Вы здесь

Пол на лагах своими руками в квартире


Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

  • Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
  • Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

    Это регулируемые лаги, с ними работать несложно

  • Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она  придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

  • Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

    Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

  • Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

  • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
  • Клинья — для сплочения досок.

    Инструмента требуется немного

  • Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.
  • Молоток.

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой».  Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

  1. Установили опорную доску, закрепили.
  2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
  3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
  4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
  5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
  6. Вкручиваем саморез.
  7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
  8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

  • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
  • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
  • На лагах полосы Вибростек-М.
  • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
  • Доска толщиной 32 мм.
  • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

chudopol.ru

Ремонт пола на лагах

Деревянные полы, в прошлом очень активно используемые в нашей стране, с появлением других напольных материалов отошли на задний план. Произошло это из-за того, что при всей приятности и экологичности деревянных досок, через некоторое время они начинают прогибаться и скрипеть. Перемещаться по квартире в сопровождении постоянных скрипов никому не хочется, поэтому люди делали ремонт, стараясь избавиться от этих неприятных звуков. Тем не менее, в наши дни ремонт пола на лагах переживает новый пик популярности.

Чем это можно объяснить? В первую очередь технологическим прогрессом. Современные технологии, ликвидировав устаревшие методы обустройства таких полов, позволяют получить множество преимуществ. Кроме того, если вы приобрели дом старой постройки с подобным полом, то сделать ремонт пола на лагах может быть единственным из доступных вариантов.

Бетонная стяжка значительно тяжелее, и далеко не все плиты перекрытия могут выдержать такой вес. (См. Стяжка пола своими руками с видео). Полы на лагах – это прекрасное решение для дачи. Их сухая технология значительно ускоряет и удешевляет стоимость работ. Под пол можно спрятать все коммуникации. Лаги позволяют выровнять его и поднять. Словом, преимуществ действительно немало.

Попробуем тезисно сформулировать, какие же преимущества имеют данные полы:

  • При использовании лаг пол можно привести в идеально ровное состояние;
  • Время, потраченное на ремонт, будет значительно меньше;
  • Стоимость материала для обустройства данного пола невысока;
  • Под полом достаточно места, чтобы «поселить» там все коммуникации – канализационные трубы, водопровод, отопление и электропроводку;
  • Тепло- и звукоизоляция в помещениях с полами на лагах находится на высоком уровне;
  • Пол прочен и выдерживает очень существенную нагрузку (до 5 тонн на м²);
  • Рассчитан на долгий срок эксплуатации, легок в уходе;
  • Если какой-то из участков пола повреждается, его легко заменить;
  • Данная технология приоритетна для старых построек, перекрытия которых не рассчитаны на большой вес бетонных стяжек;
  • Могут служить хорошим основанием для напольных покрытий, за счет своей ровной формы удлиняя срок их службы.

Ремонт пола, в котором использовались лаги

Ремонт пола, в котором использовались лаги, производить собственными руками достаточно несложно. Показателями для него служит износ досок – они начинают пружинить, прогибаться и скрипеть. Возможно, доски получили повреждения или начали гнить. Используемые под ними лаги тоже могли выйти из строя. Особенно часто возникают данные проблемы в старых домах, полы в которых перестилались много лет назад.

Ремонт пола на лагах может быть частичным или полным. Все зависит от того, насколько повреждены старые материалы. Давайте рассмотрим особенности каждого ремонта отдельно.

Частичный ремонт – замена поврежденного участка

Если ваш пол еще в относительно хорошем состоянии или у вас нет в данный момент возможности полностью его перестелить, нужно заменить наиболее поврежденные места.

Для того чтобы найти и оценить степень изношенности, необходимо:
  • Выявить испорченные доски. Для этого по ним стучат молотком, прогнившие доски при этом издают глухой звук;
  • Демонтировать пол в том месте, где он легко прогибается;
  • Оценить размеры повреждений. Если вы обнаружили, что пол прогибался и скрипел из-за того, что древесина попросту износилась – разрушенный участок подлежит замене. Произвести ее нужно предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность конструкции пола.
  • Когда величина проблемы установлена, нужно приступить к ее решению. Для этого выбирается самая изношенная доска, в ней сверлом делают отверстие. Через это отверстие доски распиливают электролобзиком. Пилить нужно по осям лаг, иначе новые доски вы на них опереть не сможете.

Ремонт полов с заменой лаг в квартире

Если при осмотре обнаружилось, что лаги повреждены или начали гнить, то оставлять это без внимания нельзя. Брус продолжит разрушаться, и это неминуемо приведет к тому, что пол на этом участке провалится. Определить степень порчи лаги несложно. Гнилое дерево будет деформироваться под нажимом.

Если поражен только небольшой участок единичной лаги, то ее можно отреставрировать.

  • Для этого поврежденный участок срезается, на его место прибивается подходящая по размеру доска.

Если же вы увидите, что гниль распространилась на все брусья, значит при первоначальной укладке пола были допущены грубые просчеты – не сделана вентиляция или должная гидроизоляция. В этом случае вариант только один – капитальный ремонт пола. Старые, рассохшиеся или гниющие лаги необходимо полностью заменить.

К подбору данного материала есть ряд требований!

Важно помнить, что это дерево, значит оно очень зависимо от качества его обработки и внешних условий.
  • Влажность брусьев для лаг не должна превышать 20%, в противном случае после высыхания они могут изменить свою форму – скрутиться или выгнуться;
  • Брус должен быть строганным;
  • Обязательна обработка антисептиком для древесины;
  • Очень тщательно проверить брусья на отсутствие следов порчи древесины вредителями. Если целостность материала нарушена, использовать его нельзя. Такие лаги очень скоро придут в полную негодность.

Полный ремонт пола на лагах

Полный ремонт пола на лагах необходим, если его повреждение носит массовый характер. Начинать в этом случае надо с демонтажа всех старых покрытий. Если лаги испорчены, их тоже заменяют новыми.

Освободившееся перекрытие очищают от мусора и пыли. Часто случается, что сняв все покрытия и подсобные материалы, обнаруживается неровность плит перекрытия. Устранить ее можно двумя способами:

  • Сделав цементную стяжку.
  • Путем подкладывания кусков рубероида, линолеума или деревянных бобышков в местах перепада.
  • Используя последний вариант, будьте готовы к тому, что подкладки со временем могут деформироваться или вылететь, и пол снова начнет скрипеть, прогибаться и требовать ремонта.

После того, как основание выровнено, его грунтуют. Пол лагами обязательно нужно проложить гидроизоляцию и звукоизоляцию. Раньше для этого использовались разные материалы, сейчас можно уложить пенополиэтилен, он хорошо справляется с обеими этими функциями.

Далее идет непосредственная укладка лаг. Если вы делаете ремонт пола своими руками и никогда раньше не имели дела с лагами, лучше попросить помощи у более квалифицированных людей или потренироваться на небольшом участке. От того, насколько качественно будет произведена эта часть работы, зависит конечный результат. Поэтому отнестись к ней нужно со всей ответственностью.

При укладке лагов обязательно используется уровень. При правильно уложенных лагах поверхность пола должна стать идеально ровной, поэтому в процессе работы нужно все тщательно проверить. После того как лаги уложены, делается обрешетка, на которую уже можно крепить доски или листы фанеры. Если используется именно фанера (другими словами, сверху будет укладываться напольное покрытие), ее предварительно пропитывают антисептиком. Чтобы фанера не скрипела, нужно оставлять зазор между листами в 0,2 — 0,4 мм.

Когда монтаж деревянного пола завершен, можно немного перевести дух – самая трудная часть работы позади. Все верно – самая трудная, но не вся. Ремонт пола нужно довести до ума, а это означает устранить мелкие недочеты, которые всегда возникают. Даже использование самых качественных досок и все предпринятые усилия, чтобы их идеально подогнать друг к другу, не гарантируют того, что на поверхности пола не будет шероховатостей и небольших перепадов высоты.

После проведения циклевки и шлифовки нужно озаботиться защитой вашего пола. Дерево – капризный материал, для сохранения своего привлекательного внешнего вида и долгой службы, оно нуждается в тщательном уходе.

Для покрытия деревянного пола используют:
  • Паркетный лак;
  • Масляную пропитку;
  • Мастику.

Применение каждого из них имеет как сильные, так и слабые стороны.

Паркетный лак забивает поры дерева, но зато он неприхотлив в уходе и будет служить около 5-7 лет. Если этот цвет лака вам надоел, можно заново отциклевать пол – лак будет удален полностью.

Подробнее о видах строительных лаков.

Главный недостаток при выборе данного средства защиты состоит в том, что заделать повреждение лака на отдельном участке пола не получится. Придется шлифовать и заново лакировать весь пол.

В отличие от лака, масло не мешает дереву «дышать». Глубоко проникая в поры, масло не забивает их – пленка на поверхности не образуется. Применение масла благоприятно сказывается на прочности пола и защите его от воды. Масло не препятствует локальному ремонту, если в нем появилось надобность. Конечно, есть у данного вида защиты и недостатки. Дерево, обработанное маслом, нуждается в усиленном уходе. Приблизительно раз в месяц нужно удалять загрязнения и наносить специальный состав.

Мастика может применяться как параллельно с маслом, так и сама по себе. Перед использованием воск разогревают на паровой бане (температура до 60°C), смешивают с бензином или скипидаром в соотношении 1:2 и равномерно распределяют по полу. Сохнуть мастика будет 4-6 часов. После этого пол натирают полотером или щеткой.

Ремонт пола на лагах – это возможность сделать в своей квартире или доме прекрасный пол, сэкономив время и деньги на материалах. Вы можете уложить доски, получив деревянную поверхность – она создаст теплоту и уют в доме. Если у вас нет желания постоянно ухаживать за деревом, такой пол послужит превосходным основанием для одного из напольных покрытий – его идеальная ровность позволяет уложить любой материал.

Технология ремонта пола на лагах не так сложна, как это может показаться далекому от строительных дел человеку. Основное правило – тщательно соблюдать инструкции и ответственно отнестись к выбору материалов. И тогда ваш пол будет радовать вас в течение многих лет.

remonder.ru

Укладка деревянного пола в квартире без лишних усилий – делаем сами

14-12-2016, 19:26

Укладка деревянного пола в квартире без лишних усилий – делаем сами

Деревянный пол характеризуется своими отличными параметрами и экологичностью, а также очень продолжительным сроком эксплуатации. Но иногда, все же появляются некоторые дефекты, покрытие перестает быть прочным и постепенно приходит в негодность. Выход из такой ситуации только один – замена деревянного пола в квартире.

Именно об этом мы сегодня и поговорим.

 Все работы по обустройству нового деревянного пола своими руками, следует выполнять в таком порядке:

Содержание:

  1. Демонтаж старого покрытия
  2. Монтаж новых
  3. Теплоизоляционные работы
  4. Установка половой доски

Демонтаж старого покрытия

    - Начинают ремонт с удаления плинтусов, отрывают которые с помощью гвоздодёра или лома. Далее можно переходить к работам с основанием. Если ранее, на деревянный пол было уложено какое-либо дополнительное покрытие, например, линолеум, ДВП или фанера, удаляют также и его, чтобы получить прямой доступ к половой доске.  - Работы по её снятию рекомендуется начинать из угла комнаты, предварительно убрав все гвозди или саморезы, которые соединяют доски с лагами, постепенно передвигаясь к центру. Также как и при снятии плинтусов, используют лом и длинный гвоздодёр.  - Чтобы ускорить демонтаж, можно использовать обычную ножовку или электролобзик, разрезая каждую доску на несколько отдельных частей. Для этого, следует провести разметку, отметив места расположения лаг и отступить по 2 – 3 см от их края, сформировав линию будущего запила. Разрезают доски, оставляя на полу лишь каркас из лаг, служащий основание для пола.  - Завершающий этап демонтажа – снятие лаг, для чего необходимо открутить все крепёжные элементы, соединяющие их с опорными столбиками и перекрытием.  - После того, как снятие старого, пришедшего в негодность покрытия, завершено, основание тщательно очищают от скопившего строительного мусора, после чего переходят к следующему этапу, а именно – укладке новых лаг.

Монтаж новых лаг

    В качестве исходного материала для лаг, используют деревянный брус, выполненный из древесины хвойных пород, сечением примерно 10х5 см. Очень важный показатель качества древесины, это её влажность – в идеале, он должен составлять порядка 20 процентов.  Чтобы вся конструкция прослужила не один десяток лет, следует каждый её элемент предварительно обработать специальными пропитками, оберегающими древесину от биологических воздействий.  Перед укладкой, основание покрывают слоем гидроизоляционного материала, выполненного из мембранной или полиэтиленовой плёнки. Она должна покрывать всю площадь комнаты и иметь нахлёст на стены около 10 см с каждой стороны.  Укладывают лаги с определённым шагом, который во многом зависит от толщины используемой половой доски. Как правило, при толщине в 3,5 – 5 см, шаг составляет порядка 60 – 80 см.  После укладки и фиксации первого бруска, с помощью уровня, желательного гидро- или лазерного, проводят необходимую разметку, выставляя горизонтальные отметки по всему периметру помещения. Именно они и будут ориентирами при укладке всех остальных лаг. Самое главное – правильно выставить показатели крайних лаг, промежуточные можно будет в дальнейшем подкорректировать при помощи длинного правила.  Максимально допустимое отклонение от горизонта не должно превышать 1 мм на 1 метр. Крепление брусков к основанию, осуществляют посредством специальных крепёжных уголков. К дереву они фиксируются саморезами, а к основанию дюбелями.  Если лаги имеют некоторое смещение относительного горизонтального уровня, их выравнивают с помощью деревянных подкладок. Для большей надёжности их можно прикрепить к лагам саморезами. Ни в коем случае, не стоит крепить их к основанию.  Выбирая длину лаг, стоит принимать во внимание тот факт, что они должны быть короче длины помещения так, чтобы с каждой из сторон после их укладки оставался зазор примерно в 20 мм.

Теплоизоляционные работы

    После того, как лаги установлены и зафиксированы, самое время позаботиться об утеплении пола. Для этого можно использовать различные разновидности утеплительного материала, в том числе, минеральную вату со всеми её вариациями, а также пенопласт или пенополистирол.  Технология укладки отличается в зависимости от выбранного материала, впрочем, в любом случае, должно оставаться минимальное число щелей и зазоров, которые впоследствии заливают монтажной пеной.  Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, которую крепят непосредственно к уложенным лагам с помощью строительного степлера.  Далее, поверх лаг укладывается слой контробрешётки, выполненной из досок, толщиной 20 – 30 мм, для обеспечения необходимого вентиляционного зазора.

Установка половой доски

   Для этих целей лучше всего подходит шпунтованная доска. Её использование позволяет получить максимально качественное, прочное и эстетически привлекательное покрытие, которое впоследствии можно закрыть ламинатом, паркетом или линолеумом, а также оставить в качестве итогового варианта.  Укладку проводят перпендикулярно лагам, начиная монтаж вдоль одной из стен.  Рекомендуется отставлять вдоль стены небольшое расстояние – порядка 1 см для вентиляции.  Впоследствии оно будет скрыто плинтусом. Крепят доски с помощью саморезов, вкручивая их под углом, исключительно со стороны паза. Не допускается использование гвоздей – причин этому несколько, в том числе, получение более надёжного соединения, а также отсутствие последующих деформаций. То есть, можно быть уверенными в том, что по мере механического воздействия, саморезы останутся на месте, а не поднимутся над поверхностью пола, как это часто бывает с гвоздями.  Чтобы свести к минимуму щели между отдельными досками, при укладке их сплачивают, используя для этого деревянные клинья или механические струбцины.  При монтаже последней доски, её подрезают по имеющемуся размеру, отнимая от него 10 мм на вентиляцию.  Завершают обустройство деревянного пола установкой плинтусов, прикручиваемых к основанию с помощью саморезов, с обязательным утапливанием шляпок внутрь дерева.

Заключение

 Стоит отметить, что замена деревянного пола не такая уж и невыполнимая задача. Чтобы более подробно изучить технологию, стоит ознакомиться с видео, в котором описана последовательность проведения работ и дано несколько простых, но действенных советов. Путь: Рейтинг университетов / Рейтинг университетов России

Комментировать

total-rating.ru

Пол на лагах в квартире

Пол из натурального дерева является наиболее предпочтительным в каждой квартире. Ведь именно он обеспечивает здоровую атмосферу, долговечен, экологически чистый, а также имеет множество других достоинств. Последнее время популярности набирают деревянные полы на лагах. Их монтаж своими руками заключается в установке лаг на уже подготовленное основание. Лаги располагаются друг от друга на определенном расстоянии, которое в дальнейшем заполняется выбранным утепляющим материалом, например, минеральной ватой. Это позволяет сделать полы не только ровными, но и теплыми.

На лаги обычно выкладывают деревянные доски, которые могут выполнять роль, как чистового пола, так и быть основой для монтажа другого напольного покрытия, например, ламината, паркета, линолеума и других. Полы на лагах практически ни чем не отличаются друг от друга, разное может быть только их основание.

Если планируется выполнение пола по грунту, то поверхность сначала устилается гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Уже на него устанавливаются столбики из кирпича, на которые и будут крепиться лаги. Между лагами в обязательном порядке выкладывается утеплитель. В результате вышеперечисленных работ пол в квартире поднимается примерно на 20 сантиметров. Шаг укладки лаг при этом составляет от 0,9 до 1,2 метра.

Если планируется делать пол на лагах на покрытии из железобетона, то для начала на поверхности делается слой из шлака и песка, а уже на него выкладываются лаги. Расстояние между лагами в этом случае должно составлять примерно 60 сантиметров, а крепят их с помощью анкерных болтов (см. видео). При укладке лаг обязательно необходимо проверять правильность их монтажа. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

Во время монтажа лаг своими руками необходимо помнить, что выкладываться они должны параллельно окну и перпендикулярно дверям. Под лаги обязательно нужно выкладывать звукоизоляционный материал, а также делать некоторое расстояние между лагами и стенами.

Делаем своими руками

На сегодняшний день есть два метода организации пола на лагах. Это установка лаг с возможностью регулировки и монтаж основания на фанере, которое также можно регулировать. При первом варианте лаги в квартире устанавливаются на специальные стойки с возможностью регулировки (см. видео). С их помощью полы можно поднимать и опускать на нужную высоту во время каждого ремонта. Делать это можно с помощью специального ключа методом вращения.

При втором варианте лаги устанавливаются не на стойки, а крепятся на регулируемые болты, которые в свою очередь вкручиваются в фанеру. Таким образом, получается конструкция, похожая на очень большой стол. С помощью болтов ее можно выравнивать и поднимать на нужную высоту.

stroimdelaem.ru

Пол на лагах в квартире

Лаги – доски или брусья, на которые настилают половицы. Для устройства пола понадобится качественная древесина высокой прочности. Предпочтительные породы: дуб, береза, лиственница, сосна, бук.

Какой пиломатериал потребуется для устройства пола на лагах?

Прежде всего, нужно решить, будет ли использоваться в качестве лаг брус или доски. В первом случае оптимальным решением будет древесина сечением 10/10 см, во втором – 15/5 см или 20/5 см. В качестве половиц используют доски сечением 4/15 см или 4/20 см. Они в обязательном порядке должны быть качественно оструганы и отшлифованы.

Этапы работ по устройству пола на лагах в квартире

Начало работ – демонтаж уже имеющегося напольного покрытия. После того как более ненужный материал будет убран, приступают к осмотру основания, на которое будут укладываться лаги. В настоящее время существует два способа устройства такого пола: с возможностью регулировки высоты лаг и с помощью крепления брусьев к основанию. В первом случае используют специальные стойки, позволяющие поднимать и опускать пол на нужный уровень. По причине своей дороговизны и трудоемкости работ, он нечасто используется для монтажа пола в квартире.

Следующий этап – отсыпка. Очистив бетонную стяжку от грязи и мусора, на нее насыпают слой песка толщиной 4-5 см. Для выравнивания сыпучего материала берут длинную ровную рейку. Затем насыпают шлак или керамзит и вновь выравнивают основание. После чего укладывают шумоизоляционный материал.

Далее, приступают к укладке лаг. Они должны быть установлены по направлению самых длинных стен помещения. В условиях квартиры оптимальное расстояние между брусьями – 50-60 см. Правильность установки проверяют с помощью строительного уровня. Лаги крепят к бетону анкерами подходящего размера. В пространство между линиями пиломатериала укладывают утеплитель. Если используется пенопласт, между ним и древесиной неизбежно образуются зазоры, которые нужно заполнить монтажной пеной. Для минеральной ваты этого не требуется.

Следующий этап – настил половиц. Они должны быть уложены строго перпендикулярно лагам. Если доски шпунтованные, процесс устройства пола значительно упрощается: достаточно уложить первую половицу и присоединять к ней последующие методом паз-шип. Если монтируют доски без пазов и выступов, следят за тем, чтобы между ними не оставалось щелей. Для крепления половиц к лагам используют гвозди. Завершающий этап устройства пола на лагах в квартире – монтаж отделочного напольного покрытия.

Утепляем пол в квартире собственными силами

Теплый пол в квартире – это всегда комфортные условия и идеальный микроклимат. Именно поэтому теплоизоляции пола должно быть уделено пристальное внимание. При качественно выполненном утеплении удастся предотвратить образование конденсата, который появляется в том месте, где сталкиваются горячий и холодный воздух. Кроме того, удастся избежать промерзания стыков, и, как следствие, ухудшения состояния мебели, а также напольного покрытия. Благо, выполнить работу можно собственными силами.

Выбираем утеплитель

К выбору теплоизоляционного материала надо подойти со всей ответственностью. От этого будет зависеть последовательность выполнения теплоизоляционных работ. Более того, отдельные виды современных утеплителей сложно нанести собственными силами в силу необходимости использования специального оборудования. Сегодня не составит труда найти утеплить с подходящими характеристиками.

Для утепления пола в квартире современный рынок предлагает большой выбор материалов.

Чаще всего для этой цели используют:

  • минеральную вату
  • штапельное стекловолокно
  • эковату
  • полиэтилен вспененный
  • пенополиуретан
  • пенополистирол (пенопласт).

Минеральная вата может быть приобретена в виде матов и плит, что допускает выбор подходящего типа для конкретных условий укладки. Однако, отличаясь низкой теплопроводимостью и экологичностью, минеральная вата имеет низкую устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее укладка должна сопровождаться соответствующей гидроизоляцией, чтобы она не утратила своих теплоизоляционных свойств.

Эковата также требует хорошей паро- и теплоизоляции.

Экструдированный пенополистирол выпускается в виде плит, имеющих различную плотность и различные размеры. Штапельное стекловолокно должно укладываться таким образом, чтобы не испытывать нагрузку.

Полиэтилен вспененный способен выдержать даже достаточно большую нагрузку, отличаясь хорошей гибкостью и пластичностью. Он поставляется в виде труб, шнуров и рулонов.

Важно! Если проводится утепление пола, уложенного на лаги, стоит отдать предпочтение волокнистым утеплителям. Минеральная вата не нанесет вреда здоровью, выдерживая значительные механические воздействия.

Утепление пола, уложенного на лаги

Когда утепляется пол на лагах, то также укладывается слой теплоизоляции.

Теплоизоляционные работы начинаются с демонтажа половых досок. Если планируется их повторная укладка, то необходимо их аккуратно демонтировать и промаркировать, чтобы сохранить прежний порядок во время последующей укладки. После этого необходимо проверить герметичность основания и состояние пароизоляции, если она ранее выполнялась. Все обнаруженные щели необходимо заделать монтажной пеной. Если состоянии пароизоляции хорошее, ее не менять.

В том случае, когда герметичность пароизоляции была нарушена, ее надо обязательно заменить.

Затем выполняется гидроизоляция и укладываются лаги. Если состояние старых лаг достаточно хорошее, то можно использовать старые. Толщина новых лаг должна соотноситься с толщиной выбранного теплоизоляционного материала. Для первого этажа она должна быть не менее 5 мм, для всех последующих достаточно 3 мм.

Лаги крепятся на расстоянии, равном ширине утеплителя. Сформировавшееся пространство заполняется утеплителем. Сверху укладывается фанера, которая крепится к лагам при помощи саморезов или напольные доски. После этого начинается укладка напольного декоративного покрытия.

Если в качестве теплоизоляционного материала используется керамзит, то последовательность работ будет похожей. Керамзит также засыпается между лагами. При этом толщина формируемого слоя должна быть минимум 10 см.

Совет! Для достижения наибольшего эффекта желательно засыпать фракцию не менее 3, но и не более 8 мм. Это обусловлено склонностью сыпучих материалов к усадке.

Выполняя утепление пола, уложенного на лаги, не стоит забывать, что в этом случае уменьшается внутренне пространство. И чем толще лаги, тем ниже станет потолок. Поэтому выбор подходящего типа утеплителя может быть ограничен данным критерием.

Утепляем пол пенопластом

Утеплить пол в квартире пенопластом можно своими руками.

Работы по утеплению начинаются с удаления старой стяжки. При этом желательно добраться до плит перекрытия. Это сделать необходимо, так как стяжка обязательно заливается по-новому и большей толщины, чем старая. Если решено утеплить пол, на котором лежит керамическая плитка, то ее трогать не надо.

После того как стяжка будет готова, можно будет приступить к укладке пенопласта. Для этого приобретаются листы, имеющие толщину не менее 50 мм. Укладка производится прямо на основание с обязательным смещением образующихся швов.

Затем укладывается рулонный теплоотражатель, который с одной стороны покрыт фольгой, если для достижения большего эффекта планируется монтаж системы «теплый пол». Если только теплоизоляция пола, то теплоотражатель можно не укладывать.

Совет! При укладке стоит обеспечить соприкосновение листов. Все имеющиеся щели должны быть запенены. Если не удалось подогнать листы достаточно плотно, стоит позаботиться о наличии дополнительной пароизоляции.

На утеплитель укладывается армирующая сетка и заливается стяжка, толщина которой не должна быть меньше 50 мм.

Сетка может быть с ячейками 50 на 50 или 100 на 100 мм. Для обеспечения более качественной тепло- и шумоизоляции стоит воспользоваться термоакустической лентой, которую стоит уложить по всему периметру стен. После полного высыхания стяжки производится укладка декоративного покрытия. Перед этим поверхность пола выравнивается при помощи специальных составов.

Напыляемая теплозащита

При утеплении пола пенополиуретаном слой теплоизоляции не укладывается.

Для утепления путем напыления используется пенополиуретан. Он позволяет сформировать монолитную поверхность, не имеющую швов. Материал будет наноситься в жидком состоянии, формируя теплоизоляционный слой толщиной до 10 см, отвечающий установленным стандартам.

Существенным недостатком данного метода является необходимость использования специального оборудования, покупка которого для утепления небольшой площади нецелесообразна.

Потому, решив воспользоваться напыляемой технологией, придется привлечь специалистов. Работа в таком случае будет выполнена достаточно быстро. При этом укладка гидроизоляционного слоя не потребуется, а стяжка может быть выполнена любым удобным способом.

Интересное по теме:

Что выбрать для утепления полов
  • Варианты утепления пола в деревянном доме
  • Как правильно утеплить деревянный пол?
  • Технология утепления пола в деревянном доме

  • Пол из натурального дерева является наиболее предпочтительным в каждой квартире. Ведь именно он обеспечивает здоровую атмосферу, долговечен, экологически чистый, а также имеет множество других достоинств. Последнее время популярности набирают деревянные полы на лагах. Их монтаж своими руками заключается в установке лаг на уже подготовленное основание. Лаги располагаются друг от друга на определенном расстоянии, которое в дальнейшем заполняется выбранным утепляющим материалом, например, минеральной ватой. Это позволяет сделать полы не только ровными, но и теплыми.

    На лаги обычно выкладывают деревянные доски, которые могут выполнять роль, как чистового пола, так и быть основой для монтажа другого напольного покрытия, например, ламината, паркета, линолеума и других. Полы на лагах практически ни чем не отличаются друг от друга, разное может быть только их основание.

    Виды оснований пола на лагах

    Если планируется выполнение пола по грунту, то поверхность сначала устилается гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Уже на него устанавливаются столбики из кирпича, на которые и будут крепиться лаги. Между лагами в обязательном порядке выкладывается утеплитель. В результате вышеперечисленных работ пол в квартире поднимается примерно на 20 сантиметров. Шаг укладки лаг при этом составляет от 0,9 до 1,2 метра.

    Если планируется делать пол на лагах на покрытии из железобетона, то для начала на поверхности делается слой из шлака и песка, а уже на него выкладываются лаги. Расстояние между лагами в этом случае должно составлять примерно 60 сантиметров, а крепят их с помощью анкерных болтов (см. видео). При укладке лаг обязательно необходимо проверять правильность их монтажа. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

    Во время монтажа лаг своими руками необходимо помнить, что выкладываться они должны параллельно окну и перпендикулярно дверям. Под лаги обязательно нужно выкладывать звукоизоляционный материал, а также делать некоторое расстояние между лагами и стенами.

    Делаем своими руками

    На сегодняшний день есть два метода организации пола на лагах. Это установка лаг с возможностью регулировки и монтаж основания на фанере, которое также можно регулировать. При первом варианте лаги в квартире устанавливаются на специальные стойки с возможностью регулировки (см. видео). С их помощью полы можно поднимать и опускать на нужную высоту во время каждого ремонта. Делать это можно с помощью специального ключа методом вращения.

    При втором варианте лаги устанавливаются не на стойки, а крепятся на регулируемые болты, которые в свою очередь вкручиваются в фанеру. Таким образом, получается конструкция, похожая на очень большой стол. С помощью болтов ее можно выравнивать и поднимать на нужную высоту.

    Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-899378-kak-sdelat-derevyannyy-pol-na-lagah-v-kvartire, http://utepleniedoma.com/uteplenie/pol/uteplyaem-pol-v-kvartire-sobstvennymi-silami, http://stroimdelaem.ru/pol-na-lagax-v-kvartire/

    Комментариев пока нет!

    postrojkin.ru

    Лаги для пола

    Лаги для пола — это основной конструкционный элемент при устройстве чернового напольного покрытия в доме или квартире. Их использование в многоквартирных домах имеет свою особенность. Но без них, эффекта тепло- и шумоизоляции добиться не возможно. При этом, надо правильно подобрать размеры лаг и расстояние между ними при укладке.

    Лаги незаменимы при устройстве полов своими руками в частном строительстве. Оборудование пола на земле (без стяжки) или монтаж пола на втором этаже — вот здесь без них не обойтись.

    Выбор по форме и материалу

    Самое главное в лагах это форма. Если для квартиры, лаги могут быть квадратного сечения, то в частном строительстве, лаги всегда прямоугольного сечения, и ставятся на ребро! Строгой градации по соотношению сторон нет, но желательно, чтобы высота была больше ширины в два раза. Т.е. брусок 100мм на 200мм или 70мм на 150мм. Причина такого выбора в том, что брусок прямоугольного сечения невозможно согнуть, прикладывая силу по узкой поверхности.

    Лучший материал лаг для пола — деревья хвойных пород: сосна или ель. Если позволяют средства, то лиственница. 30-40 лет они прослужат без нареканий. А потом любое строение уже потребует капитального ремонта. Это касается как черновых полов, так и чистовых.

    Особых указаний по степени влажности пиломатериала нет. Лаги должны иметь влажность не более 18-20%. Но это стандартный параметр. Дополнительно их необходимо обработать составом огне- и биозащиты. Рекомендации по определённому средству защиты дать не получится. В разных регионах страны производятся те или иные препараты. Самое главное – следовать инструкции от производителя и производить монтаж только после полного высыхания.

    Количество и размеры лаг

    При выборе количества лаг, следует определиться только с одним моментом – для кого вы делаете этот пол?

    1. Если для себя, то делайте качественно и не экономьте. Мы поможем определиться.
    2. Если на продажу (для «чужого дяди»), то экспериментируйте смело. Вам в этом доме всё равно не жить, но в решающий момент стоит вспомнить о своей репутации.

    Количество лаг определяется из расчёта их установки через 60 см. Такая ширина даёт возможность укладывать между ними маты теплоизоляции без подгонки и своими руками. Сверху можно смело зашивать полы доской размером 30 мм.

    Есть формула, согласно которой расстояние между лагами для пола вычисляется так:

    L=Ld x 20.

    Где L – расстояние между лагами в см.,

    Ld – толщина половой доски в см для расчета.

    Но оптимальное соотношение цена/качество, согласно этой формуле получается при толщине половой доски 30 мм. Как видите расчет элементарен и делается при помощи калькулятора и листочка бумаги за 2-3 минуты.

    Черновой пол на лагах рассчитывается по тем же параметрам.

    [ hana-code-insert ] 'banner-in' is not found

    Длину лаг подбирают таким образом, чтобы они были цельные. В тех случаях, когда помещение слишком широкое, то лаги можно сшивать. Но делать это надо «вполдерева», и при этом следить за тем, чтобы места стыков не находились в одной проекции на соседних лагах. Минимальное расстояние при монтаже между ними 0,5 м.

    В квартиру, прекрасно подойдут лаги для пола размером бруса 50х50 мм. Их укладывают по ширине комнаты, чтобы потом своими руками настилать доски по длине. Почти всегда, такое расположение половых досок совпадает с направлением света из окна. И расчет тут очень простой.

    Что нам понадобится для работы

    Для работы потребуются следующие материалы:

    • Лаги.
    • Половые доски.
    • Полиэтиленовая плёнка.
    • Утеплитель.
    • Крепёжный материал (саморезы, дюбеля).

    И инструменты:

    • Лазерный уровень.
    • Шуруповёрт.
    • Молоток.
    • Строительный нож, набор свёрл.

    Перед тем, как начинать работу, все деревянные элементы будущей конструкции, должны отлежаться в комнате не менее двух суток.

    Цены на лаги для пола

    Средняя стоимость лаг для пола, размером 50×50 мм, шириной 3 метра составляет 100-150 рублей, в зависимости от региона.

    Более прочные лаги, размерами 50×75 мм будут стоить от 135 до 170 рублей за 3 метра.

    Стоимость сильно зависит от класса и качества древесины. Для лаг подбираются самые качественные бруски, идеально ровные и сухие.

    Устройство пола на лагах в квартире

    Все работы проводятся по чистому полу. Т.е., в комнате перед укладкой, на полу ничего не должно находиться. Первый этап это выставление лазерного уровня, и нахождение самой высокой точки на полу. Она будет служить ориентиром, для дальнейших работ. Затем, на пол настилают полиэтиленовую плёнку. Стыки между полосами проклеивают скотчем. Если квартира расположена на первом этаже, то имеет смысл обработать бетонный пол битумом, разведённым в солярке. Времени для полного высыхания  и исчезновения запаха потребуется 2-3 дня, но гарантия защиты от всего того, что может пробиться из подвала будет стопроцентной. Выровненный пол в дальнейшем будет служить долгие годы.

    При использовании лазерного уровня, укладывать лаги для пола можно последовательно, одну за другой. Но при этом, необходимо проверять горизонтальность каждого элемента. Проще всего это делать с помощью рулетки. Прикладывайте рулетку к каждому брусу в нескольких местах, красная линия лазерного уровня покажет расстояние от проверяемой поверхности. Главное условие, эта величина должна быть везде одинакова.

    Регулировать высоту лаг можно своими руками, при помощи кусков фанеры, досок или бруса. Крепление лаг к бетонному полу осуществляется при помощи длинных саморезов. Но учтите, что это не крепление «намертво», а только фиксация. Такой подход не даёт появляться скрипу, и способствует лучше термо- и звукоизоляции.

    После того, как все лаги уложены, между ними следует проложить утеплитель. Каменная вата более приемлемый вариант для жилых помещений. Вся эта конструкция снова закрывается полиэтиленовой плёнкой, для предотвращения попадания влаги сверху после монтажа половых досок. Утепление пола по лагам особенно актуально для первых этажей, и для тех домов или квартир, в которых пол изначально был холодным.

    Настал черёд половых досок.

    Укладка пола на лаги — не менее важный этап работ, т.к. от этого зависит конечный результат всего ремонта.

    Важно: между доской стеной должно быть расстояние в 10-15 мм.

    Этот просвет потом закроется плинтусом, но он играет роль компенсатора теплового расширения. Доски лучше всего прикручивать саморезами по дереву, наискось, в торец. Такой способ предпочтительнее, ибо потом саморез всегда можно извлечь. Но учтите, что перед тем, как закручивать саморез, крайне желательно, предварительно просверлить отверстие размером ᴓ2мм. Так удастся избежать появления трещин и сколов в досках и лагах для пола.

    В случае укладки чернового пола на лаги из ДСП, ОСБ или фанеры, покрытие крепится теми же саморезами «по дереву». Расстояние между саморезами, крепящими фанеру к лагам — не больше 20 см. Пол из фанеры по лагам своими руками — самый распространенный вариант чернового покрытия.

    Важно: толщина фанеры для чернового пола — стандартно 9 мм, можно больше. ДСП, ОСБ — та же толщина.

    После настила досок, их следует обработать. Лучше средство — горячая, натуральная олифа. Потом можно красить или просто покрыть лаком. Цвет и фактуру натурально дерева трудно чем-то заменить. Классика всегда в цене.

    Лаги для пола «украдут» в высоте помещения около 10 см. Но при правильном дизайне, это не будет заметно. А вот выигрыш в тёплых полах из натурального дерева, останется с вами.

    Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

    po-polu.ru

    Деревянный пол в квартире своими руками

    Деревянный пол остается очень популярным и по сей день, несмотря на то, что появилось много новых достойных напольных покрытий. Главным преимуществом деревянного пола является его натуральность. Какими бы ни были современные технологии изготовления материалов, с натуральным деревом мало что сравнится. Оно хорошо сохраняет тепло, приятно на ощупь и очень презентабельно выглядит. Чтобы понять всю ценность такого пола, необходимо рассмотреть, какая бывает укладка деревянного пола, виды древесины и нюансы по уходу за ним. А чтобы уложить деревянный пол своими руками, сначала нужно проконсультироваться со специалистами.

    Выбор материала и подготовка основания

    Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

    Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

    Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

    На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

    Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

    Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

    Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

    Схема устройства деревянного пола в квартире

    Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

    В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

    В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

    Схема обустройства деревянного пола в частном доме

    В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

    В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

    Деревянный пол по лагам

    В доме без опор часть цоколя представляет собой фундамент, на котором стоят стены. А часть свободна, чтобы цоколь мог служить опорой для пола, на котором будут установлены лаги. Удачно будет, если комнаты в доме не очень большие и лаги поместятся во всю длину. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки. В больших комнатах лаги будут провисать, поэтому придется установить под них опоры из кирпича, камня, металлических труб, бревна или бруса. Можно обойтись более дешевым вариантом и сделать опору, заливая бетонные столбики, внутрь которых фиксируется арматура из металла.

    Важно помнить, чтобы все опоры стояли на прочном основании.

    Для этого определяется правильное место для установки опор, учитывая расстояние между лагами и расстояние между опорами вдоль лага. Для того чтобы залить фундамент под каждую опору отдельно, нужны квадратные углубления в 20 см, в которые подсыпается гравий толщиной 10 см и укладывается сетка. И только после этого заливается фундамент, который должен хорошо высохнуть. На него укладывается рубероид в два слоя в качестве гидроизолятора.

    Опоры можно собирать из кирпича, стараясь, чтобы их поверхность была горизонтальна. От этого зависит, будет ли дощатый пол ровным. Кирпичные столбики лучше делать как можно шире, чтобы устройство деревянного пола было более надежным и мощным.

    На такую опору можно смело устанавливать лаги с помощью металлических уголков, дюбелей и саморезов. Благодаря этим инструментам можно регулировать высоту, поднимая и опуская лаги, так как сделать деревянный пол в доме нужно абсолютно ровным.

    Деревянный пол по балкам

    Устройство деревянного пола по балкам перекрытия весьма простое и надежное благодаря большому сечению бруса и двойной системе (участвуют брус и лаги).

    Балки перекрытия устанавливаются на фундамент и стены дома, предварительно сделав гнезда размером не менее 100 мм. Балка может быть длиной от 2,5 до 4 м, а балка из клееного бруса может достигать 12 м. Если делать деревянный пол своими руками, лучше воспользоваться дополнительной помощью, потому что балки перекрытия очень тяжелые. На балки устанавливаются лаги, концы которых необходимо обернуть рубероидом в целях гидроизоляции. Для ровной поверхности лаг необходимо, чтобы две крайние лаги противоположных стен были горизонтальными. После выравнивания и утепления можно класть доски на пол.

    Деревянный пол по бетону

    Способ укладки пола по бетону чаще всего встречается, особенно если речь идет о деревянном поле в квартире. Монтаж деревянного пола возможен и на бетонную плиту. и на залитое основание. Он очень прочный, но добиться идеальной ровной поверхности тяжело, поэтому придется воспользоваться технологией регулируемых полов или лаговой конструкции. В этом случае существует три способа крепления лаг:

    1. К бетонному основанию с помощью саморезов или дюбелей;
    2. Монтаж деревянного пола на металлический уголок;
    3. На самовыравнивающийся пол.

    Схема деревянного пола на лагах по бетонному основанию

    Как защитить деревянный пол

    Чтобы деревянный пол прослужил как можно дольше его покрывают эмалью или лаком. Эти материалы не только защитят поверхность, но и сохранят всю красоту дерева благодаря своей прозрачности. Для лучшего эффекта и более глубокой пропитки защитное покрытие наносится несколько раз в последовательности:

    • Удаление пыли и грязи с поверхности пола;
    • Лакирование;
    • Шлифование ;
    • Влажная уборка;
    • Нанесение 2-3 слоев глянцевого лака.

    Ходить по такому полу можно через сутки, а расставлять мебель только через неделю.

    Укладка деревянного пола своими руками требует много времени и определенных знаний. Необходимо серьезно подойти к выбору материала самого покрытия и каркасной опоры, а также способа деревянной укладки.

    Если учесть все особенности такого пола, то можно избежать дорогостоящих услуг специалистов. Главное соблюдать все правила и проводить точные расчеты, знать какими должны быть опоры и правильное расположение лаг и балок. Ведь только ровный дощатый пол может принести в дом радость и уют. Если у вас есть замечания или дополнения к статье или вы хотите оставить свое мнение, пишите об этом в комментариях, не стесняясь!

    Материалы По Теме:

    Выбор доски для пола — толщина, порода древесины и как правильно стелить

    Бамбуковый пол — плюсы, минусы и отзывы об использовании

    Чем и как заделать щели в деревянном полу – несколько способов

    Способы ремонта деревянных полов в квартире

    За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

    Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

    Классификация и операции ремонта

    Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

    Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

    • для реставрации шпунтованного настила или паркета придется разобрать напольное покрытие целиком, чтобы не повредить замки отдельных его элементов;

  • куски лаг меняют через прорезанные в чистовом и черном полу люки;

    Ремонт лаги в квартире.

  • целиком заменить лагу можно только после демонтажа всей конструкции, так как половицы расположены перпендикулярно этим элементам и закреплены к ним гвоздями;

  • чтобы заменить или изготовить заново гидро-, звукоизоляцию, придется снять даже лаги, так как слой этих материалов должен быть непрерывным и располагаться поверх плиты перекрытия.

    Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

    Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

    Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

    Технология ремонта

    При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

    Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

    • расклинивание, стягивание половиц;

    Стягивание досок от скрипа.

  • дополнительное крепление досок саморезами;
  • замена планок паркета, шпунтованной доски;
  • реставрация лаг на отдельных участках;
  • пропитка деревянных элементов антисептиком/антипиреном;
  • изменение конструкции пола при значительном износе пиломатериалов;
  • выравнивание поверхностей шлифовкой или циклевкой.

    Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

    Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

    Удаление скрипа

    В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

    Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

    Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

    • выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
    • проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

    Далее возможны варианты:

    • существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
    • саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
    • саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
    • под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
    • при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

    Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

    • клин выстругивается из длинной щепы;
    • вбивается между рядами половиц;
    • предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
    • шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

    Ликвидация скрипа клином.

    После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

    Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола .

    Замена шпунтованной доски

    В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

    • следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
    • при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
    • шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
    • плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

    Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

    Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

    • настил укладывается от стены в замок;
    • в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
    • с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.

    Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

    Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

    Замена чернового настила

    Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

    В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

    • доска обрезная – под шпунтованную доску;
    • фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;

    Замена черного пола фанерой.

  • OSB и ДСП – под плитку ПВХ, керамику, ламинат, паркет, линолеум, ковролин, пробку;
  • ЦСП – обычно используется под плитку.
  • Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

    Замена лаг

    Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

    Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

    Замена лаг производится по технологии:

    • отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
    • отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
    • укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

    Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

    • они проходят сквозь брусок;
    • крепятся к основанию;
    • регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
    • шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

    Замена лаг регулируемым полом.

    Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

    Изоляционные материалы

    Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

    • шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
    • утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
    • пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
    • гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

    Пирог деревянного пола в квартире.

    Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

    Лакокрасочные работы

    Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

    • снятие слоев существующей краски шпателем или специальными растворами;

  • заделка щелей шпаклевкой (масляная для влажных помещений, клеевая для сухих комнат, бюджетный вариант – смесь масляной краски с опилками);
  • шлифовка и пропитка олифой (срок высыхания 3 дня минимум);
  • ликвидация скрипа вышеуказанными способами.
  • Варианты окрашивания деревянного пола.

    После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

    Циклевка и шлифовка

    При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

    • доски усохли и покоробились со временем;
    • между половицами образовались щели;
    • шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
    • на отдельных участках доски просели.

    При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

    Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

    Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

    Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

    Совет! Если вам нужны мастера для ремонта, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от частных мастеров, ремонтных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    • Почему нельзя утеплять полы в деревянном доме пенопластом
    • Способы устранения скрипа деревянного пола
    • Как постелить дсп на деревянный пол
    • Выбираем материал для покраски пола на даче
    • Как сделать деревянный пол в гараже своими руками
    • Выбираем краску для деревянного пола в доме

    Деревянный пол в квартире

    Монтаж полов, как и любая другая работа, состоит из нескольких этапов. Первый этап – подготовительный. На этом этапе:

    • определяется объем работ;
    • составляется смета;
    • закупается материал;
    • готовится место для производства работ.

    Второй этап – основные работы, устройство полов. Третий – уборка после полного окончания работ.

    Деревянный пол в квартире

    Определяем объем работ и составляем смету

    Для устройства полов нам понадобится:

    О самих материалах мы будем говорить ниже, пока же речь идет только о смете.

    Натуральный деревянный пол

    Высчитываем нужный нам объем доски. Для этого сначала выясним площадь помещения. Лучше всего подсчитать ее самому, поскольку приведенные в техпаспорте на квартиру данные часто не совпадают с фактическими. Полученную площадь умножаем на толщину доски и получаем требуемый объем. Доска отпускается в кубических метрах, поэтому и приходится определять кубатуру. Остальные материалы исчисляются в погонных метрах. Для определения потребного количества в этом случае достаточно знать площадь помещения и его размеры.

    Получив расчетные данные, подсчитываем затраты и закупаем материалы.

    Закупка материалов

    В нашей стране в жилищном строительстве для устройства полов, изготовления столярных изделий применяется древесина только хвойных пород. Лиственные породы, например липа, используются в отделке, иногда для изготовления межкомнатных дверей.

    Из хвойных пород применяют в основном сосну. Не только потому, что это самое распространенное дерево, но потому, что она:

    • пластична;
    • хорошо обрабатывается;
    • долго хранит приданную ей форму;
    • долговечна.

    Лучшим сырьем для производства половой доски считается сосна

    Пол делают из двух видов доски. Первый вид – строганая обрезная доска. В разрезе представляет собой параллелепипед. Лицевая сторона уже обработана. Полы из такой доски делают в основном в сельской местности.

    Доска обрезная из лиственницы

    В городах используют так называемую половую рейку. Лицевая сторона так же обработана заранее. С одного бока устроен паз, с другого — выступ. Сплошной, по всей длине доски. Ширина рейки 16 или 24 см. Длина стандартная – 6,5 метров. Толщина должна быть не менее 40 мм.

    Обзор цен на половую доску

    Лага представляет собой брус, изготовленный из сосны. Основные размеры бруса – 50 на 50 или 50 на 70 мм.

    Комплект «Регулируемая лага — Стандарт Плюс»(лага 45*45*1000 мм, болт 150 мм.-3 шт. дюбель — гвоздь или саморез-3 шт.)(лага 45*45*2000 мм, болт 150 мм.-5 шт. дюбель — гвоздь или саморез-5 шт.)

    (лага 45*45*3000 мм, болт 150 мм.-7 шт. дюбель — гвоздь или саморез-7 шт.)

    Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

    При составлении сметы расходов и покупке пиломатериалов следует учитывать, что на доску цена устанавливается на куб. метр. Половую рейку могут продавать и в кубометрах, и в погонных метрах. Здесь скрыта одна небольшая хитрость. Дело в том, что оптовики, поставляющие пиломатериалы, всегда продают свою продукцию в кубометрах. При переводе стоимости за кубометр в цену за погонный метр увеличивается стоимость единицы изделия.

    Чаще всего так пиломатериалы продают магазины, которые специализируются не только на них. Поэтому доску или рейку лучше закупать в специализированных торговых предприятиях ,например, на лесоторговых базах и тому подобное. Во-первых, выигрыш в цене, во-вторых, материалы, отпускаемые в таких магазинах, всегда обработаны и антисептиком, и противопожарным средством. Обработка этими средствами является обязательным этапом при устройстве полов. Но, если придется антисептировать и обрабатывать пиломатериал самому, то найти эти средства не сложно. Они имеются в свободной продаже. Расход на кв. м и способ применения указан на этикетке. Антисептик можно так же сделать самостоятельно. Рецепт нетрудно отыскать в интернете.

    Плинтус изготавливается из древесины или пластика. На наш взгляд, пластиковый плинтус гораздо удобней и практичней. Он не так капризен, как деревянный, легче монтируется, прочней и долговечней. Стандартная длина плинтуса – 2,5 метра. Если ставим пластиковый плинтус, то в комплект придется докупать углы, внутренние и, если есть необходимость, внешние, саморезы и дюбеля.

    Напольный пластиковый плинтус

    После монтажа пола, возможно, понадобится и шпатлевка по дереву. Ею заделывают щели, трещины, сколы и тому подобное.

    Шпатлевка по дереву

    Учтите, кстати, что чем меньше суков на доске или рейке, тем лучше. Должно быть не более двух сучков на один метр.

    Пиломатериал перед устройством полов должен быть просушен и обработан антисептиком и противопожарным средством. Сушат его при температуре не менее 10 градусов тепла и не менее суток.

    Гидроизоляция подойдет любая, вплоть до рубероида.

    Для монтажа нужен будет и крепежный материал. Придется закупить или саморезы, или винтовые гвозди.

    Саморезы для металла и дерева — отличия резьбы

    Готовим место под монтаж полов

    В старой квартире убираем прежний настил. Для этого снимаем плинтус, вынимаем гвозди. Затем разбираем настил. Если перед нами доски, то просто убираем их и лаги. Если пол состоял из рейки, то разбираем пол, как конструктор, сдвигая в сторону рейки по очереди.

    После того, как пол убран, очищаем освободившееся место от мусора и старой гидроизоляции.

    Настилаем полы

    Сначала отметим уровень, на котором будет находиться пол. Для этого выставим маячки по периметру стен по углам и в центре каждой стены. Лучше всего прочертить между ними прямую линию так, чтобы в углах образовывались прямые углы. Если заменяем пол в одном помещении, то верхняя кромка нового пола должна лежать на одном уровне с верхней кромкой старого пола в соседнем помещении или коридоре.

    Далее проверяем уровень плиты перекрытия. Если есть уклон, то выправить его можно с помощью гидроизоляции или специальных подкладок, которые ставятся под лаги. Далее стелем гидроизоляцию. На нее устанавливаем лаги. Расстояние между двумя крайними должно быть 30 см и не более. Между последующими лагами – 50 или 60 сантиметров. Проверяем уровнем. Если есть уклон, то корректируем его подкладками или изоляцией. После коррекции можно и настилать пол. Но сначала с боковых кромок, доски особенно, нужно убрать все заусенцы и прочие неровности.

    Устройство пола в деревянном доме

    Начинаем укладывать доску. Укладываем доску плотно, так, чтобы зазор между досками был минимальным. Если используем половую рейку, то первая рейка кладется шпунтом к стене, следующая соединяется с ней с помощью шпунта, который вкладывается в паз первой, последующие монтируются таким же образом. Рейки сплащиваются с помощью киянки. Проще говоря, сбиваются как можно плотнее. В идеале зазора между ними быть не должно.

    Пол обычно настилается вдоль глухой стены, от входа к окну. Между стеной и полом оставляют небольшую щель. Размер ее – не более 3 см. Щель эта нужна для того, чтобы доска или рейка могла свободно расширяться при повышении температуры.

    Видео — Укладка половой доски своими руками

    Видео — Деревянный пол. Преимущества и монтаж

    Видео — Настил пола

    Когда пол будет уложен, его можно и закрепить. Но саморезы или гвозди нужно ставить таким образом, чтобы при шлифовке пола не повредить шлифовочную машинку. То есть придется их заглублять в пол на глубину несколько миллиметров. Циклевать строганую доску не нужно, а вот шлифануть стоит. Перед шлифованием нужно заделать щели, зазоры, царапины, сколы. Для этого нам понадобится шпатлевка по дереву, предварительно подобранная по цвету и фактуре древесины. Все повреждения нужно очистить от пыли и грязи. Шпатлевка наносится шпателем. Тщательно выравнивается, остатки нужно убрать с поверхности пола. Сохнет шпатлевка сутки.

    После того, как она схватится, шлифуем пол. Проделать эту операцию нужно два раза. Первый раз – крупной шкуркой, второй – мелкой. После каждой операции обязательно убираем пол влажной тряпкой.

    Наждачная бумага для шлифовки пола

    Если планируется использовать деревянный плинтус, то установить его нужно после шлифования, так как он будет окрашен или покрыт лаком одновременно с полом. Деревянный плинтус крепится к полу саморезами или гвоздями. Выравнивается он с помощью уровня. Пластиковый плинтус лучше подобрать под цвет уже готового, окрашенного или покрытого лаком, пола. Крепится такой плинтус к стене с помощью перфоратора и саморезов. Устанавливается пластиковый плинтус после окраски.

    Монтаж пластикового плинтуса

    Окрашиваем или покрываем лаком

    После того, как полы будут отшлифованы, их нужно обязательно помыть. Так мы уберем оставшуюся грязь. Дадим полам хорошенько просохнуть. После того, как они высохнут, приступаем к последнему этапу монтажа. Красить или покрывать лаком — каждый решает сам. Технологически обе операции не сильно отличаются друг от друга. Коротко опишем их обе.

    Покраска деревянного пола

    Начнем с покраски. До того, как нанести первый слой краски, полы нужно прогрунтовать. Для этого наносим специальное средство, которое называется грунтовка для полов и деревянных поверхностей. Грунтовка служит для обеспечения лучшего сцепления с краски с деревом, лучшего проникновения краски в пол, более равномерного распределения ее по поверхности пола. В зависимости от марки грунтовка сохнет от часа до суток. После того, как она высохнет, можно наносить краску. При необходимости наносят несколько слоев краски. Но надо помнить, что следующий слой можно наносить тогда, когда предыдущий полностью высохнет. Наносить краску и грунтовку лучше валиком.

    Использование в работе валика позволяет значительно ускорить процесс

    Лаком полы покрывают в два этапа. Первый слой наносят и дают ему высохнуть. Лак сохнет не менее 12 часов. После того, как слой высох, полы обрабатывают мелкой шкуркой. Это делается для того, чтобы убрать всю попавшую во время работы в лак пыль, грязь, убрать мелкие неровности и т. д. Потом пол протирают влажной тряпкой. После влажной обработки снова дают полам просохнуть, потом наносят новый слой лака. Надо помнить, что лак окончательно наберет крепость не ранее чем через неделю. Но пользоваться полом после последней обработки можно будет уже через сутки. Нельзя только ставить на пол в течение недели тяжелые вещи, двигать мебель, ходить в обуви на высоких и острых каблуках.

    Видео — Покраска пола

    Источники: http://polprofy.ru/derevyannyj/derevyannyj-pol-v-kvartire.html, http://masterskayapola.ru/derevyannyj/remont-v-kvartire.html, http://pol-spec.ru/derevyannye-poly/derevyannyj-pol-v-kvartire.html

    pol-v-dome.ru


    Смотрите также