Вы здесь

Шаблон на теплый угол из бруса 150х150


Теплый угол брусового дома: фото, проекты, инструкция

Что такой тёплый угол брусового дома, методика соединения углов из бруса, преимущества и недостатки тёплого угла, подробность описания работ, правильность выпиливания шипов и пазов.

Создание тёплого угла брусового дома сохраняет тепло в зимнее время и прохладу в жаркий период. Однако правильность выполнения работ требует наличие определённых знаний, в статье ниже подробно рассказано – что такое тёплый угол в создании деревянного дома, что означает соединение с остатком, что значит прямое соединение.

Какие существуют методики соединения углов из бруса, как выполняется соединение в прямой шип, половинчатый ласточкин хвост, угловой шип, соединение в пол дерева и стыковка в лапу. Плюсы и недостатки технологии созданий тёплого угла. Когда целесообразно применять деревянный нагель при возведении деревянной конструкции.

Как выполнить разметку, грамотность выпиливания пазов и шипов, на что стоить обратить пристальное внимание.

Что такое теплый угол в строительстве деревянного дома

Деревянный дом – очень теплое жилье, но утечки тепла все равно происходят, и в основном в местах соединений бруса или бревен. Поэтому при возведении деревянного дома стараются обустроить теплый угол брусового дома — это специальная технология соединения элементов, применение которой обеспечивает теплые стены и углы дома. При таком соединении брус плотно стыкуется с соседними деталями, не давая теплу уходить из помещений.

Метод соединения в теплый угол – это такая технология угловых соединений, при которой в теле бруса делают фигурный пропил по специальным шаблонам: во входящем брусе делают выборкой древесины паз, а в присоединяемом брусе вырезают шип. Это сопряжение «шип-паз» образует герметичный угол, без зазоров и щелей, если соблюдать правильные размеры соединения.

К таким сопряжениям предъявляют определенные требования при соблюдении некоторых параметров:

  1. Высокая прочность сопряжения, которая обеспечивается в основном массой бруса, весом строительных перекрытий и массой кровельных конструкций. При эксплуатации брус и соединение бруса в углах подвергаются воздействиям атмосферных явлений, перепадам температуры, ветровым нагрузкам, что вызывает изменение линейных размеров бруса. Наибольшим колебаниям размеров (так называемой усадке) подвергается дом, возведенный из бруса с естественной влажностью древесины, так как влажная древесина очень легко воспринимает любые деформации и подвержена воздействию максимальных внутренних напряжений в материале. Поэтому в строительстве рекомендуется работать с брусом 16-20% влажности, не более;
  2. Герметичное угловое соединение бруса – одно из требований, а при правильном соединении – одно из преимуществ сопряжения шипами и пазами. К таким соединениям требования очень просты – они не должны пропускать сквозняки. На практике это выглядит как зависимость герметичности от сложных фигур при сопряжении бруса.

Соединение углов с остатком

Сопряжение бруса с остатком – это два основных преимущества:

  1. Высокая степень герметичности;
  2. Высокая прочность и надежность соединения без элементов дополнительной фиксации. Прочность сопряжения достигается за счет давления веса верхних венцов, поэтому смещение или изменение размеров поверхности стен невозможно даже при сейсмическом воздействии средней силы.
  • Замковый (замочный) односторонний паз не использует шип в сопряжении – по одной стороне бруса выбирается паз, перпендикулярный продольной оси, глубиной на ½ толщины бруса. Паз делается квадратным, чтобы в него так же равномерно вошел другой брус. При реализации этого сопряжения каждый из брусовых элементов прочно фиксируется по отношению к нижнему брусу, уложенному в одном направлении. Обычно такое соединение из бруса усиливается нагелями, поэтому допускается соединять и квадратный брус, и профилированный прямоугольный.
  • Двусторонний замочный паз реализовать немного сложнее за счет того, что выборка пиломатериала делается и снизу, и сверху. При таком сопряжении выборка делается на ¼ толщины бруса. Двухсторонняя выборка делает пару соединяющихся элементов жестко фиксированной в двух направлениях, и их смещение практически невозможно даже при сильных колебаниях температуры и влажности. Перед тем, как сделать паз в брусе, необходимо проверить место выборки на отсутствие сучков сколов и трещин.
  • Четырехсторонний замочный паз – решение не для каждого случая. Такое сопряжение, действительно, самое герметичное, но больше у него преимуществ нет – прочность соединения остается такой же, а сложность работ увеличивается. Более сложные соединения «шип-паз», «шип-гребень», «в лапу», «в обло», «ласточкин хвост» и другие делаются на фрезеровочном оборудовании.
  • Соединения углов без остатка – наиболее экономичное решение, так как торцы бруса не выходят за стену. Такая экономия приводит к уменьшению надежности и герметичности сопряжения.

Существующие способы соединения бруса в углах без остатка — встык, на шпонках, в полдерева, в лапу.

Рассмотрим каждое более подробно:

  1. Сопряжение встык – самое простое и не требует дополнительной обработки бруса. При таком соединении пиломатериал укладывают в шахматном порядке, а смещений и сдвигов избегают дополнительными креплениями бруса нагелями или другими метизами, в том числе и металлическими — скобами, хомутами. Такое соединение делается по длине, и его простота позволяет выполнить работу без каких-либо практических навыков. Единственное условие для такого сопряжения – сухой брус. Недостатком является необходимость утепления (уплотнения) зазоров, которое не спасет от деформации бруса при изменении влажности воздуха. Поэтому брус рекомендуется пропитывать влагостойкими составами.
  2. Шпоночное соединение из бруса – это выборка древесины в торце одного бруса и сбоку другого брусового изделия. Эти выборки скрепляются шпонкой, которая помогает избежать больших сквозняков в зазорах, и смещения бруса по одному направлению. Минимизировать смещение по другому направлению может применение шпонки в форме ласточкиного хвоста. Этот паз имеет расширение к краям выборки, и такую форму самостоятельно сделать сложнее – обычно при заказе исполнения проекта на заводе такие соединения делаются станочным методом.
  3. Сопряжение из бруса вполдерева – это технология, при которой торцы бруса спиливаются на ½ их толщины, и длина шипа равняется его ширине. Такое соединение обязательно следует усиливать нагелями, так как само по себе оно слабое. Герметичность тоже невысока, поэтому потребуется конопатка.

Разновидность этой простейшей технологии – сопряжение «в лапу». Этот способ заключается в изготовлении более сложных форм торцов бруса, что обеспечивает более высокую прочность соединению.

Соединение в теплый угол (в коренной шип) делает обоюдостороннее смещение брусовых стен невозможным, а также обеспечивает полную ветрозащиту.

  • Как подготовить пиломатериал к соединению в теплый угол:
  • Конец одного бруса обрезают с таким расчетом, чтобы остался шип, по длине и ширине равный 1/3 поперечного сечения изделия. По форме шип может быть расширенным к законцовке или прямоугольным;
  • Второй брус имеет паз, который не обязательно делать точно такого же размера, что и шип, так как это соединение будет уплотняться;
  • Шип вставляется сверху в паз, брус дополнительно усиливают нагелями.

Прямые соединения

Если брус короче длины стены по большой стороне, то его наращивают, что само по себе является ослабляющим звеном в соединении. Поэтому рекомендуется приобретать брус такой же длины, как и длинная сторона стены дома.

Но, если это по каким-то причинам невозможно, то наращивание неизбежно, и делать его следует применением одного из нижеприведенных методов, чтобы не потерять в прочности и герметичности:

  • Соединение продольного бруса встык на шпонках. Такое сращивание позволяет минимизировать поперечное смещение бруса по всем направлениям и увеличить герметичность сопряжения. Кроме того, зазоры уплотняются известными способами;
  • Соединение в коренной шип – альтернатива шпоночному сопряжению бруса. Об этом сопряжении мы уже писали, но мри прямом наращивании бруса шип смещается с торца бруса к центру;
  • Соединение в косой замок считается наиболее трудозатратным и материалоемким методом. При таком сращивании оба бруса должны перекрываться в ширину на две толщины, можно больше. Размеры выборки при этом должны соблюдаться очень жестко.

Также следует рассмотреть особенности продольного скрепления бруса нагелями:

  1. Нагели (шпунты) изготавливаются длиной приблизительно 4/5 от высоты двух соединяемых брусьев. Для более прочного соединения по длине можно использовать не два, а три нагеля на два бруса, а также разрешается соединять одним длинным нагелем три бруса;
  2. Расчетный и проверенный диаметр нагелей – 25-30 мм;
  3. Расстояние на брусе между соседними нагелями ≤ 150 см;
  4. Углы дома из бруса должны скрепляться нагелями в обязательном порядке;
  5. По горизонтали нагели должны располагаться со смещением – в шахматном порядке, причем смещение должно применяться ко всем рядам относительно друг друга;
  6. Лучшие нагели — из березы. Волокна древесины в метизе должны проходить параллельно оси. Недопустимы сучки и расслоение в теле нагеля;
  7. Материал желательно выбирать из ядра и без явных дефектов.

Более сложные формы прямых сращиваний бруса увеличивают трудовые затраты, но позволяют добиться требуемой прочности и герметичности соединений без лишних материальных расходов. Кроме того, соединения, показанные на рисунке выше, исключают возникновение зазоров в швах при усадке и эксплуатации дома.

Основные достоинства дома из сруба

Во многих домах, выполненных из дерева, существует проблема холодных углов. Это связано с плохой теплоизоляцией. Устранить это явление в процессе эксплуатации достаточно сложно, поэтому об утеплении следует позаботиться в момент строительства. Теплый угол брусового дома можно выполнить несколькими способами. Основным принципом соединения угла является отсутствие, каких любо дополнительных скрепляющих элементов.

Сама конструкция предполагает снижение контакта поверхности бруса с окружающей средой. О том, как все это сделать своими руками и пойдет речь ниже.

Самым простым и достаточно быстрым считается монтирование теплого угла из бруса, с помощью профилированных материалов.

К достоинствам такой конструкции можно отнести:

  • Прочность – если все необходимые условия при строительстве выполнены правильно, то устойчивость дома будет на высоком уровне;
  • Низкие затраты – это касается не только финансов, но и труда. Отсутствие скрепляющих элементов упрощает процесс сборки;
  • Скорость – технология выполнения теплых углов из бруса, проста и для качественного строительства не потребуются большие временные затраты;
  • Теплоизоляция – главным свойством сруба считается сохранение тепла если сравнивать его с материалами для утепления (минеральной ватой, пенопластом), то при одинаковой толщине стены теплее будет деревянный дом;
  • Внешний вид – дом, построенный из профилированного бруса, смотрится очень органично и не требует дополнительной обработки или утепления снаружи.

Методики соединения углов из бруса

В столярном деле существует несколько способов сделать угловое соединение, рассмотрим те из них, которые могут быть применимы в строительстве дома.

Прямой шип

Этот вид углового соединения хорошо подходит для небольших сооружений. Важно что бы на дину постройки не использовалось больше одного бруса.

Выполнив это простое условие, можно не волноваться за надежность постройки, она с легкостью выдержит любой катаклизм вплоть до землетрясения. Нагрузка при таком способе соединения распределяется равномерно между, всеми элементами, поэтому ослабленная часть бруса не будет подвержена опасности.

Важным правилом для соблюдения можно назвать соотношение параметров шипа. Его толщина и длина должны быть в пропорции 1 к 2 по отношению к основной части бруса.

Половинчатый ласточкин хвост

Если дом достаточно длинный, и нет возможности использовать один брус для перекрытия всей длины, используется метод крепления теплого угла, под названием половина ласточкиного хвоста. За счет этого можно добиться большой прочности всего дома.

Важное замечание! В половинчатом ласточкином хвосте не допускается высота шипа более 5 см, во избежание появления трещин в брусе с пазом. Это может стать результатом неравномерной усадки.

Для углового соединения, часть одного бруса запиливается под обратный конус, а во втором делается, идентичный выпил. Для более точной подгонки шипа и паза следует использовать один и тот же шаблон. По сложности исполнения это соединение бруса в теплый угол не сильно отличается от прямого шипа.

Угловой шип

Это оригинальный, но не очень эффективный способ соединения теплого угла из бруса. Его минус в низкой прочности. Хотя его герметичность все же имеет высокую надежность.

Процесс изготовления несколько прочее перечисленных выше, скос должен рубиться с помощью стамески, или можно выпилить его ножовкой. Данный вид углового соединения брусков отлично подойдет для бани или небольшого сарая, и других сооружений не несущих большую нагрузку.

Соединение в полдерева

Еще его называют соединение лапой, особенностью такого стыка является, то, что он пригоден лишь для нижнего или верхнего слоя из бруса. Это связано с тем, что в данном углу образуется небольшая щель, которая предусмотрена технологией.

Строители домов из сруба, не отказываются от использования этого стыка, для углов дома. Благодаря своей надежности и повышенной прочности нижний слой стоит значительно прочнее, а верхний окончательно скрепляет всю конструкцию.

Важные советы, что бы угол брусового дома был теплым, в не зависимости от способа соединения:

  • Следует оставлять зазор в стыке не более 5 мм, что бы использовать его для конопачения;
  • Повторно проконопатить швы необходимо спустя 4-6 лет, это следует делать ввиду того, что со временем древесина дает усадку, и зазоры в стыках могут увеличиться, и начать пропускать воздух;
  • Если строение архитектурной ценности не несет, то для большей надежности углы можно покрыть теплоизоляционной пленкой, это поможет сохранить тепло.
  • Соблюдая правила, перечисленные в этой статье, вы сможете добиться того, что углы вашего дома из бруса будут всегда теплыми.

Стыковка в лапу

Стыковка в лапу может производиться как с остатком (когда конец бруса входит за угол стены) так и без него. В древесине делается выемка, и как в лапу вкладывается конец другого бруса. При рубке в лапу без остатка нужен идеально ровный брус, при рубке с остатком длине бревен должна быть на полметра больше. Рубка в лапу имеет разновидности, стыкуют в лапу с присеком, лапу с зубом. Соединение лабиринт и ласточкин хвост так же разновидности рубки в лапу.

Плюсы технологии

Правильное применение технологии способствует герметичности сооружения, но не только.

Плюсы:

  • снижение затрат на крепеж;
  • повышение качества конструкции дома;
  • значимое снижение теплопотерь;
  • повышение экономичности при эксплуатации;
  • эстетическая значимость строения;
  • экономия строительного материала.

Профилированный брус естественной влажности при высыхании меняет свою геометрию, его может перекосить, искривить. После монтажа усушка древесины происходит в фиксированном положении, что избавляет брус от деформации. Поскольку выпиливание элементов паз-шип производится заранее, на стадии подготовки, то сама сборка дома не требует большого количества времени и трудозатрат. Каждый желающий может собрать дом своими руками, сэкономив на этом средства.

Совет! На предварительном этапе не стоит отказываться от консультаций с опытными мастерами, сначала стоит научиться делать заготовки, разобраться в тонкостях технологического процесса и лишь потом, осуществлять самостоятельную сборку дома или бани.

К недостаткам технологии стоит отнести сложность её выполнения. Чтобы вырезать соединительные элементы правильно с идеальным прилеганием требуются практические знания, навыки. Неправильно вырезанный шип при усадке может привести к растрескиванию бруса.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

Когда целесообразно использовать деревянный нагел при строительстве домов из бруса?

Итак, с теплым углом мы разобрались. Теперь необходимо выяснить, что такое пресловутые деревянные нагели и почему же они так хороши!?

Начнем с того, что деревянные нагели – это фактически деревянные гвозди. Их широкое применение в деревянном строительстве и в настоящем и в прошлом обусловлено тем, что грамотно установленные нагели позволяют стенам из бруса естественной влажности “сесть” в течении первого года жизни более-менее равномерно.

Тогда как на забитых гвоздях брус может “зависнуть”. (впрочем, он может зависнуть и на нагелях).

Деревянные нагели использовали еще наши деды, строившие в Пестово. Дома из бруса, которые мы возводим сегодня, тоже строятся с помощью этих нехитрых, но часто необходимых приспособлений. Мы применяем деревянные нагели при строительстве срубов домов и бань из профилированного бруса естественной влажности, чтобы предотвратить смещение брусьев.

При этом, нагели устанавливаются таким образом, чтобы не мешать естественной усадке Вашего деревянного дома. Во всех рядах бруса наши плотники просверливают специальные отверстия, куда впоследствии вставляются и подбиваются нагели – что важно, строго вертикально! Доказано, что дом, построенный таким образом, дает минимальное количество трещин и отличается равномерной усадкой. Процесс можно считать трудоемким, зато и технологию при этом можно назвать оптимальной!

Зачем тогда железные гвозди?

А вот зачем: чтобы нормально работать с брусом камерной сушки. Такой брус фактически не дает усадки – ведь он просушен до 20% влажности. Посадить его на нагели – та еще “работка”. При усушке (даже при обязательном наличии продольных компенсационных пропилов), брус немного меняет свою геометрию, что и затрудняет его последующую сборку на нагели. Если не верите – попробуйте, только берите действительно сухой брус! Для работы с подобным материалом мы используем металлические гвозди. Многолетний эмпирический опыт сам собой доказал обоснованность подобной практики.

Преимущество соединения

Соединение тёплый угол – эта одна из разновидностей крепления бруса. Его достоинство: надёжность, эффективность и простота монтажа.

Вся суть метода заключается в вырубке паза шириной и глубиной 50мм с одной стороны и шипа шириной и глубиной в 40 мм. В оставшееся расстояние закладывается утеплитель. Лучше использовать джут или войлок, это обеспечит наилучшую герметичность и отсутствие мостиков холода. Скрепление конструкции производится при помощи деревянных нагелей.

Также возможно проконопатить соединение лишь с уличной стороны. Тогда не потребуется оставлять пространство между шипом и пазом. При таком варианте, размеры паза будут 40 на 45 миллиметров, шипа 40 на 50 миллиметров.Соединение Тёплый угол, или как ещё его называют Шип-паз, обеспечит не только прочное соединение брёвен между собой, но и придаст внешнюю привлекательность конструкции а также хорошую теплоизоляцию.

Пару слов о разметке

Брусья должны быть размечены для выпиливания шипа и паза. Для этого подойдёт металлический угольник и карандаш или маркер. Карандашом проводят горизонтальную линию по верхней стороне бруса и уже от него намечают вертикальные линии по боковым сторонам. Для разметки, лучше использовать уже готовый шаблон.

О выпиливании пазов и шипов

Когда разметка для соединения в тёплый угол брусового дома окончена, можно брать в руки пилу. Самое главное здесь, это ровные и точные распилы, как ножницами по бумаги, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с соединением и прокладкой утеплителя. Если вопрос с пилением урегулирован и с глазомером всё в порядке, то можно приступать к пилению. Главное не отходить от отмеченных линий.

На что стоит обратить внимание?

  • Для стандартного размера бруса 150х150, шип 50х50 вполне достаточен, не стоит выпиливать шип в полбруса.
  • Между шипом и пазом, должно присутствовать расстояние в полсантиметра, для прокладки утеплителя.
  • Не стоит слишком плотно соединять шип и паз. Лучше оставить небольшой зазор, так как брус в процессе усадки, будет немного коробиться, в пределах 7%.

Теплый угол брусового дома – технология успешного строительства

Дом из профилированного бруса – наиболее выгодное со всех сторон строительство. Тема данной статьи – совершенствование системы монтажа деревянного дома, достижение четких сухих углов благодаря пазово-шиповой системе сборки пиломатериала.

Описуемая технология позволяет:

  • достичь полной стыковки профилированных реек;
  • получить надежное утепление замкового соединения в венцах;
  • сопрягать универсальные брусовые профили, что значительно облегчает работу и ускоряет процесс кладки.

«Теплый угол» брусовго домаможет быть 2 видов:

  1. Без выпуска. Сопряжение составляющих в абсолютно ровный внешний угол. Подобный метод позволяет экономить сырье, рационализировать пространство, подготовить идеальную поверхность для декоративной облицовки.
  2. С выпуском. Изящное наложение строительных шпал друг на друга, напоминающее великолепный традиционный угол сруба из бревен. Более затратный метод. Больше подходит для каркасных домов.

Наиболее распространены семейства брусовых союзов следующих категорий:

  • коренной шип;
  • ласточкин хвост;
  • шпоночное соединение.

Технология «теплый угол» предполагает рубку угла в шахматном порядке, чередуя соединения шипа и паза в замок. Межвенцовое утепление угла льняным джутом позволяет достичь идеальной герметизации, сохраняя дышащую структуру древесины.

Можно использовать другие утеплители вроде льняной пакли, мха или ватина. Это позволит снизить расходы на строительство. Однако джутовое волокно обладает большим теплоизоляционным качеством, не поддается трансформации, обладает незначительным весом.

Выбирая данную технологию, вы платите один раз. На любом этапе продвижения работ, можете контролировать процесс сборки своей недвижимости.

Теплый угол брусового дома – исключительность монтажной сноровки

Тёплый угол лучший способ сохранения внутреннего тепла, позволяющего сэкономить на внешней отделке и дополнительном утеплении фасада.

Брусовые дома при соблюдении технологий шикарне без наличия трещин и зазоров при помощи коренных и вставных шипов.

В зависимости от сложности построения угла, используется пазовый брус:

  • односторонний;
  • двухсторонний;
  • четырехсторонний.

Соблюдение в обязательном порядке вертикального зазора между брусьями для компенсации усадки сруба. Хотя для дома из профилированного бруса она незначительна (достигает максимального показателя – 6%). Для утепления стыка используется специальная лента на менее 3 см толщиной.

Оканчивая сборку теплого угла брусового дома, необходимо забить деревянный стержень, называемый «нагель», с округлым сечением для удержания стройности конструкции.

Нагели размером до 30 мм ускоряют усадку дома, увеличивая плотность наложения брусов. Обычно плотники заколачивают их в два ряда при помощи сквозного способа или в глухом варианте по принципу шахмат.

«Теплый угол» брусового дома отличают ряд отличий:

  1. Высокая геометричность, производственная штамповка позволяют достичь деревянно-монолитной структуры каркаса.
  2. Использование сердцевины хвойных пород – залог устойчивости, повышенной сопротивляемости ветряным нагрузкам.
  3. Отсутствие вспомогательных крепежей снижает стоимость конструкции.
  4. Упрощенный план сборки позволяет реализовывать проект брусового дома в сжатые сроки.
  5. Аккуратность бесшовных соединений – безупречная эстетическая ценность брусового строения.

По материалам сайта: jsnip.ru, derevostroika.ru, dom-brus.com, brusgid.ru, domaizpestovo.ru, sk-brusdom.com, stroyplotnick.ru

Нет комментариев

tpaservice.ru

Шаблоны для бруса 150х150 теплый угол

Универсальный пильно-фрезерный стол                            Форматно-раскроечное приспособление

                                                                                                                  для пилы

Стоимость комплекта: 6850 рублей.                                         Стоимость комплекта  4800   рублей

Универсальный пильно-фрезерный стол                         Форматно-раскроечное приспособление для цепной

предназначен для установки на него ручной                  пилы предназначено для резки плитных материалов

циркулярной пилы,  ручного фрезера и                              ( МДФ, фанера, мебельный щит и т.п.)  с помощью

электролобзика.                                                                                ручной циркулярной пилы.

Подробнее     Заказать                                                                    Подробнее          Заказать

Форматно-фрезерное приспособление.              Приспособление к цепной пиле для рубки 

                                                                                         углов  в четверть из бруса.

Стоимость комплекта   4600    рублей                                           Стоимость комплекта 8000 рублей

Форматно-фрезерное приспособление

предназначено для фрезерования пазов

обработки кромок раскроя плитных

материалов с помощью ручного фрезера.

Приспособление для фрезера.

Соединяет брус в четверть под любым углом.

Стоимость комплекта 16000 рублей.

Способы соединения бруса

Разделим все типы соединений бруса при строительстве деревянного дома по видам работ:

  1. Соединение углов сруба
  2. Продольное соединение бруса
  3. Возведение межкомнатных перегородок из бруса.
  4. Соединение венцов
  5. Монтаж стропильной системы

Углы сруба из бруса можно соединить «с остатком»

и «без остатка»

С ОСТАТКОМ

В некоторых статьях можно прочитать, что при соединении «с остатком» дом будет более тёплым а конструкция более устойчивой. На мой взгляд тёплым дом сделает любое надёжное и выполненное без зазоров соединение бруса. Про устойчивость конструкции и говорить не хочу – это утверждение (учитывая соединение венцов дома нагелями) не выдерживает никакой критики. На мой взгляд единственным преимуществом дома, углы которого собраны с остатком является его дизайн.

При строительстве с остатком применяют соединение «в четверть». Замки этого соединения выполненные в виде прямоугольных пазов бывают трёх видов:

  1. Односторонний (выпил глубиной в половину высоты делается на одной стороне бруса)
  2. Двусторонний (на нижней и верхней стороне бруса производится снятие ¼ его высоты) Отсюда и появилось общее название для этого способа «в четверть».
  3. Четырёхсторонний, когда необходимо «убрать лишнее» с четырёх сторон бруса.

Сделать соединения с остатком без зазоров, надёжными и аккуратными, а значит построенный дом тёплым и долговечным вам поможет фрезерное приспособление ШБЧ-1. Это приспособление также предназначено для фрезерования замковых пазов эркерных не перпендикулярных соединений и выборке пазов в титеве лестниц.

БЕЗ ОСТАТКА

В настоящее время чаще используется метод «без остатка». Преимуществом этого метода является не только экономия материала при строительстве т.е. увеличение жилой площади при одинаковой длине бруса, но и возможность впоследствии при желании дополнительно утеплить дом или украсить его фасадной отделкой (сайдингом и т.п.) Рассмотрим самые известные способы строительства «без остатка»:

1. Соединение «Встык»

Торец одного бруса упирается в боковую грань другого. В следующем венце они меняются местами.

Это самое ненадёжное соединение бруса т.к. нельзя добиться плотного крепления бруса друг к другу и сделать углы дома «не продуваемыми». В настоящее время, для строительства домов из бруса этот метод почти не используется.

Способ, в котором на конце бруса делается «выпил» высотой в половину высоты бруса, а длиной равной его ширине. Этот способ немного лучше «встыка» но по надежности и теплопроводности уступает другим угловым соединениям бруса.

Способ, в котором на торце одного бруса делается паз под шип, такой же делается на конце другого бруса в месте их соединения. Брус укладывается методом «встык». В пазы вставляют древянную шпонку на всю длину «выпила». Это соединение в настоящее время для углов дома используется очень редко.

Чем сложнее форма соединения тем менее вероятно «продувание» в углах дома. Рассмотрим соединения которые я бы рекомендовал застройщику.

Соединение в лапу нередко называют «чистый угол»

Ранее я рассказал про «двусторонний» способ соединения бруса с остатком. Теперь представьте, что той части бруса, что выступает за стену нет. Если плоскости которые получились после снятия ¼ высоты бруса «наклонить» в противоположных направлениях, то соединение получится конструктивно надежным, а угол дома не продуваемым.

Соединение в лапу один из самых трудоёмких способов стыковки бруса. В интернете можно найти немало роликов на которых опытные строители подолгу размечают «лапу» на брусе, а затем профессионально работая цепной пилой пытаются сделать такое соединение без видимых зазоров. При строительстве дома своими руками среднестатистический дачник сможет сделать идеальное соединение только используя специальные шаблоны.

  1. Соединение в «тёплый угол»

Технология строительства угла дома, в которой шип выпеленный на торце одного бруса вставляется в паз на конце другого называеся «тёплый угол». Шип и паз могут быть прямоугольными или в виде трапеции. Трапеция конечно лучше. Прочность конструкции достигается чередованием шипа и паза на соседних венцах стены.

«Тёплый угол» наиболее распространённое соединение при строительстве дома из бруса. При простоте изготовления, конструкция получается надёжной а углы не продуваемыми.

  1. Продольное соединение бруса.

В ситуации, когда на рынке весь брус имеет длину 6 метров, а заказать брус большей длины (если хотя бы одна из стен будущего дома будет больше 6 метров) или нельзя или можно, но за бешеные деньги, строителям приходится соединять бруски продольно.

Все способы продольного соединения бруса аналогичны угловым. Это соединение в полдерева, на шпонках и в тёплый угол. В настоящее время самым популярным соединением является конечно «в тёплый угол». Большинство строителей выбирает это соединение бруса за его надёжность и минимальные теплопотери.

  1. Возведение межкомнатных перегородок из бруса.

Для строительства межкомнатных перегородок рекомендую использовать брус шириной от 100 мм. Перегородку удобнее строить в процессе возведения фасадных стен дома методом «тёплый угол». Для этого на торце бруса, который станет частью перегородки выпиливается шип, а в месте примыкания перегородки к стене паз.

Какой бы способ угловой сборки вы не применили, ряды венцов в обязательном порядке должны скрепляться между собой металлическими или деревянными нагелями.Нагель – слово немецкое. В переводе – большой гвоздь. Не так давно в роли нагелей не без успеха использовали черенки для щёток и лопат. Устанавливаются нагели вертикально через два или три венца и предназначены для предотвращения «выкручивания» бруса.

Нагели соединяют брус в шахматном порядке и имеют диаметр не менее 25 миллиметров и не более ¼ ширины бруса. Нагель должен быть установлен в каждое угловое соединение. Расстояние между ними должно быть не больше 2 метров , а длина отверстия на 3 см длиннее нагеля , что позволит не мешать дому «усаживаться».Диаметр отверстия должен быть на 3 мм больше диаметра нагеля.

  1. Монтаж стропильной системы

Тема строительства крыши слишком большая и очень важная, поэтому лучше посвятить ей отдельную статью. В этом разделе рассмотрим только разновидности и основы соединений бруса и досок в стропильных системах. Стропильная система – несущая система скатной крыши. В неё входят наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки. Могут входить наклонные подкосы и горизонтальные подстропильные балки (прогоны)

Читайте также  Дома из двойного бруса минусы

При строительстве кровли а России в последнее время соединять брус и доски было принято при помощи металлических уголков, пластин, лент и т.п. Мы хотим предложить метод, который уже давно применяется в Европе. Там любая стройка не обходится без комплектов шаблонов Арунды или системы Лигна Тул или т.п приспособ. Вот и мы рекомендуем использовать наши шаблоны «Ласточкин хвост», особенно ШЛХ-45-70 для стропильных систем.

При монтаже кровли очень пригодится и фрезерное приспособление ШБЧ-1.

Есть строители, которые искренне не верят в то что соединения доски и бруса выполненные при помощи наших приспособлений будут такими же надёжными, как соединения выполненные с помощью всяких железяк. Не имея возможности самим провести исследования, «шлём» этих людей к испытаниям европейских аналогов нашихизделий.

Хочется также напомнить о традиции на Руси строить дома и храмы «без единого гвоздя». Сохранились такие сооружения в Кижах. Одну из таких церквей можно увидеть в Суздале в Музее деревянного зодчества. Экскурсоводы рассказывают туристам, что возможно с неё и начались подобные стройки.

Впрочем гвозди и скобы (а тогда всё это было кованное) выделенные для храма были просто украдены перед самым началом строительства в 1766 году.

Источник: http://drev-stanok.ru/oborudovanie/

Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания

Стоит ли рассказывать о прелестях загородной жизни, большинство жителей города только мечтают о ней. Но если удалось обзавестись участком за городом, то непременно возводят собственный дом.

Для него часто выбирают безвредный, экологически чистый, натуральный материал – брус. Чтобы жильё получилось комфортным, удобным, надёжным, нужно знать приёмы работы с этим материалом, уметь использовать их на практике.

Теплый угол тому пример, таинственные и загадочные нотки этого выражения – уже повод разобраться.

Деревянный брус вообще очень практичный для строительства материал. Геометрически правильные, прямоугольные, можно сказать калиброванные плоскости очень удобны для обработки. Его низкая теплопроводность позволяет строить без дополнительного утепления.

Но у некоторых возведённых из бруса домах всё же наблюдается проблема холодных углов, если они выполнены некачественно и пропускают холод из-за плохой теплоизоляции. Такой недостаток проще исключить на стадии строительства, чем устранить во время эксплуатации. Для этого существуют несколько эффективных приёмов углового соединения бруса.

Методы устройства углов, сберегающих тепло

Вообще методов укладки бруса в сруб достаточно много, но максимально эффективно сберегающих тепло всего два:

  • Теплый угол
  • Рубка и сборка в чашу

Причём каждый из этих способов ещё имеет свои разновидности исполнения. Сразу отметим, что все они надёжно сберегают тепло, не продуваются снаружи, не промерзают, одинаково надёжны.

Теплый угол на коренном шипе

Один из них, так называемый «теплый угол из бруса на коренном шипе». Технология по праву считается одной из эффективных. Просто и надёжно брус соединяется даже без дополнительного крепежа, полностью исключая сквозное продувание угла. Как следствие – минимизируются тепловые потери, а промерзание исключено.

Сам процесс рубки несложен, имеется на выбор три варианта соединения: угловой, прямой и ласточкин хвост. Но общий принцип один для всех случаев – в торце одного бруса вырубается шип. На боковой части другого бруса ответный паз такой же формы и размеров, но с припуском не более 0,5 см со всех сторон для утеплителя. Всё должно собираться свободно, но без люфтов. Если расписать пошагово:

Разметка шипа и паза

  • Для разметки шипа и паза необходимо изготовить приспособление, стандартный шаблон теплый угол сделает одинаковым для всего сруба.
  • По разметке мотопилой или ручной циркуляркой делаются поперечные пропилы, затем топором или стамеской выбирается древесина.
  • Укладывая каждый ряд сруба, на углах чередуется положение шипов и пазов.

Важно: размеры шипа и паза выбираются произвольно на своё усмотрение, однако оптимальная ширина и длина не более 1/3 ширины бруса.

Угловой шип – простота и надежность

Угловой шип – простой и надежный

Почему-то угловой шип не пользуется большой популярностью, возможно из-за кажущейся простоты и ненадёжности. Хотя шип и паз треугольной формы – соединение также герметично, не имеет предпосылок для сквозных щелей, а в изготовлении проще всех. Поэтому имеет право на законное существование.

Прямой «шип паз»

Прямой шип паз

Прямой «шип паз» прост, надёжен и эффективен. Считается его целесообразно применять только на цельном брусе, когда стены возводятся без стыковки пиломатериала. Но практика показывает нормальную эксплуатацию сращенного бруса. Укладка в перевязку, качественная прямая стыковка, нагели – эффективный комплекс мероприятий для строительства крепкого, надёжного дома.

Соединение ласточкин хвост

Соединение ласточкин хвост

Стоит отметить, что соединение ласточкин хвост чуть сложнее в изготовлении и требует более тщательного подхода. Но это оправдано дополнительной функцией. Оно противостоит продольным смещениям. Одна сторона шипа и паза косо срезана, и имеет форму половины трапеции. За счёт неё оба бруса надёжно фиксируют друг друга во всех четырёх углах каждого венца.

Возводимые таким образом углы не имеют сквозных щелей, получаются очень надёжными и не промерзают.

Соединение в стык

Случается, что иногда невозможно сделать полноценное «соединение шип паз». Выручит соединение в стык, но с использованием шпонок. Сама по себе сборка простым примыканием поверхностей считается примитивной и недостаточно качественной.

Однако шпонки придадут часть эффективных характеристик тёплого угла: обеспечат прочное соединение, станут преградой сквозному продуванию. Причём саму шпонку можно сделать прямую, или полноценную трапецию – ласточкин хвост.

В брусе для них выбираются пазы соответствующей формы.

Соединение в стык с использованием шпонок

Как самостоятельный для всего сруба, такой метод сборки из-за трудоёмкости применяют редко. Ведь на каждый стык нужно заказать или изготовить дополнительную деталь – шпонку.

Замена коренного шипа шпонкой позволит сохранить темп работ и значительно сэкономить средства без потери качества.

Важно: здесь припуски в размерах делать не нужно, идеально если шпонка зайдет в пазы с небольшим натягом.

Преимущества технологии «коренной шип»

Все перечисленные способы сборки дома в коренной шип объединяет немаловажное качество – отсутствие выносов бруса за угол. Это выступающие за стены части бруса, в общем-то характерные для деревянного строительства. Здесь все торцы на углах заподлицо со стенами, что даёт ряд преимуществ:

  • Весь материал, то есть брус, применён рационально без излишеств «на красоту».
  • Углы достаточно аккуратны для окончательной отделки фасада «под дерево» и не требуют дополнительного утепления.
  • Сруб с углами правильной формы при необходимости легко облицевать любыми другими материалами.

Очевидно, что технология «коренной шип» даёт возможность экономить материал, не теряя в качестве, да ещё с перспективой на будущее.

Рубка в чашу – альтернатива для углов без тепловых потерь

Не менее качественная подгонка углов – рубка в чашу. Это одна из самых надёжных и старинных технологий. Специально для плотной стыковки углов у брёвен вырубались полукруглые пазы – так называемые чаши. Укладывая последующее бревно в чашу предыдущего, набирали венцы, постепенно возводили стены.

Пазы для бруса делают прямоугольной формы, но в целом технологии схожи и по традиции названы одинаково. Для защиты от сквозного продувания чаши не просто прямоугольные, а разной степени сложности – «лабиринтные замки». Вариантов несколько, существует три вида стыка: односторонний, двусторонний, четырёхсторонний.

От них зависит способность противостоять непогоде, на прочность соединения они не влияют.

Так выглядит рубка в чашу. Обратите внимание, часть бруса “выпирает” наружу

Немного смущает, что это самый дорогой вариант сруба. Не в смысле оплаты труда, а по расходу материала. Это связано с наличием выносов бруса за угол, полезную площадь дому они не прибавляют. Их функция – обеспечить максимальную прочность, придать строению шарма, стиля и респектабельности в лучших традициях деревянного зодчества.

Ещё один метод – рубка в лапу

Метод устройства угла «в полдерева». В простонародье – в лапу. Для срубов из круглого леса необычайно популярен, для бруса конечно меньше, но всё равно используется. Существует два вида:

  • Прямая лапа. Бывает односторонняя – на каждом торце просто выбирается четверть на половину толщины бруса. Или двухсторонняя – пазы выбираются сверху и снизу на 1/4 толщины бруса.
  • Косая лапа – ласточкин хвост. Для бруса также может применяться односторонний вариант – для обвязок, или двусторонний – для возведения стен. Лапы в них клиновидной формы с наклонными плоскостями. Угол «ласточкин хвост» надёжней чем «прямая лапа», но наклонные поверхности в какой-то мере способствует проникновению влаги внутрь. Поэтому такие углы желательно прикрыть.

Метод устройства угла «в полдерева» или «в лапу»

Конструктивно рубка в лапу прочней чем коренной шип, но менее устойчива к промерзанию. В лапах отсутствует внутренняя преграда, кроме утеплителя прямому продуванию ничего не противостоит. Поэтому строениям с ними часто делают наружное утепление, ветрозащиту и облицовку.

Если же сруб ничем не обшит ему нужна сезонная диагностика. Всё просто, в хороший морозец нужно внимательно осмотреть сруб. Конечно пар в изъяны валить не будет, но иней или хотя бы влажные места, это повод для предстоящего ремонта – утеплитель в этих местах пострадал.

Хотя это уже общая рекомендация для любых деревянных построек.

Читайте также  Максимальная длина клееного бруса

Когда всё известно

Оказывается, за качество не всегда нужно переплачивать. А добротный сруб из бруса можно получить, применяя несложные, но эффективные техники и приёмы обработки материалов. Наивысшей прочности и наименьших тепловых потерь можно достичь, срубив нижнюю и верхнюю обвязки в косую лапу, а основную часть на коренной шип «ласточкин хвост».

Теплый угол, дополненный удачными решениями – это и есть рациональное вложение средств, самый бюджетный, но основательный вариант.

Пожалуйста, оцените статью: (1 5,00 из 5) Загрузка…

Источник: https://stroy-okey.ru/house/uteplenie/tjoplyj-ugol-kak-zashhitit-ugly-ot-promerzanija/

Теплый угол из бруса: технология монтажа

Все фото из статьи

Сборка бруса в теплый угол большинством мастеров рассматривается как одна из наиболее эффективных методик обустройства стыка бревен. Данный способ монтажа обеспечивает надежное соединение деталей даже без крепежных элементов.

Кроме того, конструкция минимизирует контакт внутренней поверхности бруса с внешней средой. Соответственно, за счет конфигурации угла уменьшается продувание и снижаются теплопотери.

Как производится кладка бруса в теплый угол и в чем заключаются ее основные преимущества, мы расскажем в нашей статье.

Такой стык практически не пропускает тепло

Общие принципы формирования угловых соединений

Рубка углов брусового или бревенчатого здания является одним из наиболее сложных и трудоемких этапов при сборке сруба. От конструкции угла зависит, насколько эффективно сооружение будет противостоять деформациям, будет ли оно достаточно долговечным, а также как стены будут реагировать на потери тепла.

Соединение с остатком

На сегодняшний день практикуется формирование угловых соединений как с остатком, так и без него. Сравнить эти методики можно по таблице ниже:

Тип Описание Примеры
С остатком При формировании сруба соединения обустраиваются таким образом, что края бревен или брусьев выходят за плоскость стены:
  • с одной стороны, это приводит к увеличению расхода материала, так что цена постройки возрастает;
  • с другой стороны, выступающее части играют роль своеобразного буфера, защищающего угловое соединение от ветра и осадков, потому в среднем углы «с остатком» считаются более теплыми.
  • в чашу;
  • в курдюк;
  • в охлоп;
  • в охряп.
Без остатка При постройке здания детали обрезаются точно в размер. При этом стыковка на углах ведется с таким расчетом, чтобы торцы находились в одной плоскости.Конструкция получается более аккуратной, но место контакта отдельных элементов будет более уязвимым, чем в предыдущем случае.
  • встык;
  • в полдерева;
  • в лапу;
  • на вставной шип (шпонку);
  • в «теплый угол».

Конструкция в полдерева со шпонкой

Как видно из таблицы, угловое соединение бруса в теплый угол относится к категории стыков без остатка, при этом сама методика обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию. За счет чего это происходит и как это осуществить на практике – расскажем в следующем разделе.

Технология монтажа

Формирование шипа бензопилой

Если вы выполняете сборку деревянного сруба своими руками, то от вашего мастерства в обустройстве соединений во многом зависит результат всей работы. Это тем более справедливо, если речь идет о такой конструкции, как «теплый угол».

Делается данное соединение по следующей схеме:

  1. На средней или на внутренней части торца бруса вырезаем шип. Длина шипа должна составлять около 1/2 от ширины деревянного бруса, а ширина- от 1/3 до 1/2 этой же величины.

Важно! На наружной части детали шип не вырезается, поскольку в этом случае не обеспечивается ни прочность, ни герметичность соединения.

Конструкция с фигурным шипом на внутренней стороне профилированного изделия

  1. Симметрично расположению шипа на боковой поверхности второго бруса вырезается углубление. Размеры углубления должны быть равными или на несколько миллиметров больше габаритов шипа.
  2. Форма выступов и впадин может быть разной.Чаще всего их делают прямоугольными (коренной шип), но иногда детали выпиливаются в виде неравнобоких трапеций (ласточкин хвост). Второй вариант значительно более сложен в исполнении, поскольку нужно следить за соответствием углов, но зато и держится такая стыковка не в пример лучше.

Чертеж с размерами для чередующихся венцов

  1. При кладке венцов шипы и пазы нужно чередовать. Так, если на нечетном венце слева мы вырезали шип, то на четном там должен идти паз. Такая конструкция позволяет обеспечить необходимую жесткость и заблокировать смещение брусьев в горизонтальной плоскости.

Инструкция по сборке достаточно проста:

  • в выемку укладываем слой джутового уплотнителя;
  • вставляем выступающую часть и вдвигаем брус до конца, при необходимости осаживая его киянкой;
  • если выполняется монтаж «ласточкиного хвоста», то шип устанавливаем в паз сверху вниз, забивая до тех пор, пока соединяемые детали не будут находиться в одной плоскости.

Совет! Когда проводится сборка профилированного бруса в теплый угол, нужно следить, чтобы при монтаже деталей не были повреждены замки профиля.

Преимущества и недостатки

Данный метод рубки угла обладает внушительным списком преимуществ:

  1. Плотная стыковка элементов без металлического крепежа и сквозных щелей обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. Именно поэтому теплый угол стен из бруса для бани является чуть ли не единственным приемлемым вариантом, а для жилого дома –весьма желательным.

Фрагмент стены бани в процессе постройки

  1. При правильном монтаже соединение получается идеально ровным, что способствует равномерному распределению эксплуатационных нагрузок.
  2. Удобная форма стыкуемых деталей существенно облегчает сборку: если соблюдать размеры достаточно точно, то на формирование стыка уйдет всего несколько минут.
  3. И снаружи, и внутри соединение выглядит очень аккуратно, поскольку целостность бруса нарушается минимально. За счет этого снижаются затраты на конопатку и финишную отделку.

Недостатков у данной методики меньше, но все же о них тоже следует знать:

  1. Конструкция требует высокой культуры изготовления: и шипы, и пазы должны вырезаться с минимальными допусками, иначе значительная часть теплоизоляционного потенциала будет утрачена.
  2. В процессе монтажа нужно быть очень внимательным, стараясь не нарушить геометрию угла при осаживании бруса.

Фото конструкции, собранной с нарушением геометрии шипа и паза

Впрочем, опытные мастера прекрасно знают об этих недостатках, и стараются компенсировать их своим умением. Новичкам же придется в первое время выполнять все работы предельно аккуратно.

Заключение

Теплый угол брусового дома собирается по определённому алгоритму, приведенному выше. Если вы хотите освоить эту методику, то мы рекомендуем вам вначале просмотреть видео в этой статье, а затем попрактиковаться: лучше потратить некоторое время, но зато справиться с работой на высшем уровне.

Источник: https://rubankom.com/materialy/brus/str-brus/1308-teplyj-ugol-iz-brusa

Соединение бруса в коренной шип, лапу, ласточкин хвост и встык

Среди различных типов соединения бруса самые используемые: в коренной шип, ласточкин хвост, в стык и в лапу. Крепить таким образом брус между собой, можно по длине, по углам и т- образно. Т-образное соединение используют в любом деревянном строительстве. Так как внутренние стены есть в любом доме. Подробнее об этих видах соединения поговорим ниже.

Конструкция «в ласточкин хвост»

Крепление бруса между собой в «ласточкин хвост» считается одним из самых герметичных и теплых замковых вариантов под строительство дома из бруса.

Выполняют его согласно ГОСТу 30974 – 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры».

Использование соединения «ласточкин хвост» дает возможность получить надежное и долговечное соединения без применения дополнительного крепежа.

Конструкция по строению похожа на «коренной шип», подробнее о ней поговорим ниже. На торце бруса выпиливают шип и паз. Они должны быть идентичными и соединяться в герметичный узел. Форма шипа трапециевидная, это основное отличие.

Применяют крепление «ласточкин хвост» для т-образного, в длину и углового соединений. Для т-образном такая техника дает возможность строить дом из бруса без дополнительных напусков на местах внутренних стен. Это даст возможность использовать для внутренних стен брус меньшего сечения.

Угловые крепление бруса между собой при монтаже утепляют джутовым волокном, хотя система итак не имеет ветра проницаемости. «Ласточкин хвост» в угловых креплениях можно прирубить. Делается прирубка на подобии как у бревна или бруса в полдерева, но она должна иметь форму трапеции. Складывают такие брусья в полдерева друг на друга.

Соединение в «коренной шип»

Соединение в «коренной шип» один из самых простых замковых видов. Его используют для сращивания двух элементов в невидимое и надежное крепление. Конструкция коренного шипа состоит из шипа прямоугольной формы и паза под него. Выпиливать шип и паз можно своими руками по схемам. Ниже представлен рисунок с точными чертежами и размерами.

На рисунке мы видим шип выпилить который проще всего, так как его расположение с боку. Шип имеет высоту в 4 см и ширину 4 см. Сечение рассматриваемого бруса 150 мм.

Особенности узла «в лапу»

Крепление бруса между собой «в лапу» можно использовать не только для углов, но и т-образных стыков под строительство дома из клееного бруса. Для Т-образного вида в конструкции делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» осуществляется присек, что является отличительной чертой от других видов узел. Но соединять несущие стены, таким образом, не рекомендуется, так как продуваемость углов и стен высокая. Для предотвращения продуваемости плоскости горизонтального типа делают немного под наклоном. Лучше если наклон будет в обоих направлениях.

При угловом соединении «в лапу» можно сделать стены, как с остатком, так и без. Специалисты в основном выполняют таким способом стены без остатка, но своими руками можно сделать и первый вариант.

Для этого в брусе выпиливается выемка и закрепляется. А для придания большей прочности вбивают деревянные нагеля диаметром в 25-30 см. Подробнее конструкция т-образного соединения бруса «в лапу» представлена на схеме — рисунки ниже, с описаниями и чертежами. По ней не сложно будет сделать конструкцию узла своими руками.

Особенности узла «встык»

Это самое элементарное крепление бруса между собой в угол, в длину или т-образно. Для такого соединения используют специальные металлические пластины с штырями или скобы. Соединение скобами осуществляют для сечения больше 150 мм.

Читайте также  Чем обработать торцы бруса чтобы не трескался

Конструкция «встык» простая, брус прикладывают друг к другу плотно и сращивают. Но использовать такое соединение можно только для хозяйственных построек или дачных домов, так как продуваемость будет высокая. Пример такого соединения можно рассмотреть на рисунке выше.

Особенности узла «в полдерева»

Конструкция «в полдерева» носит такое название, так как вырубки, которые делают в брусе, имеют размер в половину сечения. Укладка «в полдерева» выполняется в основном в углах. Соединять брус в длину таким образом можно, но для крепления нужно применять нагеля.

Для углового соединения делают прирубку сверху у одного звена и снизу у другого. Чтобы соединение было более прочным используют деревянные втулки, которые монтируют в торец вырубки. Еще один вариант это косая рубка, такой вариант подробно показан на схеме снизу.

Такое угловое крепление используют для жилого строительства, например под строительство дома из профилированного бруса, только тщательно утеплив стык. Для того, чтобы уменьшить продуваемость конструкции вырубки делают на под прямым углом, а с небольшим уклоном.

Любой из перечисленных видов можно использовать для Т-образного соединения. Но самыми целесообразными и экономически выгодными считаются те, которые не нуждаются в припусках, например «коренной шип», «ласточкин хвост».

Источник: http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/soedinenie-brusa-v-korennojj-ship

Соединения бруса в углах и прямых стенах

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы.

Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины.

Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость.

Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением.

Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами.

Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-198

prospera-stroy.com

Соединение бруса в «теплый угол»

Соединение бруса в так называемый «теплый угол» - основа всей технологии сборки брусовых домов. Понимание технологии, аккуратность разметки и надежный инструмент в крепких руках – залог хорошего результата работы.

Начнем описание данной технологии с перечня инструмента, который понадобится в работе. В элементарный набор входит следующее: 

1. Рулетка. 7-метровой хватит за глаза, ведь брус поставляется 6-метровой длины. 

2. Строительный карандаш. 

3. Металлический угольник 25-30см. 

4. Цепная пила. На наш взгляд удобнее и мобильнее на строительной площадке работать с бензиновой пилой. При работе с электрической пилой всегда надо следить за шнуром, что немного отвлекает внимание и ограничивает в действиях.

 Дополнение: все наши бригады пользуются в своей работе заслужившей доверие моделью цепной бензопилы Stihl MS 180. Модель очень популярная, поэтому чтобы не переплачивать и не приобретать подделки, лучше покупать её у официальных дилеров. Если же берете не в официальном магазине, проверьте подлинность пилы . 

5. Топор 

6. Стамеска 

В дополнение к этому набору будут не лишними: 

7. Ручная циркулярная пила 

8. Ножовка по дереву с мелкими зубьями. 

9. Шаблон из деревянной доски/фанеры либо из металлического листа либо сборный. Тут у всех работает смекалка и фантазия по-разному, поэтому вариантов исполнения шаблонов существует огромное множество. Главное понимать, что хорошо подогнанный шаблон здорово облегчает и ускоряет работу по разметке бруса. 

 

В своей работе мы руководствуемся данной схемой соединения бруса в «теплый угол». Согласно ей, в одном брусе выпиливается паз шириной 50 мм и глубиной 55мм, а в другом готовится шип шириной 40мм и выпуском 55мм. Благодаря таким размером, при стыковке бруса, у нас остается шов в 5 мм для прокладки джута/конопатки. 

Мы обычно собираем венец брусьев, скрепляем их деревянными нагелями, после чего с помощью стамески сверху-вниз конопатим швы между брусьями. 

Но это не единственный вариант исполнения. Можно прокладывать полоску джута по одному брусу, после чего вставлять другой брус шипом в паз. Таким образом, джут заполнит все швы в угловом соединении. 

Также есть мнение, что следует конопатить только по стыку брусьев со стороны улицы. В таких случаях нет необходимости оставлять швы между шипом и пазом. Для плотного примыкания паз выполняется размером 40х45мм, а шип - 40х50мм. 

Как бы то ни было, наша компания придерживается мнения, что утеплять следует весь контур примыкания двух брусьев в угловом соединении. 

Первым делом брусья размечаются для торцевания. Это производится с помощью металлического угольника. Рулеткой отсчитывается необходимая длина бруса и строительным карандашом с помощью угольника проводится горизонтальная линия на верхней стороне бруса. От нее отмечаются вертикальные линии по боковым сторонам бруса. После чего проверяется снизу совпадение линий. От этих линий отмеряются и вырисовываются положения пазов и шипов. Удобнее это делать, прикладывая заранее приготовленный шаблон. 

После окончательной разметки настает очередь браться за цепную пилу. Но сначала остановимся и оценим свои силы, и подумаем, каким образом мы точнее сделаем распилы. 

К сожалению, не всем дано свободно управлять цепной пилой. Кому-то приходиться долго осваивать это мастерство, кому-то это дается с первого раза. А кому-то это просто не дано. Если вы с цепной пилой на ты, а с глазомером всё нормально, то тут объяснять много не надо. Веди просто полотно с цепью вдоль отмеченных линий и всё готово. 

Цепная пила может в умелых руках всё: выпиливать пазы и шипы, подравнивать торцы, счищать профили у бруса в углах. Характерный пример профессионального обращения с бензопилой, позволяющего качественно выполнять рубку в «теплый угол» без применения дополнительных инструментов: 

Основные правила тут просты: 

- веди пилу так, чтобы полотно шло не по линии, а вдоль нее. Тогда всегда будет видна разметочная линия, что позволит быть уверенным в точности пропила. 

- при торцевании бруса надо сначала пройтись короткими запилами вдоль линий по трем сторонам бруса, а потом уже по ним пилить до конца. 

- если не уверен, сделай короткий пропил вдоль линии, а потом пили до конца. 

Другое дело, когда такой уверенности в руках как на представленном видео нет. Тогда лучше паз выпиливать циркулярной пилой и подчищать стамеской/топором. На крайний случай, можно сначала обычной ножовкой делать запилы для направления цепи, после чего продолжать пилить по ним цепной пилой. 

- Самое главное тут замечание – никаких гвоздей в угловом соединении. Они тут не нужны ни в коем случае. 

- Для бруса 150х150мм шипа размером не более 50х50мм вполне достаточно. Многие шабашники, не понимая сути, выпиливают шипы чуть ли не в полдерева. Это мало того, что не целесообразно и не рационально. Возникает большая вероятность откалывания шипа от основного массива бруса.

 - Угловое соединение должно быть обязательно с небольшим (в районе 0,5см) зазором для конопатки. Швы большего размера сразу сигнализируют о низкой квалификации исполнителя. 

- Насчет плотной стыковки шипа в паз написано выше - мы оставляем зазоры, но многие считают это излишним. 

Брусовой дом имеет усадку в размере 7%. Плюс к этому брус естественной влажности имеет способность коробиться со временем. В результате некоторые швы в брусовых соединений могут стать шире, другие - уже. 

Спустя год-два, все брусовые соединения придется дополнительно конопатить, а для дополнительной защиты от продувания и эстетики фасада закрывать угловыми планками.

06.08.2013

www.dimover.ru

Теплый угол из бруса

Если Вы задумали построить дом из бруса для постоянного проживания – потратьте пару минут на прочтение ниже представленной информации.

Несмотря на кажущуюся простоту, сборка брусового дома имеет ряд нюансов, главный из которых это несомненно сращивание углов. Опираясь на свой опыт, мы рекомендуем выбрать следующие, наиболее интересные способы — «теплый угол» или «ласточкин хвост». При воплощении такой технологии потребуется высокое мастерство исполнителя, поэтому не удивляйтесь, что при этом потребуются дополнительные затраты.

Но что важно, используя «теплый угол», соединительные швы сруба не будут подвергаться продуванию за счет специфической формы запилов. Безусловно, собирать сруб, применяя такой метод, более трудозатратно, чем собирать более стандартными – «в полдерева» или «встык» и многие застройщики стараются не использовать «теплый угол» в своих проектах.

«Теплый угол» сводит к минимуму появление щелей, конечно при его правильном выполнении. Следует учесть, что строго соблюдая технологию при таком способе углового стыка усушка древесины не будет оказывать влияние на качество соединительных швов. И наоборот, при использовании «теплого угла» геометрия сруба всегда будет неизменна несмотря на возможный набор влаги древесиной, эти свойства как раз и позволяют хорошо сохранить тепло в доме.

Сборка с применением такого метода предполагает нарезку запилов на всех брусьях венцов. Для того что бы получить качественный конечный результат, монтажники должны использовать шаблон, который не только существенно облегчает им работу, но и повышает качество сборки.

Рубка «теплого угла» изпрофилированного бруса естественной влажности

Если Вы планируете в строить из бруса естественной влажности, то заказать уже готовый «домокомплект» не выйдет, и если Вам предлагают такой вариант, прежде чем согласиться, сто раз подумайте. Возводя дом из бруса естественной влажности необходимо будет все замковые соединения и раскрой выполнять на объекте. Спросите почему? Это вызвано тем, что меняется геометрия деревянного бруса в процессе естественной усушки, а если форма замка станет хоть и немного, но другой то тогда соединить брус без дополнительной обработки не получится. Максимум, что можно сделать с брусом естественной влажности, так это раскроить его в размер.

Работать с сухим пиломатериалом более правильно, его можно подготовить еще на заводе – нарезать в нужный размер как это предусмотрено проектом, просверлить отверстия под нагели, подготовить замковые соединения для «теплого угла» или иного. И тогда останется только собрать получившийся конструктор на месте.

Для надежного углового соединения брусьев, применяют крепление в «ласточкин хвост». Шип в брусе делается в форме трапеции. Такое соединение более технологично, в отличие от соединений где шип прямоугольной формы.Образцом и примером надежности служат столетние дома и постройки, которых в российской глубинке великое множество, а ведь уже тогда, в старые времена мастерам было известно что такое «теплый угол».

Заключая договор на возведение дома, мы настоятельно рекомендуем отдельно прописать способ изготовления углов. И обязательно нужно убедиться, что подрядчик уже имеет опыт строительства домов с использованием технологии «теплый угол».

Если замки «теплого угла» изготавливаются вручную, то это безусловно, гораздо дольше. Поэтому сборка сруба «в теплый угол» непосредственно на объекте выходит дольше и дороже. Это, пожалуй, его единственный недостаток. Мы строимся на «века», и в этом случае экономить не следует: при эксплуатации здания все затраты себя оправдают.

Изготовление замков «ласточкин хвост» в заводских условиях на специализированных станках позволяет ускорить процесс строительства и увеличить точность соединений, что конечно же положительно скажется на результате.

Основные плюсы «теплого угла» с соединением венцов в «ласточкин хвост»:

  1. Благодаря сложности соединения обеспечена высокая герметичность, которая только улучшается при дальнейшем высыхании и усадке дерева, что обеспечивает не продуваемость и высокую теплоизоляцию всего сооружения.
  2. Постройка получается прочной, благодаря точной подгонке всех элементов, сборка углов со скошенным пазом предотвращает смещение брусьев и способствует равномерному распределению нагрузки.
  3. Длина бруса соответствует размерам дома и такой способ сборки дома не требует использования дополнительного крепежа. Все это позволяет сэкономить на расходных материалах.
  4. Дома построенные с использованием технологии «теплый угол» смотрятся более эстетично как снаружи так и внутри. К тому же если Вам нравится вид натурального дерева, можно существенно уменьшить затраты на внутреннюю отделку и конопатку.

Какой способ рубки углов в срубе из бруса выбрать: в чашу или в теплый угол?

Наши заказчики, перед окончательным выбором проекта или заключением договора, часто задают вопрос: «Какой способ рубки лучше: в теплый угол или в чашу для дома из бруса?».

Сразу отвечаем, что оба способа рубки углов непродуваемы снаружи. На качество дома, на его надежность и способность сохранять тепло, не влияют виды рубки: дом из бруса и в чашу, и в теплый угол будет одинаково согревать вас зимой.

Конечно, при условии, что рубка будет выполнена профессиональными плотниками, при соблюдении всех правил сборки сруба из бруса.

Плотники из компании «Чухломская усадьба» обладают нужными качествами и мастерством, чтобы срубить дом из бруса с замками в чашу или в теплый угол, как надо. Поэтому перед нами не стоит проблема способа рубки сруба – выбор за заказчиком.

Разница в замках в теплый угол и в чашу заключается во внешнем исполнении и форме самого замка, в цене сруба в чашу и в теплый угол.

Давайте, рассмотрим, что представляет из себя угол в чашу, теплый угол, чтобы вы определились, на каком из способов рубки остановиться, сделать свой выбор.

1.Угол в чашу

Способ рубки углов «в чашу» или » с выносом» — самый дорогой способ рубки. Это связано, прежде всего, с дополнительным расходованием бруса при строительстве дома.

Углы в чашу – это выступающие на 30-50 см за пределы основного контура сруба выступы рядов, они перекрещиваются между собой в замковом узле и продолжаются в виде выносов.

Изготовление углов в чашу применялась еще с древности, при рубке срубов из бревна ручной рубки. Плотники топором вырубали в бревне пазы в виде полукруга, по форме бревна, чтобы бревна сруба, укладываясь в ряды, скреплялись между собой в замках, перекрещиваясь.

Форма замка в бревне с выпусками, в виде полукруга, напоминала древним плотникам форму чашки, поэтому в обиход вошло такое название замка в срубе на углах – «в чашу» или «с выпусками», «с выносами», «с остатком».

Замки с выпусками в срубе из бруса по не имеют ничего общего с формой в виде чаши, потому что изготавливаются не под круглое бревно, а под квадратный в разрезе брус, но по традиции называется «в чашу».

У брусовой «чаши» иная конфигурация замка на углах, это т.н. «лабиринтный замок». Лабиринтный замок имеет смещение с двух сторон, которое обеспечивает устойчивость сруба за счет этих специальных смещений. Лабиринтный замок также обеспечивает полную герметичность смыкания бруса на углах, что исключает проникновения воздуха снаружи.

Строительство дома из бруса по проекту «ПатриархЪ» в чашу, запил углов в чашу:

2.Замок сруба из бруса в теплый угол

Замок сруба из бруса без выпусков называется «в теплый угол». Такой способ рубки углов еще называется «без остатка». По виду он аналогичен замку в срубе из бревна ручной рубки «в лапу», потому что не имеет выпусков в венцах за пределы стен.

Дом из бруса в теплый угол стоит дешевле, потому что на него расходуется меньше стройматериала.

Изготовление замка в теплый угол происходит по принципу «ласточкин хвост». На одном конце бруса выпиливается шип в виде полутрапеции, а на другом выпиливается паз под полутрапецию. Ряды бруса выпиленными концами плотно смыкаются в углах, благодаря системе «шип-паз». И так делается на всех четырех сторонах сруба, с первого до последнего венца.

«Ласточкин хвост» для теплого угла изготавливается по единому шаблону, который всегда под рукой у плотников. Такое сложное смыкание на углах и «прошивка» бруса в рядах деревянными нагелями обеспечивает стабильность и прочность всего сруба.

Качественно изготовленный теплый угол обеспечивает полное смыкание бруса в замках и исключает продувание холодного сквозняка с улицы.

Плотники из «Чухломской усадьбы» возводят дом из бруса на две семьи по проекту «Лесные Пруды», на видео зафиксировано, как они высверливают отверстия под деревянные нагели, изготавливают пазы в стене «в ройку» и выпиливают замок в теплый угол в брусе, изготавливая шипы и пазы для смыкания:

3.Что лучше: теплый угол или в чашу?

Оба вида замка в срубе надежные, хорошо держат тепло изнутри и не пропускают холод снаружи, благодаря их сложной конфигурации: «лабиринтный замок» в чаше и «ласточкин хвост» в теплом угле.

Сруб в чашу с выносами смотрится рельефнее. Он выглядит подчеркнуто стильно, в традициях изготовления срубов, когда деревянные дома рубились еще при помощи одного топора.

Сруб из бруса в чашу не подразумевает дополнительной обшивки стен снаружи, т.к. выносы на углах будут мешать этому. Чаши на углах – это признак изготовления дома из дерева.

Но на угловые выносы идет дополнительный расход бруса, примерно, по одному метру на каждый брусок, поэтому дом из бруса в чашу дороже.

На дом из бруса в теплый угол не тратится дополнительного стройматериала ради «красоты», поэтому его производство обходится дешевле.

Сруб с теплым углом ровный по углам со всех сторон, поэтому его можно обшивать снаружи, если будет необходимость в этом.

Таким образом, какой дом из бруса вам больше подходит, делайте выбор сами: с чашами, украшающими сруб, но дороже или с теплым углом – дешевле и допускающий обшивку стен.

И тот, и другой способ рубки углов надежен и испытан временем, которое показывает, что по качественным характеристикам один не уступает другому.

4.Строительство домов из бруса в чашу и в теплый угол, примеры с фото и видео:

Дом из бруса в чашу по проекту «ПатриархЪ»

Дом из бруса 8х12 в чашу по проекту«ПатриархЪ»

Начало строительства дома из бруса в чашу по проекту «ПатриархЪ» под усадкустр.1 Продолжение строительства дома из бруса в чашу по проекту «ПатриархЪ»стр.2 Возведение фронтонов и крыши на доме из бруса в чашу по проекту «ПатриархЪ»стр.3
Монтаж кровли и завершение строительства дома из бруса под усадкустр.4 Внутренняя отделка дома из бруса под ключ после усадки на следующий годстр.5 Отделка дома из бруса в чашу под ключ после усадкистр.6
Дом из бруса в теплый угол 12.5х12.6 на две семьи по проекту «Лесные Пруды» на две семьи
Дом из бруса в теплый угол по проекту«Лесные Пруды» Начало строительства дома из бруса в теплый угол по проекту «Лесные Пруды» под усадкустр.1 Монтаж второго этажа в доме из бруса в теплый уголстр.2
Монтаж фронтонов и крыше в доме из бруса в теплый уголстр.3 Завершение строительства под усадку: монтаж металлочерепицы на дом из брусастр.4 Внутренняя отделка дома из бруса в теплый угол по проекту «Лесные Пруды» после усадкистр.5
Полезные статьи для строительства из раздела «Изба-читальня»:

7 шагов, которые нужно сделать, чтобы построить деревянный дом с компанией «Чухломская усадьба» Ваши вопросы — наши ответы Почему нельзя доверять некоторым строительным компаниям Житейская история о том, как семья переехала из квартиры в собственный деревянный дом Где найти хороших плотников? 10 секретов о строительстве домов из бруса, о которых обычно умалчивают профессионалы Щели между рядами в доме из бруса Профилированный брус с чашками: ручное изготовление или заводское? Что такое сруб в чашу

Теплый угол брусового дома

Статьи из нашего блога, которые могут вам пригодиться при строительстве дома из бруса:

Как определить качество бруса? Что такое лунный брус? Что лучше: дом под усадку или под ключ? Какой профилированный брус лучше?

plotnikov-pub.ru

Как устроен теплый угол брусового дома?

Уют и комфортные условия жизни частного дома, прежде всего, предполагают в нём длительное сохранение тепла, которое возможно лишь при полной герметичности, достаточной толщине стен конструкции и качественно уложенному утеплителю. Если с теплоизоляцией и размерами материала более или менее всё понятно, не все знают, как добиться отсутствия зазоров и щелей, через которые в жилище может проникать холод и сквозняки. Тёплый угол, означающий плотную стыковку венцов бруса, и есть технология, позволяющая максимально поддерживать необходимое тепло.

Тёплый угол – это специальный метод углового соединения посредством системы «шип-паз». Если правильно соблюдены параметры, угол получается герметичным, и в нём не наблюдаются «мостики холода». Разумеется, дерево запиливается таким образом, чтобы все детали плотно прилегали друг к другу. К этому добавляется давление венцов, и в результате сооружение становится более устойчивым и надёжным. Исходя из этого основные требования к созданию надёжной герметизации следующие:

  • при строительстве прочность конструкции во многом зависит от общей массы древесины и кровельного сооружения. Нельзя забывать, что эксплуатация такого здания связана с воздействием на брус многих факторов: ветра, перепадов температур, осадков. Изменения размеров также связаны с усадкой, влажное дерево быстрее деформируется. Вот почему важно возводить дом из натурального материала с влажностью не более 20%;
  • второе условие, влияющее на качество тёплого угла, заключается в оптимальной подгонке всех выступов и выемок для идеального соединения.

Благодаря этому брусовой дом сохранит тепло даже в зимний период и будет защищён от промерзания и сквозняка.

В дальнейшем тёплый угол может быть дополнительно утеплён такими традиционными материалами, как льноватин, джут, шерстяной войлок и даже мох. Это компенсирует объём бруса при набухании, усыхании, предотвратит гниение или развитие плесени.

Метод такого соединения, как тёплый угол, в самом деле, оказывает существенное влияние на разные аспекты строительства и эксплуатации, а именно:

  • при качественной сборке примыкания углов стен получается настолько прочным, что можно обойтись без межвенцовых утеплителей;
  • зданию, возведённому по такой технологии, не грозят силовые нагрузки и воздействия в виде сдвигания почвы или землетрясений, так как оно упрочняется в несколько раз;
  • подобный способ исключает такие неприятные моменты, как коррозия, грибок, плесень, проникновение насекомых во внутренние помещения;
  • значительно сокращены затраты на крепёжные детали, поскольку эта фурнитура неактуальна при креплениях с остатком;
  • заготовленные заблаговременно брусья с выпиленными на них пазами и шипами позволяют быстро провести сборку.

Тёплый угол облагораживает внешний и внутренний вид строения, поскольку его стены лишены неровностей и ненужных выступов. Чтобы сделать качественный тёплый угол, необходимо рассмотреть разные методы рубки стыков, которые имеют свои особенности, однако, механизм крепления у них одинаковый.

Основные виды стыковки – это соединение бруса с остатком и без, причём каждое из них имеет несколько вариантов.

Такие соединения имеют название «в обло». Оно имеет два основных преимущества – высокий уровень герметизации, а также прочность стыка без фиксации. Эта замковая система конструкции предусматривает разные типы стыков.

  1. Односторонний замочный паз представляет собой поперечный надпил в каждом бруске, при этом его ширина соответствует этому же параметру бруса. Он располагается вверху и чаще всего применим к профилированному виду древесины, поскольку идеально подходит к его конструкции. Пазы делаются прямой и квадратной формы. В некоторых случаях разрешается закреплять соединение с помощью нагелей.
  2. Более сложным является двухстороннее соединение. Для него брус пропиливается с верхней и нижней стороны на 1/4 толщины. Двойная фиксация делает конструкцию более прочной, что полностью исключает смещение. Непременное требование – это гладкая структура дерева с отсутствием дефектов в виде трещин и сучков.
  3. Четырёхстороннее соединение – это самое надёжное в смысле герметизации, но отличается более сложной подготовкой брусьев, поэтому применяется довольно редко.

Экономичность – это главное достоинство этой технологии, при этом торцовые части бруса не выступают из стен. Однако есть и минусы такого соединения – оно менее прочное, нежели при других способах стыковки.

Различается несколько вариантов получения ровных углов брусового дома.

  • Вполдерева – это стыковка, при которой брусья с одной и другой стены спиливаются на 50% их толщины, после чего эти спилы должны быть зафиксированы нагелями, ведь такое соединение довольно слабое. В этом случае позже применяется конопачение. В лапу – это аналогичный метод, который отличается более сложными работами с подготовкой материала, благодаря чему и качество соединения более высокое и прочное.
  • Соединение с помощью шпонок, которые производят только из твёрдых и прочных пород древесины. Они выполняют задачу вкладыша в пазах. По сути, ими и скрепляются брусья боковой стороной и торцом. Такая стыковка способствует плотному прилеганию и препятствует любым смещениям. Эти запчасти могут иметь любую форму – косую, продольную и поперечную. Особенно актуальны шпонки в виде ласточкиного хвоста. К сожалению, их сложно сделать самостоятельно, ведь для этого нужен специальный станок.

  • Самым простым считается тёплый угол встык, при этом распиливать брус не нужно. Торцы материала фиксируются в шахматном порядке с использованием угольников, скоб, хомутов либо металлических пластинок с гвоздями. Скрепление происходит по длине. Если применяется влажный стройматериал, избежать деформации крайне трудно, поэтому, как правило, в дальнейшем требуется тщательное утепление зазоров. Провести работу можно самостоятельно, но лучше применять сухое дерево.
  • Наиболее распространённое крепление – это в коренной шип. Когда точно рассчитаны все необходимые выпилы, а их может быть довольно много, так как применяется до 5 пазов и шипов, то такая конструкция наиболее надёжна и устойчива. Одновременно с соединением в пазы помещается льняной или джутовый утеплитель. Это предотвращает продувание и вспомогательной защиты не требуется.

Прямые и продольные соединения также имеют место в практическом строительстве, но в большинстве случаев они представляют более сложные формы креплений, которые требуют больших затрат времени и материалов.

Прямая стыковка часто проводится в коренной шип или предусматривает соединение продольного бруса встык с помощью шпонок. Косой замок, вообще, применяется редко, так как нерентабелен по всем параметрам.

Продольное скрепление осуществляется посредством шпунтов, обычно берёзовых и к ним предъявляются высокие требования – такие изъяны, как расслоение, сучки просто недопустимы, к тому же древесные волокна в этих метизах должны располагаться только параллельно оси. Квалифицированные мастера, конечно, могут провести такие работы, но имеет ли это смысл, когда есть более простые и качественные виды тёплого угла.

При рубке тёплого угла следует учитывать некоторые тонкости процесса и связанные с этим проблемы.

  • Поскольку технология соединения и без того делает дом тёплым, не стоит оставлять в углах большие щели для последующего конопачения. Размер их не должен превышать 0,5 см.
  • Конопатить углы можно через несколько лет эксплуатации. Если швы стали шире из-за усадки бруса, стоит иметь в виду, что иногда они могут и сужаться (при набухании, когда повышена влажность).
  • Гвозди и нагели не используются при помощи технологии с остатком, более того, их применение является нарушением правил стыковки.

  • При выпиливании шипов их делают размером до 1/3 бруса. Больший параметр может привести к отломам и, следовательно, к некачественному соединению.
  • Если крепление проводится при возведении строения из клеёного бруса, для торца используют деревянные штыри с круглым сечением для прочности. Металлические не применяются, так как из-за рассыхания дерева они становятся слишком заметными. Для усиления сооружения можно применять крепёжные уголки.
  • При укладке профилированного бруса наиболее предпочтительными вариантами соединения являются методы в коренной шип, шпоночное крепление, ласточкин хвост.

Тёплый угол обеспечивает надёжную защиту здания зимой и летом, в ветреную и жаркую погоду. Чтобы его сделать, нет необходимости вызывать профессиональных строителей, ведь есть простые и эффективные способы сделать это самостоятельно.

О том, как самостоятельно сделать тёплый угол брусового дома по технологии шип-паз, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Как сделать шаблон для бруса теплый угол своими руками

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как сделать шаблон для бруса теплый угол своими руками. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать шаблон для бруса теплый угол своими руками.

smotrikak.ru

Теплый угол из бруса: технология монтажа

Все фото из статьи

Сборка бруса в теплый угол большинством мастеров рассматривается как одна из наиболее эффективных методик обустройства стыка бревен. Данный способ монтажа обеспечивает надежное соединение деталей даже без крепежных элементов.

Кроме того, конструкция минимизирует контакт внутренней поверхности бруса с внешней средой. Соответственно, за счет конфигурации угла уменьшается продувание и снижаются теплопотери.

Как производится кладка бруса в теплый угол и в чем заключаются ее основные преимущества, мы расскажем в нашей статье.

Такой стык практически не пропускает тепло

Общие принципы формирования угловых соединений

Рубка углов брусового или бревенчатого здания является одним из наиболее сложных и трудоемких этапов при сборке сруба. От конструкции угла зависит, насколько эффективно сооружение будет противостоять деформациям, будет ли оно достаточно долговечным, а также как стены будут реагировать на потери тепла.

Соединение с остатком

На сегодняшний день практикуется формирование угловых соединений как с остатком, так и без него. Сравнить эти методики можно по таблице ниже:

Тип Описание Примеры
С остатком При формировании сруба соединения обустраиваются таким образом, что края бревен или брусьев выходят за плоскость стены:
  • с одной стороны, это приводит к увеличению расхода материала, так что цена постройки возрастает;
  • с другой стороны, выступающее части играют роль своеобразного буфера, защищающего угловое соединение от ветра и осадков, потому в среднем углы «с остатком» считаются более теплыми.
  • в чашу;
  • в курдюк;
  • в охлоп;
  • в охряп.
Без остатка При постройке здания детали обрезаются точно в размер. При этом стыковка на углах ведется с таким расчетом, чтобы торцы находились в одной плоскости.

Конструкция получается более аккуратной, но место контакта отдельных элементов будет более уязвимым, чем в предыдущем случае.

  • встык;
  • в полдерева;
  • в лапу;
  • на вставной шип (шпонку);
  • в «теплый угол».

Конструкция в полдерева со шпонкой

Как видно из таблицы, угловое соединение бруса в теплый угол относится к категории стыков без остатка, при этом сама методика обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию. За счет чего это происходит и как это осуществить на практике – расскажем в следующем разделе.

Обзор методики

Технология монтажа

Формирование шипа бензопилой

Если вы выполняете сборку деревянного сруба своими руками, то от вашего мастерства в обустройстве соединений во многом зависит результат всей работы. Это тем более справедливо, если речь идет о такой конструкции, как «теплый угол».

Делается данное соединение по следующей схеме:

  1. На средней или на внутренней части торца бруса вырезаем шип. Длина шипа должна составлять около 1/2 от ширины деревянного бруса, а ширина- от 1/3 до 1/2 этой же величины.

Важно! На наружной части детали шип не вырезается, поскольку в этом случае не обеспечивается ни прочность, ни герметичность соединения.

Конструкция с фигурным шипом на внутренней стороне профилированного изделия

  1. Симметрично расположению шипа на боковой поверхности второго бруса вырезается углубление. Размеры углубления должны быть равными или на несколько миллиметров больше габаритов шипа.
  2. Форма выступов и впадин может быть разной.Чаще всего их делают прямоугольными (коренной шип), но иногда детали выпиливаются в виде неравнобоких трапеций (ласточкин хвост). Второй вариант значительно более сложен в исполнении, поскольку нужно следить за соответствием углов, но зато и держится такая стыковка не в пример лучше.

Чертеж с размерами для чередующихся венцов

  1. При кладке венцов шипы и пазы нужно чередовать. Так, если на нечетном венце слева мы вырезали шип, то на четном там должен идти паз. Такая конструкция позволяет обеспечить необходимую жесткость и заблокировать смещение брусьев в горизонтальной плоскости.

Инструкция по сборке достаточно проста:

  • в выемку укладываем слой джутового уплотнителя;
  • вставляем выступающую часть и вдвигаем брус до конца, при необходимости осаживая его киянкой;
  • если выполняется монтаж «ласточкиного хвоста», то шип устанавливаем в паз сверху вниз, забивая до тех пор, пока соединяемые детали не будут находиться в одной плоскости.

Совет! Когда проводится сборка профилированного бруса в теплый угол, нужно следить, чтобы при монтаже деталей не были повреждены замки профиля.

Преимущества и недостатки

Данный метод рубки угла обладает внушительным списком преимуществ:

  1. Плотная стыковка элементов без металлического крепежа и сквозных щелей обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. Именно поэтому теплый угол стен из бруса для бани является чуть ли не единственным приемлемым вариантом, а для жилого дома –весьма желательным.

Фрагмент стены бани в процессе постройки

  1. При правильном монтаже соединение получается идеально ровным, что способствует равномерному распределению эксплуатационных нагрузок.
  2. Удобная форма стыкуемых деталей существенно облегчает сборку: если соблюдать размеры достаточно точно, то на формирование стыка уйдет всего несколько минут.
  3. И снаружи, и внутри соединение выглядит очень аккуратно, поскольку целостность бруса нарушается минимально. За счет этого снижаются затраты на конопатку и финишную отделку.

Недостатков у данной методики меньше, но все же о них тоже следует знать:

  1. Конструкция требует высокой культуры изготовления: и шипы, и пазы должны вырезаться с минимальными допусками, иначе значительная часть теплоизоляционного потенциала будет утрачена.
  2. В процессе монтажа нужно быть очень внимательным, стараясь не нарушить геометрию угла при осаживании бруса.

Фото конструкции, собранной с нарушением геометрии шипа и паза

Впрочем, опытные мастера прекрасно знают об этих недостатках, и стараются компенсировать их своим умением. Новичкам же придется в первое время выполнять все работы предельно аккуратно.

Заключение

Теплый угол брусового дома собирается по определённому алгоритму, приведенному выше. Если вы хотите освоить эту методику, то мы рекомендуем вам вначале просмотреть видео в этой статье, а затем попрактиковаться: лучше потратить некоторое время, но зато справиться с работой на высшем уровне.

rubankom.com


Смотрите также