Вы здесь

Реставрация фундамента деревянного дома своими руками


Как сделать ремонт фундамента у старого деревянного дома своими руками: как поднять дом +Видео

Фундамент старого деревянного дома решает задачу демпферного пояса между постоянно изменяющейся земной корой в купе с внешней средой при погодных условиях и возведённым человеком домом, который обеспечивает покой и стабильность.

Эта конструкция находится под постоянным прессингом со всех сторон. Время неумолимо для него.

Для продолжительной службы дома необходим контроль над состоянием опорного сооружения. Если вовремя остановить развитие разрушающих процессов, то жильё долго будет выполнять функцию крепости. Эту задачу можно решить ремонтом фундамента дома.

Общие сведения о фундаментах деревянного дома

Факторы, несущие изменения в конструкцию фундамента

Фундамент первым принимает на себя всю силу воздействия деятельности человека и внешней среды.

Во время эксплуатации происходят постоянные изменения, влияющие на него:

  • Переделка дома, пристрой новых помещений,
  • Изменяется общий вес сооружения из-за увеличения оборудования и мебели.
  • Неравномерная весовая нагрузка в здании.
  • Происходящие изменения земной коры, поднятие уровня грунтовых вод, промачивание почвы при обильных осадках, промораживание и оттаивание.
  • Производство строительных работ поблизости, вызывающих вибрацию.

Все эти действия неукоснительно приводят к износу несущей части здания.

Методы обследования фундамента на предмет износа конструкции

  • Визуальный метод. Заключается в периодическом осмотре здания и конструкции основания. Выявление наличия трещин в стенах, отслоение штукатурки или отделочных материалов, деформация демпинговой подкладки между основанием стены и фундаментом, просадка уровня фундамента в грунт.

Внутри здания могут наблюдаться перекосы проёмов окон и дверей приводящие к затруднению притвора створок и полотен. Возникновение щелей и трещин в перегородках. Появление изменения уровня напольного покрытия.

  • Инструментальное исследование проводится с помощью водяного уровня, лазерного уровня, теодолита или нивелира.

Применяются маяки из бумаги, с помощью которых можно выявить динамику нарушения.

Полученные данные обрабатываются и сравниваются показатели с проектными цифрами, которые применялись при строительстве здания.

В случае небольших отклонений никаких мер не принимают. С приближением к критическим показателям медлить не стоит. Чем раньше будет устранена проблема, тем дольше прослужит здание без необходимости капитального ремонта с большими затратами.

Основные виды фундаментов для дома из дерева

Здания из деревянных материалов имеют небольшой вес по сравнению с домами из кирпича и бетона. Поэтому для них применяются мелко заглубленные фундаменты в основном нескольких видов:

  1. Основание, выполненное монолитной плитой из бетона. Самый надёжный, но дорогой вид фундамента. Дом строится на поверхности этой плиты. Тип подходит для районов с проблемными почвами по сыпучести, пучению, близкому расположению грунтовых вод и высокой сейсмической активностью.
  2. Ленточный фундамент. По популярности занимает первое место. Быстро возводится, имеет высокую надёжность, долго служит. Подходит для создания подвального помещения или цокольного этажа.
  3. Столбовые опоры. Упрощённый способ основания для дома. Столбы изготавливаются из бетона опалубочным способом, из кирпича, деревянных брёвен, стальных толстостенных труб большого диаметра. Располагаются они по всему периметру здания с шагом до 3 метров. Между собой их связывают кирпичной кладкой, засыпкой рыхлым наполнителем или конструкцией из брёвен.

Мероприятия по производству ремонта фундамента

Виды фундаментов

В основном чаще поддаётся разрушению столбчатый фундамент и ленточная конструкция.

В случае принятия решения о производстве ремонта основания дома по результатам осмотра, необходимо выявить место с наибольшим повреждением. Это определяется сопоставлением характера повреждения, меньшего к большему. Затем определяется возможная причина, повлёкшая нарушения.

Например! Просадка грунта привела к появлению трещины фундамента. Причина может крыться в действиях грунтовых вод, нарушении отвода талой воды и осадков, строительство пристройки или рытьё дополнительного котлована, повлёкшее движение пласта.

По итогам осмотра даётся оценка состоянию конструкции основания дома
  1. Небольшие повреждения с отсутствием динамики развития в худшую сторону. Подлежит косметическому ремонту и дальнейшему наблюдению
  2. Сильные повреждения. Имеется динамика развития. Трещины видны визуально и имеют характер глубоких горизонтальных или вертикальных линий. Видно наличие и маленьких трещин идущих по сторонам. Отслоение штукатурки на всей площади поражённого участка. При этой стадии принимается решение о ремонте локального места с частичной заменой поврежденного участка или усилении его. Возможен вариант полной поэтапной замены всего периметра основания дома.
  3. Полное разрушение половины или большей части фундамента. Предлагается в таком случае снос дома или его разбор для постройки нового основания и нового здания. Этот вариант чаще становится дешевле, чем производство ремонта фундамента.

Далее разрабатывается план мер по устранению дефектов.

Ход работ по ремонту повреждённого участка основания

Ремонт столбового фундамента

Для ремонта конструкции основания дома применяют домкраты повышенной грузоподъёмности. Процесс начинается с освобождения помещения здания от тяжёлых и хрупких вещей, мебель, техника, посуда, зеркала. В особых случаях снимаются створки окон для предотвращения деформации. Далее начинаются основные мероприятия по ремонту:

  • Удаляется связка столбов, служащая защитой подпольного пространства.
  • Под стены дома заводятся домкраты не менее 4 шт.
  • Медленно, с помощью гидравлических установок, весь дом поднимается выше уровня существующих свай на 10 сантиметров.
  • Чтобы не было провисания нижних венцов по периметру здания, их сколачивают с вышерасположенными деталями с помощью длинных досок.
  • Демонтируются повреждённые детали, а покосившиеся столбы выравниваются. Вокруг них откапывается грунт, в приямок заливается бетон.
  • Для новых свай откапываются приямки, в них устанавливаются новые детали и заливаются бетоном. Верхний их край должен соответствовать уровню ранее установленных опор.
  • После набора прочности бетона по времени, дом также медленно опускается на прежнее место.
  • В завершение устанавливается связка столбов из нового материала.

Ремонт ленточного фундамента

Данное действие заключается в нескольких процессах:

  • Ремонт повреждённой части конструкции с усилением. В себя включает очистку площади конструкции от штукатурки, расшивку трещин с последующим их заполнением специальной ремонтной смесью на основе цемента и клея. В случае сомнения в надёжном исходе мероприятия, производится усиление конструкции посредством бетона.
  • Ремонт повреждённой части опорного основания с частичной её заменой и усилением по всему периметру фундамента. Это более сложный процесс, требующий полного демонтажа повреждённого участка фундамента. Необходимо в дальнейшем откопать снова траншею, и установить опалубку.

Произвести заливку бетона и дать время для набора прочности.

В случае выявления причины повреждения фундамента, по разным причинам, необходимо в дополнение ремонта участка, сделать усиление всего периметра основания.

Для этого откапывают траншею вдоль всего периметра существующего основания. Очищают его от штукатурки и земли. Устанавливают усиливающие сцепление штыри из арматуры в стены старого фундамента. К ним привязывают проволокой армирующую конструкцию. Выставляют опалубку и заливают бетоном. Через семь суток опалубочный каркас снимается. Новый усиленный фундамент подлежит отделке и дальнейшей эксплуатации.

Полная замена всего фундамента

Масштабная перестройка, заключающая в себе сложные процессы:

  1. Демонтаж участков основания для установки домкратов.
  2. Медленный подъём здания не менее 15 сантиметров от предыдущего уровня.
  3. Полный демонтаж аварийного фундамента.
  4. Устройство с усилением траншеи под новое основание. Обеспечение мер по отведению грунтовых, талых вод и осадков.
  5. Установка опалубки по всему периметру с армированием стальными жилами диаметром не менее 12 мм. Предполагается устройство фундамента большего размера для увеличения запаса прочности.
  6. Затем производится заливка бетоном с применением глубинного вибратора для удаления воздушных пузырей. Даётся время на набор прочности не менее 14 суток.
  7. Опалубка демонтируется. Фундамент стоит в таком состоянии ещё 10 дней.
  8. Далее проводится обмазочная и оклеечная вертикальная гидроизоляция опорного основания битумными материалами с последующей обратной засыпкой грунтом.
  9. Для защиты от намокания стен дома, под венцы на фундамент укладывается рубероид.
  10. Производится медленное опускание дома на прежнее место.
  11. В завершение производится отделка наружной стороны фундамента.

Заключение

Все виды работ по ремонту и восстановлению конструкции фундамента, требуют процессов связанных с применением воды. В следствии с этим планировать ремонт необходимо на летнее тёплое время. Заранее необходимо подготовить все материалы и инструменты.

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет возведения фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения здания, а также неукоснительное соблюдение технологий строительства и требований проекта является залогом создание надежного,

Фундамент любого дома - это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%.Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных пород при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома - деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность они должны иметь.Если вес стен относительно небольшой, то варианты бюджетных фундаментов намного крупнее.


Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я


5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

  1. Столбчатый
  2. Мелкая лента
  3. Скучно
  4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ».
  5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов - столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на стройплощадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента - это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) колья. Разметив в земле фундамент будущего здания, проделайте ямы под опоры (150-200 мм), залейте их песчаной подушкой, пролейте воду и утрамбуйте. Установите блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен бинтом.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина колонн должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между стойками (1,5-2,5 м) зависит от величины приложенной к ним нагрузки. Сверху гидроизоляционным материалом покрываются столбы, на которых будет находиться нижняя обвязка здания. Глубина фундамента такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом. зимой.

Однако, поскольку каждая колонна «идет» вниз-вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус - отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подземном пространстве и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте флакон.

Флакон - это стена, соединяющая столбы.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то с опорами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный ленточный заглубленный фундамент на сегодняшний день является одним из самых дорогих. Отличная альтернатива ему - низкозаглубленный ленточный фундамент.Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле встраиваемого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность устройства неглубокого фундамента - замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более.Неглубокий подвал дает возможность устроить подвал или небольшой погреб. Применяется практически на всех типах почв. Исключение - чрезмерно пучинистые.

Строительство фундамента этого типа происходит следующим образом: по проекту на расчетной глубине (обычно 0,7 м) выкапываются траншеи. Толщина подушки-подушки -0,3 м. Нижняя часть (0,2 м) из крупного песка, верхняя (0,1 м) из смеси песка и гравия.

Каждый слой тщательно утрамбовывается.Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молоко из бетона не попало в песчаную подушку. При установке досок опалубки к ним крепится полотно рубероида. Их назначение - предотвратить вытекание цементного молока из свежезамешенной бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают бетон в траншеи. Через две недели можно приступать к возведению стен здания.Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом следует учитывать, что не рекомендуется оставлять подкладываемый фундамент на зиму незанятым.


Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция


Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента - свайный. В частичном домостроении наиболее распространены два его варианта - буронабивной и свайно-винтовой.

Набивка (буронабивные сваи) выполняется в грунте под фундамент будущего сооружения. В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную трубу (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования.В первом случае - известная технология «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют расширение, увеличивающее площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны продольному изгибу силами грунта. Колодцы для столбов изготавливаются специальной ручной буровой установкой, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром.Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях с помощью двухзвенного фиксатора, и поднимается вертикально на шнурке. В сложенном виде длина сверла 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимается, а затем буровой станок вращается по часовой стрелке. По мере проникновения он поднимается и очищается от захваченной почвы.Расширение нижней части колодца производится плугом, при этом буровой станок вращается против часовой стрелки. Затем вставьте арматуру в тело колодца и заполните расширенную часть бетоном. Затем в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, защищающую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными рваным грунтом. На этом процесс бетонирования завершен.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника.Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента. После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (в первом и втором случаях) - это создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющая собой железобетонную или металлическую балку или ленту).Задача ростверка - связать подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить фундамент и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, а значит и осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, - это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Небольшая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лесном участке (максимально сохранен природный ландшафт) .В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливаются на разную глубину, а затем выравнивается выравнивание надземных частей. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в двух последних случаях будет немного другая конструкция - помимо железобетонной решетки, монолитная монолитная плита. на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.


Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях - как это делается (фото)


Мелкий фундамент

Мелко заглубленный фундамент - один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако, помимо широко распространенной версии (только кассетная), есть и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одними из первых на российском рынке стали предлагать застройщикам мелкий фундамент с плитой пола с подогревом (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих фундаментов.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. EPPS (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в сечении напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но при этом сохраняет сопротивление движению почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность - наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя выкопайте траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, сделайте песчаный отвал толщиной 100-150 мм, утрамбованный. Затем монтируем опалубку, обвязываем арматурный каркас и заливаем бетон.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя - 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой цепи фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП - это энергия -эффективный тип фундамента. Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно удешевить отопление дома в холодное время года, стоит обратить на него внимание ».


Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента


Сам фундамент - на заметку:

  • Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменно-поперечное (с уширением внизу колонны).
  • Высота трубки около 30 см.Если высота будет меньше, вентиляция черного пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
  • Неразделенными являются фундаменты, глубина их закладки (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта.
  • Использование композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент твой собственный: залив - видео

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Свайный фундамент своими руками для сарая, унитаза, бани СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ СВАЙНОЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ...
  • Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи ...
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Выбор лучших винтовых свай для фундамента - принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? ...
  • Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В ...
  • Как сделать металлический фундамент для теплицы Стальные основания для теплицы - это ...
  • Изолированная шведская плита (UWP) с своими руками - схема заливки по технологии Теплый фундамент своими руками или ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Двухъярусная мансарда своими руками - чертежи | Своими руками

    Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.

    Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

    Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, - это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадь стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.

    Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился - стал интереснее и современнее.

    Мансардный этаж (по нормам СНиП) - дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Они могут быть полностью ограничены скатами четырехскатной крыши или только двумя скатами и фронтонами здания (рисунок 1).

    Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом - 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.


    Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект


    КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХПЕРЕДАЧИ

    Интересно, что мансардная крыша тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.

    Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.

    В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)

    Реализовать такую ​​интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные

    .

    на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).


    Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками - нюансы и тонкости


    ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ

    Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

    Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

    В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне - благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).

    К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.

    Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки потребуется усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).

    В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.

    Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов кровли. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Безусловно, планировка верхнего яруса - задача нестандартная, что объясняется специфическим помещением, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть мансарды была не только удобной, но и безопасной.

    РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННЕЙ ЧАСТИ

    Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.

    Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.

    Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

    Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.

    На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант - это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.

    Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

    Актуальным будет чердак в интерьере в модном стиле лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

    Стоит обратить внимание на укладку пола: он требует дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

    ДВУХУРОВНЕВОЙ МАНСАРД СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО

    © Автор: Виктор Страшнов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Детская двуспальная кровать своими руками - чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для...
  • Мансарда над гаражом своими руками - ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ АРХИТЕКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Мансарды НАД ГАРАЖОМ Надстройка мансарды ...
  • Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не ...
  • Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской ...
  • Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке - необычно...
  • Конюшни складные козочки для мастерской своими руками - фото и рисунок Козочки складные для мастерской ...
  • Столы своими руками - декор Декор старого стола У многих есть где-то ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Деревянный дом с трещиной. Концепция аварийного дома, ветхое жилье. Ремонт, ремонт и реставрация старого бу Stock Photo

    Миниатюрный деревянный домик, доллары и надпись «Долг». Недвижимость, жилищные сбережения, концепция рынка ссуд. Оплата недвижимости

    Деревянный дом и красное сердце на синем деревянном фоне. концепция любви

    Сумка с деньгами и деревянные домики.Продам дом. Покупка квартиры. Рынок недвижимости. Аренда жилья посуточно. Цены на дома

    Деревянный дом и увеличительное стекло на синем фоне. Покупка и продажа недвижимости, строительство новостроек, офисов и домов

    Деревянные домики, калькулятор, ключи, монеты и кубики с надписью Продано. Концепция продажи дома, квартиры.

    Деревянный домик и надпись «Купить» на деревянных брусках.Концепция покупки недвижимости. Купить дом, квартиру, недвижимость

    Деревянный дом и увеличительное стекло на белом фоне. Покупка и продажа недвижимости, строительство новостроек, офисов и домов

    Вокруг оранжереи стоят деревянные фигурки людей. Ищите новый дом и недвижимость. Покупка или продажа дома.

    Деревянный дом в руках молодой семьи.Покупка дома в ипотечный кредит. Понятие недвижимости. Экологичный дом. Правительство

    Деревянный дом на черном фоне с надписью "Продам". продажа недвижимости, дома, недвижимости. доступное жилье. место для т

    Деревянные домики в торговой тележке. Концепция покупки дома или квартиры. Доступное жилье. Выгодные и дешевые кредиты

    Увеличительное стекло смотрит на деревянный дом в торговой тележке на фоне природы.Концепция купли-продажи недвижимости

    Брелок с миниатюрным домиком в руках бизнесмена и деревянным домиком со снегом. Новогодняя распродажа недвижимости. Новый год

    Увеличительное стекло, деревянные блоки с надписью «Аренда», монеты и миниатюрный домик. Концепция аренды жилья и недвижимости.

    .

    Деревянный дом, бревенчатый дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

    Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses - Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна. брус бруса и клееный брус.
    ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах - Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах. , ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более

    Для скандинавского деревянного дома мы использовали глазурь-антисептик «Утро» Pinyasol Color Tikkurila (цвет 3140) и современную керамическую плитку Roben Bergamo (цвет антрацит). «Утро» - одноэтажный деревянный дом в скандинавском стиле из клееного бруса 200х185мм ...

    Больше

    Добрый день, посетите нашу новую статью на нашем сайте. На дворе июнь 2019 года и мы представляем вам новостройку из клееного бруса по проекту «Евродом». Дом только что построен, сдан в аренду и ждет гостей.Просторный, чистый, светлый. Это ...

    Больше

    Вы можете посмотреть видео-обзор этого дома «Мираж»: Цена деревянного дома 109 000 долларов. Посмотрим, как он формируется. Стоимость дома складывается из многих факторов: сечение бруса (толщина стен), материал окна, кровельный материал, вид ...

    Больше

    «Белый дом» - большой дом, светлый и светлый, с очень хорошей планировкой. Рядом с этим домом будет отлично смотреться электрическая тележка. Кажется, что в доме есть своя умственная сила.«Белый дом» отличный выбор для тех, кто ищет что-то новенькое в ...

    Больше

    Деревянный дом из клееного бруса «IT House» построен по заказу успешного специалиста в сфере IT - Михаила. Какие задачи заказчик поставил перед архитекторами и строителями? Первое задание, которое дал Михаил - дом должен ...

    Больше

    «Маяк» - построен у подножия горы Маяк в Браславском районе, с прекрасным видом на озеро Снуды.Вокруг чистый воздух и шум леса. В доме сочетаются традиционная русская печь и современный тепловой насос. «Маяк» - это ...

    Больше

    «Посейдон» - уникальный по своей простоте и красоте дизайн сауны из клееного бруса, с отличной планировкой: Сауна Количество комнат 3 комнаты, 1 этаж, бассейн, парилка, комната отдыха Общая площадь - 65 кв.м. Объем стенового материала 35,5 ...

    Больше .

    Смотрите также