить план расположения сантехнических приборов и схему прокладки канализационных труб;
    2. Они должны быть уложены по кратчайшему пути с минимальным количеством поворотов и стыков;
    3. В зависимости от планировки квартиры, труба вертикального стояка может быть общая (как на схеме слева) или раздельная для кухни и туалета.

    При раздельной планировке канализационная труба кухонного стояка обычно имеет диаметр 50 мм.

    Подготовка материалов. Расчет и покупку материалов нужно выполнять согласно нарисованной схеме.

    Примерный перечень комплектующих для монтажа:

    1. Пластиковые трубы диаметром 50 мм с раструбным соединением;
    2. Соединительные фитинги, переходные муфты и угловые отводы;
    3. Хомуты для крепления труб;
    4. Резиновые кольца, манжеты, сальники, прокладки и прочие уплотнения;
    5. Бутылочный сифон для кухонной мойки;
    6. Гофрированный шланг диаметром 40 мм;
    7. Санитарный силиконовый герметик.
    Подключение к стояку:
    1. Для подключения к туалетному стояку применяется переходная пластиковая муфта 110/50 мм;
    2. Она присоединяется к сливному коллектору унитаза диаметром 110 мм, и от нее начинается разводка пластиковой трубой 50 мм;
    3. Кухонный стояк на каждом этаже имеет отводы диаметром 50 мм, поэтому пластиковые трубы к нему присоединяются напрямую.
    Прокладывание труб:
    1. Канализационные трубы можно прокладывать вдоль стен и пола открытым или скрытым способом;
    2. И в том, и в другом случае важно правильно соблюдать углы наклона;
    3. Для крепления открытым способом применяются металлические хомуты с резиновой вставкой;
    4. Их нужно устанавливать по углам и через каждые 800-100 мм прямой трубы;
    5. Ее нужно довести до кухонной мойки, а на конце установить угловой отвод 90°.
    Подключение сантехники:
    1. В угловой отвод установить пластиковый тройник;
    2. К верхнему отверстию тройника надо подключить мойку;
    3. Для этого применяется сифон с пластиковой трубой или гибким гофрированным шлангом;
    4. К боковому отводу (или отводам) тройника подключить сливные шланги от стиральной и посудомоечной машины;
    5. Чтобы шланг плотно вставить внутрь отвода, применяются резиновые сальники.

    Вопрос 2: как установить принудительную канализацию

    Если вы хотите поменять планировку своей квартиры, можно перенести канализацию в комнату или на лоджию. Для этого трубы так же прокладываются вдоль стен под заданным уклоном.

    При переносе кухонной мойки на большое расстояние не всегда удается обеспечить нужный уклон. В этом случае в систему устанавливается канализационный насос для кухни, который автоматически перекачивает сточные воды в общий стояк.

    Иллюстрация Описание работ
    Кухонный насос:
    1. Насос для принудительной откачки сточных вод обычно устанавливается в тумбе под кухонной мойкой;
    2. Он оборудован встроенным измельчителем, поэтому в раковину можно выбрасывать небольшие остатки пищи;
    3. Работает в автоматическом режиме, однако требует постоянного подключения к электросети.
    Подключение принудительной канализации:
    1. Насос устанавливается в самой нижней части сливного тракта;
    2. Напорная линия от насоса к общему стояку собирается из пластиковых труб диаметром 50 мм с раструбным соединением;
    3. Монтаж и подключения выполняется таким же способом, как описано выше;
    4. Максимальная высота, на которую может подниматься канализация при переносе, составляет от 3 до 7 метров (в зависимости от модели насоса);
    5. Протяженность труб по горизонтали может достигать 100 метров.

    Вопрос 3: как устранить засор на кухне

    Ниже в таблице представлена наглядная инструкция. Там подробно описано, что нужно делать, если забилась канализация в кухонной мойке.

    Иллюстрация Способы прочистки канализации
    Вантуз:
    1. Применяется для прочистки сифона от песка и мелкого мусора;
    2. Чтобы почистить канализацию на кухне, мойку нужно до половины наполнить водой;
    3. Прижать резиновую тарелку вантуза к сливному отверстию, и несколько раз энергично прокачать вверх и вниз;
    4. После удаления засора промыть сифон водой.
    Сантехнический трос:
    1. Позволяет своими руками удалить даже самый сильный засор;
    2. Перед использованием нужно снять сифон, и завести конец троса в канализационную трубу (как на фото);
    3. Вращая рукоятку на обратном конце троса, постепенно проталкивать его внутрь трубы;
    4. Когда его конец дойдет до места засорения трубы, нужно попытаться протолкнуть его в общий стояк, или подцепить крючком и вытащить на себя.
    Народные средства для чистки канализации:
    1. Такой способ позволяет прочистить сифон от легкого мусора и неплотных жировых отложений;
    2. В сливное отверстие раковины засыпать половину стакана пищевой соды;
    3. Туда же вылить стакан девятипроцентного уксуса или разведенной уксусной эссенции;
    4. Когда прекратится бурная реакция, открыть горячий кран и промыть систему водой.

    Основное преимущество такого способа — невысокая цена и доступность компонентов, которые всегда есть на любой кухне.

    Источник: obustroeno.com

    vodavdome.website

    Слив в канализацию напрямую для стиральной машинки

    Надёжный и безопасный слив стиральной машины достигается за счёт правильного её подключения к канализации. Как самому подключить её к канализации и не столкнуться с поломками из-за неправильного подсоединения?

    Способы слива

    Некоторые люди предпочитают устанавливать крупную технику без помощи специалистов. Такие действия помогают им сэкономить на оплате труда мастеру, так и полностью удостоверится в качестве своей работы. Бытует мнение, что для слива грязной воды во время стирки достаточно поместить сливной шланг в ванну или раковину. Это неверно. Гораздо лучше подсоединить автомат к канализации с применением необходимого оборудования.

    При подключении нельзя перекручивать или сдавливать сливной шланг – это будет препятствовать нормальному водному потоку.

    Основные способы подключения
    Тип подключения Преимущества Недостатки
    Подключение через отвод сифона Надёжность и безопасность подключения, открытые детали можно прикрыть декоративной панелью. Могут возникнуть трудности при подключении к сифону, если тот слишком далеко находится
    Подсоединение напрямую в канализацию Используют, если сифон расположен слишком далеко от машины. Сложность подсоединения
    Отвод шланга в сантехнику Самый простой способ подсоединения. Высота бортов сантехники никак не влияет на слив. Высок риск сорвать сливной шланг с бортика ванны или раковины и залить пол

    Подключение слива через сифон

    Слив стиральной машины в канализацию напрямую

    Слив в ванную напрямую

    Слив воды в ванную и унитаз

    Один из самых распространённых способов слива грязной воды путём крепления шланга к бортику сантехники. Однако при сильном водном напоре крышка унитаза может не удержать приспособление, в результате он срывается и сильно заливает полы ванной комнаты.

    Расположение сливного шланга на краю унитаза является опасным

    При неправильном положении шланга крышка унитаза тоже может приоткрыться, а шланг соскользнуть с борта. Те же действия происходят, если поверхность сантехники неустойчивая. Чтобы не случился потоп, отвод нужно фиксировать на бортике с помощью пластиковым крюком, входящим в комплект машинки.

    Слив отработанной воды в ванну

    Пластиковые держатели

    Преимущество такого способа – простота подключения к системе слива воды. Людям не приходится возиться с патрубками и сифонами при подключении. К тому же, высота борта ванны зачастую варьируется от 60 см до 80 см. Однако, такая система слива автомата в ванной комнате имеет и ряд недостатков.

    Недостатки слива в сантехнику

    При таком сливе сантехника постоянно контактирует с грязной водой. Редко вода проникает сразу в сток. Обычно край шланга достаёт только до края борта сантехники. Когда выполнен такой отвод, стекающая вода постоянно загрязняет сантехнику. Отвод слива в унитаз не даёт возможности нормально воспользоваться туалетом, что приводит к дополнительным неудобствам.

    Вода со сливного шланга может загрязнить ванну

    Одним из самых важных недостатков является сбивчивость сливного шланга с краёв сантехники ванной комнаты. Это приводит к повреждению полов и затоплению соседей. Причём шланг падает как от неаккуратности пользователей, так и от сильных вибраций при полоскании или отжиме. Когда включается помпа, он тоже может сорваться. Это связано с сильным водным напором.

    Таких недостатков лишены способы подключения через сифон или сразу в канализацию. Сложность соединения оправдывается герметичностью, исключением водной протечки, чистотой сантехники и наличием неприятных запахов.

    Подключение к канализации с помощью сифона

    Для такого способа подключения системы слива требуется высоко установить под раковиной сифон. Это исключит возврат воды в автомат. Непросто подключить слив под раковину, если сливной шланг короткий, то его нужно удлинить. Максимальный размер указан в инструкции к автомату. Единственный недостаток удлинения – повышенная нагрузка на насос. Дополнительный участок шланга способствует повышенной прокачке воды, насос быстрее изнашивается.

    Подключение к канализации через сифон

    Пластиковый сифон оснащён патрубком, к которому и подсоединяют шланг. Это соединение необходимо зафиксировать муфтой, дабы исключить проникновение неприятных канализационных запахов в автомат и герметизировать соединение. Патрубок для слива способствует проникновению воды в сливной насос.

    С помощью такого подключения грязная вода сливается в канализацию беспрепятственно. Протечек воды под сифоном над полом не происходит. Это связано с герметизацией сифона с помощью резиновой манжеты.

    В ванной комнате можно спокойно делать, что требуется, поскольку раковина или унитаз не заняты шлангом. Вода поступает сразу в канализацию через сифон. Единственное, что может беспокоить – проникающая через сливной насос и слегка булькающая жидкость в горловине раковины.

    Как установить сифон

    Нередко люди задумываются о том, какой сифон для стиральной машины использовать, и как его подключить. Идеально, если новый сифон оснащён патрубком, к которому подсоединяют шланг для слива воды. Сначала изделие подключают к горловине раковины. Устанавливают его не в горизонтальном, а вертикальном положении. При несоблюдении этого правила могут возникать протечки.

    Положение и высота подсоединения тоже играет немало важную роль. Где расположена задняя крышка, сливной шланг должен находиться на высоте не менее 60 см. Система слива может находиться ниже. Задняя крышка стиральной машины обычно оснащена специальным крепежом в верхней части, к которой можно прицепить шланг для слива воды.

    Подключение сифона к канализационной трубе и к трубе, идущей от машинки

    Некоторые мастера считают, что система не должна быть сильно затянутой, считая, что зазоры позволяют исключить частичный обратный заброс грязной жидкости. Это не всегда действует, поэтому система должна быть герметичной. Для исключения обратного заброса используется специальный клапан, называемый антисифоном. После установки сифона нужно открыть кран для проверки соединения.

    После этого подключается сливной шланг, используя манжету или переходник. Если нет манжеты, то для герметичности переходник нужно затянуть хомутом на месте соединения. Нередко люди используют сифоны, которые можно встраивать в стены. Одна часть такого сифона направлена к трубам канализации, вторая – наружу, к которой подключают шланг для слива и затягивают хомутом. Для максимально быстрого подсоединения машинки рядом устанавливается отвод холодной воды.

    Установка встроенного сифона для стиральной машины

    При нежелании в ванной комнате подключать систему слива с сифоном, можно подсоединить автомат к канализации напрямую.

    Как подключить машинку, не используя сифон

    Сделать подсоединение к канализации напрямую несложно, главное – использовать тройник и соблюдать все правила по высоте. Тройник, диаметр которого составляет 50 мм, устанавливается в раструб пластиковой канализационной трубы.

    Монтируется пластиковый или полиэтиленовый тройник следующим образом:

    • сначала нужно вытащить старый сифон;
    • затем вставляют переходник;
    • после этого устанавливается сам тройник.

    Иногда требуется использование дополнительной пластиковой трубки для соединения с канализационным стоком. Как же сделать подключение системы слива напрямую к канализации?

    Установить в ванной комнате такую систему слива несложно:

    • сначала нужно опустить шланг в трубу;
    • затем зафиксировать;
    • и после – герметично соединить.

    При негерметичном соединении в помещение будут проникать канализационные запахи.

    Задняя крышка стиральной машины не зря оснащена специальным крепежом для шланга, который расположен намного выше той области, откуда шланг выведен. При правильном его положении даже тогда, когда помпа отключена, в автомат не производится обратный заброс грязной воды. Если крышка не имеет такого крепления – следует самостоятельно осуществить S образный изгиб шланга.

    Подключение слива стиральной машины к канализации

    Стоит отметить, что прямой шланг всегда может привести к обратному забросу грязной воды, а даже хорошо постиранное бельё может «благоухать» запахами канализации. Поэтому так важно правильно расположить шланг. Переходник используют для улучшения герметизации.

    Кстати, такие же действия производятся, когда требуется замена шланга. Тогда снимается задняя крышка и заменяется шланг, к которому подсоединён сливной насос. Некоторые стиральные машины так устроены, что при замене шланга для слива должна быть демонтирована и верхняя крышка автомата, которая после замены шланга устанавливается на место.

    Высота подключения

    При подсоединении системы слива обязательно должен соблюдаться такой параметр, как высота. Выкачивающий насос имеет ограниченную мощность, поэтому шланг нужно располагать на высоте 80 см у самой машины, а у канализации от 60 см или выше.

    Если шланг расположить ниже, то насос машины может быстро износиться. Также производители не рекомендуют удлинять шланги на более, чем полтора метра, или использовать некачественные материалы – выкачивающий насос может медленнее работать или сломаться.

    Стандарты подключения стиральной машины к сифону

    Конец шланга, расположенный на уровне 60 см от пола или выше, должен быть выведен в канализационный отвод, и зафиксирован манжетой или резинкой размером 3,2х4 см внахлёст с трубой. При подсоединении в отвод шланг не должен оказаться в воде.

    Если отвод не оснащён обратным клапаном – при S образном соединении можно добиться этого эффекта благодаря воздушному зазору. Самая нижняя часть шланга должна быть расположена на расстоянии 50 см от пола или выше. Если канализационная труба находится ниже 50 см, при подключении системы слива без сифона может создаться «сифонный эффект» и постоянно возникать канализационный запах.

    Как подключить слив в частном доме без канализации

    На даче или в частном доме канализация может отсутствовать, тогда слив производится «за борт». При отсутствии канализации в доме нельзя располагать сливной шланг длинной до 500 см на полу. В длинном шланге собирается количество воды, соизмеримое с объёмом жидкости в барабане. Поэтому вода может постоянно заливаться и сливаться.

    На даче установить систему слива несложно, достаточно установить крупный бак для воды и опустить в него шланг. Для давления устанавливают 2 бак с водой на 2 этаже дома.

    Подключение слива стиральной машины в частном доме

    Если на даче нет крупных баков, а давление воды чрезмерно низкое – следует задуматься о приобретении насосной станции. Это обязательно, ведь слабое давление воды приводит к поломкам стиральной машины.

    vannayasovety.ru

    Слив канализации

    При выборе и установке канализационных труб следует задуматься над ответами на следующие вопросы: какой материал подходит для выполнения данной задачи наилучшим образом, какие размеры и другие технические особенности соответствуют каждой точке стока и как правильно эксплуатировать трубопровод, чтобы он вам прослужил долго и качественно? На них мы и ответим в данной статье.

    Фото пластиковых канализационных труб различных размеров и форм

    Выбор материала

    Канализационные трубы из стали – высокие цена и прочность

    Давайте разбираться, какой материал лучше всего подходит для канализации? В старых квартирах вы можете найти чугунные трубопроводы, в специализированных магазинах вам попадутся железные трубы, но всё это дорого и непрактично на сегодняшний день в сравнении с пластиковыми изделиями. Давайте рассмотрим их основные преимущества:

    Достоинства

    1. Низкая стоимость. Пластик гораздо дешевле любого металла.
    2. Длительный эксплуатационный срок. достигающий пятидесяти лет.
    3. Отсутствие подверженности к коррозийным процессам. А ведь канализация предполагает постоянный контакт с жидкостью.
    4. Стойкость к химическим и щелочным воздействиям. По сливным каналам движется не только вода, но и множество агрессивных веществ.
    5. Низкий коэффициент теплопроводимости. что защищает содержимое от кристаллизации в морозные зимы на открытых участках.
    6. Широкий ассортимент размеров и форм. Позволяет соорудить конструкцию любой сложности.

    Большое разнообразие полипропиленовых труб значительно расширяет возможности проектирования

    1. Малый вес. Позволяет обойтись без усиленных крепёжных систем и не оказывает значимую нагрузку на фундамент здания.

    Трубы для слива канализации в подвале с простыми креплениями

    1. Экологичность. Материал полностью соответствует всем необходимым санитарным нормам.
    2. Простота осуществления монтажных работ и лёгкость обработки своими руками. Чтобы справиться с задачей, необязательно обладать специальными навыками.

    Осуществление установки трубопровода из ПНД

    Совет: для резки рекомендуется использовать ножовку по металлу с мелким зубом. Чем меньше зуб, тем ровнее получится срез без сколов.

    Резка пластиковой сливной трубы ножовкой

    Виды пластика

    Гофрированные трубы из полиэтилена

    Можно выделить несколько наиболее часто использующихся видов пластиковых труб :

    Подключение слива стиральной машинки к канализационной трубе обычно происходит при помощи специального гофрированного шланга, имеющегося в комплекте, через сифон или развилку под мойкой.

    Подсоединение сточного шланга стиральной машины

    Особенности эксплуатации

    В этом разделе пойдёт речь о наиболее распространённой проблеме, возникающей в связи с использованием канализационной системы – её засорении. Для этого мы рассмотрим, как прочистить сливную трубу на кухне или в любом другом месте вашего дома.

    Инструкция позволяет применить для выполнения данной задачи несколько методов:

    1. Обычный кипяток с добавлением соды. Такая смесь разъест жировые отложения, освобождая проход и более крупному мусору.
    2. Вантуз. Компактный и недорогой инструмент, который всегда должен быть рядом с точкой стока. Если вода в раковине стала, то приставьте чашеобразную часть приспособления к сточному отверстию и несколько раз надавите, после чего резко выдерните. Мусорная пробка под давлением сдвинется и разрушится.

    Пробивание засора с помощью вантуза

    1. Стальной трос. Самые прочные засоры можно ликвидировать, просунув в канализационную трубу специальную металлическую струну вращательными движениями.

    Наиболее выгодно использовать для обустройства канализации пластиковые трубы. Они бывают разных видов и диаметров. Выше мы подробно описали, какое изделие лучше подходит в том или ином случае.

    Полипропиленовая канализационная магистраль

    Видео в этой статье содержит дополнительные материалы.

    Читать  Прокладка наружной канализации

    Делайте свой выбор пра» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

    Видео в этой статье содержит дополнительные материалы.

    Делайте свой выбор правильно.

    Сливы для канализации

    Существуют сливы для канализации нескольких типов:

    • на рельеф – канавы, ямы, овраги естественного происхождения в прилегающем рельефе
    • в естественный водоем – при условии эффективности очистного сооружения > 85%
    • искусственный водоем – эффективность ЛОС, аэротенка должна быть выше 90%
    • системы инфильтрации – достаточно эффективности септика 70%

    В любом из указанных случаев должна использоваться механическая очистка стоков либо двухсуточное отстаивание в коллекторе/резервуаре. Механические примеси не должны попадать в водоем, на рельеф, в грунт, поскольку, неорганический мусор не может дочищаться почвой.

    Анаэробные бактерии внутри второй камеры септика разлагают органику с выделением тепла, вредных взрывоопасных газов, поэтому, последние должны отводиться вентиляционной системой (фановая труба сверху стояка внутренней канализации). Остающийся после них активный ил вреден для человека, почвы, поскольку, в нем содержатся возбудители инфекций. Эти остатки удаляются ассенизаторскими машинами регулярно (ежегодно).

    Активный ил аэротенков, в которых органику разлагают колонии аэробных микроорганизмов, неопасен, он используется в качестве удобрения. Бактерии разлагают грязь без выделения вредных веществ, поэтому, отсутствуют неприятные запахи, вентиляционная система может устанавливаться внутри очистного сооружения, над ним. Приток свежего воздуха необходим микроорганизмом, создается он специальными компрессорами мембранного типа.

    Сливы для канализации на ландшафт

    Этот вариант используется, преимущественно, на дачах, в коттеджных поселках при низкой плотности застройки. Сливы для канализации не должны заражать окружающую среду, поэтому, хотя бы, анаэробная очистка необходима. Простейшие двухкамерные септики в состоянии обеспечить требуемое осветление вод, поэтому, способ считается малозатратным. Из очистного сооружения выводится магистраль, в которой жидкость движется самотеком. Напорные системы используются редко.

    Сливы для канализации в инфильтрационные сооружения

    Инфильтраторами чаще всего бывают:

    • колодцы – сооружаются из бетонных, пластиковых колец, в них поступают осветленные стоки, дно засыпается гравием, гранитным севом, шунгитом, прочими природными фильтрами, нижняя перфорация увеличивает площадь впитывания
    • поля – перфорированные гладкие либо гофрированные трубы на гравийной подушке, уложенные рядами, объединенные в кольцо, расположенные в несколько уровней для увеличения поверхности впитывания

    Первый вариант возможен в песчаных грунтах, супесях, второй используется в суглинках, глинистых почвах.

    Если глинистый грунт не впитывает воду, используют кассетные поверхностные фильтры, осветленные стоки собирают в специальный резервуар, опорожняется который ассенизаторскими машинами по мере наполнения.

    Сливы для банной канализации

    Стоки от бани могут транспортироваться в септик наружной бытовой системы. Однако, на практике используют автономные сливы для канализации бань в виде шамбо, колодцев, септиков, герметичных резервуаров для последующей откачки. Выбор всегда индивидуален, зависит от химизации стоков, объемов водопотребления, частоты использования бани. Если в здании кроме помывки регулярно происходит стирка, количество моющих средств в сточных водах губительно для почвы без предварительной очистки. В этом случае используют септик либо аэротенк.

    При еженедельном принятии банных процедур семьей из трех человек химизация стоков незначительна, поэтому, могут использоваться инфильтрационные сооружения без предварительного отстаивания. Такие сливы для канализации не навредят участку, не нарушат экологию. Важным условием является соблюдение санитарной зоны, удаление очистного сооружения на 4 м от фундамента, на 15 м от водозаборной скважины, расположение септика выше водоносного пласта.

    Как сделать слив канализации?

    К сожалению, но такой привычный для горожан атрибут жизни, как центральная канализация, часто недоступен в поселках и селах. Поэтому жителям таких населенных пунктов приходится задумываться о строительстве локальных сооружений. Самый простой и доступный вариант – сливная яма в частном доме. Такая система канализации может быть сооружена и собственными силами, без привлечения профессиональных строителей.

    Пример сливной ямы для частного дома

    Читать  Строительство сетей канализации

    Канализацию в частном доме, желательно, планировать на этапе постройки дома. Но инженерные коммуникации можно проложить и в том случае, если дом используется уже давно. Ведь вариант проживания с «удобствами», расположенными во дворе современного человека вряд ли устроят.

    Сегодня возможно различные варианты устройства местной канализации. Выбор наиболее приемлемого варианта осуществляется в зависимости от условий эксплуатации дома и, конечно же, материальных возможностей хозяев. Так, сливные ямы в частном доме – это наиболее бюджетный способ организовать отведение сточных вод.

    Выбор вида сливной ямы

    В зависимости от видов бытовых отходов, которые поступают в сливные ямы, выделяют следующие типы этих сооружений:

    • Фекальные – предназначенные для сбора отходов, поступающих из туалетов.
    • Сточные – предназначенные для сбора сточных вод от душевых, бань, моек, умывальников.
    • Смешанные – это ямы, в которых поступают все стоки из дома, без разделения на фекальные и сточные.

    Если оборудуется канализация для частного дома, то наиболее практичным вариантом будет устройство двух ям-отстойников. В первой будут аккумулироваться фекальные воды, ее следует делать герметичной, чтобы исключить попадание загрязненных стоков в грунт.

    Пример двухкамерной сливной ямы

    Во вторую будет поступать относительно чистая вода, поэтому сливная яма для душа может быть фильтрующей. Такой вариант организации канализации поможет снизить эксплуатационные расходы, поскольку позволит реже пользоваться услугами ассенизаторов.

    Двухкамерные сливные ямы

    Еще один вариант практичной организации местной канализации – устройство двухкамерной ямы. В этом случае, выполняется две емкости, соединенные между собой переливной трубой. В первую (герметичную) камеру поступают все стоки из дома, тут же происходит их отстаивание.

    Стоки разделяются на несколько фракций: тяжелые отходы оседают на дно, легкие (например, жир, ПАВ и пр.) всплывают наверх. В середине оказывается осветленная вода, которая по переливу поступает во вторую камеру. Вторая камера выполняет роль фильтрующей, через перфорацию в ее стенах вода просачивается в грунт.

    Строительство сливных ям

    Котлован для будущей ямы

    Сделать канализационный слив можно и своими руками, так как в этом процессе нет особых сложностей. Рассмотрим, как осуществляется этот процесс.

    Выбор места постройки

    Одним из самых ответственных и важных этапов строительства является выбор места постройки ямы. Крайне важно грамотно определить расстояние сливной ямы от дома. При этом нужно будет учесть требования санитарных и строительных норм. Считается, что очистное сооружение канализации должно быть отделено от жилого строения не менее, чем пятью метрами.

    Если участок небольшой по площади или уже полностью благоустроен, то бывает нелегко выбрать место под строительство сливных ям. Однако нарушать требование СНиП ни в коем случае нельзя, ведь сливная яма под домом – это не просто источник неприятных запахов, но и потенциальная опасность подтопления фундамента стоками. Даже если будет установлен герметичный резервуар, нельзя исключать возможность аварии, после которой начнется фильтрация воды в грунт.

    Если же строится фильтрующая яма, то ее нужно расположить на отдалении не только от жилого дома, но и от других построек – гаража, летней кухни и пр. Так как вокруг ямы будет наблюдаться переувлажнение грунта, которое неблагоприятно воздействует на фундамент зданий.

    Читать  Прокладка канализации до центрального колодца

    Кирпичная сливная яма

    Таким образом, при постройке такого сооружения, как сливная яма – расстояние до постройки должно быть выдержано в точности. Если от дома яму должно отделять не менее пяти метров, то от фундамента других построек следует отступить не менее метра.

    Кроме того, выбирая место, следует учесть и такие обстоятельства, как:

    • Рельеф участка. Нельзя размещать сливную яму на склоне.
    • Характеристика грунта. Фильтрующие ямы эффективно работают только там, где достаточно низкий УГВ, а грунт обладает способностью хорошо пропускать воду.

    Выбор материала постройки

    Выбор материала зависит от вида сливной ямы и, конечно же, возможностей хозяев. Так, для строительства фильтрующей ямы можно использовать:

    Совет! Использование обычного кирпича не является целесообразным, поскольку он быстро разрушается при постоянном контакте с канализационными стоками. Поэтому для канализационных сооружений используется керамический кирпич.

    • Готовые колодезные кольца из железобетона с перфорацией.
    • Автомобильные покрышки или другой подручный материал.

    Для сооружения герметичных отстойников используют:

    • Сплошные железобетонные кольца при условии выполнения гидроизоляции стыков между отдельными деталями.
    • Бетонный раствор, сооружают монолитные конструкции.
    • Емкости из пластика.

    Бетонные кольца для выгребной ямы

    Выбор объема резервуара

    Объем будущей сливной ямы зависит от того, сколько воды расходуется в доме. Понятно, что чем больше в доме живет людей и чем больше в нем установлено различных сантехнических устройств, тем больший потребуется объем резервуара.

    Совет! Принято считать, что на одного домочадца следует планировать 1,2 кубометра объема ямы. То есть, для семьи, в составе которой пять человек, нужна яма объемом 6 кубов.

    Монтажные работы

    Вне зависимости от того, какой вариант был выбран, начинают строительство сливных ям с подготовки котлована. Глубина ямы определяется таким показателем, как УГВ. Если почвенные воды находятся на уровне более 6 метров, то глубина котлована может быть 2-2,5 метра. С учетом этого обстоятельства и запланированного объема резервуара определяется ширина и длина ямы.

    Совет! Чтобы осуществить строительство максимально быстро и с меньшими трудозатратами, к копке котлована следует привлечь землеройную технику.

    Далее работы протекают так:

    • На дне подготовленного котлована выполняют подсыпку щебнем, высота слоя – 20 см.
    • Далее собирается корпус отстойника. Как уже упоминалось, он может быть выложен из кирпича или собран из железобетонных колец.
    • Если планируется сооружение монолитной конструкции, то сначала строится опалубка, затем заливается раствор. Чтобы сооружение было более надежным, необходимо провести армирование металлической сеткой.
    • В верхней части ямы устраивается перекрытие из бетонной или железобетонной плиты с отверстиями. Отверстия необходимы для устройства люка, чтобы была возможность откачивать отходы. Кроме того, нужна вентиляция сливной ямы, ведь в процессе гниения отходов образуется взрывоопасные газы, в том числе и метан. Поэтому следует предусмотреть их отведение.

    Установленные в землю бетонные кольца

    Таким образом, устройство сливных ям является самым простым и доступным по деньгам вариантом сооружения местной канализации. Чтобы не возникло проблем, при строительстве следует учитывать требования СНиП и СанПиН.

    Источники: http://kanalizaciyadoma.ru/truby/slivnye-truby-389, http://aquagroup.ru/articles/slivy-dlya-kanalizacii.html, http://chudoogorod.ru/t6/kak-sdelat-sliv-kanalizacii.html

    septikman.ru

    Сливная яма в частном доме своими руками: как выкопать и сделать самому

    В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

    Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

    Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

    Особенности локальной канализации

    Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед  каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

    Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

    Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

    Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

    Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

    В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97), а также «Канализация.

    Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

    • дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
    • дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
    • дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
    • заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
    • чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

    Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

    Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

    В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

    Объем выгребной ямы

    Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

    V=Nдн•Хчел•Vсут/чел

    В которой:

    • V – расчетный объем выгреба, м3;
    • Nдн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
    • Хчел – количество постоянных домочадцев;
    • Vсут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

    К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30•5•150=22,5 м3.

    Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м3. Округлим значение до 25 м3 – лучше больше, чем меньше.

    Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

    Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает

    Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

    Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

    Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

    Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м3. А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

    Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

    Строительство независимой канализационной системы

    Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести сливную яму со стенками из кирпича.

    Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

    Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

    Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

    Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу фильтрующего колодца.

    Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

    Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

    В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

    Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

    Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

    Шаг #1. Рытье котлована

    Выбрав оптимальные размеры сливной ямы, приступаем к подготовке котлована. Необходимо увеличить дистанцию между его стенками так, чтобы от кирпичной кладки до откоса котлована сохранялся полуметровый отступ. Иначе нанесение внешней гидроизоляции на стенки кирпичного септика окажется невыполнимой задачей.

    Шаг #2. Подготовка основания емкости

    На выровненное дно котлована отсыпается 200 мм слоем песчано-гравийная подушка, тщательно трамбуется. Поверх стелется внахлест рубероид, он блокирует протечку цементного молока в грунт при бетонировании.

    Гидроизоляция дна котлована перед заливкой бетоном позволит снизить потери цементного молочка. Канализационному бункеру крайне необходимо влагонепроницаемое дно

    На рубероидный настил выставляется сетчатый арматурный каркас (8-10 мм арматура, ячейка 100-150 мм). Обвязку каркаса выполнять стальной гибкой проволокой. Сварка не годится, т.к. ухудшит прочность железобетона.

    Шаг #3. Отливка бетонного дна

    Для достижения лучшей гидроизоляции следует применять раствор бетона марки М300 и выше. Толщина бетонного основания выгреба – 150 мм. С момента заливки дна бетоном следует выждать 7-10 дней, лишь после начинать кладку стенок.

    Армирование донного бетона сливной ямы важно. При полной загрузке бункера нагрузка на его дно и стенки возрастет многократно

    Шаг #4. Возведение стен сливной ямы

    Кладку допустимо выполнять «в полкирпича», применяя обычный раствор. Однако в финальной стадии потребуется засыпка полости между кирпичными стенками и откосами котлована сухой цементно-песчаной смесью.

    По мере поступления осадочной влаги смесь отвердеет, станет защитным кожухом для сточного бункера.

    Шаг #5. Нанесение гидроизоляции

    По мере подъема кирпичных стен нужно производить их внешнюю гидроизоляцию жидкими битумными материалами. Можно использовать рулонные, но их гидроизоляционная эффективность слабее. Не следует откладывать гидроизоляционные работы – чем выше стены, тем труднее наносить гидроизоляцию на них.

    Шаг #6. Отделка стен выгреба изнутри

    Достаточно их оштукатурить, введя в раствор жидкое стекло (калиевое, натриевое). Штукатурный слой с содержанием жидкого стекла существенно снизит влагопоглощение стен. Обязательно поверхностное железнение штукатурки цементом.

    Бетонное перекрытие септика надежно. Однако выводить его на уровень грунта, как на изображении, не следует – промерзнет канализация

    Шаг #7. Перекрытие сливной ямы

    Сточный бункер необходимо перекрыть бетонной плитой заводского производства. Обязателен люк – через него будет вестись откачка канализационных стоков.

    Взамен ж/б плиты можно использовать деревянные щиты, с обеих сторон просмоленные и застеленные поверх рубероидом. Перекрытие канализационного сооружения необходимо теплоизолировать плитами пенополистирола, засыпать 150-500 мм слоем грунта.

    Однокамерный выгреб, рассчитанный на периодическую очистку ассенизационной техникой, подойдет для загородных домовладений с временным проживанием людей числом не более 4-х. А для обеспечения быта крупной семьи необходима сливная яма с грунтовой фильтрацией сточных вод. Ниже описывается такой комплекс, рассчитанный на семью из 9 человек.

    С устройством сливной ямы посредством заливки бетона в опалубку охнакомит следующая фото-галерея:

    Локальная канализационная система с очисткой стоков

    Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

    Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

    Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м3.

    Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны

    В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

    Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

    Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

    Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

    Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

    В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

    Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)

    Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

    Участки, находящиеся выше указанной отметки,  теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

    Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.

    Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

    Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

    Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

    К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

    Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

    Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

    В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

    Комплекс дренажной канализации

    Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

    Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

    Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

    Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

    Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

    На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

    В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

    Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

    После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

    Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

    Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

    Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

    • Песок. Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м2;
    • Супесь. Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м2;
    • Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м2.

    Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

    Обезвреживание осадков из септика

    При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

    Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

    Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

    Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

    Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

    Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

    Видео #2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

    Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

    Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.

    sovet-ingenera.com

    Сливная яма в частном доме своими руками

    Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

    Сливная яма – что это?

    Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

    Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

    Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

    По отношению к уровню земли

    По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

    • поверхностные;
    • подземные.
    Поверхностные сборники канализационных стоков

    Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

    Подземные сливные ямы
    Сливная яма без дна

    Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м3.

    Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

    Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

    • кирпич керамический;
    • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
    • кольца бетонные;
    • отработанные тракторные покрышки;
    • пластик;
    • дерево.
    Строительство сливной ямы из досок и бетона

    Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

    Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

    Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

    Место расположения – санитарные ограничения

    Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

    Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

    • до водовода (центрального) – 10 метров;
    • до подземного газопровода – 5 метров;
    • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
    • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
    • до забора (границы участка) – 1 метр.

    Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

    Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

    Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

    Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

    Порядок строительства

    Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

    1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
    2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
    3. Выбирается материал для строительства накопителя.
    4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения.Если вы решили выкопать и обустроить сливную яму без дна, то для лучшего дренажа при обкладке ее стен между кирпичами можно оставить зазоры
    5. Производятся земляные работы: снимается плодородный грунт, роется котлован. Если участок неблагоустроен, можно воспользоваться экскаватором. При наличии садовых растений лучше эту работу выполнить вручную. Два человека могут справиться с ней в течение двух дней. Глубина котлована должна превышать аналогичный размер будущего накопителя на толщину подушки.
    6. В зависимости от выбранного материала сооружаются дно и стенки сливной ямы. Стены должны выступать над уровнем земли миллиметров на триста.
    7. Сверху яма накрывается крышкой.

    В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

    Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек, мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

    Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут.

    А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

    Выбор способа чистки сливной ямы

    До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

    • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
    • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
    При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

    Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

    Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

    Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

    После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

    okanalizacii.ru


    Смотрите также