Вы здесь

Пирог утепления крыши


Утепление крыши изнутри: кровельный пирог, материалы, особенности монтажа, рекомендации

Согласно физическим процессам тёплый воздух поднимается к крыше, что приводит к большим тепловым потерям дома.

В случае отсутствия теплоизоляции кровли, тепло уходит в воздух, а вместе с ним и средства, потраченные за отопление.

Посмотрите видео как утеплить крышу изнутри

Для создания энергоэффективного жилища проводятся мероприятия по утеплению основных узлов:

• стен;

• пола;

• оконных и дверных проёмов;

• фундамента;

• кровли.

Теплоизоляционный материал укладывается со стороны чердачного помещения или снаружи, если кровельная конструкция представляет плоскость. При формировании слоёв следует учитывать правила последовательности укладки утеплителя, паро- и гидроизоляции, вспомогательных элементов.

Кровельный пирог

Крыши частных построек чаще всего утепляются изнутри. Этому способствует форма стропильной системы и удобство проведения работ.

Перед тем, как приступить к созданию теплозащиты, нужно провести исследование кровельной конструкции:

• оценить состояние стропил, кровельного настила;

• проконтролировать наличие гидроизоляции.

Если крыша ветхая, а стропильная система не внушает доверие, проводить работы нецелесообразно. В случае обнаружения мелких дефектов и неисправностей, вначале стоит их устранить.

Читайте также:  Дом из газоблока

Правильный кровельный пирог имеет такую последовательность укладки слоёв:

• кровельное покрытие;

• стропильная система;

• гидроизоляция;

• контр обрешётка;

• утеплитель;

• пароизоляция;

• вспомогательная обрешётка для внутренней отделки;

чистовая обшивка.

Материалы для утепления крыши

Для утепления крыши изнутри потребуется выбрать подходящий материал. Им может быть:

• пенополистирол;

• минеральная вата;

• стекловата.

При выборе утеплителя стоит учитывать параметры, которым он должен соответствовать:

• небольшой вес, чтобы не перегружать кровельную конструкцию;

• показатель теплопроводности в пределах 0,04 Вт/м С;

• пожаробезопасным;

• экологически чистым;

• устойчивость к воздействию внешних факторов.

По мнению специалистов, предпочтение следует отдавать одному из видов минеральной ваты – базальтовой. Её свойства и качества вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному материалу для кровли.

Преимущества базальтовой ваты

• высокая прочность, предотвращающая деформацию утеплителя при эксплуатации;

• пожаробезопасность;

• высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики;

• не подвержена гниению и образованию микробиологических процессов, что обеспечивает долговечность;

• паропроницаемость (даёт возможность дышать стенам);

• устойчивость к воздействию влаги;

• гибкость материала и лёгкий вес способствуют быстрой укладке.

К недостаткам относится ломкость структуры. При монтаже не стоит резко перегибать плиты. Деформация приводит к утрачиванию ценных качеств и свойств. Также можно отнести к недостаткам несколько большую стоимость изолятора, в отличие от обычной минеральной ваты и пенопласта.

Читайте также:  Укладка лаг на разные основания

На самом деле цена оправдывает дополнительные затраты, ведь монтаж пенопластом требует обустройства дополнительной теплоизоляции из-за паронепроницаемости. А обычный ватный утеплитель имеет высокую гигроскопичность. После пропитки плит влагой он теряет свои качества.

Для выполнения работ потребуются также следующие материалы:

• гидроизоляционная мембрана (в случае отсутствия под кровельным настилом);

• пароизоляционная плёнка;

• деревянные бруски и рейки для обрешётки;

• отделка.

Утепление крыши изнутри: особенности монтажа

После подготовительных работ следует обозначить способ укладки утеплительных плит (матов). Они должны максимально прижиматься к гидрозащите, если используется специальная диффузионная мембрана, или фиксироваться с отступом в 2 см в случаях, когда в качестве изоляции от влаги применяется полиэтилен. Необходимый зазор обеспечит естественный отвод капелек пара, образующихся в результате конденсата.

Укладывать плиты утеплителя следует в заранее изготовленную обрешётку (по ячейкам). Материал должен плотно прилегать к деревянным рейкам для предотвращения образования мостиков холода. Но не стоит излишне воздействовать на утеплитель, иначе повредится его структура.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Количество слоёв и толщину утеплителя определяют расчёты тепловых потерь и особенность кровельной конструкции.

Читайте также:  Распространенные ошибки при строительстве каркасного дома

Особое внимание уделяется креплению базальтовой ваты вокруг стропил. Материал должен плотно оборачиваться вокруг стропильного элемента. Оставшиеся щели или зазоры обязательно заделываются монтажной пеной.

После крепления плит обрешётка обшивается пароизоляцией. Фиксируется она с применением строительного степлера. На готовую поверхность монтируется отделка. Её можно выполнять гипсокартоном, вагонкой, листами фанеры и другим древесным материалом.

Советы/рекомендации

• Если в качестве утеплителя используется обычная минеральная вата, то после её крепления следует уложить гидроизоляцию, чтобы предотвратить доступ влаги. Стыки плёнки ложатся внахлёст и проклеиваются скотчем.

• Перед применением деревянных материалов следует их обработать антисептиком и антипиреном. Так дерево будет защищено от микробиологических процессов и воспламенения.

• Если в прослойке предусмотрена проводка, нужно её уложить в специальную гофру трубу. Так эксплуатировать её будет безопаснее.

• Если между обрешёткой и обшивкой проходят какие-либо коммуникации, рекомендуется составить чертёж о точном прохождении линии. Так в случае поломки можно без особых усилий и полного демонтажа обшивки добраться до нужного участка.

        Поделиться:

Кровельный пирог под металлочерепицу: устройство с и без утеплителя

06 Октября 2018 2018-10-06

1241

Время чтения 12 минут

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Крыша здания подвергается особо интенсивному воздействию различных природных факторов, поэтому от надежности и качества ее конструкции зависит не только комфорт внутри дома, но и продолжительность эксплуатации всего сооружения. Особое внимание необходимо уделить выбору материала и последовательности установки слоев пирога кровли под металлочерепицу. Статья предоставляет информацию о материалах необходимых для обустройства надежной кровли – основные эксплуатационные характеристики, необходимость использования, особенности монтажа и т.п. Прочитав статью, Вы сможете проконтролировать качество работ строителей, и в случае необходимости, не позволите им «сэкономить» на приобретении дешевых строительных и изоляционных материалов или «упрощении» технологии монтажа.

Пирог кровли под металлочерепицу

Последовательность и назначение слоев кровельного пирога крыши с теплоизоляцией

Пирог кровли из металлочерепицы с утеплителем состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое назначение:

  • Внешнее покрытие. Металлочерепица или ее бюджетный вариант – металлопрофиль (профилированный лист, профнастил). Металлопрофиль рекомендуется использовать для покрытия хозпостроек и технических сооружений в конструкции крыш без утеплителя;

  • Обрешетка. Деревянный каркас, к которому крепится внешнее покрытие;

  • Гидроизоляция. Защищает стропильную систему и теплоизоляцию от воздействия влаги;

  • Контробрешетка. Деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор между внешним покрытием и изоляционными материалами. Благодаря контробрешетке влажный воздух и конденсат не контактируют с теплоизоляцией;

Результат установки теплоизоляции крыши без контробрешетки и внешней гидроизоляции
  • Звуко- виброизоляция. Демпферные элементы, входят в состав каркаса крыши большой площади. Допускается использование таких марок как Изопласт bi-not, Sylomer и т.п. Кровельные конструкции небольших и средних размеров могут обходиться без них, при условии аккуратного монтажа несущего основания (настила), использовании волокнистой теплоизоляции и точного соблюдения технологии крепления металлочерепицы;

  • Стропильная система. Совокупность несущих элементов крыши, которая является основой для крепления всех слоев кровельного пирога;

  • Теплоизоляция. Снижают теплопотери здания. Рекомендуется использовать волокнистые теплоизоляционные материалы, имеющие высокую степень шумоизоляции: минеральная вата, базальтовая вата, стекловата;

  • Пароизоляция. Защищает кровельный пирог от влажного воздуха, поступающего с внутренних помещений сооружения;

  • Внутренняя контробрешетка. Деревянные рейки небольшого сечения, создающие вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и внутренними отделочными материалами;

  • Обшивка. Черновая: фанера, OSB, гипсокартон, предназначена для крепления декоративно-отделочных материалов. Декоративная: пластиковая или деревянная вагонка, фальш брус, декоративные панели.

Схема расположения слоев кровельного пирога с утеплителем

Последовательность слоев холодной кровли

Технология обустройства холодной кровли значительно проще, чем утепленной:

  1. К стропилам при помощи строительного степлера крепится гидроизоляционная мембрана;

  2. Вдоль стропильных ног устанавливаются планки контробрешетки;

  3. Элементы обрешётки закрепляются перпендикулярно стропилам;

  4. Закрепляется кровельный материал – металлочерепица.

Холодная кровля используется для технических сооружений, гаражей, складских помещений и других хозяйственных построек.

Последовательность слоев кровельного пирога холодной кровли

Основные характеристики и особенности применения элементов кровли

Стропильный каркас

Для крыши из металлочерепицы применяется стандартная стропильная система для легких кровельных материалов. Сечение бруса – 50х150 мм, шаг стропильных ног 600-950 мм. Как правило, принимается шаг 600 мм для удобства монтажа теплоизоляционных материалов. Такое расстояние позволяет расположить целые плиты утеплителя между стропилами без зазоров и без необходимости их раскроя, что значительно ускорит процесс укладки.

В северных регионах России для стропил рекомендуется использовать брус с сечением 50х200 мм. Это связано с необходимостью противостоять повышенным снеговым и ветровым нагрузкам, а также позволяет расположить между элементами каркаса более толстый утеплитель.

Стропильный каркас сложной конструкции

Гидроизоляция

Выбор гидроизоляционного материала, входящего в состав кровли под металлочерепицу, зависит от назначения сооружения. Применение обычной полиэтиленовой пленки, пергамина или рубероида допускается для изоляции неутепленных кровельных конструкций используемых в неотапливаемых зданиях технического назначения.

В жилых домах рекомендуется применять гидроизоляционные мембраны, несмотря на их довольно высокую стоимость. Для крыши под металлочерепицу, как правило, используют следующие типы гидроизоляции:

  • Двухслойная полимерная – состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки с армирующей сеткой между ними;

  • Супердиффузионная мембрана – характеризуется односторонней паропроницаемостью. Ее расположение при монтаже – проницаемой стороной по направлению к утеплителю, чтобы влажный воздух отводился от теплоизоляции в вентиляционный зазор.

  • Гидроизоляция с ворсистым покрытием – также является диффузным материалом отводящим влагу. Кроме того, препятствует образованию конденсата. Устанавливается ворсистой, паропроницаемой стороной к утеплителю.

Любая из гидроизоляционных мембран укладывается на плоскость крыши параллельно коньку, начиная снизу. Перехлёст между полотнищами составляет 10-15 см и дополнительно проклеивается строительным скотчем. Крепление к стропилам осуществляется строительным степлером.

Укладка гидроизоляционной мембраны осуществляется от нижней части ската к коньку

Контробрешетка

Располагается между элементами обрешётки и стропилами, формируя зазор между гидроизоляционным слоем и кровельным материалом. Изготавливается из древесины в виде брусков 30х50 мм. Если крыша имеет сложную конструкцию, большую площадь или значительную длину ската, то для контробрешетки используются бруски увеличенного сечения – 50х50 мм. Располагается вдоль стропил и крепится к ним гвоздями или шурупами саморезами длиной 50-75 мм.

Крепление бруса контробрешетки осуществляется поверх гидроизоляционной мембраны

Обрешетка

Является несущим основанием для листов металлочерепицы. Изготавливается из досок сечением 50х200 мм или бруса 40х60 мм, располагается перпендикулярно стропилам На практике, эти элементы часто используют совместно, при необходимости особо прочного закрепления крайних листов металлочерепицы, в случае повышенных ветровых нагрузок в регионе и/или высокой парусности конструкции крыши. В этом случае основная площадь крыши покрывается брусом, а нижняя часть ската – сплошным настилом из доски. Шаг элементов обрешётки зависит от волны металлочерепицы и составляет 800-1000 мм. Крепление осуществляется при помощи гвоздей или шурупов по дереву (саморезов) длиной 60-75 мм.

Важно! Все деревянные элементы кровельной конструкции необходимо обработать антисептическими (против грибка, плесени, гнили) и антипиреновыми (повышают сопротивляемость пламени) пропитками. Производители строительной химии предлагают и универсальные средства для обработки древесины, значительно увеличивающие срок эксплуатации.

Крепление досок обрешётки кровельного пирога На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Теплоизоляция

Традиционным теплоизоляционным материалом, пирога крыши под металлочерепицу с утеплителем, является минеральная (базальтовая) вата. Она реализуется в рулонах и плитах. Размер плит у большинства производителей составляет 1000х600х50 (100) мм. Они устанавливаются в межстропильное пространство враспор.

Использование плит предпочтительней, так как при их укладке не требуется дополнительных крепежей для удержания материала между стропилами. Укладка теплоизоляции осуществляется максимально плотно, но при этом нужно следить, чтобы материал не деформировался и не сжимался.

Для утепления технических строений более целесообразно использовать пенополистирол, так как он лучше противостоит умеренным механическим воздействиям и не нуждается в дополнительной защите изнутри сооружения.

Щели между плитами пенополистирола и между утеплителем и стропилами целесообразно заполнить монтажной пеной. Это не только исключит утечки теплого воздуха из помещения, но и придаст всей конструкции дополнительную прочность.

Размещение теплоизоляционных материалов между стропилами

Пароизоляция

Является одним из важнейших слоёв пирога крыши под металлочерепицу. Ее основное назначение – защита теплоизоляционных материалов от влияния тёплого влажного воздуха, поступающего изнутри помещений. Применение пароизоляции обязательно при использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, так как впитывая влагу, минвата существенно снижает свою эффективность.

Наиболее распространённым пароизоляционным материалом с доступной стоимостью является пергамин. Однако он имеет низкую прочность и долговечность. Полипропиленовая «тканая» мембрана является более прочной и эффективной. Она выпускается под многими брендами и позиционируется производителем как универсальное изоляционное средство – гидро- ветро- пароизоляция. Кроме того, этот материал предотвращает образование конденсата.

Крепление пароизоляционной пленки к стропилам при помощи строительного степлера

Звуко- виброизоляция

Одно из специфичных свойств металлочерепицы – высокий уровень шума от внешних воздействий. Поэтому шумоизоляции уделяется особое внимание:

  • Все элементы конструкции закрепляются шурупами. Соединяемые детали надежно стягивать их между собой, чтобы предотвратить образование щелей и люфта;

  • Рассчитывается положение элементов обрешётки таким образом, чтобы края листа кровельного материала располагались на несущей рейке;

  • Монтаж всех элементов обрешетки и контробрешетки выполняется без отклонений от рабочей плоскости, как можно ровнее, без бугров и впадин. Это позволит избежать перекосов при монтаже металлочерепицы.

Уровень шума существенно снижает использование волокнистых теплоизоляционных материалов. Некоторые производители выпускают специализированные марки теплоизоляции с высоким коэффициентом звукопоглощения, от 0,5 до 0,8.

Виброизоляционный материал Sylomer, устанавливается между несущим основанием контробрешеткой Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дачный домик из СИП панелей — комфорт и уют по доступной цене.

Специальные мероприятия по виброизоляции целесообразно осуществлять, если дом находится недалеко от железной дороги, автотрассы с интенсивным движением или если скаты крыши имеют большую площадь. Для этого специальными демпферными подкладками разделяют слои крыши под металлочерепицу между брусками контробрешетки и стропильными балками.

В видео можно увидеть правила монтажа кровельного пирога:

Кровельное покрытие

Качественная металлочерепица имеет толщину 0,4-0,6 мм и несколько слоев защиты. Визуально наличие внутренних защитных прослоек проверить практически невозможно, поэтому при приобретении кровельного материала требуйте у продавца сертификат. Для защиты от коррозии металлочерепица окрашивается с внутренней стороны, а с внешней имеет полимерное покрытие, которое гораздо лучше противостоит внешнему влиянию, чем лакокрасочные материалы. От типа внешнего защитного слоя зависит долговечность эксплуатации и стоимость кровли. Наиболее распространенными являются следующие виды полимерных покрытий:

  • Полиэстер. Толщина защитного слоя 25-30 мкм. Имеет доступную стоимость и сравнительно высокие эксплуатационные характеристики. Гарантийный срок эксплуатации металлочерепицы с полиэстеровым покрытием 8-10 лет;

Металлочерепица с полиэстеровым покрытием
  • Полиуретан. Характеризуется устойчивостью к механическим повреждениям, температурным перепадам и различным химическим веществам. При изгибе листа такое покрытие не теряет в целостности;

  • Поливинилхлорид. Демонстрирует высокую устойчивость к механическим, химическим и термальным воздействиям. Имеет высокую пластичность. Металлочерепицу с таким покрытием рекомендуется использовать для укладки на рельефные поверхности. Целесообразно применять в регионах с экстремально жарким климатом;

  • Пластизол. Состоит из поливинилхлорида с добавлением пластификатора. Наносится слоем до 200 мкм, что позволяет наносить на поверхность металлочерепицы рельефный рисунок. Имеют низкую устойчивость к высоким температурам, что не позволяет использовать его в регионах с жарким климатом.

Металлочерепица с покрытием пластизол – модель Солано

Внутренняя отделка

Между пароизоляционной мембраной и листами гипсокартона или OSB также формируется вентиляционный зазор. Для этого используются деревянные рейки сечением 20х30 мм., прикреплённые к стропилам перпендикулярно.

Из видео можно узнать, как правильно сделать кровельный пирог под металлочерепицу:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект дома с волнистой крышей.

Заключение

Несмотря на высокую стоимость материалов и значительные трудозатраты при устройстве кровельного пирога под металлическую кровлю, крайне не рекомендуется «упрощать» технологию, пропуская слои или используя дешёвые изоляционные мембраны неизвестных производителей. Последствия могут быть самыми печальными вплоть до полной замены кровли.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Пирог утепления крыши

Подробности Создано 01.06.2015 07:15

Пирогом утепления мансарды специалисты называют теплоизолирующую конструкцию, состоящую из последовательно уложенных слоев материалов, начиная с покрытия кровли и кончая внутренней облицовкой помещения. Начинкой служат изоляционные материалы, уложенные в определенном порядке.

Некачественное выполнение технологий по утеплению кровли может привести к появлению главного врага деревянного дома – сырости. Влага может поступать как снаружи, так и со стороны жилых помещений. Образование конденсата в подкровельном пространстве приведет к намоканию теплоизоляционного материала, появлению плесени и гнили, разрушению стропильных конструкций и порче кровельного материала. Итогом всего станет сложный дорогостоящий ремонт. Правильный пирог мансарды защитит не только жилое помещение от потерь тепла, но и убережет деревянные и металлические элементы кровли. Так как мансарда расположена в непосредственной близости к крыше, процесс нагревания и охлаждения воздуха в ней происходит гораздо интенсивнее, чем в других помещениях. Теплоизоляционные материалы призваны не только для защиты внутреннего пространства от проникновения холода извне, но и от перегрева в жаркую погоду.

При строительстве нового дома с мансардой выполнение всех этапов утепления происходит в процессе создания кровли. Но зачастую владельцы уже построенных домов с чердаком стремятся самостоятельно перестроить верхнюю часть здания и создать под крышей дополнительное жилое пространство. Технология утепления крыши не слишком сложна, и при наличии некоторых навыков строительных работ и необходимой информации, вполне возможно создание качественного пирога кровли мансарды своими руками.

Необходимые изоляционные материалы для утепления крыши мансарды

Большое значение имеет правильный подбор изоляционных материалов для создания правильного пирога мансарды. Многие владельцы загородных домов отдают предпочтение минеральной вате, как материалу, обладающему всеми необходимыми для утеплителя характеристиками и невысокой стоимостью.

Не менее популярно использование пенопласта. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и малым весом. Плотная структура позволяет разрезать его на куски нужных размеров, что существенно облегчает процесс монтажа утеплителя. Современная промышленность предлагает большое разнообразие теплоизоляционных материалов, изготовленных по новейшим технологиям и обладающих отличными характеристиками. Но обычно их стоимость выше традиционно используемых материалов.

Не менее тщательно нужно подходить к выбору гидро- и пароизоляционных материалов. От их качества зависит эффективность работы теплоизоляционного материала.

Последовательность и правила обустройства пирога мансарды

Основное внимание следует уделить технологической стороне создания пирога утепления мансарды. Для этого нужно обладать знаниями о процессах, происходящих в подкровельном пространстве под воздействием внешних условий.

Работы необходимо проводить в строгой последовательности и с соблюдением всех правил монтажа:

  1. В первую очередь следует выявить все случаи разрушения стропильных конструкций. Места, затронутые гнилью, тщательно зачищаются до появления здоровой древесины. Возможно, придется поменять некоторые элементы на новые, если процесс разрушения зашел слишком далеко. Для защиты от плесени и жучков стропила обрабатываются специальными средствами.
  2. Следующий этап — укладка гидроизоляционного слоя. Материал крепится к стропильной системе с помощью степлера. Все швы нужно герметично закрыть самоклеющейся лентой. Обязательным условием создания пирога мансарды является обустройство правильной вентиляции подкровельного пространства. Необходимо создать возможность естественной циркуляции воздуха, защищающей внутреннюю поверхность кровельных материалов от влаги. Для этого между кровлей и гидроизоляционным материалом должен быть вентиляционный зазор, ширина которого определяется видом кровельного материала. При использовании мягкой рулонной кровли и плоских материалов он должен быть не менее 5 см. Для профильных материалов достаточно 2,5 см. Свободный воздухообмен позволяет поддерживать постоянную температуру кровельного покрытия, что защищает его от обледенения и образования сосулек зимой и от перегрева воздуха в мансарде летом. Для поступления и выхода воздуха в нижней части кровли и на коньке крыши должны быть обустроены вентиляционные отверстия.
  3. Далее следует установка теплоизоляционного слоя. Между стропил укладывается слой утеплителя. Пласты минеральной ваты должны плотно прилегать к балкам, чтобы не допустить возникновения «мостиков холода». При использовании пенопласта щели герметизируются монтажной пеной. Между гидроизоляционным материалом и утеплителем тоже необходимо оставить свободное пространство для предотвращения возникновения конденсата, ведущего к намоканию и порче теплоизоляционного слоя. Для этого обустраивается система деревянных контрреек, обеспечивающих необходимую ширину зазора (2-3 см).
  4. Установка пароизоляционного слоя защитит утеплитель от испарений, возникающих в жилых помещениях. Пленка для создания барьера прибивается к стропилам поверх теплоизоляционного материала.
  5. Вся собранная конструкция покрывается обрешеткой, собранной из деревянных реек или металлических направляющих. На нее будут крепиться облицовочные материалы. Выбор материалов для внутренней отделки зависит от дизайнерских решений обустройства интерьера.

e-brus.ru

Правильная схема кровельного пирога ↑

Пирог кровли представляет собой многослойную конструкцию, которая включает такие составляющие, как:

В него включают также водостоки, систему антиобледенения, ограждения, снегозадержатели и декоративные элементы крыши. То есть, можно сказать, что кровельный пирог есть не что иное, как вся конструкция крыши, за исключением стропильной системы.

Наличие всех этих составляющих необязательно, структура пирога может изменяться в зависимости от вида крыши, от используемых кровельных покрытий.

К примеру, в пирог плоской кровли не входят снегозадержатели и декоративные элементы, для чердачных помещений технического назначения нет необходимости в паро- и теплоизоляции кровли.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу, профнастил, для мягкой кровли или других материалов также имеет некоторые различия.

Основные слои ↑

Пароизоляционный слой ↑

Этот слой защищает теплоизоляцию от проникновения водяных паров, конденсирующих в подкровельное пространство из жилых помещений. Именно с него и начинается обустройство пирога.

Пароизоляционная пленка укладывается по стропильным ногам с внутренней стороны помещения с нахлестом не менее 10 см. Ее крепят к несущим элементам с помощью скоб степлера либо оцинкованными гвоздями, имеющими плоскую головку. Чтобы обеспечить герметичность пароизоляции, стыки соединяют соединительной лентой либо аккуратно проклеивают скотчем.

Для пароизоляции чаще всего используют специальную трехслойную пленку, армированную полимерным каркасом.

Модифицированные пароизоляционные материалы имеют фольгированный слой, который снижает теплопотери, то есть повышает теплоизоляционные характеристики пирога.

кровельный пирог под металлочерепицу при утепленной крыше и неутепленной

Теплоизоляция ↑

Если мансардный этаж запланирован под жилые помещения, то в них должно быть так же тепло и комфортно, как и в комнатах основного этажа. Но не будем забывать, что потолок здесь это та же крыша, через которую тепло уходит на улицу. Отсюда и возникает задача особо качественного утепления подкровельного пространства. Ее эффективное решение – в правильном выборе материала для теплоизоляции и технологии выполнения работ.

Определимся для начала, каковы критерии, которым должен соответствовать утеплитель кровельного пирога. К теплоизоляции предъявляют следующие требования:

Утеплитель вообще не имеет греющих свойств, он просто задерживает воздух в волокнах и таким образом удерживает тепло.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий местности: для зон с мягкими зимами укладывают слой от 15 см, для морозных – от 20 см.

Ассортимент теплоизоляционных материалов довольно большой. Отметим наиболее распространенные:

При устройстве кровель со скатами больше подойдут теплоизоляционные материалы, имеющие неплотную структуру, тогда как в слой утеплителя кровельного пирога для мягкой кровли необходимы жесткие материалы.

Укладку кровельного утеплителя выполняют, снизив влажность древесины элементов несущей конструкции самое меньшее до 18%. Иначе влага из нее проникнет в теплоизоляцию.

Вентиляция ↑

Естественную вентиляцию кровельного пирога обеспечивает специальный зазор, образованный контробрешеткой и обрешеткой. Фактически это воздушная прокладка, проходящая между слоем утеплителя и гидроизоляцией. Через нее выветриваются излишки влаги, скопившиеся в утеплителе. Они могут образоваться при повышении влажности снаружи, например, в межсезонье либо попасть туда через возможные трещины в покрытии и т. д. При отсутствии такого зазора влага, скопившаяся за сезон, испортит часть утеплителя.

Циркуляцию воздушного потока от карниза к верхней точке крыши, коньку, обеспечивают специальные отверстия на карнизном свесе и вентиляционные выходы на коньке. Особенно удобно устраивать вентиляцию под волнистые листы.

Принудительную вентиляцию организуют, установив оборудование типа аэраторов или вентилируемых коньков. Они могут работать на электричестве или от движения ветра.

stylekrov.ru

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
    • Схема утепления мансардной крыши изнутри
    • Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
    • Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
    • Технология утепления мансардной крыши снаружи
    • Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

strport.ru

  • Видео-рекомендации эксперта по теплоизоляции мансарды
  • Как устроен правильный кровельный пирог
  • Неутепленный кровельный пирог
  • Утепленный кровельный пирог
    • Стропила
    • Пароизоляционный слой
    • Теплоизоляционный слой
    • Вентиляционный зазор
    • Гидроизоляционный слой
    • Контробрешетка и обрешетка
  • Видео-рецепт “слоеного пирога” под металлочерепицу

Как устроен правильный кровельный пирог ↑

В кровельном пироге каждый слой выполняет определенную функцию, но при условии правильной очередности размещения. Создание такого пирога лучше доверить профессионалам, но каждый хозяин должен быть в курсе, что он собой представляет, чтобы проконтролировать качество проведения монтажа, проверить, все ли прослойки проложены в правильном порядке, и знать, какие материалы лучше приобретать. Если устройство кровельного пирога не соответствует норме, то через кровлю будут идти теплопотери, образовываться конденсат, а зимой – наледь и сосульки. А значит, все утепление было произведено впустую.

Рассмотрим, какова последовательность укладки слоев, и какие материалы лучше всего подбирать для каждой прослойки.

Неутепленный кровельный пирог ↑

Его создают в тех случаях, когда на мансардном этаже планируют жить только летом, а потолок основных помещений уже утеплен. В этом случае основная задача кровельного пирога – изолировать чердак от конденсата, попадающего извне, и дать возможность выходить влаге из дома наружу. А чтобы не нарушилась микроциркуляция воздуха, прокладывают гидроизоляционную пленку с мельчайшими отверстиями (микроперфорацией).

Последовательность укладки неутепленного пирога выглядит следующим образом:

  1. Создается стропильная система.
  2. Настилается пленка-гидроизолятор.
  3. Набивается контробрешетка.
  4. Крепится обрешетка.
  5. Настилается кровельный материал.

Об особенностях укладки каждого слоя читайте далее.

Утепленный кровельный пирог ↑

Это более многослойная конструкция, которую применяют для мансард, в которых планируется обустраивать жилые полноценные помещения. И ее задача – не только гидроизоляция, но и сохранение тепла. Тепловой режим под крышей значительно отличается от климата на первом этаже.

Летом кровля может нагреваться до 70˚, а зимой – сильно настывать. Конечно, в таком помещении комфортного проживания быть не может. Поэтому кровельный пирог должен не только удерживать тепло внутри в зимний период, обеспечивая изоляцию воздуха от соприкосновения с холодной крышей, но и не пускать горячий воздух в жару внутрь дома.

Рассмотрим строение утепленного кровельного пирога подробнее.

Стропила ↑

Общая толщина всех слоев кровельного пирога около 35 см, поэтому в стропильной системе это должно учитываться. Чтобы точно знать, хватит ли высоты нарезанных стропил, определитесь, какой материал будете укладывать в качестве утеплителя. К примеру, у базальтового утеплителя толщина около 150 мм, поэтому брус традиционной толщины в 100 мм окажется маловат.

Стропила, на которые будет приходиться основная нагрузка кровли, лучше создавать из дерева хвойных пород, в котором нет изъянов. Выбирайте древесину с уровнем влажности не более 22% и обязательно пропитывайте все дерево антисептическими составами.

Толщину стропил и их шаг подбирают в зависимости от покрытия, которым будут накрывать крышу.

Пароизоляционный слой ↑

Именно с этого слоя начинают монтаж кровельного пирога, хотя последним внутренним слоем станет отделка.

Зачем нужен пароизоляционный слой

Внутри любого дома обязательно присутствует влага, причем ее больше в теплом воздухе, который, по закону физики, стремится вверх, т. е. в мансардный этаж. Ни естественная, ни принудительная вентиляция не могут полностью выветрить излишки влаги, и та, попадая на кровельную конструкцию, оседает конденсатом. В нашем случае пароизоляционный слой должен защитить от проникновения влаги утеплитель, который укладывают следующим слоем, так как напитанный влагой теплоизоляционный материал полностью утрачивает свои свойства.

Какой материал используют для пароизоляционного слоя

  1. Пергамин – это доступный по цене пароизолятор, но его способность задерживать влагу с годами утрачивается.
  2. Пароизоляционная пленка. Как правило, такая пленка имеет несколько слоев и армирующий каркас из полимеров, что препятствует ее провисанию.
  3. Фольгированный материал.

Это может быть пленка с фольгированной стороной или материал, напоминающий обертку от шоколада, в которой одна сторона – бумажная, а вторая – из фольги.

И тот, и другой вариант, кроме гидроизоляции, выполняет еще одну важную функцию: не пропускает внутрь инфракрасное излучение. А так как именно оно вызывает потери тепла из помещений, то с применением фольгированного слоя потери тепла снижаются (и это еще без утеплителя!). По цене такой гидроизолятор дороже остальных.

Как крепят пароизоляционный слой к стропильной системе

  • Материал раскатывают по стропильным ногам. Как правило, гидроизоляционная пленка продается рулонами, которые надо раскатать вдоль конька. Начинают укладку снизу, и ряды укладывают внахлест, заходя на предыдущий слой на 15 см.
  • Удобнее всего фиксировать пленку к дереву строительным степлером.
  • Места накладки рядов и край, примыкающий к стене, обязательно герметизируют, скрепляя соединительной лентой. Вместо ленты можно аккуратно проклеить скотчем.

Обратите внимание! Пленку не надо сильно натягивать. Она должна немного провисать между стропилами (до 2 мм).

Теплоизоляционный слой ↑

Если планировать на мансардном этаже полноценные комнаты, то микроклимат и уровень тепла в них должен быть не хуже, чем в помещениях основного этажа, а значит, утеплять их нужно столь же качественно. Тем более, что потолок (он же – скатная крыша) имеет большую площадь поверхности, напрямую соприкасаемую с улицей, что ведет к значительным потерям тепла. Снизить их поможет теплоизоляционный слой кровельного пирога.

Как выбрать нужный утеплитель

Материалов для утепления в продаже множество. Но для жилого дома теплоизоляционный материал должен соответствовать следующим требованиям:

  • быть экологически безопасным;
  • негорючим;
  • паропроницаемым;
  • изолировать звук.

Рассмотрим, какие утеплители применяют чаще всего.

Минеральная вата. Наиболее часто используемый утеплитель. Материал создан на основе базальтового волокна, не горит, обладает плотной структурой, высоким уровнем сохранения тепла. Но в кровельный пирог под металлочерепицу его покупать не стоит, потому что образующийся на тыльной стороне кровельного покрытия конденсат может проникать в минеральную вату, быстро ее напитывать, от чего утеплитель теряет свои свойства.

Стекловолокно. Негорючий, экологически безопасный материал. Но структура стекловолокна нестабильная и имеет свойство «оползать». Поэтому таким утеплителем не рекомендуют накрывать скатные кровли, а только плоские.

И минвата, и стекловолокно стоит стелить на кровле со сложными участками. Они легко помещаются в любые ниши, заполняя весь объем между стропилами полностью, тем самым не допуская мостиков холода.

Пенопласт. Популярен из-за невысокой цены и хорошей теплоизоляции. Большой плюс – не напитывает влагу. Но следует учитывать, что он горюч, а при горении образует токсические соединения.

Пенополистирол. Востребован из-за легкости и низкой теплопроводности. Не токсичен и абсолютно не напитывает влагу. Но из-за паронепроницаемости летом в помещении может наблюдаться повышенная влажность. Зато с улицы в случае протечек кровли влага внутрь не проберется. Пенополистирольные плиты имеют жесткую структуру, поэтому их тяжело укладывать на сложных участках кровли.

Итак, подведем итог: для скатных крыш лучше всего использовать утеплители с неплотной структурой, а в кровельный пирог для мягкой кровли подойдут жесткие материалы.

Какой слой утеплителя укладывают в кровельный пирог

Самый минимальный слой утеплителя для местности с мягкими зимами должен быть не менее 15 см. Если зимы морозные, то лучше укладывать 20 см толщины.

Вентиляционный зазор ↑

Вентиляционный зазор служит воздушной прокладкой между утеплителем и гидроизоляционной пленкой, которая будет препятствовать попаданию влаги извне. Он нужен для того, чтобы из утеплителя выветривались излишки влаги, которые образуются в межсезонье, когда на улице повышенная влажность, или попавшие через трещины в кровле и пр. В крышах с кровельным пирогом найти и устранить протечки очень тяжело, потому что целые блоки минеральной ваты могут намокать в одном месте, а трещина обнаружится где-то возле конька. И если не предусмотреть воздушный зазор, то за сезон при такой протечке большое количество утеплителя может испортиться (особенно стекловолокно и минеральная вата, которые напитывают влагу).

Как создают вентиляционный зазор:

  1. Если в качестве покрытия крыши выбран волнистый материал, то пассивная вентиляция будет создана в любом случае, даже если конструкция конька плоская.
  2. Для принудительной вентиляции надо приобретать специальное оборудование, которое приводится в движение ветром или работает от электросети. К нему относятся аэраторы, специальные вентилируемые коньки.
  3. На скатных кровлях достаточно естественной вентиляции, а на плоских обязательно ставят принудительную.

Гидроизоляционный слой ↑

Задача гидроизоляции – не пустить влагу, попадаемую с кровельного покрытия, в теплоизоляционный слой, но вывести излишки влаги из утеплителя. Поэтому та пленка, которую укладывали в пароизоляционном слое, сюда не подойдет: она не пропускает влагу. Для гидроизоляции приобретают специальные материалы, среди которых:

Это пленочное покрытие, в котором есть микроскопические отверстия, по форме похожие на воронки. Широкую сторону воронок укладывают к утеплителю, а узкую – к покрытию кровли.

Стелить их можно только если создано 2 вентиляционных зазора. Соприкосновение с утеплителем не допускается, ибо воронки закупорятся и не будут пропускать пар.

Влага в таких пирогах выходит под кровельным материалом, поэтому диффузионные мембраны разрешено применять с кровельными покрытиями, которым не страшен конденсат на тыльной стороне.

  • Супердиффузионные мембраны

Эти пленки настолько эффективно вводят пары, что не требуют создания воздушной прослойки. Это удобно для тех домов, где кровельный пирог создается не сразу в процессе строительства, а в уже жилом здании.

Оба варианта мембраны не подходят для металлочерепицы и еврошифера, потому что тыльная сторона этих покрытий боится конденсата, зато кровельный пирог под мягкую черепицу, глиняную черепицу монтируют именно с этим типом гидроизоляции.

Именно их используют на кровлях из металлочерепицы и еврошифера, потому что пленки паронепроницаемы. Влага из утеплителя оседает на ворсистой поверхности гидроизоляционного слоя и с вентиляцией уносится наружу. Второй воздушный зазор (под кровельным покрытием) не дает конденсату оседать на обратной стороне кровли.

Контробрешетка и обрешетка ↑

После укладки гидроизоляции набивают бруски контробрешетки, а по ней – основную обрешетку. Тип обрешетки зависит от кровельного материала. Для мягких черепиц, ондулина создают сплошную обрешетку из ориентированно-стружечной плиты, фанеры или досок, для шифера, металлопрофиля и пр. – делают обрешетку брусками с зазорами для вентиляции.

Поверх обрешетки укладывают кровельное покрытие.

goodkrovlya.com

Пирог утепления крыши

При постройке частного дома некоторые хозяева даже зону чердака стараются задействовать под жилое помещение.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть необогреваемые, помещения. Но предпочтительнее все же комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно с комфортом жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Утепляющий материал в чердачных помещениях обычно устанавливают на пол: это помогает удержать тепло, которое выходит с расположенного под ним этажа. Пустой чердак при этом служит прослойкой, которая не позволяет холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит несколько по-другому. Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится в конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардами будет обязательным элементом конструкции.

Устройство кровельной утеплительной системы

В кровельной системе утепления каждый из слоев предназначен для выполнения определенной задачи. Рабочие свойства кровельного пирога лишь в том случае будут на высоте, когда соблюдена очередность размещения материалов. Его создание доверить лучше специалистам, но это не означает, что хозяин не должен разобраться во всем самостоятельно. В этом случае он сможет и проконтролировать, как ведутся работы, и определить, какие материалы приобрести будет выгоднее.

Если устройство кровельного пирога выполнено не по норме, при эксплуатации постоянно будут большие потери тепла.

В этих случаях образовывается большое количество конденсата, зимой это приводит к постоянному образованию сосулек и наледи.Чтобы утепление не оказалось выполненным впустую, необходимо перед выполнением расчетов ознакомиться не только с тем, в какой последовательности происходит укладка слоев материала, но и с характеристиками материалов. Это позволит рассчитать, какие из них стоит подбирать для прослойки.

Кровельный пирог неутепленный

Такой вид конструкции кровельного пирога создается, если у строения утеплен потолок под чердаком, а в мансардном помещении находиться планируется только летом. Здесь главной задачей утепляющей конструкции будет устроить изоляцию чердачного помещения от попадающего снаружи конденсата, да так, чтобы влага могла бы при этом выходить наружу. Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устраивании неутепленного кровельного пирога последовательность будет такова:

  • устройство стропильной системы;
  • укладывание гидроизолирующего слоя;
  • фиксация контробрешетки;
  • крепление обрешетки;
  • настилание кровельного материала.

Утепленная конструкция включает в себя большее количество слоев. Она используется для обустройства жилых мансард и задачей имеет не только гидроизолирование, но и обеспечение сохранности тепла. Под крышей тепловой режим намного отличается от того, что на первом этаже здания.

Сама кровля в летнее время может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как застывание кровли. В таком жилье комфортной атмосферы добиться не удается. Кровельный пирог устраивают для выполнения следующих задач: удерживание зимой тепла внутри, обеспечение изоляции для воздуха, который может соприкасаться с замерзшей крышей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Строение утепленного кровельного пирога

Стропила. Все слои пирога должны составлять вместе примерно 35 см. Это надо учитывать, выполняя стропильную систему. Определитесь с материалом, который будете укладывать в качестве теплоизолятора — это поможет узнать, достаточной ли будет высота стропил.

Основную нагрузку тяжести кровли несут в себе именно стропила. Поэтому создавать их лучше из деревьев хвойной породы, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Уровень влажности у древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитывать антисептиком. Шаг стропил и их толщину выбирают в зависимости от того, какой материал подобран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя. Последним из внутренних слоев будет отделка.

Внутри жилья в обязательном порядке присутствует влага. Больше всего ее содержится в теплом воздухе, который, повинуясь законам физики, устремляется вверх — в мансарду. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы все излишки влаги были устранены, они попадают на кровельную конструкцию и оседают в виде конденсата. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, устраиваемый следующим, от проникновения влаги. При напитывании влагой теплоизоляция утрачивает свои рабочие характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используют следующие:

  • пароизоляционную пленку. Она изготовлена многослойной, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не позволяет ей провисать;
  • пергамин — пароизолятор с демократичной ценой, который имеет существенный минус: со временем его способность удерживать влагу пропадает;
  • фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой. Существует и материал наподобие шоколадных оберток, одна его сторона из фольги, вторая — бумажная. Оба варианта выполняют не только гидроизолирующую функцию, но и являются хорошим барьером на пути инфракрасного излучения. Оно вызывает утечку тепла из помещения, а фольгированный слой помогает намного снизить теплопотери даже без утепляющих материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

  1. По стропильным ногам раскатывают рулонный материал в направлении вдоль конька. Укладку следует выполнять снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
  2. Пленку крепят к поверхности при помощи строительного степлера.
  3. Стыки материала и прилегающий к стене край герметизируют с использованием соединительной ленты или скотча.

При укладывании пленки, не натягивайте ее, она должна слегка провиснуть между стропилами.

Устройство теплоизоляционного слоя

Если в мансарде будут устраиваться полноценные комнаты, в них надо поддерживать микроклимат и тепло на том же уровне, что и в расположенных ниже жилых помещениях. Поэтому и утеплением необходимо озаботиться так, чтобы оно получилось качественным. Крыши представляют собой поверхности, которые напрямую соприкасаются с улицей, что служит причиной значительных тепловых потерь. При помощи правильно устроенного слоя теплоизоляции потери можно уменьшить.

Материал, при помощи которого вы будете утеплять кровлю, должен быть негорючим и безопасным экологически. В числе рабочих характеристик должны быть также паропроницаемость и звукоизоляция.

В зависимости от того, какой материал выбран для кровли, подбирают и теплоизоляцию. Можно остановиться на минеральной вате, стекловолокне, пенополистироле или пенопласте. Для крыш скатного типа лучше брать изделия с неплотной структурой, а под мягкую подойдут более жесткие.

После слоя утеплителя выполняется вентиляционный зазор или укладывается диффузионная мембрана. С их использованием возможно уменьшить толщину кровельного пирога и уложить побольше утеплителя. Зазор нужен для того, чтобы теплоизоляция не соприкасалась бы вплотную с гидроизолирующим слоем и не намокала бы от испарений. При использовании супердиффузионной мембраны его можно не создавать.

Если кровля выполнена из еврошифера или металлочерепицы, мембраны не используют, здесь необходимы конденсатные пленки.

Теперь пора набивать сверху бруски контробрешетки, а поверх нее — основную обрешетку. Ее тип должен подбираться в зависимости от покрытия: для ондулина или мягкой черепицы создается обрешетка из ОСП, досок или фанеры; для металлопрофиля, шифера подойдет обрешетка из брусков.

1pocherepice.ru

Конструктивные особенности

Для начала разберемся, что называется кровельным пирогом. Это необходимые конструктивные слои крыши, которые укладываются в определенной последовательности и нужны для утепления конструкции, защиты от образования конденсата и проникновения влаги с улицы, а также в качестве основания для укладки самой кровли.

Кровельный пирог холодного чердака и теплой мансарды существенно отличается. В первом случае используется меньше конструктивных слоев. Обычно это стропила, гидроизоляция, обрешетка и покрытие кровли. При обустройстве жилых мансардных помещений под крышей правильный кровельный пирог состоит из следующих слоев, расположенных снизу вверх:

  • внутренняя отделка помещения;
  • слой пароизоляции;
  • стропильная система и теплоизоляционный материал, который закладывается между стропилами;
  • гидроизоляционный ковер;
  • просвет для вентиляции подкровельного пространства (он формируется за счет укладки контррейки);
  • обрешетка;
  • покрытие кровли, а именно выбранный кровельный материал.

Каждый из перечисленных слоев выполняет свои определенные функции, поэтому отсутствие слоя или его неправильный монтаж могут приводить к большим теплопотерям и значительным затратам на отопление дома. Из-за накопления конденсата утеплитель может отсыревать, а несущие конструкции стропильной системы быстро разрушаются.

Важно! Стоит помнить, что большое значение имеет не только наличие определенного слоя и его правильный монтаж, но и выбор подходящего материала в соответствии с особенностями конструкции крыши и климатическими условиями региона строительства.

Особенности каждого слоя

Дальше мы рассмотрим пирог мансарды послойно с указанием особенностей конструкции, а также нюансами подбора и укладки материалов. Все слои конструкции мансардной крыши мы будем рассматривать, продвигаясь из помещения наружу.

Самый первый слой, который располагается со стороны помещения, – внутренняя отделка.  Для этих целей можно использовать листы гипсокартона, пластиковые панели, деревянную вагонку и другую отделку. Среди всех материалов для отделки мансарды преимущество имеют гипсокартон и древесина, поскольку они могут естественным образом регулировать влажность в помещении, что способствует благоприятному микроклимату.

Пароизоляция

Пароизоляционный слой крепится к стропильной системе снизу. Он нужен для защиты внутренних конструкций крыши и утеплителя от образования конденсата из-за перепада температур внутри помещения и на улице.

Внимание! Отсутствие или некачественная пароизоляция приводят к накоплению конденсатной влаги в утеплителе. Из-за сырости утеплитель не может выполнять свои теплоизоляционные функции, и в помещении будет холодно.

Пароизоляционные рулонные материалы раскатываются поперек направления стропил и крепятся к ним при помощи строительного степлера. При этом необходимо делать нахлест полос в 150 мм. Места стыковки полос материала дополнительно герметизируются специальными лентами или обычным скотчем.

В качестве пароизоляции используют следующие материалы:

  1. Самый доступный и недорогой пароизолятор – пергамин. С годами его свойства по защите от конденсатной влаги уменьшаются, поэтому его лучше не использовать.
  2. Специальная пароизоляционная мембрана. Это полиэтиленовая пленка, которая может иметь дополнительные армирующие и отражающие слои. Она прекрасно справляется со своими задачами и не провисает.
  3. Фольгированная пароизоляция. Это самый дорогой материал, но помимо защиты от влаги он позволяет эффективно сохранять тепло в помещении за счет отражающего слоя. Фольгированную пленку нужно крепить с зазором от утеплителя в 10-20 мм. Для получения этого зазора до фиксации пленки на стропила набиваются рейки соответствующей толщины.

Стоит знать: пароизоляция не должна плотно прилегать к утеплителю, заложенному между стропилами, поэтому материал крепят к стропилам с небольшим провисанием (примерно в 2 мм).

Стропильная система

Для изготовления стропил скатной крыши в частном доме используются элементы, выполненные из древесины хвойных пород не ниже 1 сорта с влажностью не более 15 %. Оптимальное сечение стропил 150х50 мм. В средней климатической полосе нашей страны для эффективного утепления мансардной крыши необходимо использовать теплоизоляционный материал толщиной 200 мм. Как видите, высоты стропил в 15 см будет недостаточно, поэтому снизу к ним может крепиться брус сечением 50х50 мм.

Шаг установки стропильной системы зависит от конструкции крыши, ширины используемого теплоизоляционного материала и типа кровельного покрытия. Также стоит помнить что, чем больше шаг стропильной системы, тем больше должно быть сечение одного элемента. Для стропил с сечением 5х15 см оптимальный шаг равен 800-900 мм.

Важно! Все деревянные элементы несущего каркаса крыши должны защищаться от гниения и горения. Для этого их предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Утеплитель

Самым важным в конструкции мансардной крыши является пирог утепления, ведь от него зависит комфортность проживания в мансарде, а также уровень звукоизоляции помещений.  Для теплоизоляции скатных конструкций обычно используют:

  • Минеральные плиты. Они изготавливаются на базе базальтового волокна, достаточно плотные, не горючие и хорошо сохраняют тепло.
  • Стекловолокно – это негорючий, экологически чистый материал. Его недостатком является нестабильность структуры и возможность провисания.
  • Пенопласт – это недорогой эффективный материал, который вообще не вбирает влагу, но при горении выделяет токсичные соединения.
  •  Пенополистирол  – очень легкий, негорючий и нетоксичный материал, который не накапливает влагу. Однако он обладает повышенной паропроницаемостью, поэтому летом на мансардном этаже может быть повышенная влажность. Пенополистирол из-за высокой жесткости трудно укладывать на сложных участках крыши.

Совет: для утепления мансарды лучше использовать мягкие минераловатные плиты на базе базальта. Они легко монтируются на сложных участках и плотно прилегают к стропилам без образования мостиков холода.

Для каждого региона строительства толщина теплоизоляционного материала рассчитывается индивидуально. Минимальный слой утеплителя 150 мм. Для регионов с суровыми зимами нужно использовать теплоизоляционный материал толщиной минимум 20 см. При этом укладка утеплителя осуществляется только по сухой древесине стропил. Иначе влага будет проникать в теплоизоляционный материал и уменьшать его эффективность.

Гидроизоляция

Основное назначение гидроизоляции состоит в защите утеплителя от влаги, проникающей с кровли, а также в способности пропускать водяной пар, который будет испаряться из теплоизоляционного материала. Именно поэтому для этих целей не подходит пароизоляционная пленка, ведь она не пропускает водяной пар. Для гидроизоляции крыш используют специальные материалы:

  1. Диффузионные мембраны. Это пленки с микроскопическими отверстиями в форме воронки. Материал укладывается так, что широкая часть воронки будет повернута к утеплителю, а узкая в сторону кровельного покрытия. При этом необходимо создавать два вентиляционных зазора и стелить материал от утеплителя на небольшом расстоянии, чтобы воронки не закупоривались водяным паром. Эти мембраны можно использовать только с теми кровельными покрытиями, которым не страшна влага, собирающаяся с тыльной стороны.
  2. Супердиффузионные мембраны. Эффективность этого материала не требует обустройства воздушной прослойки со стороны утеплителя. Такие пленки подходят для домов, где кровля настилается в уже обжитом здании. Мембраны хорошо защищают от ветра.

Важно! Оба вида мембран нельзя использовать с покрытиями из еврошифера и металлочерепицы, поскольку их тыльная сторона должна быть надежно защищена от конденсата. Зато для покрытий из мягкой и традиционной черепицы эти мембраны идеально подходят.

  1. Конденсатные пленки применяют для кровли из еврошифера и металлочерепицы, поскольку они не пропускают водяной пар. При этом лишняя влага из теплоизоляционного материала скапливается на ворсистой стороне и посредством вентиляционного зазора выводится наружу. В таких конструкциях нужно выполнять второй вентиляционный зазор между гидроизоляционным ковром и покрытием, чтобы конденсат не скапливался с тыльной стороны кровли.

Контррейка и обрешетка

Если необходимо обустроить вентиляцию подкровельного пространства, то поверх гидроизоляционного ковра набиваются рейки контробрешетки. Для этого используют брус высотой сечения 30-40 мм, который прибивается по направлению стропил.

Далее следует слой обрешетки. Она может быть сплошной или разреженной. Первый вариант обустраивается под мягкие кровельные покрытия, например, гибкую черепицу, и выполняется из ОСП или влагостойкой фанеры. Между элементами сплошной обрешетки нужно оставлять деформационный зазор в 2-3 мм. Во втором случае используют доски толщиной 25 мм, которые прибивают поперек стропил с шагом 30-40 см. После этого укладывают кровельное покрытие.

build-experts.ru

Правильная схема кровельного пирога ↑

Пирог кровли представляет собой многослойную конструкцию, которая включает такие составляющие, как:

В него включают также водостоки, систему антиобледенения, ограждения, снегозадержатели и декоративные элементы крыши. То есть, можно сказать, что кровельный пирог есть не что иное, как вся конструкция крыши, за исключением стропильной системы.

Наличие всех этих составляющих необязательно, структура пирога может изменяться в зависимости от вида крыши, от используемых кровельных покрытий.

К примеру, в пирог плоской кровли не входят снегозадержатели и декоративные элементы, для чердачных помещений технического назначения нет необходимости в паро- и теплоизоляции кровли.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу, профнастил, для мягкой кровли или других материалов также имеет некоторые различия.

Основные слои ↑

Пароизоляционный слой ↑

Этот слой защищает теплоизоляцию от проникновения водяных паров, конденсирующих в подкровельное пространство из жилых помещений. Именно с него и начинается обустройство пирога.

Пароизоляционная пленка укладывается по стропильным ногам с внутренней стороны помещения с нахлестом не менее 10 см. Ее крепят к несущим элементам с помощью скоб степлера либо оцинкованными гвоздями, имеющими плоскую головку. Чтобы обеспечить герметичность пароизоляции, стыки соединяют соединительной лентой либо аккуратно проклеивают скотчем.

Для пароизоляции чаще всего используют специальную трехслойную пленку, армированную полимерным каркасом.

Модифицированные пароизоляционные материалы имеют фольгированный слой, который снижает теплопотери, то есть повышает теплоизоляционные характеристики пирога.

кровельный пирог под металлочерепицу при утепленной крыше и неутепленной

Теплоизоляция ↑

Если мансардный этаж запланирован под жилые помещения, то в них должно быть так же тепло и комфортно, как и в комнатах основного этажа. Но не будем забывать, что потолок здесь это та же крыша, через которую тепло уходит на улицу. Отсюда и возникает задача особо качественного утепления подкровельного пространства. Ее эффективное решение – в правильном выборе материала для теплоизоляции и технологии выполнения работ.

Определимся для начала, каковы критерии, которым должен соответствовать утеплитель кровельного пирога. К теплоизоляции предъявляют следующие требования:

Утеплитель вообще не имеет греющих свойств, он просто задерживает воздух в волокнах и таким образом удерживает тепло.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий местности: для зон с мягкими зимами укладывают слой от 15 см, для морозных – от 20 см.

Ассортимент теплоизоляционных материалов довольно большой. Отметим наиболее распространенные:

При устройстве кровель со скатами больше подойдут теплоизоляционные материалы, имеющие неплотную структуру, тогда как в слой утеплителя кровельного пирога для мягкой кровли необходимы жесткие материалы.

Укладку кровельного утеплителя выполняют, снизив влажность древесины элементов несущей конструкции самое меньшее до 18%. Иначе влага из нее проникнет в теплоизоляцию.

Вентиляция ↑

Естественную вентиляцию кровельного пирога обеспечивает специальный зазор, образованный контробрешеткой и обрешеткой. Фактически это воздушная прокладка, проходящая между слоем утеплителя и гидроизоляцией. Через нее выветриваются излишки влаги, скопившиеся в утеплителе. Они могут образоваться при повышении влажности снаружи, например, в межсезонье либо попасть туда через возможные трещины в покрытии и т. д. При отсутствии такого зазора влага, скопившаяся за сезон, испортит часть утеплителя.

Циркуляцию воздушного потока от карниза к верхней точке крыши, коньку, обеспечивают специальные отверстия на карнизном свесе и вентиляционные выходы на коньке. Особенно удобно устраивать вентиляцию под волнистые листы.

Принудительную вентиляцию организуют, установив оборудование типа аэраторов или вентилируемых коньков. Они могут работать на электричестве или от движения ветра.

stylekrov.ru

Различие устройства кровельного пирога

В зависимости от способа утепления крыши количество материалов для кровельного пирога существенно различается. В связи с этим выделяют разные способы его устройства для холодной и утеплённой крыши.

Нарушение очерёдности установки слоёв кровельного пирога приведёт к снижению изоляционных свойств любой кровли независимо от её предназначения

Кровельный пирог имеет вполне определённое количество защитных слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию:

  1. Наружное покрытие из профилированных листов или металлочерепицы. Ззащищает постройку от атмосферных явлений и создаёт внешний облик кровли здания.
  2. Виброизоляционные элементы. Предотвращают вибрацию и устраняют шум металлического покрытия при воздействии на него атмосферных осадков.
  3. Деревянный каркас обрешётки. Предназначен для установки наружного покрытия крыши. Деревянные конструкции обрешётки и контробрешётки нобходимы для крепления финишного покрытия и создания вентиляционного зазора в подкровельном пространстве
  4. Контробрешётка из деревянных реек. Создаёт необходимую вентиляцию между наружным покрытием, обрешёткой и изоляционными мембранами. Благодаря вентиляционным зазорам влага не задерживается в слоях утеплителя.
  5. Гидроизоляционный слой. Защищает деревянный каркас стропильной системы и материал утеплителя от проникновения влаги.
  6. Теплоизоляционный слой. Совмещает в себе функцию сохранения тепла внутри помещения и шумоизоляции.
  7. Конструкция стропильной системы крыши. Служит основой для размещения кровельного пирога, а также создаёт необходимое пространство для размещения слоёв утеплителя и организовывает пространство чердака или жилого помещения. Стропильная система является основанием для крепления всех элементов кровельного пирога
  8. Пароизоляционная прослойка. Служит для выведения наружу влажных паров, находящихся в жилом помещении.
  9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу при утеплённой крыше

Пирог утеплённой кровли состоит из следующих элементов, устанавливаемых на каркас стропильной системы:

  1. Пароизоляционная мембрана.
  2. Теплоизоляционный материал.
  3. Виброизоляция.
  4. Ветрозащитный слой.
  5. Деревянные бруски для изготовления обрешётки и контробрешётки.
  6. Металлочерепица.

Толщина материала утеплителя, а также количество защитных слоёв может подбираться индивидуально.

Стропильная система

Стропильная система под кровлю из металлочерепицы практически ничем не отличается от других стропильных каркасов, предназначенных для листовых или тяжёлых покрытий. Отличие заключается в том, что выбранный кровельный материал не окажет большой нагрузки, поэтому для такой конструкции не потребуется использовать брус большого сечения.

Расстояние между стропильными ногами под металлочерепицу обычно составляет от 60 до 90 см. При выборе ширины шага стропильных брусков акцент делается на толщину и ширину утеплительного материала, который должен быть плотно и без зазоров уложен между элементами каркаса.

Под металлочерепицу стропильные фермы устанавливают через 60–90 см друг от друга

Стропила изготавливают из брусков сечением 50 х 150 мм. При такой ширине досок можно разместить слой утеплителя толщиной 15 см. Если строительные работы производятся в северных регионах нашей страны, то ширину бруска стропил необходимо делать не менее 200 мм. Соответственно толщина утеплителя, который нужно установить между ними, тоже будет равна 200 мм.

Виброизоляция

Вопрос о защите кровли от вибрации и шума особенно актуален для покрытий из металлопрофильных листов. Металлочерепица является шумным покрытием, поэтому удары капель дождя, падающих веток или горошин града будут слышны очень хорошо.

Для защиты от шума металлической кровли в составе кровельного пирога применяются специальные звукопоглощающие материалы

Для успешной борьбы с шумом и вибрацией можно воспользоваться двумя способами:

  1. Исключить посторонние шумы и вибрацию в месте их возникновения.
  2. Установить звукопоглощающие и виброизоляционные материалы.

Для уменьшения вибрации и шума в месте его возникновения необходимо:

  1. Закрепить все элементы кровли, тем самым увеличив жёсткость всего пирога. Этого легко достичь, если при монтаже вкручивать большее количество саморезов на одном квадратном метре.
  2. Точно рассчитать расстояние для установки стропильных брусков и реек обрешётки относительно длины кровельного материала.
  3. Монтаж обрешётки и контробрешётки осуществить в одной плоскости. Любые неровности крепления реек создадут горбатость поверхности. Металлочерепица, закреплённая в таком месте, будет перекошена на стыках или деформирована, что и станет причиной шума и вибрации.

Посторонние звуки можно исключить, если разделить кровельные слои и стропильную систему. Для этого между контррейкой и брусками стропильной конструкции размещают специальный звукоизолирующий уплотнитель.

Необходимо помнить о том, что эффективные звукопоглощающие материалы должны иметь волокнистую структуру. Хаотично расположенные волокна полностью гасят вибрационные волны, создающие шум. Виброизолирующие материалы сложной структуры имеют разные коэффициенты звукопоглощения по шкале от 0 до 1. Идеальным материалом является тот, у которого этот параметр равен единице. Ярким примером являются плиты минеральной или стекловолоконной ваты.

Для надёжного звукопоглощения крыши необходимо подбирать утеплитель с толщиной плит не менее 200 мм.

Если необходимо сделать шумоизоляцию для холодной кровли, то утеплитель укладывают на перекрытиях.

Обрешётка

Основанием для монтажа металлочерепицы служит обрешётка. Этот элемент конструкции кровли изготавливается из деревянных брусков, которые монтируются перпендикулярно ногам стропильной системы. Рейки, доски или бруски обрешётки закрепляют встык или на небольшом расстоянии. Закреплённый каркас обрешётки создаёт прочное основание для будущего покрытия, а также равномерно распределяет вес кровельного материала. Ширина шага элементов обрешётки напрямую зависит от длины кровельного покрытия. Деревянная обрешётка устанавливает в каркасной системе с помощью скоб, гвоздей или саморезов.

Обрешётка является основанием, к которому крепится металлочерепица

Необходимо помнить, что все деревянные элементы кровли подлежат предварительной обработке противогрибковыми средствами и пропитками. Если этого не сделать, то древесина через несколько лет начнёт прогнивать, что может привести к разрушению основного каркаса и провалу крыши.

Контробрешётка и вентиляционный зазор

Малоопытные кровельщики при монтаже часто не придают значения такому важному элементу конструкции, как контробрешётка. В строительной терминологии она упоминается как контрбрусья. Эти детали конструкции изготавливают из деревянных реек, которые монтируют к стропильным лагам сверху гидроизоляционного слоя.

Установленные бруски контробрешётки образуют зазор между гидроизоляционным материалом и кровельным покрытием. Это расстояние создаёт необходимую вентиляцию крыши.

Контробрешётку обычно делают из брусков сечением 30х50 мм. Если конструкция крыши имеет большую длину или сложный каркас, то размеры брусков увеличивают до 50х50 мм.

За счёт толщины брусков контробрешётки между металлочерепицей и гидроизоляционной плёной образуется зазор, в котором будет циркулировать воздух, высушивающий нижнюю поверхность металлического покрытия от образующегося на ней конденсата
Пароизоляция

Пароизоляционный слой играет важную роль для сохранения утеплителя кровли от влаги и поддержания нормального микроклимата внутри помещения дома. Из законов физики известно, что пар вместе с тёплым воздухом направляется вверх. Этот же процесс происходит внутри жилого помещения — пар от кипящей кастрюли, утюга, ванной комнаты, дыхания человека идёт вверх и скапливается под потолком.

При отсутствии пароизоляционного слоя эти влажные скопления будут выходить в подкровельное пространство, где, встретившись с незащищенным утеплителем, будут впитываться в него.

С наступлением холодов паровые потоки будут останавливаться с внешней стороны теплоизоляционных слоёв, где сначала превратятся в иней, а потом в ледяную корку. Весной, когда температура повысится, заледеневший утеплитель испортится. Оттаявшая вода потечёт обратно, испортив внутреннюю отделку кровли. Чтобы избежать этих неприятностей и необходим пароизоляционный слой, основной задачей которого является недопущение влаги в теплоизоляцию.

В прошлые десятилетия в качестве такого барьера применялся пергамин. На сегодняшний день можно подобрать пароизоляционные мембраны с лучшими характеристиками. Для этого подойдут полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки:

  • полиэтиленовый материал недостаточно прочен, поэтому его армируют специальной сеткой;
  • плёнка из полипропилена является тканым полотном, которое с двух сторон ламинируется тонким слоем из такого же материала. Одна сторона покрытия имеет шероховатую поверхность. Полипропиленовая плёнка хорошо впитывает влагу, которая задерживается в ней, а при выветривании испаряется. Полипропиленовые плёнки хорошо впитывают пар и не пропускают его дальше, защищая таким образом утеплитель от намокания

Следует учесть, что для пароизоляционного слоя необходимо подбирать плёнку без перфорации.

Теплоизоляция

Металлочерепица по своей форме и размерам имеет существенное отличие от привычных нам профильных листов, шифера или других листовых материалов. Однако при выборе утеплительного слоя этот факт можно не учитывать.

Наиболее популярными и хорошо зарекомендовавшими себя утеплителями являются плиты минеральной ваты или блоки из пенопласта. Эти материалы имеют невысокую цену. Укладку таких плит необходимо делать встык. Образовавшиеся зазоры и щели нужно заполнять монтажной пеной. Если время на установку утеплителя ограничено или нет желания затягивать строительный процесс, крышу можно утеплить с помощью пенополиуретана. Это сократит время монтажных работ, так как материал быстро и качественно заполняет все обрабатываемые пространства.

Минеральная вата и другие плитные материалы закладываются между стропильными балками, образуя плотный утеплительный слой без зазоров
Гидроизоляция

На сегодняшний день в строительных магазинах можно найти большое количество гидроизоляционных материалов. Если планируется изготовить временный барьер для влаги, то можно использовать недорогую полиэтиленовую плёнку. Для капитального и долгосрочного строительства необходимо использовать гидроизоляционные мембраны. Этот материал требует вложения значительных денежных средств, но взамен вы получите надёжный, долговечный и прочный изоляционный слой.

В состав мембранной гидроизоляции входит армирующий и впитывающий влагу слои.

В прошлые десятилетия в качестве гидроизоляционного барьера часто использовали пергамин или рубероид. Эти материалы были доступны и неплохо защищали кровлю от влаги. Их главным недостатком был короткий срок службы и низкое качество. На сегодняшний день их применяют для хозяйственных или временных построек.

Если на полотне плёнки нет разрывов или проколов, она обеспечит надёжный барьер от влаги в течение многих лет

Мембраны для изготовления гидроизоляционного слоя под металлочерепицу бывают трёх типов:

  1. Классический вариант (материал имеет двойную изоляцию).
  2. Супердиффузное покрытие (имеет одностороннюю проницаемость влаги по направлению от утеплителя).
  3. Материал с ворсистым покрытием, препятствующий образованию конденсата (оснащён двухконтурной вентиляцией).
Внешнее покрытие из металлочерепицы

Использование металлочерепицы в качестве внешнего покрытия для кровли совмещает в себе практичность и эстетичность. Металлочерепица, установленная с соблюдением технологии изготовления кровельного пирога, прослужит несколько десятков лет. Надёжность и долговечность внешнего покрытия во многом зависит от плотности укладки во время монтажа. Для этого применяются специальные уплотнительные элементы, которые выпускаются заводом-изготовителем.

Металлочерепица изготавливается из тонких листов стали, алюминия или меди. Это покрытие имеет защитные слои из полимерных материалов, которые профилированы способом холодного давления. По внешнему виду металлочерепицу трудно отличить от керамического аналога. Благодаря полимерным покрытиям кровля из металлочерепицы может использоваться в различных климатических зонах.

Профиль металлочерепицы полностью повторяет форму своего керамического аналога, поэтому эти материалы трудно отличить друг от друга

Защитные полимерные слои металлочерепицы устойчивы к ультрафиолетовому излучению, механическим воздействиям и химическим явлениям. Такие элементы конструкции кровли эластичны и имеют большой срок эксплуатации.

Полимерные слои металлочерепицы выпускаются:

  • с различными оттенками;
  • с разной толщиной. Каждый лист металлочерепицы обрабатывается с двух сторон различными защитными и декорирующими покрытиями

В зависимости от фирмы производителя защитные слои металлочерепицы могут содержать полимерное напыление из полиэстера, полиуретана, пластизоля, поливинилхлорида. Указанные вещества вполне оправдывают себя в качестве защитного слоя, но имеют отличия по цене, химической устойчивости к внешним воздействиям, прочности и долговечности:

  • большой популярностью пользуется защитное покрытие из полиэстера. Металлочерепица с таким напылением надёжно защищена от процессов коррозии металла. Цена на такой кровельный материал порадует простого обывателя. Учитывая относительную дешевизну этой продукции, металлочерепицу и профилированные листы с напылением из полиэстера можно легко найти в строительных магазинах. Около 70% реализуемых на строительном рынке листов металлочерепицы и другого профилированного материала покрыты слоем полиэстера. Эстетически это покрытие имеет привлекательный вид, так как металл приобретает ровную глянцевую поверхность. Толщина нанесения полиэстера составляет от 25 до 30 мкм. Недостатком полиэстерного напыления является его слабая устойчивость к механическим воздействиям: пласты снега, льда, ветки деревьев или ледяные шарики града могут легко повредить верхний слой. Срок эксплуатации полиэстерного покрытия в среднем составляет 8–10 лет. Для увеличения защитных свойств полиэстера в него добавляют тефлон, тогда покрытия становится матовым, а толщина напыления увеличивается до 35 мкм. Стоимость металлочерепицы с матовым напылением немного выше, чем с глянцевым; Напыление из полиэстера придаёт металлочерепице глянцевый блеск
  • покрытие из полиуретана обладает большей прочностью по сравнению с предыдущим материалом. Полиуретан относится к полимерным соединениям. Рабочее состояние этого вещества в зависимости от его химического состава может быть в пределах от густой жидкости до твёрдой резины. Благодаря этому при изгибе металлочерепицы напыление не повреждается. Другим немаловажным преимуществом полиуретана является то, что покрытый им материал устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, влажной среды, перепадов температур и химических компонентов атмосферных осадков. Металлочерепица с полиуретановым покрытием считается одним из лучших вариантов для кровли;
  • в продаже часто встречается металлочерепица с покрытием из пластизола. Другое название этого материала — ПВХ-смола. Такое покрытие включает в себя полимерные соединения на основе поливинилхлорида и пластификаторов, что делает его особенно прочным и устойчивым к износу. Толщина напыления составляет до 200 мкм. Столь толстый защитный слой материала даёт возможность заводам-изготовителям выпускать его с рельефным рисунком. В продаже можно встретить металлочерепицу с имитацией под дерево, кожу и другие отделочные материалы. Главным недостатком этого напыления является то, что его нельзя использовать в регионах с жарким климатом, так как пластизол крайне неустойчив к повышенным температурам; Покрытие пластизолом позволяет придать кровельном материалу рельефность и получить фактуру, напоминающую кожу или дерево
  • покрытие из поливинилхлорида обладает большей пластичностью в сравнении с предыдущими видами напыления. В его состав входит около 80% поливинилхлорида и около 20% полимерных соединений. Материал имеет хорошую устойчивость к физическим повреждениям и химическим воздействиям, он не выгорает на солнце. Свойства металлочерепицы с ПВХ-покрытием позволяет использовать её в регионах со специфическим климатом, например, для построек на морском побережье или в промышленных сооружениях. Единственным недостатком такого покрытия можно считать его высокую стоимость.
Внутренняя обшивка жилого помещения

Обшивка внутренней стороны кровли создаёт необходимый слой для монтажа отделочного материала. В качестве основания для обшивки послужат деревянные бруски, из которых необходимо изготовить обрешётку, установленную сверху пароизоляционного слоя. Эти деревянные элементы устанавливаются перпендикулярно брускам стропильного каркаса. Расстояние между каждым из них подбирается с учётом параметров выбранного отделочного материала. Этот вариант больше подойдёт для крепления листов OSB, деревянных реек и пластиковых панелей.

Если в качестве обшивки жилого помещения будет использоваться гипсокартон, то основанием для его монтажа послужит специальный алюминиевый профиль. Следует учесть, что для помещений такого типа целесообразнее использовать влагостойкий гипсокартон.

В деревянных домах для внутренней отделки чаще всего используют вагонку, прибиваемую к каркасу из брусков поверх слоя пароизоляции
Видео: устройство мансардной крыши, кровельный пирог

Пирог холодной кровли из металлочерепицы

Монтаж холодной кровли не представляет сложности, так как состоит лишь из гидроизоляционной прослойки и металлочерепицы.

Эти элементы могут защитить дом только от ветра, дождя и снега. Крыша с таким покрытием больше подходит для хозяйственных построек, неутеплённых гаражей и других нежилых сооружений. Холодная кровля имеет два основных недостатка, которые выражены в повышенном шуме во время дождя или града и плохих теплоизоляционных свойствах.

Гидроизоляционная плёнка для пирога холодной кровли закрепляется с помощью степлера или мелких гвоздей к верхнему торцу стропильных ног. Сверху этого слоя набивается обрешётка из реек. В свою очередь, на них устанавливается контробрешётка из аналогичного материала. Рейки контробрешётки закрепляют перпендикулярно на бруски нижнего слоя. Сверху с помощью специальных кровельных саморезов закрепляется металлочерепица.

Холодная кровля в основном монтируется на хозяйственных постройках и нежилых помещениях

Пирог утепления крыши из металлочерепицы без контробрешётки

Обрешётка, закреплённая к каркасу стропильной системы без контробрешётки, плотно прижимает элементы кровельного пирога, не оставляя зазоров для проветривания конструкции. В этом случае остаются только горизонтальные проёмы между брусьями обрешётки. Этого недостаточно, так как тёплый воздух и пар будет подниматься, а плотно прижатые элементы конструкции будут препятствовать этому процессу. В результате вся испаряемая влага будет оседать на деревянных элементах каркаса, а в случае повреждения пароизоляционного слоя — и внутри утеплителя. Это приведёт к тому, что древесина после первой зимы начнёт гнить, а утеплитель придёт в негодность.

Контробрешётка как раз и создаёт требуемое расстояние между стропильной системой и кровельным пирогом, которое позволяет сделать вентиляцию всего каркаса. В этом случае вода не будет задерживаться и оседать на элементах конструкции, а вместе с потоками тёплого воздуха уйдёт наружу.

Даже если на стропильный каркас уже установлены все слои кровельного пирога без контробрешётки, ситуацию можно спасти. Для этого к внутренней стороне стропил параллельно их ребру необходимо закрепить деревянные бруски сечением 20х40 см. Сверху с помощью степлера закрепить пароизоляционную мембрану. В этом случае между пароизоляцией и утеплителем образуется необходимое расстояние для вентиляции.

Если в кровельном пироге отсутствует вентзазор, влага не испаряется, а оседает на деревянных конструкциях и утеплителе

Основные ошибки при монтаже кровельного пирога под металлочерепицу

  1. Проведение измерений и расчёт требуемых материалов необходимо поручать опытным специалистам. В противном случае допущенные ошибки могут привести к дополнительным расходам на закупку недостающих элементов или ненужным затратам на лишние материалы.
  2. При разгрузке металлочерепицу нельзя перемещать волоком по земле. Внутренние слои полимерного покрытия при таком обращении с материалом повреждаются, что в дальнейшем приводит к коррозии металла.
  3. Листы металлочерепицы нельзя экономить, так как наращивание длины создаёт дополнительные стыки. В будущем они станут потенциальным очагом разгерметизации кровельного пирога и попадания влаги внутрь.
  4. Листы металлочерепицы нельзя сильно изгибать. Это негативно сказывается на рельефе кровельного покрытия. В процессе монтажа стыки листов будут неровными. Образовавшиеся зазоры станут причиной проникновения влаги. Визуально эти дефекты очень заметны, что сильно портит внешний вид всей кровли.
  5. Значительно снизится срок эксплуатации внешнего покрытия, если его устанавливать без контробрешётки.
  6. В процессе возведения кровли нужно обязательно выравнивать обрешётку. Неровное основание приводит к деформированию листов металлочерепицы, образованию зазоров на стыках и уменьшению срока службы материала.
  7. Для резки листов металлочерепицы ни в коем случае нельзя использовать болгарку. Абразивный круг прожигает полимерное покрытие, а раскалённые крупицы, попадая на поверхность материала, портят его. Эту же ошибку делают те, кто используют шлифовальную машину с абразивным кругом. Резка металлочерепицы этим инструментом приводит к тому, что портится не только полимерное покрытие, но и прожигаются слои цинка. Впоследствии в этих местах образуются ржавые подтёки.
  8. Если в процессе монтажа деформировать или приминать плиты минеральной ваты, то она, уменьшив свою толщину, потеряет теплоизоляционные свойства.
  9. Стыки листов металлочерепицы, места соединения материала с дымовыми трубами, а также примыкания к окнам нельзя заливать монтажной пеной. Такая ошибка говорит больше о халатности, чем они незнании строителем своего дела. Монтажная пена чувствительна к ультрафиолетовому облучению, при воздействии которого она рассыпается.
  10. Монтаж кровельного пирога крыши из металлочерепицы является ответственным процессом, поэтому для его привлечения необходимо подбирать квалифицированных строителей.

stroydom.guru

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция

Содержание:

Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада. Но для достижения этой цели необходимо знать и понимать технологию утепления. Кроме того теплоизоляционные работы можно выполнить при наличии значительного количества свободного времени, желания трудиться и опыт обращения с некоторыми инструментами.

Процесс утепления крыши мансардного типа

Мансардный этаж утепляется по аналогии с обычной крышей, но с учетом более жестких требований, что объясняется конструктивными особенностями помещения.

В частности речь идет о стенах мансарды, которые в большинстве случаев являются единым целым с кровлей. Это приводит к быстрому охлаждению зимой и сильному нагреванию в летнюю жару.

Правильный пирог мансардной крыши

В целом пирог утепления мансарды выглядит следующим образом:

  • Укладка пароизоляционного слоя.
  • Утеплитель.
  • Создание вентиляционного зазора.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Кровельное покрытие.

Каждый слой кровельного пирога мансарды выполняет свою функцию, поэтому отсутствие одного из них будет считаться нарушение технологии утепления крыши мансардного типа. Особое внимание в процессе работы следует уделить утеплению и вентиляции, так как именно эти факторы обеспечивают комфортное проживание в помещении мансарды.

Чтобы понять, как правильно выполнить утепление крыши мансардного типа, необходимо знать причины, по которым выполняются работы подобного типа.

Во-первых, теплоизоляция способна сохранить максимальное количество тепла в холодное время года.

Во-вторых, наличие утеплителя помогает защитить помещение мансарды от лишнего тепла в летнюю жару.

Это происходит потому, что все теплоизоляционные материалы обладают свойством теплопроводности. По этому параметру можно определить, сколько тепла материал способен впускать в помещение или выпускать из него. Малый коэффициент теплопроводности соответствует более тонкому слою изоляции, который необходим для создания комфортных условий проживания.

Теплопроводность является достаточно важным фактором по нескольким причинам. Теплый воздух из помещения согласно законам физики поднимается вверх, где непременно соединяется с кровлей. В зимнее время кровельный материал укрыт снежной шапкой, которая при определенной температуре и при наличии внутренних воздушных карманов является своеобразным внешним утеплителем. Если через кровлю проходит большое количество тепла, то снег на крыше начинает таять. Но в результате низкой температуры воздуха в зимнее время подтаявший слой образует ледяную корку, которая теплоизоляционными свойствами снега не обладает. Кроме того ледяная масса оказывает значительную нагрузку на кровлю и может стать причиной разрушения кровельного материала. Правильно выбранный утеплитель способен удерживать тепло в помещении мансарды, тем самым предотвращая таяние снега, сохраняя его природные свойства.

Если рассматривать функцию теплоизоляции в летний период, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Палящее летнее солнце нагревает кровельный материал, и тепло от кровли переходит в помещение мансарды. Неправильное утепление крыши мансарды становится причиной невыносимой жары, с которой плохо справляются даже кондиционеры. Правильный мансардный пирог обеспечит прохладу в помещении, создавая условия для комфортного проживания.

Особенности кровельного пирога

Поняв назначение теплоизоляции, следует также изучить влияние конструкции крыши на качество утепления. Для этого необходимо выяснить, чем отличается крыша мансардного типа от обычной конструкции.

Главное отличие – это размер вентиляционного пространства между кровлей и жилым помещением. Обычная крыша характеризуется наличие чердака и слуховых окон, а для мансардной крыши характерно наличие вентиляционного пространства не более  15 см. Поэтому грамотная вентиляция является достаточно важной задачей, как и теплопроводность материалов.

Причиной этому становится следующее:

  • Свободное движение воздуха в подкровельном пространстве способствует отведению влаги в этой части крыши. Это позволяет сохранить и продлить срок службы всей конструкции крыши.
  • В зимнее время грамотная вентиляция не допускает нагревания кровли, поэтому снежная шапка не тает и не образует ледяной корки.
  • В летнюю жару свободно циркулирующий воздух отводит излишки тепла из-под крыши, тем самым не допуская перегревание элементов конструкции и сохраняя комфорт в мансардном помещении.

Правила выбора теплоизоляционных материалов

Чтобы качественно утеплить мансардный этаж, необходимо очень ответственно подойти к выбору утеплителя, так как от его характеристик во многом зависит состав кровельного пирога и толщина утепления мансардной крыши. Современный рынок предлагает теплоизоляцию в достаточно большом ассортименте. Особой популярностью в этом разнообразии пользуются следующие материалы:

  • Стекловата.
  • Минвата.
  • Пенопласт и пенополистирол.
  • Вспененное стекло.
  • Пенополиуретан.

Не менее востребованными можно назвать и природные утеплители, среди которых можно выделить такие:

  • Солома.
  • Бумага.
  • Стружка, остающаяся после обработки древесины.

При выборе теплоизоляционного материала следует руководствоваться следующими параметрами:

  • Величина коэффициента теплопроводности. Оптимальным вариантом считается утеплитель, коэффициент которого составляет не более 0,05 Вт/м*К.
  • Устойчивость к влаге. С увеличение этого параметра качественные характеристики также возрастают.
  • Стойкость к возгоранию.
  • Соответствие экологическим требованиям.

Первые два параметра являются основными причинами, по которым выбор может склониться в сторону определенного материала. А вот устойчивость к горению и экологическая безопасность особого влияния на количество слоев и толщину кровельного пирога не оказывают.

Отдавая предпочтение минеральной вате или стекловате, следует помнить, что в процессе эксплуатации некоторые качественные характеристики этих материалов становятся намного хуже. Во-первых, материал имеет свойство слеживаться или просто рассыпаться. Это происходит из-за плохой устойчивости ваты к механическим нагрузкам, в результате которых происходит разрушение структуры утеплителя. Во-вторых, уровень влаги в утеплителе этого вида существенно превышает допустимые нормы, а вата, как известно, обладает отличной гигроскопичностью. Также следует помнить, что теплоизоляция ватой требует создания более толстого пирога, состоящего из нескольких слоев утеплителя. Только в этом случае существует вероятность достижения желаемого результата. Кроме того кровельный пирог на основе минеральной ваты или стекловаты должен содержать по несколько слоев пароизоляции и гидроизоляции. Однако нельзя забывать о низкой стоимости подобных теплоизоляционных материалов и их доступности. В некоторой степени это является весьма серьезным аргументом.

Использование пенопласта для утепления мансардной крыши можно назвать наиболее выгодным вариантом, что объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами материала и его устойчивостью к влаге. Чаще всего, утепление крыши пенопластом можно сделать самостоятельно. Однако применять такой материал можно далеко не всегда. Лучше всего воспользоваться для этой цели экструзионный пенополистирол. Он также не боится воды, менее горюч и имеет оптимальный коэффициент теплопроводности. Недостатком пенополистирола является его синтетическое происхождение и довольно высокая стоимость.

Домовладельцы, отдающие предпочтение экологически чистым материалам, могут использовать для утепления крыши мансардного типа пеностекло, солому, гранулированную бумагу. У них отмечаются отличные коэффициенты теплопроводности и полное соответствие экологическим нормам. Но, как и другие утеплители, природные материалы имеют свои отрицательные стороны. Во-первых, многие из них легко воспламеняются, во-вторых, практически все они требуют специальных знаний и оборудования для работы.

Особенности утепления мансарды

Теплоизоляция крыши мансардного типа проводится в три этапа:

  • Подготовка пространства.
  • Укладка утеплителя.
  • Непосредственная фиксация материалов.

Решать поставленную задачу необходимо следующим образом:

  • При возведении стропильного каркаса определяется шаг между стропилинами. Это расстояние не должно снижать прочность конструкции крыши, но в это же время выбранный утеплитель должен плотно входить между стропильными ногами.
  • Использование теплоизоляционного материала, который не впитывает влагу, позволяет пропустить этап укладки пароизоляции. Однако минеральная вата не может монтироваться без этого слоя.
  • Набиваемая контробрешетка способствует созданию вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем.
  • Утеплитель плотно укладывается между стропильными ногами и прочно закрепляется на месте. При этом следует учитывать, что стропилины из металла могут стать своеобразными мостиками холода. Это требует монтажа дополнительного сплошного слоя теплоизоляции.

Крыша мансардного типа становится все более популярной, но при ее неправильном утеплении домовладелец может не получить желаемый результат. Только поняв назначение теплоизоляции, и составив правильный пирог мансардной крыши, можно почувствовать всю прелесть проживания в мансардном этаже.

Кровельный пирог под металлочерепицу при утепленной крыше

Кровельный пирог наполняет стропильный каркас. Он необходим, чтобы защитить дом от дождей, ливней, сохранить тепло, не пропустить шум. Это происходит из-за того, что кровельный пирог многослоен, он имеет формирующие элементы, их требуется правильно и поочередно укладывать, а при этом соблюдать технологию крепления, тогда кровля будет многофункциональной.

Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу при утепленной крыше предназначен выполнять какую-либо функцию, пирог следует монтировать, соблюдая строгую последовательность. При этом основное правило – его масса не должна быть больше, чем несущая способность стропил. Поэтому стоит рассчитать все нагрузки на ограждающую конструкцию, требующуюся толщину утеплителя и прочность стропил с помощью наших строительных калькуляторов.

Кровельный пирог под металлочерепицу. Схема.

Как правило, кровельный пирог включает: (изнутри наружу):

  • подшивку со стороны подкровельного помещения;
  • пароизоляцию, например, полипропиленовую пленку;
  • утеплитель, например, минвату, помещенную между стропильной системой;
  • гидроизоляцию, для примера, мембрану, которая проложена по верхней кромке стропильных лаг;
  • контробрешетку из деревянных реек;
  • обрешетку из дерева;
  • укрывной материал, то есть металлочерепицу.

Кровля может быть утеплена по-разному, она может быть холодной либо утепленной.

Кровельный пирог под металлочерепицу. Холодный чердак

То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, причем каждый слой выполняет свою функцию:

1. Самый верхний слой пирога – металлочерепица. Она обеспечивает защиту от атмосферных осадков, изменений температуры, определяет внешний облик крыши.

2. Виброизоляционные элементы. Они прекращают вибрацию, с ними не слышен шум от ливня, стучащего по металлической крыше.

3. Каркас обрешетки из дерева. Он требуется, чтобы прикрепить наружное покрытие — металлочерепицу и сделать зазор под крышей, чтобы между материалами существовала вентиляция.

4. Контробрешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, обрешеткой и изоляционными материалами.

5. Гидроизоляция. Она не дает проникнуть влаге к каркасу стропильной системы и в утеплитель.

6. Теплоизоляционный материал. Выполняет функцию изоляции от шума и не дает уходить теплу из помещения.

7. Стропила крыши. К ним прикрепляют кровельный пирог и утеплитель. При помощи стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.

8. Пароизоляция. Она выводит на улицу пары, которые образуются внутри дома.

9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

Стропила.

Стропила под крышу из металлочерепицы идентичны с другими стропилами, на которые прикрепляют листовые или тяжелые покрытия. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица не очень сильно нагружает их, поэтому для постройки стропил не нужно брать брус большого сечения.

Дистанция между стропильными ногами, как правило, 600-900 мм. При подборе же шага брусков стропил стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его необходимо плотно уложить между каркасом, так, чтобы не было зазоров.

Стропильную систему делают из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют эту ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если требуется возвести кровлю в холодных регионах страны, то следует подбирать бруски шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель толщиной также 200 мм.

Пароизоляция.

Пароизоляция требуется, чтобы предохранить утеплитель от влаги, а также для поддержки определенного микроклимата в комнатах. Обычно пар, образующийся в комнате, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет слоя пароизоляции, то пар станет впитываться в утеплитель.

При морозах пар начнет останавливаться с внешней стороны теплоизоляции. Там он сначала сделается инеем, а затем коркой льда на материале. А весной, когда станет тепло, то покрытый коркой льда утеплитель придет в негодность. Лед растает, и вода будет течь на утеплитель. Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин. Сейчас же монтируют пленки из полиэтилена либо полипропилена:

1. Пленка из полиэтилена не очень прочная, из-за этого ее армируют сеткой.

2. А пленка из полипропилена – это тканое полотно, оно с обеих сторон ламинируется тоненьким слоем из такого же материала. Одна из сторон шероховатая.

Теплоизоляция.

Самые широко используемые утеплители – это минвата либо пенопласт. Они довольно недороги. Минвату, блоки пенопласта укладывают между балками стропил. Их монтируют встык. Если при этом получатся щели и зазоры, то их задувают монтажной пеной.

Если у вас нет времени на монтаж утеплителя, то вы можете утеплить крышу пенополиуретаном.

Гидроизоляция.

Раньше в качестве гидроизоляции клали пергамин либо рубероид. Теперь, чтобы крыша прослужила долго, используют специальные мембраны. Хотя этот материал и стоит недешево, но он надежный и прочный. Мембранный материал состоит из 2 слоев: первый – армирующий, второй — отталкивающий влагу.

Контробрешетка и вентиляционный зазор.

Контробрешетка создается из деревянных реек. Их прикрепляют к слою гидроизоляции, который располагают поверх лаг стропил. Тогда смонтированные бруски контробрешетки обеспечивают зазор между слоем гидроизоляции и покрытием крыши.

Обрешетка.

Обрешетка – это основа для прикрепления металочерепицы. Ее делают из деревянных брусков, их монтируют перпендикулярно ногам стропил. Рейки, доски или бруски обрешетки прикрепляют встык или через небольшой промежуток, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетку из дерева создают, прикрепляя ее гвоздями, саморезами, скобами.

Но не стоит в этом случае забывать, что все дерево следует обработать противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.

Виброизоляция.

Обязательно следует сделать виброизоляцию, если в ваших планах покрыть кровлю металлочерепицей, так как при дожде, ливнях появляется довольно сильный шум.

Чтобы защитить от шума крышу из металлочерепицы, используются звукопоглощающие материалы.

Чтобы снизить шумы и вибрацию можно:

1. Плотно прикрепить все слои кровельного пирога, таким образом увеличив его жесткость. Это просто сделать, если при прикреплении вкручивать множество саморезов на 1 м.

2. Посчитать расстояние, необходимое для монтажа брусков и реек относительно длины кровли.

3. Сделать обрешетку и контробрешетку в одной плоскости. Так как если рейки прикрепить неровно, то после монтажа металлочерепицы, финальное покрытие будет деформироваться, а из-за этого может возникнуть шум.

4. Также можно уменьшить шум, если между контробрешеткой и стропилами разместить уплотнитель, который изолирует звуки.

Металлочерепица.

Для изготовления металлочерепицы берут тоненькие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем перейти по ссылке citybud.in.ua/krovlya/metalocherepica/, где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.

Такой материал может прослужить в качестве кровли несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы положить материал плотно, используют уплотнительные элементы.

Видео урок монтажа металлочерепицы.

Кровельный пирог под мягкую кровлю - варианты обустройства + инструкция!

Благодаря разработке новых видов модифицированных битумов и синтетических нетканых оснований мягкие кровли приобрели отличные эксплуатационные показатели, что существенно расширило сферы использования кровельных материалов. Если ранее мягкие кровли считались только самым дешевым видом покрытия крыш, то сегодня это не только дешевый, но и очень качественный, долговечный и красивый материал.

Кровельный пирог под мягкую кровлю

Состав кровельного пирога

Виды кровельных пирогов под мягкие покрытия

Мягкие покрытия монтируются на различных зданиях и сооружениях, могут быть рулонными или гонтами. Для жилых домов чаще всего используется битумная черепица. В зависимости от того, будет ли чердачное помещение жилым (мансарда) или нежилым, выбирается конкретный вид кровельного пирога. Каждый вид имеет свои особенности, технологию монтажа и конструкционные особенности.

Битумная черепица

Таблица. Виды кровельного пирога.

Вид кровельного пирога Краткое описание и технические характеристики

Холодный

Самый простой и дешевый пирог, применяется во время обустройства холодных крыш. Обеспечивает надежную гидроизоляцию здания, но не сохраняет тепло.

Теплый

Используется во время строительства мансардных помещений, требует строгого соблюдения рекомендованных производителями технологий. Теплый пирог состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свои задачи. По стоимости в несколько раз превосходит цену холодного пирога.

В статье будут даны пошаговые инструкции по изготовлению обеих видов пирогов для мягкой кровли.

Модели и размеры битумной черепицы

Теплый кровельный пирог

Довольно сложная конструкция, во время строительства надо в точности выполнять строительные нормы/правила и рекомендации производителей мягких кровельных материалов. Теплая кровля позволяет превратить холодное чердачное помещение в теплую мансарду, увеличивает общую жилую площадь при минимальных затратах.

Кровля из битумной черепицы

Но нарушение технологии становятся причиной значительного понижения теплозащитных характеристик теплой крыши, показатели микроклимата в помещениях ухудшаются, появляются риски появления протечек со всеми крайне негативными последствиями. Для того чтобы теплый кровельный пирог обеспечивал требуемые показатели эффективности, следует учитывать все факторы, влияющие на покрытие.

  1. Атмосферные осадки. Кровля не должна иметь протечек, технология монтажа зависит от угла наклона скатов. Еще один важный момент – нужно принимать меры для недопущения задувания снега в подкровельное пространство.
  2. Динамические нагрузки. На крышу воздействуют постоянные (вес кровельных материалов) и временные (масса монтажников, снеговые и ветровые усилия) нагрузки. Во время расчета стропильной системы и подбора материалов покрытия нужно принимать во внимание максимальные значения нагрузок в комплексе. Плюс к этим показателям применяется специальный коэффициент надежности конструкции.

Воздействие атмосферных осадков

Параметры микроклимата в мансардных помещениях должны быть стабильными и не зависеть от внешних условий. Большая разность температур в помещениях и наружным воздухом приводит к усиленной теплопередаче и потерям тепловой энергии. Для их уменьшения монтируется утепленная крыша со сложным кровельным пирогом.

Микроклимат в помещении характеризуется стабильными показателями

Теплый пирог стоит из нескольких слоев.

Паробарьер

Устанавливается изнутри помещения, служит для недопущения увлажнения минеральной ваты. В качестве паробарьера могут применяться современные дорогостоящие мембраны или обыкновенная полиэтиленовая пленка. Если в качестве утеплителя применяется пенопласт или пенополистирол, то монтировать паробарьер не обязательно, эти материалы не боятся влажности, не впитывают воду, не увеличивают показатели теплопроводности в зависимости от фактических параметров относительной влажности.

Предназначение пароизоляции

Разница парциальных давлений водяного пара в помещении и на открытом воздухе становится причиной проникновения влаги через конструкции кровельного пирога. Паробарьер нужно делать из материалов с высокой прочностью и минимальной паропроницаемостью, за счет этого минимизируются риски проникновения влажного воздуха в утеплитель. Если пароизоляция выполнена ненадлежащим образом, то в толще ваты конденсируется влага. Происходит это из-за того, что при низких температурах максимально возможное количество воды в парообразном состоянии намного ниже, чем при высоких температурах. Конденсат образуется в верхнем слое ваты, именно здесь располагается точка росы. Но в дальнейшем под воздействием силы тяжести вода опускается вниз, за счет такого движения постепенно намокает весь слой минеральной ваты. Накопленная влага в конструкции не только снижает теплозащиту, но и вызывает процессы гниения.

Конденсация влаги

Утеплитель

Применяется рулонная или прессованная минеральная вата и пенопласт. Минеральная вата имеет два достоинства: не горит и не выделяет в воздух вредные химические соединения. Недостатки: высокая стоимость, большой вес и негативная реакция на повышение влажности. Для ликвидации недостатков минваты нужно применять дополнительные материалы и технологии, что значительно увеличивает смету теплого кровельного пирога. Пенополистирол намного легче и дешевле, не требуется специальных строительных мероприятий по защите от влаги и ветра. Недостатки: пластик горит и выделяет химические соединения. Но современные виды пенополистирола почти избавились от этих недостатков и допускаются санитарными организациями к использованию без существенных ограничений.

Предназначение теплоизоляции

Толщина теплоизолятора кровельного пирога выбирается с учетом климатической зоны расположения здания. Если она будет меньше рекомендованных нормативов, то эффект от теплоизоляции обратный – вместо утепления помещений мансарды она охлаждается. Почему? Все очень просто. Тонкие листы минваты быстро намокают и многократно увеличивают коэффициент теплопередачи. Кроме того, не следует забывать и о негативном воздействии мокрой ваты на деревянные конструкции.

Минеральная вата

Еще одна проблема недостаточно утепленной крыши. Теплый воздух нагревает снег на кровельном материале. Тот интенсивно тает, с крыши свисают большие сосульки. Обратите внимание на их большое количество на старых строениях, это свидетельство очень низкой тепловой защищенности зданий. Владельцы таких зданий покупают дорогостоящие энергоносители для отопления улиц. Естественно, сосульки представляют опасность для прохожих. Рекомендованная толщина минваты в Московской области не менее 15 см, имейте это в виду.

Сравнительные характеристики утеплителей для кровли

Практический совет. Для большинства стропильных систем нет надобности использовать стропила шириной 15 см, это дорого и экономически невыгодно. Что делать, если толщина утеплителя превышает ширину стропильных досок? Нужно уложить первый слой утеплителя на ширину досок, затем прибить рейки толщиной 4–5 см поперек стропил, в эти рейки будет упираться последний пятисантиметровый слой утеплителя. Кстати, одновременно он защитит стропила от холода и ликвидирует мостики холода.

Ветрозащита

Необходима в случае, когда в качестве утеплителя использована минеральная вата. Дело в том, что минеральная вата легко продувается, если ее не защищать, то тепло уходит в атмосферу, эффективность утепления резко падает. Но к ветрозащите есть еще одно очень важное требование – она не должна препятствовать испарению влаги, попавшей в минеральную вату. Как бы тщательно ни изолировался утеплитель, от прорывов или нарушений герметичности никто не даст стопроцентной гарантии, пар может попадать в вату и там конденсироваться.

Пародиффузионная мембрана — для чего нужна

Кроме увеличения теплопроводности, у этого явления имеется дополнительное негативное последствие – при длительном контакте деревянных конструкций стропильной системы с влажной ватой они неизбежно поражаются гнилью и грибками. Как следствие – со временем стропильная система теряет первоначальные показатели порочности, мягкое покрытие критически деформируется и дает протечки. В лучшем случае придется делать внеплановый ремонт крыши. В худшем — полностью менять стропильную систему и ремонтировать внутренние помещения.

Гидро- и пароизоляционная мембрана

Контробрешетка

Нужна для удаления испарившейся из минеральной ваты влаги за счет естественной вентиляции. Сечение вентилируемого зазора выбирается с таким расчетом, чтобы количество притока свежего воздуха и отвода влажного было одинаковым. В противном случае важность может значительно увеличиваться и создавать условия для конденсации пара в подкровельном пространстве.

Задачи вентиляции

Для обеспечения эффективности функционирования естественной вентиляции подкровельного слоя нужно, чтобы площадь вентилируемого зазора была не мене 1/500 площади ската, но в любом случае расстояние между контрообрешеткой и покрытием должно быть не менее трех сантиметров.

Сплошная обрешетка

Чаще всего используются плиты ОСП или клееная фанера. Рекомендуется брать влагоустойчивые плиты, но не надо забывать, что все они не выдерживают длительного прямого контакта с водой. Их необходимо дополнительно защищать.

Обрешетка под мягкую кровлю

Подкладочный ковер

Назначение – дополнительная страховка от протечек. Кроме того, подкладочный ковер служит еще одной защитой различных инженерных коммуникаций, дымоходов и вентиляционных выводов от протечек. Эти места считаются самыми опасными, их довольно сложно гидроизолировать только с поверхности мягкого покрытия.

Подкладочный ковер

Битумная черепица

Финишное декоративное и влагозащитное покрытие. Как видно из перечня слоев, теплый пирог сложная и дорогостоящая конструкция крыши. Кроме того, любые отклонения от технологии могут стать причиной не только резкого ухудшения показателей теплосбережения, но и капитального ремонта крыши.

Цветовая гамма битумной черепицы

Практический совет. Если у вас нет никакого практического опыта производства строительных работ, то обращайтесь за помощью к профессионалам. Попытки все сделать самостоятельно могут обойтись намного дороже, чем оплата опытным строителям за качественно выполненную работу.

Калькулятор утепления мансарды

Перейти к расчётам

Требования и особенности обустройства теплого кровельного пирога

Для примера рассмотрим самую сложную технологию монтажа теплого кровельного пирога скатной крыши жилого дома. Следует помнить, что минимальный уклон скатов для кровли с мягкой черепицей не менее 12°.

Шаг 1. Прикрепите пароизоляцию к стропилам, делать это можно как изнутри, так и снаружи помещения. Для защиты минваты от пара используются современные парозащитные мембраны, в том числе и фольгированные. Материал качественный, но довольно дорогой. Намного выгоднее применять обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной от 20 мкм. По техническим показателям она ничем не отличается от современных материалов, а по стоимости в разы ниже. Есть еще один плюс у пленки – большие размеры. В реализации можно отыскать трехметровые рукава пленки, после разрезания лента становится одинарной шириной шесть метров. Такие большие размеры уменьшают количество стыков, соответственно, увеличивается герметичность защиты.

Крепление парозащиты

Важно. Все стыки нужно обязательно проклеивать скотчем, можно использовать обыкновенный, а не дорогой специальный.

Нахлест должен составлять 10-15 см

Настил пленки делается сверху вниз, нахлест не менее десяти сантиметров. Фиксировать материал можно строительным степлером или маленькими гвоздиками. Первый вариант предпочтительнее: делать быстро, крепление более надежное – скобы прижимают пленки по длине, а гвоздик только шляпкой. Очень внимательно отнеситесь к этой операции, чем лучше пароизоляция, тем надежнее утепление и тем комфортнее будет микроклимат в помещениях. Но и это не все. Сухая минеральная вата исключает появление грибка и гнили на деревянных элементах стропильной системы.

Все стыки должны быть максимально герметичными

В процессе монтажа обеспечьте нахлест мембраны на поверхности дымохода, для устранения щелей тщательно его приклейте скотчем.

Шаг 2. Сделайте обрешетку под утеплитель с внутренней стороны помещений, на ней будет лежать минеральная вата, а в дальнейшем крепиться отделка стен. Для обшивки можно использовать доски или рейки, расстояние между ними не более 40 см, в противном случае тяжелая минвата со временем под собственным весом прогнется. Это уменьшит плотность прилегания листов к стропилам и увеличит тепловые потери. Для обшивки необязательно применять новые пиломатериалы, можно использовать различную некондицию или б/у. Главное условие – все элементы должны иметь одинаковую толщину.

Подшивка досками

Для утепления используется минеральная вата

Шаг 3. Начинайте устанавливать утеплитель. Как показывает практика, толщина слоя минеральной ваты для средней климатической зоны должна быть не менее 15 см, в противном случае эффективность намного уменьшается. Выше в статье описаны причины такого процесса.

Укладка утеплителя

Можно укладывать сразу один слой плит требуемой толщины или два по очереди. Во втором случае обязательно нужно делать смещение стыков для минимизации тепловых потерь. Размеры минеральной ваты должны на 1–2 см превышать расстояние между стропилами. Этот параметр нужно предусмотреть еще на стадии проектирования и строительства стропильной системы. Если расстояние между стропилами не отвечает стандарту, то придется вырезать тонкие полоски матов и затыкать ними щели. Это долго и малопродуктивно.

Процесс укладки минеральной ваты

Шаг 4. Монтаж ветрозащиты. Здесь нужно использовать только современную мембрану, пропускающую пар, но не пропускающую воду и ветер. Если не следовать правилу, то во время эксплуатации возникнут две проблемы.

  1. Минеральная вата повысит влажность из-за конденсата, показатели теплоэффективности резко ухудшатся. Конденсат появляется из-за того, что полностью исключить попадание пара изнутри помещения в теплоизоляцию невозможно, можно повлиять только на ее количество. Мембрана должна пропускать пар из ваты наружу, за счет этого исключается появление конденсата.
  2. Минвата имеет низкую плотность и легко продувается ветром. Вместе с ним будет удаляться теплый воздух, а это еще больше увеличивает потери тепла изнутри помещений.

Монтаж ветрозащиты

Мембрана укладывается с нахлестом

Вывод. Для ветрозащиты нужно применять только специальную пародиффузионную мембрану.

Обращайте внимание, какой стороной крепить мембрану – инструкция указана на упаковке. Рулоны раскатываются параллельно карнизу, начинать работу нужно с нижней части ската. Материал фиксируется степлером, стыки примерно 10 см, скотч использовать необязательно.

Фиксация мембраны степлером

Шаг 5. Устройство естественной вентиляции подкровельного пространства. Задача вентиляции – своевременно удалять влажный воздух и не допускать появления конденсата на сплошной обрешетке под мягкую кровлю. Для того чтобы не делать сложных расчетов, рекомендуется прибивать на стропильной системе обрешетку из реек толщиной 3 см. Фиксировать их надо только вдоль стропил, в противном случае перекроется отвод/подача воздуха.

Прибиваются рейки

Практический совет. Для повышения надежности вентиляции рекомендуется длину реек ограничить 1–1,5 м, а между ними оставлять пропуски в шахматном порядке длиной до 10 см. Таким образом, соединяются несколько продухов в одну систему, если по каким-либо причинам не работает один, то воздух вентилируется через соседний. Профессиональные строители настоятельно рекомендуют рейки пропитать антисептиками, они работают в самых сложных условиях. Марка антисептика большого значения не имеет, все они отлично справляются с поставленной задачей. Нет антисептиков – пропитайте рейки олифой или простым постным маслом.

Обязательно оставляйте такие разрывы

Не забудьте оставить входные отверстия по карнизу, на погонный метр площадь отверстий должна быть не менее 200 см2, на выходе в коньковой части крыши размер отверстий не менее 100 см2 на погонный метр.

Шаг 6. Установка сплошной обрешетки для мягких покрытий. В статье уже упоминалось, что в этих целях применяется ОСП, можно брать фанеру, но она немного дороже. Можно встретить рекомендации применять обрезные доски 20 мм. Такой вариант имеет право на жизнь с технической точки зрения, но обойдется в несколько раз дороже. Плиты фиксируются гвоздями или саморезами с шагом примерно 50–60 см.

Сплошная однослойная обрешетка из ОСП или фанеры

Сплошная однослойная обрешетка из досок

Шаг 7. Установите подкладку под гибкую черепицу. Она нужна для дополнительной защиты деревянных конструкций от влаги, повышает долговечность и безопасность эксплуатации здания. Подкладочный ковер можно прибивать горизонтальными и вертикальными полосами. Заметной разницы в эксплуатационных показателях нет, выбирайте самый удобный для себя способ с учетом угла наклона и линейных размеров скатов. Если угол наклона очень большой, то намного легче фиксировать вертикальные полосы материала. Этот слой кровельного пирога также можно фиксировать степлером или маленькими гвоздиками.

Горизонтальная укладка начинается с карниза в направлении вдоль него

Вертикальная укладка ковра

Важно. Подкладочный ковер всегда укладывается вначале в ендовах, а потом на ровных участках крыши. Такая раскладка обеспечивает правильное перекрытие и предупреждает появление протечек в самых опасных местах кровли.

Монтаж ковра всегда начинается с ендов

Никогда не обрезайте излишки ковра на уже готовых участках крыши. Если возникает такая технологическая необходимость, то подкладывайте под него ровные деревянные доски или рейки, они защитят уже уложенный материал от прорезов. Места накладок обязательно смазывайте жидким битумом или иными современными мастиками. Многие производители в рекламных целях утверждают, что их мягкие покрытия можно класть и при минусовой температуре не ниже -5°С. Это правда, работать при таких температурах с мягкими покрытиями можно. Но не нужно. Ни один ответственный кровельщик не будет заниматься такими делами, он дорожит своей репутацией. Мягкая кровля должна настилаться только при положительных температурах.

Процесс укладки ковра

Шаг 8. Установите карнизные планки, стыкуйте их с нахлестом примерно 5 см. Подкладочный ковер должен быть под ними. Уложите ендовный ковер.

Монтаж карнизной планки

Планки монтируются с нахлестом 5 см

Крепление стыков двумя кровельными гвоздями

Ендовый ковер под цвет гибкой черепицы

Обрезка ендового ковра

На этом работы по монтажу кровельного пирога закончены, можно приступать к укладке мягкой черепицы. Технология обыкновенная, ничего сложно нет. Главное – не спешить и придерживаться существующих строительных правил.

Холодный пирог под мягкие покрытия

Такой метод обустройства крыши используется в тех случаях, когда чердачные помещения не планируется делать жилыми. Работы намного упрощаются, ускоряются и удешевляются. Мягкая кровля настилается на сплошную обрешетку, на которой уложен подкладочный ковер. Не надо утеплителей, двух слоев мембран, контробрешетки и продухов.

Монтаж битумной черепицы

Видео – Монтаж кровельного пирога под мягкую кровлю


Смотрите также