Вы здесь

Плитка в бане на деревянный пол


Укладка плитки на деревянный пол в бане

Главная » Вопрос-ответ » Ответы на вопросы по Полам »

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как уложить кафельную плитку в бане на уже сделанные деревянные полы?

Ответ на вопрос

Укладка плитки на деревянный пол

Я уже отвечал на подобные вопросы (читайте здесь и здесь). Специально хочу вначале объяснить, что таким решением Вы пытаетесь совместить две разные технологии обустройства пола. Обычно деревянные полы делают по деревянным лагам, которые опираются на столбики из дерева, кирпича, бута. Вся конструкция получается довольно подвижной (правда, невидимой для глаз). Плитка же должна лежать на неподвижном основании, иначе быстро начнёт отваливаться. Поэтому, если положить плитку на деревянный пол, то это будет неудачное решение. Очень трудно в таком случае сделать неподвижное основание. Зачем же было делать деревянный пол, чтобы его закрыть плиткой, тем более, в бане, где ногами куда приятнее ходить по тёплому деревянному полу, чем по холодной плитке. Всё равно Вам придётся дополнительно укладывать в бане деревянные трапики для ходьбы по ним. Если Вы всё же решили положить керамическую плитку на деревянный пол, то прежде всего надо обследовать состояние деревянного пола. Если деревянный пол в хорошем состоянии, то можно класть плитку на такой пол. Если же состояние плохое, то следует разобрать всю конструкцию и делать утеплённые бетонные полы.

Укладка керамогранита на пол

Если делаете по существующему полу, то прежде всего надо сделать цементную стяжку, которую армировать монтажной сеткой, как показано на рисунке справа. Перед заливкой стяжки на деревянный пол необходимо на доски уложить гидроизоляцию, иначе доски быстро гниют. Толщина стяжки зависит от толщины половых досок и от того, на какие лаги они опираются. Но толщина её должна быть не менее 50 мм. Заливать проще всего самонивелирующимся раствором. Может быть есть смысл одновременно сделать и тёплые водяные полы? Только ни в коем случае не делать в бане электрические тёплые полы, а то это может печально окончиться. Выскажу своё мнение, что лучше на пол стелить не кафельную половую плитку, а керамогранит. Это надёжнее, проще и технологичнее, потому что керамогранит толще и больше размером. Значит будет меньше подвержен деформациям. Но выбор, как всегда, за Вами.

hotbanya.ru

Можно ли в бане на деревянном полу положить плитку. И как это лучше сделать, чтобы дерево не гнило? :

Любой пол должен состоять из трех частей. Внизу находится основание, в деревянном доме – черновой дощатый настил. Следующий слой промежуточный, в данном случае  – сухая стяжка, которая может быть выполнена из фанеры, ДСП, ДВП или какого-то другого плиточного материала. И, наконец, последний слой – напольное покрытие. Это может быть линолеум, ковролин, ламинат, паркет, керамическая плитка или что-то другое. Могу посоветовать устройство пола в бане по следующей технологии. Дощатый настил покрывается мастичной битумной гидроизоляцией, затем кладется слой утеплителя толщиной не менее 20мм из теплоизоляционного материала – «пенотекс», который к тому же сгладит неровности дощатого настила. Настилать на дощатый пол полиэтиленовую пленку ли какой-то другой гидроизоляционный материал не советую, поскольку под пленкой от испарений нижележащего грунта может образовываться конденсат – в результате пол сгниет. По этой же причине необходимо устроить вентиляционные отверстия на противоположных сторонах цоколя для продуха подпольного пространства. Поверх утеплителя устраивается сборное основание пола «ТИГИ КНАУФ» – «сухая» стяжка из двух слоев влагостойких гипсоволокнистых листов. На стяжку настилается напольное покрытие из керамической плитки. В качестве клеевого состава можно использовать клей «КНАУФ Флизенклебер», предназначенный для приклеивания облицовочной плитки и природного камня. При монтаже сборной «сухой» стяжки из отдельных влагостойких гипсоволокнистых листов, первый слой ГВЛ нужно тщательно покрыть клеящим составом, он соединит листы первого и второго слоев. Кроме того, каждый лист второго слоя ГВЛ дополнительно крепят к первому с помощью шурупов-саморезов с антикоррозионным покрытием и длиной 19 и 22мм. Зазоры и места установки шурупов заделывают шпатлевкой. После укладки сухой стяжки пола из ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту. На рынке строительных материалов предлагаются готовые элементы пола – сборное основание пола «ТИГИ КНАУФ» размером 1500х500х20мм. Они представляют собой склеенные в заводских условиях панели с выступом – фальцем и углублением и при сборке фальц одной плиты входит в углубление другой. Кроме того, в продаже имеются сборные комбинированные полы, которые устроены таким образом: к двум плитам ГВЛ толщиной по 10мм, которые смещены относительно друг друга, прикрепляется теплоизолирующий слой из пенополистирола.

Применение готовых элементов позволяет сократить время устройства полов.

Добавлено: 14.02.2012 00:47

blogstroiki.ru

Как класть плитку на деревянный пол: инструкции и советы специалистов

Плитка — самый известный отделочный материал, который используют вот уже на протяжении многих столетий. Столь высокий интерес к этому натуральному материалу обусловлен его преимуществами. Среди них в первую очередь следует выделить прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость.

Пару десятилетий назад кафель использовали главным образом для облицовки поверхностей ванной и кухни. В наши дни наблюдается совсем иная картина — все чаще у владельцев возникает желание украсить пол этим материалом и в жилых комнатах.

Но часто, когда владелец уже подготовил все необходимое для укладки, у него возникает вопрос, на который он не может дать ясного ответа: можно ли положить плитку на деревянный пол?

Особенности укладки плитки на пол из дерева

Если обратиться к технологии, то класть плитку сразу на деревянный пол не следует. Иначе напольное покрытие не будет обладать необходимой жёсткостью и твёрдостью, а это сделает его подвижным.

Поэтому даже если вы перед укладкой подготовили цементную стяжку, то всё равно плитка, уложенная на деревянный пол, прослужит вам недолго — спустя несколько месяцев, а, возможно, и раньше на кафеле появятся трещины и она начнёт отваливаться. В результате столь грубого нарушения пострадать может и деревянное основание, которое начнёт гнить.

Но все вышесказанное не повод для того чтобы отказываться от ремонта, даже если вы не знаете, как правильно положить плитку на деревянный пол. Сегодня доступны новые технологии и материалы, с помощью которых можно класть кафельную плитку на деревянное основание. Но здесь имеются свои нюансы, о которых не помешает узнать перед работой.

Первое, что вам необходимо сделать перед укладкой керамической плитки на деревянный пол в ванной — ликвидировать дефекты деревянного покрытия, чтобы он смог приобрести необходимую жёсткость, твёрдость и прочность.

Подготовка деревянного пола к укладке

Только при условии, что укладка производится на крепкое основание, можно рассчитывать на долгую службу керамического покрытия. Правильная подготовка деревянного пола предполагает проведение следующих мероприятий:

  1. Удаление имеющегося покрытия. Сперва вам необходимо проверить состояние досок — если они не деформированы, не издают неприятных звуков, то их можно оставить и использовать в качестве основы. Но всё же рекомендуется их перепроверить — не исключено, что в процессе укладки были нарушены определённые требования и они располагаются не слишком часто или не по уровню.
  2. Защита лаг и чернового пола от плесени и гниения. Чтобы не дать микроорганизмам навредить деревянному основанию, его необходимо покрыть специальными защитными пропитками.
  3. Монтаж досок или листов фанеры на лаги. Их крепят на саморезы, помня о том, что между ними должны остаться вентиляционные зазоры шириной 5 мм. Так, мы сможем обеспечить оптимальный воздухообмен для дерева.
  4. Защита плитки от влаги. Деревянное, бетонное или иное основание может содержать влагу, которая способна навредить керамической плитке. Чтобы защитить отделочный материал от негативного воздействия, необходимо на подложку уложить паро-или гидроизоляционный материал, например, пергаментную бумагу. А также для этого подойдут и специальные мастики.
  5. Проверка горизонтальности лаг. Для этого необходимо использовать уровень. Если вы обнаружите дефект, то необходимо выровнять проблемный участок. Главное, чего мы должны добиться этой операцией — обеспечить абсолютно ровную поверхность основания.

Учтите, что между стенами и черновым полом должен остаться зазор 1 см. Впоследствии его придётся заделать монтажной пеной. Щели между лагами заполняем керамзитом, который послужит хорошим теплоизолятором.

После проведённой проверки возвращаем на старое место доски либо, если вы решили выбрать этот вариант, то можете использовать влагостойкую фанеру толщиной 12 мм. Её необходимо укладывать на выровненные лаги. Фанера отлично справится с ролью основания для укладки кафеля, так как легко выдержит её вес.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол

В процессе укладки кафеля на деревянный пол в ванной нужно соблюдать главное правило — начинать работу можно только после того, как вы удостоверились, что основание имеет ровную поверхность.

Для этого нужно провести необходимые манипуляции, используя строительный уровень. Если проблемных мест вы обнаружить не смогли, то можете переходить к укладке кафеля. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

  • подготовка кафеля;
  • разметка пола;
  • подготовка клеевого состава;
  • укладка кафеля;
  • заделка швов.

В процессе работы вам не обойтись без специальных инструментов:

  • Шпатель резиновый. Поможет заделывать швы.
  • Зубчатый шпатель. С его помощью будет наноситься клей.
  • Ёмкости для клеевой и затирочной смеси.
  • Плиткорез.
  • Резиновый молоток для постукивания плиток.
  • Уровень, рулетка и разметочный шнур.

Не забывайте, что в процессе ремонта дома вам придётся работать с клеем, поэтому подготовьте перчатки для защиты подушек пальцев.

Подготовка кафеля

Чтобы понять, как положить керамическую плитку на деревянный пол в ванной, вначале нужно определить, сколько кафеля нам понадобится. Для этого измерьте площадь пола в комнате, где вы собираетесь укладывать плитку, после чего полученное значение разделите на площадь одной плитки. Прибавьте к нему 10% - этот запас компенсирует материал, который уйдёт в отходы вследствие боя или обрезки.

Когда вы отправитесь в магазин за кафелем, убедитесь, что вам предлагают именно напольную, а не настенную плитку. Спутать их легко, так как внешне они очень похожи. Но все прояснится после укладки — напольный кафель более прочный, к тому же производители при изготовлении подвергают его специальной обработке, чтобы он приобрёл антискользящие свойства.

Купленный для ремонта дома кафель необходимо уложить на поверхность пола, а затем оценить его внешний вид и качество изготовления. Отдельно от остального материала отложите плитку для укладки на участках рядом с трубами. В них нужно проделать отверстия, которые должны соответствовать диаметру трубы.

После того как вы уложите весь заготовленный кафельна пол, проверьте, что двери смогут свободно открываться. Если у вас возникли проблемы с этим, то вам придётся снять дверь с петель, а затем подровнять плитку по низу.

Купленный в магазине кафель содержит воздух, поэтому вам придётся удалить его. Для этого подержите материал в воде 15–20 минут. Бывает, что в результате этой процедуры на лицевой стороне плитки появляются пятна. Чтобы этого не произошло, можно просто протереть основание кафеля смоченной в воде кистью.

Разметка пола

До этого этапа вам потребуется мелованный шнур, которым нужно провести линию между длинными стенами помещения. Затем нужно провести такую же линию между короткими стенами. После этого они должны пересечься в центре пола. Во время укладки они будут служить для вас ориентиром, и вы сможете минимизировать количество порезанных плиток возле стен.

Укладка по диагонали не имеет серьёзных преимуществ, вам в любом случае придётся порезать плитку. Работу нужно начинать от стен, и первый ряд должен быть выложен из целых плиток. Стартовую точку выбирают в конце пола, находящегося напротив входа в помещение.

Следите за линией окна – она должна все время быть параллельна линии кафеля. Впоследствии вы можете продолжить укладку кафеля по осям, располагая плитки под прямым углом друг к другу. Во время работы вставляйте между плитками крестики, так вы сможете определить расстояние швов.

Подготовка клеевой смеси

Если вы собрались укладывать кафель на деревянный пол, то лучше всего использовать специальный цементный клей. Его готовят из сухого состава, который необходимо перед работой развести в воде, соблюдая рекомендации производителя. Обязательно добавьте в него 10–15% пластификаторов.

Это поможет улучшить адгезию плитки с клеевым раствором. Желательно заводить клеевой состав в небольших количествах, поскольку он уже через 3–4 часа полностью засыхает. Клеевой состав должен получиться однородным, для этого вам необходимо использовать строительный миксер.

Готовым клеем нужно смазать грунтованную, высохшую поверхность пола, удобнее это делать зубчатым шпателем. Клей следует наносить в виде ровных полос, а в качестве стартовой точки разрешается выбрать любой угол в центре комнаты. Для этой работы используйте шпатель с зубцами, размер которых соответствует размерам плитки.

Если, скажем, вам предстоит работать с кафелем 30 х 30 см, то лучше всего взять шпатель с зубьями величиной от 8 мм до 1 см. Учтите, что клей сохраняет свои свойства не дольше 10–15 минут, после чего высыхает. Поэтому вам нужно наносить его на небольшой участок площадью до 1 м2, а затем при необходимости нужно также быстро выполнить корректирующие действия.

Укладка плитки

После нанесения клея, создания разметки с помощью крестиков можно приступать к укладке плитки на деревянное основание. Каждый квадрат кафеля необходимо сильно прижимать к поверхности. Полезно несильно постучать резиновым молотком, это поможет улучшить прилегание плитки к основанию.

Следуя описанной схемы, необходимо уложить плитку на всю поверхность, которая была заранее покрыта клеем. Затем вышеописанные действия проводят со следующим участком. Очень важно, чтобы плитки находились друг от друга на одинаковом расстоянии. Выполнить это требование вам помогут дистанционные разделители из пластика.

Во время укладки обращайте внимание на то, чтобы плитки лежали ровно. Для этого периодически проверяйте их правилом или строительным уровнем. Не забывайте, что после высыхания клея, а на это уходит примерно 10 минут, вы уже никак не сможете скорректировать положение плитки, если она была уложена косо.

При необходимости разрешается уменьшить или увеличить количество клеевого раствора под плиткой. Когда вы используете все целые плитки, можно переходить к укладке участков между полом и стенами. Чтобы придать фрагментам плитки необходимую форму, используйте специальный плиткорез.

Когда все участки пола будут покрыты кафелем, необходимо пройтись по нему ветошью, чтобы удалить остатки клея. После этого нужно выждать 2 дня, чтобы плитка смогла хорошенько затвердеть.

Затем можно переходить к заключительному этапу — заделке швов. Приведённую схему вы можете использовать и в том случае, если планируете укладку плитки на деревянный пол в ванной или другом помещении дома.

Заделка швов

Этот этап укладки плитки требует не меньшего внимания, так как от него зависит привлекательность покрытия. При необходимости во время заделки швов можно даже устранить допущенные дефекты.

Для этой работы потребуются специальные затирки, которыми необходимо заполнить щели между плитками, возникшие после укладки. Обычно затирки предназначены для обработки швов шириной до 6 мм.

Первым делом необходимо обработать швы влажной кистью, только после этого можно наносить затирку — для этого используют специальный резиновый шпатель, а саму операцию выполняют, совершая диагональные движения.

Придерживаясь этой схемы, нужно заполнить все щели между плитками, одновременно удаляя остатки выступившей затирки. Обычно швы полностью высыхают, спустя 20–30 минут после обработки. По прошествии этого времени вам необходимо протереть плитки влажной тряпкой, а ещё через час — сухой фланелевой тканью. На этом работу по укладке плитки можно считать завершённой.

Керамическая плитка сегодня используется для отделки различных помещений, но не всегда эта работа проходит без осложнений. Домашние мастера, особенно те, которые оказываются впервые в подобной ситуации, часто не знают, как уложить плитку на деревянный пол и, вообще, допустимо ли это?

Специалисты дают утвердительный ответ, но уточняют, что здесь имеются свои нюансы, касающиеся правильной подготовки деревянного пола к укладке. Именно этому моменту и нужно уделить особое внимание, так как он может в значительной степени повлиять на конечный результат укладки керамической плитки на деревянный пол.

bane.guru

Можно ли на деревянный пол положить плитку?

Даже в самом простом случае: когда деревянный пол идеально ровный и очень прочный, всё равно придётся чем-то поступиться – плитка с клеем добавит минимум 9 мм толщины и образует порожек с соседней комнатой (вряд ли кому-то придёт в голову во всём доме, в частности, в гостиной, заменить все дерево плиткой).

Остальные варианты гораздо сложнее и может встретиться даже такой, когда выполняемая работа только добавляет трудностей: например, после вскрытия полов обнаруживается, что лаги еле держатся, и придётся делать то, чем не собирались заниматься – дистанция до укладки плитки только увеличилась.

Варианты, которые чаще всего встречаются

Самое трудное – это не укладка плитки, а устройство ровного и, главное, очень прочного, жёсткого основания.

Допустим: кафельный пол – идея фикс, обязательна к исполнению, бетонного основания под полом нет, а доски при нагрузке скрипят или просто гнутся. Причины могут быть разные: большое расстояние между лагами, лаги не находятся строго в одной плоскости, не обладают нужной жёсткостью.

Самый лёгкий случай – это когда с лагами все в порядке, а доска, прибитая гвоздями, рассохлась, выгнулась и гуляет вверх-вниз вместе с гвоздями, если на неё нажимают. В этом случае самый простой выход – выдернуть все гвозди, даже те, которые хорошо держат, и прижать доску саморезами по дереву.

Если саморезы обычные, чёрные, без сверла на конце, то сначала нужно просверлить отверстия на 1–1,5 мм меньше диаметра саморезов. Иначе некоторые из них могут сломаться или их просто будет невозможно закрутить, особенно в дуб или лиственницу. Все саморезы должны быть утоплены, без торчащих шляпок.

Если после этого все в порядке, то исполнителю повезло. Со всеми подозрительными досками следует проделать, то же самое. Ровный пол из хороших досок почти готов для укладки плитки. Если он покрашен, то можно пройтись строительным феном и тут же содрать шпателем краску, которая не полностью отслоилась от высокой температуры.

Чистый деревянный пол загрунтовать, а мелкие впадины можно зашпаклевать тем же плиточным клеем для сложных оснований (в паспорте клея должно быть указано, что он годен для дерева). Кладём плитку на деревянный пол. С фанерой, как в случае ремонта лаг (см. ниже), ещё лучше.

Деревянный пол

Если зазор под 2-метровым прави́лом не больше 4 мм по всем направлениям, и оно не болтается на бугорках, то все в порядке – можно настилать плитку, применяя соответствующий эластичный клей, допускающий толщину слоя 2–6 мм.

Чтобы не мучиться с укладкой плитки, ямки до 4 мм можно заранее выровнять клеем, заглаживая их шпателем, а излишки убрать длинной рейкой. Взъерошенную рейкой поверхность не нужно слишком приглаживать шпателем – главное, чтобы в итоге не было больших зазоров под рейкой.

В том случае, когда перепад высоты пола в пределах 30 мм и толщина не встречает возражений, то можно сделать самовыравнивающийся наливной пол. В этом случае щели в основании должны быть заделаны, а углы между полом и стенами заклеены лентой для гидроизоляции.

С промежутком около 1,5-м нужно закрутить саморезы на уровне стяжки – они будут хорошими маячками при заливке пола (потом их нужно выкрутить). На сухой чистый пол можно положить стеклосетку и маленькие горки клея размазать по сетке – он хорошо пройдёт сквозь неё и приклеит к полу. В дверном проёме должен быть порог на уровне или выше стяжки.

Выравнивание пола

Пол можно выровнять в два приёма:

  1. Сначала заполнить низкие места – их видно по высоте саморезов. Хорошо, если к второй заливке под саморезами будет почти ровная поверхность ниже шляпок на 5–9 мм.
  2. Второй этап нужно делать очень тщательно и быстро: первой заливке раствора можно помочь растечься широким шпателем (по высоте маячков). И тут же заливать следующую порцию.
  3. Когда линия раствора будет шириной около 1,5-м нужно прокатать её начало игольчатым валиком, он заменяет вибратор – помогает выйти пузырькам воздуха и выравнивает поверхность, увеличивая текучесть смеси (сама она не растечётся, вопреки названию).

К такой работе нужно хорошо подготовиться – от первой заливки до раскатывания её валиком должно пройти не более 30 минут (чем быстрее, тем лучше). Нужно работать вдвоём: один ровняет поверхность, другой размешивает смесь миксером, с оборотами 600–800 об/мин. Все должно быть приготовлено заранее: в частности, нужно иметь мерную ёмкость для воды.

Если воды будет меньше нормы, то получится недостаточно текучий раствор, когда её льют на глаз, это может закончиться полной неудачей: некоторые смеси очень чувствительны к излишкам воды – стяжка потрескается, иногда это даже слышно.

Размешать смесь вручную – практически невозможно. Она получится или очень густой, или займёт очень много времени, а воды должно быть строго по норме. На сухой ровный пол плитку можно положить в обычном порядке.

Подготовка к укладке плитки

Если деревянный пол не устраивает по качеству, но под ним есть бетонное основание, то это прекрасный случай – будут некоторые трудности, зато плитку можно положить правильно и практически идеально.

  1. Сначала нужно очистить все до бетона. Затем определить уровень стяжки – это уровень чистого пола минус толщина плитки с клеем. Затем просверлить 4 отверстия по периметру (30–50 см от стены), забить пластиковые дюбели и закрутить в них большие саморезы на уровне будущей стяжки.
  2. Для этого лучше всего использовать обычный водяной уровень. Дешёвый лазерный уровень многих вводит в заблуждение – его точность ещё ниже, чем у хорошей рейки с уровнем (если пузырёк у цилиндрической трубки слабо реагирует на малейший наклон, то лучше таким уровнем не пользоваться, тем более без проверки).
  3. Итак, есть 4 точки на горизонтальной плоскости. Все промежуточные саморезы лучше закрутить по шнуру – на крайних под шнур подложить по спичке, а промежуточные сделать ниже на толщину спички (если площадь маленькая, то можно все выровнять правилом с уровнем).
  4. По высоте саморезов (вокруг них) нужно сделать маленькие горизонтальные площадки из раствора с гипсом (маячки). Делая маячки нужно следить за тем, чтобы они были горизонтальными в обоих направлениях, для этого есть соседние маячки в одном и в перпендикулярном к нему направлении.
  5. Если в качестве направляющей будет использован П-образный профиль для гипсокартона, то маячки, которые начинают схватываться, нужно обрезать прямо этим профилем, положив его середину по центру саморезов и надавив на него. Его толщина 0,4 мм и он войдёт в раствор пока не упрётся в саморез и сам маячок своей плоской частью.

Некоторые используют в качестве направляющей квадратный профиль, в этом случае его обкладывают по бокам раствором, чтобы он не болтался при движении рейки влево и вправо, когда будут непосредственно делать стяжку. В этом случае уровень саморезов и маячков нужно сделать ниже на толщину профиля.

То же самое касается и направляющих из труб. Если толщина стяжки до 5 см – остаётся только накладывать раствор и выравнивать его прави́лом по направляющим.

Стяжка и укладка плитки

Самый хороший результат для плитки получается, когда сами направляющие сделаны из раствора (так делают нечасто, потому что нужно ждать пока он схватится и окрепнет). Если толщина стяжки получается очень большой, то бетонное основание следует пролить жидким, жирным раствором и насыпать керамзит, облитый таким же раствором, так чтобы до направляющих оставалось 3–5 см.

Для лучшей прочности стяжку можно сделать с сеткой из арматуры. До устройства стяжки стык между стенами и полом следует заклеить лентой для гидроизоляции.

Плитка по ровной поверхности укладывается обычным образом:

  • Стяжка должна быть сухой. Во многих инструкциях на мешках с клеем указывается срок высыхания новой основы 28 дней. На самом деле 28 дней – это время, которое выдерживают образцы бетона или раствора для определения прочности, а обычная стяжка через 3–4 дня становится достаточно прочной.
  • Насколько стяжка сухая чаще всего решают на глаз: 1–2 недели вполне достаточно. Со стяжки убирают пыль и грунтуют. Клей лучше нанести и на пол, и на плитку, а канавки от зубчатого шпателя на полу и на плитке должны быть направлены поперёк друг к другу.

Ровная стяжка – залог успеха, выравнивать толщиной клея, не только мучение: толстый слой клея под плиткой может сохнуть неделями и дать очень плохой результат. На хорошей стяжке 2-метровое правило должно лежать практически без зазоров. А дальше достаточно выдерживать стандартный слой клея и только иногда на маленьком бугорке по плитке придётся постучать чуть сильнее.

Ремонт лаг

Если после вскрытия деревянного пола оказалось, что лаги имеют надёжную опору, но не выставлены в одной плоскости или некоторые высохли и прогнулись, то дело можно исправить ровными накладными досками. Их можно сплотить с лагами гвоздями, саморезами, а кому покажется этого мало, то и болтами с большими шайбами.

Все можно выровнять по самой верхней точке, натянув шнуры в горизонтальной плоскости. Если между лагами большой промежуток, то придётся поставить дополнительные лаги.

В итоге получится отличный деревянный пол, который можно улучшить влагостойкой фанерой 15–20 мм поверх пола. В таком случае её нужно распилить крест-накрест на 4 части и прикрутить саморезами вразбежку с зазором 3–5 мм. Плитку кладём в обычном порядке на эластичный клей по загрунтованной фанере.

Полная реконструкция

Наконец, деревянный пол плох тем, что лаги, как опора никуда не годятся. В этом случае придётся полностью или частично их заменить и сделать все в соответствии с нормами для деревянного пола. Тогда и с укладкой плитки – никаких проблем. Новые лаги для деревянного пола можно выставить на нужной высоте и плитку класть на заданном уровне.

bane.guru

Укладка керамической плитки на деревянный пол в бане

Главная » Вопрос-ответ » Ответы на вопросы о Материалах для строительства »

Добрый день! Объясните, пожалуйста, весь процесс производства работ по укладке керамической половой плитки на деревянные полы (доска 50 мм) в бане, фундамент ленточный. Какие лучше применять строительные материалы для выполнения данных работ? Спасибо.

Ответ на вопрос

Древесина от недостатка влаги будет рассыхаться, а от переизбытка – разбухать. Деревянный пол ещё в течение двух лет после сооружения дает осадку. Поэтому будут нарушаться структурные связи, и плитка потрескается или отклеится. В итоге и немалые деньги, и вся работа пойдут насмарку.

Как черновую основу под укладку кафеля на деревянный пол рекомендуется использовать дощатый настил, ГВЛ или фанера не выдержат условий эксплуатации. Можно использовать половицы, которые раньше где-то использовались, конечно, если они в неплохом состоянии. ГВЛ, фанеруи ДСП как выравнивающий слой можно использовать только в сухом помещении.

Осмотр деревянного основания

Отделку пола из дерева рекомендуется делать только шпунтованной доской, поэтому для ревизии необходимо разобрать пол. Это необходимо, даже если доски не шатаются и не скрипят. Можно просто не ощущать назревающую проблему. Учтите: если лаги уложены в шаг, который больше 50-ти см, пол необходимо переложить полностью, так как стяжку с керамической отделкой пол не выдержит.

Основание для укладки плитки можно сделать тремя способами:

  • Стандартная цементная стяжка заливается не выше 3-х см. Сверху гидроизоляции настилается и крепится саморезами металлическая сетка, далее заливается раствор из цемента, его можно заменить полимерной стяжкой.
  • Вместо стяжки можно использовать клей КС, основа которого – жидкое стекло. Вместо него можно использовать полиуретановый двухкомпонентный клей. После полимеризации он создаст эластичный слой, который предотвратит трескание плитки. Для заливки стяжки с жидким стеклом раствор можно сделать самостоятельно. Необходимо смешать одну часть воды, две части просеянного и промытого песка крупной фракции и две частижидкого стекла.
  • В сухом помещении бани можно сделатьсухое выравнивание плитами ЦСП или влагостойким гипсокартонном. Укладываются они «в разбежку» под углом 30 градусов, чтобыстыковые швы не совпадали, укладываем к направлению досок. Все швы можно проклеить составом, предназначенным для работ с ГКЛ.

Процесс кладки плитки

Перед началом укладки делается предварительная примерка. Прирезки избежать не получится, прирезанные детали располагать лучше на периферии и затененных зонах помещения. Раскладку начинаем с наилучшей освещенной зоны– с центра. Сразу будет видно, сколькоплиток необходимо обрезать.

Итак, путем пересечения диагоналей ищется центр. Помещение делим на равные четыре сегмента, направление очерчиваем малярной мелованной шнуркой по диагонали или вдоль стен, в зависимости от выбранной раскладки. Клей готовится по инструкции производителя. От мастики лучше отказаться в пользу цементного клея. Раствор на пол наносится шпателем-гребенкой. Размер зубьев инструментов зависит от плитки. Для большой плитки он должен быть 0, 8мм, для маленькой плитки – поменьше.

Подробнее про укладку плитки на деревянный пол говорится в видео:

На обработанную клеем поверхность укладываем плитку, пластиковые крестики вставляем в стыковые швы или спички. Контролируем поперечные и продольные направления, прикладывая брусок к нескольким плиткам, контролируем горизонтальность. Исправить недочеты или выровнять кладку можно, покаклей не застыл. Поперечные и продольные направления можно скорректировать, слегка сдвинув. «Запавшую» плитку необходимо отделить от пола и добавить раствор, затем уложить вновь.

Вместо обычной затирки, лучше всего использовать силиконовый эластичный состав, подобранный по цвету. С поверхности излишки клея снимают влажной тряпкой, не нужно ждать, пока раствор застынет. После окончания застывания клея и укладки, швы смачиваются и затираются.

hotbanya.ru


Смотрите также