Вы здесь

Шпунтованный брус


Брусовой клуб

  • дверная коробка фактически держит стенку, а не наоборот, как в обычном доме
  • длина стен не может превышать 6 метров
  • Они очень красивые. Смотрится очень по-европейски.
  • Всё очень хорошо продумано. Вроде бы так просто. Почему раньше таких не делали?

Эта технология описывается в методических указаниях конца шестидесятых годов. Любой может убедиться в этом, побывав, например, в библиотеке Лесотехнической академии им. С.М.Кирова. Один из наших клиентов рассказывал, что его дед, в 70-х годах построил аналогичный домик, который прослужил больше 40 лет. Но, конечно же качество во многом уступало современным.

В Европе уже давно по достоинству оценили домики из минибруса. Вы можете в большом количестве и разнообразии увидеть их на садовых участках от Исландии до Голландии. И даже в Турции и Тунисе эти домики распространены.

Но почему их так мало у нас? Да потому, что они все там. Да, в России их уже давно делают, но Европа покупает их гораздо дороже и готова покупать больше, чем производится у нас. Поэтому как только появляется достойное производство, им сразу же предлагают работать на экспорт.

Мы надеемся, что в скором времени ситуация изменится, и Вы, наши соотечественники, сможете любоваться нашим домиком на своей земле.

Комплект наших домиков мы делим на несколько частей: деревянная часть, фундамент и кровля. На производстве мы изготавливаем только деревянную часть. Если двигаться снизу вверх, от пола к крыше домика, то в деревянную часть входят:

  • обвязка - то на что ставятся стенки и кладётся пол. Обвязка выпиливается из бруса естественной влажности 100х150, 100х100, в зависимости от предполагаемых нагрузок;
  • лаги - доски естественной влажности, в соединении с обвязкой образуют мощную решётку, на которую крепится половая доска;
  • шпунтованая половая доска, толщиной 35 мм.;
  • стены - готовые к сборке детали из сухого строганого минибруса толщиной 45мм.;
  • окна и двери - их мы производим сами исходя из ваших потребностей;
  • стропила - доски, вставляемые в специальный паз во фронтонных частях стен. Выполнены из строганой с 4-х сторон сухой доски.
  • крышевая доска. Изготавливаются из сухой строганой шпунтованой доски толщиной 18 - 20 мм.
  • наличники и ветровые планки - строганые доски небольших сечений, прикрывающие торцы на крыше.

По желанию заказчика домик может быть укомплектован плинтусами, декоративными наличниками и другими деревянными изделиями.

Проектирование - вопрос, которому мы уделяем особое внимание. Мы ответственно относимся к своей работе, уделяя большое внимание мелочам. Каждый наш проект индивидуален, как и Вы. Малейшая мелочь, упущенная из виду, может уменьшить функциональность постройки, сделать её неудобной, негармоничной и т.д. Наш профессионализм поможет уберечь вас от подобных неприятных ситуаций. Для нас важно, чтобы вы не просто были довольны нашей работой, а чтобы вы полюбили её.

Наши домики очень лёгкие, поэтому для них не нужны массивные фундаменты, если конечно это не гараж для тяжёлой техники. Такую ситуацию мы тоже допускаем. В остальных случаях подойдут любые лёгкие фундаменты: блоки, сваи, анкерные столбы и т.д.

В зависимости от этих факторов мы укомплектуем ваш домик и сделаем все работы, учитывая и другие важные нюансы, такие как гидроизоляция, отток воды и прочее.

Вы можете сделать фундамент сами, но требования к нему достаточно высоки: все точки опоры должны лежать в одной плоскости и соответствовать чертежу. Проще говоря, размещение блоков и свай должно быть максимально точным, чтобы строение не перекосило.

Но даже если это произойдёт - не волнуйтесь. Всегда можно приподнять домик с помощью рычагов и домкратов, и устранить причину перекоса.

В комплекте домика как правило нет тяжёлых деталей, поэтому его легко разгружать. При транспортировке на большие расстояния комплект может быть упакован в плотный пакет, который можно выгружать с помощью небольшого крана или автопогрузчика. Обращаем ваше внимание, что доставка и разгрузка - немного разные понятия. Необходимо точно оговаривать особенности доставки.

В качестве кровли чаще всего мы применяем мягкую черепицу. Она идеально подходит для данной технологии. Наружная сторона крыши ровная и сухая и полностью готова для покрытия. Мы и наши коллеги по всему миру как правило покрывают крышу без применения мембран, мастик, металлических профилей. Эти меры защиты кровли как правило излишни. Сама технология кровли из битума и стекловолокна очень практична и обеспечивает надёжную защиту от протечек.

Ещё одним весомым аргументом не плоских кровельных материалов может быть перспектива утепления постройки. В этом случае необходимо обеспечить вентилируемое пространство под кровлей, чтобы после утепления домика изнутри крыша не прела.

brus.club

Виды соединений деревянного бруса между собой

При возведении дома вопросы возведения фундамента дома, строительства стен, установки окон и дверей многим уже понятны, то аспекты устройством полов нужно рассмотреть отдельно, формированием перекрытий и созданием крыши.

Чаще всего эти работ связаны с применением деревянных конструкционных материалов. При этом важно правильно выполнять способы соединения бруса, его крепление в пространственных трехмерных конструкциях здания. Рассмотрим последовательно выполнение основных плотницких работ при строительстве дома.

Размеры исходного материала

Объем работ с древесиной бывает весьма значительным. Поэтому важно уметь представлять технологию использования леса. Чаще применяют доски или брус. Грань между доской и брусом мала. Принято называть брусом доски, в которых отношение толщины к ширине менее 0,7. Например, толщина 25 мм и ширина 100 мм дают отношение – 0,25. Но, если взять материал с толщиной 70 мм и шириной 100 мм, получим отношение 0,7. Обычно такой пиломатериал уже называют брусом.

Рис. 1 Конструкция деревянных полов: а – неутепленный пол: б – утепленный пол; 1 – опора под лаги; 2 – гидроизоляция; 3 – лага; 4 – доска чистового пола; 5 – доска чернового пола; 6 – нижняя пароизоляция; 7 – утеплитель; 8 – верхняя пароизоляция

Но вернемся к технологии их использования при строительстве дома. При создании пола нужно обеспечить прочность для последующей эксплуатации, а также предотвратить тепловые потери. Пол может быть неутепленным, а также с различной степенью утепления. На рис. 1 показаны варианты пола. За счет укладки утепляющих материалов тепловые потери снижаются в разы, чем ниже теплопроводность утеплителя и больше его толщина, тем меньше тепловые потери в окружающую среду. Немаловажно обеспечивать еще и пароизоляцию, используя специальные материалы. Тогда внутрь утеплителя не будет проникать влага, что обеспечит неизменность свойств тепловой изоляции.

Из представленного рисунка видно, что лаги и доски пола соединяются встык. При этом обе стыкующиеся поверхности прилегают друг к другу. Соединение называется впритык и выполняется гвоздями. При этом важно, чтобы гвозди забивались не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом, что повысит прочность деталей в единой конструкции. Правда, следует отметить, что в последние годы на смену гвоздям приходят саморезы. Их легко вворачивают, используя шуруповерты. Такие соединения могут стать разборными. Поэтому их чаще используют строители, гарантирующие высокое качество выполнения работ.

При формировании перекрытий требования к прочности соединений выше, так как теперь вся конструкция располагается над головой будущих жителей дома.

Стыковка бруса в полдерева

Здесь способы соединения бруса более разнообразны. Рассмотрим стыковку в полдерева (рис. 2). Выполняется разметка каждого из сопрягаемых брусьев, затем удаляется ненужная половина будущего соединения. Здесь кроме гвоздей и саморезов уже может быть использован клей. Склеенная поверхность обладает более высокой прочностью, а при использовании водостойких клеев будет обеспечена и гарантированная долговечность. Крепление пиломатериалов вполдерева широко используется при строительстве домов.

Рис. 2 Соединение пиломатериалов вполдерева

Соединение на ус

В случаях, когда нужно придать готовому изделию высокие потребительские свойства, а также придать определенную элегантность, выполняется соединение на ус (рис. 3). При строительстве дома для придания дверям и окнам лучшего эстетического вида используется именно такой способ стыковки наличников. При этом заготовки выпиливаются под углом 45°, а потом их тщательно подгоняют при сборке узла.

Рис. 3 Соединение пиломатериалов на ус (вид сверху)

Иногда возникает необходимость усилить соединение на ус. Тогда с невидимой стороны выбирается часть древесины, куда вставляется усиливающая закладная деталь. Ее обычно приклеивают изнутри.

Соединение в четверть

При настилке полов для усиления стыков, а также для придания большей прочности, предотвращению продувания пола используется соединение в четверть (рис. 4). Для изготовления четвертей используют специальные рубанки, которые снимают с края доски часть древесины. Крепление, как и в предыдущих случаях, выполняется гвоздями или саморезами.

Рис. 4 Соединение в четверть

Соединение бруса в шпунт

Строители предпочитают для настилки деревянных полов использовать соединение в шпунт (рис. 5). Здесь больше поверхностей сопряжения. Сам стык получается весьма прочным. Через некоторое время после выполнения работ шпунтованное крепление за счет внутренних напряжений, возникающих при высыхании дерева, дополнительно усиливается. Для обеспечения этого эффекта паз делают несколько меньше по высоте, нежели сам шпунт.

Рис. 5 Соединение пиломатериалов в шпунт

Подобные щиты из шпунтованных деталей применяют не только при настилке пола. Такие крепления используют и при изготовлении наборных деревянных дверей. Двери по прочности практически не уступают металлическим, а при использовании специальных бронированных накладок на замках и торцах деревянным дверям подобного типа отдается предпочтение.

Соединение с потайным шипом

Скрытое соединение деревянных деталей выполняется с потайным шипом (рис. 6). В одной из деталей вырезается отверстие, для большей прочности стыка его делают прямоугольным. Но допускается изготовление отверстия и методом сверления – круглым. В сопрягаемой детали вырезается шип, форма которого полностью соответствует имеющемуся отверстию.

Плотники идут на небольшую хитрость – шип делают чуть больше самого отверстия. Крепление выполняется с «натягом», что повышает прочность состыкованных деревянных деталей. При строительстве дома, задумываясь как крепить брус к брусу, иногда делают не одно отверстие, а несколько. Соответственно, используют и несколько шипов. В этом случае прочность соединения уже соответствует прочности самой древесины.

Рис. 6 Сопряжение с потайным шипом

Виды соединения бруса предусматривают и использование вспомогательных деталей. Особенно много подобных креплений выполняется при монтаже крыши дома. Здесь нужно связывать стропила между собой. Поэтому используют строительные скобы, которые забивают в два сопрягаемых бруса. Для большей прочности часто на один стык забивают несколько скоб, располагая их в разных плоскостях.

Способы соединения бруса постоянно улучшаются. В последние годы в строительстве стали широко применять и силовые уголки. Это вспомогательные элементы, которые используют для пространственного крепления деревянных деталей между собой. В качестве фиксаторов обычно применяют саморезы, которые вкручиваются в древесину на всю толщину.

При строительстве дома решаются сложные инженерные задачи по формированию разных видов соединений, способов укладки отдельных деталей в создаваемой конструкции, а также крепление элементов тем или иным видом фиксации между собой.

Современные инструменты, которыми пользуются строители, позволяют выполнять любые виды соединения бруса, разного типа и способов крепления.

brusgid.ru

Шпунтованная доска: область применения и особенности изготовления

Все фото из статьи

Строганная шпунтованная доска является распространенным строительным материалом, так как дерево является экологичным, прочным и в то же время долговечным материалом. К тому же благодаря наличию шпунта упрощается процесс его монтажа. Ниже мы подробней ознакомимся с особенностями шпунтовой доски и областями ее использования, а также рассмотрим, на что обращать внимание при выборе и как ее сделать самостоятельно.

Шпунтованные доски

Общие сведения

Итак, главной особенностью этого материала является наличие шипа и паза. Собственно, это замковое соединение и делает данный его таким популярным. Благодаря шпунту доски плотно и надежно состыковываются друг с другом, образуя сплошную поверхность без щелей.

Надо сказать, что подобную систему соединения можно встретить в таких материалах, как:

  • паркет;
  • ламинат;
  • ПВХ панели и пр.

Также существует и еще одна отличительная черта этого пиломатериала, которая заключается в обработке – лицевая его сторона чаще всего тщательно отшлифована. Обратная же сторона может быть неотшлифованной.

Достоинства

Среди положительных качеств шпунтованной доски можно выделить следующие моменты:

  • является экологически чистым и паропроницаемым материалом, что делает его отличным отделочным покрытием;
  • хорошая долговечность даже при наружном использовании, что достигается современными технологиями обработки;
  • низкая теплопроводность, благодаря чему материал обладает неплохими теплоизоляционными качествами;

Укладка шпунтованной доски на пол

  • как уже было сказано выше,монтаж шпунтованной доски осуществляется очень просто благодаря замковому соединению;
  • обладает привлекательным внешним видом.

В результате этих достоинств, шпунтовая доска и получила широкое распространение в строительстве.

Недостатки

Что касается имеющихся недостатков, то они относятся ко всем пиломатериалам:

  • высокая цена, по сравнению с искусственными аналогами;
  • склонность к короблению, которая исключается правильным выбором материала и соблюдением технологии монтажа;
  • потребность в периодической обработке – покрытии лаком или покраске.

Шпунтовые доски для отделки стен

Область применения

Рассматриваемый пиломатериал чаще всего используется в качестве отделочного покрытия. В частности, традиционная область его применения – это обустройство дощатого пола. С помощью шпунтованной доски можно постелить как простильный пол, т.е. из длинных досок, так и наборной – из коротких.

Также этот пиломатериал применяется для отделки стен. Правда, стеновые панели, как правило, отличаются профилем лицевой стороны, имитирующим брус. Поэтому доска шпунтованная для стен еще называется имитацией бруса.

Небольшой домик из шпунтовой доски

Следует отметить, что имитацию бруса можно использовать не только для обшивки стен, но даже для строительства домов. Принцип их возведения напоминает строительство из обычного бруса. Дощатый домик может использоваться как дачный или садовый для временного проживания.

Правда, существует технология, которая позволяет построить дом из шпунтованной доски даже для постоянного проживания. Принцип ее заключается в возведении двойных стен, между которыми укладывается теплоизолятор.

Пример соединения«двойного бруса» при строительстве стен

Еще такую технологию называют строительством из двойного бруса. В итоге получается теплое и в то же время достаточно прочное жилье.

На что обращать внимание при выборе

Чтобы приобрести качественный пиломатериал при выборе необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  1. влажность – должна быть в пределах 12-16 процентов, в противном случае материал может деформироваться;
  2. породу древесины – от этого зависит стоимость материала и его эксплуатационные качества.

Чаще всего доски изготавливают из следующих пород:

  • ель и сосна – являются наиболее дешевым пиломатериалом, обладающим неплохими эксплуатационными качествами;
  • кедр – обладает привлекательным внешним видом, кроме того, древесина известна своими бактерицидными свойствами, что делает ее отличным отделочным материалом;

Пиломатериал из лиственницы

  • лиственница – отличается устойчивостью к воздействию влаги и неподверженностью гниению. Поэтому шпунтованная доска из лиственницы отлично подходит для наружной отделки;
  • дуб –обладает рядом положительных качеств, среди которых можно выделить прочность и долговечность. Однако,дубовая шпунтованная доска является наиболее дорогой;
  1. наличие сучков и прочих дефектов – пиломатериал с подобными недостатками стоит дешевле, однако, следует учитывать, что сучки не только влияют на внешний вид доски, но и ее прочность;
  2. рисунок – играет важную роль для отделочного материала;
  3. толщина – зависит от предназначения пиломатериала. К примеру, для отделки стен можно использовать покрытие толщиной в 1-2 см, для пола на лагах и возведения стен понадобится более толстая доска.

Совет! Для определения влажности  древесины необязательно иметь специальный прибор. Дело в том, что сухие доски имеют блестящую поверхность. А если по ним постучать, они издадут звонкий звук.

Производство шпунтованной доски

Самостоятельное изготовление

Производство шпунтованной доски в промышленных масштабах осуществляется на высокоточном автоматическом оборудовании. Всеми процессами при этом управляет программа, поэтому человек лишь их контролирует.

В домашних условиях добиться такого же качества невозможно, однако, выполнить элементарное шпунтование вполне реально. И далее мы рассмотрим,как сделать шпунтованную доску своими руками.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • ручной фрезер;
  • рулетка и карандаш.

Итак, изготовление шпунтованной доски своими руками осуществляется в такой последовательности:

  • перед тем как сделать шпунтованную доску ручным фрезером необходимо подобрать подходящий пиломатериал, который должен быть сухим и без признаков гнили или поражения грибками;
  • если пиломатериал сырой, его необходимо просушить – уложить штабелями в сухом помещении на подставки. На просушку обычно уходит несколько месяцев. Срок зависит от породы и толщины дерева;
  • подготовленную доску нужно своими руками закрепить на рабочей поверхности при помощи струбцин;

На фото – выполнение паза фрезером

  • далее надо выполнить разметку карандашом, предварительно наметив оси кромок;
  • в одной из кромок следует выбрать фрезером четвертной паз;
  • в противоположно кромке при помощи фуганка или фрезера нужно выбрать четверти с двух сторон, в результате чего образуется шип;
  • по такой же схеме обрабатываются все остальные доски.

Обратите внимание! Дерево нельзя сушить на солнце, так как внешняя сторона быстро просохнет, а внутренняя будет оставаться влажной, что может привести к возникновению различных дефектов.

На этом работа завершена. Следует отметить, что самостоятельное шпунтование является кропотливым занятием, требующим умения обращаться с деревом и электроинструментом.

После изготовления материала выполняется укладка шпунтованной доски своими руками на пол или ее крепление на стену. В любом случае данная процедура заключается в соединении досок между собой и фиксации саморезами к основанию.

Вот, собственно, и вся основная информация о данном пиломатериале.

Вывод

Главной особенностью шпунтованной доски является наличие паза и шипа для надежного соединения материала между собой. Это позволяет применять его в самых разных областях строительства. Единственное, при выборе доски для тех или иных целей следует учитывать ее толщину и другие некоторые параметры, так как в одних случаях оптимальным вариантом может быть шпунтованная доска 20 мм, а в других –потребуется более толстый пиломатериал.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

rubankom.com

Как выбрать брус. Основные виды. Обычный строганный непрофилированный. Цельный и клееный профилированный

Все фото из статьи

Если вы решили построить себе дом, дачу или баню из дерева, для этого есть два варианта – использовать бревно или брус. Как раз о последнем мы и хотим сегодня поговорить, точнее сказать о том, как правильно выбирать данный стройматериал самостоятельно, чтобы впоследствии не переживать за итог своей работы. У него есть два основных плюса – быстрый срок возведения задуманного проекта и долговечность эксплуатации.

На фото – обычный брус для строительных работ

На что можно рассчитывать

При изготовлении деревянных домов используют 4 типа бруса:

  • обычный непрофилированный, изготовленный из цельного бревна;
  • профилированный, для производства которого также используют цельное бревно, но во время обработки он получает шипы и пазы;
  • клееный профилированный – изготавливается из набора ламелей;
  • ЛВЛ – его крепость можно сравнивать с металлом.

Совет: для экологически чистого жилья применять следует два первых варианта, для которых в производстве не используются никакие синтетические материалы.

Композитный брус пришел на смену обычному деревянному

Прежде, чем определить оптимальный выбор для определенного проекта, следует узнать характеристики каждого представленного выше бруса. Ниже речь будет идти о полностью обработанных бревнах.

Для установки дверей и окон применяют коробочный брус

Обычный (строганный) непрофилированный

Для него выбирают цельные бревна, у которых обрезают на пилораме закругленные края. Жилые дома рекомендуется возводить из такого изделия сечением не менее 150 мм на 150 мм.

Плюсы
  1. Самая низкая цена среди аналогичных вариантов;
  2. Изготовление возможно на любой пилораме.
Минусы Увы, но отрицательных качеств гораздо больше:
  • из-за естественной сушки древесина коробится, сильно усыхает и растрескивается;
  • определить дефекты, связанные с внутренней гнилью, пораженными местами от насекомых-вредителей, грибком, вылетающими сучками перед строительными работами очень трудно, так что все обычно проявляется гораздо позже;
  • требуется дополнительная отделка поверхностей, нередко применяют пластиковый брус;
  • из-за неровных размеров возникают зазоры между бревнами, поэтому дом нуждается в утеплении швов;
  • большая трудоемкость работ, так как материал не предназначен для кладки стен.

Стропила закрепляются металлическим уголком на обычный коньковый брус

Для многих застройщиков привлекательная стоимость материала имеет решающее значение.

Однако, не стоит торопиться, заранее следует просчитать дополнительные затраты, среди которых:

  • отделка, например, во сколько обойдется полиуретановый брус для имитации;
  • биозащита древесины;
  • нанесение огнезащитных составов.

Совет: построить дом из обычного бруса можно, но, вам потребуется для этого не только собственное мастерство плотника, но и дополнительная помощь.

Лафетный брус в стене дома

Цельный профилированный

Его также делают из цельного бревна нужного диаметра, однако в этом случае уже необходимо иметь специальные деревообрабатывающие станки.

На них инструкция требует:

  • выставить соответствующие геометрические размеры будущего готового изделия;
  • подобрать профиль, который выступает в виде замка;
  • вести строгание до придания изделию эстетичного вида.

Клееный профилированный палубный брус для пола

Среди положительных качеств материала можно выделить:

  • низкая остаточная влажность практически сводит на нет любое коробление поверхности. Этого позволяет добиться промышленная сушка древесины в специальных печах;
  • брус после обработки в дополнительной или чистовой отделке не нуждается;
  • отсутствуют зазоры из-за высокой точности размеров сопрягаемых элементов;
  • трудоемкость существенно снижается из-за профиль-замка.

Шпунтованный половой брус с профиль-замком

Из минусов:

  • даже в этом случае не удается избавиться от пороков древесины, которые присущи и для обычного бруса;
  • требуется время на окончательную усадку изделий, так как процессы усушки все же присутствуют.

Материал стоит почти на 70% дороже предыдущего, однако в итоге это все компенсируется низкими трудозатратами и высоким качеством. Рекомендуем использовать его для постройки экологического жилья, после обработки необходимыми составами от воздействия грибков и огня. Не следует также забывать о возможных неожиданностях цельного бревна.

Одна из разновидностей материала для ремонта ж/д путей – мостовой брус

Клееный профилированный

В данном случае не применяют цельное бревно, а используют деревянные ламели, которые смазывают клеем и фиксируют под давлением. Своими руками выполнить подобные задачи нередко является непосильным трудом, поэтому такой стройматериал приобретают уже готовым. В заводских условиях на станках нарезают профиль-замок и точное сечение по всей длине.

Клееный профилированный комбинированный брус для утепления стен

Что получаем:

  • все, что есть положительного от профилированного бруса;
  • материал устойчивый к короблению, чему способствует комбинация разных видов древесины, используемых при наборе бревна. Полностью исключается деформация и появление трещин, процент усушки можно просто игнорировать;
  • не требуется время на усадку – заселяться в жилье можно фактически сразу после окончания строительства.

Что плохого:

  • высокая стоимость стройматериала, которая в 3 раза выше обычного бруса;
  • экологическая составляющая на низком уровне, так как применяется при изготовлении бревна клей;
  • нельзя с уверенностью заявить, что такой деревянный дом будет «дышать», так как процесс вывода пара из комнат через стены наружу нарушен. Микроклимат в таких помещениях будет отличаться от обычного бруса с естественной вентиляцией между слоями древесины.

Клееный поперечный брус

Хотя сам материал стоит дороже предыдущих, однако, окончательная стоимость аналогичного проекта из цельного бруса практически такая же. Жилье возводится быстро, фактически за лето, в результате трудозатраты на него будут низкими.

Совет: если необходимо быстро построить дом и есть возможность на треть увеличить смету, клееный брус самое правильное решение. Иначе, лучше отдать предпочтение цельному профилированному.

LVL-брус

В этом случае технология производства напоминает изготовление клееного бруса, однако в качестве основных элементов используют вместо ламелей шпон толщиной 3 мм. Волокна соседних слоев располагают вдоль, а не поперек, как в фанере.

В результате получается полуискусственный материал, обработку которого можно производить так же, как и обычный брус. Для обеспечения надежности снаружи ставят твердые слои, внутри – мягкие.

Клееный крашенный брус

Чем интересен LVL-брус:

  • у него есть все плюсы клееного материала, только в этом случае они еще более лучших характеристик;
  • повышенная упругость материала и прочность;
  • элементы можно делать в длину без ограничения метража, поэтому есть возможность делать пролеты любого размера;
  • устойчивость к влаге, огню и поражению грибками.

Отрицательные свойства:

  • стоимость материала самая высокая среди приведенных, в 2 раза выше клееного бруса;
  • трудно сказать, что это древесина, так как экологичность в данном случае расположена на очень низком уровне. Не зря материал иногда называют «железным».

Совет: делать стены из ЛВЛ-бруса нерационально из-за его дороговизны, однако, если его использовать в качестве пролетных элементов, не придется тратиться на опорные конструкции.

Вывод

Сегодня мы рассмотрели все основные варианты строительного бруса, который может применяться при возведении жилья. У вас теперь есть четкое представление, каким вы хотите видеть свой деревянный дом, как долго вы можете ждать завершения проекта и какую планировку вы в нем сможете сделать.

Повторимся – наиболее экологичные варианты связаны с цельным брусом, но необходимо учесть их обязательные недостатки. Видео в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

rubankom.com

Шпунтованный двусторонний брус или двойной брус в Екатеринбурге

Шпунтованный двусторонний брус или двойной брус — современный высокотехнологичный материал, на производство которого идут хвойные породы дерева: ель, сосна, лиственница.

Боковые поверхности бруса по всей длине профилируются на специальном оборудовании для получения формы «шип-паз» для стыка. При некоторых видах профилирования в стык может укладываться утеплитель.

Благодаря точно выверенному геометрическому профилю бруса, конструкции из него прочно стыкуются, не образуя щели. Это уменьшает попадание влаги в пространство между брусьями и препятствует гниению. Кроме того, для производства мы используем только сухую древесину, влажностью не более 12-15 %, что исключает возможность дальнейшей «усушки» материала и появления щелей между элементами конструкции.

Несомненным плюсом шпунтованного бруса является простота, скорость, но в тоже время надежность постройки из него различных конструкций.

После возведения строения из шпунтованного бруса в дополнительной отделке нет необходимости. Ведь все поверхности бруса строганные и имеют эстетически законченный вид. Вам достаточно лишь обработать материал антисептической пропиткой и никаких дополнительных материалов для внутренней и внешней отделки не требуется: стены будут выглядеть гармонично. Очевидно, что это положительным образом сказывается на скорости постройки и ее стоимости.

Если вы спросите: может ли дом из двустороннего шпунтованного бруса быть теплым для постоянного проживания в нашей климатической зоне? Ответ несомненно – Да. Для этого используется специальная многослойная конструкция, создавая таким образом опалубку, которую можно наполнить любым утеплителем.

teplokrepost.ru

Шпунтовые деревянные сваи - применение

Шпунтовые сваи (рис. 1) не пользуются для ограждения котлованов и устройства подпорных стенок, поэтому после забивки они должны представлять сплошную стенку без зазоров между сваями. При глубине забивки не более 3 м применяются дощатые шпунтовые сваи, для изготовления которых употребляют обыкновенные чисто обрезные доски толщиной не менее 4 см. Для больших глубин применяют шпунтовые сваи из брусьев или бревен.

Чтобы превратить обыкновенное бревно в бревенчатую шпунтовую сваю, его прежде всего надо опилить «на два канта», так чтобы две противоположные стороны бревна были параллельны по всей длине. Если это не сделать, то забитые параллельно дрг другу сваи вследствие сбежистости бревен соприкоснувшись комлями, образуют межу собой расширяющийся к вершинам просвет и непроницаемость шпунтовой стенки не будет достигнута.

После выравнивания сваи приступают к «нарубке» гребня. Для этого на выровненной стороне бревна отбивают шнуром две параллельные линии. Расстояние между ними и есть толщина будущего гребня; обычна оно делается равным 1\4 - 1\3 диаметра свай (рис. 1, а).

После этого выбирают древесину по обе стороны гребня до тех пор, пока последний не будет иметь высоту, равную его ширине. Поверхность гребня должна быть тщательно выровнена и сглажена, т. к. неровности заусеницы будут препятствовать скольжению гребня по пазу соседней сваи. Чтобы избежать поломки гребня при перевозке и забивке сваи, углы его обыкновенно притупляют, стесывая фаской на 1—2 см.

Для получения паза на противоположной гребню стороне отбивают две линии и выбирают между ними древесину. Глубину образуемой таким образом канавки доводят до величины немного боьшей, чем высота гребня. Ширина паза должна немного превышать ширину гребня, для того чтобы он мог свободно двигаться в пазу.

В настоящее время шпунтовые сваи, как правило, изготовляются на лесопильных заводах на фрезерных станках. Иногда при отсутствии готового шпунта и для неответственных сооружений применяются накладные гребни. Накладной гребень делается отдельно от сваи из бруска надлежащего сечения и затем набивается на выровненную поверхность сваи гвоздями. Этот способ прощает работу и дает довольно значительную экономию древесины.

Однако он имеет существенный недостаток — во время забивки шпунта накладные гребни часто отходят от тела сваи, образуя просветы и нарушая плотность шпунтовой стенки. Кроме того, накладные гребни легко ломаются при забивке. Брусчатые шпунтовые сваи (рис. 1, б) из­готовляются так же, как и круглые. Шпунт деревянных свай делается различной формы: трехгранный (острый или тупой), прямоугольный, трапециевидный. Трехгранный шпунт (рис. 7) прост в изготовлении, но при малейшем расхождении шпунтин треугольник гребня выдвигается из паза и образует канал, через который может просачиваться грунт.

Прямоугольная форма гребня шпунта допускает некоторую неплотность прилегания шпунтин друг к другу. При гребне и пазе, имеющих прямоугольное сечение, сваи могут несколько отойти друг от друга, причем плотность шпунтовой стенки от этого не нарушится. Кроме того, в воде лес разбухает, так что гребень плотно заполняет все сечение паза.

Шпунтовые сваи заостряют только на две грани (рис. 1, в). Для того чтобы во время погружения свая плотно прижималась к смежной, уже забитой свае, на ее острие делают специальный косой срез. При погружении сваи грунт, раздвигаемый ее острием, давит на плоскость среза и прижимает забиваемую сваю к ранее забитой. Кроме того, для предотвращения заполнения паза грунтом шпунтовые сваи забиваются по ходу забивки гребнем вперед.

Для ускорения работ при слабых грунтах деревянный шпунт забивается пакетами из двух—трех штук, плотно сплоченных чрез 1—2 м скобами длиной,15—25 см и толщиной 8— 12 мм, вбитыми в тело шпунта под углом 45° в разных направлениях, чтобы препятствовать сдвигу одной шпунтины относительно другой. Для свободного прохода шпунта через направляющие схватки скобы должны бытьзабиты впотай. Шпунтовые сплотки заостряют так же, как и одиночные шпунты, косой срез делают только один — на крайней свае. Более легкие Шпунтовые сваи изготовляются из досок толщиной 40 мм и более, в зависимости от длины сваи и нагрузки на нее. Для ориентировки и выборе размеров шпунта служит табл. 1.

Размеры

шпунта

Длина шпунта, м

2-3

3-5

5 - 7

7-9

9 -10

10-12

12-14

Толщина шпунта. см

5

7,5-10

10-15

15-18

18-20

20-24

24-26

Выборка пазов и гребней в дощатых шпунтах производится обычно на специальном станке. Профили гребня дощатого шпунта, так же как и брусчатого, бывают различными. Наиболее употребительна треугольная форма.

Применяется еще трехслойный шпунт. Средняя доска, немного сдвинутая в сторону, представляет гребень, а образовавшаяся при этом с другой стороны выемка является пазом. Сложенные таким образом доски выверяются и скрепляются гвоздями. Заострение дощатой шпунтины делается как описано выше.

Если шпунтовые сваи забиваются в твердый грунт на значительную глубину, острие сваи защищается башмаком. Башмак делается из листовой стали, согнутой под углом, равным углу заострения сваи.

Устройство деревянных свай из сосны, лиственницы или дуба

Для устройства основания капитальных зданий и сооружений применяются деревянные сваи из сосны, лиственницы или дуба

Лес должен быть здоровым, несухостойким, мелкослойным, смолистым, несучковатым, зимней рубки. Бревна для свай должны быть прямыми; искривление ствола сваи более 1% ее длины (в одной плоскости) не допускается, сбег бревен не должен превышать 1% от длины сваи. Сваи следует пропитывать антисептиком (например, креозотом).

Подготовка сваи к забивке

Рис. 1. Характер заострения концов свай а — на три грани; б — на четыре грани; в — свая со стальным башмаком

Подготовляя сваи к забивке, необходимо с бревен снять кору, стесать наросты и сучки. Сваи заостряют на три или на четыре грани (рис. 1) с притуплением острия для предохранения его от смятия. Вершина заострения должна находиться строго по оси, иначе свая при забивке будет уклоняться в сторону. На концы свай, забиваемых в грунты с включениями крупного гравия, прослоек слабой скалы и т. п., надевают стальные башмаки.

Башмак представляет собой стальное острие (имеющее квадратную плоскость, на которую опирается свая) с четырьмя лапами из полосовой стали (от 60x6 до 80X8 мм), которые укрепляются на свае гвоздями. На голову сваи, предварительно стесанную слегка на конус, плотно насаживается бугель, изготовленный из полосовой стали толщиной 10—15 мм, шириной 40—75 мм.

Бугель предохраняет голову сваи от сильного размочаливания и раскола. Верх головы сваи должен быть срезан строго перпендикулярно оси, в противном случае от ударов свайного молота свая будет отклоняться от проектного положения.

Длина сваи должна быть увеличена на 0,2 м против проектной для запаса на срезку верхнего конца сваи при размочаливании головы в процессе забивки. Если есть необходимость, сваи наращивают.

При стыковании необходимо соблюдать следующие требования:

  • по длине сваи не должно быть более одного стыка;
  • толщина сваи в стыке должна быть не менее 20 см;
  • повреждения антисептированной поверхности не допускаются;
  • стык сваи после погружения должен находиться не менее чем на 2 м ниже поверхности грунта;
  • стыки смежных свай должны располагаться на расстоянии не менее 0,75 м по высоте;
  • стык должен быть выполнен так, чтобы обеспечивалось полное опирание торцов сращиваемых отрезков.

Погружение наращенной сваи вибропогружателями не допускается. Стык сваи может быть:

Рис. 2. Способы стыкования концов свай, а — вполдерева; б — впритык

  1. в пол-дерева (рис. 2,а); его укрепляют хомутами из полосовой стали (шириной 60—80 мм и толщиной 6—8 мм);
  2. впритык (рис. 1,6); его устраивают, устанавливая в центре сваи штырь (длиной 10—12 см, диаметром 16 мм) и скрепляя стальными накладками из полосовой стали (шириной 80—100 мм и толщиной 8—10 мм) при помощи болтов (диаметром 25 мм).

Сваи для слабых грунтов

Рис. 3. Конструкция сваи для слабых грунтов

Сваи для слабых грунтов (рис. 3) характеризуются тем, что для скорейшего достижения отказа и уменьшения глубины забивки к свае прибалчивают дополнительные бобышки.

Пакетные сваи изготовляют чаще всего из трех соединенных между собой на болтах бревен. Расположение стыков соединяемых бревен делают вразбежку. Паркетные сваи применяют при больших толщах слабых грунтов, для фундаментов с небольшими размерами в плане и при больших сосредоточенных нагрузках. Погружение пакетных свай вибраторами не допускается.

Деревянные шпунтовые сваи для защиты фундаментов

Деревянные шпунтовые сваи применяют для защиты фундаментов сооружений от подмыва и для устройства сплошных ограждающих стенок при копке котлованов в водонасыщенных грунтах.

При глубине котлованов не более 3 м применяют шпунт из досок толщиной 5 см, при глубине более 3 м — шпунт из брусьев толщиной 12—18 см. Шпунтовые сваи (рис. 4) соединяют треугольным или прямоугольным гребнем. Высота и толщина прямоугольного гребня должны быть равными 1/3 толщины бруса.

Рис. 4. Деревянные шпунтовые сваи а — соединение треугольным гребнем; б — соединение прямоугольным гребнем; в — заострение конца шпунтовой сваи

www.masterovoi.ru


Смотрите также