Вы здесь

Реставрация деревянных рам


Ремонт деревянных окон своими руками – реставрация оконных рам

Многие хозяева домов и квартир стремятся сделать так, чтобы их жилье было максимально экологичным. По этой же причине, они не стремятся заменить деревянные окна на пластиковые, а предпочитают их восстановить, т.е. сделать ремонт старых деревянных окон.

Ремонт деревянных окон — до и после

Преимущества деревянных окон:
  • дерево гигроскопично, т.е. не препятствует воздухообмену в доме;
  • малая теплопроводность позволяет сберегать тепло;
  • длительный срок службы древесины при надлежащем уходе;
  • эстетичный внешний вид. Окна из древесины могут вписаться в различные интерьеры.

Все это говорит в пользу реставрации деревянных окон.

Когда окна требуют обновления или ремонта?

Во-первых, когда из оконного проема начинает дуть;

Во-вторых, когда теряется внешний вид окна вследствие деформации рам, появления грибка, повреждения древесины или одного из узлов (оконной фурнитуры).

Как отремонтировать окно деревянное своими руками?

Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация – это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.

В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.

Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.

Косметический ремонт деревянных окон

Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.

  • выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;
  • срезание непригодного слоя;
  • очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);
  • нанесение отвердителя для древесины и консерванта;
  • нанесение шпатлевки. Толщина слоя – согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;

Более подробно – на фото.

Ремонт деревянных окон — последовательность нанесения шпаклевки

Капитальный ремонт деревянного окна — полная реставрация

Инструмент и материалы:

  1. фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
  2. шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
  3. сапожный нож для снятия старой краски
  4. шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
  5. кисти для краски и лака;
  6. стамески;
  7. фурнитура, стекла (если предполагается замена);
  8. олифа, лак и/или краска;
  9. шпатлевка;
  10. грунтовка;
  11. уплотнитель.

Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.

Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие – сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).

Демонтаж деревянных окон

Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку – удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.

Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.

«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем — все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).

Далее проверяем состояние и расположение оконных нагелей, как правило углы рамы имеют соединения на нагелях из дерева. В последствие (перед покраской и шлифовкой) их нужно будет заменить на новые.

Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением – пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.

На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.

Как снять краску с деревянных окон

Есть несколько способов очистить окна от краски

Удаление краски строительным феном

Снятии краски с окон феномРаботать нужно осторожно, в идеале предварительно снять стекла, или направлять поток горячего воздуха так, чтобы исключить прямое попадание на стекло. Из-за высокой температуры стекло может лопнуть (треснуть и высыпаться).

На фене выставить температурный режим 250 градусов.

Задача снять краску не быстро, а качественно. При более высокой температуре древесина обуглится и в результате ожога утратит свои свойства.

Сапожный нож для снятия краски с оконВ процессе прогревания краска начнет подыматься пузырями, которые нужно счищать правильным инструментом.

Лучше это делать сапожным ножом (также подойдет мастихин – нож-мастерок для смешивания красок на палитре в живописи). Дело в том, что шпатель будет соскальзывать по краске, либо врезаться в дерево, оставляя заусеницы.

Снятие краски химическими средствами

Удалить старую краску с оконной рамы можно специальными растворами, (смывки, жидкости). Также используют «хитрый метод» — керосин и полиэтиленовый мешок. Именно керосин, т.к. растворители и сольвент разрушают структуру древесины.

Технология выполнения
  • Деревянную раму нужно обмотать тканью (тряпками) и всю эту конструкцию поместить в пластиковый мешок.
  • Ткань обильно смочить керосином, после чего, завязать мешок и оставить на день-два. За это время краска должна размягчиться и будет легко сниматься (для очистки используется вышеуказанный инструмент).

Совет: вынимайте планки из мешка постепенно, т.е. одну вытащили – очистили и т.д., если извлечь одновременно все – керосин испарится (высохнет), следовательно, слой краски вернется в исходное состояние (засохнет, застынет) и перестанет отделяться.

Конечно, такого большого пакета для целой оконной рамы может не найтись, поэтому, придется разобрать раму на элементы. Или, как вариант для обработки рамы в сборе, можно смочить ткань и плотно замотать полиэтиленовой пленкой, дополнительно перевязывая слои веревкой, чтобы максимально герметизировать обрабатываемую поверхность.

Совет: учтите, снятия краски с окон таким способом сопровождается резким запахом, плюс, методика пожароопасная, поэтому, выполнять её нужно на улице или на балконе.

Удаление краски с подоконников и откосовВнутренний откос окна и подоконник также нужно очистить.

Удаление краски с деревянных оконПосле снятия краски рама будет выглядеть примерно так, как на фото. Это явно не подходящий вид для чистовых работ.

Подготовленное для покраски рамаОстатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.

Устранение деформации деревянного окна

Иногда старые деревянные окна деформируются, что может проявляться в виде перекосов и искривлений рамы. Например, одну или несколько створок окна повело. Особенно это будет заметно при установке стека, когда оно ложится в выбранный паз, а по углам стекло весит или наоборот, углы ложатся, а посредине зазор.

Если окно снято и разобрано, можно положить под пресс, который делается из деревянных щитов и утяжелителя.

Если на установленном окне, то можно в месте выгиба (искривления) вставить упор (планка, брусок подходящего размера), и прикладывая усилие закрыть окно, зафиксировав шпингалетами или придумать крепление саморезами (например, брусок по диагонали прикрутить к раме). Все эти манипуляции выполняются без стекла.

В таком состоянии оставляем на 2-3 дня, после чего увеличиваем толщину распорки, и таким образом доводим до нужного положения.

Метод спорный, но иногда помогает. Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА. Т.к. клей жидки, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.

Реставрация деревянных окон – восстановление сгнивших участков рамы

Если фрагмент рамы сгнил его можно заменить или восстановить. Если замена не предусматривается, то остается реставрация. Для этого понадобится эпоксидная шпаклевка для дерева (в состав может входить стекловолокно, что значительно повысит жесткость конструкции).

Поврежденный участок очищается от краски и удаляется труха. Далее накладывается шпаклевка.

Замешанную шпаклевку наносим на поврежденный участок, смесь должна хорошо заполнить все щели и трещины. Воссоздаем недостающий участок таким образом, чтобы он был чуть больше нужной плоскости, т.е. должен остаться объем для последующей шлифовки. Высыхание (застывание) шпаклевки длится сутки (при комнатной температуре). Потом с помощью шлифмашины или наждачной бумаги, закрепленной на бруске, шлифуем поверхности до полного выравнивания.

Следует понимать, что такая реставрация позволяет восстановить внешний вид, но не гарантирует достаточную плотность, особенно в местах активного использования (местах плотного примыкания створки окна). Но если окно глухое или редко используется, то вполне самодостаточный способ выйти из ситуации без полной замены окна или элементов рамы.

Ремонт деревянных окон — замена части рамы

  • проверка рамы на предмет наличия повреждений;
  • пометка точками зоны повреждения;
  • замена. Подготовленная часть рамы устанавливается в нужное место, фиксируется на клей и зажимается струбцинами. Через 24 часа струбцины снимаются;
  • шлифовка места соединения старой рамы и замены. Это позволит избежать перепада по высоте;
  • окрашивание. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Более подробно – на фото.

Ремонт деревянных окон — замена части рамы

Шпаклевка и шлифовка деревянных окон

Шпаклевка и шлифовка деревянных оконПосле очистки рамы от краски нужно её зашпаклевать.

Шпаклевка для окон продается в виде готового продукта, в тоже время, её можно приготовить самому. Для этого 3 части опилок замешиваем в одной части жидких гвоздей.

Технология простая, но раствор быстро сохнет, поэтому, мешаем быстро и небольшими порциями.

Замешали – зашпаклевали и т.д.

В основе самодельной шпаклевки клей, в связи с чем, она быстро застывает.

Высохшую и плотную поверхность шлифуем машинкой или наждачной бумагой (шкуркой) мелкой зернистости.

Пропитка олифой

Обработка древесины олифой – хороший «дедовский метод», проверенный временем. Но, следует учитывать, что современная олифа отличается от олифы времен СССР. Сейчас трудно найти натуральную олифу, как правило, продают нечто производное, типа «Оксоль». Смысл в том, что настоящая изготавливается из натуральных компонентов (льняное, конопляное масло), а не из синтетических производных. На рынке существует множество хороших пропиток, которые вытеснили олифу и её производство из растительных масел просто нерентабельно. Как вариант, для эстетов, можно сделать олифу своими руками.

Покрытие оконных рам олифой выполняется кистью, первый слой как пропитка, второй-третий завершающий. Между слоями нужно выдержать временной промежуток (желательно до полного высыхания, а это процесс не быстрый). Если поверхность не липнет, значит, можно работать дальше.

Пропитка горячей олифой

Также применяют способ обработки горячей олифой. Тут следует понимать, что олифа горючий материал и при контакте с открытым огнем легко воспламеняется.

Как нагреть олифу?

Подогреть олифу можно на водяной бане и второй способ более опасный – нагрев до кипящего состояния. Для этого делают колбу из железной трубы, один конец которой заварен. Заливают в нее олифу и нагревают электроплитой или строительным феном до кипения (в процессе нагрева возможно возгорание, тушат путем набрасывания мешковины). После чего в горячую олифу на 5 минут опускают бруски оконной рамы, достают крючком, т.к. высокая температура и укладывают сушить. Как свидетельствуют отзывы, пропитка на горячую олифу создает покрытие на века (эффект деревянных железнодорожных шпал).

Повторимся, это очень важно (!), греть олифу – затея опасная.

Проолифить окна или обработать антисептиком, каждый решает сам, у каждого из них есть плюсы и минусы.

Покрытие морилкой и лаком

Покрытие морилкой деревянных оконЕсли состояние оконных рам после снятия краски хорошее и есть желание сохранить натуральность дерева, то можно обработать поверхность морилкой.

С помощью морилки можно менять оттенок дерева, например, тонированная сосна может в результате выглядеть как морёный дуб.

Прежде чем обработать оконную раму морилкой, лучше проверить консистенцию раствора на отдельной доске (желательно такой же породы дерева и оттенка), т.е. подобрать тон древесины.

Покраска морилкой деревянных окон не только повышает их эстетические качества, но и делает древесину более устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также предотвращает гниение и развитие грибка.

Кроме того, морилка проникает глубоко в структуру древесины, поэтому, если впоследствии придется где-то зачистить шкуркой, это не нарушит оттенок и фактуру рамы.

Отделка морилкой завершается лакировкой. Сухие оконные рамы покрывают прозрачным лаком (лучше использовать акриловый лак для дерева, глянцевый или матовый).

После полного высыхания устанавливается оконная фурнитура (навесы, ручки, шпингалеты) и вставляются стекла.

Установка стекла в окно

Правильное остекление деревянных окон предусматривает герметичную установку стекол, т.к. именно в микрощели между стеклом и рамой будет дуть. Посадку стекол делают на силиконовый клей (аквариумный герметик). Вдоль паза под стекло оконной рамы выдавливаем тонкий слой аквариумного клея и вставляем стекло, которое фиксируем штапиками. Выступивший клей вытираем губкой, смоченной в уксусе. Не оттирайте шляпки гвоздей, тонкий слой герметика будет дополнительно предохранять их от ржавчины. Оставляем окна сохнуть, на застывание клея потребуется не менее суток.

Замена стекол в деревянных окнах

Иногда реставрация деревянных окон сопровождается заменой стекол, если имеются дефекты (трещины, помутнения, потертости, следы от сварки или болгарки). Ведь стекло также имеет свой ресурс. Заказывая стекло, нужно точно замерить проем, но заказать на 2-3 мм. меньше, т.к., стекло расширяется под воздействием температуры, а полученный зазор не даст ему лопнуть.

Стекло фиксируется в раме с применением штапиков и маленьких гвоздей. При этом, штапики нужно подготовить заранее (пропитка олифой, покраска или обработка морилкой). Даже можно высверлить отверстия в штапике тонким сверлом. Тогда, при забивании штапик не расколется и стекло не треснет.

Ниже фотогалерея – мастер-класс по установке стекла на шпаклевку, без штапика. Например, разбилось стекло, нужно заменить, а под рукой нет рейки для крепления стекла или просто нет в этом необходимости. Замазка для стекла покупается готовая или изготавливается самостоятельно (замешать мел на олифе).

Замена стекол в деревянных окнах

Покраска деревянных окон

Выбирая чем обработать деревянные окна, присмотритесь к качеству работ.

Если состояние поверхности вас устраивает (т.е. нет глубоких повреждений, однородный цвет), отдайте предпочтение лаку. При этом, чтобы выровнять или изменить тон древесины, можно обработать раму морилкой. Она же скроет мелкие дефекты.

Если же много участков с шпаклевкой, то следует покрыть краской.

Для окрашивания используют масляную или акриловую краску. Первая дольше держится, но долго сохнет, вторая наоборот.

Предварительно нужно разбавить краску, слишком густая плохо пропитает дерево и возможно появление потеков. Лучше нанести несколько слоев более жидкой краской.

Оконное стекло рекомендуется защитить малярным скотчем.

Первый слой, должен пропитать древесину. Только после того, как он хорошо высохнет, можно нанести второй слой и т.е.

Начинать красить нужно с внутренней поверхности – от стекла.

После покраски снимите скотч (пока еще краска не высохла). Если на стекле будут окрашенные следы, их удаляют лезвием.

Покраска деревянных окон

Как удалить следы от скотча

Если окна обклеивали не малярной лентой, а упаковочным скотчем, то останутся следы, которые очень трудно стереть. В данном случае подразумевается оклеивание скотчем не только стекол, но и самих рам (причем как деревянных, так и пластиковых).

Первое что приходит на ум: бензин, солярка, спирт, одеколон и тд. Но, эти средства нельзя использовать, если не хотите повредить лакокрасочное покрытие. Есть простой и экологически безопасный способ убрать следы от скотча – остатки клеящего вещества на оконных рамах удаляются растительным маслом (подсолнечным), а потом смываются моющим раствором.

Установка оконных петель

Если изношены старые петли для окон (навесы) их следует заменить. Технология замены петель показана ниже. Сначала нужно правильно определить место крепления. Для этого оконную раму нужно вставить в оконный проем и зафиксировать посредством клиньев. Когда будет достигнут одинаковый по всему периметру зазор, отмечаем места для монтажа. Стамеской выбираем паз для посадки петли и прикручиваем саморезами.

Установка оконных петель

Уплотнение и утепление окон

Резиновый уплотнитель для деревянных окон, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.

Можно выполнить ремонт деревянных окон по шведской технологии. Суть ее в том, что в створке нужно выбрать паз. В него устанавливается специальный силиконовый трубчатый уплотнитель euro-strip. Он не боится низких и высоких температур и имеет двадцатилетнюю гарантию.

Ремонт окон по шведской технологии (монтаж пазового уплотнителя)

Последним штрихом в реставрации окон будет установка оконной фурнитуры (ручек и шпингалетов). Только после этого окно устанавливается на место.

Как обновить деревянные окна — видео

Заключение

В итоге отметим, что правильно выполненные инструкции на каждом из этапов по ремонту деревянных окон и периодический анализ их состояния, это залог того, что окна прослужат вам еще не один десяток лет.

Метки: Деревянные окна

thewalls.ru

Реставрация деревянных окон по шведской технологии

Прежде, чем решиться на реставрацию деревянного оконного блока, стоит внимательно прислушаться к голосу здравого смысла, иногда ремонт и реставрация деревянных окон оказывается дороже полной замены на новое изделие. Преимущества окон из дерева не обсуждаются и не оспариваются, из недостатков современного деревянного окна можно отметить заоблачные цены стеклопакета в деревянной раме. Человеку, неизбалованному особыми изысками в ремонте, но смекалистому и обладающему столярными навыками, стоит попробовать самостоятельно выполнить реставрацию деревянных окон своими руками.

Реставрация старых деревянных окон требует терпения и точности. Среди множества различных вариантов реставрации наиболее прижился способ восстановления по шведской технологии. Хотя точнее будет сказать — реставрация старых деревянных окон с применением шведских материалов. Даже беглый взгляд по предложениям фирменного ремонта и реставрации деревянных окон в интернете, так или иначе, основаны на использовании продукции концерна «VARNAMO»(Швеция). Все секреты популярности реставрации сокрыты в выдающихся свойствах резинового уплотнителя:

  • Материал не боится лютых холодов (до -50оС) и жары (до +130оС);
  • Высокая стойкость к истиранию гарантирует срок эксплуатации более десяти лет.
  • Высокая эластичность позволяет компенсировать кривизну поверхности деревянных рам, что гарантирует герметичность по всему периметру окна.

Практическое применение реставрации деревянных окон по шведской технологии собирает неплохие отзывы об эффективности метода.

Шаг первый – получаем навыки реставрации деревянного окна по шведской технологии

Сложность проведения реставрационных работ по шведской схеме заключается в необходимости выполнения по периметру торцевой поверхности прямоугольного паза шириной 5мм под углом в 45о. Обычный электрический фрезер позволяет это сделать без особых проблем, но качественно выполнить работу можно после 2-3 часовой практики на подручном материале. При этом инструмент для реставрации можно взять напрокат за символические деньги.

Вторым типом работ, требующих квалификации и определенных навыков, является ремонт или замена потаенных поворотных ручек-фиксаторов оконных створок. Такие ручки массово использовались в деревянных окнах советских квартир. Их реставрация невозможна, заменить аналогами сложно, поэтому стоит проконсультироваться у специалиста.

Совет! Если нет уверенности в том, что справитесь со всеми проблемами реставрации, свяжитесь с фирмой, предоставляющей подобные услуги, и закажите ремонт одного окна, без покраски. Ваше непосредственное участие во всех операциях даст практическое представление о ходе реставрации деревянных окон.

Подобная практика даст вам возможность оценить — сколько конкретно уплотнительных материалов потребуется для реставрации конкретного окна и избавит от лишних затрат.

Порядок и последовательность проведения реставрации

Перед проведением ремонта и утепления следует провести небольшую подготовку:

  • снять отрывающиеся створки окна, раскрутить и вывернуть винты, соединяющие оконные рамы;
  • очистить от старой краски и лака абсолютно всю поверхность деревянной рамы окна;
  • удалить пыль и хлопья снятого покрытия, вымыть и тщательно просушить деревянное окно.

Перед удалением старой краски наклейте по периметру поверхности оконного стекла строительный скотч. Это предохранит стекло от возможных царапин от инструмента и защитит от попадания капель грунтовки или краски при последующих операциях.

Шаг второй – подготовка к реставрации

Первым делом даем оценку работоспособности старых оконных навесов. Обычно старые советские петли служат в окнах невероятно долго, хотя и теряют внешний вид. Под постоянной нагрузкой в течение двух – трех десятков лет крепление навесов может разболтаться, утратить часть шурупов или даже сместиться относительно первоначального положения.

Если вам удается без усилий вывернуть шуруп, крепящий навес к деревянной раме, он подлежит обязательной замене и реставрации. Отверстие, в которое был завернут шуруп, рассверливается сверлом диаметром 8-10мм на глубину в 2см, после нанесения слоя клея запрессовывается круглой деревянной пробкой подходящего диаметра. После высыхания клея монтаж навеса на раму проводится аналогично установке нового изделия.

Далее внимательно изучаем геометрию окна, при явных признаках коробления деревянной конструкции «пропеллером» следует уложить раму на ровную плоскую поверхность и отметить участки, подлежащие срезанию выпирающих участков с помощью «болгарки».

Совет! Приведенная операция реставрации окна — одна из наиболее трудоемких, требующих аккуратности в работе. При подрезке деревянного блока створку окна приходится одевать и примеривать по нескольку раз. Чтобы не удалить лишнего — запаситесь терпением и срезайте древесину рамы максимально тонкими слоями.

Шаг третий – установка уплотнения

После реставрации петель и восстановления геометрии створок и рамы деревянного окна переходим к нарезанию паза для фирменного уплотнителя EURO-STRIP. Сложность изготовления канавки состоит в том, что режущий инструмент — концевая фреза, диаметром 4мм, должен быть наклонен под углом в 45о к торцевой поверхности окна.

Сделать ровный длинный пропил ручным инструментом нелегко даже опытному столяру. Поэтому, если фрезер не оснащен специальным приспособлением для выполнения подобных работ, мастер укладывает на плоскость торца рамы клиновидный деревянный брус. Используя скошенную поверхность бруска, как опору, выдержать угол наклона инструмента достаточно просто.

После выполнения канавки, измерьте ее длину с помощью обычного трёхмиллиметрового капронового шнура, уложенного в паз. Отрежьте уплотнитель согласно измеренной длине и склейте торцы. Таким образом, у вас получилось кольцо из трубчатого уплотнителя, которое легко, с помощью ролика, можно будет уложить в паз перед окончательной сборкой деревянного окна.

Кроме использования трубчатого уплотнителя створок деревянного окна, очень эффективной является укладка между оконными рамами дополнительного слоя герметика или листовой резины. Как и предыдущая процедура, установка межрамного материала выполняется после завершения покраски рам.

Если конструкция окна позволяет – можно использовать бесцветный герметик, применяемый автомобилистами для уплотнения различных прокладок в автомобилях. Перед завершением реставрации, сборки и окончательного свинчивания наружной и внутренней частей оконной рамы, на поверхность прилегания рам выдавливается слой силиконового герметика шириной в 4-5мм и высотой в 4мм. Части рамы собираются в оконный блок, но фиксирующие винты по периметру рамы закручиваются не до конца на пару оборотов. После частичного затвердевания силикона, через 4-5часов, винты закручиваются до упора.

Шаг четвертый – реставрация и покраска деревянной основы окна

В реставрации старых деревянных окон стоит обратить особое внимание на качество древесины рам и надлежащий подбор лакокрасочного покрытия для него. Самой стойкой и долговечной была древесина дуба или лиственницы, затем хвойные породы, тополь или береза хуже всего противостоят солнцу и влаге.

До покраски или лакирования оконной рамы необходимо:

  • Тщательно зачистить наждачной шкуркой поверхность, подлежащую окрашиванию, с помощью чистой ветоши, слегка смоченной ацетоном, удалить пыль;
  • Минимум дважды нанести слой грунта с тщательным просушиванием каждого слоя;
  • Подобрать качественную краску или лак, совместимый по своей химической основе с грунтом, нанесенным ранее.

Обычно используются краски или лаки на пентафталевой основе. Лучшим вариантом считается лаковая композиция на эпоксидной основе, очень дорогой, но наиболее качественной и стойкой. Подобные лаки применяются для окрашивания легковых автомобилей.

При нанесении первого слоя краски или лака на чистую деревянную поверхность рамы используют основу краски, разбавленную растворителем на 10-15% от объема. Смесь получается очень текучей и легко растекается по поверхности, обработанной грунтом. Второй слой должен выполняться краской нормальной консистенции, лучше даже с увеличенным содержанием лака. Для наружной части рамы окна, после нанесения второго слоя краски, можно дополнительно предусмотреть покрытие защитным бесцветным лаком для наружных работ.

Завершающие операции реставрации деревянного окна

Перед сборкой окрашенного деревянного окна необходимо удалить скотч и нанести прозрачный герметик с внутренней стороны оконной рамы. Эта процедура укрепит деревянный штапик, фиксирующий стекло в раме окна, и ликвидирует щели.

Далее укладывается межрамный утеплитель или герметик, устанавливается трубчатый уплотнитель внутрь фрезерованного паза. Створки, фрамуги и оконные форточки вывешиваются на петли, проверяется исправная работа всех запорных механизмов и ручек.

bouw.ru

Ремонт и реставрация деревянных окон на даче своими руками

Многим владельцам дачных домов свойственно задаваться вопросом – есть ли смысл ремонтировать старые деревянные окна? Кто-то решает «не заморачиваться» и сразу потратиться на пластиковые или алюминиевые варианты оконных конструкций. Однако в большинстве случаев ремонт деревянных окон возможен и, более того, он может быть эффективным. Сегодня мы обсудим эту тему.

Сразу подчеркнем, что если у вас отсутствует серьезный опыт работ с деревянными конструкциями, лучше всего начать с одного из самых неприметных окон дачного дома, например в кладовке или на чердаке. Таким образом можно будет «потренироваться».

Разберем все основные стадии работ по восстановлению деревянных оконных конструкций

Демонтаж

Логично, что ремонтные работы в данном случае начинаются с демонтажа и разбора окон.

Последовательность наших действий на этом этапе будет такой:
  1. В первую очередь необходимо аккуратно вынуть стекло из каждой рамы. Для совершения этой нехитрой процедуры придется избавиться от всех крепежных штапиков и гвоздей. В случае, если для крепления стеклопакета использовали замазку, следует тщательно соскоблить ее, воспользовавшись стамеской.
  2. Далее займемся демонтажем рам. В некоторых случаях здесь приходится применять молоток и зубило для разрушения откосов.
  3. Теперь пришло время съема всей имеющейся фурнитуры, включая и все разновидности металлических уголков. Бывает так, что какой то из металлических крепежных элементов не получается выкрутить легко, в этом случае их придется высверлить (подобрав сверло соответствующего диаметра).

Удаление старых покрытий дачных окон

Теперь нам необходимо произвести удаление старых слоев лакокрасочных покрытий. Сделать это можно по-разному, но чаще всего прибегают к двум методам: термическому и химическому.

Термический способ удаления старых покрытий

В «термическом» варианте нам потребуется одна из разновидностей строительного фена.

Удалять старый слой лака или краски при помощи данного приспособления совсем нетрудно:
  • нагреваем каждый из участков окрашенной поверхности, используя фен;
  • после того, как слой старого покрытия станем мягким и вспучится, его можно удалить шпателем;
  • когда старое покрытие будет удалено, проведем зачистку деревянной поверхности наждачкой. 

Химический способ удаления старых покрытий

Применение «химического» варианта связано со специальными средствами – смывками.

Здесь мы действуем так:
  • наносим смывку на каждый из участков окрашенной поверхности;
  • берем полиэтиленовую пленку и закрываем поверхность, обработанную химическим средством;
  • по истечению часа снимаем полиэтилен и производим удаление смывки, вкупе с растворившимся слоем лака или краски.

Все разновидности смывок отличаются токсичностью, в связи с этим не будет лишним использование защитных средств.

Восстановление оконных рам 

Переходим к восстановительным работам
  • укладываем раму на лист ДСП или фанеры;
  • восстанавливаем геометрические пропорции оконных конструкций, здесь потребуется измерение диагоналей, длина которых должна полностью совпадать;
  • фиксируем раму путем вбивания гвоздей в лист фанеры (ДСП) по ее периметру;
  • с максимальной аккуратностью высверливаем каждый из старых нагелей;
  • воспользовавшись корончатым сверлом,п высверливаем необходимое количество новых нагелей. Для этого следует взять хорошо просушенную и не потрескавшуюся древесину. Надо подчеркнуть, высверливание нагелей производится поперек волокна;
  • теперь пришло время разбора рамы. После разбора проводим промазку «усов» и пазов посредством столярного клея. Затем собираем раму и укладываем обратно на деревянный лист, укрепив между вбитыми ранее гвоздями. Не лишним будет провести повторное измерение диагонали;
  • вбиваем каждый из нагелей в подготовленное для него отверстие, воспользовавшись деревянным молотком. Рекомендуем провести предварительную смазку нагелей посредством жидких гвоздей. При отсутствии деревянной киянки можно пользоваться и обычным молотком, в таком случае придется подкладывать под него кусок дерева;
  • при обнаружении трещин или сколов следует зашпаклевать каждый дефект. Кроме того, аккуратно заполняем шпаклевочным раствором дырки от гвоздей и шурупов. Если в дальнейшем вы планируете покрывать раму слоем лака, шпаклевочный раствор желательно подбирать под цвет рамы;
  • теперь выравниваем каждую из внутренних четвертей под створы и форточки. Если осталось несколько щелей их можно закрыть при помощи полосок фанеры, посаженных на жидкие гвозди. В случаях, когда створ не «заходит» в посадочную раму, лишние деревянные части срезаются при помощи стамески;
  • по завершению выравнивания обрабатываем каждую четверть, наждачной бумагой до получения гладкой поверхности;
  • последний шаг на данном этапе работ – обработка всех деревянных деталей конструкции одним из видов защитной пропитки. Важный момент: пропитку следует втирать в древесину, а не наносить ее как краску.

 

Для того чтобы добиться максимальной герметичности окон можно применить «шведскую» методику утепления. В каждой из посадочных четвертей вырезаем паз соответствующего размера для укладки шведского уплотнителя. Отметим, что для подготовки пазов понадобится специализированное фрезеровочное оборудование, в связи с этим рекомендуется связаться со специалистом.

Во время восстановительных работ не забудьте и про оконные коробки, которые тоже рекомендуется подвергнуть всем стадиям обработки: зачистка, шпаклевка, покраска и т.д.

Отделка дачных окон

Вот мы и добрались до завершающей стадии – покраски. Данная стадия работ, при ее кажущейся легкости, не менее важна, чем предыдущие, ведь от качества покраски зависит то, как будут выглядеть окна.

Итак, работаем в такой последовательности:
  • производим шлифовку поверхностей при помощи мелкой шкурки;
  • избавляемся от мелкой пыли;
  • проводим грунтование поверхностей, подготовленных к окрашиванию. За счет грунтовки мы улучшаем будущее сцепление краски и древесины. Кроме того, таким образом мы сокращаем расход краски. Процесс грунтования происходит в два этапа;
  • параллельно с подготовкой оконных конструкций готовим и выбранный нами вид лакокрасочного покрытия, тщательно перемешиваем средство и наливаем в удобный сосуд;
  • переходим к покраске. Наносим средство при помощи малярной кисти подходящего размера. Существуют виды лаков, которые наносят посредством тампонов (читать инструкцию). Очень важно не допустить образования подтеков, поэтому слой должен быть максимально ровным.

Берем паузу и даем древесине высохнуть, затем производим нанесение второго слоя краски (лака).

Видео: Ремонт деревянных окон

С этим материалом читают так же:

Ремонт лоджии в квартире своими руками

Оформляем лоджию в своей квартире

Создаем интерьер лоджии у себя дома

Ремонт пластиковых окон в частном доме

sami-stroim.ru

Как обновить старые деревянные окна своими руками: технология реставрации окон

Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.

Проводим правильную диагностику

Перед тем, как обновить старые окна своими руками, необходимо оценить их состояние. Требуется выявить проблемные места. Запомните несколько полезных рекомендаций.

  • Если древесина имеет сильные повреждения (сквозные щели, трещины более 5 см в длину и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделать такие дефекты не увенчается успехом — технические характеристики будут нарушены.
  • Под слоем краски могут скрываться серьезные повреждения. Поэтому вначале её следует полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
  • Мелкие выбоины можно заделать шпаклевкой. Поэтому не спешите выкидывать старые рамы.

Чтобы реставрация окон своими руками была эффективной, её необходимо проводить полностью. Другими словами, заделывать щели нужно по всему периметру. Нет смысла ремонтировать лишь часть окна, ибо даже в малейшие щели начнет попадать холодный воздух.

Основы уплотнения и утепления

Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат — значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.

Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.

Самая популярная методика — это использование уплотнительных лент.

Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:

  • Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
  • Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
  • Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
  • Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.

Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.

Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:

  • Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
  • Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
  • Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
  • Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
  • Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.

Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.

Придаем рамам былую красоту

Другой аспект — это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Удаляем старую краску

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

  • Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
  • Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
  • Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Подготавливаем исходную поверхность

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность — отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой — это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Совет: добавьте в штукатурную смесь клей ПВА (1 к 5) — это придаст ей влагостойкость.

Шпаклевку используем только специальную — для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой — это придаст ей гладкость.

Финальный штрих — покраска

Настал последний этап — покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

  • Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
  • Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
  • Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
  • Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

remontami.ru

Восстановление деревянных окон

Очень часто люди не хотят менять свои старые деревянные окна. Рамам бывает 30, 40 и даже 50 лет, и тем не менее, вполне со своей задачей справляются. В то же время срок службы пластиковых окон обычно не превышает 20 лет. Что!? Да-да, именно столько дают этим пришельцам с запада, и ничуть не более.

Цивилизация, пришедшая к нам из-за кордона, позиционируется, как общество потребления, которое постоянно должно тратить. А если сразу сделать вечные окна, то так экономика и вовсе остановится. Поэтому берегите и цените все, что сделано в СССР, потому что теперь пришли к нам иные, новые технологии.

Вот почему сегодня столь многих интересует такой вопрос, как восстановление деревянных окон.

Проблемные места деревянных окон

Вот несколько причин, чтобы сменить старые деревянные окна на новые пластиковые:

  1. Из всех щелей старой рамы дует. Это неспроста. Все наши старые дома рассчитаны на естественную вентиляцию без дополнительного побуждения. То есть нужны, очень нужны щели, через которые свежий воздух будет поступать в квартиру. Обычно проблема в том, что кислорода (и холода вместе с ним) приходит слишком много.
  2. Пластиковые окна имеют тонкие створки. За счет этого обычно удается расширить подоконник, что является отдельной и привлекательной темой для замены старого деревянного окна на нечто новое.
  3. Не всем нравятся старомодные рамы, которые теряют со временем свой внешний вид. Вот здесь и настает череда решить вопрос, как восстановить изделие.

Восстановление деревянной рамы

Из сказанного видно, что резонов поменять старые окна на новые действительно предостаточно, но теперь вспомним, что в некоторых домах подоконники и так уже шире некуда, а рамы тонкие, и станет понятно, что нет необходимости докупать нечто пришедшее из-за кордона.

А теперь давайте еще вспомним про деполимеризацию ПВХ, и желание тратить деньги на установку вовсе поубавится. А теперь подробнее о том, с чем может быть связано восстановление деревянных окон. Материал разбит на логические части, чтобы было удобнее с ним ознакомиться.

Вы же можете сочетать методики в любой комбинации.

Что можно сделать со старым деревянным окном

Восстановление свойств теплоизоляции

Первое, что обычно приходит в голову, это вопрос утепления. Практичных россиян обычно мало волнует такой вопрос, как внешний вид. В наши суровые зимы хочется больше тепла. Первый вариант, предлагаемый нами, топорный, но проверен на практике и отлично себя зарекомендовал.

Вместо того, чтобы каждый год заделывать щели бумагой и ватой, можно использовать раз и надолго шпатлевку.

Если у кого-то не имеется под рукой ничего подобного, либо выбор напротив столь велик, что решить его в пользу того или иного товара весьма сложно, то мы предлагаем вспомнить старый, дешевый и простой способ:

  • Шпатлевка приготавливается из ПВА и обычного мела. Консистенция набирается на глаз, и водой это желательно не разбавлять. Работать с такой смесью нужно при положительных температурах. Хотя, как это опять же проверено на практике, метод годится и для легкого мороза.
  • Можно замазать щели лишь внешней рамы и оценить эффект. Да, их нельзя будет мыть, но если оставить одну створку без участия, то в любом случае почистить остекление будет можно.
  • Если требуется из-за мороза заделать и внутреннюю часть рамы, то нужно дождаться, пока высохнет внешняя. Иначе внутри будет много конденсата, а это плохо скажется на прозрачности старой деревянной рамы. А можно ли наглухо заделать обе створки? Да! Если мороз не дает покоя, заделывать окно каждый год лень и неэффективно, а необходимости открывать створки нет никакой.

Обычно шпатлевка из-за мороза, а также вследствие усадки толстых слоев дает трещины. Поэтому каждый шов придется пройти минимум два раза. В этом случае восстановление деревянных окон позволит еще долго обходится без замены всей рамы, а значит, и трат, связанных с этим.

Второй метод намного более сложный и потребует наличия инструментов, а также большой сноровки и терпения. Многие, наверное, помнят, как после перестройки появился на прилавках так называемый шведский утеплитель.

Это профиль из полиуретана, одна из сторон которого снабжена клеящимся слоем.

Проблема в том, что щели в наших старых деревянных рамах большие, но не настолько, чтобы этот кусок полимера вошел внутрь. В этом тоже, наверное, многие убедились, когда попытались наклеить полиуретан на окантовку створки. Поэтому весь цикл работ по утеплению выглядит следующим образом:

  1. Необходимо снять в месте монтажа рамы весь слой краски. Хотя это и опасно, но обычно процесс ведется углошлифовальной машиной, именуемой в простонародье болгаркой. В общем, слой краски нужно снять. Логично створку для этого демонтировать, хотя часть работы удобнее сделать навесу.
  2. Необходимо определить зазоры. Для этого рекомендуется создать карту (чертеж), где в миллиметрах проставить по периметру все цифры в мм. Как определить зазор? Если ничего умнее в голову не приходит используйте маленькие лепешки детского пластилина. После прижатия створки измерьте толщину каждой.
  3. Следующим шагом ведется подготовка рамы под наклейку утеплительной шведской ленты. Для этого одни рекомендуют выпилить желоб на самой створке, а другие – сточить ответную часть окантовки проема рамы. Как лучше поступить, безусловно, зависит от конструкции окна. Поэтому каждому этот вопрос придется решить самостоятельно. Чем делать желоб? Имеются в продаже разные насадки на болгарку, которые вполне годятся. Если найдете штроборез «по дереву», используйте его на здоровье. Мы клоним к тому, что способов много, и из них ручной является наиболее муторным.
  4. Лента вклеивается по месту, створка проверяется на захлопывание. Если все в порядке, то окно красят. И завершающим штрихом является утепления щелей вдоль стекол. Обычно все держится на штапиках, и мы уже привыкли терпеливо заливать в щелки краску, но сегодня в этом нет необходимости. Просто используйте силиконовый клей-герметик (для стекла).

Покраска деревянного окна

Окраска деревянных окон

Обычно многих мучит вопрос, какую краску выбрать. Сегодня принято окна покрывать составами на водной основе. Потому что так можно обеспечить проницаемость слоя краски для воды.

Это значит, что даже если рама и намокнет, что через какое-то время ее можно будет вновь высушить. Понятно, что дерево от этого разбухает.

Тогда почему вовсе не покрыть рамы резиновой краской, чтобы напрочь блокировать доступ влаги внутрь? Мы полагаем, что какой-то процент жидкости все равно будет просачиваться внутрь.

Давайте подумаем, что такое резиновая краска. Для любителей авто она хороша тем, что позволяет относительно просто и быстро покрыть кузов. Затем лишние места (фары, стекла) просто очищаются. Резиновая краска сползает подобно кожуре. Из роликов видно, что такое покрытие прочное, не боится царапин.

Особая его прелесть в том, что после нанесения поверхность разглаживается, нет подтеков, как это обычно бывает с рядовой эмалью. Однако, при открывании и закрывании створки деревянного окна цветастый слой не слезет? Мы полагаем, что гарантировать этого не может никто. Сегодня в продаже можно найти нечто подобное для раковин.

Окрасить то можно, но если где имеется поврежденный участок, то весь слой слезает, начиная с этого места.

Итак, мы все же рекомендуем применять краски на водной основе для наружных работ. Разумеется, по дереву. Многих сразу насторожит тот факт, что влага будет проходить внутрь рамы. А как же дожди? К сведению многих, пароизоляционная мембрана на самом деле пар как раз-таки пропускает, но очень дозированно. Нечто в этом же роде имеет место быть с краской на водной основе. Она всего лишь поддержит естественный баланс.

В пересушенной древесине тоже нет ничего хорошего. Если при наполнении влагой материал разбухает, то при излишнем дефиците конструкция усаживается. Краска на водной основе помогает сохранить некий баланс для блокировки негативных эффектов.

Следующим вопросом обычно является периодичность восстановления декоративного слоя. Специалисты рекомендуют делать это раз в два года. Для окон деревянных используется сегодня даже краска для яхт, но и она долго не держит. А как же мы в СССР красили лет на 10 – 15? Так то была другая страна. Привыкайте, сегодня у нас общество потребления.

Реставрация петель и фурнитуры

Часто бывает так, что старые петли уже не держат. Либо запорная арматура никуда не годится. Врезать бы новую, да дерево все давно уже выкрошилось. Понадобится вырезать прохудившийся кусок и заменить на новый. Лучше для этого применять клееный брус.

Самым важным является аккуратная распиловка. Так, чтобы новый кусок точно вошел по своему месту. Для крепления следует использовать клей по дереву. Например, полиуретановый однокомпонентный реактивный с водным отверждением.

На время склейки необходимо зажать деталь струбцинами или как-то по-другому обеспечить неподвижность.

Для образования ниш под ручку и прочие механизмы можно использовать сверла Фростнера, а также и шлифовальные. Разметка ответных частей на рамах под защелки проводится зубной пастой. Помажьте ею механизм и произведите усилие, как-будто хотите запереть створку. На ответной части останется хорошо различимый след, который послужит шаблоном.

Что касается самой фурнитуры, то ее легко можно найти в продаже и провести восстановление деревянных окон по полной программе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Монтажные пластины для пластиковых окон

Итак, мы рассказали от и до про все методики работы с рамами. Надеемся, что полученная читателями информация позволит им выполнить все необходимые операции.

Источник: http://remvizor.ru/okna/vosstanovlenie-derevyannyx-okon.html

Ремонт старых деревянных окон: пошаговое восстановление, реставрация

Хоть и металлопластиковые конструкции уверенно заняли свое место в этом сегменте строительства, очень часто попадаются заказы на установку или восстановление деревянных вариантов. Деревянные окна устанавливают чаще всего в деревянные дома для создания атмосферного экстерьера. Этот вариант подходит тем, кто выступает за максимальную экологичность жилища и окружающей среды.

Существенный минус деревянных окон – наличие ухода за ними. Металлопластиковые варианты после правильной установке практически не нуждаются в уходе, их только мыть нужно и смазывать фурнитуру иногда. С деревянными же окнами все обстоит гораздо сложнее, ведь они имеют свойства первоначального материала, поэтому в процессе их эксплуатации возникают повреждения разного рода. Однако и преимуществ у них хватает – дерево отлично пропускает воздух и имеет неповторимый натуральный рисунок.

Восстановление поврежденного слоя краски

Самым распространенной проблемой деревянных окон является отлущивание верхнего слоя краски. Он постепенно обрастает паутиной трещин под действием факторов окружающей среды, где-то вздувается и отпадает. Операция восстановления в этом случае состоит в снятии поврежденного слоя и нанесении нового. Порядок работы следующий:

  • Сперва необходимо избавиться от элементов утепления. Это может быть старая вата, клейкая бумага или скотч. Они тщательно выметаются из окна, бумага протирается мокрой тканью и после размягчения очень просто вытирается. Более прочные загрязнения необходимо обработать наждачной бумагой и шпателем.
  • Следующим шагом будет визуальное обнаружение поврежденных мест и их зачистка. Сюда попадают вздутия, трещины и отваливающиеся кусочки краски или лака. Они счищаются шпателем и легонько затираются наждачкой.
  • Дальнейшие действия зависят от планов на это окно – если нужно просто обновить последний нанесенный слой, то рама тщательно зачищается, протирается мокрой тряпкой, после высыхания наносится краска или лак того же состава, что был использован ранее. Согласованность составов обеспечит долговечность покрытия.
  • Если необходимо полностью снять старый слой и нанести новый, то необходимо использовать специальные строительные смеси для размягчения старой краски. После нанесения они старый слой сделают более податливым, и его легко можно будет снять обыкновенным шпателем.
  • Мелкие углубления и повреждения заделываются шпаклевкой. Если рама будет покрываться прозрачным лаком, то цвет шпаклевки должен быть такой же, как и у основного материала.
  • После высыхания шпаклевки покрытие наносится кисточкой, равномерно и аккуратно, чтобы не создать потёков. Краска тщательно перемешивается для образования цельной и качественной консистенции. Если она излишне густая – добавьте растворителя, он немного облегчит работу с нанесением.

Восстановление средних и крупных повреждений деревянной рамы

Очень старые рамы изобилуют достаточно видимыми повреждениями в виде продольных трещин или отверстий там, где выпадали сучки. Метод восстановления похож на вышеописанный. Можно либо полностью замазать эти повреждения шпаклевкой, либо аккуратно забить маленький кусочек дерева и спрятать погрешности совсем небольшим слоем шпаклевки. После высыхания косметических вкраплений окно зашкуривается и красится.

Основная проблема сильно поврежденных деревянных окон – бесполезность их восстановления. Они могут находиться в таком состоянии, что затраты на восстановление будут равняться покупке и установке новых. В повреждения проникает влага, внутри растут грибки и разрушающие микроорганизмы, и если снаружи дерево выглядит вполне сносно, то внутри оно может попросту сгнить.

Если же конкретно эти окна вам дороги, то существует ряд реанимационных действий, которыми можно восстановить даже достаточно сильно поврежденные конструкции. Рама тщательно зашкуривается, снимаются все прежде нанесенные декоративные слои, крупной наждачкой стирается слой поврежденного дерева. Дерево высушивают, густо обрабатывают антисептиком, который предохранит дальнейшее уничтожение дерева микроорганизмами.

Все повреждения шпаклюются, неровности затираются, и рама покрывается декоративным слоем.

Ремонт проседающей сворки

Подвижные элементы деревянного окна вследствие усыхания или разбухания могут перестать плотно закрываться или вообще закрываться соответственно. В первом случае проблему устранить очень просто – достаточно снять створку с петель, и под одну из них подложить тоненькую шайбу. Если створка стала клинить в противоположном месте, необходимо либо поменять шайбу на более тонкую, либо поэкспериментировать с другой петлей.

Если же створка набухает от влаги, то здесь рекомендуется целый ряд мер. Желательно сделать так, чтобы дерево не поддавалось влиянию влаги из окружающей среды, ведь она деструктивно влияет на этот материал. Створку необходимо хорошо высушить, затем обработать влагоизоляционным материалом и установить на место. При появлении вышеописанной проблемы попробуйте подправить ситуацию шайбой.

Заключение

Деревянные окна бесспорно выделяются своей экологичностью и декоративностью. Однако в отличии от металлопластиковых окон, им необходим постоянный уход в виде подкрашивания и регулирования. Если за ними регулярно ухаживать – вмешательство не будет очень дорогим.

Видео

В ролике поэтапно и подробно рассказывается о реставрации старых оконных рам из дерева.

Источник: https://balkonidea.ru/remont-vosstanovlenie-derevyannyh-okon/

Реставрация деревянных окон – технология, цены

Не секрет, что деревянные окна периодически нуждаются в уходе, как и любые другие конструкции из этого материала, контактирующие с внешней средой. Дерево под влиянием климатических условий со временем начинается портиться (образуются трещины, сколы, грибок), его может «повести», то есть нарушается геометрия рамы, створок.

Все это приводит к тому, что окно начинает пропускать в помещение влагу, холод.

Сегодня мы поговорим о том, как выполняется реставрация или, другими словами, восстановление деревянных окон, включая старые, сталинские окна. Разберемся, какие цены на такую работу.

Профилактика и восстановление

О самом процессе реставрации мы поговорим подробнее чуть ниже, а пока расскажем, как ухаживать за окнами, чтобы данную операцию потребовалось выполнять через значительный промежуток времени, ведь, как известно, вечного ничего не существует.

Итак, дерево периодически нуждается в профилактике: необходимо проверять состояние лакокрасочного покрытия, герметичность замазки или резиновых уплотнителей, если речь идет о стеклопакете.

Если краска отслаивается, необходимо старую удалить, а затем нанести новую, попутно проинспектировав состояние рамы и створок. Аналогично поступаем со старой замазкой. Намного дешевле и проще поддерживать конструкцию в хорошем состоянии такими нехитрыми способами, чем потом восстанавливать, а тем более менять. Особенно это касается модных современных деревянных евроокон, замена которых влетит хозяину в копеечку.

Но все же, что делать, если вы, к примеру, купили дом, а прежний владелец не уделял помещению должного внимания и окна требуют реставрации? Самое главное – не паниковать. Непреодолимых препятствий, как известно, не бывает и сегодня существует множество специализированных компаний, способных устранить данную проблему.

Однако, соблюдая меры предосторожности, обладая необходимыми навыками, работу можно выполнить самостоятельно, тем самым значительно сэкономив семейный бюджет.

Опишем поэтапно, как делается реставрация.

Первый этап – подготовка помещения

Так как при обработке дерева образуется довольно много мусора, из комнаты необходимо убрать все, что возможно, остальное закрыть, например, целлофаном.

Второй этап – створки и фурнитура

Снимаем створки с петель, проверяем их состояние, снимаем фурнитуру и ставим в сторонку. До них еще дойдет очередь.

Делаем все аккуратно, чтобы не разбить стекла.

Показано, как снять створку с деревянного окна

Третий этап – удаление краски, обработка олифой

Осматриваем раму, счищаем старую краску до дерева, осматриваем на предмет грибка, трещин и других повреждений.

Старую краску можно убрать либо с помощью строительного фена, соблюдая температурный режим не более 250 оС, (иначе дерево обуглится и конструкцию придется менять целиком), либо с помощью химических составов.

Читайте эту статью об удалении краски со старых деревянных окон: http://kvarremontnik/kak-snyat-krasku-s-derevyannykh-okon/

После удаления краски производим контрольные замеры по диагоналям. Если все совпадает — раму не повело. Если есть различия, столярным угольником промеряем углы рамы и придаем строго прямоугольную форму, используя зензубель.

Когда рама готова, обрабатываем ее олифой в 3-4 слоя. При этом олифа должна быть горячей, чтобы хорошо впитывалась в дерево. Следующий слой наносим только после полного высыхания предыдущего.

Проверить очень просто: при высыхании поверхность не должна быть липкой. Это поможет защитить дерево от вредных воздействий окружающей среды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Окна пластиковые раздвижные

Четвертый этап – разбираем створки

Снимаем штапики, отгиная их от центра к краям, при этом начиная с боковых штапиков, затем нижние и только в последнюю очередь верхние.

Далее аккуратно убираем старые гвозди, замазку, силикон, и вынимаем стекло или стеклопакет. Затем аналогично раме убираем старую краску, промеряем створки. Если необходимо, придаем им прямоугольную форму. Затем покрываем олифой.

Пятый этап – шпаклевка рамы и створок

Это действие позволяет убрать различные повреждения и предотвратить попадание влаги внутрь конструкции.

Делаем шпаклевку рамы

После этого желательно произвести контрольную установку створок в раму и убедиться, что все прилегает плотно. Если все выполнено правильно, ставим на место стекла, герметизируем соответствующим составом, прибиваем штапики и щели промазываем силиконом. При установке стеклопакетов ставим на место резиновые уплотнители, предварительно убедившись в их целостности.

Финальный шестой этап – покраска

Так как красим изделие в сборе, то есть со стеклом, по периметру последнего клеим, например, скотч. Это поможет избежать попадания случайных капель на стекло.

Используем густотертую краску, замешанную на льняном или ореховом масле. Такой состав не только придает отличный внешний вид, но также помогает дополнительно защитить конструкцию.

После того, как изделие полностью высохнет, монтируем фурнитуру, проверяем и наслаждаемся результатом. В случае, если все сделано правильно, конструкция будет служить вам несколько лет, не доставляя никаких хлопот.

Если вы все же решили, что данная операция слишком обременительна и следует обратиться к специалистам, имейте ввиду: цена вопроса – от 3 000 рублей за одно окно в зависимости от сложности ремонта.

Источник: http://kvarremontnik.ru/restavraciya-derevyannykh-okon/

Реставрация деревянных окон

Специалисты сервисной службы «Помощь окнам» быстро, качественно и с учетом пожеланий клиента осуществят реставрацию деревянных окон евростандарта со стеклопакетами.

Процесс восстановления требует профессиональный подход и знания технологии реставрационных работ, которыми обладают работники нашей службы.

Виды работ

Сотрудниками сервисного центра была разработана технология реставрации старых деревянных окон с учетом применения специального оборудования и свойств материалов. Технология проведения комплексной реставрации включает следующие работы:

  • шпаклевку трещин, вмятин, сколов;
  • замену лакокрасочного покрытия;
  • установку новых откосов, отливов, козырьков;
  • восстановление геометрии оконной конструкции;
  • утепление деревянных окон;
  • замену стеклопакетов на стекла специального назначения: армированные, энергосберегающие, шумопоглощающие, витражные, триплекс;
  • установку москитных сеток;
  • замену уплотнителя;
  • регулировку и замену фурнитуры.

Основные этапы восстановления старых деревянных окон

Процесс реставрации деревянных оконных блоков включает семь основных этапов.

  1. Подготовительные работы. Первый этап заключается в удалении с оконных поверхностей лакокрасочных материалов с помощью химического раствора или термофена.
  2. Восстановление геометрии конструкции окна путем перерасклинивания створки.
  3. Нанесение антисептиков. С целью предотвращения грибкового заражения рамы пропитываются защитными составами «Неомид», «Просепт».
  4. Шпаклевка. Для работ используется специальная шпаклевочная смесь по дереву. Шпаклевкой замазываются все трещины, зазоры, щели, неровности. После ее высыхания производится зачистка поверхностей и нанесение грунтовки, обеспечивающей хорошее сцепление краски с оконной поверхностью.
  5. Покрытие лакокрасочными материалами. Подобранные в тон по шкале RAL краски, лаки наносятся в несколько слоев. Каждый слой подвергается тщательной просушке.
  6. Замена резинового уплотнителя для деревянных евроокон. Потерявший эластичность уплотнитель заменяется новым.
  7. Герметизация швов монтажной пеной, регулировка прижатия створки окна к раме.
  8. Монтаж фурнитуры. Завершающим этапом реставрационных работ является установка ручек.

Все работы осуществляются с применением современного, высокотехнологичного оборудования и качественных прогрессивных материалов зарубежного или отечественного производства.

Ремонт деревянных оконЦены на ремонт оконОтзывы клиентов

Выражаю благодарность фирме «Помощь окнам». Когда стало сильно дуть из окна, вошли в положение и приехали в тот же день. Утеплили окно и впридачу трещины на откосах зашпаклевали. Приятно работать с профессионалами!

, Игорь

Заказывала в этой фирме замену стекла на витражное. Просто супер, такая красота, прямо как я мечтала! Большое спасибо мастерам Сергею и Андрею, вы волшебники!

, Елена

В этой фирме мне заменили окно на даче. Давно надо было, да все руки не доходили, думала, мороки много. Оказалось нет, ребята все сами сделали, даже мусор убрали. Спасибо!

, Валентина

Все отзывы

Источник: http://www.xn----8sb3agdedbbf7iob.xn--p1ai/remont-derevyannykh-okon/restavratsiya.html

Реставрация деревянных окон: популярные методы и способы их реализации

Все фото из статьи

Традиционно,большая часть отечественного жилищного фонда до начала двухтысячных годов комплектовалась стеклопакетами с рамами, выполненными из пиломатериалов. Но, учитывая то, что древесина — это не самый долговечный материал,а отказываться от природных материалов не хочется, сегодня повсеместную популярность приобретает реставрация деревянных окон своими руками.

Разумеется, можно полностью демонтировать деревянные конструкции, требующие ремонта, и установить на их место современные металлопластовые стеклопакеты и забыть о всяких восстановительных работах еще лет на 20. Но, оказывается, не все так просто и есть немало причин, по которым целесообразно восстановить окна в деревянных рамах.

Утепление деревянного окна резиновым шнуром

В этой статье мы расскажем, почему целесообразна реставрация деревянных старых окон и как можно справиться с этой задачей самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Причины для восстановления деревянных окон

Самое время приступить к косметическому ремонту

Как уже было сказано,есть несколько очевидных причин, по которым реставрация деревянных оконных рам своими руками представляется куда более целесообразным решением, чем установка стеклопакетов с ПВХ рамами.

Среди этих причин отметим следующее:

  • Экономия денег. Цена качественного стеклопакета высока и заново остеклить загородный дом будет стоить немало. Зачем же тратить деньги, если, приложив определённые усилия и пожертвовав свободным временем, можно добиться аналогичных результатов с минимальными затратами!
  • Экологичность деревянных окон и, как следствие, польза как для строительного объекта, так и для вашего самочувствия. Это очень важный момент, так как конструкции из дерева экологически безопасны в сравнении с аналогами, изготовленными из ПВХ.

Последствие установки стеклопакета из ПВХ профиля

Дело в том, что пиломатериалы характеризуются структурой испещрённой множеством микропор. В итоге,деревянные рамы являются тем элементом, который «дышит» и тем самым задает оптимальные параметры микроклимата в помещении.

Поливинилхлорид микропористой структурой не обладает и,как следствие, не дышит. В результате установки пластикового стеклопакета вы гарантированно получите конденсат на остеклении в холодное время года и как следствие обеспечите оптимальную влажность для жизнедеятельности плесени и прочих грибковых инфекций.

Для сравнения на качественных или правильно реставрированных деревянных окнах конденсата практически нет. Следовательно, влажность воздуха в помещении в норме, плесени нет, откосы и подоконник не намокают и не темнеют.

Важно:Избыточная влажность воздуха и грибковые инфекции представляют собой существенную угрозу для повседневного самочувствия и здоровья человека в целом. Поэтому не стоит пренебрегать параметрами микроклимата в помещении.

  • Новый опыт в проведении ремонта, что разумеется пригодится впоследствии. Согласитесь, что новые навыки по выполнению ремонтно-восстановительных работ не будут лишними.А между тем получить такие навыки можно только на практике. То есть, лучше один раз сделать все самому, чем много раз увидеть или услышать, как это делает кто-то.

Итак,основные причины для проведения реставрационных работ мы рассмотрели, осталось узнать, какие методы можно применить для того, чтобы окна в квартире выглядели и функционировали как новые.

Выбор методов проведения реставрационных работ

Отреставрированное окно выглядит не хуже нового стеклопакета

Для того чтобы выбрать метод проведения реставрационных работ, следует определиться с тем, на какой результат мы рассчитываем.

Например,если вас не устраивает то, что краска на раме выцвела, а в целом состояние стеклопакета нормальное, потребуется только лишь косметический ремонт. Если у ваших окон по прошествии долгих лет эксплуатации наблюдается провисание петель и неплотный притвор створок,потребуется замена фурнитуры.

Если со стороны окна постоянно сквозит и веет холодом, основной целью реставрации будет теплоизоляция всей конструкции и снижение уровня теплопроводности. Если на остеклении проявились трещины,реставрационные работы будут заключаться в замене стёкол.

Итак, на какой результат восстановительных работ рассчитываете вы?

Проведение косметического ремонта

Восстановление лакокрасочного покрытия

Как правило,реставрация деревянных евроокон не требует серьезного ремонта, так такие стеклопакеты используются сравнительно недавно.

Основными причинами для проведения косметического ремонта являются выгорание лакокрасочного покрытия с внешней стороны рамы и появление трудно выводимых загрязнений на труднодоступных участках остекления и на фурнитуре. Чуть сложнее устраняются следы механических деформаций (царапины, сколы, потертости) на поверхности рам, но и с этим можно справиться.

Ошкуренная рама и створки перед покраской

Инструкция проведения косметического ремонта следующая:

  • Створки демонтируются с рамы для удобства последующей работы. Разумнее всего приступать к косметическому ремонту в тёплое время года.

На фото демонтаж створки

  • Демонтированные створки тщательно очищаются от загрязнений. Отличным средством для размягчения грязи является раствор спирта с водой или обычная водка. Такое средство более концентрированное, в сравнении с обычными жидкостями для мойки окон и цена его ниже.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Теплые алюминиевые окна

Наносим спиртовой раствор на загрязнение и через минуту стираем безворсовой тряпкой. Ту же процедуру проводим на поверхности лакированных или окрашенных рам.

  • Осматриваем очищенные поверхности на наличие дефектов.
  • Если есть незначительные дефекты лакокрасочного покрытия,устраняем их нанося сверху слой такого же лака или краски.
  • Если дефекты лакокрасочного покрытия существенные, а именно на поверхности рамы появились микротрещины,шлифуем проблемный участок наждачной бумагой до древесины. Протираем поверхность разбавителем, а затем наносим лак или краску,аналогичные по составу тому покрытию,которое было нанесено изначально.
  • Если есть механические деформации древесины, а именно, вмятины, глубокие царапины или сколы, поступаем следующим образом. Наждачной бумагой средней зернистости обрабатываемдеформированныйфрагментпиломатериалов. Далее очищаем зашкуренную поверхность от пыли и грязи и наносим выравнивающий слой шпатлевки.

Важно: Если поверхность изначально была окрашена,то цвет шпатлевки не имеет значения. Но если поверхность была покрыта лаком, подбираем шпатлевку в цвет дерева.

После полного высыхания выравнивающего слоя, выравниваем его по уровню остальной поверхности и окрашиваем или покрываем лаком.

  • По окончании реставрационных работ устанавливаем створки окна на изначальное место.

Восстановление изначальной функциональности окон

Следующие работы позволят устранить перекос окон, недостаточно плотный притвор. Но сначала узнаем, как своими руками поменять разбитое стекло.

Инструкция замены стекла следующая:

  • Чтобы разбитое или треснувшее стекло в процессе замены не посыпалось, проклеиваем его широким скотчем.
  • Стамеской со стороны стекла поднимаем и снимаем по всей длине штапик.
  • Извлекаем стекло, которое следует поменять.
  • Концом острого ножа или шпателем очищаем посадочное место под стекло от остатков герметика. На угол деревянного бруска крепим наждачную бумагу и проходим ею по периметру посадочного места где было закреплено стекло.

Установка нового стекла

  • Наносим на посадочное место ровный слой силиконового герметика.
  • Прикладываем вырезанное по размеру стекло и вдавливаем его в посадочное место по всему периметру.

Обрезка штапика

  • Сверху накладываем штапик и прибиваем его на исходное место. Если старый штапик рассохся,приобретаем новый со сходными размерами поперечного сечения.
  • После того как монтаж окончен, протираем остатки герметика со стекла по периметру штапика.

Инструкция устранения перекосов и неплотного притвора рамы следующая. Если притвор створки затруднен из-за перекоса, потребуется демонтировать створку и осмотреть то, как ровно установлены петли.

Если в процессе эксплуатации створка долгое время оставалась приоткрытой для вентиляции,крепление петель в древесине могло ослабнуть из-за постоянной нагрузки. Решить проблему можно полной перестановкой петель чуть выше или ниже, чем они были изначально. Впрочем,можно все сделать проще.

  • Из щепок строгаются чопики с диаметром сечения в 2-3 раза больше диаметра шурупов,на которых были закреплены петли.
  • Чопики молотком вбиваем в прежние отверстия. Остатки чопиков срезаем заподлицо с поверхностью рамы.
  • Прикручиваем петли в изначальное положение. Теперь шурупы будут держаться в раме прочно, и створка не будет провисать, а значит, притвор выровняется и нормализуется.

Теперь, когда мы знаем, как вернуть окнам первоначальный вид и устранить перекосы, рассмотрим то как, выполняется ремонт и утепление по так называемой шведской технологии.

Комплексное утепление окон из дерева

Таблица теплопроводности деревянных окон и балконных дверей

Комплексный ремонт по шведской технологии — это многоэтапная работа,проделав которую вы получаете полностью утепленное окно, которое по степени энергоэффективности не уступает ПВХ аналогам. Но, несмотря на это,утеплённое таким образом окно не перестаёт быть дышащим,а, следовательно,экологически безопасным.

Профиль уплотнительного шнура EURO-STRIP

Для проведения запланированных работ потребуется специальный теплоизоляционный уплотнительный шнур EURO-STRIP. Желательно приобретать оригинальную продукцию европейского производства, так как она, в отличии от подделок, долгое время сохраняет эластичность и первоначальную конфигурацию.

Кроме того,потребуется специальный ролик для установки шнура в паз.Разумеется, с этой задачей можно будет справиться с использованием подручных средств, но есть риск повреждения уплотнителя.

Установка шнура в паз

Инструкция ремонта и утепления следующая:

  • Проверяем свободный ход створок окна относительно рамы. Если притвор затруднен,значит нарушена геометрия створки или рамы. Также проблема может быть в используемой фурнитуре.

Проблему устраняем и переходим к следующему этапу.

  • Демонтируем створки и переносим в помещение, где шум и пыль не станут проблемой.
  • Специальной фрезой или болгаркой с диском по дереву делаем паз по периметру створки. Паз вырезается под углом в 45 градусов относительно нащельника.
  • Далее в паз с помощью роликавпрессовываетсяуплотнительный шнур.
  • Затем створки одеваются на раму и можно приступать к эксплуатации восстановленного окна.

Вывод

Теперь мы знаем, как выполнить косметический и восстановительный ремонт окон. Кроме того, мы получили общее представление о утеплении по шведской технологии. Осталось запастись необходимым инструментом и привести в порядок окна в своей квартире или в загородном доме.

Больше полезной информации можно найти в видео в этой статье.

Источник: https://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/okna/899-restavraciya-derevyannyh-okon

Реставрация деревянных окон

Восстановление деревянных окон не является сложной задачей, и поэтому, чтобы решить ее вам не придется вызывать мастера. Почему же так необходимо осуществить реставрацию?

Деревянные окна не уходят в прошлое и в век современных пластиковых окон. Дерево — не только натуральный материал, у него есть множество реальных преимуществ: окна из него стойки к внешним воздействиям и имеют отличную звуко- и теплоизоляцию. Еще одно важное свойство – в доме с деревянными окнами всегда сохраняется оптимальная влажность.

К тому же, восстановить деревянные окна — намного дешевле, чем купить и установить новые.

Установка уплотнения

В деревянных окнах есть всего два места, через которые в комнату могут проникать вода и потоки холодного воздуха – зазор между стеклом и рамой и между стеной и рамой. Вот несколько способов, при помощи которых вам удастся устранить эту проблему.

Способ 1. Щель между стеклом и рамой может быть заполнена силиконовым герметиком. Герметик заполняет трещины и полости, щели и зазоры. При заполнении щелей силиконовым герметиком не спешите сразу удалить избыток материала, дайте ему высохнуть и только затем острым ножом отрежьте лишнее.

Способ 2. Зазор между стеклом и рамой может быть заполнен жидким парафином. Для этого растопите воск, влейте его в шприц и при помощи шприца заполните все щели. Преимуществом этого метода является низкая стоимость и скорость обработки.

Парафин застывает быстро, и удалять избытки можно будет уже через пару минут после реставрации. Однако этот способ имеет некоторые минусы. Во-первых, парафин в твердом состоянии менее эластичен, чем силикон и со временем могут появиться ещё большие зазоры, чего не будет после использования герметика.

Во-вторых, парафин может смягчиться от жары на солнце и просто вытечь, оставив зазор незаметным до холодов.

Устранение щелей между коробкой и рамой для восстановления деревянных окон

Устранение щелей между рамой и рамой деревянных окон, как правило, происходит проще, нежели та же самая процедура, проводимая с пластиковыми окнами. Для этого используют специальное уплотнение. Толщину герметика выбирают в зависимости от размера зазора. Главное требование: уплотнение должно герметичным и не должно мешать закрывать окно. Обычно используют самоклеящиеся пломбы, но мала вероятность того, что герметик будет держаться на своем клее.

Таким образом, в первую очередь, необходимо подготовить поверхность для наклейки уплотнения. Для этого нужно устранить неровности. Это может быть сделано с помощью наждачной бумаги, затем необходимо удалить загрязнение и обезжирить поверхность растворителем. Также необходимо вбить все гвозди, чтобы они в последующем не стали препятствием для наклейки уплотнения.

Вероятно, что так же стали провисать или ослабли, по рамам пошли трещины, и они утратили свою первоначальную форму. Чтобы устранить этот дефект, сначала проверьте шарниры, они должны быть хорошо привинчены к раме, если ослаблены крепления отвинтите винты, затяните ослабленные гвозди и шурупы, замените испорченные на новые. Во-вторых, проверьте, есть ли разрыв в петлях, если да, то лучше всего просто заменить их.

Если петли находятся в хорошем состоянии, а деревянные рамы нельзя свободно открыть, следовательно, они подверглись деформации. В этом случае необходимо определить место заклинивания. Сделать это просто. Как правило, это место с изношенной краской. Если сразу не удается определить место заклинивания, то можно воспользоваться копировальной бумагой в предполагаемом месте заклинивания.

Используйте наждачную бумагу или стамеску, чтобы увеличить зазор между окном и рамой в месте заклинивания. Зазор должен быть достаточным, что бы после дальнейшей покраски проблема не повторялась. Для более плавного открывания и закрывания окна петли можно смазать машинным маслом.

Старую фурнитуру желательно заменить новой. Если нет такой возможности, то такую фурнитуру, как защелка предпочтительно снять и очистить от краски. Для этого выпускаются специальные средства для снятия старых слоев краски. После того, как вы почистили или установили новую фурнитуру, необходимо ее тщательно смазать. Установку фурнитуры обратно желательно только после покраски окна, избегайте попадания на них краски.

Источник: http://www.bigstroy-msk.ru/okna/restavratsiya-derevyannykh-okon.html

prookna.info

Как отремонтировать деревянное окно

Ремонт и реставрация деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

  • строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
  • шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты
  • ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
  • рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • плотная древесина для клинышков и нагелей;
  • олифа для пропитки или готовые грунтовки;
  • замазки по дереву;
  • резиновый уплотнительный шнур;
  • новая фурнитура: петли, шпингалеты;
  • большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
  • штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

  • набор кистей;
  • краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250oC. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак,  уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90o. Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем  колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон,  они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно  — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до  полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой — отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130oC.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем  через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Работать с техникой быстрее

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой  — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

  • замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
  • удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.
Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

baniwood.ru


Смотрите также