Вы здесь

Штукатурная лопатка


Основной инструмент при оштукатуривании – лопатка штукатура

Лопатка штукатура за много веков существования не меняет свой дизайн и занимает среди приспособлений для штукатурных работ главную позицию. Этот инструмент для нанесения штукатурки имеет несколько имен: лопатка, мастерок, кельма.

Назначение ее – нанесение и разравнивание раствора для оштукатуривания стен.

Процесс оштукатуривания

Основа всех отделочных работ – оштукатуривание стен. Без нанесения штукатурки и выравнивания поверхностей невозможно выполнить качественную отделку стен, потолка, полового покрытия.

Перед нанесением штукатурки нужно определиться с конечной целью, которую нужно достичь. Это позволит конкретизировать необходимые материальные затраты и определить срок выполнения поставленной задачи.

Для этого нужно ответить на такие вопросы:

  • работы будут выполняться снаружи или внутри помещения;
  • какой точности выравнивание стен необходимо;
  • из какого материала изготовлены стены;
  • каков вид будущей отделки.

Процесс оштукатуривания начинается с подготовки стен. Для этой цели, а также для нанесения и разравнивания раствора необходимо подготовить инструменты для штукатурных работ.

Подготовительные работы включают следующие этапы:

  1. Провешивание стен. Его проводят при помощи отвеса и любого вида уровня по специально разработанной схеме. Этими инструментами проверяется вертикальность и горизонтальность поверхности. На стенах устанавливают метки и маяки, с помощью которых обеспечиваются правильные уровни. Штукатурку наносят и разравнивают до уровня маячка, получая ровные поверхности.
  2. Подготовка стены под штукатурку. Удаляются старые покрытия, выравниваются ямы, сбиваются бугры, выступающие остатки раствора. Видимые трещины очищаются от пыли, грязи и заделываются раствором. Ямы заделывают арматурной сеткой и замазывают штукатурным составом.
  3. Грунтовка поверхностей. Для лучшего сцепления растворов с поверхностью ее грунтуют. Грунтовка выбирается под материал, которым будут штукатурить стену.

Раствор в процессе оштукатуривания наносят в несколько слоев:

  • обрызг: наносится жидкий раствор толщиной 5 мм всплошную на стену;
  • грунт – более густой слой, составляющий основу штукатурного покрытия;
  • накрывка – слой толщиной 2 мм, который применяют в местах выравнивания до ровной поверхности.

У строителей-новичков часто возникает вопрос, какие инструменты применять для штукатурки, особенно это касается лопатки штукатура, ведь в магазинах они представлены с разными формами полотна.

Инструменты для штукатурки

Для правильного ведения процесса используется множество инструментов, облегчающих труд штукатура. Конструкция некоторых не меняется исстари, но есть и много новых приспособлений, разработанных с усовершенствованием материалов и с изменением технологических процессов.

Перечислим основные инструменты для оштукатуривания поверхностей: сокол строительный, ковш Шаульского или совок Илюхина, правило, лопатка отрезная, терки и полутерки, бучарда, троянка и зубчатка, штукатурная лопатка, металлические скребки, валики, щетки, стальные гладилки, фасонные полутерки, автоматические штукатурные комплексы, шпатели для штукатурки стен.

Сокол строительный – один из древнейших инструментов штукатура. Вначале это приспособление делалось из дерева. Сейчас его изготавливают из дюралюминиевой пластины. По центру ее крепится ручка.

Сокол предназначен для подноса некоторого количества штукатурно-отделочного состава и удержания его рукой при штукатурке поверхности лопаткой. Еще приспособление используют для размазывания и разравнивания раствора на стене.

Ковш Шаульского и совок Илюхина используют для прямого набрасывания раствора на оштукаруриваемые поверхности. Их применяют при возможности установки ящика с раствором рядом с рабочим местом. Применение ковшей увеличивает производительность штукатура. Происходит сокращение нескольких операций, которые выполняются при использовании сокола.

Ковш Шаульского состоит из чаши и ручки. Чаша выполняется штампованием из прочной стали. Ручку крепят заклепками, на нее надевают деревянный черенок.

Правило – это приспособление для разравнивания грунтовочного слоя штукатурного состава. Этим инструментом проверяют плоскостность поверхности. Правило используют при установке маячков, для работ по отделке откосов и оформлению внутренних углов.

Устройство изготавливается из ровной, хорошо строганной рейки прямоугольного или квадратного поперечного сечения. На рейке выполняют ручки в виде прорезей. Строительная промышленность выпускает правило из алюминия. Также оно изготовляется из алюминиевого h-профиля.

Правило часто совмещают с отвесом. Такой инструмент позволяет одновременно выполнять 2 операции: проверять вертикальность стен, маяков и их прямолинейность.

Мастеру также нужны инструменты для отделки штукатурки – терки и полутерки. Они применяются для затирки раствора на поверхности. Приспособления изготавливают из сосновой доски, на которой нет сучков и засмолов. В магазинах можно приобрести терки из алюминия или оцинкованной стали. Ручки у них деревянные.

Полутерки или гладилки используются для заглаживания штукатурки. Изготавливают их из дерева или стали. На полотно гладилок крепят резиновые накладки.

Бучарда представляет собой металлический молоток с нанесенными на торцевые стороны зубчиками в виде пирамидок. Бывают приспособления с нарезкой в виде прямых лезвий. Бучарда применяется для нанесения декоративного рисунка на оштукатуренную поверхность.

Троянка и зубчатка используются для нанесения насечек на поверхности при оштукатуривании стен своими руками. Они выполняются в виде зубила, на лезвии которого имеются зубчики.

Штукатурная лопатка

Основной инструмент для штукатурки стен – кельма. Она применяется для нанесения раствора на поверхности, подготовленные под штукатурку. Мастерком отмеряют и перемешивают материалы для изготовления раствора в небольшом количестве. Лопаткой накладывают готовый раствор на сокол. Устройством удобно наносить шпатлевку и отделочные составы.

Кельма для штукатурки имеет обозначение КШ, для отделки поверхностей обозначается по типу КО. Они отличаются друг от друга и от лопаток, предназначенных для других строительных работ, формой полотна. Кельма состоит из полотна с кронштейном, колпачка и ручки.

Мастерок штукатура изготавливается из нержавеющей стали и стали других марок с прочностью 1П и 2П, отличающихся нормальной точностью прокатки по типу Б и нормальной плоскостностью.

Для кронштейна применяется сталь с высокой или повышенной точностью прокатки.

Колпачок изготавливают из разных марок стали с точностью прокатки и плоскостностью нормального типа. Для изготовления ручек кельмы используют древесину твердых лиственных пород или ударопрочную пластмассу из композитных материалов с добавкой стеклянных нитей.

Кронштейны крепятся к полотну посредством дуговой газовой сварки. Деревянные ручки лопатки для штукатурки должны иметь спереди колпачки, для ручек из пластмассы они не предусмотрены.

Деревянные ручки окрашиваются эмалями яркой цветовой гаммы или покрыты лаком. Пластмассовые ручки должны иметь рельефную насечку.

Масса лопатки не более 0,3 кг. Геометрические размеры кельмы: длина до кончика ручки – 286 мм, длина полотна – 190 мм, толщина полотна – 1,5-1,7 мм.

Полотно для кельмы штукатура изготавливается в форме сердца, лопатка для отделки штукатурки имеет трапециевидную форму.

Инструменты для отделки поверхностей, изготовленные из нержавеющей стали, не имеют дополнительного покрытия, для других видов стали предусматривается антикоррозийное покрытие.

2. Ручные инструменты / Строительные инструменты

  • Кирка
  • Лопата
  • Лопата с прямой режущей частью
  • Лопата остроконечная
  • Заступ с остроконечной режущей частью
  • Делаем фундамент
  • Инструменты, используемые при строительстве и штукатурных работах
  • Кельма
  • Расшивка
  • Молоток-кирочка
  • Швабровка
  • Правило
  • Стальная щетка
  • Скребок
  • Бучарда
  • Троянки, зубчатки
  • Сокол
  • Штукатурная лопатка
  • Отрезовка
  • Полутерок
  • Терка
  • Фильцбретт
  • Возведение кирпичных конструкций
  • Элементы кладки
  • Требования к кирпичной кладке
  • Правила разрезки кладки
  • Системы перевязки кирпичной кладки
  • Выполнение кирпичной кладки
  • Ремонт кирпичной кладки
  • Подготовка поверхности под оштукатуривание
  • Оштукатуривание
  • Нанесение декоративных растворов
  • Ремонт оштукатуренных поверхностей
  • Ручные инструменты предназначены для выполнения работ с приложением собственной силы. Большинство из них с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но даже несмотря на то, что уровень технологического развития достиг значительных высот, некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.

    Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.

    Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента – режущий.

    Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.

    Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.

    Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.

    Применяется для разрыхления твердого грунта, раскерновки твердого балласта, грунта и льда. Однако также для этого используют киркомотыгу. Мотыга имеет сечение в оба конца, как молоток, а кирка сделана кривым заступом, «костылем» или с «клювом» в одну сторону.

    Вес кирки – 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35–40 Rс.

    При устройстве фундамента или выравнивании почвы перед началом строительства используются определенные виды лопат.

    Рис. 8. Виды строительных лопат: а – лопата с прямой режущей частью; б – лопата с остроконечной нижней частью; в – растворная лопата.

    Применяется во время работы, связанной со снятием мягкого грунта и выравниванием почвы. Рекомендуется выбирать ее с учетом собственных сил и возможностей. Самый оптимальный размер режущей части (ножа) – 30 х 28 см.

    Незаменима, когда надо снять такой грунт, как гравий. Но советуем обратить внимание на то, что она не предназначена для выравнивания поверхностей.

    Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.

    Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать – только в перчатках.

    Используется для перемешивания и смягчения различных растворов, применяемых во время строительства.

    Длина ножа составляет около 30 см, а ширина – 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.

    Фундамент – это подземные несущие конструкции, предназначенные для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт.

    Верхнюю плоскость фундамента, на которую опираются стены, колонны, лестничные клетки и другие элементы здания, называют обрезом, а плоскость, благодаря которой фундамент опирается на грунт, – подошвой фундамента. Расстояние от подошвы до обреза фундамента называется высотой фундамента. Иногда стены фундамента образуют подвал здания. К фундаментам предъявляют определенные требования: прочность, стойкость к воздействию воды и холода, простота изготовления, экономичность.

    Рис. 9. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный с бутобетоном; г – кирпичный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке.

    По конструкции фундаменты бывают:

    – ленточные – под стены или ряд столбов;

    – столбчатые – под стены и отдельные колонны;

    – сплошные – в виде железобетонной плиты под все здания;

    – свайные – состоящие из отдельных свай, объединенных вверху бетонной или железобетонной плитой-ростверком, под здания повышенной этажности при слабом грунте.

    В качестве материала применяют преимущественно бетон или железобетон, бутовый камень, бутобетон.

    Фундаменты обычно делают ступенчатыми. Подошва фундамента наружных стен в связанных грунтах, например в глине, должна располагаться не выше уровня промерзания, а в песчаных грунтах она может быть расположена и выше уровня, но не меньше чем на глубине 1 м от поверхности земли. Глубина закладки фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, но не может быть менее 30 см.

    Рис. 10. Инструменты для кладки кирпича и оштукатуривания: а, б – мастерок штукатурный; в – мастерок строительный; г, д – расшивки; е – сокол для густого раствора; ж, з – сокол для жидкого раствора; и – кельма; к – молоток-кирочка.

    Кельма (или мастерок) предназначена для выполнения работ, связанных с бетоном или другими строительными растворами. Используется для заглаживания поверхностей (например, пола) и возведения каменной кладки.

    Данный инструмент состоит из двух частей: деревянной ручки и изогнутой лопатки, сделанной из железа. Лопатка должна быть ровной, гладкой. Это позволит более качественно выровнять нужную поверхность. Общая длина составляет около 20 см. Размер рукояти – 8 см, лопатки – 10 см. Общий вес – 300–400 г. Но не обязательно придерживаться строго этих рамок, параметры мастерка можно подбирать индивидуально.

    Кирпичная кладка кельмой вприжим выполняется следующим образом: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят кирпич к месту укладки. После этого укладывают кирпич на заранее подготовленную постель и, пододвигая его левой рукой к уже уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпичей.

    Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицевую часть кладки, подрезают кельмой за один прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух.

    Для выполнения штукатурных работ кельмой поступают следующим образом: забор раствора производят правым ребром или концом мастерка, продвигая его к середине. В зависимости от условий работы набрасывание осуществляется слева направо и наоборот. В процессе набрасывания раствора участвует только кисть, а не вся рука. Не стоит также делать слишком сильный замах, чтобы раствор не разбрызгивался. Набрасывание раствора кельмой обеспечит лучшее сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.

    Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают.

    В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму – прямоугольную заглубленную, с выпуклостью наружу или вогнутую вовнутрь, треугольную двухсрезную, применяя для этого расшивки с рабочей частью различных очертаний.

    Расшивки вогнутой формы используют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для вогнутых швов. Швы расшивают до того, как схватится раствор, потому что в этом случае процесс становится менее трудоемким, а качество швов – значительно лучше.

    Перед началом работы расшивкой поверхность кладки необходимо протереть ветошью или щеткой, чтобы избавиться от кусочков раствора. Затем расшивают вертикальные швы, после чего – горизонтальные.

    Расшивка состоит из двух частей: деревянной ручки 7 см и изогнутой пластины 10 см.

    Пользоваться расшивкой нужно следующим образом: расшивка, смоченная водой, передвигается без применения силы по шву между кладкой. После каждого проведения по швам ее необходимо очищать от налипшего раствора.

    Применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки и т. п., а также для обтесывания кирпича.

    Предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их.

    На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

    Этот инструмент необходим для равномерного распределения по поверхности набросанного раствора.

    Обычно изготавливается из отфугованной деревянной или дюралевой рейки. Рекомендуемый размер – 20 х 110 см.

    Работать правилом следует так: после того как раствор набросан на нужную поверхность, берут смоченное водой правило и очень плавно передвигают снизу вверх или справа налево, сглаживая неровности.

    Служит для очистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени тяжести.

    Используется данный инструмент в том случае, если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, находятся обои, краска, слой побелки. Скребок изготавливается чаще всего из кровельной стали: длина лезвия должна быть около 15 см, а ширина – около 7 см.

    Предназначена для нанесения насечек на поверхность в целях лучшего сцепления раствора с поверхностью. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.

    Так же как и бучарды, используются для нанесения насечек. Представляют собой зубила, на лезвия которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.

    Во время штукатурных работ на него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка (размером 35 х 35 см) ручку.

    Служит для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия размером 22 х 17 см, закрепленного в деревянной ручке.

    Штукатурная лопатка для выполнения мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).

    Предназначен для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самому из хорошо отшлифованной доски 15 х 70 см, прикрепив к ней деревянную ручку.

    Рис. 11. Инструменты для оштукатуривания: а – полутерок; б – терка деревянная; в – терка металлическая.

    Используется для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13 х 19 см).

    Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком, и используется для разглаживания штукатурки.

    Перед тем как покрыть войлоком терку, необходимо сделать следующее: на рабочую сторону терки нанести гипсовый раствор толщиной 1 см, после чего сверху наклеить войлок. Затем терка кладется войлоком вниз и прижимается к поверхности опоры так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см, а для полного отвердения раствора сверху на терку помещается груз примерно на 30 мин.

    Фильцбретт используют следующим образом: его плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности имеются бугорки, тогда фильцбретт прижимают сильнее, а если впадины, то слабее. По мере трения все неровности удаляются ребром терки. Полотно двигает раствор по затираемой поверхности, при этом все впадины заполняются им. После выполнения круговой затирки на штукатурке остаются кругообразные следы, для удаления которых совершают затирку в разгон. Терку тщательно очищают от раствора и прижимают к поверхности, совершая прямолинейные движения – взмахи, убирая все следы, оставшиеся от предыдущей операции.

    Строительство дома из кирпича называют каменной кладкой. Прочность каменной кладки зависит от следующих факторов:

    – марка кирпича;

    – марка раствора;

    – взаимное расположение камней или кирпичей в кладке;

    – качественное выполнение самой кладки.

    Ряд кирпичей, уложенных с наружной стороны стены, называют наружной верстой, а с внутренней – внутренней верстой. Кирпичи, уложенные между верстами, носят название забутки.

    Рис. 12. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды.

    Рис. 13. Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд.

    В зависимости от того, как уложены кирпичи в верстах, они могут быть ложковыми (на поверхность кирпичи выходят боковой гранью – ложком) или тычковыми (на поверхность кирпичи выходят торцевой гранью – тычком).

    Соответственно расположению кирпичей в наружной версте весь горизонтальный ряд кладки называют ложковым или тычковым.

    Наличие вертикальных ограничений (углы здания, проемы) и смещение рядов кладки требуют применения неполномерного кирпича: половинок, четверток, трехчетверток.

    Если кирпичная конструкция в дальнейшем будет оштукатуриваться, то ее выполняют впустошовку: швы ее на глубину 1,5 см от лицевой поверхности кладки раствором не заполняют. Оставленная незаполненной часть швов обеспечивает лучшее сцепление штукатурного слоя с кладкой. Для этой же цели кирпичи и камни, имеющие рифленые поверхности, укладывают в кладку этими неровными сторонами.

    Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кладку расшивают.

    С помощью специального инструмента (расшивки) швам придают форму валика, выкружки.

    Если к поверхности стен не предъявляют повышенных декоративных требований или их предполагают облицовывать, то кладку ведут вподрезку: выдавливаемый наружу при укладке кирпича раствор подрезают заподлицо с поверхностью кладки.

    Кирпичи и камни укладывают плашмя на растворную постель, но иногда (при устройстве карниза и поясков) на грань (ложок) и стоймя (при кладке тонких перегородок толщиной 1/2 кирпича).

    Кладку стен и других конструкций из кирпича необходимо выполнять с соблюдением правил производства и приемки работ СниП 111-17-75, точное выполнение которых обеспечивает нужную прочность возводимых конструкций и высокое качество работ.

    Во время работы следует обращать внимание на правильность перевязки и качество швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхности, а также углов, точность установки закладных деталей и связей, качество кладки (рисунок и расшивка швов, подбор кирпича с ровными кромками и углами для наружной версты неоштукатуриваемой кладки).

    Независимо от системы перевязки тычковые ряды нужно обязательно укладывать в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций.

    Горизонтальные и вертикальные поперечные швы кирпичной кладки стен, а также все швы в перемычках, простенках и столбах (горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные) должны быть заполнены раствором.

    При выполнении кладки впустошовку глубина не заполняемых раствором швов с лицевой стороны допускается не более 15 мм в стенах и не более 10 мм (только в вертикальных швах) в столбах.

    Рис. 14. Раскладка кирпича на стене.

    Первое правило требует, чтобы кирпичи или камни в кладке располагались рядами (слоями), перпендикулярными к усилиям, возникающим в процессе кладки.

    Второе правило состоит в том, что вертикальные швы в кладке должны быть параллельны ее наружной поверхности или перпендикулярны к ней.

    Третье правило разрезки кладки требует, чтобы вертикальные плоскости разрезки каждого ряда (слоя) смещались от плоскостей разрезки смежных рядов, в результате чего над и под каждым вертикальным швом ряда кладки находится не шов, а камень или кирпич.

    Рис. 15. Кладка кирпичей: а – разравнивание раствора; б – намазывание раствора на кирпич.

    При некачественном выполнении горизонтальных швов в кладке возникают изгибающие и сдвигающие усилия. Прочность кладки при этом значительно снижается. Поэтому важно, чтобы швы имели строго определенную толщину, а плотность раствора в них была равномерна.

    При временных перерывах кладочных работ, для того чтобы обеспечить в дальнейшем надежную перевязку новой кладки со старой, кладку ограничивают вертикальной или убежной штрабой. В вертикальные штрабы часто закладывают несколько арматурных стержней диаметром 8 мм.

    Вертикальной штрабой называют и вертикальный паз, выполняемый в тех случаях, когда кладку перегородок ведут отдельно от кирпичной кладки.

    Определенный порядок, согласно которому располагаются отдельные кирпичи в кладке, называют системой перевязки или, как часто говорят, перевязкой. Наиболее распространенными системами перевязок являются однорядная (цепная), многорядная (пятирядная) и трехрядная. Кроме них, для кладки отдельных зданий применяются декоративные виды кладок.

    При однорядной системе перевязки тычковые и ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами вышележащего ряда на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы – на половину кирпича.

    При пересечении стен ложковый ряд пропускается через тычковый, не нарушая своей перевязки.

    Наряду с простой и полной перевязкой швов, однорядная кладка имеет ряд недостатков:

    1. Большое количество тычков в верстовых рядах и малый объем забутки, что повышает трудоемкость кладки.

    2. Большой расход кирпича при кладке с облицовкой.

    Из-за этих недостатков однорядную кладку для стен из кирпича применяют крайне редко.

    При кладке стен из керамического камня с поперечными щелевыми пустотами использование цепной перевязки обязательно.

    Очень часто кладку стен из кирпича выполняют многорядной перевязкой. Она состоит из одного тычкового и пяти ложковых рядов. В этой системе перевязки допускается отклонение от третьего правила разрезки, продольные вертикальные швы перекрываются только через пять рядов тычковым способом, что несколько снижает несущую способность кладки. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда – тычками одноименного ряда на четверть кирпича.

    Кладку стен начинают с тычкового ряда. Внутреннюю версту тычкового ряда, если толщина стены равна целому числу кирпичей, выкладывают тычками, а при кратной половине кирпича – ложками. Забутку во всех рядах, кроме первого и второго, выполняют ложками. В следующем за тычковым ложковому ряду внутреннюю версту при толщине стены, кратной целому числу кирпичей, выкладывают ложками, а при кратной половине кирпича – тычками. Забутку во всех случаях выполняют ложками. Все последующие четыре ложковых ряда выкладывают из целого кирпича с перевязкой в полкирпича.

    Широкое распространение многорядной системы перевязки объясняется ее преимуществами по сравнению с однорядной:

    1. Меньшая трудоемкость. Забутку легче укладывать, чем наружные версты.

    2. Не затрачивается время на заготовку трехчетверток.

    Рис. 16. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками; 1–2 – последовательность действий.

    Трехрядную систему перевязок применяют обязательно при кладке колонн, столбов и простенков. Эта система допускает совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Такая кладка требует меньшего количества неполномерного кирпича, чем однорядная или пятирядная. Кладку столбов и простенков нельзя выполнять «корзинкой», то есть выкладывать верстовые ряды по контуру только ложками. При такой кладке верстовые ряды не перевязываются с забуткой, а кладка получается непрочной.

    Процесс кирпичной кладки состоит из следующих элементов:

    1. Установка порядовок.

    2. Установка и перестановка причалки.

    3. Подача кирпичей или перемещение камней и раскладка их на стене.

    4. Перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене.

    5. Укладка кирпича в версты и в забутку.

    6. Проверка качества выполненной части кладки.

    7. Расшивка швов кладки (при необходимости).

    8. Рубка и отсечка кирпича (по необходимости).

    Рис. 17. Крепление порядовки к кладке.

    Порядовки устанавливают вертикально в углах и на пересечении стен, а также через 10–12 м по фронту работ. Риски установленной порядовки должны совпадать с проектными высотными отметками швов кладки. Установку порядовки лучше выполнять вдвоем.

    После этого на порядовке мягким графитовым карандашом намечают высотные отметки оконных и дверных проемов.

    Причалку натягивают при кладке наружной версты на каждом ряду, а внутренней – через 3–4 ряда. Крепят причалку в порядовках на уровне рисок рядов. Для прикрепления причалки к выложенному участку кладки применяют скобу. Ее острый конец вставляют в шов, а к тупому, опирающемуся на кладку, привязывают причалку. Чтобы она не провисала, под нее подкладывают клиновидный деревянный брусок (маячный кирпич). Причалку натягивают на уровне верхней грани кирпича укладываемого ряда, на расстоянии 2–3 мм наружу от плоскости стены.

    Подача кирпича и его раскладка происходят следующим образом: берут стопку из четырех кирпичей и раскладывают на внутренней стене для кладки наружной версты. Для кладки внутренней версты раскладку кирпича выполняют аналогично, но на наружной версте.

    Рис. 18. Установка шнура-причалки: а – причальная скоба; б – перестановка скобы; в – предупреждение провисания шнура.

    Подают раствор на стену и разравнивают его ковшом-лопатой. Раствор укладывают в виде грядки овальной формы и требуемой ширины. При кладке впустошовку раствор расcтилают, отступая от края на 2–3 см, а при кладке под расшивку – на 1 см. Для ложкового ряда растворную грядку делают шириной 7–9 см, а для тычкового – 20–22 см. Высота грядки – 2,5–3 см, длина 70–80 см. Под ложки раствор раcстилают боковой гранью ковша-лопаты, а под тычковые ряды – ее передним краем. При кладке забутки раствор набрасывают в корыто, образуемое верстовыми рядами, а разравнивают тыльной стороной ковша-лопаты. Для кладки столбов раствор подают на середину столба и разравнивают кельмой. Также кельмой разравнивают раствор при кладке внутренних стен с большим количеством каналов.

    Укладка кирпича на раствор в верстовые ряды может быть выполнена двумя способами: вприжим и вприсык. Кладку стены с обязательным заполнением вертикальных швов, а также столбов и колонн выполняют вприжим. Делают это с помощью кельмы. Разровняв кельмой раствор, ее ребром подгребают часть раствора к ранее уложенному кирпичу. В то же время другой рукой берут со стены кирпич и укладывают его на раствор, прижимая к полотну кельмы, которую в этот момент вынимают из шва движением вверх.

    Далее, нажимая на кирпич, осаживают его на постель и выравнивают по причалке к ранее уложенным кирпичам. После укладки 4–5 кирпичей кельмой подрезают избыток раствора, выжатый из горизонтального шва на лицо стены, и забрасывают обратно на постель.

    Рис. 19. Формы швов кладки: а – прямоугольная заглубленная; б – прямоугольная вподрезку; в – выпуклая; г – вогнутая; д – односрезная; е – двухсрезная.

    Кладку кирпича под расшивку выполняют вприсык. Разравнивая кельмой раствор, свободной рукой берут со стены кирпич и, держа его наклонно к поверхности кладки на расстоянии 5–6 см от ранее уложенного, загребают гранью кирпича разостланный раствор для образования вертикального шва. Придвигая затем кирпич к ранее уложенным, осаживают его. Избыток раствора подрезают кельмой, как и при кладке вприжим.

    Кладку кирпичей в забутовочные ряды выполняют способом вполуприсык, по два кирпича сразу. Берут в правую и левую руку по кирпичу, укладывают на растворную постель, подготовленную между верстовыми рядами, и осаживают на уровень с верстовыми рядами. Поперечные вертикальные швы при этом должны быть заполнены раствором.

    Правильность закладки угла стены проверяют угольником и отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Для этого уровень ставят на правило, уложенное на кладку.

    Вертикальность поверхностей и углов кладки проверяют с помощью отвеса. Проверку горизонтальности и вертикальности кладки следует производить не реже двух раз на метр ее высоты.

    Швы кладки, если это предусмотрено проектом, расшивают: сначала вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку производят вначале более широкой частью инструмента, а потом узкой. При этом указательный палец правой руки должен находиться на обратной стороне рабочей части инструмента.

    Рубку кирпича с целью заготовок трехчетверток, половинок, четверток, необходимых для перевязки швов в кладке, выполняют молотком-кирочкой. Пользуясь нанесенными зарубками на ручке молотка-кирочки, отмеряют нужный размер кирпича, а лезвием отмечают линию обрубки. Легким ударом делают насечку на одной ложковой грани, а затем на другой. После этого сильным ударом лезвия разрубают кирпич по отмеченной линии.

    Если нужно расколоть кирпич вдоль, то сначала наносят легкие удары лезвием молотка-кирочки по всем четырем плоскостям линии обрубки, а затем резким ударом раскалывают кирпич.

    Рис. 20. Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – проставление отметки на рукоятке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка; е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска.

    Разборку кирпичной кладки выполняют при помощи машин, но иногда можно обойтись своими силами, правда не без помощи кувалды, лома и кирки.

    Разборку ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Разбирая кладку, нужно стремиться получить как можно больше целого, неразбитого кирпича, так как он может пригодиться для возведения новой стены.

    Перед заделкой проемов или отверстий старую кладку очищают от мусора и промывают водой. Заделку выполняют так же, как новую кладку стен, с перевязкой со старой и расшивкой швов или впустошовку. Особенно тщательно заделывают верхний шов между старой и новой кладками. Для этого сначала зачеканивают цементным раствором зазор над забуткой, а затем над кирпичами внутренней и наружной версты.

    Деревянные поверхности подбивают при больших объемах работ драночными щитами. На рабочем месте щиты растягивают до необходимой длины на полную высоту перегородки и, начиная с угла, прибивают гвоздями на всю длину. Последующие щиты располагают впритык к предыдущим, прибивая дополнительными гвоздями все концы драниц.

    При небольших объемах работ поверхности обивают отдельными драницами, которые предварительно сортируют, отбирая для первого ряда драниц – простильных – более тонкие (но не тоньше 3 мм), а для второго – выходных – более толстые (4–5 мм), но обязательно ровные и прямые. Ширина драни должна быть 15–20 мм. Обивку дранью начинают с угла, наживляя вначале простильную дрань одним гвоздем посередине, укладывая ее под углом 45° по отношению к полу. Наживив простильную дрань 1–2-го ряда по высоте на перегородках и на всем потолке, приступают к набивке выходных драниц, располагая их по отношению к простильным под углом 90° и прибивая гвоздями на перегородках через два пересечения в третье, а на потолках – через одно во второе. Концы наращиваемых драниц соединяют встык с зазором 2–3 мм, обязательно прибив их гвоздями. Это предохраняет штукатурку от деформации вследствие набухания и высыхания свободных концов драниц.

    Армирование штукатурки сеткой применяют для местного повышения прочности штукатурного слоя (например, места стыков конструкций из различных материалов) и при необходимости значительного увеличения толщины намета. Для этого используют металлическую сетку с ячейками от 10 х 10 до 30 х 30 мм. Лучше пользоваться плетеной сеткой, так как, будучи набита на плоскую поверхность, она образует пустоты, необходимые для раствора. Такая сетка плотно прилегает к поверхности. Поэтому под ней рекомендуется набить один слой драни.

    При отсутствии сетки штукатурку армируют плетением по гвоздям. Для этого гвозди длиной 75–80 мм забивают так, чтобы их головки были утоплены в штукатурку на 1,5–2 мм. Гвозди забивают через каждые 4 см в шахматном порядке. Для плетения применяют мягкую проволку диаметром 0,7–0,8 мм. Чтобы сетка или плетение не ржавели при оштукатуривании известковым и гипсовым растворами, делается обрызг цементным раствором.

    Рис. 21. Растворный ящик.

    При оштукатуривании часто приходится заделывать борозды, каналы, ниши, металлические балки. Для этой цели борозды закрывают, набивая полосы проволочной сетки. Металлические балки обматывают сеткой, под которую кладут жесткий каркас из арматурной стали. К каркасу сетку привязывают мягкой проволокой. Устройство сетчатого основания по каркасу выполняют также при оштукатуривании некоторых видов конструкций.

    Нанесение штукатурного слоя можно выполнять набрасыванием и намазыванием. Наиболее эффективное набрасывание делается кельмой с сокола. Для этого, взяв сокол в левую руку, опирают его с небольшим наклоном на борт ящика с раствором и кельмой накладывают последний на сокол последовательными рядами от себя, начиная с поднятой части. Подойдя к поверхности, раствор забирают на кельму, двигая ее правым ребром или концом от себя к центру сокола.

    Для набрасывания раствора с лопатки делают взмах кистью руки и резко останавливаются. Бросок не должен быть очень сильным, чтобы не происходило разбрызгивания раствора. Допускается выполнение броска как справа налево, так и слева направо.

    Намазывание раствора на поверхность применяют при нанесении его тонким слоем. Делают это кельмой или соколом.

    Сокол используют при намазывании раствора на стены и потолки. Для этого, положив на сокол кельмой раствор, его подносят к поверхности и острием кельмы прижимают так, чтобы расстояние между ребром сокола и обрабатываемой поверхностью было равно толщине наносимого слоя. Наносят слой полосами: на стену сокол поднимают вверх, а на потолок перемещают на себя. Для получения слоя одинаковой толщины нажим лопаткой должен быть равномерным.

    Кельмой обычно намазывают раствор на сетчатые поверхности. Сокол с набранным на него раствором приставляют к стене, и тыльной стороной лопатки сдвигая очередную порцию раствора, намазывают ее на поверхность. Сокол при этом продвигают за лопаткой, чтобы остатки раствора падали на него. Для лучшего сцепления намазываемого слоя с основанием его обязательно увлажняют водой.

    Разравнивание раствора выполняют для того, чтобы снять его излишки в местах, где он в избытке, и заполнить им углубления.

    Для разравнивания по маякам применяют правило или малку. Этими инструментами несколько раз проводят под углом к вертикали или снизу вверх, прижимая их к маякам, очищенным от раствора. Срезанный правилом или малкой раствор наносят на места пропусков. Разравнивание продолжают до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой на уровне маяков.

    Для получения гладкой поверхности последние движения правила выполняют на лоск и передвигают правило держат под углом к маякам, подняв переднее ребро и заглаживая раствор нижним ребром.

    При отсутствии маяков слои штукатурного слоя разравнивают фильцбреттом (теркой). Для этой цели его помещают в положение на лоск и передвигают по стенам в различных направлениях. Разравнивая намет на потолках, перемещают обычно на себя. При перемещении ему придают волнообразные движения. Благодаря этому раствор несколько разжижается, что способствует разравниванию.

    После разравнивания последнего слоя инвентарные маяки снимают, а гипсовые вырубают и эти места заделывают тем же раствором, которым наносился грунт.

    Разделку углов внешних (усенков) и внутренних (лузг) выполняют после разравнивания последнего слоя грунта. Проделывать эту операцию надо очень тщательно, так как она сильно влияет на внешний вид помещения. Мелкие дефекты угловых сопряженний устраняют фильцбреттом. Чтобы не обкалывались внешние углы, их иногда затупляют фаской, срезая раствор кельмой.

    Декоративные растворы, или накрывку, наносят, когда подготовительные слои схватились и приобрели прочность. Наносить накрывку надо на предварительно увлажненные подготовительные слои, желательно по деревянным маякам в виде реек. Толщина накрывки бывает от 5 до 20 мм, что зависит от характера последующей обработки поверхности штукатурки. Раствор наносят набрасыванием или намазыванием кельмой. Уплотняют, выравнивают и сглаживают накрывку фильцбреттом и правилом.

    Работу на захватке следует вести без перерыва; чтобы стыки накрывки в случае непредвиденных перерывов были незаметны, накрывку следует обрезать по правилу, закрывая на время перерывов мокрыми рогожами, и держать все время во влажном состоянии.

    Можно оставить края рваными и при продолжении работы срезать их, чтобы вновь наносимый слой примыкал к сырому срезу нанесенного слоя.

    Учитывая, что жесткие растворы терразитовых и каменных штукатурок могут отваливаться с нанесенной поверхности, у стен следует положить строганые доски, с которых можно собирать упавший раствор и использовать его впоследствии для обрызга.

    В зависимости от вида фактуры и размерности заполнителя накрывку после уплотнения затирают фильцбреттом (при крупном заполнителе) или правилом (при мелком заполнителе), так как это способствует уплотнению раствора, и на поверхности не остается раковин. Уплотнение раствора и своевременная затирка ликвидируют усадочные трещины, что положительно влияет на долговечность штукатурки. Затирка, выполняемая до начала схватывания, приводит к возникновению наружных трещин при отвердении раствора, а запоздалая затирка вызывает внутренние трещины, которые появляются в более позднее время и образуют на поверхности черные полосы.

    Ремонт штукатурки возникает при необходимости замены отслоившейся на всю толщину или в накрывочном слое штукатурки, заделки трещин и выбоин.

    При замене отслоившейся на всю толщину штукатурки определяют простукиванием границы некачественной штукатурки. Ее удаляют, основание очищают от остатков раствора и тщательно подготавливают: кирпичные, каменные, бетонные поверхности для этого насекают, деревянные подбивают дранью, места утолщенных штукатурок, в том числе на дверных и оконных откосах, армируют сеткой или проволочным плетением, смачивают и штукатурят с соблюдением технологии выполнения штукатурных работ.

    При отслоившемся накрывочном слое его удаляют до грунтового, который насекают, промывают водой, вновь наносят накрывочный слой из того же раствора, что и соседние участки, затирают поверхность.

    Трещины разрезают, а выбоины расчищают до основания, промывают водой, заполняют таким же раствором и затирают поверхность.

    При оштукатуривании дефектных мест накрывочный слой заглаживают и затирают вровень с поверхностью, не допуская «натасков» раствора на ранее оштукатуренные поверхности.

    Штукатурку с небольшими повреждениями поверхности перетирают известковым, известково-цементным или цементным раствором, приготовленным на мелкозернистом песке. Гипс в растворах для перетирки не применяют, так как в процессе длительного перетирания он теряет прочность, вызывая отмеливание поверхности. Техника перетирки состоит из следующих операций: поверхность смачивают водой, затем на терку берут небольшое количество раствора, намазывают на поверхность, обрызгивая водой с кисти, растирают раствор вкруговую или вразгон, распределяя его тонким слоем, не оставляя неперетертых мест.

    Штукатурная лопата: особенности конструкции и технология использования - Домашние пейзажи

    Для оптимизации процессов отделки и ускорения работы в несколько раз часто задействуется такой инструмент как штукатурная лопата. И хоть это приспособление довольно популярно, многие мастера не обладают достаточной информацией об особенностях его применения.

    В нашей статье мы постараемся ликвидировать этот пробел в знаниях, описав устройство данного аппарата и методику его использования при выравнивании стен и потолков.

    Устройства для механизированной штукатурки стен

    В большинстве случаев для нанесения раствора на подготовленную поверхность берется небольшая штукатурная лопатка – кельма. Однако в этом случае работа займет довольно много времени, так как за один раз набрать на лезвие кельмы можно весьма скромную порцию выравнивающего состава.

    При обработке больших площадей в качестве альтернативы ручному нанесению применяются специальные устройства — хоппер-ковши.  Иначе их называют штукатурными лопатами.

    Что же представляет собой этот аппарат?

    Фото основных узлов аппарата

    Рукоять подачи давления

    • Чтобы обеспечить равномерное поступление штукатурной смеси, давление в системе следует поддерживать на уровне 4 атмосфер. Впрочем, некоторые мастера рекомендуют устанавливать этот показатель на уровне 5-6 атмосфер, особенно при работе на удалении от компрессора. Это позволяет компенсировать потери давления при движении воздуха по шлангу.

    Обратите внимание! Здесь приведены средние величины рабочего давления. Как правило, инструкция к каждой конкретной модели содержит более подробную информацию, и ориентироваться нужно именно на нее.

    • Регулировку подачи раствора можно производить с помощью специального клапана. Нажимая на его рычаг, мы увеличиваем давление, что приводит к повышению скорости набрызга штукатурки на стену.
    • Для удобства работы хоппер-ковши комплектуются длинными рукоятями. У качественных моделей рукояти снабжаются накладками из пористого материала, что облегчает удержание довольно тяжелого инструмента в руках и делает более комфортной работу в осенне-весенний период.

    Потолочная и стеновая модель

    Также следует отметить, что на сегодняшний день штукатурные лопаты производятся в двух модификациях – стеновые и потолочные. Главное отличие между этими типами устройства заключается в расположении бункера: он ориентирован так, чтобы при работе раствор не выливался.

    Применение хоппер-ковша

    Методика использования данного устройства своими руками довольно проста:

    • Готовим поверхность к оштукатуриванию, выполняя механическое выравнивание с помощью перфоратора и нанося грунтовку.
    • Замешиваем штукатурный раствор, подбирая консистенцию таким образом, чтобы полученная смесь беспрепятственно проходила через сопла хоппера.

    Обратите внимание! При замешивании следует ориентироваться на рекомендации производителя ковша, но все равно нужный навык приходит только с опытом.

    • Загружаем раствор в емкость и подаем давление до тех пор, пока сопла не начнут работать.

    Процесс оштукатуривания

    • Отступив от стены на расстояние до полуметра и увеличив рабочее давление до максимума, производим набрызг.
    • После высыхания базового слоя покрываем стену штукатуркой с расстояния 15-20 см. на завершающем этапе придвигаем ковш на 3-5 см для более плотного нанесения и ликвидации пустот.
    • Далее сушим раствор и выполняем его затирку.

    После окончания работы штукатурная лопата должна быть очищена:

    • Остатки раствора удаляем из бункера с помощью шпателя.
    • Выпускаем весь воздух, снимаем контейнер (если это предусмотрено) и тщательно промываем все детали.

    Совет! Может потребоваться механическая очистка сопел, забившихся остатками раствора.

    • Снова собираем устройство и несколько раз продуваем систему для удаления жидкости и частиц штукатурки.

    Преимущества и недостатки

    Что касается плюсов, которые обеспечивает использование хоппер-ковша при работе по отделке стен, то они таковы:

    • Во-первых, скорость работ возрастает как минимум вдвое по сравнению с ручным методом нанесения. При этом при оценке времени учитывается и процедуры подготовки и очистки ковша, так что на самом деле экономия будет еще больше.

    Раствор с силой «вбивается» в стену, так что уровень адгезии возрастает

    • Во-вторых, при нанесении раствора с использованием штукатурной лопаты потери материала минимизируются. Это происходит за счет формирования более тонкого, плотного и непрерывного слоя. Таким образом мы существенно сокращаем затраты на отделку здания.
    • Качество отделки также возрастает, поскольку за счет увеличения силы удара обеспечивается более прочное сцепление отделки с основанием.
    • Еще одним важным плюсом данного устройства является простота использования. Применять хоппер-ковш может любой рабочий после краткого инструктажа.

    Что касается недостатков, то ним относятся:

    • Достаточно высокая стоимость самого инструмента. Конечно, на рынке присутствуют и бюджетные модели, но качественный ковш в любом случае будет стоить куда дороже набора кельм, полутерков и шпателей.
    • Необходимость использования компрессора. Мало того, что сам компрессор стоит дорого, так для его работы необходимо либо топливо, либо электричество. Так что экономия на растворе обычно нивелируется затратами на энергоресурсы.

    Для работы обязательно нужен компрессор

    Впрочем, когда возникает необходимость выполнить большой объем работ, на эти недостатки не обращают внимания. Для частного же строительства наиболее рациональным выходом будет не покупка, а аренда хоппера.

    Вывод

    Штукатурная лопата представляет собой устройство, с помощью которого выравнивающий состав можно наносить на стены куда быстрее, чем традиционным методом. Применение этого аппарата позволяет оптимизировать отделочные работы и снизить трудозатраты на выравнивание больших площадей.

    Источник: http://nashaotdelka.ru/

    Источник: http://xn----ctbbfhrd3bdemfbfpj4j.xn--p1ai/shtukaturnaya-lopata-osobennosti-konstrukcii-i-texnologiya-ispolzovaniya.html

    Инструкция по изготовлению штукатурной лопаты хоппер ковш своими руками с чертежами и видео

    Нанесение штукатурки при помощи хоппер-ковша намного повышает скорость отделочных работ

    Перед изготовлением хоппер ковша нелишне будет ознакомиться с его конструкцией и принципом действия. Это позволит не только собрать приспособление по предоставленным чертежам, но и при необходимости внести свои коррективы в зависимости от наличия материалов и особенностей эксплуатации.

    Принцип действия пневматического ковша напоминает работу краскопульта. Приступая к отделочным мероприятиям, включают компрессор, подсоединяют шланг к пистолету, набирают в бункер штукатурную смесь и открывают пневмоклапан. Воздух под большим давлением подаётся в рабочую полость через входной штуцер, расположенный на задней стенке приспособления.

    Увлекая за собой частицы штукатурного раствора, воздушный поток выходит через специальные сопла, расположенные в передней части устройства. При этом штукатурка быстро и равномерно набрызгивается на стену.

    Преимущество конструкции в форме ковша заключается в том, что во время работы можно черпать жидкую смесь из другой ёмкости, а не наливать её из ведра.

    Конструкция пневмоковша

    Схема пневматического хоппер ковша (штукатурной лопаты), представленная на рисунках, даст возможность понять все преимущества конструкции. Благодаря наклону передней стенки штукатурку можно наносить не только на вертикальные поверхности стен, но также на потолок и наклонные плоскости любого направления.

    Схема штукатурного ковша

    Обычную песчано-цементную смесь для оштукатуривания потолков использовать не рекомендуется. Лучше применять более лёгкие отделочные составы на гипсовой основе.

    Верх ёмкости имеет закрытую часть со стороны подключения компрессора. Это позволяет не разливать раствор при наклонах ковша во время оштукатуривания потолков. Занимаясь изготовлением приспособления, некоторые параметры конструкции важно держать в определённых границах.

    Так, не рекомендуется увеличивать диаметр входного отверстия более 4–5 мм. Расстояние между задней и передней стенкой в нижней части ковша должно составлять не более 20 – 25 мм, а диаметр выходного сопла — от 10 до 15 мм.

    В таком случае работоспособность конструкции обеспечит обычный бытовой компрессор, рассчитанный на давление до 8 атмосфер и расход воздуха около 220 – 250 литров в минуту.

    Если же увеличить расстояние между входным отверстием и соплом, то мощности воздушного потока будет недостаточно для выталкивания смеси под давлением, достаточным для набрызгивания раствора на стену.

    Хоппер-ковш для удобства работы оборудован пневмоклапаном

    Для включения подачи воздуха в хоппер ковше установлен клапан с ручным приводом, наподобие тех, что используются в пневмопистолетах для подкачки воздуха в автомобильные шины.

    В этих целях можно использовать и самый обычный шаровой кран, установленный на шланг подачи воздуха, однако, первый вариант удобнее и позволяет мгновенно прекратить подачу смеси, а это даёт дополнительную экономию раствора.

    Преимущества и недостатки

    Являясь простым и эффективным приспособлением для финишной отделки стен и потолков, хоппер-ковш обладает массой достоинств:

    • высокая скорость проведения отделочных работ;
    • возможность использования неквалифицированного труда;
    • универсальность (устройство позволяет работать со строительными смесями любого типа);
    • применение волокнистых примесей и других декоративных добавок;
    • усиление адгезии раствора к стене благодаря высокой скорости набрызгивания;
    • экономичность;
    • низкая стоимость.

    Единственным недостатком можно считать необходимость в использовании компрессора, что снижает мобильность и даёт определённые неудобства при работе на высоте.

    Требования к строительным смесям

    Штукатурной лопатой можно работать с любыми отделочными материалами

    Хоппер ковш является универсальным помощником штукатура и позволяет работать с отделочными растворами любого типа:

    • фактурные краски повышенной текучести;
    • цементно-песчаные растворы;
    • пробковые штукатурные смеси;
    • жидкие обои;
    • бетонные смеси;
    • гипсовые штукатурки.

    Модифицированные примеси, которые добавляют в штукатурные смеси, позволяют улучшить их рабочие свойства, повысить производительность труда и снизить затраты на отделочные материалы.

    Особенности конструкции хоппер ковшей

    Даже такая простая конструкция, как штукатурный ковш, имеет несколько модификаций, связанных с необходимостью работы в различной плоскости:

    • пневмоковши, предназначенные для оштукатуривания вертикальных поверхностей;
    • конструкции, которыми наносят штукатурку на обратно-горизонтальных и наклонных плоскостях (потолках, стеновых скосах и т. д.).Стеновой хоппер-ковш имеет сопла, ориентированные в горизонтальной плоскости

    Конструкция и того, и другого пневматического оборудования отличается лишь в нижней части. Так, у приспособления, которое используется для отделки стен, выходные сопла (или сопло) находятся прямо напротив отверстия воздуховода и ориентированы перпендикулярно массе раствора.

    Что же касается штукатурных лопат, предназначенных для потолочных работ, то у них выход рабочей смеси направлен под небольшим углом вверх. Это позволяет отделывать поверхность, практически не наклоняя устройство «на себя». Кроме того, в ковшах этого типа верхний проём со стороны оператора частично закрывают.

    Это не даёт смеси выливаться, в то время как фактическое отсутствие крышки позволит беспрепятственно черпать раствор из ёмкости во время работы.

    Выходные отверстия потолочной штукатурной лопаты направлены под углом вверх

    Бункер заводских фактурных пистолетов чаще всего изготавливают из оцинкованного или нержавеющего стального листа.

    Небольшая толщина даёт возможность облегчить конструкцию, а сделать её менее восприимчивой к переменным нагрузкам позволяет использование клёпочных соединений.

    В самодельных ковшах ёмкость раньше делали преимущественно из тонкой листовой стали, сваривая детали бункера между собой. С появлением клёпочных приспособлений, в домашних условиях появилась возможность изготовить хоппер ковш, полностью идентичный заводскому изделию.

    Технология нанесения отделочных материалов с помощью штукатурной лопаты

    Как и при ручном оштукатуривании, перед тем, как приступить к нанесению раствора, выставляют маяки, а поверхность стен или потолка очищают от пыли и увлажняют. Если есть необходимость, поверхностный слой укрепляют композитными грунтовочными составами или армируют специальной сеткой.

    При эксплуатации хоппера рабочая смесь расходуется очень быстро (за 3–4 минуты из его сопла распыляется более 50 кг штукатурки), поэтому прежде, чем приступить к нанесению отделочного слоя, делают необходимый запас раствора.

    Для оштукатуривания больших поверхностей обычного миксера будет недостаточно — лучше запастись растворосмесителем или бетономешалкой. Приготовление рабочих смесей выполняют в полном соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными на упаковке.

    К нанесению штукатурки приступают без промедления, особенно если вопрос касается гипсовых составов. Хоппер удерживают правой рукой за ручку пистолета, а левой — за кронштейн на бункере.

    Используя ковш как совок, зачерпывают раствор из ёмкости и стряхивают его излишки с внешних стенок бункера. Пистолет подносят к стене и нажимают курок распылителя.

    Плавно перемещая приспособление снизу вверх, от одного маяка к другому, равномерно заполняют промежуток строительной смесью. После этого длинным правилом (можно использовать ровную рейку) проводят по маякам, снимая излишки штукатурки.

    Использование жёсткой смеси даёт преимущества в том, что она отлично лежит на вертикальной стене, не сползает и не тянется за правилом. Кроме того, небольшое количество жидкости уменьшает усадку, что даёт возможность штукатурить в один слой.

    : Штукатурка по маякам при помощи хоппер ковша

    Расстояние до стен определяют исходя из того, какой эффект хотят получить — фактурную штукатурку или гладкую поверхность. В первом случае подбором смеси получают необходимый размер «шагрени». Кроме того, экспериментируют с диаметрами входного отверстия и сопла, используя несколько насадок для различных эффектов отделки.

    После схватывания штукатурку затирают, а ковш промывают. Остатки раствора удаляют вручную, а сопла продувают компрессором, поместив хоппер в ёмкость с водой. Если работа не закончена, а просто требует небольшого перерыва, то без промывки всё равно не обойтись. Только после этого инструмент не сушат, а оставляют в воде.

    Рекомендации специалистов по работе с хоппером:

    • лучше всего штукатурка ложится на предварительно выровненные стены, независимо от того, из какого материала они изготовлены — кирпича, бетона, шлакоблоков или плит теплоизоляции;
    • для работы достаточно давления до 4 атмосфер, которое допускается увеличить до величины в 6 атмосфер для компенсации падения производительности в момент включения;
    • при необходимости нанесения толстого слоя штукатурки пневмоковш удерживают на расстоянии 2 – 3 см от стены. Оптимальным считается зазор в 6 – 10 см;
    • если раствор наносят в качестве отделочного слоя, то фактурный пистолет удерживают на максимальном удалении от поверхности;

    Иногда возникает необходимость в оштукатуривании труднодоступных мест. В таких случаях устанавливают дополнительные насадки, расширяющие область использования инструмента.

    Изготовление хоппер ковша простейшей конструкции

    Штукатурный пистолет представляет собой настолько элементарную конструкцию, что его можно изготовить за несколько часов. Всё, что для этого потребуется — определиться с размерами приспособления, подготовить необходимые материалы и инструмент, после чего останется собрать ковш и опробовать его в действии.

    Чертежи и размеры

    Несмотря на кажущуюся простоту, при изготовлении фактурного пневмопистолета лучше воспользоваться чертежами собранных и опробованных конструкций.

    Конечно, конфигурацию бункера можно разработать и самостоятельно, однако, преимущество представленных ниже чертежей в том, что в них учитываются ошибки нескольких предыдущих моделей и пожелания специалистов-штукатуров. Конечно, размеры приспособления можно изменять по своему усмотрению.

    Важно только соблюдать пропорции и уклоны, а также не забывать о предельных значениях параметров распылительной части устройства.

    Выкройка бункера хоппер-ковша

    Определяясь с размером приспособления, не забывайте о том, что работать придётся непрерывно по несколько часов, всё это время удерживая ковш с штукатуркой на весу. Именно поэтому оборудование объёмом более 2 – 3 литров изготавливать нецелесообразно.

    Материалы и инструмент

    Для изготовления хоппер ковша в домашних условиях понадобятся:

    • листовой металл толщиной от 0.4 до 1 мм. Можно использовать как обычную сталь, так и алюминий или оцинкованную жесть;
    • пневмопистолет или стальная трубка диаметром в ¼ дюйма;
    • форсунка, изготовление которой можно заказать у токаря;
    • одна или несколько шайб (по числу сопел) с внутренним диаметром 10 – 12 мм;
    • ножницы по металлу;
    • «болгарка» (угловая шлифовальная машина);
    • электрическая дрель и набор свёрл;
    • металлическая линейка;
    • маркер.

    Выполнять сборку ковша можно сваркой или клёпкой — всё зависит от наличия сварочного аппарата или заклёпочника, а также материала конструкции.

    Инструкция по сборке штукатурного пистолета

    1. Перенесите контуры с чертежа на листовой металл при помощи кальки. После этого пройдитесь по всем линиям острой чертилкой. Это даст возможность сохранить их видимость при раскрое.
    2. Ножницами по металлу или шлифмашиной вырежьте выкройку бункера. Если размера заготовки будет недостаточно, то развёртку можно разделить на несколько деталей.

      Если бункер изготавливается из жести, то вполне можно обойтись ножницами по металлу

    3. Согните металлическую заготовку основания ковша по линиям нижней плоскости.
    4. К полученной детали приварите переднюю и заднюю часть ёмкости.

      При использовании клёпочных соединений в местах стыков деталей бункера требуется сделать припуск шириной не менее 10 мм.

    5. Закрепите верхнюю ручку хоппера. У модели, представленной на схеме, она находится слева, следовательно, основной вес приходится на правую руку (для правши). Если инструмент будет использоваться левшой, ручку переносят на другую сторону.
    6. В нижней части бункера сверлят отверстия под сопла, которые с двух сторон укрепляют стальными шайбами.

      Шайбы предотвратят разрушение выходных отверстий фактурного пистолета абразивными растворами

    7. Напротив распылителей делают сверление под установку пульверизатора.
    8. Для крепления пневматического пистолета используют его же форсунку, которую устанавливают внутри бункера.
    9. С двух сторон к ручке распылителя и боковым стенкам ковша крепят усиливающие пластины. Они будут перераспределять механические нагрузки от зоны форсунки непосредственно на корпус пульверизатора.

      Такой хоппер-ковш можно изготовить буквально за час

    10. Пневмопистолет подключают к компрессору, в ковш набирают раствор и производят испытание конструкции, экспериментируя с различным давлением и расстоянием от штукатурной лопаты до стены.

    При работе с хоппером рекомендуется использовать более густую и жёсткую смесь, чем при ручном оштукатуривании.

    Если же нанесением раствора планируется создать эффект «шубы», то состав делают более жидким и распыляют его с максимального расстояния, увеличив давление до 5 – 6 атмосфер.

    В любом случае приемлемого результата можно достигнуть, проведя пробное распыление на небольшом участке стены.

    : Хоппер ковш своими руками

    Несколько часов, потраченных на изготовление хоппер ковша, окупятся сэкономленным раствором, высоким качеством отделки и экономией времени. Если же говорить о том, что работа с фактурным пистолетом позволит меньше уставать, то этот фактор при трудоёмких финишных операциях является и вовсе бесценным.

    Для специалиста штукатурная лопата даст возможность значительно увеличить производительность, что отразится на заработной плате. Домашнему мастеру пневмоковш поможет выполнить отделочные работы не хуже профессионала.

    В любом случае, если вы планируете строительство или капитальный ремонт, то полученные знания позволят механизировать один из самых трудоёмких этапов.

    • Виктор Каплоухий
    • Распечатать

    Источник: https://postroika.biz/8399-hopper-kovsh-svoimi-rukami-kak-byistro.html

    Лопатка штукатура за много веков существования не меняет свой дизайн и занимает среди приспособлений для штукатурных работ главную позицию. Этот инструмент для нанесения штукатурки имеет несколько имен: лопатка, мастерок, кельма.

    Назначение ее — нанесение и разравнивание раствора для оштукатуривания стен.

    Процесс оштукатуривания

    Основа всех отделочных работ — оштукатуривание стен. Без нанесения штукатурки и выравнивания поверхностей невозможно выполнить качественную отделку стен, потолка, полового покрытия.

    Перед нанесением штукатурки нужно определиться с конечной целью, которую нужно достичь. Это позволит конкретизировать необходимые материальные затраты и определить срок выполнения поставленной задачи.

    Для этого нужно ответить на такие вопросы:

    • работы будут выполняться снаружи или внутри помещения;
    • какой точности выравнивание стен необходимо;
    • из какого материала изготовлены стены;
    • каков вид будущей отделки.

    Процесс оштукатуривания начинается с подготовки стен. Для этой цели, а также для нанесения и разравнивания раствора необходимо подготовить инструменты для штукатурных работ.

    Подготовительные работы включают следующие этапы:

    1. Провешивание стен. Его проводят при помощи отвеса и любого вида уровня по специально разработанной схеме. Этими инструментами проверяется вертикальность и горизонтальность поверхности. На стенах устанавливают метки и маяки, с помощью которых обеспечиваются правильные уровни. Штукатурку наносят и разравнивают до уровня маячка, получая ровные поверхности.
    2. Подготовка стены под штукатурку. Удаляются старые покрытия, выравниваются ямы, сбиваются бугры, выступающие остатки раствора. Видимые трещины очищаются от пыли, грязи и заделываются раствором. Ямы заделывают арматурной сеткой и замазывают штукатурным составом.
    3. Грунтовка поверхностей. Для лучшего сцепления растворов с поверхностью ее грунтуют. Грунтовка выбирается под материал, которым будут штукатурить стену.

    Раствор в процессе оштукатуривания наносят в несколько слоев:

    • обрызг: наносится жидкий раствор толщиной 5 мм всплошную на стену;
    • грунт — более густой слой, составляющий основу штукатурного покрытия;
    • накрывка — слой толщиной 2 мм, который применяют в местах выравнивания до ровной поверхности.

    У строителей-новичков часто возникает вопрос, какие инструменты применять для штукатурки, особенно это касается лопатки штукатура, ведь в магазинах они представлены с разными формами полотна.

    Инструменты для штукатурки

    Для правильного ведения процесса используется множество инструментов, облегчающих труд штукатура. Конструкция некоторых не меняется исстари, но есть и много новых приспособлений, разработанных с усовершенствованием материалов и с изменением технологических процессов.

    Перечислим основные инструменты для оштукатуривания поверхностей: сокол строительный, ковш Шаульского или совок Илюхина, правило, лопатка отрезная, терки и полутерки, бучарда, троянка и зубчатка, штукатурная лопатка, металлические скребки, валики, щетки, стальные гладилки, фасонные полутерки, автоматические штукатурные комплексы, шпатели для штукатурки стен.

    Сокол строительный — один из древнейших инструментов штукатура. Вначале это приспособление делалось из дерева. Сейчас его изготавливают из дюралюминиевой пластины. По центру ее крепится ручка.

    Сокол предназначен для подноса некоторого количества штукатурно-отделочного состава и удержания его рукой при штукатурке поверхности лопаткой. Еще приспособление используют для размазывания и разравнивания раствора на стене.

    Ковш Шаульского и совок Илюхина используют для прямого набрасывания раствора на оштукаруриваемые поверхности. Их применяют при возможности установки ящика с раствором рядом с рабочим местом. Применение ковшей увеличивает производительность штукатура. Происходит сокращение нескольких операций, которые выполняются при использовании сокола.

    Ковш Шаульского состоит из чаши и ручки. Чаша выполняется штампованием из прочной стали. Ручку крепят заклепками, на нее надевают деревянный черенок.

    Правило — это приспособление для разравнивания грунтовочного слоя штукатурного состава. Этим инструментом проверяют плоскостность поверхности. Правило используют при установке маячков, для работ по отделке откосов и оформлению внутренних углов.

    Устройство изготавливается из ровной, хорошо строганной рейки прямоугольного или квадратного поперечного сечения. На рейке выполняют ручки в виде прорезей. Строительная промышленность выпускает правило из алюминия. Также оно изготовляется из алюминиевого h-профиля.

    Правило часто совмещают с отвесом. Такой инструмент позволяет одновременно выполнять 2 операции: проверять вертикальность стен, маяков и их прямолинейность.

    Мастеру также нужны инструменты для отделки штукатурки — терки и полутерки. Они применяются для затирки раствора на поверхности. Приспособления изготавливают из сосновой доски, на которой нет сучков и засмолов. В магазинах можно приобрести терки из алюминия или оцинкованной стали. Ручки у них деревянные.

    Полутерки или гладилки используются для заглаживания штукатурки. Изготавливают их из дерева или стали. На полотно гладилок крепят резиновые накладки.

    Бучарда представляет собой металлический молоток с нанесенными на торцевые стороны зубчиками в виде пирамидок. Бывают приспособления с нарезкой в виде прямых лезвий. Бучарда применяется для нанесения декоративного рисунка на оштукатуренную поверхность.

    Троянка и зубчатка используются для нанесения насечек на поверхности при оштукатуривании стен своими руками. Они выполняются в виде зубила, на лезвии которого имеются зубчики.

    Штукатурная лопатка

    Основной инструмент для штукатурки стен — кельма. Она применяется для нанесения раствора на поверхности, подготовленные под штукатурку. Мастерком отмеряют и перемешивают материалы для изготовления раствора в небольшом количестве. Лопаткой накладывают готовый раствор на сокол. Устройством удобно наносить шпатлевку и отделочные составы.

    Кельма для штукатурки имеет обозначение КШ, для отделки поверхностей обозначается по типу КО. Они отличаются друг от друга и от лопаток, предназначенных для других строительных работ, формой полотна. Кельма состоит из полотна с кронштейном, колпачка и ручки.

    Мастерок штукатура изготавливается из нержавеющей стали и стали других марок с прочностью 1П и 2П, отличающихся нормальной точностью прокатки по типу Б и нормальной плоскостностью.

    Для кронштейна применяется сталь с высокой или повышенной точностью прокатки.

    Колпачок изготавливают из разных марок стали с точностью прокатки и плоскостностью нормального типа. Для изготовления ручек кельмы используют древесину твердых лиственных пород или ударопрочную пластмассу из композитных материалов с добавкой стеклянных нитей.

    Кронштейны крепятся к полотну посредством дуговой газовой сварки. Деревянные ручки лопатки для штукатурки должны иметь спереди колпачки, для ручек из пластмассы они не предусмотрены.

    Деревянные ручки окрашиваются эмалями яркой цветовой гаммы или покрыты лаком. Пластмассовые ручки должны иметь рельефную насечку.

    Масса лопатки не более 0,3 кг. Геометрические размеры кельмы: длина до кончика ручки — 286 мм, длина полотна — 190 мм, толщина полотна — 1,5-1,7 мм.

    Полотно для кельмы штукатура изготавливается в форме сердца, лопатка для отделки штукатурки имеет трапециевидную форму.

    Инструменты для отделки поверхностей, изготовленные из нержавеющей стали, не имеют дополнительного покрытия, для других видов стали предусматривается антикоррозийное покрытие.

    Источник: https://shtukaturkadoma.ru/oborudovanie/lopatka-shtukatura.html

    Самодельный штукатурный хоппер ковш своими руками

    Производить штукатурку вручную больших по площади стен – это довольно дорогое удовольствие и большие трудозатраты, особенно, если требуется идеальное качество и в очень короткие сроки по времени. Чтобы ускорить процедуру штукатурных работ, используется так называемая штукатурная лопата хоппер ковш, при помощи которой удается практически полностью механизировать весь штукатурный процесс.

    • Хоппер-ковш: что это такое, его особенность и применение
    • Конструктивные особенности
    • Как работает хоппер-ковш
    • Преимущества и отзывы о штукатурном ковше
    • Как изготовить хоппер ковш своими руками
    • Изготовление ковша собственными силами
    • Требования к самодельному оборудованию

    Хоппер-ковш: что это такое, его особенность и применение

    Это механическое приспособление, с помощью которого на поверхность стен и потолков наносится слой штукатурки.

    Штукатурная смесь под воздействием воздуха, подаваемого из компрессора под давлением 6 атм., распыляется на стены. Скорость подачи раствора (производительность) составляет примерно 60 куб.

    /час, при этом его расход, по сравнению с ручной накидкой, примерно на 40% ниже.

    Пневмоковш используется для отделки обработанных грунтовкой вертикальных, наклонных и горизонтальных (потолки) поверхностей жидкими, цементно-известковыми, цементно-гипсовыми растворами, а также красками и клеевыми составами.

    Хопперы заводского изготовления делятся на два вида – для потолочной штукатурки и отдельно для отделки стен.

    Конструктивные особенности

    Разница ковшей для оштукатуривания стен и отделки потолков небольшая и заключается только в конструктивной особенности сопла состоящая в разнице наклона его угла к обрабатываемой поверхности. Также они отличаются и по конструкции рукоятки. У ковшей, предназначенных для потолочных работ, она расположена под углом 90 градусов, а у стеновых она имеет угол 45 град.

    Штукатурный ковш- hopper , благодаря давлению и силе удара раствора о поверхность стены, намного улучшается его сцепку с оштукатуриваемой поверхностью.

    Ковш для механической штукатурки имеет в комплекте несколько регулируемых форсунок, которые могут меняться от вида используемой для работы смеси. Благодаря этому, ковш избавляется от раствора в течение 5-10 сек. И способен оштукатурить за небольшой промежуток времени площадь около 60 кв/м. Нанесенный раствор разглаживается по стене при помощи правила и широкого шпателя.

    Как работает хоппер-ковш

    Для работы хоппер-ковша используется компрессор с подачей сжатого воздуха на выходе в 5-6 атм., и производительностью в пределах 350 литров в минуту. Подача воздуха осуществляется через шланг диаметром около 16-18 мм. Хоппер приводится в действие с помощью нажатия на пусковую скобу, которая расположена на ручке.

    Во время производства штукатурных работ, ковшом зачерпывается определенная порция раствора из емкости, после чего он подносится на расстояние примерно 2-5 см к оштукатуриваемой поверхности. При нажатии спусковой скобы на рукоятке, производится подача сжатого воздуха из шланга в хоппер-ковш, после чего раствор выбрасывается из него на поверхность стены.

    Пневмоковш полностью освобождается от штукатурного раствора в течение 3-5 сек. Благодаря этому свойству, один штукатур пожжет обработать площадь стены около 60 кв./м.

    При подаче очень жидкого раствора для затирки штукатурки, устройство следует удерживать от стены на более удаленном расстоянии в пределах 250 – 350 мм, при этом смесь должна подаваться под максимальным давлением воздуха.

    Весь процесс работы с хоппер-ковшем можно просмотреть на видео.

    При небольших объемах штукатурных работ, для ковша можно использовать электронасос для подкачки автомобильных скатов, турбину или какой-либо другой нагнетатель воздуха, который может выдавать давление в пределах 6 атм.

    Преимущества и отзывы о штукатурном ковше

    1. Невысокая стоимость.
    2. Хоппер ковш продается отдельно, в комплект к ней может идти отдельно компрессорная насадка.
    3. Довольно простая и удобная для работы конструкция, которая при правильной эксплуатации и уходе будет достаточно долговечной.
    4. Для ее использования не нужны специальные знания кроме небольших навыков.
    5. Даже два человека способны, за довольно короткое время, выполнить большие объемные работы, при этом один работает с хоппером, другой занимается выравниванием штукатурки на поверхности стены.
    6. При работе с жидкими обоями, красками и клеями, могут использоваться специально предназначенные для них портативные ковши.
    7. Большая экономия раствора.
    8. За счет давления, выходящего из сопла раствора, намного увеличивается его адгезия с оштукатуриваемой поверхностью.

    По многочисленным отзывам, пользователи высоко оценили работу с этим оборудованием.

    Ковш-хоппер – это довольно неплохая штучка, дешево и сердито. Своим видом напоминает пистолет для покраски. Сам оштукатурил гараж практически за один день без подсобников.

    Николай. Севастополь

    Штукатурил свой гараж самодельным хоппер ковшом, работает отлично. Соседи толпились, чтобы рассмотреть это чудо-техники.

    Александр.

    Пользуюсь хоппером давно. Работа по штукатурке, если сравнить с ручной, намного упрощается и ускоряется. Но есть небольшое уточнение, при большом слое штукатурки в несколько слоем, наброс быстрее делается вручную.

    Олег. Штукатур профессионал.

    Как изготовить хоппер ковш своими руками

    В комплект ковша входит:

    1. Выходные распылительные форсунки, рассеивающие штукатурную или иную смесь.
    2. Емкость для раствора. От ее формы и объема, а также угла наклона выходного сопла, напрямую зависит производительность отделочных работ.
    3. Пневматический клапан, регулирующий подачу раствора к форсунке из ковша.
    4. Штуцер с выходным конфузорным соплом, который придает раствору определенную скорость на выходе.
    5. Рабочая рукоятка, на которой находится пусковая кнопка подачи воздуха для выброса раствора.
    6. Компрессор для подачи воздуха.

    Рассматриваемое штукатурное устройство, возможно, свободно изготовить собственными силами, а чертежи и схемы можно свободно найти через интернет.

    Изготовление ковша собственными силами

    Практически все детали хоппер ковша, возможно, приобрести по отдельности в специализированных магазинах или строительном рынке, после чего просто собрать их согласно схеме, которую можно найти в интернете. Сделать своими руками, возможно, только саму емкость для раствора.

    Различные чертежи и схемы можно свободно найти в интернете и усовершенствовать под свои запросы, но при этом следует учитывать и эргономические свойства изготавливаемого ковша. Например, если общая масса устройства будет в пределах 6-8 кг, и более, им будет довольно трудно работать длительное время.

    Чтобы сделать самостоятельно емкость для механической штукатурной лопаты, нужно будет выполнить следующие действия:

    1. На бумаге нарисовать контур ковша с указанием его всех его размеров, и по нему составить чертеж.
    2. Затем перенести чертеж полномасштабной раскройки на тонкий лист металла или алюминия.
    3. Болгаркой вырезать все расчерченные заготовки для емкости, после чего при помощи сварочного аппарата или автогена собрать все в одну конструкцию.
    4. Закрепить на корпусе рукоятку с входным штуцером для воздушного шланга и подобрать выходные сопла. Рукоятка должна быть прочной и удобной для работы.
    5. Определится с мощностью воздушного компрессора, и подсоединить его к емкости, из которой будет набрасываться на стены штукатурный раствор.

    После этого оборудование практически полностью будет пригодно для работы.

    В целом, если хоппер изготовлен собственными силами, он практически мало в чем по работе будет уступать заводской модели. Но все же, для самоделки есть одно маленькое ограничение – им можно будет выполнять штукатурку только по стенам, а работать с потолками будет весьма затруднительно.

    Требования к самодельному оборудованию

    • Емкость для раствора должна иметь откидную либо сдвигаемую крышку, которая не даст проливаться жидкости во время оштукатуривании наклонных поверхностей, а особенно потолков.
    • Входное отверстие не должно иметь диаметр меньше 1,5 мм, в ином случае оно будет постоянно забиваться раствором. При большом диаметре в 5-6 мм, после выхода раствора из ковша, произойдет резкое падение давления.
    • Большую роль играют размеры выходного сопла, а также угол конической части и длинна его раструба. Если длинна раструба будет более 200 мм, естественно, увеличиться и расстояние от ковша и оштукатуриваемой поверхности, а это может отразиться на качестве работы.
    • Емкость не должна изготавливаться из жести, которая довольно мягкая и уже через небольшой промежуток времени просто деформируется. Алюминиевый ковш будет намного легче металлического, но все соединения емкости придется делать на саморезах, а для герметизации швов использовать резиновые прокладки. Емкость из металла собирается при помощи сварки из листа не толще 0,8 – 1 мм.
    • Вместо стандартного пневматического клапана, возможно, применить устройство, которое используется при подкачке автомобильных шин или простой шаровой кран. Но с его помощью не удастся мгновенно перекрыть подачу раствора, что приведет к его перерасходу.

    После окончания работы, хоппер нужно сразу же тщательно промыть. А если остатки раствора удаляются с трудом, приспособление рекомендуется опустить в воду примерно минут на 30.

    Источник: https://remontoni.guru/instrumenty-i-oborudovanie/samodelnyj-shtukaturnyj-hopper-kovsh-svoimi-rukami.html

    Перед ремонтом и отделкой стен их необходимо выровнять. Старая поверхность стен со временем становится не ровной и деформируется по различным причинам. Поэтому нужно добиться ровной поверхности для удачной отделки с помощью штукатурки.

    Чтобы ускорить и облегчить процесс выравнивания стен, рекомендуется применить ковш для штукатурки. Для наглядности посмотрите фото штукатурного ковша, чтобы иметь представление, как он выглядит внешне.

    Для выравнивания стен штукатуркой, часто используют кельмы, они эффективны и удобны, но если площадь поверхности маленькая. Кельмами удобно набирать маленькое количество раствора и наносить на небольшие участки. Особенно их удобно применять в работе с быстросохнущими растворами. Кельмами можно грунтовать маленькие дефекты.

    А вот ковш для штукатурки будет хорош при использовании в больших работах.

    Технология применения

    Для начала нужно решить, какой штукатурный ковш выбрать. Наиболее известный и самый удобный экземпляр изобрел А. С. Шаульский, он имеет следующие части:

    • Чашка из тоненькой, но крепкой стали, объемом 0,8л.
    • Ручка, крепко присоединенная к чашке.
    • На ручке деревянный черенок для удобства.

    Стоит такой ковш в строительном магазине не дорого, его удобно держать в руке, он имеет оптимальный размер, благодаря чему работа с ним идет быстрее. Если у вас есть опыт и вы знаете как работать штукатурным ковшом, можно использовать большие виды, объем которых 1 литр и более.

    Также вам может понравиться штукатурный ковш хоппер, это механический экземпляр. Штукатурный ковш хоппер может подавать смесь с высокой скоростью, примерно 50-60 метров в кубе за час. Использование такого ковша уменьшает расход материала до 50%.

    Рекомендуется применять:

    • Для нанесения штукатурки на поверхности, которые уже обработаны грунтовкой.
    • Хоппер ковшом можно наносить бетон, красящие растворы, клей, песочные растворы.

    Преимущества хоппер ковша

    • Приятная цена.
    • Можно приобретать отдельные насадки.
    • Экономия растворов.
    • Простота в использовании.
    • Долговечность.
    • Для эксплуатации, не требуются ни какие особые навыки.
    • С ним штукатурка стен пройдет в 2 раза быстрее.
    • Качество покрытия.
    • Увеличение адгезии.
    • Данный штукатурный ковш является пневматическим.

    После работы с хоппер ковшом, его нужно тщательно очистить сразу же. Если этого не сделать сразу после работы, остатки смеси засохнут, и в дальнейшем будут мешать и могут повредить пневматику оборудования. Убрать загрязнения потом будет не очень просто.

    Если все таки смесь засохла, нужно опустить ковш в воду, чтобы она размякла.

    Подготовительные работы

    Подготовить поверхность для штукатурки не сложно, нужно:

    • Убрать с поверхности весь мусор и грязь.
    • От углов стен нужно отступить 20 см и пометить маяками, они обязательно должны быть на равных расстояниях.
    • Профили выравниваются по вертикали.
    • Если поверхность очень большая, помечаем дополнительные промежуточные маячки.

    Оштукатуривание

    Готовим раствор из цемента и песка 1 к 3, размешиваем ингредиенты миксером, чтобы получилась однородная масса. Воды доливаем на глаз, чтобы раствор получился не очень жидким, а консистенции, как каша.

    Штукатурку наливаем в ковш и легкими движениями наносим на поверхность, чтобы весь раствор вылился. В первый раз может получиться не совсем так, как нужно, но все приходит с опытом.

    Потренироваться вы можете обычной водой, благодаря этому поймете свои ошибки и научитесь быстрее.

    Если одна рука устала от движений, поменяйте ее на другую.

    Но чтобы увеличить производительность, можно работать ковшом, применяя сразу две руки.

    Когда раствор начнет выходить за пределы профилей, убираем излишки ведя вверх в маяки. Если в поверхности остались ямки, заполняем их кельмой. После того, как раствор высох, зачищаем поверхность и приступаем к чистовой обработке.

    Броски штукатурки ковшом необходимо делать плавно и аккуратно, тогда все получится. Также можете почитать о других видах штукатурных ковшей, но ковш хоппер и экземпляр который изобрел А. С. Шаульский самый эффективные и востребованные.

    Источник: http://zdesinstrument.ru/kovsh-shtukaturnyj/

    Поделиться:

    Нет комментариев

    GardenWeb

    Категория: Штукатурные работы

    Для выполнения штукатурных работ нужны специальные инструменты (рис. 1).

    Сокол — деревянный или легкий металлический щиток размером 40×40 см с перпендикулярно прикрепленной к нему ручкой. Служит подносом для раствора. Может применяться для разравнивания раствора на стене. Иногда вместо сокола применяется терка.

    Кельма (штукатурная лопатка)— один из самых необходимых инструментов. Им производится накладывание раствора на сокол, набрасывание раствора на стену и разглаживание, разделка трещин, железнение цементной штукатурки. Он представляет собой металлическое полотно сердцевидной формы с коленчатой ручкой.

    Отрезовка — инструмент, очень похожий на штукатурную лопатку, только меньшую в размерах. Она используется для мелких ремонтных работ, например для исправления тяг и счистки обоев.

    Терка и полу терок имеют практически такой же вид, как и сокол, за исключением ручки и размеров. Предназначены для выравнивания раствора, нанесенного на стену. Полутерок для основных работ имеет полотно 70×10 см, полотно полутерка для работы с углами имеет размер 25×3 см. Терка, которая применяется, в основном, для затирки штукатурки, имеет размеры полотна 15×12 см. Иногда к рабочей поверхности терки прибивается плотный войлок или фетр для того, чтобы она затирала чище.

    Правила — это хорошо оструганные рейки разной длины (в зависимости от применения). Основное их назначение — проверка ровности нанесения штукатурки. Правила используются также для выравнивания, затирки штукатурного раствора.

    Рис. 1. Инструменты для штукатурных работ: а — сокол, б — кельма, в — короткая полутерка, г — длинная полутерка, д — правило, е — терка

    Скребок — предназначен для счистки набела, хотя довольно часто в строительной практике он применяется как отрезовка. Скребок представляет собой треугольное полотно, которое крепится к деревянной ручке длиной примерно 15 см. Длина и ширина полотна могут варьироваться от 5 до 15 см. Чтобы было легче снимать набел, скребок не затачивается.

    Стальная щетка — предназначена для очистки поверхности от различных загрязнений. Щетина изготовляется из проволоки различной степени жесткости.

    Чтобы штукатурка прочнее держалась на поверхности, на ней следует выполнить насечки, для чего применяются следующие инструменты: бучарда — молоток с насечками на обоих концах; трояпка — зубило с тремя зубцами на лезвии (при насечке оставляет штрихи глубиной 3—5 мм и длиной 10—15 мм); зубчатка — в отличие от троянки имеет большое количество зубцов.

    Помимо перечисленных инструментов применяются также молоток, зубило, окамелок.

    Следует учесть, что все инструменты вам могут понадобиться только в случае, если предыдущая штукатурка полностью отбита. При проведении мелкого ремонта понадобится лишь часть инструментов — как правило, скребок, терка, кисть, шпатель.

    Для перемешивания штукатурного раствора необходим растворный ящик, который вмещает 2—3 ведра раствора.

    Если предполагается проведение обширных работ по оштукатуриванию потолка, следует заранее позаботиться о том, чтобы выполнять их было удобно. Как правило, для этого сооружают специальные подмости для штукатурных работ.

    Скажем, после замены оконных или дверных коробок, возникла необходимость оштукатурить откосы или заглушины. Кое-где штукатурка отстала от стены — еще даже не упала, но уже «дышит»: ее надо отбить и оголившееся место оштукатурить заново. А, может быть, вы перепланировали комнаты, поставили новые перегородки? Тогда вам придется покрывать штукатуркой большие поверхности. Так что без специальных знаний не обойтись.

    Но прежде всего позаботьтесь,— чтобы не возникало затруднений во время работы — о приобретении полного набора инструментов.

    Сокол — щит размером 38 х 40 см с ручкой в середине.

    Сколачивают щит гвоздями на двух, расположенных в четырех-пяти сантиметрах от краев планках-шпонках, из 15 — 16-миллиметровых досок. Ручку к щиту лучше всего крепить двойным (как показано на рисунке 4а) шипом и прибитым в середине гвоздем, чтобы ручка не соскакивала во время работы.

    Позаботьтесь, чтобы шипы не выступали над уровнем рабочей плоскости щита—иначе лопатка будет постоянно «натыкаться» на выступ, когда вы станете забирать ею раствор.

    Сокол можно сделать из толстой фанеры.

    А можно — если предстоящий объем работ невелик — не делать вовсе: тогда вы будете забирать раствор непосредственно лопаткой, ею же и разравнивать его по поверхности стены.

    Штукатурная лопатка — инструмент, без которого обойтись невозможно. Ею отмеряются сыпучие материалы, смешивается раствор, накладывается на сокол, набрасывается, намазывается на стену, заглаживается внешний слой.

    Сделать лопатку самостоятельно сможет лишь опытный мастер-инструментальщик. Так что лопатку лучше приобрести. Но при покупке обратите внимание на высоту колена.

    Рис. 2

    Желательно, чтобы оно было не ниже пяти сантиметров — иначе во время работы вы будете постоянно обдирать пальцы. Наилучшей длиной черенка специалисты считают пятнадцати-восемнадцатисантиметровую.

    Полутерок— инструмент, напоминающий сокол, но более узний и короткий и с ручкой иной конфигурации. Полутерком намазывают раствор, разравнивают его, выводят углы.

    Для полотна надо выбрать очень гладкую, лучше хвойную, хорошо оструганную фуганком дощечку, на которой нет ни одного сучка.

    Для домашнего употребления удобнее всего полутерок с длиной полотна в 250 мм, шириной в 22 — 30 мм и толщиной в 5 —10 мм.

    Когда станете крепить ручку (лучше всего коротким толстым шурупом), проследите, чтобы острие шурупа не выступило над полотном.

    Терка

    Ею «начисто» затирают раствор. Практически это тот же полутерок, но толще, шире и чуть короче (см. рис. 4г). Рекомендуемые для домашних работ параметры: толщина — 20 — 25 мм, ширина — 100 — 120 мм, длина — 140 —160 мм. Выбирая высоту ручки, проследите, чтобы в прорезь свободно

    входили пальцы.

    Скребок

    Он вам понадобиться, если станете счищать со стены или потолка слой побелки, обои, бумагу. Скребок — это треугольная или трапециевидная пластинка из гибкой стали, с прикрепленной к ней ручкой.

    Лучше, если вы приобретете скребки разной ширины. Широкие — для ровных поверхностей, узкие — для неровных.

    Стальные щетки — это стальная «щетина» на деревянной колодке. Лучше, если вы обзаведетесь щетками со «щетиной» различной жесткости и толщины. Она вам понадобятся, если придется чистить поверхности от различных загрязнений.

    Бучарда — молоток с насеченными зубчиками на обоих концах. Желательный вес такого молотка—не менее килограм-ма. Бучарда потребуется, в основном, если возникнет необходимость насечь углубления на гладкой поверхности.

    Троянка — зубило с тремя зубцами на лезвии. Ею можно насечь поверхности, которые не поддаются обработке бучардой.

    Зубчатка — инструмент, который применяют для тех же работ, что и троянку. Но у зубчатки лезвие шире, и на нем насечено больше зубцов.

    Разумеется, вам может не потребоваться весь набор инструментов, о котором здесь шла речь. Вы, скажем, сможете обойтись без зубчатки, троянки, сокола и даже терки (сделать нужную работу полутерком). Но описанные инструменты (а кроме них— обычный молоток, кисть, зубило) желательно всегда иметь под рукой, чтобы работа шла без задержек и производительно.

    Для выполнения штукатурных работ требуются различный инструмент, инвентарь и приспособления. К инструменту предъявляются особые требования. Он должен быть не только прочным, но легким и удобным в работе. Хороший инструмент повышает производительность труда.

    Штукатурная лопатка предназначена для приготовления сухих смесей, растворов, нанесения, намазывания, заглаживания, срезания раствора, а также для других целей.

    Ковшы используются для накладывания, отмеривания и нанесения раствора. Они в 2—3 раза производительнее лопатки, так как объем чаши ковша равняется 0,75— 1,5.

    Совки используются для накладывания, отмеривания и нанесения раствора. По производительности совки малого размера равны ковшу.

    Сокол состоит из щита и ручки. Назначение сокола набрасывать раствор на поверхности и разравнивать или поддерживать порцию раствора, которую забирают штукатурной лопаткой. Соколы бывают деревянные и металлические (дюралевые). Кроме сокола с гладким ровным щитом имеются тарельчатые, изготовленные из тонкой стали или дюраля.

    Полутерки служат для разравнивания и намазывания раствора, а также для натирки лузг, усенков, фасок, подправки элементов тяг и для других целей. Полутерки бывают длиной от 10 до 200 см, шириной от 3 до 15 см. Изготовляют их из дерева или металла. Они бывают простые и фасонные.

    Терки используют для затирки штукатурки. Их изготовляют из дерева длиной полотна 15—18 см и шириной — 10—13 см. К терке с помощью деревянных нагелей (колышков) или гвиздей крепится ручка. Часто на полотно терки крепят плотный войлок или фетр, которые более чисто затирают штукатурку.

    Отрезовка — лопаточка небольшого размера. Применяется для подмазки мелких мест, очистки инструмента от раствора, разделки углов.

    Окамелок, или кисть, применяется для смачивания поверхностей и засохшей штукатурки во время ее затирки водой, а также для мытья инструмента.

    Молоток штукатурный используется для забивки гвоздей при набивке драни. На каждом конце он имеет рожки, которые нужны для вытаскивания гвоздей. Вес молотка от 450 до 600 г.

    Весок состоит из отвеса-груза и тонкого крепкого шпагата. Применяется для провешивания вертикальных поверхностей.

    Уровень (с одним или двумя визирами) нужен для проверки вертикальности и горизонтальности установленных конструкций и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей.

    Нож штукатурный должен иметь толстое остроконечное лезвие. Применяется для изготовления ручек инструмента, вырезания профилей шаблона, резки различных материалов и т. д.

    Линейка бывает односторонняя и двухсторонняя. Она состоит из ровно выстроганного бруска длиной от 30 до 50 см со срезанными концами под углом 45° с прибитыми к ним стальными полосками-железками. Применяется линейка для разрезания раствора, при разделке углов тяг и раскреповок.

    Зубило применяется для выполнения различных работ, в основном связанных с подготовкой поверхностей.

    Стальные щетки служат для очистки поверхностей от пыли, грязи, масляных пятен и т. п.

    Кроме этого инструмента также требуются шлямбуры, ножницы для резки кровельной стали, сетки, ножовки по дереву, стамески и другой инструмент, необходимый для изготовления шаблонов и других целей.

    Сита и грохоты бывают разных размеров и конструкций. Сетку натягивают на рамку или металлическую обойму.

    Ящики штукатурные бывают металлические и деревянные, простые, на катках и колесах. Второй вариант ящиков лучше, так как их легко передвигать с места на место.

    Весло, мешалка и боток служат для перемешивания различных растворов.

    Правила — деревянные рейки различного сечения и-длины, хорошо фугованные (строганные). Служат для проверки точности штукатурки, устройства маяков, являются направляющими при вытягивании тяг и для других целей.

    Зажимы применяются для крепления правил при их навешивании на поверхности. По конструкции они бывают простые и сложные. Изготовляют их из крепкой стали.

    Малки служат для снятия раствора при оштукатуривании откосов и заглушин, а также для снятия раствора по установленным деревянным или металлическим маякам.

    Различная посуда (ведра, ушаты, баки и т. д.) требуется для хранения материалов, растворов, воды.

    Штукатурные работы - Инструменты и приспособления для штукатурных работ

    Набрасывание, намазывание штукатурки

    Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

    Набрасывание штукатурки лопаткой с сокола. Для работы необходим штукатурный ящик для приготовления и хранения штукатурных растворов,штукатурная лопатка и сокол. Ящик устанавливают как можно ближе к оштукатуриваемой поверхности. Из ящика штукатурной лопаткой раствор накладывают на сокол Для этого штукатур берет в левую руку сокол, а в правую руку штукатурную лопатку, подходит к ящику и становится так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол одним концом кладут на борт ящика, а другой поднимают вверх примерно на 10 см. Если раствор жидкий, то сокол держат почти горизонтально.

    Сторона сокола, поднятая вверх, опирается на руку что придает ему устойчивость и рука меньше устает. Лопаткой забирают из ящика порцию раствора и кладут сначала на поднятую сторону сокола, а затем последовательными рядами к нижней стороне. Набрав на сокол требуемое количество раствора с краев снимают его излишки. С раствором на соколе штукатур подходит к месту работы, берет лопаткой порцию раствора и бросает его на оштукатуриваемую поверхность. Ударяясь о поверхность, раствор заполняет пустоты и шероховатости, уплотняется, образуя слой без пустот и раковин.

    Оштукатуривая поверхность, сокол держат слегка наклонно к ней, это не только удобно для работы, но и предохраняет руку от попадания на нее раствора. Забирают порцию раствора с сокола правым ребром или концом лопатки так, чтобы лопатка двигалась от края сокола (от себя) к его середине, при этом следят за тем чтобы раствор не стекал с сокола и не падал на пол. При выполнении броска лопаткой работает не вся рука, а только кисть. Для этого следует сделать взмах лопаткой и резко ее остановить. Взмах должен быть не очень сильным, так как от резкого толчка раствор сильно разбрызгивается. Резкость взмаха зависит от густоты раствора и необходимой толщины наносимого слоя. Например, когда раствор наносят тонким слоем, взмах лопатки должен быть резким раствор как бы развеивается; когда требуются толстый слой, взмах должен быть не сильным.

    Набрасывание штукатурки

    В процессе оштукатуривания раствор приходится наносить в разных положениях; слева направо и справа на лево.Это зависит от места, куда наносят раствор. Само удобное положение — нанесение раствора слева на право. Оштукатуривая поверхность, раствор набрасывают на уровне головы или несколько выше, на уровне пояса и у пола или подмостей. Оштукатуривая потолки, раствор приходится набрасывать с разных положений через голову,через плечо, над собой, от себя. При набрасывании от себя взмах лопатки и броски раствора направляют вперед от штукатура. Когда броски произносят над собой, то раствор ложится почти над головой, но взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Если раствор наносят через голову или через плечо, то броски раствора ложатся за спиной штукатура. При нанесении штукатурки следует всегда выбирать такое положение чтобы не бросать раствор в сторону работающего рядом штукатура и не брызгать его раствором.

    Набрасывание раствора лопаткой из ящика. Многие штукатуры набрасывают раствор на стены лопаткой непосредственно из ящика. При этом применяют легкий передвижной ящик и лопатку увеличенного размера. Техника набрасывания раствора та же, что и при набрасывании его лопаткой с сокола. Работа организуется следующим образом.

    Набрасывание штукатурки

    Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстоянии 1 м. от стены. Штукатур забирает из него лопаткой порцию раствора и набрасывает на стену. Если раствор набрасывают выше уровня ящика, то его ставят рядом со стеной. Это позволяет сократить лишние движения, а отлетающий от стены раствор падает в ящик. Во время работы ящик периодически передвигают к месту набрасывания раствора. Набрасывание штукатурки соколом. Набирают раствор на сокол штукатурной лопаткой, совком или ковшом. Сокол с порцией раствора берут правой рукой и сильным резким взмахом снизу вверх сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность стены. Раствор расстилается на поверхности широкой полосой. Положение корпуса рабочего при выполнении броска такое же, как и при нанесении раствора лопаткой с сокола.

    Набрасывание штукатурки ковшом. Ковшом наносят раствор на вертикальные и горизонтальные поверхности, а также на карнизы, наличники, откосы и другие части зданий. Ковшом удобнее наносить известковые, известково-цементные и цементные растворы; известково-гипсовые растворы быстро схватываются, налипают на ковш и утяжеляют его. Ящик для раствора лучше применять передвижной на колесах. Его ставят вблизи от места работы у стен и под местом нанесения раствора на потолках.

    Штукатурку забирают ковшом непосредственно из ящика. Наносят раствор различными бросками в положении слева направо и справа налево. Хватка ковша при нанесении штукатурки отличается от хватки лопатки. Во время броска ковш вывертывается и раствор, выплескиваясь, рассеивается о край ковша, покрывая большую площадь поверхности в виде грушеобразного мазка. Чем резче взмах ковша, тем шире и тоньше бросок штукатурки,и на оборот.

    Для намазывания штукатурки применяют сокол, полутерок, лопатку. Раствор для намазывания должен быть не очень густым. При использовании густого раствора следует сильно нажимать на инструмент, в противном случае штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании, и с большим количеством внутренних раковин.

    Намазывание штукатурки на потолок

    При намазывании штукатурки на стены ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 м от стены; при намазывании на потолок ящик с раствором устанавливают под местом намазывания. Намазывание штукатурки соколом. При намазывании в правую руку берут лопатку, а в левую — сокол с раствором. Сокол приставляю к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его отступала от поверхности на 50 — 100 мм, что зависит от количества и густоты раствора, а другая — на величину, равную толщине наносимого слоя раствора. Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки, упирая ее под шпонку. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней. Нажимать лопаткой на сокол надо равномерно, чтобы получить ровную поверхность.

    Намазывая штукатурку на стену, сокол передвигают снизу вверх. При прямом передвижении сокола остаются прямые полосы, при криволинейном движении сокола — криволинейные полосы. При намазыаанни раствора на потолок в зависимости от густоты и количества раствора, находящегося на соколе, и толщины намазываемого слоя, штукатур либо стоит на одном месте, либо медленно продвигается вперед, нанося ряд коротких прямолинейных полос, либо сдвигается на шаг вправо, намазывая длинные полосы раствора.

    Разравнивание штукатурки на потолке

    Намазывание штукатурки лопаткой. Лопаткой раствор намазывают в основном по сетчатым поверхностям. Предварительно сетку обрызгивают раствором, он схватится и сетка прекращает вибрировать. Только после этого приступают к намазыванию. На сокол-ковш или сокол набирают штукатурку с волокнистыми добавками,который затем намазывают на оштукетуриваемые поверхности тыльной стороной лопатки. Если штукатурку намазывают на стену, то сокол приставляют к стене, быстрым движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола порцию раствора и намазывают его тонким слоем на поверхность. Мазки раствора делают вертикальные или горизонтальные. На потолок раствор намазывают точно так же, как и стены. Во время намазывания сокол продвигают вслед за лопаткой, чтобы подбирать штукатурку.

    Намазывая штукатурку лопаткой или другим инструментом, следует заботиться о том, чтобы придать намазываемому штукатурному слою шероховатость. Это необходимо для того, чтобы он имел хорошее сцепление с последующими слоями штукатурки. Намазывание раствора полутерком. Раствор намазывают узкими, широкими, длинными и короткими полутерками. При работе один конец полутерка кладут на ящик, накладывают на полутерок лопаткой грядку раствора, а затем берут обеими руками, подносят к поверхности и намазывают штукатурку, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую. Если раствор намазывают на стену, полутерок продвигают снизу вверх, если на потолок — на себя, нанося на поверхность полосы раствора одинаковой толщины.

    Разравнивание штукатурки соколом. Разравнивают раствор соколом так же, как и намазывают. Разница заключается только в том, что при разравнивании на сокол не набирают штукатурку. Обычно при при намазывании раствора с сокола он одновременно и разравнивается.

    Разравнивание штукатурки на стенах

    Разравнивание штукатурки полутерками. Полутерок приставляют к поверхности с нанесенной штукатуркой, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх, па потолку на себя. Там где штукатурки много, он срезается и собирается на полотне полутерка. Там где его недостает, снятый излишний раствор намазывается. Местами приходится наносить штукатурку дополнительно. Чтобы точнее выправить раствор, иногда поступают так. Сначала полуторок ведут на стенах в вертикальном направлении, затем в горизонтальном, а на потолках вначале вдоль потолка, затем поперек.

    Ровность получаемой штукатурки зависит от того, с каким усилием вы давите рукой на полуторок или другой инструмент. Там, где сильнее нажим тоньше слой раствора, и наоборот. Разравнивание раствора правилом. Часто после разравнивания полутерками ровность штукатурки проверяют правилам, которым одновременно дополнительно выравнивают поверхность. Правило прикладывают к штукатурке во всех направлениях и неровности тут же исправляют. В тех местах, где оказываются выемки, наносят раствор и ровняют его.Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

    Штукатурные работы. Шепелев.А.М
    1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
    2. Классификация и основные части зданий.
    3. Отделочные и строительные работы.
    4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
    5. Требования к лесам и стремянкам.
    6. Строительные леса.
    7. Люльки, подмости, стремянки.
    8. Инструменты штукатура.
    9. Инвентарь штукатура.
    10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
    11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
    12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
    13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
    14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
    15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
    16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
    17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
    18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
    19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
    20. Организация штукатурных работ.
    21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
    22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
    23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
    24. Выполнение высококачественной штукатурки
    25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
    26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
    27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
    28. Штукатурка сграффито.
    29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
    30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
    31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
    32. Ремонтные работы на фасадах
    33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

    Штукатурная лопата: особенности конструкции и технология использования

    Для оптимизации процессов отделки и ускорения работы в несколько раз часто задействуется такой инструмент как штукатурная лопата. И хоть это приспособление довольно популярно, многие мастера не обладают достаточной информацией об особенностях его применения.

    В нашей статье мы постараемся ликвидировать этот пробел в знаниях, описав устройство данного аппарата и методику его использования при выравнивании стен и потолков.

    Устройства для механизированной штукатурки стен

    В большинстве случаев для нанесения раствора на подготовленную поверхность берется небольшая штукатурная лопатка – кельма. Однако в этом случае работа займет довольно много времени, так как за один раз набрать на лезвие кельмы можно весьма скромную порцию выравнивающего состава.

    При обработке больших площадей в качестве альтернативы ручному нанесению применяются специальные устройства — хоппер-ковши.  Иначе их называют штукатурными лопатами.

    Что же представляет собой этот аппарат?

    Фото основных узлов аппарата

    Рукоять подачи давления

    • Чтобы обеспечить равномерное поступление штукатурной смеси, давление в системе следует поддерживать на уровне 4 атмосфер. Впрочем, некоторые мастера рекомендуют устанавливать этот показатель на уровне 5-6 атмосфер, особенно при работе на удалении от компрессора. Это позволяет компенсировать потери давления при движении воздуха по шлангу.

    Обратите внимание! Здесь приведены средние величины рабочего давления. Как правило, инструкция к каждой конкретной модели содержит более подробную информацию, и ориентироваться нужно именно на нее.

    • Регулировку подачи раствора можно производить с помощью специального клапана. Нажимая на его рычаг, мы увеличиваем давление, что приводит к повышению скорости набрызга штукатурки на стену.
    • Для удобства работы хоппер-ковши комплектуются длинными рукоятями. У качественных моделей рукояти снабжаются накладками из пористого материала, что облегчает удержание довольно тяжелого инструмента в руках и делает более комфортной работу в осенне-весенний период.

    Потолочная и стеновая модель

    Также следует отметить, что на сегодняшний день штукатурные лопаты производятся в двух модификациях – стеновые и потолочные. Главное отличие между этими типами устройства заключается в расположении бункера: он ориентирован так, чтобы при работе раствор не выливался.

    Применение хоппер-ковша

    Методика использования данного устройства своими руками довольно проста:

    • Готовим поверхность к оштукатуриванию, выполняя механическое выравнивание с помощью перфоратора и нанося грунтовку.
    • Замешиваем штукатурный раствор, подбирая консистенцию таким образом, чтобы полученная смесь беспрепятственно проходила через сопла хоппера.

    Обратите внимание! При замешивании следует ориентироваться на рекомендации производителя ковша, но все равно нужный навык приходит только с опытом.

    • Загружаем раствор в емкость и подаем давление до тех пор, пока сопла не начнут работать.

    Процесс оштукатуривания

    • Отступив от стены на расстояние до полуметра и увеличив рабочее давление до максимума, производим набрызг.
    • После высыхания базового слоя покрываем стену штукатуркой с расстояния 15-20 см. на завершающем этапе придвигаем ковш на 3-5 см для более плотного нанесения и ликвидации пустот.
    • Далее сушим раствор и выполняем его затирку.

    После окончания работы штукатурная лопата должна быть очищена:

    • Остатки раствора удаляем из бункера с помощью шпателя.
    • Выпускаем весь воздух, снимаем контейнер (если это предусмотрено) и тщательно промываем все детали.

    Совет! Может потребоваться механическая очистка сопел, забившихся остатками раствора.

    • Снова собираем устройство и несколько раз продуваем систему для удаления жидкости и частиц штукатурки.

    Преимущества и недостатки

    Что касается плюсов, которые обеспечивает использование хоппер-ковша при работе по отделке стен, то они таковы:

    • Во-первых, скорость работ возрастает как минимум вдвое по сравнению с ручным методом нанесения. При этом при оценке времени учитывается и процедуры подготовки и очистки ковша, так что на самом деле экономия будет еще больше.

    Раствор с силой «вбивается» в стену, так что уровень адгезии возрастает

    • Во-вторых, при нанесении раствора с использованием штукатурной лопаты потери материала минимизируются. Это происходит за счет формирования более тонкого, плотного и непрерывного слоя. Таким образом мы существенно сокращаем затраты на отделку здания.
    • Качество отделки также возрастает, поскольку за счет увеличения силы удара обеспечивается более прочное сцепление отделки с основанием.
    • Еще одним важным плюсом данного устройства является простота использования. Применять хоппер-ковш может любой рабочий после краткого инструктажа.

    Что касается недостатков, то ним относятся:

    • Достаточно высокая стоимость самого инструмента. Конечно, на рынке присутствуют и бюджетные модели, но качественный ковш в любом случае будет стоить куда дороже набора кельм, полутерков и шпателей.
    • Необходимость использования компрессора. Мало того, что сам компрессор стоит дорого, так для его работы необходимо либо топливо, либо электричество. Так что экономия на растворе обычно нивелируется затратами на энергоресурсы.

    Для работы обязательно нужен компрессор

    Впрочем, когда возникает необходимость выполнить большой объем работ, на эти недостатки не обращают внимания. Для частного же строительства наиболее рациональным выходом будет не покупка, а аренда хоппера.

    Вывод

    Штукатурная лопата представляет собой устройство, с помощью которого выравнивающий состав можно наносить на стены куда быстрее, чем традиционным методом. Применение этого аппарата позволяет оптимизировать отделочные работы и снизить трудозатраты на выравнивание больших площадей.

    Источник: http://nashaotdelka.ru/

    Штукатурная лопата: инструкция по применению своими руками, видео и фото

    Для оптимизации процессов отделки и ускорения работы в несколько раз часто задействуется такой инструмент как штукатурная лопата. И хоть это приспособление довольно популярно, многие мастера не обладают достаточной информацией об особенностях его применения.

    В нашей статье мы постараемся ликвидировать этот пробел в знаниях, описав устройство данного аппарата и методику его использования при выравнивании стен и потолков.

    Устройства для механизированной штукатурки стен

    Описание механизма

    Особенности конструкции

    В большинстве случаев для нанесения раствора на подготовленную поверхность берется небольшая штукатурная лопатка – кельма. Однако в этом случае работа займет довольно много времени, так как за один раз набрать на лезвие кельмы можно весьма скромную порцию выравнивающего состава.

    При обработке больших площадей в качестве альтернативы ручному нанесению применяются специальные устройства — хоппер-ковши.  Иначе их называют штукатурными лопатами.

    Что же представляет собой этот аппарат?

    Фото основных узлов аппарата

    • Основу устройства составляет штукатурный ковш — стальной контейнер значительного объема. Этот контейнер предназначен для закладки большой порции штукатурного раствора, который будет наноситься на выравниваемую поверхность.
    • Штукатурка подается на стену или потолок через специальные сопла. Некоторые модели оборудуются одним соплом, в то время как другие (цена их, естественно, выше) могут работать сразу в три-четыре потока. Это существенно ускоряет работу.
    • Подача осуществляется за счет поступления в бункер с раствором сжатого воздуха. Для работы хоппер-ковша требуется установка компрессора.

    Рукоять подачи давления

    • Чтобы обеспечить равномерное поступление штукатурной смеси, давление в системе следует поддерживать на уровне 4 атмосфер. Впрочем, некоторые мастера рекомендуют устанавливать этот показатель на уровне 5-6 атмосфер, особенно при работе на удалении от компрессора. Это позволяет компенсировать потери давления при движении воздуха по шлангу.

    Обратите внимание! Здесь приведены средние величины рабочего давления. Как правило, инструкция к каждой конкретной модели содержит более подробную информацию, и ориентироваться нужно именно на нее.

    • Регулировку подачи раствора можно производить с помощью специального клапана. Нажимая на его рычаг, мы увеличиваем давление, что приводит к повышению скорости набрызга штукатурки на стену.
    • Для удобства работы хоппер-ковши комплектуются длинными рукоятями. У качественных моделей рукояти снабжаются накладками из пористого материала, что облегчает удержание довольно тяжелого инструмента в руках и делает более комфортной работу в осенне-весенний период.

    Потолочная и стеновая модель

    Также следует отметить, что на сегодняшний день штукатурные лопаты производятся в двух модификациях – стеновые и потолочные. Главное отличие между этими типами устройства заключается в расположении бункера: он ориентирован так, чтобы при работе раствор не выливался.

    Применение хоппер-ковша

    Методика использования данного устройства своими руками довольно проста:

    • Готовим поверхность к оштукатуриванию, выполняя механическое выравнивание с помощью перфоратора и нанося грунтовку.
    • Замешиваем штукатурный раствор, подбирая консистенцию таким образом, чтобы полученная смесь беспрепятственно проходила через сопла хоппера.

    Обратите внимание! При замешивании следует ориентироваться на рекомендации производителя ковша, но все равно нужный навык приходит только с опытом.

    • Загружаем раствор в емкость и подаем давление до тех пор, пока сопла не начнут работать.

    Процесс оштукатуривания

    • Отступив от стены на расстояние до полуметра и увеличив рабочее давление до максимума, производим набрызг.
    • После высыхания базового слоя покрываем стену штукатуркой с расстояния 15-20 см. на завершающем этапе придвигаем ковш на 3-5 см для более плотного нанесения и ликвидации пустот.
    • Далее сушим раствор и выполняем его затирку.

    После окончания работы штукатурная лопата должна быть очищена:

    • Остатки раствора удаляем из бункера с помощью шпателя.
    • Выпускаем весь воздух, снимаем контейнер (если это предусмотрено) и тщательно промываем все детали.

    Совет! Может потребоваться механическая очистка сопел, забившихся остатками раствора.

    • Снова собираем устройство и несколько раз продуваем систему для удаления жидкости и частиц штукатурки.

    Преимущества и недостатки

    Что касается плюсов, которые обеспечивает использование хоппер-ковша при работе по отделке стен, то они таковы:

    • Во-первых, скорость работ возрастает как минимум вдвое по сравнению с ручным методом нанесения. При этом при оценке времени учитывается и процедуры подготовки и очистки ковша, так что на самом деле экономия будет еще больше.

    Раствор с силой «вбивается» в стену, так что уровень адгезии возрастает

    • Во-вторых, при нанесении раствора с использованием штукатурной лопаты потери материала минимизируются. Это происходит за счет формирования более тонкого, плотного и непрерывного слоя. Таким образом мы существенно сокращаем затраты на отделку здания.
    • Качество отделки также возрастает, поскольку за счет увеличения силы удара обеспечивается более прочное сцепление отделки с основанием.
    • Еще одним важным плюсом данного устройства является простота использования. Применять хоппер-ковш может любой рабочий после краткого инструктажа.

    Что касается недостатков, то ним относятся:

    • Достаточно высокая стоимость самого инструмента. Конечно, на рынке присутствуют и бюджетные модели, но качественный ковш в любом случае будет стоить куда дороже набора кельм, полутерков и шпателей.
    • Необходимость использования компрессора. Мало того, что сам компрессор стоит дорого, так для его работы необходимо либо топливо, либо электричество. Так что экономия на растворе обычно нивелируется затратами на энергоресурсы.

    Для работы обязательно нужен компрессор

    Впрочем, когда возникает необходимость выполнить большой объем работ, на эти недостатки не обращают внимания. Для частного же строительства наиболее рациональным выходом будет не покупка, а аренда хоппера.

    Вывод

    Штукатурная лопата представляет собой устройство, с помощью которого выравнивающий состав можно наносить на стены куда быстрее, чем традиционным методом. Применение этого аппарата позволяет оптимизировать отделочные работы и снизить трудозатраты на выравнивание больших площадей. Более подробно технология использования показана на видео в этой статье.

    Добавить в избранное Версия для печати


    Смотрите также