Вы здесь

Сделать деревянную лавочку своими руками


Лавочка своими руками из дерева: варианты сборки

Простая деревянная лавка, бывшая в старину основным предметом быта и интерьера в русских домах, не осталась в прошлом. Она и сегодня находит применение в саду и на даче, в бане и на балконе, и даже в жилище современного человека, оформленного в этно-стиле. Это может быть просто сиденье на ножках или вполне комфортабельная скамейка со спинкой и подлокотниками.  Сделать деревянную лавочку своими руками не сложно. Именно этот предмет чаще всего выбирают начинающие домашние мастера, чтобы проверить свои силы, набраться опыта, «почувствовать» дерево.  

Лавочка своими руками из дерева

Для изготовления самых простых изделий, предназначенных для улицы или хозяйственных целей, даже не понадобится специальный инструмент – можно обойтись стандартным набором из ножовки, молотка и рубанка. Однако наличие шуруповерта, лобзика, циркулярной пилы и шлифовальной машинки не только облегчит ваш труд и ускорит работу, но и позволит создавать эстетически более привлекательные вещи. Ниже будут приведены инструкции по изготовлению нескольких вариантов таких лавочек. Но для начала хотелось бы остановиться на основных правилах работы с деревом. 

Варианты деревянных лавочек

  • Заготовка и обработка деревянных деталей
  • Три варианта изготовления лавочек

Заготовка и обработка деревянных деталей

Для изготовления деревянной лавки можно использовать как новый пиломатериал, так и бывший в употреблении. Главное, чтобы он был сухим, без грубых изъянов в виде глубоких трещин или признаков гнили, и без металлической «начинки».  

Пиломатериал должен быть хорошего качества

Цены на доски строительные

Доски строительные

Обратите внимание! Иногда в старых досках или брусках остаются обломки гвоздей или незаметные под слоем краски шурупы. При обработке древесины они могут повредить инструмент или нанести травму мастеру, поэтому их перед началом работы нужно выявить и удалить. 

Независимо от формы, размера и назначения деталей, все они после раскроя по чертежам и вырезания из цельного массива должны подвергаться предварительной обработке.

  1. Детали сначала строгают, удаляя все неровности и щепы.  

    Сначала каждую доску строгают вручную или на станке

  2. Затем стачивают углы, используя обычный рубанок или электроинструмент. Либо округляют их с помощью фрезера. 

    Следующий шаг — стачивание углов и кромок

  3. Полученные заготовки шлифуют до образования гладкой и ровной поверхности без заусенцев. Эту работу также можно выполнить вручную, с помощью шкурки, или используя шлифмашинку, что быстрее и эффективнее. 

    Обязательный этап — шлифовка

  4. Наконец, готовые детали обрабатывают защитными составами против гниения, и только после их высыхания переходят к сборке изделия. 

    Заготовки нужно обработать защитным составом

Это важно. При изготовлении лавочек для бани или сауны нужно очень внимательно подходить к выбору защитных и декоративных покрытий, так как при воздействии высокой температуры и влажности они могут выделять в воздух вредные вещества. Скамейки для парной вообще лучше ничем не покрывать. 

Защитная обработка деревянных изделий

Три варианта изготовления лавочек

Подбирая примеры, мы исходили из возможностей обычного домашнего умельца, не владеющего мастерством резьбы по дереву и не имеющего в своем арсенале сложных деревообрабатывающих станков и инструментов.  

Вариант 1 – лавочка на двух опорах

Чтобы сделать эту лавочку, потребуется всего четыре детали и минимальное количество креплений. Состоит она из: 

  • цельного сидения – 1 шт.; 
  • опор – 2 шт.; 
  • перемычки – 1 шт. 

Шаг 1. Отрезаем от широкой доски толщиной не менее 30 мм отрезок нужной длины для сиденья. Её торцы можно округлить с помощью лобзика или оставить углы прямыми. 

Подготавливают доску для сиденья

Шаг 2. Из такой же доски вырезаем две опоры. Их ширина должна быть не больше ширины сиденья. Высота зависит от назначения лавочки. Стандартная для удобства посадки должна быть такой, чтобы общая высота изделия была равна 43-45 см. 

По разметке вырезают ножки для будущей лавочки

Шаг 3. Определяем и отмечаем на обратной стороне сиденья положение опор. Расстояние от них до краев лавочки не должно быть больше 15-20 см. 

Намечают карандашом расположение опор

Шаг 4. Измеряем расстояние между опорами и вырезаем перемычку соответствующей длины. Она может быть прямой или фигурной по нижнему срезу. В последнем случае рисунок кромки наносится на деталь по лекалу и вырезается лобзиком. 

Из такой же доски вырезают перемычку нужной длины с фигурным краем

Шаг 5. Собираем лавочку. Для чего сначала прикручиваем саморезами опоры через лицевую часть сиденья, а затем устанавливаем и крепим между опорами перемычку. 

Скрепляют все элементы между собой саморезами

Готовое изделие можно покрыть лаком, морилкой или покрасить. 

Готовое изделие

Вариант 2 – лавка на ножках 

Если у вас нет досок нужной ширины, сиденье для лавочки можно сделать из нескольких продольных деталей, собирая их встык или с небольшими зазорами. Такие зазоры не создадут неудобств при сидении, но позволят дереву быстрее сохнуть и проветриваться, если скамейка будет стоять на улице или в бане. Ножки же можно нарезать из брусков или толстых досок, как и прочие детали этого изделия. 

Силовой каркас скамьи: разновидности

Шаг 1. Нарезаем несколько деталей по длине скамейки. Их количество зависит от ширины исходного материала и желаемой ширины сиденья. В нашем примере их три. 

Делают три заготовки для сиденья

Шаг 2. От бруса отрезаем 4 ножки нужной высоты. 

Брус режут на заготовки для опор

Цены на популярный модельный ряд торцевых пил

Торцевая пила

Шаг 3. Чтобы собрать сиденье, потребуется 3-4 коротких поперечных перемычки. Они должны заходить на крайние доски так, чтобы к их торцам можно было прикрутить ножки, и они не выступали за края сидения. 

Короткие перемычки для крепления опор

Шаг 4. Выкладываем дощечки сиденья на ровной поверхности и выравниваем их по торцам и по ширине зазоров. 

Заготовки выкладывают на ровную поверхность

Шаг 5. Прикручиваем саморезами перемычки, стягивая их с каждой дощечкой. Крайние должны находиться на уровне установки ножек, средние – на равном расстоянии между ними. 

Скрепляют доски сиденья перемычками

Шаг 6. Устанавливаем ножки и прикручиваем их к торцам крайних перемычек. Для надежности можно дополнить крепление металлическими уголками или притянуть ножки к сиденью через лицевую поверхность крайних дощечек. 

Прикручивают ножки

Шаг 7. Вырезаем ещё две перемычки такой же длины, но пошире, и вставляем их между парами ножек, чтобы они не разъезжались. 

Дополнительные перемычки для ножек

Шаг 8. Осталось добиться продольной устойчивости скамейки, для чего измеряем расстояние между парами ножек, отрезаем деталь соответствующей длины и укрепляем изделие, вставив её между перемычками, соединяющими ножки. 

Для устойчивости между опорами прикручивают еще одну доску

Большое количество деталей и точек сопряжения усложнят шлифовку и обработку готового изделия. Лучше довести до идеального состояния каждую заготовку по отдельности, а потом собрать их в единую конструкцию. 

Готовая лавка

Вариант 3 – садовая скамейка со спинкой

Пример того, как можно использовать практически бросовый материал – короткие обрезки досок и небольшие бревнышки. Конечно, вместо них вполне можно взять брус и строганную обрезную доску, но рачительному хозяину всегда хочется «пристроить» остатки, а не выбрасывать их или пускать на дрова. Вот и попробуйте. 

Шаг 1. Из бревнышек небольшого сечения или из бруса нужно нарезать три пары деталей: передние ножки, задние ножки, переходящие в опору для спинки, и соединяющие их перемычки. Если планируются подлокотники, то высота передних ножек должна быть больше расчетной высоты сиденья. 

Нарезают заготовки для будущей скамьи

Шаг 2. Собираем две симметричные конструкции для каркаса будущей скамейки, для чего переднюю и заднюю ножку соединяем перемычкой на уровне сиденья минус толщина опор для него и толщина самого настила. Дополнительно усиливаем крепление металлическими уголками. 

Из заготовок собирают две одинаковые конструкции

Шаг 3. Выбираем длину скамьи и нарезаем 4 продольных элемента из толстой доски: по два для спинки и сиденья. 

Нарезают доски для сиденья и спинки

Шаг 4. Опоры для сиденья закрепляем на перемычках каркаса, предварительно обработав все детали составом от гниения. 

Прикручивают доски сиденья

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Шаг 5. Опоры для спинки крепим к каркасу спинки. Чтобы она получилась с уклоном, нижнюю опору прикручиваем с лицевой стороны, а верхнюю – с обратной. 

Крепят доски спинки

Шаг 6. Из обрезков досок одинаковой толщины нарезаем необходимое количество для создания настила сиденья. У крайних дощечек выбираем угол, чтобы они зашли за передние ножки. И прикручиваем настил к опорам вплотную либо в разбежку, с небольшим зазором. 

Делают настил сиденья из коротких дощечек

Шаг 7. Точно так же поступаем со спинкой. 

Чтобы удобнее было обшивать спинку, лавочку нужно перевернуть

Шаг 8. Для крепления подлокотников на лицевой части каркаса спинки выбираем пазы и вставляем подлокотники в них одним торцом, а второй прикручиваем к срезу передних ножек. Эту операцию удобнее выполнять до облицовки спинки. 

Подлокотники изготавливают из отрезка доски

Готовое изделие остается лишь обработать морилкой и лаком для дерева. Можно и просто покрасить, главное — обеспечить дереву надежную защиту от влаги.

Лавочку покрывают морилкой, а затем лаком для дерева

Во всех этих примерах соединение деталей выполняется саморезами. Конструкция получится более крепкой и надежной, если дополнить его шпунтами на клею, соединениями в четверть или шип-паз. Но это задача для достаточно опытных мастеров. В случае с простыми лавочками достаточно усиления уголками. 

Видео — Лавочка своими руками из дерева

Лавочка из дерева никогда не будет лишней, особенно, если хозяева любят посиделки большой компанией. Но есть и более оригинальные варианты, например, мебель из поддонов. Изготовить ее не сложно, специальных навыков такая работа не требует, изделия получаются удобные и привлекательные на вид. Как сделать своими руками диван из паллет, читайте на нашем сайте.

Деревянная скамейка с ящиками своими руками (+ подробные чертежи) | Своими руками

Плавные изгибы смягчают прямые и угловатые формы, характерные для большинства предметов мебели в стиле Arts & Crafts.

Эти изгибы, вдохновленные азиатскими мотивами, позволяют идентифицировать эту скамейку как предмет работы известной мастерской Greene & Greene. Хотя оригинал выполнен из тика с вставками из африканского черного дерева, наш вариант из вишни со вставками выглядит не менее эффектно.

Традиционные соединения с шипами и гнездами вселяют уверенность в том, что на его чехлы можно сесть несколько тысяч раз.

Подготовить детали боковины скамейки

Распилите ножки (A, B) заданных размеров (рис. 1a, 1b). Разметьте и выберите гнезда (мы использовали долбежный станок, но вы можете сделать это фрезой или вручную). Убедитесь, что у вас есть две пары зеркально-симметричных деталей.

2. Отметьте форму задних ножек (A), как показано на рисунке 1a.Распилите их ленточной пилой (фото А) и отшлифуйте наждачной бумагой № 220.

3. Вырежьте на каждой задней ножке полусекретное гнездо, выходящее на торец, параллельно передней поверхности (фото B, рисунок 1a). Отставьте задние лапы в сторону.

4. Используя метод масштабирования сетки (рис. 2), нарисуйте контуры передней ноги на отрезке 6-миллиметровой орбиты. Плавно распилите и загладьте края шаблона. Перенесите контуры с шаблона на заготовки, затем вырежьте передние лапы, оставив небольшой припуск (фото С).

5. Прикрепите шаблон двусторонним скотчем к распиленной передней ножке и обработайте деталь резаком до окончательной формы (фото D). Проделайте то же самое с другой ногой и окончательно отшлифуйте обе части.

6. Сформируйте 3-миллиметровые галтели на длинных краях всех четырех ножек, за исключением верхней части на задних ножках (Рисунок 1). Здесь галтели изготавливаются после сборки.

7. Для каждого подлокотника (C) вырежьте заготовку размером 38x76x562 мм.Так же, как и для передних ног, сделайте контурный рисунок в соответствии с рис. 3 и вырежьте подлокотники. Сделайте закругления на переднем конце каждого из них и отшлифуйте (рисунок 1). Затем натрите закругления на всех ребрах, кроме областей, прилегающих к задней ноге.

8. Для каждой из боковых юбок (D) просверлите две заготовки шириной 114 мм (мы распиливали по двухсекционной доске шириной 240 мм, чтобы обеспечить подобие текущего изображения). Сформируйте шипы на обоих концах заготовок (рис.4а). Обратите внимание, что шипы на противоположных концах смещены в разные стороны (Рисунок 4), поэтому сформируйте каждую щеку со щекой и плечом на глубину 3 мм, затем постепенно, за несколько проходов, удалите материал с другой стороны до тех пор, пока шипы входят в гнезда ног.

9. Сделав шипы, наметьте диагональные линии на краю каждой заготовки (D) и вырежьте детали ленточной пилой, оставив небольшой припуск для шлифовки (фото E). Склейте заготовки попарно (фото F). Когда клей высохнет, вырежьте канавку по нижнему краю каждой петли диском с канавками (рис. 4а).

Краткий совет! При необходимости уменьшите толщину шпилек, подогнав их под гнезда ножек. Это не повлияет на прочность стыка.


Смотрите также: Очень красивая скамейка с плетеным сиденьем своими руками


Начать сборку скамейки

1. Сухо (без клея) вставьте боковые уплотнения (D) между задними и передними ножками (A, B), затем склейте эти части вместе, убедившись, что стороны зеркально-симметричны (Рисунок 1).Когда клей высохнет, попробуйте по подлокотнику (C) с каждой стороны, выровняв его по центру верхнего конца передней ножки, отметьте и просверлите отверстия в задних ножках и подлокотниках с помощью зубцов для винтов и заглушек (см. «Совет мастера», как сделать квадратные отверстия). Приклейте подлокотники к ножкам и закрепите саморезами.

2. Для передней и задней части цоколя (E, F), показанных на рис. 5, сделайте те же заготовки шириной 114 мм, что и для боковых юбок (D). Сформируйте шипы на концах (рис. 4а), склейте заготовки попарно, затем вырежьте паз и язычок на внутренней стороне каждой кокетки.

3. Распилите нижнюю часть (G) до заданных размеров (рисунок 6) и сделайте вырезы по углам (рисунок Ba). Просушите стороны (A-D) и продольные ярды (E, F) вокруг дна (фото G). Если при тестовой сборке проблем не обнаружено, склейте эти детали между собой.

4. Просверлите перегородку (H) указанных размеров и приклейте ее на место между передней и задней цапфами (см. «Детальный вид»), совместив верхние края деталей.

Переходим к задней скамейке

Тринадцать планок спинки вставлены в отдельные гнезда нижней перекладины и в язычок верхней перекладины.Промежутки между брусьями в верхней перекладине закрываются вкладышами.

1. Просверлите заготовку размером 19x133x1365 мм для верхней перекладины спинки (I). Сформируйте шипы на обоих концах и выберите дюбель по центру нижнего края (рис. 7 и 7а). Вставив перекладину между задними ножками (А), наметьте на ней дугу (фото Н), вырежьте ее и плавно разгладьте.

2. Просверлите нижнюю поперечину (J) указанных размеров и выберите гнезда, как показано на рис.7b.

3. Сделайте четыре шаблона (Рисунок 8): по одному для каждого переднего контура планок спинки (K, L, M) и по одному для бокового контура, общего для всех планок. Далее вырезаем для каждой планки заготовку толщиной 25 мм.

4. Отметьте боковой контур на одном крае каждой планки и разрежьте ленточной пилой, оставив небольшой припуск. Снова приклейте обшивку сзади липкой лентой, наметьте передние контуры планок и вырежьте их. Центральный пропил в широких планках (M) выполняется обычным лобзиком вручную или лобзиком.После удаления обрезков гладко отшлифуйте все планки.

Примечание: убедитесь, что концы планок плотно вошли в язычок и гнезда перекладин (I,)).

5. Распилите боковые и центральные ремни сиденья (N, O) указанных размеров (рис. 9). Сделайте на боковых планках сужения и вырезы для задних ножек. На переднем конце всех трех стержней измельчите галтели с обеих сторон (рис. 9а). Сохраните настройки роутера для обработки чехлов.Сделайте вырез на переднем конце боковых планок и нарежьте 2-миллиметровые галтели на остальных ребрах. Приклейте планки сиденья и нижнюю поперечину спинки (J) на место.

6. Для изготовления вкладышей верхней перекладины (I) вырежьте из обрезков вишневого дерева рейки, которые плотно входят в шпунт, чтобы его можно было утопить заподлицо с краем (после приклеивания вкладышей он будет трудно полировать заподлицо с поверхностью). Отложите планку в сторону.

7.Возьмите изготовленные ранее планки спинки (K, L, M) и вставьте их в гнезда нижней поперечины 0), не склеивая (рисунок 7). Вставьте один шип верхней перекладины (I) в гнездо задней ножки и, постепенно опуская второй конец перекладины, вставьте концы планок в язычок (фото I). Если тестовая сборка прошла успешно, осторожно снимите перекладину, нанесите клей на шпильки и приклейте перекладину на место, не приклеивая стержни.

8. Возьмите изготовленную и смонтированную стойку.Используя пилу с мелкими зубьями, осторожно вырежьте две вставки одинаковой длины для вставки между задней ножкой (A) и первым изогнутым стержнем (L). Приклейте каждую вставку к противоположным концам верхней перекладины. Продолжайте отпиливать, сопоставлять и наклеивать пары одинаковых вкладышей (фото J) так, чтобы планки спинки располагались симметрично.

9. Сформируйте галтели на верхних краях перекладины (I). Затем измельчите филе на задних ножках, делая плавные переходы на фрезерованные участки.

Сделать чехлы на сиденья

Вырежьте детали крышек (P, Q, R) в соответствии с указанными размерами (Рис. 10). Используя сохраненные настройки фрезерного стола, сделайте скругления на переднем крае передних досок и переднем конце боковин (Q). Наклейте крышки и отложите в сторону.

Примечание: задние края боковых панелей выровнены с задней кромкой задней панели (P), а передние боковины выступают на 3 мм.

Добавим привлекательные акценты

1.Чтобы сделать 6-миллиметровые канавки для вставок на задних ножках (A) и верхней поперечине (I), отметьте концы канавок карандашными метками (Рисунок Id). Сделайте надрезы по краям канавок толщиномером, чтобы избежать сколов и обеспечить резкость линий (фото K), затем проточите бороздки (фото L).

Краткий совет! Порезы снижают вероятность появления сколов. Если нет возможности распилить древесину, осторожно используйте метод попутного фрезерования.

2.Для декоративных вставок подготовьте 6-миллиметровые заготовки (мы выбрали темную кокосовую древесину), подогнав толщину под ширину бороздок. Вставив заготовку в паз, отметьте ее длину (фото М). Распилите заготовки под углом 46 °, чтобы сохранить отметку. Тщательно совместите каждую деталь с пазами, пометив их, затем отшлифуйте 3-миллиметровые кружки по длинным краям и вставьте вставки на место. Когда клей высохнет, отшлифуйте 10-миллиметровое закругление до углового стыка деталей.

Краткий совет! Чтобы темная пыль от шлифования не оставляла следов на светлой древесине вишни, прилегающие к вставкам участки приклеивайте малярным скотчем и чаще сдувайте пыль во время работы.

3. Сделайте 6-миллиметровые квадратные углубления для заглушек-заглушек, как показано на рис. 1c и Id. Подготовьте несколько брусков квадратного сечения, соответствующих размерам гнезд, закруглите их концы (фото N) и отпилите стопоры длиной 10 мм. Сделайте необходимое количество заглушек, приклейте их на место.

4. Нанести финишный слой на все части скамейки (масляный состав Watco Natural Finish мы натирали тампоном. Когда поверхность высохла, трижды распыляли нитро-спирт).После тщательного высыхания прикрепите петли к чехлам (P / Q / R), затем прикрепите петли к задней поперечине спинки (J).


Смотрите также: Оригинальная скамейка с елкой своими руками (фото + чертеж)


Скамейка деревянная своими руками - чертежи

При подготовке статьи использованы материалы лучшего журнала для столяров WoodMaster

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Скамейка металлическая сварная для самообслуживания (+ чертеж) Как сделать своими руками из металла ...
  • Скамейка трансформер своими руками (фото + чертежи) Скамейка и стол все ...
  • Красивая деревянная скамейка своими руками - мастер-класс (+ фото и чертеж) Как сделать своими руками деревянную ...
  • Стол и скамейки для дачи своими руками - мастер-класс Как сделать стол и скамейку...
  • Двусторонняя (с 2-мя спинками) скамейка своими руками Скамейка трансформер своими руками Хочу рассказать ...
  • Красивая садовая скамейка своими руками - ФОТОГРАФИИ и подробные чертежи САДОВАЯ СКАМЬЯ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Оригинальная скамейка с деревом своими руками (фото + рисунок) Как сделать необычную скамейку для ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Красивая деревянная скамейка своими руками - мастер-класс (+ фото и рисунок) | Своими руками

    Собирать садовую мебель своими руками - отличная идея на выходные. С таким проектом справится даже начинающий мастер. Главное, почаще проверять рисунок и раздобыть качественный материал;

    Торг Вендт, автор проекта, советует начинать рисовать рисунок в боковой проекции.

    Так что у вас под рукой будут все углы и размеры.На чертеже можно совмещать распиленные детали и контролировать их размеры. Основой для рисунка может служить лист фанеры или задняя мебельная стенка.

    Вставок-маркеры для шпонок - цилиндры металла с опорной поверхностью и стержнем - помогут сделать точную маркировку перед бурением. Металлические маркеры доступны в размерах 6,8 и 10 мм и продаются в строительных магазинах. Для соединения деталей скамейки использовались маркеры диаметром 10 мм.


    Смотрите также: Резная садовая скамейка-арка своими руками


    Для изготовления деревянной скамейки понадобится

    деревянных брусков 7 x 7 см (ножки и несущие детали) и 4 x 7 см (обрешетка сиденья, поперечина и спинка) • клей • дюбеля • маркеры для вставки дюбелей • сверло • лобзик • лист картона или фанеры для рисования .

    Скамейка из дерева для дачи и сада своими руками - курс работ

    Присоединение боковых частей к сиденью

    1. Соедините боковые части полиуретановым клеем, а затем дюбелями. Просверлите сбоку отверстия для дюбелей для соединения с частями сиденья. Вставьте маркеры в отверстия.

    2. Отметьте положение сиденья и установите его в желаемом направлении.

    3. Чтобы маркеры не оставляли преждевременных следов на дереве, вставьте между ними проставки, например металлический фиксатор для дерева.Их следует удалить после того, как все детали будут точно подогнаны.

    4. Отверстия для дюбелей отлично подойдут, если использовать деревянную деталь с направляющим отверстием.

    Выполнение соединений с использованием меток дюбелей и распиловки

    1. Самодельная схема для сверления поможет проделать безупречные отверстия даже на торцах деталей.

    2. Вставьте метки дюбелей в отверстия.

    H. Используйте маркеры, чтобы обозначить расположение дюбелей на сопрягаемых частях.

    4. Полученные отметки позволят надежно и просто производить дюбельные соединения.

    5. С помощью циркуля нарисуйте круги на боковых частях спинки.

    6. Просверлите закругление длинным пильным диском с мелкими зубьями.

    7. Слегка изогните поперечины сидений. Чтобы он был одинаковым для всех деталей, сделайте шаблон для вырезания.

    С помощью рейсмуса вы можете определить и отметить точное расположение отверстий на шаблоне для сверления


    Ссылка по теме: Скамья металлическая сварная для самообслуживания (+ чертеж)


    Красивая деревянная скамейка своими руками - фото

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Скамейка металлическая сварная для самообслуживания (+ чертеж) Как сделать своими руками из металла ...
  • Скамья-трансформер своими руками (фото + чертежи) Скамейка и стол все ...
  • Красивая садовая скамейка своими руками - ФОТО и подробные чертежи САДОВАЯ СКАМЬЯ СВОИМИ РУКАМИ -...
  • Стол и скамейки для дачи своими руками - мастер-класс Как сделать стол и скамейку...
  • Двусторонняя (с 2-мя спинками) скамейка своими руками Скамейка трансформер своими руками Хочу рассказать ...
  • Оригинальная скамейка с деревом своими руками (фото + чертеж) Как сделать необычную скамейку для. ..
  • Красивый резной стол своими руками - фото и ход работы. Как сделать резной стол своей ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Верстак своими руками - как делать фото и чертежи | Своими руками

    В большинстве столярных домашних мастерских через какое-то время всегда не хватает места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только подставкой для крышки, но и хранилищем всевозможных инструментов?

    Чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому подставки, в ней есть ящик и два лотка для мелких инструментов.

    Изготовлен из тяжелого кленового покрытия вместе с прикроватной тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.

    Кроме того, он оснащен металлическими столярными тисками с накладками из клена, прикрывающими его губки. В накладках просверливаются два отверстия под упоры.

    ДЕЛАЕМ КОРПУС СТЫКА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

    Верстак верстака (рис. А), служащий основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. В), соединенных боковыми стенками.

    Задняя рама.

    Строительство кузова начинается с задней рамы.Он состоит из пары перемычек и стоек (боковой и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жесткость пьедестала.

    Но прежде чем откладывать эти детали, в них нужно вырезать пазы для фанерных панелей задней стенки и шпилек перемычек, а также под шпильку боковой стенки 10 мм.

    Затем насухо собирают стойки и перемычки, проверяют, насколько хорошо совпадают шпильки с пазами, и измеряют проемы для фанерных панелей.

    Собранная задняя стенка фиксируется хомутами.

    Передняя рама самодельного столярного верстака.

    Как и задняя, ​​передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но фанерных панелей нет, зато есть проемы под ящик и две заслонки.

    В передней раме две одинаковые стойки с пазами с двух сторон. Но вместо двух перемычек их три.

    Две одинаковые верхние перемычки размером 50 × 830 мм с короткими шипами на концах отмечают проем ящика.Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Передняя рамка приклеивается и зажимается на время схватывания клея.

    А вот пазы в стойках между перемычками нужно чем-то залить, поэтому вставки 10 × 10 мм наклеивают во все открытые части пазов.

    После завершения сборки передней и задней рамок из фанеры толщиной 20 мм выпиливаются две боковые стенки корпуса (рисунок 1). По боковым краям прорежьте складки, образуя шипы, входящие в уже протертые в стойках пазы.

    Собрав на клей боковые стенки и рамы, кузов стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверить, не нарушена ли прямоугольность корпуса.

    После сборки корпуса необходимо фрезеровать декоративные фаски по углам всех четырех стоек.

    Пришло время для внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. Рисунок 2).

    Сначала прорежьте пару передних, задних и боковых направляющих.Крепятся они так, чтобы низ корпуса из уложенной на них 12-миллиметровой фанеры был заподлицо с верхним краем нижнего края лицевой рамы, он фиксируется клеем и шурупами, что увеличивает прочность шкафа.

    Накладки для увеличения жесткости бордюрного камня. Но все же тело нужно сделать еще сильнее. Для этого просто добавьте несколько оверлеев (рисунок 3). Эти детали из клена толщиной 20 мм устанавливаются по периметру бордюрного камня внутри перемычки.Затем по углам добавляются вертикальные вставки.

    После этого для придания скамейке большей прочности добавьте еще две монтажные пластины.

    Эти детали толщиной 20 мм приклеиваются и скрепляются саморезами заподлицо с верхней частью боковых стенок корпуса. В нижней части постамента снаружи (рисунок 4) также установлены заплатки, защищающие стенки шкафа.


    Читайте также: Как сделать верстак с регулируемой высотой


    РАСШИРЕННЫЙ ЯЩИК, ПОДДОН И ПОТОК ВЕРТИКАЛЬНО

    Закончив с корпусом, можно заняться ящиком и подносами.

    Их лучше всего устанавливать на выдвижной горке. А вот механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис. 5). Поэтому для получения монтажной поверхности ползунов ползуна необходимо установить крепеж толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе дверцы и ящик не войдут в проемы. Причем, их лучше переместить внутрь на 1,5 мм от передней рамки.

    Ящик.

    Для прочности и долговечности стенки ящика соединены вырытым вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).

    Перед тем, как отрезать заготовку для ящика, измерьте проем. Затем распилили переднюю и заднюю стенки, а также боковые стенки до окончательного размера, разметили и выпилили шипы и пазы стыка. Для установки фанерного дна необходимо фрезеровать пазы. Осталось замазать стыковочные поверхности клеем, собрать коробку и затянуть хомуты.

    Паз для фанерного дна еще виден с передней стенки, но позже он будет закрыт лицевой стороной ящика.

    Лотки.

    Чтобы определить ширину лотка, измерьте расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще - она ​​равна длине ползуна механизма ползуна.

    По полученным размерам с учетом габаритов желоба и салазок (в сборе) выпиливаются передняя, ​​задняя и боковые стенки.Стенки лотка соединить «ласточкин хвост» или вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбрать паз для низа из 12-мм фанеры (рисунок 7).

    Дно сделано из такой толстой фанеры, что не прогибается под тяжестью лежащих на нем тяжелых инструментов.


    Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее


    Установка горки.

    После сборки лотков и выдвижного ящика осталось установить на них салазки выдвижных механизмов (рис.6).

    Фасад коробки.

    Установив ящик в проем, необходимо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в постаменте с зазором 1,5 мм по периметру проема. В предварительно просверленные отверстия вклеиваются деревянные ручки.

    Клапаны. Последовательность изготовления деталей и сборки тумб постамента (рис. 8) такая же, как и при изготовлении задней стенки. Только на каждом листе

    необходимо прикрепить петли и при навеске следить за тем, чтобы зазор сверху, снизу, по бокам и между створками был 1,5 мм.К дверям прикреплены ручки, а в шкафу установлена ​​шаровая защелка, фиксирующая дверцы в закрытом положении (рис. 9).

    Как сделать крышку

    Крышка собрана на 13 стержнях и дюбелях сечением 45 × 90 мм. Позже крышка очищается до окончательной толщины около 89 мм (рис. B). Необходимо использовать качественную сухую твердую древесину и собрать бруски с учетом расположения годовых колец, чтобы исключить возможное коробление крышки.

    Чтобы собрать и приклеить все бруски на одном уровне, просверливают сквозные отверстия под короткие дюбели 012 мм. В двух наружных планках необходимо просверлить глухие отверстия.

    Есть еще одна важная операция, которую нужно сделать перед приклеиванием крышки. Для крепления металлических тисков необходимо подрезать паз в передней планке. В него будут помещены задние тиски тисков. В результате металлическая губка закрывает планку, и вы получаете длинную гладкую прижимную поверхность (рис. 10 и 13).После фрезерования канавки блоки можно склеить между собой (рисунок 11), а затем гладко отполировать верхнюю и нижнюю поверхности ленточными шлифовальными машинами.

    Самостоятельное изготовление такой массивной столярной доски из древесины клена может показаться слишком сложным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы подробно расскажем о технологии изготовления в следующем номере журнала.

    Отверстия для упоров. Сначала в приклеенной крышке просверлите ряд отверстий 020 мм для упоров (Рисунок B).Затем, чтобы сгладить острые грани, по периметру каждого отверстия фрезеруется фаска в 3 мм.

    После этого две внешние планки должны закруглить углы.

    Запись. Не загибайте угол, где закреплены тиски.

    Установка крышки. После очистки крышки ее необходимо прикрепить к подставке (рис. 12). Но сначала на нижнем крае нужно снять фаску на 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на бордюр так, чтобы она свешивалась сзади на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия под стойки, прикрепляют стопорными винтами с шайбами.

    Тиски для верстаков

    Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность - наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.

    Установка тисков на верстак сови руками.

    Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость передней панели (добавлена ​​позже) была заподлицо с крышкой скамейки. Это пластина толщиной 20 мм, вырезанная в соответствии с монтажной пластиной тисков.Затем через просверленные монтажные отверстия 012 мм прокладку вместе с тисками крепят винтами снизу к крышке скамейки (см. Рисунок 13).

    Установив таким образом тиски, на лицевую губку крепится толстый накладной блок. Он защищает заготовку, распределяя усилие прижима на большую поверхность.

    Чтобы сделать лицевую панель, склейте две заготовки и получите слоистую накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке просверливаются два отверстия 020 мм для упоров.После этого на нижней кромке фрезеруется фаска 3 мм. Готовую переднюю панель прикрепляем к тискам.

    Отделка крышки завершается снятием фаски на ее верхнем крае, включая лицевую часть тисков.

    Верстак своими руками: фото изготовления

    На заметку: для удобства верстака и мастерской

    ПЛАНШЕТ ПОТОЛОЧНЫЙ

    Потолки в мастерской или гараже можно сделать складными, чтобы использовать пространство под потолком для хранения инструментов и заготовок, которые фиксируются держателями, например кожаными петлями, на откидных щитах.

    ГИБКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

    Такую складную настольную скамейку уместно построить в гараже, который часто используют как мастерскую. Верстак состоит из трех основных частей - опорный стержня, столешницы и опорной складной ноги. Соединение элементов можно производить на дверных петлях карты.

    НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОЖНИЦ

    На полке полезно предусмотреть место для ножовки в виде прорезей, в которые вставляются полотна.Этот способ хранения

    КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ

    При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Для того, чтобы гарантировать, что они всегда под рукой, не занимая много места, простой настенный кронштейн, состоящий из опорной плиты с двумя треугольными держателями подходит для их хранения. Детали соединяются на саморезах.

    УГОЛ С ОТВЕРСТИЯМИ

    Перфорированный дюралюминиевый или стальной уголок - удобный инструмент для хранения часто используемого ручного инструмента.

    «ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

    Обычно в арсенале мастера есть не только электродрель, но и отвертка, лобзик, болгарка. Если настенные кронштейны

    прикрутить лист фанеры с фигурными вырезами под корпус инструментов: этот «патронташ» очень поможет в работе.

    УСТАНОВКА ТОЧКИ

    Крепление съемных механизмов и насадок на верстаке должно быть надежным и удобным.Примером может служить деревянная подставка в виде уголка, которая крепится к переднему краю столешницы с помощью рым-болтов.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Передвижной верстак своими руками - ФОТО ПОРТАТИВНЫЙ ПЛАН СОБСТВЕННЫМИ ТИСКАМИ ...
  • Верстак одновременно для циркулярной пилы и лобзика своими руками НЕДАВНО РЕШИЛИСЬ универсальный верстак своими руками...
  • Верстак разборный своими руками. Как сделать верстак Я часто ...
  • Японский верстак (верстак) своими руками - чертежи и описание КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЯПОНСКИМ ...
  • Верстак для сада своими руками (фото и чертежи) Как сделать садовый стол-скамейку своей ...
  • Верстак регулируемый по высоте своими руками - фото и инструкция изготовления Как сделать подъем и опускание...
  • 404: не найдено Приносим свои извинения ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .Руководство по стендовым плоскостям

    - Как выбрать и использовать ручной рубанок для деревообработки

    В этом видео я рассмотрю различные типы плоскостей скамейки и обсуждаю такие варианты, как деревянные или металлические ручные рубанки, какую длину плоскости я предпочитаю для различных задач, и, как правило, я хорошо рассуждаю по этому поводу. .

    Выбор и использование скамейки.

    Рубанки - одна из важнейших частей вашего ручного набора инструментов.
    Они используются для определения размеров вашего дерева; растягивая его до толщины или ширины, выравнивая поверхность и строгая края прямо и под прямым углом.

    Часто мы можем обойтись без специальных столярных рубанков, таких инструментов, как рубанок для фрезерования или рубанка, которые могут ускорить и упростить нашу работу, но не являются необходимыми.

    Это введение посвящено исключительно плоскостям скамьи.
    Существуют сотни различных вариантов, но все они вам не нужны.

    Фактически, когда вы начинаете работу, вы можете покрыть все свои потребности с помощью только одного.Я еще раз разглагольствовал о самолетах с одной рукой, с которыми я бы начал работать. Здесь вы можете узнать, что это за рубанок и как настроить его для работы с деревом.

    Использование ручных рубанков - лучший самолет для работы

    В то время как плоскости скамейки всегда назывались со ссылкой на их предполагаемое использование, например, «более гладкая» предназначена для сглаживания, а «фуганка» предназначена для правки кромок, которые необходимо соединить, на самом деле нет необходимости иметь все разные типы самолета, чтобы делать вашу работу эффективно.

    Понимание того, для каких работ вам понадобятся ваши самолеты, поможет вам решить, какой маршрут выбрать при настройке комплекта.

    От грубого к гладкому.

    Очевидно, что именно глубина резания будет определять, насколько тяжелой будет ваша стружка, но есть и другие факторы, о которых следует подумать при оптимизации либо для очень сильного съема материала, либо для очень легкой полировки стружки.

    Изгиб утюга - здесь вы задаете радиус режущей кромки вашего утюга.Как правило, для снятия большого количества материала вам понадобится сильный изгиб, в то время как для сглаживания или стыковки кромок лучше всего использовать почти прямую режущую кромку с удаленными только самыми углами.

    В ближайшее время мы более подробно рассмотрим железные выступы и их настройку, так что не забудьте вернуться, чтобы узнать больше.

    Ширина горловины - Для толстой стружки, чтобы очистить плоскость, вам понадобится довольно широкая горловина, но на самом деле это может быть проблемой на сглаживающей плоскости, где широкая горловина вызовет разрыв и не даст вам получить чистку Конец.

    На самом деле отрыв можно контролировать другими способами - используя плоскость под большим углом, или, если у вас есть двойной утюг с крышкой на вашем рубанке, то это можно настроить как очень эффективный контроль над отрывом.

    Мы сделали полную серию статей об установке и использовании утюга для контроля надрывов, поэтому, прежде чем беспокоиться о широком рте, сначала проверьте это.

    Правка и правка.

    Плоскостность подошвы и длина подошвы - два фактора, которые определяют, насколько хорошо рубанок расплющит доску или выпрямит край.Другой фактор - это навыки пользователя, и, как правило, чем длиннее и ровнее рубанок, тем меньше навыков потребуется для выпрямления и соединения краев.

    Для обычного выравнивания доски лучше всего подойдет рубанок Джека или стиль Стэнли № 5.

    Более длинный рубанок для фуганка не обязателен, однако я рекомендую его, если вам нужно выпрямить много длинных досок, так как это сделает вашу жизнь намного более приятной и менее утомительной.

    Я предпочитаю небольшой сглаживающий самолет, если я выбираю специальный самолет для этой работы.Я объясняю все причины этого здесь, но даже если вы не хотите становиться крошечным, ваша плоскость сглаживания будет самой короткой из ваших плоскостей скамьи, так как она не требует свойств выпрямления.

    Готовы ли вы использовать свои ручные инструменты для реальной работы?
    Разберитесь в своих РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ и научитесь создавать свою собственную стойку для ложек.

    Новые, старые, деревянные или металлические рубанки?

    Нельзя отрицать, что металлические самолеты по какой-то причине заменили деревянные, но я остаюсь большим пользователем деревянных самолетов и всегда буду.

    Видео в верхней части этой страницы предлагает некоторое представление о причинах, по которым вы можете выбрать тот или иной путь с собственными жимовыми самолетами.

    Ниже приведены некоторые практические причины, по которым вы, вероятно, рассмотрите комбинацию деревянных и металлических плоскостей, когда начнете заниматься строганием вручную.

    Реставрация

    Ручные рубанки могут быть одной из самых дорогих частей вашего набора инструментов, поэтому для многих начинающих покупка подержанных самолетов будет лучшим вариантом с учетом бюджета.

    Деревянные самолеты - очевидный выбор, особенно когда речь идет о более длинных самолетах.

    Если вы купите старый металлический рубанок, и подошва хоть немного не плоская, вам понадобится какой-то дорогой комплект, чтобы это стало правдой, и чтобы добраться туда, потребуется много потирать туда-сюда. Это займет много времени, а также даст много возможностей для ошибки - вы можете легко натереть изгиб подошвы самолета.

    Деревянные плоскости, с другой стороны, можно выровнять с помощью более коротких плоскостей, и этот процесс очень быстр по сравнению.

    Имейте в виду, что плоская подошва необходима на длинном фуговальном рубанке, задача которого заключается в выравнивании кромок, но это не проблема, если на более коротком верстачном рубанке, предназначенном больше для черновой работы, это не проблема.

    Универсальность и простота использования

    Металлические рубанки - лучший вариант с точки зрения универсальности, так как один металлический рубанок можно настроить для работы в широком диапазоне толщин бритья. Поэтому, если бы у меня был только один самолет, я бы выбрал металл.

    Металлические рубанки также легко регулируются.Вы можете настроить их на ходу во время строгания, используя рычаг для выпрямления утюга и поворачивая диск для изменения глубины резания.

    Деревянные ручные рубанки требуют гораздо более сложного обучения, и поэтому я думаю, что сегодня они гораздо менее популярны, чем металлические. Когда я учусь пользоваться деревянными рубанками, я бы рекомендовал начать с набора для черновой обработки с большим изгибом. Это значительно упрощает настройку глубины реза и позволяет почувствовать, как они работают, а использование деревянных рубанков во многом связано с ощущением.Вы должны расположить руки, поставить вес на разные участки и настроить утюг метчиками от молотка.

    Хелен недавно научилась пользоваться деревянными ручными рубанками, поэтому, если вы хотите начать с этого пути, взгляните на этот рассказ о том, как она научилась настраивать утюг и заставлять рубанок брать идеально ровную стружку.

    Видео в верхней части этой страницы дает еще несколько советов по выбору скамейки.

    Если вы готовы приступить к ручному строганию, прочтите некоторые из моих первоначальных мыслей о процессе выравнивания доски.

    Или, если вы действительно серьезно относитесь к обучению, рассмотрите одну из наших серий премиум-видео. Мы проходим каждый проект в деталях и всегда идем от начала до конца, используя только ручные инструменты, прямо из грубых распиленных досок.

    .

    Смотрите также