Вы здесь

Печи части


Устройство русской печи: элементы, размеры и принцип работы

Свернуть

В этой статье вы найдете информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначены и как работают. Также вы узнаете, по какому принципу работает печка. Вы сможете понять, каких размеров бывает русская печь в соответствии с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседней комнате.

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

  • Перетрубье — место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
  • Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
  • Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
  • Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
  • Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
  • Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
  • Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
  • Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
  • Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
  • Перекрыша — последний кирпичный слой.
  • Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
  • Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
  • Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
  • Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
  • Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
  • Очёлок — внешняя часть печки.
  • Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
  • Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
  • Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
  • Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
  • Щека — внешняя стена горнил.
  • Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
  • Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
  • Запечек — расстояние от печи до стены.
  • Опечье — основание печки.
  • Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
  • Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
  • Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
  • Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
  • Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
  • Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.
к содержанию ↑

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

к содержанию ↑

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

  • С лежанкой;
  • Без лежанки с плитой;
  • Мини.

Размеры у них такие:

  1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
  2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
  3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

к содержанию ↑

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них — с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Устройство

к содержанию ↑

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки — печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

к содержанию ↑

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини — печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью «Экономкой», так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Мини-русская печь

pechnoy.guru

Устройство русской печи: с названиями элементов и схемой, принцип работы.

Русская печь имеет довольно простое устройство, хотя в ней много составляющих, которые выполняют разные функции. Принцип её работы выверен веками и остаётся неизменным по сей день. Что касается конструкции, то она постоянно совершенствуется. В чём же особенности устройства русской печки и как она функционирует?

Устройство русской печи

Даже пару веков назад было сложно найти две идентичные печи. Это происходило потому, что каждый хозяин вносил небольшие изменения как во внутреннее устройство, так и во внешнюю отделку. Конструкция традиционной печи постоянно претерпевала изменения и усложнялась. Всё сооружение размещается на фундаменте, который должен располагаться на определённом интервале от стенки (обычно около 17 см).

Названия основных элементов сооружения — наглядно с ними можно ознакомиться на схеме:

  1. Подпечье — место, применяемое для просушки поленьев.
  2. Опечье — основание сооружения.
  3. Печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей.
  4. Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем готовится пища. Арку камеры делают под наклоном к входу. Благодаря этому прогретый воздух держится наверху, нагревает лежанку и боковые стены печки.
  5. Заслонка — закрывает горнило.
  6. Шесток – особое отделение перед устьем, которое располагается перед горнилом. Боковые стенки устья называют щеками.
  7. Хайло — находится перед устьем над шестком. Представляет собой раструб, в который уходит дым в процессе функционирования печи. Из этой зоны дым попадает в трубу для выхода дыма.
  8. Под — дно горнила. Его строят под определённым уклоном к камере. Это делается для беспрепятственного прохода кухонных приборов внутрь. Поверхность пода должна быть гладкой.
  9. Перетрубье представляет собой отдельную углубление, где собирается дым. Над ним проходит труба для выхода дыма.
  10. Вьюшка — пластинка из чугуна с отверстием, которое закрывается крышкой. Располагается в дымоходе. Благодаря ей и задвижке, можно контролировать тягу.
  11. Лежанка — зона, где можно расположиться для отдыха. Она находится с обратной стороны дымоотвода. В процессе растопки печки это место начинает быстро нагреваться.

Принцип работы печи

Механизм действия такого устройства довольно простой. Воздух передвигается не только под действием естественной тяги, создаваемой дымоотводом, но и благодаря особенностям процесса горения топлива. Холодный воздух извне проходит в устье и встречается с массой дыма, идущего ему навстречу. Встречаясь, они не соприкасаются и не смешиваются — воздух идёт поверху, дым — понизу. Встретившись в загнетке и устье, массы воздуха обмениваются друг с другом теплом, и происходит естественный газовоздушный теплообмен.

СПРАВКА! Тем, кто желает построить печку, нужно знать, как она функционирует. Прогретый воздух проникает в зону горения, а дымовые газы покидают её сверху через топку. Выходят через устье и хайло, а затем в трубу дымохода. Происходит это, конечно, не мгновенно. Элементы сгорания делают пару кругов внутри пространства топливника и окончательно догорают. При этом они отдают тепло поверхности печки. Это происходит потому, что камера построена под углом и в ней есть порожек.

Виды русских печей

Выделяют основные типы построек:

  1. Классическая печь с лежанкой. Это обычный вариант подобного сооружения.
  2. Печь с плитой представляет собой более современную и удобную конструкцию. Лежанка в неё не предусмотрена. В летний период главным назначением является процесс приготовления еды, а в зимний основное применение — прогрев дома.
  3. Мини-печка. Такой тип механизма очень маленький по размеру и используется лишь для приготовления пищи.
  4. Отопительное устройство с камином.

Чем и как топить русскую печь

В качестве топлива обычно используют уголь или дрова. При этом лучше использовать поленья из сосны или берёзы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара. Сейчас уголь можно купить в различных магазин, но можно его сделать и самостоятельно. Для получения хорошего древесного угля нужно подбирать дрова похожего размера и максимально срубать сучки и отростки. Их укладывают в форме колодца, а сверху посыпают лучиной. Это делается для их быстрого загорания. Для получения равномерного угля следует топить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляют большой партией дров.

ВАЖНО! Ежедневное протапливание такого агрегата имеет свои индивидуальные особенности. Например, место розжига должно располагаться как можно ближе к устью. Затем, когда разгорится достаточно хорошо, его продвигают в горнило. Здесь нужна особенная ловкость, как и в процессе подбрасывания поленьев.

Обычно поленья просто забрасывают в топку, а потом загоняют в горнило кочергой. Топить дрова следует медленно и поэтапно, в несколько заходов, не нагружая большое количество дров одновременно. Мокрое дерево перед тем как положить в печь следует хорошенько просушить, поместив в подпечье.

Плюсы и минусы русских печей

Одним из существенных изъянов использования этого устройства является большой расход топлива. Это может стать существенной статьёй расходов семейного бюджета. Также следует учитывать, что верхние и средние части конструкции сильно нагреваются. Очень редко, но всё же, она может не вписаться в интерьерные особенности пространства. Плюсов от использования печи гораздо больше.

Достоинства современных печных систем:

  • длительное сохранение тепла;
  • изностойкость (средний срок эксплуатации – около 30 лет);
  • надёжность использования;
  • благоприятное воздействие на здоровье человека;
  • возможность обогревать большие территории;
  • удобство при приготовлении пищи и многое другое.

Печь не только делает жилище особенным — с точки зрения дизайна, но и приносит пользу. Приготовленная в ней еда неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от неё, сохраняется в доме  долгое время.

setafi.com

Элементы печей и их устройство: от фундамента до дымовой трубы

Любая бытовая печь кирпичной кладки состоит из основания печи (фундамента), корпуса, или массива, печи и дымовой трубы.

Оглавление:

  • Фундамент
  • Дымоход
  • Дымовая труба

Фундамент

Печи массой менее 750 кг устанавливают на полу без фундамента. На полу без фундамента можно выложить только кухонную плиту. В случае, если прочность пола окажется недостаточной, его усиливают балками, которые устанавливают на кирпичных столбиках. При этом на пол под основание печи подстилают листовой асбест на глиняном растворе, сверху прибивают железный лист и только после этого поднимают основание печи (фундамент) двумя рядами кирпичной кладки. После этого начинают кладку печи с первого ряда по чертежам. При этом расстояние от сгораемой части пола до дымоходов будет равняться толщине трех рядов кирпичной кладки. Уменьшение толщины основания печи недопустимо в пожарном отношении.

Печь без фундамента

Но большинство печей устанавливают на специально возведенном фундаменте, который является опорой корпуса печи и дымовой трубы.

Зная, что масса одного кирпича в среднем 3,5 кг, можно подсчитать приблизительно массу любой бытовой печи. Например, для кладки русской печи размером 141×141 см с трубой потребуется около 1500 кирпичей. Приблизительная масса печи составляет 1500×3,5 = 5250 кг.

Фундаменты под печи бывают сплошными (рис. 2, 3), столбчатыми (рис. 4, 5) и смешанными. Фундаменты должны быть шире основания печи на 5—7 см в каждую сторону. Глубина заделки фундаментов зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод. Грунты бывают скальными, крупнообломочнуми, песчаными и глинистыми.

Скальные грунты — это сплошные прочные породы и некоторые осадочные породы: песчаники, известняки. Они обладают высоким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Скальный грунт

Крупнообломочные грунты — это обломки скальных пород. Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Крупнообломочный грунт

Песчаные грунты состоят из достаточно плотных и прочных частиц для устройства оснований под фундаменты печей.

Песчаный грунт

Глинистые грунты определяют по содержанию в них глины. Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины. Если в грунте глина содержится в пределах 10—25%, такой грунт называют суглинком, а грунт с содержанием глины до 10% — супесью.

Глинистый грунт

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опасны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность. Такими являются насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента может составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой. Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м. Кладку фундамента в них ведут на глиноцементном растворе. В сухих грунтах фундаменты кладут на известковом растворе 1:3 (1 ч. известкового теста и 3 ч. песка). В прочных сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 т — соответственно до 40 см. Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Глубина заложения фундамента под печь

Для кладки фундаментов печей могут быть применены бутовый камень, булыжный камень, кирпичная щебенка всех видов, гравий и галька, обыкновенный глиняный обожженный красный кирпич, угольный шлак, железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Размеры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Рис. 1. Принцип устройства фундамента. 1 — пол; 2 — корпус печи; 3 — два ряда кирпичной кладки; 4 — выступ 50—70 мм; 5 — наружный фундамент; 6 — уровень грунта; 7 — фундамент в грунте; 8 — подошва фундамента

Сначала в вырытый котлован укладывают материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см, затем заливают жидким цементным раствором. Бутовый камень выкладывают, соблюдая правила перевязки швов, промежутки заполняют мелким камнем. Таким способом фундамент доводят до уровня грунта. По верху фундамента в грунте настилают гидроизоляционный слой (3 слоя рубероида или толя). На гидроизоляционном слое возводят наружный фундамент.

Кладка фундамента под печь

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же материалов, что и фундамент в грунте. Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения. При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5—7 см во все стороны.

Следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5—7 см. Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14—15 см (на два ряда кирпичной кладки). Пол вырезают по размерам основания печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки. После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя). Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см. На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

Фундамент под печь

На рисунках ниже (2, 3) показаны сплошные фундаменты. Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичного щебня и гравия выкладывают с помощью коробок, сколоченных из досок. Коробки наполняют слоями щебня до 10 см, тщательно уплотняют трамбовкой и заливают цементным раствором. Наружные фундаменты из шлакобетона должны быть шире размеров основания печи на 7—10 см в каждую сторону.

Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичной щебенки, гравия и шлакобетона тоже не доводят до уровня пола на 14—15 см. По верху выровненного цементным раствором фундамента настилают первый слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или толя. После этого по размерам основания печи выкладывают первый ряд кирпичной кладки, затем выстилают второй слой гидроизоляции. По нему выкладывают второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—4 см.

Рис. 2. Сплошной фундамент из мелкого камня, кирпичной щебенки и гравия. 1 — пол; 2 — два ряда кирпичной кладки; 3,6 — гидроизоляция; 4,7 — выравнивающие слои из цементного раствора; 5 — наружный фундамент из шлакобетона; 8 — фундамент в грунте из кирпичного щебня и гравия; 9 — грунт

Рис. 3. Сплошной фундамент из бутового камня и кирпичной кладки. 1 — пол; 2 — наружный фундамент из кирпичной кладки; 3 — гидроизоляция; 4 — выравнивающий слой; 3 — фундамент в грунте; 6 — грунт

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта. Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на двух столбиках (рисунки 4, 5). При этом фундаменты в грунте можно возводить сплошными, как сказано выше, или отдельно для каждого столбика. При кладке столбиков из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Ширина столбиков должна равняться длине 1—1,5 кирпича.

Рис. 4. Фундамент из двух столбиков, соединенных путем напуска кирпичей с отдельными фундаментами в грунте. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — столбики из кирпичной кладки; 4 — фундамент в грунте; 5 — выравнивающий слой; 6 — грунт

Рис. 5. Сплошной фундамент в грунте, сопряженный с наружным фундаментом из двух столбиков, перекрытых железобетонными перемычками. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — выравнивающий слой; 4 — железобетонные перемычки или плита; 5 — фундамент в грунте из бутового камня и щебня; 6 — грунт; 7 — столбики из кирпичной кладки

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой. После разравнивания цементным раствором укладывают один ряд кирпичной кладки по размерам основания печи. По уложенной гидроизоляции кладут второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента. При этом столбики не доводят до напуска 5 рядов кирпичной кладки (см. рис. 4). После соединения сплошной плоскости фундамента по размерам основания печи укладывают первый ряд кирпичной кладки, по нему — гидроизоляцию, после этого — второй ряд кирпичной кладки, который должен быть на уровне пола.

Во время сооружения печей давление на грунт постепенно возрастает, при этом увеличивается и осадка фундамента. С окончанием кладки печи и дымовой трубы осадка фундамента прекращается. Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5—7 см, которые заполняют песком. Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

В верхних этажах зданий печи могут опираться на нижестоящую печь или на специальные балки (стальные, чугунные, железобетонные), заделанные в стены на несгораемых перегородках, которые предусматриваются проектом здания.

Корпус печи

Основными частями корпуса печи являются топливник и дымоход (рис. 6а, 6б).

Рис. 6а. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм. а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1-13 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Рис. 6б. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм. Продолжение. г — разрезы В-В, Г-Г; д — кладка 14-35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

Рассматривая фасад печи, можно без труда установить, где расположены дымовая задвижка 1, топочная дверка 3 и поддувальная дверка 4. Здесь же видна прочистная дверка 2.

На вертикальных разрезах А—А и Б—Б и на горизонтальных разрезах В—В и Г—Г виден топливник 5 с зольниковой камерой 7 и колосниковой решеткой 6. Зольниковая камера является местом сбора золы, остатков несгоревших частиц топлива и мелких несгораемых предметов. Через поддувальную дверку и зольниковую камеру к топливу, уложенному на колосниковую решетку, поступает воздух для его сжигания. Колосниковая решетка уложена на полу топливника. Размеры зольниковой камеры 250x250x200 мм.

Топливник

Топливник является основной частью печи, так как в нем происходит процесс горения топлива с последующей передачей теплоты всему массиву печи. Стандартные размеры топливника — 250x250x910 мм.

Колосниковая решетка установлена на один ряд кирпичной кладки ниже топочной дверки. При этом легко сразу загрузить в топливник необходимое количество топлива и предотвратить выпадение горящих углей при шуровке топлива.

Устройство топливника

По возможности кладку топливника и его перекрытия проводят из огнеупорного кирпича, что дает возможность применять высококалорийное топливо (каменный уголь и антрацит).

В топливнике происходит процесс горения топлива с выделением теплоты, которая при продвижении по дымоходам газов передается всему массиву печи.

Дымоход

Дымоходы — это каналы, которые размещаются в массиве печи и служат для удаления дымовых газов из топливника через дымовую трубу в атмосферу. При этом горячие дымовые газы отдают теплоту внутренним стенкам печи. Схемы движения дымовых газов в бытовых печах показаны на рис. 7.

Рис. 7. Схемы движения газов в бытовых печах. а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

Прежде проблема теплопоглощения решалась кладкой многооборотных печей, имеющих ряд последовательно соединенных вертикальных каналов (рис. 7,а). Путь прохождения горячих дымовых газов в многооборотных печах очень велик. Для продвижения дымовых газов по такому длинному пути необходима большая тяга дымовой трубы. Для этого необходимо, чтобы отходящие дымовые газы в трубе имели высокую температуру. Поэтому приходится расходовать большое количество топлива, что приводит к снижению КПД печей.

В таких печах происходит неравномерный прогрев их внутренних стенок. Первый восходящий канал прогревается сильнее, чем остальные, а последний — совсем незначительно. В таких печах появляются трещины в кладке, печь становится опасной в пожарном отношении. Кроме того, при пользовании ею возможно отравление угарным газом.

В настоящее время многие печники отказались от многооборотных печей и перешли к кладке однооборотных печей (рис. 7,б).

В однооборотных печах путь движения дымовых газов короткий: горячие дымовые газы поднимаются по одному вертикальному каналу и опускаются по нескольким опускным каналам. Затем они уходят в дымовую трубу по другому вертикальному каналу.

Однобортные дымоходы

Преимущества системы дымоходов данной конструкции перед многооборотными очевидны. В данной системе дымоходов кроме сокращения пути движения горячих газов успешно решена задача теплопоглощения. В опускных вертикальных каналах происходит саморегулирование движения газов, что обеспечивает более равномерный прогрев внутренних стенок печи. В таких печах трещины в кладке не появляются.

Температура горения в топливнике таких печей не слишком высока, хотя температура отходящих газов около дымовой задвижки поддерживается в пределах 120— 150°С. Поэтому в таких печах топливо сгорает меньше, хотя эти печи хорошо прогревают помещения. КПД таких печей достигает 70—75%.

Несмотря на ряд преимуществ однооборотных печей перед многооборотными, верхняя часть в них прогревается сильнее, чем нижняя. Поэтому они не обеспечивают минимальную разницу температур у пола и у потолка в пределах 2—3°С. Пол в таких помещениях бывает холодным.

Для большей теплоотдачи печей разработаны их специальные конструкции с нижней и верхней отопительными камерами. На рис. 7,в и 7,г приведены схемы движения дымовых газов в массиве таких печей. Теплоотдача нижних частей таких печей намного превышает теплоотдачу их верхних частей. Не усвоенная массивом печи теплота вместе с дымовыми газами уходит в атмосферу. Чем выше температура отходящих газов, тем меньше КПД печи. Печи с такими системами движения дымовых газов отвечают всем требованиям, предъявляемым к бытовым печам.

Печь с улучшенной теплоотдачей

Положительные результаты, полученные при эксплуатации печей с такими системами дымоходов, позволяют сделать вывод о том, что они экономичны в топливном отношении и имеют высокий КПД. Печи этой конструкции смонтированы на основе «вольного” движения газов в них.

На поперечных и продольных разрезах (см. рис. 6,б и 6,г) отопительной печи сплошной линией показано движение горячих дымовых газов в прогреваемой печи во время ее топки. Штриховой линией показано движение холодного воздуха в нагретой печи после окончания топки перед полным закрытием дымовой задвижки.

Во время топки в прогревающейся печи горячие дымовые газы из топливника 1 поднимаются вверх до его перекрытия. Здесь горячие газы и несгоревшие частицы топлива хорошо перемешиваются с кислородом воздуха и полностью сгорают. При этом горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью. Несгоревшие частицы топлива не попадают в дымоходы и не засоряют их. Затем продукты полного горения топлива опускаются вниз и через отверстие в топливнике попадают в дымоходы нижней отопительной камеры, поднимаются до ее перекрытия и, остывая, опускаются по двум дымоходам до уровня первого ряда кирпичной кладки печи. Отсюда дымовые газы поступают в вертикальный соединительный канал и поднимаются по нему в верхнюю отопительную камеру до перекрытия печи.

Отдавая свою теплоту внутренним стенкам верхней отопительной камеры, дымовые газы опускаются по двум вертикальным каналам до уровня перекрытия нижней отопительной камеры. Далее дымовые газы собираются в вертикальный канал и, поднимаясь по нему, через дымовую задвижку поступают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.

Движение горячих дымовых газов в прогревающихся печах происходит в окружении холодного пространства, вследствие чего поток газов направляется вверх, а струя охлаждающего газа самопроизвольно опускается вниз. В таких печах в каждой ее части дымовые газы движутся в корпусе печи свободно на основе закона естественной конвекции.

Согласно этому закону, движение холодного воздуха после окончания топки перед полным закрытием дымовой задвижки происходит следующим образом. Холодный комнатный воздух, поступающий в топливник через неплотности поддувальной и топочной дверок, поднимается до пятого ряда кирпичной кладки топливника и через отверстие в топливнике попадает в нисходящий вертикальный канал, опускается по нему до уровня кладки первого ряда. Отсюда холодный воздух поступает в вертикальный соединительный канал, поднимается по нему до перекрытия нижней отопительной камеры, по горизонтальному каналу над перекрытием нижней отопительной камеры и топливника поступает в вертикальный канал и через дымовую трубу уходит в атмосферу.

Такое движение холодного воздуха в прогретой печи происходит потому, что он тяжелее горячего воздуха и не может поступить в верхние части топливника нижней и верхней отопительных камер. Нагретый в топливнике и в отопительных камерах воздух прижимается к их перекрытиям с силой, зависящей от массы наружного воздуха в объеме отопительных камер и массы горячего воздуха, заполняющего эти камеры. Такие печи имеют как бы автоматические задвижки и не остывают при неплотно закрытой задвижке во время догорания топлива, что невозможно в многооборотных и однооборотных печах.

Движение холодных газов при неплотно закрытой задвижке

Из схемы движения дымовых газов видно, что нижняя отопительная камера поглощает намного больше теплоты, чем верхняя. Практика показывает, что нижняя отопительная камера поглощает до 75%, а верхняя — до 25% теплоты, усвоенной печью. В таких печах теплота, усвоенная отопительными камерами и топливником, хорошо сохраняется между топками, что дает возможность уменьшить суточное колебание температуры в помещении до 2—3°С при одноразовой топке, если температура наружного воздуха минус 20°С, и при двухразовой топке, если температура наружного воздуха минус 35—40°С.

Как говорилось выше, нижняя часть печей этой конструкции прогревается сильнее, чем верхняя. Этим и обеспечивается равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температуры воздуха в помещении у потолка и у пола до 2—3°С. В топливнике таких печей происходит полное сгорание топлива и постоянно поддерживается высокая температура. Печи этой конструкции отвечают всем требованиям, предъявляемым к бытовым печам; они получили широкое распространение в сельской местности. Основные требования, предъявляемые к дымоходам печей:

  • дымоходы в корпусе печи должны быть устроены так, чтобы нижняя часть внутренней поверхности печи прогревалась сильнее верхней;
  • внутренняя площадь печи должна быть достаточной для поглощения такого количества теплоты, чтобы уходящие в атмосферу дымовые газы у выхода из трубы имели температуру около 100— 110°С;
  • для того чтобы теплопоглощения печи хватило на обогрев помещения в течение суток (в промежутки между топками), площадь внутренней теплопоглощающей поверхности печи должна превышать площадь наружной теплоотдающей поверхности на 30-35%;
  • площадь сечения дымоходов у отопительных и отопительно-варочных печей должна быть в пределах 250—300 см², а у русских печей — в пределах 625—650 см²;
  • внутренние поверхности дымоходов должны быть ровными и гладкими, что уменьшает сопротивление проходу дымовых газов.

Дымовая труба

Дымовая труба служит для отвода остывших дымовых газов из печи в атмосферу, обеспечивая при этом подсос воздуха в топливник через поддувальную дверку и прозоры колосниковой решетки.

В сельской местности в основном применяют насадные и коренные дымовые трубы. Насадные трубы всей своей тяжестью опираются на массив печи, коренные — на специально сооруженные фундаменты. Коренные трубы чаще применяют в двухэтажных зданиях и дымоходы отводят отдельно от каждой печи. Они бывают отдельными от зданий или же в виде дымовых каналов в капитальных каменных стенах. Дымовые каналы в капитальных зданиях желательно чередовать с вентиляционными каналами в 1/2 кирпича, что позволяет улучшить тягу в вентиляционных каналах.

Положение дымовых труб. а: 1 — отопительная печь; 2 — насадная дымовая труба

б: 1 — отопительная печь; 2 — коренная дымовая труба.

5domov.ru

Названия элементов и строение русской печи, принадлежности

Привет! На этой странице я собрал названия элементов русской печи. Если у Вас есть что добавить, пишите на почту или в комменты. 

Почитайте о проекте русской печи теплушки с лежанкой, плитой и подтопком.

Итак, как называются элементы русской печи.

Перетрубье,  щиток — дымосборник над шестком, для сбора дымовых газов и вывода их в трубу.

Шесток — площадка перед устьем русской печи. Шесток бывает открытым, закрытым и закрытым с двух сторон. На шесток ставили горячую посуду.

Отделка металлом и художественная ковка выполнены Алексеем Кожиным

Разделка — противопожарная разделка на уровне потолка. Утолщение кирпичной кладки в местах прохода через потолок.

Заслонка — лист железа, закрывающий вход в горнило, заслонка может изготавливаться и из дерева. У заслонок всегда имеется ручка металлическая либо из дерева. В современное время заслонки русских печей делают на заказ. Они придают дополнительный колорит и являются элементами декора в печи. В русской печи готовят с закрытой заслонкой. Так же в современные заслонки могут быть утеплёнными.

Заслонка выполнена художником по металлу Алексеем Кожиным

Епанча — кожух над устьем русской печи. Слово произошло из-за сходства с верхней одеждой епанчей. Короткая шуба без рукавов.

Задвижка — металлическая пластина, которой перекрывается дымоход. Задвижка может регулировать тягу в отличие от вьюшки.

Боров — горизонтальный участок трубы, который служит для того, чтобы вывести трубу ближе к коньку, так как печь располагалась не в середине дома.

Вьюшка — устройство, состоящее из двух, а иногда из трёх частей. Это стальная пластина или  рамка из чугуна с отверстием, закрывающимся блинком и крышкой.

Труба — вертикальный канал, через который происходит дымоудаление из печи на улицу.

Перекрыша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка.

Лежанка (лежак) — верх перекрыши печи, место для того чтобы лежать, спать в холодное время года. В основном на лежаке помещались два человека, но большие печи имели лежаки, на которых помещалось до 6 человек.

Горнило — топливник печи, варочная камера в которой сжигают топливо, дрова, а после готовят еду.

Свод, нёбо — верхняя  часть горнила. Бывает разной формы и часто наклонён в сторону шестка.

Печурки  — неглубокие ниши в теле печи, служат для улучшения теплообмена, туда также помещается одежда, обувь, посуда, грибы и травы для сушки.

Зеркало — поверхность печи отдающая тепло в дом, стенка печи. Засыпка — под подом и над сводом часто засыпали песок, щебень как теплонакопитель.

Очёлок — передняя часть русской печи, от слова челюсть.

Чело — область печи над арочкой или перекрытием шестка, как у человека лоб (лоб человека как раз на уровне чела русской печки).

Горнушки — ямка для сохранения углей в горниле.

Под,  лещадь  — нижний слой свода печи является основанием верхнего свода горнила, укладывается для обеспечения прочности из стесанного на конус кирпича по цилиндрической поверхности.

Подина —  обратная сторона пода то, что находится внутри подпечья сверху.

Порожек, газовый порог, зуб — верхняя часть устья до свода, задерживает выход газов из топки, повышая КПД топливника.

Щека, щёки, щёчки — передняя стенка горнила.

Устье — отверстие между щёками.

Загнетка — место, куда складывали угли  для того, чтобы в следующую протопку не прибегать к розжигу. Загнетку делали на шестке слева. Она так и называется загнетка шестковая. Иногда она устраивалась по типу печки с выходом в трубу. В загнетке догорали медленно угли.

Запечек — русская печь ставилась с отступом от стены, это расстояние и называют запечек.

Опечье — нижняя часть печи, непрогреваемая, служащая основанием для печи и раньше его делали часто из дерева.

Окно шестка — отверстие часто чуть большее, чем вход в топку.

Душник самоварник — отверстие для подключения самовара имеющее крышку.

Печурка — ниша в стенке печи. Служила для просушивания вещей, так же для лучшей теплоотдачи печи.

Голбец — обустройство, отгородка, конструкция из дерева или кирпича, которая была продолжением печи, сверху это продолжение лежанки, так как лежанка часто была короче чем длина человека, внизу место для хранения всякой утвари. На голбец вешали занавеску. Голбец слово, имеющее шведское происхождение. Эту конструкцию ещё называли на русский лад «голубец».

Полатья — так то же называли продолжение печи, на котором можно было лежать, класть вещи, сушить обувь и раскладывать овощи для сушки, например лук. Дополнил Александр из Самары.

Полати — это не только лежак, сооружённый между печью и стеной, но и настил из дерева, сооружённый под потолком, над печью. Полати располагались и в углу между стенами. На полатях можно сушить овощи. Вот что пишет в своём толковом словаре В.И. Даль: «полати (от половина) — вообще, помост или подмост, настилка, поднятая выше пола и головы; затем: помост в крестьянской избе, от печи до противной стены (над дверьми, и к койнику, либо по другую сторону, к кути); три угла полатей примыкают к стенам, четвёртый к голбцу, или палатному столбу, а настилка лежит, в одну сторону от столба, на палатном брусе, в другую же — на воронце; это род полуэтажа, антресолей, полезных, ради тесноты в избе и для тепла; общая спальня. Встарь полати бывали и в боярских хоромах».

Подто́пок — маленькая печка для отопления при русской печи (обычно под шестком) или сбоку от шестка.

Подтопок в русской печи Печь с подтопком Дополнительный подтопок в печи

Информация дополнена посетителем блога КаминТепло Юрием.

Подшесток — холодная печурка под шестком, в ней хранили кухонную утварь небольшого размера.

Подпечек, подпечье — полость под шестком и подом печи, там чаще всего хранились дрова, подсушивались перед протопкой, жили домашние животные.

Полудверка — небольшая дверка для прочистки сажи,  дверка для зольника.  Полудверку  ставили для того, чтобы осуществить доступ к вьюшке.

Хайло  — отверстие  для выпуска дымовых газов в трубу.

Зев — отверстие над шестком, если шесток открытый, то зева у печи попросту нет.

Шпур — окно, например, окно в поду печи, если печь не классическая, а например, печь теплушка с подтопком.

Залавок — длинный ящик, лавка для хранения утвари рядом с печкой.

Принадлежности русской печи.

Ухват (рогач) — длинная палка с рогатиной на конце, для извлечения чугунков или горшков из печи.

Ухват, кочерга, чапельник выполнен художником по металлу Алексеем Кожиным.

Чапельник, цапельник — сковородник, который  служит для передвижения и извлечения из печи сковородок. Раньше у сковородок не было ручек. Происходит, скорее всего, от слова цапать или чапать, то есть хватать.

Деревянная лопата садник — для перемещения хлеба, выемки хлеба из печи.

Чугуны, чугунки — горшок только из чугуна.

Кочерга — приспособление для разгребания углей, кочергой можно поправить дрова в топке, нагрести углей в то место, где их мало. В древности такую кочергу, но из деревянной рогатины называли ожиг, то есть обожжённая с одного конца.

Противень — лист железа с загнутыми краями для выпечки пирогов, жарки мяса, приготовления еды. Слово «противень» в переводе с немецкого означает сковорода (Bratpfanne). Старое название это «латка» или «судок».

Ометалочки — название говорит само за себя: ими ометали, подметали золу с шестка, чистили вьюшку от сажи.

Если Вы нашли ошибку в статье «Названия элементов и строение русской печи» или можете добавить  другие названия элементов русской печи, можете что то добавить к строению русской печи, пишите в комментариях или на почту и я дополню перечень.

Было бы интересно узнать, а как называли эти принадлежности  в Вашей местности или на других языках. Если для Вас статья показалась полезной, нажмите на лайк или опубликуйте статью в своих соцсетях.  Это поможет увидеть  статью тем, кто ищет информацию по русским печам.

kaminteplo.ru

§ 1. Основные части печи

Учебник мастера-печника

Печное дело

       

Для ознакомления с отдельными частями (элементами) и деталями комнатной отопительной печи рассмотрим рис. 37.

Печь состоит из топливника 11, куда закладывается топливо и где происходит его сгорание; топ о чн ото отверстия 12 с дверцами, которое служит для закладки топлива и наблюдения за горением; пода 13, представляющего собой нижнюю плоскость топливника, на которую укладывается топливо; колосниковой решетки 14, составляющей часть пода и предназначенной для подвода воздуха к горящему топливу из поддувала или зольника 16, находящегося под колосниковой решеткой, через которую подводится воздух для горения топлива (зольник служит для сбора золы и шлака, проваливающихся через прозоры колосниковой решетки); поддувальной дверцы 15; свода топки 10, являющегося верхним перекрытием топливника; хайла 9 — отверстия в своде или боковых стенках топливника, через которые газы из топливника поступают в дымообороты печи; дымооборотов печи 7 — внутренних каналов, по которым проходят горячие дымовые газы, нагревающие кладку; внутренней поверхности печи 5, воспринимающей тепло от дымовых газов; наружной поверхности печи 8, отдающей тепло в помещение; перекрыши 6, являющейся верхним перекрытием печи; отступки 1 — воздушного пространства между печью и стеной; шанцев 17 — несплошной кладки, иногда устраиваемой в нижней части печи; дымохода 4, представляющего собой дымовой канал, отводящий дым наружу; дымового патрубка 3, соединяющего печь со стенным дымоходом. В патрубке может устанавливаться дымовая вьюшка или дымовая задвижка 2.

Рис. 37. Главные части печи и детали

Дым из печи может проходить не только через стенной дымоход. В деревянных зданиях, например, устраивают специальные кирпичные дымовые трубы. Если такие трубы устанавливают непосредственно на печи, то их называют насадными. Для тонкостенных печей (со стенками в четверть кирпича), вследствие недостаточной их прочности, а также в деревянных зданиях, или при отводе дыма от нескольких печей — дымовые трубы объединяют в один кирпичный массив, который выкладывается рядом с печью на отдельном фундаменте. Такие трубы называются коренными. Пример коренной трубы показан на рис. 38.

Рис. 38. Коренная дымовая труба: 1 — чистка; 2 — потолок; 3 — кровля; 4 — отверстие для ввода дыма от печи с верхним отводом продуктов сгорания; 5 — отверстие от печи с нижним отводом продуктов сгорания, 6 — пол.

Топливником называется камера внутри печного массива, в которой происходит сгорание топлива. Чтобы процесс горения происходил правильно с наибольшим выделением тепла, необходимо соблюдать все требования, предъявляемые к топливнику.

Форма топливника, его размеры и объем должны быть такими, чтобы:

  1. топливник умещал топливо в таком количестве, которое необходимо для прогревания печи без последующих добавок во время топки;
  2. топливо полностью сгорало в топливнике, не попадая в виде недогоревших мелких частиц в дымообороты печи. Высота топливника должна быть такой, чтобы при уложенном полностью топливе между ним и перекры.-тием топливника оставалось пространство. Оно необходимо для того, чтобы «проходящие по нему мельчайшие частицы топлива успели догореть. В этом случае процесс горения заканчивается внутри топливника, и топливо используется полноценно (рис. 39).

Рие. 39. Сгорание летучих в топливнике нормальной высоты

    Количество несгоревших летучих, условно изображенных точками, постепенно уменьшается. Они сгорают, проходя пространство от поверхности дров до перекрытия топливника. Во внутренние дымоходы печи попадает ничтожное количество несгоревших частиц.

    Неудовлетворительный процесс сгорания топлива в топливнике с недостаточной высотой показан на рис. 40. Пространства над слоем топлива мало и неуспевшие сгореть летучие частицы сразу попадают во внутренние дымообороты печи. Температура здесь недостаточна для поддержания процесса горения и горение прекращается. Неуспевшие сгореть частицы осаждаются на стенках дымооборотов и дымовой трубы, покрывая их слоем сажи. Часть сажи с дымом уносится в атмосферу. Поскольку часть топлива не используется полезно, то и весь процесс горения будет неэкономичен.

Рис. 40. Топливник с недостаточной высотой

    Высота топливника определяется в зависимости от применяемого топлива. Виды топлива, содержащие значительное количество летучих частиц и носящие название длиннопламенных, например, дрова, требуют большей высоты топливника, а содержащие мало летучих — антрацит, кокс и т. п. сгорают в топливниках с меньшей высотой;

  1. обеспечивалась высокая температура, необходимая для полноценного сгорания топлива. Поддержание высокой температуры достигается теплом, выделяющимся от горения топлива и теплом, отражённым от раскаленных стен и перекрытия топливника. Поэтому кирпичные стенки и перекрытия у топливника печи лучше, чем тонкие стенки металлических печей, выполненных из стали или чугуна. Температура в топливнике металлических печей ниже, чем у печей кирпичных из-за сильной теплоотдачи стенок и, следовательно, процесс горения здесь происходит хуже, так как большая часть летучих частиц топлива не сгорает.

    Чтобы повысить температуру, в больших кирпичных печах иногда делают перекрытия в виде свода; происходит отражение лучистого тепла на горящее топливо;

  2. обеспечивался постоянный приток воздуха к горящему топливу, так как без воздуха горение не может происходить. Подаваемый в топливник воздух должен соприкасаться со всей поверхностью топлива, а не с отдельными частями. В противном случае горение будет происходить неравномерно и некачественно. Равномерная подача воздуха в топливник показана на рис. 41. Она осуществляется при помощи колосниковой решетки 3 и поддувального отверстия с дверкой 2. Воздух, проходящий в щели между колосниками, распределяется равномерно по всей площади топливника и топлива, лежащего на колосниковой решетке.

Рис. 41. Подача воздуха в топливнике с поддувалом и колосниковой решеткой

Топочная дверца 1 закрыта. Если нет ни поддувала ни колосников (рис. 42) (в печах со сплошным подом), подача воздуха в топливник происходит через приоткрытую топочную дверцу 1 или через сквозные отверстия 3 в нижней половине внутренней дверки 2.

Рис. 42. Подача воздуха в топливнике со сплошным подом

Врывающийся воздух омывает только переднюю часть топливной камеры и топлива и направляется в дымообороты печи, не охватывая ту часть топлива, что расположена в глубине топливника. Поэтому горение здесь происходит неполноценно. Топливники со сплошным подом встречаются только в печах устарелых конструкций, все печи новых типов снабжаются поддувалом и колосниковой решеткой. Трудно разгорающиеся виды топлива: каменный уголь, антрацит и кокс — не могут сгорать в топливнике без. поддувала. Регулирование количества подаваемого в топливник воздуха производится с помощью топочной и поддувальной дверец, а также дымовой задвижки на дымоотводящем патрубке или дымовой трубе.

Различные виды топлива требуют различного устройства топливников.

Топливник для дров. Лучшим топливником для сжигания дров является топливник с кирпичными стенами, с колосниковой решеткой и с поддувалом. Топливники со сплошным подом встречающиеся в печах старых конструкций, при кладке новых, печей не применяются. Схема топливника изображена на рис. 43. Под топливника имеет откосы к решетке 3 для скатывания на нее углей Колосниковая решетка, расположенная ниже топочной дверцы 1 (на уровне поддувальной дверцы 2) не позволяет углям выпадать наружу. Решетку заглубляют на 1 ряд кладки против нижней кромки топочной дверцы. Дрова укладываются плашмя, поэтому глубина топливника принимается в зависимости от длины предполагаемых к употреблению полен (по существующему стандарту) с добавкой 3—4 см.

Рис. 43. Топливник для дров

Дрова относятся к длиннопламенным сортам топлива, поэтому топливник должен быть достаточно высоким (от 80 до 100 см, считая от колосниковой решетки до верхнего перекрытия топливной камеры). Если толщина слоя уложенных плашмя дров 3О—40 см, то высота свободного пространства над слоем топлива должна быть равной 50—60 см.

Гарнитура топливника может быть обычной и герметической. Герметическая, однако, лучше.

Ввиду развития в топливнике высоких температур стенки его футеруют огнеупорным кирпичом. Верхнее перекрытие топливника, особенно в больших печах, лучше делать в виде свода 4.

Топливник для сланцев (рис. 44) отличается некоторыми особенностями в связи с тем, что горючие сланцы относятся к весьма многозольным видам топлива (количество золы — 30% и более). Обычная колосниковая решетка быстро забивается золой и не пропускает воздух, поэтому решетку совсем не применяют. Вместо нее в поддувальном канале устраивается порог 5, а топливник делается с наклонными стенками. Горючие сланцы в небольшом количестве (забрасываются в топливник через топочную дверцу 1; на пороге разжигается обычная древесная растопка, от которой воспламеняется само топливо. В начале горения из сланца выделяется много летучих; для сжигания их через дверку 2 и канал (впускается в топливник добавочный воздух. Наклонная передняя стенка способствует постепенному сползанию топлива и предварительной его просушке. Шуровка производится через нижнюю поддувальную дверцу 3 и поддувальный канал. Зола сгребается в железный ящик 4, установленный в углублении поддувального канала. Толливник перекрывается арочками 6 из огнеупорного кирпича для предохранения перекрытия от быстрого разрушения, которое вызывается сильным нагревом. Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи в дымовой задвижке или вьюшке устраивается сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм.

Рис. 44. Топливник для сланцев

Топливник для торфа. При влажности не выше обычной (25—30%) торф может сжигаться в топливниках с колосниковыми решетками.

Если печь складывается специально для работы на торфе, то лучше предусмотреть специальное устройство топливника (рис. 45). В нем заглубление колосниковой решетки делается на два ряда кладки против нижней кромки топочной дверцы 1. Сама колосниковая решетка 4 берется увеличенных размеров, по сравнению с применяемой для дров; просветы между колосниками должны быть небольшими, чтобы затруднить провал несгоревших частиц топлива в зольник. Желательно, чтобы все четыре стенки топливника имели скаты к колосниковой решетке. Торф укладывают слоем в 25 см, лри высоте пространства под слоем топлива от 40 до 50 см; общая высота топливника от колосниковой решетки до перекрытия не должна быть меньше 65—75 см.

Рис. 45. Топливник для торфа

К особенностям топливника следует отнести также устройство емкого зольника, так как торф относится к многозольным видам топлива. Для более удобного удаления золы, отличающейся неприятным запахом и большой летучестью, в пространстве зольника под колосниковой решеткой устанавливают металлический ящик 5, который по мере наполнения золой вынимают через поддувальную дверцу 2 и выносят из помещения.

Более влажные сорта торфа до сжигания необходимо просушить. Поэтому для торфа повышенной влажности применяют топливник специального типа (рис. 46). Он имеет две колосниковые решетки. На горизонтальную решетку 4 укладывается сухая древесная растопка и небольшая порция торфа. Когда торф загорится, через топочную дверцу 1 загружается основная масса его слоем выше наклонных колосников, которые полностью закрываются топливом. Топливо сползает постепенно (по выгорании нижних слоев) вниз, проходя предварительную просушку. Для удаления водяных паров и дымовых газов служит небольшое отверстие в верху топливной камеры 6 и хайло 5, соединяющие топливник с дымоходом. Воздух для горения поступает через поддувальную дверцу 3 в самом низу топливника. Через дверцу 2 производится шуровка топлива и прокалывание отверстий между колосниками. Прокалывать торф надо очень осторожно и только если это необходимо. В противном случае мелкие частицы торфа будут проваливаться и смешиваться с золой. Прозоры в колосниковых решетках для торфа делают не более 8—10 мм. В топливнике лля сжигания торфа должна быть дымовая задвижка или вьюшка со сквозными отверстиями.

Рис. 46. Топливник для торфа повышенной влажности

Этот вид топливника используется и для сжигания кизяка повышенной влажности. Сухой кизяк (бруски) удовлетворительно сжигается в обычных топливниках для дров.

Топливник для каменного угля и антрацита. Если дрова или сухой кусковой торф могут, хотя и неполноценно, сгорать в топливниках без колосниковой решетки и поддувала, то каменный уголь и антрацит горят только при усиленном подводе воздуха к горящему слою. Топливники для этого вида топлива непременно оборудуются колосниковыми решетками. Их надо располагать в неглубокой шахте. Стенки топливника и перекрытия складываются из огнеупорного кирпича. Антрацит, горящий при более высоких температурах, требует для нормального горения еще большего .заглубления колосниковой решетки. Образец топливника, в котором хорошо сжигается антрацит и каменные угли, показан на рис. 47. Заглубление колосниковой решетки достигает 300—350 мм. Нижняя часть топливника над решеткой значительно сужена для того, чтобы антрацит горел сравнительно толстым слоем. Это необходимо для нормального его сжигания, которое происходит при высокой температуре. Топливо загружают через топливную дверцу.

Рис. 47. Топливник для антрацита и каменного угля

Колосники делаются массивными, как говорят, «тяжелого профиля», чтобы они могли выдерживать высокую температуру.

В дымовых задвижках или вьюшках обязательно должны быть сквозные отверстия.

Шахтные топливники применяют для кускового топлива в больших печах, при длительной топке без дополнительной нагрузки (рис. 48). На колосниковой решетке 4 разжигается древесное топливо (мелкие дрова и пр.); затем на них через загрузочную дверцу 1 забрасывают небольшую порцию угля. После того как она хорошо разгорится, сверху закладывают весь запас топлива, размещающийся в вертикальной шахте, от которой получил свое название топливник. По мере горения нижних слоез, верхние постепенно опускаются и в свою очередь сгорают. Продукты сгорания уходят в дымоход. Для отвода могущих образоваться газов устроен отвод их в виде небольшого сквозного отверстия 5. Дверца 2 служит также для шуровки топлива и чистки колосников. Воздух для горения поступает обычным путем, через поддувальную дверцу 3.

Рис. 48. Шахтный топливник для каменного угля

Топливник шахтного типа может использоваться также для сжигания кускового торфа, торфяных брикетов и пр. Гарнитура для топливников такого рода должна быть герметической.

Топливник для бурового и подмосковного угля изображен на рис. 49. Бурый уголь отличается еще большей влажностью, чем торф (до 40—45%), а также и большей зольностью (до 25%). В топливнике вместе с горением топлива происходит его предварительное просушивание — подготовка к сгоранию. Колосниковая решетка значительно (80—100%) больше по размерам, чем для древесного топлива. Она состоит из горизонтальной части 4 и наклонной 5 и соприкасается с наклонным гладким подом 6. Топливник сквозной, т. е. имеет отверстия с дверцами с двух противоположных сторон. Дверца 7 служит для загрузки топлива, дверца 2 — топочная. Через нее разжигают растопку и первую порцию угля на горизонтальной части колосниковой решетки. Дверца 3 — поддувальная служит для подачи воздуха под колосники и уборки шлака и золы. Дверца 1 — прочистная, она служит для очистки летучей золы и сажи с поверхности свода, перекрывающего топливник.

Рис. 49. Топливник для бурых углей

Объем зольника из-за большого количества отходов делается высотой не менее четырех рядов кладки. Высота топливника не менее 60 см. В дымовой задвижке или вьюшке обязательно устраивается сквозное отверстие.

Топливник для сжигания лузги и шелухи. Лузга и шелуха хорошо сгорают в топливнике с глухим подом, который снабжается приспособлением, показанным на рис. 50. Из листовой стали изготовляется специальная горелка, которая вставляется в топочное отверстие печи. Горелка сделана в виде коробки 1, напоминающей по форме неполный конус, со сквозными отверстиями диаметром 6 мм. Коробка приклепывается к металлической стенке 2, тоже имеющей сквозные отверстия. Через отверстия подается воздух в зону горения. Через стенку проходит изогнутый лоток 3, через него в топливник поступает топливо из небольшого бункера 4, который делается в виде коробки из кровельной стали с воронкой в нижней стенке.

Рис. 50. Устройство для сжигания лузги и шелухи

Топливо засылают - в верхнюю коробку, откуда под давлением собственного веса оно медленно высыпается через воронку в лоток и на горелку. Легкие частицы топлива подхватываются струями воздуха, выходящими через отверстия горелки с большой скоростью, и сгорают, не успев упасть.

Ввиду того, что горение происходит в струе воздуха, оно протекает нормально с ничтожным количеством золы.

Сжигание жидкого топлива в топливниках комнатных печей имеет сравнительно небольшое распространение в местах непосредственной добычи этого вида горючего. Обычно используются для этой цели сырая нефть и мазут (нефтяные остатки).

Из наиболее распространенных способов сжигания жидкого топлива в отопительных печах можно назвать: а) использоваяие пористых тел; б) применение различных приборов, устанавливаемых в топливниках; в) предварительное распыление жидкого топлива специальными устройствами.

Для первого способа используются в качестве светилен различные пористые тела — пемза, пористый известняк, песок, кирпич и т. п. Пропитывая пористые тела, жидкое топливо распределяется по большой поверхности тонким слоем, хорошо снабженным воздухом. Способ этот, осуществляемый пропиткой пористых тел заранее, или с постепенной подачей горючего при помощи подводящих трубок, относится к числу наиболее пористых, но наименее совершенных. Поверхность пористого тела быстро засоряется густыми частицами мазута, примесями мельчайшей пыли и продуктами неполного сгорания. Поверхность как бы обрастает твердым слоем кокса, который не поддается удалению; впитывание горючего поэтому прекращается, и светильня становится негодной к применению.

Сжигание жидкого топлива на специальных приборах. Жидкое топливо разливают таким слоем по наклонной поверхности желобка, сковороды или другого подобного предмета. Горение происходит, примерно так же, как и в первом случае.

Сжигание жидкого топлива с предварительным распылением. Соединяются две трубки — верхняя для нефти, нижняя для воды. В раскаленной нижней трубке образуется пар, который, вырываясь наружу, распыляет выходящую из верхней трубки струйку нефти. Прибор этот подобен паровой форсунке, применяемой в больших топливниках котлов.

Удовлетворительное (сжигание жидкого топлива может быть только в топливниках с длительным или непрерывным режимом горения. Нефть и мазут относятся к наиболее длиннопламенным сортам топлива. Они содержат много летучих частиц, требуют большого топливника и высокой температуры. Топливник обычной отопительной печи недостаточен по размерам (длине хода газов) и стенки его не успевают сильно раскалиться за сравнительно короткий срок топки. Длительное горение недопустимо из-за перекала печи и перерасхода топлива, а за время обычной топки, при недостаточно раскаленных стенках, большинство летучих частиц не сгорает.

Топливники для газового топлива. Использование газа для нагрева отопительных печей и кухонных очагов увеличивается с каждым годом. Наряду с новыми типами печных устройств используются и существующие печи, которые необходимо несколько переделать.

Сжигание газа имеет свои особенности, отличные от сжигания обычных видов топлива. При сжигании дров или каменного угля наблюдаются три периода горения топлива: разгорание, процесс интенсивного горения и догорание. Следовательно и температура в топливнике будет различной. Наибольшей величины температура достигает во время интенсивного горения топлива. При разгорании и особенно при догорании потребность в воздухе значительно уменьшается, но так как количество его не изменяется, то образуется избыток воздуха. Этот избыток охлаждает топливник и понижает в нем температуру. Следовательно при твердом топливе мы имеем не постоянный режим горения, а переменный, со значительным уменьшением температуры топливника в первом и последнем периодах процесса трения. Особенно неблагоприятен период догорания, так как по времени он занимает треть, а иногда и половину от общей продолжительности всей топки печи, и в течение этого промежутка печь работает при значительных потерях тепла с отходящими газами, охлаждаемыми избытком воздуха.

При сжигании газа температура в топливнике после розжига горелки через 4—5 мин. достигает 700—750° и в дальнейшем не падает, а возрастает, достигая к концу тапки печи 800—900°.

Таким образом при сжигании газа мы имеем постоянный (стационарный) режим горения. Постепенное повышение температуры топливника улучшает условия для полного сгорания газовоздушной смеси.

Помимо уменьшения потерь тепла от химического недожога постоянный режим горения обеспечивает равномерный нагрев кладки топливника, что весьма существенно при работе пищеварных очагов, плит, духовых шкафов и малогабаритных отопительных печей длительного горения.

Равномерный нагрев металлических поверхностей духовых шкафов и чугунных плит без перегрева или перекала, наблюдаемых при работе на твердом топливе, и особенно при сжигании антрацита, значительно удлиняет продолжительность эксплуатации на газе кухонных приборов.

К преимуществам газового нагрева относится быстрая и надежная регулировка температуры прибора краном, расположенным на подающем газопроводе.

Преимуществом сжигания газа является также отсутствие золы и шлака, которые неизбежно имеют место при сжигании дров, торфа и каменных углей.

Перевод печей и кухонных очагов на газ улучшает санитарно-гигиенические условия в помещении. Применение в печах эжекционных горелок полностью устраняет потери тепла от химического недожога.

Все это позволяет получать высокий коэффициент полезного действия газовых приборов, доходящий до 80—90%.

Сжигание газа в печах связано с некоторыми особенностями. Например, изменение силы тяги в обычном топливнике влияет на продолжительность процесса горения: при меньшей тяге он замедляется, при усиленной тяге — ускоряется.

Уменьшение тяги, а следовательно уменьшение подачи воздуха в топливник при неизменной подаче газа ведет к избытку газа и его неполному сгоранию. Если тяга усилена, то топливник охлаждается или пламя отрывается от горелки. Отрыв пламени, связанный с его угасанием, особенно нежелателен, так как ведет к тому, что несгаревшая смесь газа и воздуха заполняет дымоходы и при повторном зажигании может взорваться. Чтобы избежать внезапных изменений тяги под влиянием ветра, который может уменьшить, а иногда и опрокинуть тягу или, наоборот, значительно ее усилить, необходимо газовые приборы снабжать тягопрерывателями, т. е. устройствами, соединяющими дымовой отвод от газового прибора с отростком, выходящим непосредственно в помещение. Схема такого устройства показана на рис. 51.

Рис. 51. Тягопрерыватель. Ход газов: а — при нормальной тяге; б — при опрокидывании

При усилении тяги увеличивается поступление воздуха, из помещения, а приток воздуха в газовый прибор уменьшается. При опрокидывании тяги продукты сгорания, хотя временно и поступают в помещение, но горелка не задувается, и газ продолжает нормально сгорать. Запах от поступающих в помещение продуктов сгорания служит сигналом к проверке прибора или к прекращению топки.

Применение газа для отопления печей требует более внимательного отношения со стороны обслуживающего персонала. Газ сам по себе является отравляющим веществом, а в смеси с воздухом может образовывать взрывоопасные смеси. Трубопроводы, по которым поступает газ, арматура и сами газовые печи должны содержаться в полном порядке.

tepka.ru

Части печи

Все печи и очаги должны стоять на прочном основании. Ненадежное основание — одна из главных причин преждевременного выхода печи из строя. Печи нижних этажей ставят на специальных фундаментах. Исключение представляют небольшие печи и очаги массой до 750 кг. Такие печи можно ставить непосредственно на пол, предварительно убедившись в его прочности. Если пол шаток, то его нужно усилить дополнительными балками или под имеющиеся балки подвести стулья, городки и т. п.

Фундаменты и основания под печи

Все печи и очаги должны стоять на прочном основании. Ненадежное основание — одна из главных причин преждевременного выхода печи из строя. Печи нижних этажей ставят на специальных фундаментах. Исключение представляют небольшие печи и очаги массой до 750 кг. Такие печи можно ставить непосредственно на пол, предварительно убедившись в его прочности. Если пол шаток, то его нужно усилить дополнительными балками или под имеющиеся балки подвести стулья, городки и т. п.

Фундаменты под тяжеловесные печи устраивают на плотных грунтах, не дающих осадки под нагрузкой. Верхний растительный слой грунта (почва) содержит много органических примесей и имеет пористую структуру, поэтому он не может служить основанием для фундаментов. Растительный слой, толщина которого колеблется от 10 до 50 см, нужно убрать. Под растительным слоем находятся грунты разного происхождения.

Грунты можно подразделить на четыре группы.

  1. Материковые грунты — сплошная и разборная скала, гравийно-песчаные грунты, образовавшиеся в результате естественного разрушения горных пород и не перемещенные с места образования. Материковые грунты являются надежными основаниями для фундаментов.
  2. Наносные и осадочные грунты, образовавшиеся в местах, где в далеком прошлом были реки, озера и моря. Такие грунты также имеют достаточную плотность для устройства на них фундаментов. Исключение представляют лёссовые грунты и пористая глина. Лёссовые грунты при насыщении водой полностью теряют прочность, превращаются в жижу. Пористая глина, впитав в себя влагу, разбухает, а при замерзании еще больше увеличивается в объеме. При устройстве фундамента на пористой глине котлован отрывают на всю глубину слоя глины или ниже глубины промерзания грунта в данной местности. В основание фундамента втрамбовывают каменный щебень, затем устраивают песчаную подушку 1 высотой 40—100 см (в зависимости от глубины котлована), а выше — фундамент из бутовой кладки.
  3. Насыпные грунты, образовавшиеся на строительных площадках в результате перемещения грунта, а также на местах бывших строений. Слежавшиеся в течение трех и более лет пески, перемешанные с щебнем, гравием и т. п., если в них не обнаружено древесных отходов, могут служить основанием для фундаментов без специальной подготовки. Свеженасыпанные грунты (давность рыхления до 3 лет), если их невозможно убрать, уплотняют втрамбовыванием в подошву слоя щебня.
  4. Вечная мерзлота, которой покрыта значительная территория нашей страны. Основания под печи в зданиях, построенных на вечной мерзлоте, должны служить не только прочной опорой для печи, но и быть надежной теплоизоляцией между массивом печи и поверхностью грунта.
1 Песчаную подушку засыпают слоями толщиной 10 см с послойным трамбованием.

Комнатные печи в условиях вечной мерзлоты, как правило, располагают на усиленных полах. Для хлебопекарных и других тяжеловесных печей основанием служат настилы из бруса или бревен по сваям. Причем сваи не забивают в грунт, а опускают в пробуренные скважины. Смерзшись с вечной мерзлотой, сваи способны выдерживать очень большие нагрузки. Верхний растительный слой почвы под основанием печи не нарушают, так как он является хорошим теплоизолирующим материалом, предохраняющим вечную мерзлоту от таяния в летнее время. В современном строительстве зданий в зоне вечной мерзлоты широко практикуется устройство вентилируемых подполий. Это осложняет конструкцию фундаментов под массивные отопительные печи, так как требуется увеличивать высоту фундаментов и принимать меры для ограничения теплопередачи через фундамент в грунт. Поэтому в массивах фундаментов печей, сооружаемых в зданиях с подпольями, предусматривают устройство сквозных охлаждающих каналов, через которые циркулируется воздух подполья.

Фундамент печи устраивают внутри здания, поэтому глубина его заложения меньше глубины фундаментов стен самого здания. Подошву фундамента располагают на глубине: для комнатных одноэтажных печей без насадных труб — 0,5—0,6 м; для одноэтажных печей с насадными трубами и двухэтажных печей — 1 м, для коренных труб — 0,75 м. В скальных грунтах заглубление не требуется. Котлован отрывают несколько больше самого фундамента (на 5—10 см во все стороны), если фундамент выполняют из бутовой или кирпичной кладки, и равным по размерам фундаменту, если его выполняют из бутобетона. Подошву котлована выравнивают по уровню. Бутовую кладку во влажных грунтах ведут на цементном растворе, в сухих — на известковом или смешанном. Вначале дно котлована заливают жидким раствором, затем выкладывают наружные ряды из постелистых камней, а середину забутовывают на жидком растворе. Кладку наружных рядов ведут с перевязкой вертикальных швов и при необходимости с приколкой камней. Последний ряд выкладывают из хорошо обожженного, а при наличии — из пережженного кирпича. Этот ряд покрывают слоем цементного раствора, поверхность которого выравнивают рейкой по уровню. Затем укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя, рубероида и т. п., после чего ведут кладку печи.

Фундамент из бутобетона, расположенный в грунте, бетонируют враспор, т. е. без опалубки. Для этого дно заливают бетоном и в него утапливают камни. Эту операцию повторяют до тех пор, пока бетон не заполнит котлован. Потом ставят опалубку в виде прямоугольного ящика без дна, по размерам равного фундаменту, и продолжают бетонирование до нужной отметки. Камни в бетон укладывают так, чтобы они не соприкасались с опалубкой. Верх выполняют так же, как и при бутовой кладке. После затвердения бетона снимают опалубку и приступают к сооружению печи. Фундамент под любую печь должен быть больше размеров печи в плане на 5 см во все стороны. Печи вторых этажей располагают или на печах первых этажей или на отдельных основаниях.

При расположении печей одна на другой кладку стенок нижней печи доводят до потолка. На уровне междуэтажного перекрытия укладывают железобетонную плиту с отверстием для прохода дымовой трубы печи первого этажа. По плите выкладывают два-три ряда кирпичной кладки с таким расчетом, чтобы общая толщина плиты и кладки равнялась толщине междуэтажного перекрытия. Размеры плиты и кладки на 12 см (1/2 кирпича) больше во все стороны размеров печи в плане. Для устройства отдельных оснований под печи второго этажа в-каменных зданиях в стены закладывают консоли из двутавровых стальных балок или рельсов. Концы консолей, выходящие в помещение, скрепляют стяжками из болтов. По консолям настилают доски толщиной 50—60 мм, которые покрывают двумя слоями войлока, смоченного в глине. Дальше ведут шанцевую кладку нижних рядов печи. Дощатый настил можно заменить кирпичной кладкой, выполненной в виде арки.

В деревянных зданиях концы консолей заделывают в стенки коренной трубы если толщина их не меньше 25 см (1 кирпич). Во всех случаях концы консолей, закрепляемые в стенах здания или трубы, укладывают на бетонные подушки. Длина заделываемых концов должна быть не менее 38 см (1/2 кирпича).

Корпус печи. Устройство топливников для всех видов топлива. Системы дымооборотов

Кладка первых рядов 1 печи может быть сплошной или шанцевой. Шанцы — столбики, образующие сквозные каналы под печью, устраивают для вентиляции с целью охлаждения. Шанцевую кладку применяют в печах, устанавливаемых на деревянных основаниях, и печах вторых этажей. В нижней части печи помещается зольниковая камера или зольник. Он служит приемником золы и имеет назначение пропускать наружный воздух в топливник. Зольник имеет два отверстия: переднее, которое закрывают поддувальной дверкой, и верхнее, перекрываемое колосниковой решеткой или отдельными колосниками. Через переднее отверстие — поддувало — в печь поступает воздух, необходимый для поддержания горения топлива. Через него же выгребают золу. Через прозоры колосниковой решетки воздух проникает в топливник, а из топливника выпадает зола. Дно зольника делают на ряд ниже поддувальной дверки, чтобы не допустить самовысыпания золы на пол. Топливник располагают непосредственно над зольником, он имеет вид шахты с кирпичными стенками. В современных печах топливники имеют три отверстия: переднее, закрываемое топочной дверкой и служащее для загрузки топлива в топливник; нижнее в поду — перекрываемое колосниковой решеткой2; верхнее, расположенное в своде и называемое хайлом. Через хайло дымовые газы поступают в систему дымооборотов.

1 Число этих рядов зависит от конструкции печи, а также от того, из какого материала сделано основание печи. 2 В старинных печах с глухим подом это отверстие отсутствует.

Сажу и уносные частицы золы удаляют через прочистные отверстия— чистки, которые или закрывают дверками соответствующих размеров, или закладывают кирпичом. Сверху печь перекрывают несколькими рядами (не менее трех) сплошной кладки — перекрышей. Перекрышу устраивают с таким расчетом, чтобы перекрыть все вертикальные швы. Устройство топливников для всех видов топлива. Топливо бывает трех видов: газообразное, жидкое и твердое. В сельской местности для бытовых печей используют в основном дрова, каменный уголь, сланцы и т. д.

Рис. 1. Топливники для различных видов топлива а — дров; б — торфа; в — кагленного угля; г — антрацита

Топливник для дров (рис. 1, а) строят с таким расчетом, чтобы дрова при сгорании оседали на колосниковую решетку. С этой целью стенки топливника в нижней части выкладывают с откосом в сторону колосниковой решетки. Высота топливника зависит от конструкции печи и колеблется от 48 до 100 см. Размеры по ширине и длине также бывают различными, однако не рекомендуется делать топливники по ширине меньше 25 см (1 кирпич). Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки на 1—2 ряда кладки для того, чтобы при открывании топочной дверки из топливника не выпадали угли. Торф представляет собой перегнившие и слежавшиеся остатки растений. В Белоруссии, Прибалтике и других областях, где организована промышленная добыча торфа, его используют в качестве топлива для бытовых печей. Торфяные брикеты, а также сухой резаный торф хорошо горит в топливниках для дров, хотя и требуют дополнительной шуровки во время тонки по причине высокой зольности торфа. Для торфяной крошки топливник делают с двумя колосниковыми решетками. Одна — горизонтальная в задней части пода, вторая — наклонная от топочной дверки к горизонтальной решетке. Торф разжигают на горизонтальной решетке. После того как первый слой хорошо разгорится, засыпают второй слой, который покрывает и наклонную решетку (рис. 1,б).

Из всех видов твердого топлива каменный уголь является наиболее высококалорийным. Каменные угли бывают малозольные и спекающиеся, зольные, бурые, антрациты и т. д. Для того чтобы разжечь каменный уголь, необходимо создать высокую температуру до 600 °С (для дров достаточно около 300 °С). Нормальное горение каменного угля проходит при поступлении кислорода в большом количестве. Это условие удовлетворяют за счет установки колосниковой решетки, по размерам равной поду топливника. Колосники должны быть усиленными, так как обычные решетки для дров быстро прогорают. Стенки топливника изнутри футеруют огнеупорным кирпичом (рис. 6, в). Каменный уголь можно сжигать и в топливнике для дров, но топливо в этом случае следует располагать только на колосниковой решетке.

В некоторых местностях в качестве топлива используют горючие сланцы. Топливник для сжигания сланцев такой же, как и для сжигания угля. Реже других разновидностей каменного угля на топливо используют антрацит. Топливник для него представляет неглубокую шахту, сужающуюся книзу, с выдвижной колосниковой решеткой для чистки ее от шлака во время топки (рис. 6, г). В безлесных районах Украины, удаленных от центров угледобывающей промышленности, на топливо идет солома, кизяк и т. д. Топливник для кизяка делают таким же, как и для торфа. Солома хорошо горит в любом топливнике, если ее сжигать небольшими порциями, свернутыми в жгуты.

Системы дымооборотов. Отопительные печи бывают с разными системами дымооборотов, назначение которых — удержать горячие газы, поступающие из топливника, в ограниченном пространстве с тем, чтобы они, двигаясь по каналам или камерам, отдавали тепло кирпичной кладке, иначе говоря, нагревали массив печи. Перегородки в дымооборотах называются рассечками. Рассечки имеют отверстия: верхние — перевалы, нижние — подвертки. Направление хода дыма внутри печи и расположение дымоходов образуют канальные, бесканальные и смешанные системы дымооборотов (рис. 2).

Рис. 2. Схемы дымооборотов: а — многооборотная; б — однооборотная с одним опускным каналом; в — однооборотная с тремя опускными каналами; г — бесканальная. Стрелками указано направление движения газов

В канальных системах дымовые газы отводят через многооборотные и однооборотные каналы. Дымовой канал многооборотной системы состоит из вертикальных или горизонтальных последовательно соединенных участков, первый из которых начинается от топливника, а последний переходит в дымовую трубу. Встречаются печи с комбинацией вертикальных и горизонтальных участков. Многооборотные системы имеют ряд недостатков, главными из которых являются: неравномерный прогрев печи; большое сопротивление движению дымовых газов, что вызывает необходимость создания усиленной тяги (высокой дымовой трубы); быстрое и обильное засорение сажей дымоходов и неудобство их чистки. Однооборотная система состоит из одного подъемного канала и одного или нескольких опускных, соединенных параллельно. В такой системе возникают значительно меньшие сопротивления движению дымовых газов и обеспечивается более равномерный прогрев (преимущественно верхний). Последнее обстоятельство — недостаток таких систем.

Печи с бесканальной системой дымооборотов не имеют дымовых каналов. Их заменяют камеры (колпаки), в которых дымовые газы движутся свободно, подчиняясь законам естественного движения газов (горячие — вверх, охлажденные — вниз). Газовое сопротивление в таких системах наименьшее, но печи такого типа имеют более сильный верхний прогрев. Для создания нижнего прогрева конструируют печи со смешанной системой дымооборотов, в которых дымовые газы из топливника направляются по каналу в нижнюю часть печи, а верхняя часть представляет собой однооборотную или бесканальную систему.

Поперечное сечение дымовых каналов, подверток, перевалов и хайла должно быть постоянным для данной печи и обеспечивать сво* бодный проход дымовых газов. Во избежание большой приколки кирпичей его выбирают кратным размеру кирпича (1 кирпич х1/2 кирпича, 1/2 кирпичахх1/2 кирпича). Сечение канала согласовывают с размерами топливника, т. е. с количеством одновременно сгораемого топлива. При малых размерах топливника и слишком большом сечении каналов печь не будет разогреваться до нужной степени, а, наоборот, при большом топливнике и недостаточном сечении каналов образуется затор дымовых газов, горение топлива будет происходить вяло, и дым через топочную дверку станет выходить в помещение.

Дымовая труба и ее назначение. Понятие о тяге

Все печи присоединяют к дымовым трубам. Назначение дымовой трубы — отвод из печи дымовых газов и обеспечение подсоса свежего воздуха в топливник для поддержания горения топлива. Движение газов во внутреннем устройстве печи происходит за счет разницы температур выходящих из трубы дымовых газов и наружного воздуха. Горячие газы с температурой свыше 100 °С устремляются вверх, на их месте в трубе образуется разрежение, которое тут же заполняется газами из дымовых каналов. Происходит движение газов от топливника к трубе, которое называется тягой. На пути движения дымовых газов встречаются сопротивления, создаваемые поворотами канала, встречным движением газов в опускных участках каналов, шероховатостями и выступами на внутренних поверхностях. Если дымовые газы успешно преодолевают все сопротивления, то печь работает нормально. Если сопротивления больше силы тяги или равны ей, то печь прекращает работу.

Частой причиной нарушения тяги являются неплотности в кладке печей, вызываемые слишком толстыми швами, засорение дымоходов и дымовой трубы остатками раствора, мелкой крошкой и т. п. Толщина швов при кладке печей не должна превышать 5 мм.

Силу тяги можно увеличить, повысив температуру отходящих газов или увеличив высоту трубы. Однако и то и другое можно делать до определенных размеров. Наилучший путь для создания нормативной тяги — уменьшение сопротивления в системе дымооборотов. Следовательно, дымообороты печи должны иметь наименьшую протяженность, наименьшее число поворотов, а внутренняя поверхность каналов быть гладкой без выступов. При этом температура отходящих в дымовую трубу газов должна быть не ниже 120 °С. При меньшей температуре происходит конденсация водяных паров на внутренних стенках трубы, вызывающая их размокание. При очень высокой температуре отходящих газов снижается КПД печи. Высота дымовой трубы в одноэтажных зданиях должны быть в пределах 5—6 м, считая от колосниковой решетки. Сочетание вышеуказанных качеств обязательно при создании современных конструкций отопительных печей.

spravochnik-stroitelya.ru

Конструкция русской печи схема

Из всех существующих на данный момент видов кирпичных печей самой эффективной и многофункциональной по праву считается современная русская печь с лежанкой. Ее особый принцип работы выверен веками, оставаясь неизменным и по сей день. При этом старинная конструкция постоянно совершенствуется. В данном материале мы разберем устройство и конструктивные особенности русской печи, а также рассмотрим приемы и способы ее возведения.

Устройство русской печи

Даже в давние времена, когда эти источники тепла использовались повсеместно, найти две одинаковых печки было затруднительно. Один и тот же печной мастер, учитывая пожелания хозяев дома, мог всячески совершенствовать или изменять свое детище.

Однако, принцип действия, придуманный неизвестным мастером и пришедший к нам из тьмы веков, всегда был и остается незыблемым. Способ сжигания твердого топлива, отбора теплоты и отведения дымовых газов в русской печи с лежанкой – единственный в своем роде.

Итак, чтобы понять, как функционирует этот старинный и уникальный обогреватель, следует сперва изучить устройство русской печи. В наше время существует множество проектов печей с различными доработками и усовершенствованиями, но все они основаны на традиционной конструкции, показанной на рисунке:

Все сооружение покоится на фундаменте, отстоящем от ближайшей стены на определенном расстоянии, как правило, — не менее четверти аршина (около 17 см). Габаритные размеры печи соблюдались следующие:

  • ширина — 2 аршина (142 см);
  • длина – 3 аршина (213 см);
  • высота от полов до верха лежанки – 2.5 аршина (178 см).

Нижняя часть строения (опечье) изнутри полая, раньше часто выполнялась из деревянных брусьев, сейчас – только из кирпича. Для доступа в это пространство с лицевой стороны делается специальный проем – подпечек. Его назначение – хранение хозяйственного инвентаря либо складирование и сушка дров. Над подпечком располагается отдельный проем – подшесток. Свод опечья выложен в виде арки из кирпича, которая сверху засыпается любым теплоемким материалом, чаще всего – песком.

Примечание. Своды над проемами в русской печи с лежанкой выкладывались традиционно только из нечетного числа кирпичей.

Поверх засыпки укладывается под и горнило из кирпичей без применения раствора. Дно и свод горнила выполняется с небольшим уклоном (порядка 50—80 мм на всю длину) в сторону входа в топливник – устья. На рисунке, где показана схема печи, хорошо видно, что пространство над наклонной аркой и стенками печи тоже засыпается песком. Только в некоторых местах, на усмотрение хозяев, устраиваются печурки. Это проемы, соседствующие напрямую с горнилом через стенку в полкирпича. Печурки позволяют быстрее прогревать помещение и сушить мелкие вещи.

Над печурками кладут еще 2 ряда кирпича, а потом устраивают лежанку, она располагается прямо над горнилом. Последнее имеет выходное отверстие к шестку – устье, а стенки по бокам от него зовутся щеками. Перед устьем над шестком находится хайло – расширяющийся книзу раструб, куда уходит дым во время работы. Выше построена собственно дымовая труба, в ней для перекрывания канала устанавливается вьюшка с полудверкой и задвижка.

Принцип работы

То, как происходит процесс сжигания топлива и отвода продуктов горения, отображают чертежи русской печки в разрезе, представленные ниже:

Движение газов в русской печи осуществляется не только за счет естественной тяги, создаваемой дымоходом, но и в силу особенностей процесса горения. Холодный воздух из помещения входит в устье, встречаясь по пути с противоположным потоком дымовых газов. При этом они практически не перемешиваются, воздух занимает верхнюю зону прохода, дым – нижнюю. Встретившись в загнетке и устье, потоки обмениваются теплом, как будто работает естественный газовоздушный теплообменник.

Чтобы сложить русскую печь, надо очень хорошо понимать, как проходят все процессы в топливнике. Нагретый воздух поступает в зону горения, а дымовые газы покидают ее через верхнюю зону топки, выходя через устье, хайло и далее, в дымоходную трубу. Но происходит это не сразу, продукты сгорания делают несколько оборотов внутри пространства топливника и дожигаются, максимально отдавая тепло стенкам печки. Это их заставляет делать наклонная конфигурация камеры и наличие порожка, чья роль идентична каминному зубу в больших английских каминах. То есть, в пределах топки организована многоходовая передача газами теплоты без устройства лишних дымовых каналов.

С одной стороны, из-за больших габаритов топливника размер русской печи с лежанкой тоже достаточно велик. А с другой — КПД печи составляет не менее 60%, что является недостижимым показателем для большинства других твердотопливных установок воздушного нагрева. Не говоря уже о способности долго поддерживать температуру и целебных свойствах русской печки.

А еще только в ней можно приготовить поразительно вкусные блюда, только нужно делать это правильно, используя процесс томления после затухания горнила. Наконец, хорошо отделанная русская печь замечательно смотрится даже в современном интерьере.

За долгие годы старинная конструкция прошла ряд модернизаций, в результате появилось множество ее модификаций, например, отопительно-варочная печь с низкой лежанкой. В этом случае хоть и сохранен принцип работы русской печки, но подогрев полатей уже происходит не за счет горнила, а от дымовых газов, проходящих сквозь множество каналов. Данная модификация достаточно сложна в исполнении, особенно для новичков.

Поэтому есть смысл рассмотреть, как производится кладка русской печи с лежанкой и плитой в обычном исполнении. Только здесь источник тепла оборудован еще одной функцией – подогрева воды на хозяйственные нужды. Разберем весь процесс по порядку.

Заложение фундамента

Строительство печей, как и зданий, начинается с устройства фундамента. Определившись с конструкцией, по чертежам выясняют габариты будущей печи и роют яму, чьи размеры должны быть не менее чем на 100 мм больше. Глубина и структура фундаментной плиты зависит от типа грунтов, но обычно землю выкапывают на 250—300 мм. Затем устраивают подушку из щебня толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют. По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка.

В современных условиях надежнее всего выполнять фундамент под русскую печь из железобетона. Вначале вяжется каркас из арматуры периодического профиля с ячейкой порядка 150х150 мм. Он устанавливается на место, после чего можно заливать бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон изготавливается своими руками, то надо соблюдать такие пропорции:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 7 частей.

Совет. Чтобы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить полиэтиленовой пленкой с нахлестом на доски опалубки. Она послужит гидроизоляционным слоем и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.

Обычно бетон набирает максимальную прочность в течении 24 суток, но уже через 3-4 дня можно приступать к кладке, так как прочности бетона уже будет достаточно для восприятия нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в несущих конструкциях из-за неравномерных деформаций грунта, фундаменты печи и здания луче не связывать между собой. Для выполнения деформационного шва между фундаментами нужно оставить зазор в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенопластом.

Заготовка материалов

Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, нужен качественный полнотелый керамический кирпич без сколов и трещин. Количество – не менее 2000 штук без учета возведения трубы, раствора потребуется порядка 100 ведер. Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, поэтому лучше всего приобрести готовую строительную смесь в торговой сети, глина из ближайшего оврага точно не подойдет. Кроме этого, необходимы такие элементы и фурнитура:

  • плита чугунная на 2 конфорки;
  • дверца для топки 140 х 250 мм;
  • дверца для поддувала 130 х 130 мм;
  • решетка колосниковая 260 х 280 мм;
  • задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
  • вьюшка с отверстием 220 мм;
  • стальной бак для воды 400 х 260 х 280 мм;
  • угловая, полосовая и кровельная сталь.

Застелив фундаментную плиту слоем тепловой и гидроизоляции (можно использовать стальной лист, базальтовый картон и так далее), начинают возведение печи. При работе используется такая схема кладки: подготовленный кирпич опускается в ведро с водой, затем на основание наносится мастерком или рукой слой раствора и на него кладется кирпич из ведра. Далее, двигая его в разные стороны, кирпич притирают, а потом с силой придавливают. Лишний раствор, выбивающийся наружу, удаляют мастерком.

Во время кладки следует постоянно проверять горизонталь, вертикаль и точность выполнения углов. Не забываем измерять и диагонали прямоугольника, они должны быть равными. Здесь применяются такие инструменты:

Для выполнения правильной кладки неопытному печнику поможет схема и порядовка русской печи. Ниже представлены чертежи и разрезы печки с лежанкой и порядовые схемы укладки и размещения фурнитуры.

Важно! Раствор для скрепления конструкции применяется везде, кроме пода. Там кирпичи плотно подгоняются один к одному так, чтобы не было перепадов.

Схемы кирпичных рядов

Кладку арочных сводов русской печки производят с помощью специальных деревянных шаблонов – кружал. Их изготавливают заблаговременно в виде каркаса из двух полукруглых щитов с настилом из досок. Получается своеобразная опалубка для кирпича, как показано на рисунке:

Клиновые кирпичи для свода раньше производили в готовом виде, сейчас их приходится нарезать из целых камней. Наилучший вариант – станок с отрезным кругом по камню, на нем отрез получится ровным и точным. Не нарушайте давнюю традицию, используйте для свода только нечетное число камней.

Схема дымохода

Последний этап – строительство дымоходной трубы. Это отдельная наука, и чтобы лучше в ней разобраться, ниже показана схема дымохода для русской печи:

Печной дымоход помимо самой трубы имеет следующие элементы:

  • разделка. нужна, чтобы обеспечить противопожарную изоляцию от деревянного перекрытия дома толщиной в 1.5—2 кирпича;
  • выдра: это узел прохода дымохода сквозь кровлю;
  • оголовок: многоцелевой элемент, улучшающий тягу, обеспечивающий прочность и так далее.

Важной! Кирпич при возведении дымохода устанавливается самой гладкой стороной внутрь, весь раствор из полости трубы тщательно удаляется. Ничто не должно препятствовать хорошей тяге, это важный фактор для нормального функционирования русской печи.

Кладка производится в соответствии со схемой из такого же раствора, что и печь, но только до уровня кровли. Там раствор нужно поменять на цементно – песчаный, устойчивый к условиям внешней среды. Участок дымохода печи, находящийся на чердаке, рекомендуется оштукатурить слоем глины по металлической сетке, чтобы внутри не образовывался конденсат. В идеале стоит утеплить и наружную часть дымохода, например, базальтовым волокном.

Как правильно топить русскую печь

Первым делом печь следует правильно просушить после строительства, здесь нужен кропотливый подход. С утра на колосниках разжигают небольшое пламя и топят 1.5—2 часа. Если печь будет дымить, то это значит, что в трубе надо удалить воздушную пробку. Это делается путем разжигания небольшого огонька из щепок на вьюшке. Процедуру повторяют вечером, и так в течение недели, постепенно увеличивая количество дров.

О том, что печка хорошо высохла, свидетельствует исчезновение мокрых полос на кирпичах и появление однородности цвета. В будущем в конструкции печи могут появится небольшие трещины, которые нужно слегка углубить острым предметом и затем заделать раствором из глины, как показано выше.

Примечание. Если планируется дополнительная отделка русской печи, то ее можно выполнять только после полной просушки.

Ежедневная топка русской печи имеет свои особенности. При розжиге костерок из поленьев раскладывается вблизи устья, а как разгорится – его надо ловко задвинуть в горнило. Тут нужна определенная сноровка, как и в подбрасывании дров. Обычно поленья просто кидают в топку, а потом задвигают в горнило кочергой. Растопку лучше выполнять постепенно, не наваливая много топлива сразу. Сырую древесину стоит предварительно просушить, сложив в подпечье.

Ошибается тот, кто думает, что сделать русскую печь своими руками – это просто. Человеку, несведущему в печном деле, браться за строительство очень не рекомендуется. Более простые печки – голландка, шведка, — и те требуют хоть немного практики. Затевать возведение русской печки лучше всего с помощью мастера, и то не всякий подойдет, а лишь тот, кто успешно выполнял подобную работу.

Русские печи своими руками: чертежи, схема и описание кладки

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

  • шамотный и огнеупорный материал;
  • глина и песок для смеси;
  • мягкая проволока;
  • колосниковая решетка;
  • задвижка;
  • асбестовый шнур;
  • дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно. обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки. а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом. разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской. которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 – 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос. имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно. если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Петровский Василий Константинович

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

  • Долговечность.
  • Пожарная безопасность.
  • Теплоёмкость (медленное остывание).
  • Приготовление пищи без контакта с огнём.
  • Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

  • Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
  • Неэкономичный расход топлива.
  • Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
  • Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
  • Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

  • По размерам — маленькие, средние и большие.
  • По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
  • По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок (кельма).
  4. Кирка.
  5. Резиновая киянка.
  6. Строительный уровень.
  7. Отвес.
  8. Болгарка.
  9. Ёмкости для раствора.
  10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
  11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

  • Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
  • Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
  • Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
  • Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

  1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
  2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
  3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
  4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
  5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

  1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
  • Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
  • Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

    При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

  • Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
  • С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
  • Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

    Песок используют речной промытый

  • Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
  • В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

    Применение огнеупорного кирпича

  • Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
  • С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

    Использование деревянной опалубки при кладке свода

  • Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
  • При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
  • Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
  • В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
  • В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
  • С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

    Установленная металлическая вьюшка

  • В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
  • В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

    Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

    Правильный дымоход

    Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

    Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

    Расстояние дымовой трубы от конька

    Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

    Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

    • Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
    • Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
    • Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
    • На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

    Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

  • В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.
  • Отделка: варианты, фото

    Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

    Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

    • Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
    • Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
    • Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
    • Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

    Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

    После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

    Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

    Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

    Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

    После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

    Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

    1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
    2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
    3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
    4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
    5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

    Чистка печи

    Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

    Видео: технология строительства

    Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

    Источники: http://cotlix.com/russkaya-pech-s-lezhankoj, http://pechi.guru/pechi/proekty/russkie-pechi-svoimi-rukami-chertezhi-shema-i-opisanie-kladki.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika.html

    teplosten24.ru


    Смотрите также