Вы здесь

Пластиковая бочка для бани


Пластиковые баки для бани

Бочка для воды является непременным и обязательным атрибутом любой бани. В помещении бани стоит бочка с прохладной или тёплой водой, а к печке монтируется бак для нагрева воды. Раньше в банях для прохладной или тёплой воды использовались большие кадки и ушаты из дерева, а теперь на смену им пришли пластиковые ёмкости. Компания ПластПлэнт предлагает бочки для бани пластиковые собственного изготовления. Эти ёмкости отличаются чрезвычайной практичностью и удобством использования именно в условиях повышенной температуры и влажности воздуха.

Почему стоит купить пластиковую бочку для бани?

Низкая теплопроводность пластиковых стенок делает их приятными на ощупь, ведь бывалые любители бани отлично знают, как неприятно случайное прикосновение к металлической поверхности, которая становится то обжигающе горячей, то резко холодной. Купленная за совсем небольшие деньги ёмкость гарантированно прослужит Вам много лет.

Примечание. Пластиковые ёмкости предназначены для холодной или тёплой воды, температура которой не превышает +95 градусов.

Преимущества пластиковых бочек для бани

  • Лёгкость и прочность.
  • Низкая теплопроводность материала.
  • Яркие декоративные цвета.
  • Удобство в эксплуатации.
  • Удобная форма.
  • Устойчивость к повышенной влажности.
  • Пластик не повреждается грибками и не ржавеет.
  • Чрезвычайно доступная стоимость.
  • Разнообразные формы и размеры.

Приглашаем купить пластиковую бочку для бани!

Главным нашим преимуществом является то, что мы — компания-производитель, а не перекупщик. Именно поэтому у нас широкий ассортимент продукции и первичная (низкая) цена любых изделий. При изготовлении пластиковых бочек и баков для бани мы учли все вышеперечисленные требования и даже позаботились о внешнем виде. Наиболее колоритный вариант расцветки — под бондарную посуду, но Вы можете также приобрести бак любого другого цвета — лишь бы он не выбивался из общей цветовой гаммы парной. В ассортименте есть разные формы банных ёмкостей для воды, если не хочется покупать классическую бочку или кадку, можно приобрести прямоугольный бак для бани пластиковый. Приглашаем посмотреть наш ассортимент бочек и баков для бани и выбрать себе самый лучший вариант!

plastplant.ru

Пластиковая купель для дачи, бани, сауны из полипропилена

Купель – это емкость не очень больших габаритов, которая наполняется холодной водой и размещается рядом с баней или сауной. Главное предназначение этой емкости – охлаждение организма человека после выхода из парилки. Однако, эти конструкции успешно применяются в частных домах и на дачах для купания, а также для накопления и хранения воды для питья или полива.

Главным отличием купели от бассейна является тот факт, что они имеют гораздо меньшие размеры и свободно размещаются даже в небольших по площади помещениях.

Современные купели отличаются множеством параметров, где основным из них выступает материал изготовления. Эти изделия могут выполняться из стали, древесины, бетона, стекловолокна, но особым спросом пользуются именно пластиковые купели, цена которых значительно ниже, чем, к примеру, у стационарных конструкций.

Почему стоит купить купель из пластика?

Пластиковые купели производят из высокопрочного полипропилена, защищенного от УФ-излучения, толщина которого составляем минимум 5 мм. Технические, а также эксплуатационные характеристики материала абсолютно не уступают бетону, благодаря чему пластиковые конструкции допустимо устанавливать, как в закрытых помещениях, так и под открытым небом.

В купелях, производимых нашей компанией, вода никогда не ржавеет, в отличие от металлических изделий. Если сравнивать с надувными конструкциями или с каркасными бассейнами, то они обладают гораздо большим сроком эксплуатации. Наши купели комплектуются сливным отверстием с резьбой 1 д. Мы поставляем полипропиленовые купели белого или голубого цвета.

Пластиковые купели для дачи, бани, сауны

Купели обладают следующими характеристиками: 
  • — безопасность. Поверхность готовых изделий гладкая, но не скользкая. Конструкция может снабжается ступенями с противоскользящим покрытием для удобного спуска;
  • — экологичность. Материал изготовления безвреден для организма человека – не выделяет запахов и токсических веществ;
  • — беспроблемный уход. Пластиковые купели легко чистятся при помощи обычных чистящих и моющих средств;
  • — прочность. Полипропилен стоек к изгибам и очень прочен. За счет этого изделие выдерживает значительные механические нагрузки;
  • — доступность с финансовой точки зрения. Купить купель из пропилена можно по довольно демократической цене;
  • — герметичность. Современные купели из пластика являются 100% герметичными, что гарантирует надежное удержание воды в них;
  • — эстетичность. Пластиковые купели имеют довольно привлекательный внешний вид. Благодаря яркому пластику вода приобретает приятный оттенок, что смотрится красиво и эстетично.

Как купить пластиковую купель по низким ценам?

Купель любой формы и габаритов для дачи, дома, сауны или бани из полипропилена можно заказать в нашей фирме. Мы являемся производителями купелей из пластика, поэтому можем предложить гарантированно низкие цены на свою продукцию.

Организовываем доставку купелей в Иркутск, Ангарск, Братск, Читу, Бурятию, Забайкальский край, Красноярск и т. д…, а также в любой другой российский регион.

Предлагаем также посмотреть Бассейны из полипропилена

Напишете нам, мы вам перезвоним и ответим на все вопросы.

www.xn--38-6kcd9bxa7d.xn--p1ai

Сливная яма для бани: несколько вариантов строительства - пошагово

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной бани, так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Сливная яма для бани

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

  • Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

  • В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

  • Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

  • Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

Для изготовления ямы применена старая металлическая бочка

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

  • Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Это уже, по сути, мини-септик с выводом прошедшей первичную очистку воды на дренажное поле

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Дренажная яма со стенками, выложенными из красного кирпича

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

Хорошее решение, но, как правило, требующее привлечения специальной строительной техники

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливная яма из старых автопокрышек

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

Принципиальная схема устройства дренажной ямы из автомобильных покрышек

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Чтобы определить характер грунта и принять решение в пользу той или иной схемы устройства сливной ямы, потребуется провести определённые изыскания

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.  Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

Расположение дренажной ямы непосредственно под баней – не самый удобный вариант, так как он резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания системы слива

  • Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

— яма обустраивается перед возведением самой бани;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

  • Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке

  • Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

Если обстоятельства таковы, что яму приходится размещать в непосредственной близости от стен бани, необходимо предусмотреть несколько конструктивных особенностей

  • Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

— в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен бани.

  • Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Минимальный уклон безнапорных канализационных труб, в зависимости от их диаметра (перепад высоты на каждый погонный метр длины)

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении — она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец.

Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.

Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции — это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба.

Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.

Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич — этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала.

Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой. 

Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой.

Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.

При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба.

Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.

Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек.

Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.

Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети - это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора.

Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию.

Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.

Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже.

Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.

Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.   Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам.

Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.

По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб.

Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.

Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом.

На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

stroyday.ru

4 материала из чего стоит выбрать бочку для купания в баню

У вас есть бассейн? Если нет, то остановите выбор не на постройке бассейна, ведь он не каждому по карману, а на бочке для купания после бани. Бочку еще называют купелью. Какие купели для купания бывают и из какого материала лучше выбрать? Об этом вы сможете узнать ниже.

Деревянная купель в бане. Фото: maja-dacha.ru

4 материала купели для купания в баню

  • Дерево.
  • Сталь.
  • Пластик.
  • Бетон.

5 способов установки купели для купания

  • Уличная — переносная.
  • Уличная — углубленная в землю.-
  • Банная (установленная в помещении бани).
  • На помосте.
  • Висячая.

4 формы купели для купания

Овальная форма деревянной купели. Фото: stroy-podskazka.ru

  • Овальная.
  • Треугольная.
  • Круглая.
  • Квадратная.

1. Купель из дерева — экологичный материал

Деревянные купели в бане. Фото: slg-sauna.ru

Для купели выбирайте древесину как: береза, дуб, кедр или лиственницу. Еще не так давно, чтобы в ней искупаться, люди вручную наливали, потом выливали воду, мыли — тяжело и неудобно. Сейчас бочки имеют подогрев воды. Такие бочки придумали в Японии. Фурако — купель с горячей водой для купания и офуро — место с теплыми опилками, чтобы париться. Банщики это оценят.

Дерево для купали не только экологичный материал, но лечебный и оздоровительный.

Купель из дерева с наполненной водой. Фото: maja-dacha.ru

Дерево отдает воде полезные элементы. Кедр — способствует снижению раздражительности. Дуб — заживляет ранки и трещины на коже, нормализует давление, помогает работе сердца. Лиственница — снижает уровень сахара при диабете, заболеваниях дыхательных путей и радикулите. Береза — омолаживает и подтягивает кожу.

2. Купель из пластика — простота в установке

Треугольная купель из пластика. Фото: plastik-zakaz.ru

Купель из пластика найти легко — она не только не дорогая, но и безопасная для здоровья (во всех вариантах дно имеет антискользящее покрытие). Купель из пластика имеет эстетичный внешний вид. Легкая в весе, уходе и в процессе установки. Если купель устанавливать на улице, то не переживайте, цвет пластика не выгорает — устойчива к ультрафиолету. Купель выдерживает температуру от — 20 до +85 градусов.

Круглая купель для бани из пластика в уличной беседке. Фото: xn--80ajbvln7ce4bf.xn--p1ai

3. Купель из стали — чан над костром

Купель из стали. Фото: i.ytimg.com

Купели из стали в помещении не устанавливают. Бывают подвесные и напольные.

Подвесные чаны подвешивают к цепям, которые крепятся к толстым веткам деревьев. Под чаном разводят костер для подогрева воды. Чем шире и глубже купель, тем медленнее будет нагреваться вода. Вода сливают через патрубок, который расположен на дне.

Стальная купель над костром. Фото: banya-expert.com

Напольные стальные купели монтируются с углублением в землю и заливают вокруг фундамент. Костер в этом случае разводиться сбоку чана в специальном отсеке. На дно чана выкладывают речные камни или деревянный щит, чтобы не получить ожог.

4. Купель из бетона — долговечная

Бетонная купель, отделка мелким камнем. Фото: banya-expert.com

Бетонную купель можно монтировать как в самой бане, так и на улице. Глубину и ширину купели можете выбирать сами. Внутренние стороны купели обделывают плиткой, мозайкой или пленкой. Конструкция считается самой долговечной из всех видов.

В такую купель можно вмонтировать гидромассаж, подсветку или мини-водопад.

Рассмотрев все варианты, вы сможете выбрать для себя подходящий. При желании каждый вид купели можно изготовить самостоятельно.

9ban.ru

Септик своими руками из бочек: схемы самодельного сооружения

Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?

Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.

Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

  • возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
  • установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства септической системы. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой популярной статьи нашего сайта.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы выгребной ямы с переливом. Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб – дрен.

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 – 8 м³/сут

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

  • малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
  • стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
  • оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
  • герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
  • технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки – самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

  • фундамент дома – 4-5 метра;
  • колодец, скважина – 30-50 м;
  • озеро, пруд – 30 м;
  • кусты, деревья – 2-4 м;
  • дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика или выгребной ямы из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их из бетонных колец, пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

Проектирование септика поможет точно рассчитать расход материалов, продумать узлы соединений и вычислить высоту установки бочек (+)

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

  • даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
  • располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м – расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
  • трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
  • наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
  • на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Глубину траншеи надо рассчитать таким образом, чтобы уклон труб был 2-3 см на 1 метр для того, чтобы стоки самопроизвольно двигались к месту переработки и утилизации.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

  • трубы для магистрали диаметром 110 мм;
  • фитинги, уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
  • сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить» бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:

В первой части монтажных работ проводилась подготовка компонентов септической системы и установка приемной емкости в котлован.

Далее проводим устройство камеры, выполняющей функции поглощающего колодца:

Для того чтобы создать герметичное соединение фитинги и прочие присоединяемые детали сажаем на клей, совместимый с материалом канализационных труб У второй бочки отрезаем дно, затем погружаем ее до отметки, позволяющей провести присоединение к приемной бочке Подогнав все детали системы друг к другу и убедившись в аккуратности и правильности установки, соединения обрабатываем склеивающим составом К установленному в крышке приемной камеры фланцу приклеиваем пластиковый отвод, к которому присоединяем канализационную трубу В прорезанные во второй бочке отверстия вставляем пластиковые отводы, проверяем их расположение Для введения труб в отводы проворачиваем их в отверстиях так, чтобы патрубки расположились практически горизонтально Для того чтобы улучшить отток осветленной воды из поглощающего колодца, выходящие из него дренажные трубы следует проложить с уклоном. Для обеспечения уклона устанавливаем колышек Чтобы облегчить работы по отметке уклона и установке колышков, сделаем приспособление, прикрепив строительным скотчем к одному из краев рейки или строительного уровня брусок Шаг 9: Приклеивание фланцев и фитинговШаг 10: Подключение фильтрующей камерыШаг 12: Обработка соединений силиконовым клеемШаг 12: Подсоединение канализационной трубыШаг 13: Установка отводов в поглощающую секциюШаг 14: Разворот отводов для установки трубШаг 15: Установка опоры для дренажных трубШаг 16: Приспособление для проверки уклона

Этапы по установке приемной и поглощающей камер завершены. Теперь приступаем к сооружению системы грунтовой доочистки, для которой мы уже установили маячок в виде первого колышка и изготовили определяющее уклон приспособление.

Для того чтобы сделать засыпку с требующимся для отвода стоков уклоном, устанавливаем маяки. Сначала забиваем колышки, которые обозначат края строительного уровня Прикладываем мерное приспособление к установленным колышкам. При необходимости подгоняем их высоту под указания мерного приспособления Повторяем процесс установки маяков до тех пор, пока площадь, запланированная к устройству системы грунтовой доочистки, не будет полностью заполнена Ориентируясь на вершины маячков, засыпаем гравийно-песчаную смесь. Разравниваем ее лопатой до образования требующегося уклона Если есть возможность, то при засыпке гравийно-песчаной подушки желательно соблюдать градацию материала с увеличением фракций от основания засыпки к вершине Поверх выполненной с уклоном засыпки укладываем дрены - перфорированные канализационные трубы, через которые осветленная вода будет сбрасываться в грунт Дренажные трубы соединяем холодной или горячей сваркой. В месте состыковки не должно быть выпуклостей и ощутимых швов Для обеспечения герметичности в месте соединения дренажных труб и отводов, их проклеиваем. Если считаете, что это сложно, можно подключить гибкими ПНД трубами Шаг 17: Установка маяков для засыпки щабня с уклономШаг 18: Выравнивание высоты маяков по уровнюШаг 19: Установка ряда колышковШаг 20: Засыпка гравия с песчаным заполнителемШаг 21: Принцип градации засыпкиШаг 22: Укладка дренажных трубШаг 23: Соединение перфорированных трубШаг 24: Проклеивание отводов и дренажных труб

Монтаж септической системы с полем фильтрации завершен, осталось заполнить котлован грунтом и запустить в работу сооружение:

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Применение пластиковых бочек в изготовлении септика:

Видео #2. Завершающие этапы устройства:

Видео #3. Общий принцип организации автономной канализации:

Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

В том случае, если вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в хорошее удобрение для почвы.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь собственным опытом и полезными для посетителей сайта сведениями. Задавайте вопросы по спорным или неясным моментам.

sovet-ingenera.com


Смотрите также