Вы здесь

Печи банные из кирпича фото


Как возводится банная печь — 2 варианта для самостоятельного изготовления каменки в парилке

Оригинальный дизайн банной печи из кирпича может стать украшением вашей парилки.

Хотите построить собственную баню, но не знаете, какую лучше сделать печку? Я расскажу, какие преимущества и недостатки имеют металлическая каменка и банная печь из кирпича. А также я подробно опишу технологию изготовления первого и второго варианта.

Выбор печки для бани

При строительстве бань чаще всего устанавливаются печи на твердом топливе (уголь или дрова). В зависимости от используемых материалов и конструктивного исполнения, они делятся на два вида: кирпичные и металлические.

Кирпичная печь в баню

Печь каменка из кирпича обычно применяется в больших семейных русских банях с объемом парилки более 15 м³. Характерные особенности:

  • Внутренние стенки изготавливаются из огнестойких шамотных кирпичей;
  • В качестве теплового аккумулятора используются гранитные валуны больших размеров (150-250 мм);
  • Снаружи для красоты она может быть облицована клинкерной плиткой или декоративным кирпичом.

Такие печи имеют периодический принцип работы:

  1. Камни закладываются в специальную закрытую полость, которая расположена в верхней части печи, на пути дымовых газов от топки к дымоходу. В парилке полость имеет люк или закрывающуюся крышку для поддавания пара;
  2. Во время горения топлива кирпичные стенки постепенно прогреваются и передают тепло окружающему воздуху, а раскаленные продукты сгорания проходят через полость с камнями;
  3. К завершению протапливания (обычно через 4-6 часов) воздух в парной прогревается до температуры 50-65 °C, а камни внутри печи нагреваются до температуры 600-800 °C;
  4. Чтобы не отравиться продуктами горения, люди заходят в парную только после полного прогорания топлива;
  5. После поддавания воды на камни через открытый люк, из него вырывается поток перегретого пара. Смешиваясь с окружающим воздухом в парной, он создает мягкий устойчивый жар, которым и славится всем известная русская баня.

В кирпичной печи дымовые газы проходят через камни, поэтому подавать пар можно только после прогорания дров.

Преимущества:

  • Массивные кирпичные печи имеют большую теплоемкость, поэтому могут длительное время поддерживать тепло в парилке;
  • Благодаря высокой температуре перегретого пара, в помещении сохраняется низкая относительная влажность;
  • Внутренние стенки из шамотного кирпича со временем не прогорают и не разрушаются под воздействием воды;
  • Наружные поверхности не нагреваются до высокой температуры, поэтому такая печка более безопасна в плане получения ожогов или возникновения пожара.

Недостатки:

  • Банные печи из кирпича имеют большие габаритные размеры, поэтому не подходят для маленьких парных;
  • Со временем на камнях оседает нагар и копоть, поэтому их периодически нужно вытаскивать и очищать;
  • Кирпичная печка дороже и сложнее в строительстве;
  • Больший расход топлива и более продолжительное время протапливания;
  • При нарушении герметичности швов кирпичной кладки возможно отравление угарным газом.

Громоздкие печи из кирпича имеет смысл устанавливать только в парилках больших размеров.

Банная печка из металла

Металлическая печь для бани — это, по сути, обычная буржуйка, сваренная из листового металла или толстостенной стальной трубы. Существуют разные проекты таких печей, но в целом они устроены примерно одинаково:

  • Сверху над топкой расположена открытая емкость для закладки гранитных или базальтовых камней, которые служат для накапливания и сохранения тепла;
  • Сбоку от топки или на трубе дымохода устанавливается бак для нагрева воды.

В металлических печах используется непрерывный принцип работы:

  1. При протапливании железной печки, весь ее корпус и нижняя часть дымохода разогревается до высокой температуры (300-450 °C);
  2. Камни отличаются меньшим размером (50-150 мм) и расположены в открытой емкости снаружи печи;
  3. Они не имеют прямого контакта с огнем и дымовыми газами, а нагреваются от раскаленного металлического корпуса;
  4. Разогретые металлические поверхности излучают инфракрасное тепло, и тем самым нагревают воздух в парилке до температуры 60-80°C;
  5. Заходить в баню можно сразу после прогревания помещения. После каждого поддавания воды, температура и влажность воздуха в парной увеличивается, а камни и корпус печи немного остывают;
  6. Для поддержания комфортной температуры, протапливание железной печки можно продолжать на протяжении всего процесса парения.

В железной печке камни отделены от потока дымовых газов, поэтому в процессе парения можно подбрасывать топливо.

Преимущества:

  • За счет компактных размеров и относительно небольшого веса, такая печь не занимает много места и не требует обустройства бетонного фундамента;
  • Герметичная конструкция топки и дымохода уменьшает вероятность отравления угарным газом;
  • Камни всегда остаются чистыми, а в воздухе не появляется запах дыма и гари;
  • Металлическую печку можно купить готовую, а можно сварить своими руками из любых подходящих обрезков стальных труб или черного листового металла;
  • За счет невысокой теплоемкости, она расходует меньше топлива и быстрее протапливается.

Недостатки:

  • Жесткое инфракрасное излучение от раскаленного металла может давать обжигающий неприятный жар;
  • Из-за высокой температуры наружных поверхностей существует опасность получения ожогов и возникновения пожара;
  • Тонкие стальные стенки и камни небольшого размера быстро остывают, поэтому такую печь нужно постоянно протапливать.

При обкладывании металлической печки, между железным корпусом и кирпичами должен оставаться воздушный зазор.

Металлические печи нередко обкладывают снаружи кожухом из кирпичной кладки. Это позволяет увеличить теплоемкость и повысить безопасность, а заодно избавиться от жесткого инфракрасного излучения.

Вариант 1: строительство кирпичной печки

Подготовка инструментов и материалов

Набор необходимых инструментов для кладки банной печи можно найти в каждом доме, а вот материалы придется покупать отдельно.

Инструменты:

Иллюстрация Перечень инструментов
Набор для кладки кирпича:
  • Мастерок или строительная кельма;
  • Кирка или печной молоток;
  • Металлическое или пластиковое ведерко для раствора;
  • Киянка с резиновой или деревянной ручкой;
  • Металлическая или деревянная линейка длиной 1 м;
  • Строительный уровень;
  • Веревочный отвес;
  • Деревянный или металлический угольник;
  • Правило или ровный алюминиевый профиль длиной 1-2 м;
  • Рулетка длиной 3-5 м;
  • Инструмент для расшивки швов.
Набор для приготовления раствора:
  • Широкая металлическая или пластиковая бадья объемом 40-50 литров;
  • Корыто или таз для замачивания глины;
  • Штыковая и совковая лопата;
  • Сито с металлической сеткой для просеивания песка;
  • Два одинаковых ведра объемом 8-10 литров;
  • Электрический миксер или насадка на дрель для перемешивания раствора.
Слесарные и электрические инструменты:
  • Средний и тяжелый молоток массой 200 и 400 г соответственно;
  • Большие плоскогубцы или пассатижи;
  • Ножовки по дереву и по металлу;
  • Перфоратор или мощная электрическая дрель;
  • Болгарка с отрезным диском по металлу и алмазным диском по камню;

Материалы:

Иллюстрация Список материалов
Компоненты для бетонного раствора:
  1. Строительный цемент М400-М500;
  2. Чистый речной или карьерный песок;
  3. Мелкий гранитный щебень с размером частиц 10-25 мм;
  4. Вода из скважины или домашнего водопровода.
Компоненты для глиняного раствора:
  1. Просеянный карьерный или овражный песок;
  2. Глина средней жирности без твердых частиц и посторонних примесей;
  3. Чистая холодная вода.

Если есть возможность, то лучше купить готовую глину, которая специально предназначена для кладки печей.

Кирпичи в печном деле используются двух типов:
  • Шамотный огнеупорный кирпич — применяется для кладки топки и нижней части дымоходной трубы (показан на фото);
  • Полнотелый обожженный или декоративный кирпич — можно использовать для наружной облицовки печи и трубы дымохода.
Металлическая печная фурнитура:
  • Чугунная топочная дверца;
  • Чугунная дверца поддувала;
  • Колосниковая решетка из печного чугуна;
  • Стальная шиберная заслонка дымохода.
Вспомогательные материалы:
  • Асбестовый или стекловолоконный шнур для высокотемпературного уплотнения диаметром 5-10 мм;
  • Рубероид для гидроизоляции фундамента;
  • Стальной уголок сечением 32х32 или 40х40 мм.

Обустройство фундамента

Кирпичные банные печи всегда устанавливаются на собственном фундаменте. Он отливается из армированного бетона прямо в грунте, и никак не должен быть связан с основным фундаментом самой бани:

Иллюстрация Описание работ
Приготовление бетона:
  1. Для мелко заглубленного фундамента следует использовать бетон марки М200;
  2. В сухой бадье для раствора смешать 1 ведро цемента и 3,2 ведра песка;
  3. Цементно-песчаную смесь перемешать, одновременно подливая воду небольшими порциями;
  4. После получения немного текучей однородной консистенции, в раствор засыпать 4,2 ведра щебня, и еще раз тщательно перемешать.
Подготовка котлована:
  • На месте будущей печи в грунте выкопать котлован глубиной 500-600 мм.
  • Его размеры с каждой стороны должны быть на 100 мм больше габаритных размеров печки;
  • Чтобы грунт на бортах не обсыпался, к боковым стенкам котлована нужно приставить листы рубероида;
  • Они будут служить одновременно и опалубкой, и гидроизоляцией фундамента;
  • Грунт на дне нужно уплотнить и отсыпать песчаную подушку толщиной 50 мм;
  • Сверху насыпать слой крупного щебня, бутового камня или битого кирпича на толщину 200-250 мм.
Заливка фундамента:
  • В подготовленный котлован уложить армирующую решетку;
  • Ее можно сварить из арматурного прутка или нескольких рядов металлической сетки;
  • Внутрь залить бетонный раствор до верхнего уровня опалубки;
  • Залитый раствор надо уплотнить и выгнать пузырьки воздуха;
  • Для этого его нужно многократно проткнуть до дна деревянным бруском или черенком от лопаты.
Выравнивание основания:
  • Поверхность бетона нужно разровнять, чтобы после застывания получилась строго горизонтальная плоскость;
  • Это легко сделать при помощи правила или ровного отрезка алюминиевого профиля;
  • Залитый фундамент накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 1-2 недели для застывания раствора.

Чтобы увеличить пластичность бетонного раствора, во время приготовления в него нужно добавить один или два колпачка любого жидкого моющего средства.

Строительство печи

Когда раствор полностью застынет, на бетонное основание нужно положить гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Нижний рад кирпичей укладывать прямо на него. Далее представлена порядовая схема кирпичной кладки печи с подробным описанием каждого этапа:

Иллюстрация Описание работ
Приготовление кладочного раствора:
  1. Чтобы глина стала пластичной, ее нужно на сутки замочить в тазу с водой;
  2. Размокшую глину размять руками или перемешать лопатой до устранения плотных комков;
  3. В жидкий раствор небольшими порциями досыпать песок;
  4. Количество песка определяется методом проб, до получения оптимальной жирности раствора;
  5. Нормальный кладочный раствор должен не прилипать к металлу, и сползать с лопаты под своим весом.
Теплоизолирующая подушка:
  • Первый ряд кирпичей укладывается на рубероид только по периметру будущей печки;
  • Внутрь первого ряда засыпать керамзит или каменноугольный шлак;
  • Слой утеплителя залить жидким глиняным раствором;
  • После того как он немного подсохнет, сверху уложить всплошную второй ряд кирпичей;
  • Кирпичи по периметру надо укладывать в разбежку так, чтобы они перекрывали швы нижнего ряда.
Камера поддувала:
  • Третий и четвертый ряд укладываются одинаково и также в разбежку;
  • Перед укладкой третьего ряда нужно установить дверцу поддувала;
  • Чтобы зафиксировать ее в кирпичной кладке, к рамке по углам надо прикрепить четыре отрезка стальной проволоки длиной 350 мм;
  • Каждый отрезок уложить в слой раствора между рядами кирпичей.
Колосниковая решетка:
  • В верхней части поддувала между пятым и шестым рядом кирпичей нужно положить два стальных уголка 32х32 мм;
  • Между этими же рядами надо заложить проволочной крепление дверцы поддувала;
  • С шестого ряда начинается основание топки. Его нужно выкладывать шамотным кирпичом (на фото выделен светлым оттенком);
  • По периметру подувала в кирпичах болгаркой выбрать четверть глубиной 15-20 мм;
  • В четверть по всей длине уложить колосниковые решетки.
Дверца топки:
  • Внутреннюю футеровку боковых стенок топливника делать толщиной в полтора кирпича;
  • Перед закладыванием восьмого ряда нужно установить дверцу топки;
  • Металлическую рамку дверцы снаружи обернуть асбестовым шнуром, и зафиксировать проволокой так же, как дверцу поддувала.
Топка:
  • 9, 10 и 11 ряды выкладываются аналогично;
  • Разница заключается только в разбежке каждого ряда относительно предыдущего.
Свод топки:
  • В кирпичной печи для бани камни должны находиться на значительном расстоянии от горящего топлива;
  • Поэтому топку по высоте нужно делать не менее чем из 8-9 рядов кирпичей.
Разделительная перегородка:
  • Над 14 рядом надо положить направляющие для разделительной перегородки;
  • Чтобы они быстро не прогорели, это должен быть толстостенный металлопрокат: уголок, швеллер или двутавр с толщиной стенки 8-10 мм;
  • Сверху направляющих уложить в ряд колосниковые решетки;
  • Таким образом, должна получиться прочная решетчатая перегородка между топкой и емкостью для камней.
Камера для камней:
  • С 16 по 21 ряд выкладывается камера для загрузки камней;
  • Кладка футеровки внутренних стенок должна иметь толщину в полкирпича;
  • На уровне 19-20 рядов в боковую стенку нужно встроить железную дверцу или открывающийся лючок;
  • Он нужен для поддавания воды на разогретые камни.
Общая схема кирпичной печи:
  • Верхняя крышка печи должна быть съемной;
  • Это необходимо для удобства загрузки и очистки камней;
  • Ее лучше всего изготовить из толстого листового металла, составной из двух частей;
  • В неподвижной части крышки нужно вырезать отверстие и подключить к нему дымовую трубу;
  • Крышка разогревается до высокой температуры, поэтому сверху нее можно установить бак для нагрева воды.

Вариант 2: изготовление металлической каменки

Необходимые инструменты и материалы

Для работы с металлической печью можно использовать такие же инструменты, как описаны в предыдущем разделе. Кроме этого понадобится электродуговой сварочный аппарат с электродами диаметром 3-4 мм.

Дополнительно нужно приобрести следующие материалы:

Иллюстрация Материалы
Стальные трубы:
  • Труба диаметром 450-600 мм понадобится для изготовления топки.
  • Ее длина должна быть 600-800 мм, а толщина стенок 8-12 мм;
  • Отрезки труб диаметром 110-120 мм нужны для изготовления дымохода.
  • Толщина стенок должна быть 3-4 мм, а длина определяется по месту.
Листовой металл:
  • Для изготовления торцевых стенок топки, а также дверок топливника и поддувала понадобится листовой черный металл толщиной 8-10 мм;
  • Емкость для камней можно сварить из более тонкого металла (4-5 мм);
  • Бак для воды лучше всего изготовить из нержавеющей стали;
  • Если у вас нет такой возможности, то можно использовать черный металл толщиной 3-4 мм.
Колосники:
  • В металлических печах лучше всего использовать чугунную колосниковую решетку заводского изготовления;
  • Если по каким-то причинам она не подходит, то можно самому сварить колосник из арматурного прутка диаметром 12-18 мм.

Сварочные работы

Ниже показана наглядная инструкция по изготовлению компактной металлической печи для небольшой сельской бани. За основу взята стальная труба диаметром 450 мм с толщиной стенки 10 мм:

Иллюстрация Описание работ
Подготовка трубы:
  • Стальную трубу длиной 800 мм нужно разрезать с двух сторон на две части по осевой линии;
  • Из стального листа толщиной 10 мм вырезать две полосы размером 700х200 мм;
  • Полосы вставить между двумя разрезанными половинками, и сварить так, чтобы получилась труба овального сечения;
  • Сварные швы должны быть сплошными;
  • Их нужно накладывать сначала изнутри, а затем снаружи трубы.
Опорные ножки:
  • Из этого же стального листа вырезать четыре уголка размером 100х100 мм;
  • Длинную сторону каждого уголка немного закруглить вовнутрь, чтобы она повторяла форму трубы;
  • Уголки приварить к нижней части трубы на расстоянии 50-60 мм от края, как показано на рисунке;
  • На эти ножки будет опираться вся банная печь с камнями, поэтому приваривать их нужно основательно.
Крышка дымооборотного канала:
  • Отрезок трубы диаметром 110 мм и длиной 300 мм разрезать по осевой линии на две части;
  • Обе половинки сварить по длине;
  • С одной стороны вварить металлическую заглушку;
  • С другой стороны приварить вертикальный отрезок такой же трубы высотой 150 мм;
  • Он будет служить для присоединения дымохода, поэтому на нем нужно сделать раструбное соединение из стальной полосы 3-4 мм;
  • Нижнюю часть заглушки и дымоходного патрубка нужно закруглить, чтобы дымооборотный канал плотно прилегал к основной трубе.
Монтаж дымооборота:
  • В верхней части топки вырезать продолговатое отверстие по форме дымооборотного канала, но немного меньшего размера;
  • Верхнюю крышку дымового канала наложить на вырезанное отверстие, и герметично обварить по всему периметру.
Емкость для камней:
  • Сверху над топкой приварить открытый короб для загрузки камней;
  • Для боковых стенок короба можно использовать листовой металл толщиной 4-5 мм;
  • На расстоянии 50 мм от верха топки внутри вварить горизонтальную пластину длиной 750 мм из стали 8 мм;
  • Она будет служить сводом печи, и должна отделять топку от дымооборотного канала;
  • Ближе к задней стенке в пластине должно быть отверстие диаметром 110 мм;
  • С передней стороны пространство над пластиной заварить полукруглой заглушкой.
Задняя стенка:
  • Заднюю стенку печи надо вырезать из стального листа 8 мм;
  • Ближе к боковой стенке просверлить два отверстия, и вварить патрубки диаметром 60 мм;
  • Через эти отверстия будет проходить в топку теплообменный регистр водяного бака;
  • В верхней части вырезать щелевое отверстие с плотно закрывающейся крышкой на двух болтах;
  • Оно нужно для периодической очистки дымооборотного канала от сажи и конденсата.
Передняя стенка:
  • Лицевая стенка вырезается из металлического листа толщиной 8 мм;
  • Перед установкой в ней нужно вырезать отверстия для топочной дверцы и поддувала;
  • Топочную дверцу вырезать из этого же материала, и закрепить к передней стенке на шарнирных петлях;
  • Она должна быть оборудована надежным запорным механизмом, исключающим произвольное открывание;
  • В отверстие поддувала вварить патрубок диаметром 60 мм;
  • В него установить поворотную заслонку для регулирования подачи воздуха.
Установка теплообменного регистра:
  • Водяной бак можно взять готовый, или сварить самому из листового металла толщиной 3-4 мм;
  • Для изготовления теплообменного регистра использовать водопроводные трубы диаметром 50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм;
  • Его нужно вставить в отверстие со стороны топки, и уплотнить асбестовым шнуром;
  • К водяному баку регистр подключается при помощи двух гаек и двух широких шайб на каждом патрубке.

Перед установкой печки в баню я советую проверить водяной бак и теплообменный контур на герметичность.

Общая схема металлической печки:
  • Дровяные печи могут работать без колосниковой решетки, поэтому в данной инструкции она не показана;
  • Если вы планируете топить углем, решетку можно установить прямо через топочную дверцу, как показано на схеме слева;
  • Она должна быть расположена на высоте 80-100 мм от низа поддувала;
  • Очистка и удаление золы также выполняется через дверцу топки, после прогорания дров и остывания печки.

При изготовлении металлических печей, вначале все детали собираются на точечных прихватках. После контрольной сборки все сварные соединения обвариваются всплошную, при этом швы должны получиться абсолютно герметичными.

Заключение

Как видите, банная печь своими руками — это совсем несложно. По представленной инструкции любой домашний мастер сможет ее изготовить за несколько дней. Все технические нюансы показаны на видео в этой статье, а если у вас появятся вопросы, предлагаю их обсудить в комментариях ниже.

klademkirpich.ru

Банная печь из кирпича своими руками

Несмотря на растущую популярность готовых металлических конструкций, традиционная русская баня неизменно ассоциируется с кирпичной моделью печи. Умельцам, предпочитающим самостоятельно заниматься благоустройством собственности, полезно ознакомиться с порядком возведения банной печи из кирпича. Информация о требуемых материалах, нюансах процесса и подробное описание последовательности работ поможет обустроить комфортное место для релаксации.

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала – первый шаг на пути к возведению долговечной кирпичной конструкции для бани. Первостепенного внимания заслуживает кирпич: для обустройства печи каменки и дымохода применяется красный огнеупорный вид, выдерживающий нагрев до 850оС, кладка топки осуществляется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500оС. Для закладки фундамента потребуется крупнозернистый песок и глина, в качестве гидроизоляционного материала между основанием и банной печью применяется рубероид.

Дополнительные материалы для обустройства банной печи:

  • печное литье;
  • стальные уголок и лента;
  • емкость для нагрева жидкости;
  • асбестовый шнур;
  • оцинкованная проволока.

Перечисленные материалы позволят возвести простейшую модель банной печи из кирпича, более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс для поиска требуемых инструментов, позаботьтесь об их наличии заранее. Помимо электродрели и болгарки, потребуется емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянная киянка.

Варианты проектов

Существует множество схем кладки, если вы не относите себя к профессионалам, выбрать для возведения собственными силами лучше несложный вариант. Эффективность банной печи не пострадает, а шанс успешного результата работы будет гораздо выше. 

Помимо традиционных способов кладки, предлагаем вашему вниманию порядовку колпаковых банных печей Кузнецова, занимающих значительно меньше места в отличие от стандартных конструкций.

Полезные рекомендации

Каждому начинающему печнику полезно ознакомиться с тонкостями процесса оборудования печи из кирпича, иначе ошибки, допущенные в ходе кладки, могут стать фатальными в период эксплуатации банной конструкции. Итак, на что следует обратить внимание:

  • Глина, изъятая в процессе рытья котлована под фундамент, пригодится для растворной смеси при кладке печи.
  •  Глина и песок для кладки банной печи смешиваются в соотношении 2:1 или 3:1. Определить правильную густоту раствора для соединения кирпича поможет следующий метод: опустив в него деревянную палку, замерьте оставшийся слой глины. Оптимальной считается толщина 2 мм, если показатель больше – требуется добавить песок, более тонкий слой свидетельствует о необходимости внести глину.
  • Монтаж печного литья в кирпичные ряды предусматривает формирование между ними полу сантиметрового зазора. Это препятствует разрушению кладки банной печи из кирпича в результате расширения металла от накаливания.
  • Нестандартные размеры кирпича приводят к его выступам или нехватке при окончании кладки ряда. Исправить ситуацию поможет отпиливание выступающих частей кирпича болгаркой или формирование в случае нехватки утолщенных промежуточных швов.
  • Если размер колосника не соответствует подготовленному в банной печи отверстию в топке, обращаются к болгарке, оснащенной кругом по металлу.
  • Обязательно предусмотрите очистные колодцы на поворотах внутренних каналов дымохода, эти участки наиболее подвержены скоплению сажи.
  • Исключите соприкосновение печного литья с кирпичами. Эти места банной печи нуждаются в дополнительной защите, которая организовывается путем наматывания асбестового шнура на металлические детали.
  • Расположенным рядом с банной печью деревянным элементам требуется защита антисептическими растворами, которые защищают материал от самовозгорания в результате нагрева от кирпичей и препятствуют процессам гниения.
Важно! Кладка печи из кирпича ведется с обязательным использованием строительного уровня строго по отвесу.

Последовательность работ

Банная печь, выполненная из кирпича, ввиду своей массивности нуждается в предварительном оборудовании фундамента. Заложив основу, переходят непосредственно к кладке, завершается процесс обустройством дымохода.

Фундамент

Котлован для фундамента под банную печь из кирпича роется на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. В зависимости от региона этот показатель составляет 0,7-1,2 м. Ширина ямы на самом дне немного превышает основную выемку. Это не допускает нарушение целостности общей конструкции при движении грунта. Процедура возведения фундамента для банной печи включает следующие шаги:

  • Дно котлована обустраивается песчаной подушкой высотой 15 см, которая впоследствии заливается водой.
  • После полной пропитки укладывается камень или битый кирпич, слой формируется толщиной 20 см.
  • По завершении усадки песчаной подушки формируется прослойка из щебня.
  • Сверху устанавливается опалубка и монтируется армированный каркас.
  • Раствор бетона заливается до уровня, не достигающего 15 см от поверхности пола.
  • Следующий этап – демонтаж опалубки. Освободившееся место заполняют мелким гравием или крупным песком.

Завершает процесс укладка на бетон двух слоев рубероида, выполняющего функцию гидроизоляционного материала между фундаментом и печью из кирпича. Предотвращение попадания влаги на кирпич препятствует преждевременному разрушению материала. После полного высыхания фундамента переходят к основной банной конструкции из кирпича.

Кладка печи

После проверки горизонтального уровня фундамента, можно переходить к возведению стенок банной печи. Сначала на полу формируется своеобразный защитный экран из кирпича, создающий барьер от возгорания. Для этого понадобится песочно-бетонный раствор и нарезной кирпич. Для основной кладки применяют песчано-глиняную смесь.

Совет! Облегчить использование сухой глины поможет ее предварительное замачивание на несколько дней в специальной емкости. Песок для раствора очищают от мусора и просеивают.

Наводить рекомендуется небольшой объем раствора в примерном соотношении песка и глины 2:1. При формировании первого ряда банной печи кирпич, помещенный на гидроизолирующий материал, предварительно смачивается водой. Заканчивают первый ряд обязательной проверкой углов и соответствием выбранной порядовке. Она учитывается при любом выбранном проекте банной печи из кирпича. Швы между рядами формируются толщиной 3-5 мм. Следующий слой кирпичей укладывается на стык двух нижних, это правило соблюдается на протяжении всей кладки.

Обычно при формировании из кирпичей третьего ряда банной печи происходит монтаж дверцы поддувала. Для ее укрепления используют полоски стального листа или оцинкованную проволоку. Специалисты отдают предпочтение стальным полоскам ввиду облегченного процесса крепления, в случае отсутствия полосок выбранная проволока должна соответствовать нормативной толщине. Для ее фиксации в кирпичах необходимо подготовить небольшие углубления.

Перед началом формирования четвертого ряда очередной раз проверяют уровень стен по горизонтали и вертикали, а также установленные 90о для углов банной печи. В этом ряду оборудуется колодец для золы и колосник. Для монтажа решетки в кирпичах выдалбливаются углубления, чтобы сформированные зазоры позволяли расширяться колоснику в результате теплового воздействия. Эти промежутки составляют примерно по 1 см в каждую сторону. Задняя стенка под колосником округляются с помощью битого кирпича для уменьшения сопротивления при движении воздушных потоков в топочный отсек.

После 6-го ряда осуществляют монтаж дверцы для поддувала, 7-ой ряд заканчивается фиксацией колосниковой решетки и топочной дверцы. Устанавливается она аналогично дверце поддувала. Как правило, для банных печей применяются чугунные дверцы, отличающиеся прочностью и высокими огнеупорными свойствами. На 8-ом ряду формируется перегородка, служащая началом дымохода. Подобная кладка из кирпича продолжается до четырнадцатого ряда, на котором оборудуются швеллеры. Следующий ряд банной печи выкладывается половинчатыми кирпичами, лежащими под углом относительно друг друга. Это служит основанием для формирования разделительной плоскости. Кладка последующих трех рядов проводится аналогично первым трем уровням: каждый кирпич ложится на стык предыдущего слоя.

Дверца для выхода пара оборудуется на 19-ом ряду банной печи, после чего монтируют металлические тонкие полоски, служащие для скрепления 20-го и 21-го ряда. На 21-ом ряду закрывается рамка парной дверцы и устанавливается емкость для воды, если таковая предусмотрена проектом.

Дымоход

Двадцать третий ряд служит для оснащения банной печи трубой, длина которой варьируется в зависимости от общей высоты помещения. Труба выбирается пропорционально размерам самой банной печи: чем мощнее основная конструкция, тем больше дымоход, и наоборот.

Важно! Минимальная толщина дымоходных стенок и банной печи – полкирпича, такой же размер сечения дымовых проходов.

Возвышение печной трубы над крышей составляет не менее полуметра. Для ее кладки применяется известковый или цементный раствор, так как песчано-глиняная смесь вымоется в результате осадков или воздействия конденсата.

Улучшит внешний вид готовой банной печи поможет ее оштукатуривание. В раствор желательно добавить асбест или гипс. Перед намеченной процедурой печь из кирпича очищают от излишков раствора, немного углубляют швы и шпатлюют.

Придерживаясь установленных размеров топки, габаритов каменки и сечения дымохода, вы обеспечите безопасную эксплуатацию банной печи, и конструкция из кирпича будет длительное время создавать комфортные условия при посещении парилки.

bouw.ru

Наиболее популярные проекты печей для бани из кирпича

На протяжении не одной сотни лет бани в России считались обязательным атрибутом любых городов и глухих поселений. За это время дизайн и интерьер парных сильно изменился, но осталось само главное –мягкое и при этом ощутимое тепло, густой и обволакивающий пар.

Все это обеспечивает банная печь.

Кирпичная печь для бани

Банные печи «по-черному» и «по-белому»

В русских банях печи бывают двух типов:

  • Без дымохода («По-черному»);
  • С дымоходом («По-белому»).

Каждый тип обладает определенными особенностями, которые мы рассмотрим ниже.

Печи «по-черному»

Изначально в русских банях делали только печи «по-черному». Основное их отличие от второго типа – это отсутствие дымохода. Печь прогревала парную перед банными процедурами, после чего огонь тушился, а сама баня тщательно проветривалась.

На фото — печь «по-черному»

Только после этого в парной можно было мыться. В данном типе печи дымовые камни нагреваются в процессе прохождения через них дымовых газов. Температура их разогрева может достигать 1000 градусов по Цельсию, благодаря этому в парной образуется сухой пар.

Обязательным условием использования бани, при топке банных печей без дымохода, является полное сгорание топлива и проветривание угарного газа. Вопреки ожиданиям, печные конструкции «по-черному» не редкость и в наше время. Многие любят такие проекты кирпичных печей для бани потому, что жар и аромат в них особенный, ни с чем несравнимый.

Кроме того, проекты печи из кирпича для бани без дымохода обладают и еще одним достоинством – дым от печи убивает все микроорганизмы. Поэтому в таких банях отсутствует гниль и плесень.

Печи с дымоходом

Современные проекты банных печей из кирпича обладают дымоходами. Поэтому растопить такую каменку можно в процессе мытья, после чего надо лишь изредка подкидывать топливо. Благодаря этому не сложно регулировать температуру в парилке.

Современная вариация с дымоходом

Камни в подобных конструкциях располагаются в металлических ящиках над топочным отделением. При этом температура нагрева достигает 300—350 градусов по Цельсию. Каменная засыпка в таких в банных печах нагревается слабее, а изоляция при этом защищает камни от образования сажи.

Такие конструкции позволяют использовать баню во время топки, пока необходимо получение пара. Кроме того, можно они позволяют использовать любой вид топлива. Для каменной засыпки используют крупный щебень. Поэтому они более удобные в использовании, в результате чего и более популярные.

Проекты печей

Проект кирпичной печи для бани сильно отличается от проектов традиционных печей. Каменками называют их неспроста, так как в них имеется специальный карман для нагрева камней. В результате такие каменки достаточно быстро протапливаются и имеют хорошую теплоемкость.

Возведение кирпичной печи

Что касается материала, то издавна в русских банях использовали массивные кирпичные кладки на глиняном растворе. Надо сказать, что и в наше время многие любители веника и пара никакой другой вид печей не признают, так как он лучше всего обеспечивает парную сухим паром. (см. также статью Как обложить банную печь кирпичом своими руками)

По своим конструкционным особенностям, печи для бани делятся на два типа:

  • Колосниковые;
  • Бесколосниковые.

Бесколосниковые

Бесколосниковая конструкция более простая в обслуживании.Поэтому она просто идеальная для экономичного расходования дров. Но при этом, такие каменки более требовательные к топливу, которое должно быть сухим.

Эскиз добротной кирпичной печи для бани

Колосниковые

Колосниковая топка отличается тем, что имеет отдельное поддувало, которое создает высокотемпературное мощное пламя. Это позволяет очень быстро разогревать каменную закладку и воздух в бане до нужной температуры.

Колосниковые конструкции просто незаменимы для тех, кто собирается топить печь свежезаготовленными или сырыми дровами.

Изготовление кирпичной печи

Простая кирпичная печь для бани своими руками должна изготавливаться по заранее выбранному чертежу, который можно найти в интернете. Желательно убедиться, что выбранная схема проверена и не имеет недостатков.

Материал

Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить следующий материал:

  • Шамотный кирпич, который необходим для кладки топки;
  • Природный камень ил огнеупорный кирпич;
  • Крупнозернистый песок или глина;
  • Печное литье, к которому относится чугунная плита, каминная решетка, вьюшки, дверцы топки и поддувала, колосник и колодцы для чистки дымохода;
  • Бак для горячей воды;
  • Асбестовый шнур;
  • Стальной уголок;
  • Оцинкованная проволока;
  • Рубероид или другой гидроизоляционный материал;
  • Стальная лента.

Из этих материалов можно выполнить простейшую банную печь, при этом цена проекта будет минимальной.

Инструменты

В процессе изготовления печи вам понадобятся следующие инструменты:

  • Болгарка с дисками по металлу и алмазным кругом;
  • Электродрель с миксером;
  • Мастерок;
  • Емкость для раствора;
  • Отвес;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка и маркер;
  • Деревянная киянка.

В зависимости от сложности проекта, список инструментов может быть расширен, однако для элементарной конструкции этих инструментов будет достаточно.

Фундамент для печи

Фундамент

После того, как инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать к возведению фундамента в баню под печь.

Инструкция его изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо вырыть котлован, глубиной около 0,7 метров.
  • Дно котлована нужно засыпать 15 сантиметровым слоем песка.
  • Затем песок необходимо пропитать водой и насыпать сверху щебень и битый кирпич.
  • После этого в котловане надо сделать опалубку и армированный каркас.
  • Сверху засыпку надо залить слоем бетона, чтобы до поверхности оставалось около 15 см.
  • Затем опалубку нужно демонтировать, нанеся по бокам в несколько слоев гудрон.
  • Оставшееся пространство надо засыпать крупным песком.
  • В завершение работы на фундамент необходимо уложить два слоя гидроизоляционного материала (рубероида).

Совет! При закладке литья в ряды кирпичей, необходимо оставлять полу сантиметровый зазор между литьем и кирпичом, чтобы в процессе разогрева металл не разрушил кладку.

Схема кладки печей

Кладка

Кладка печи должна выполняться в соответствии с выбранными чертежами.

При этом имеются некоторые общие рекомендации:

  • При возведении третьего ряда принято монтировать дверку поддувала, которую следует укрепить оцинкованной проволокой или металлическими полосами.
  • В четвертом ряду следует уложить колодец для золы и установить решетки воздухопровода. Для этого надо в кирпичах проделать углубления. Заднюю стенку следует округлить битым кирпичом.
  • На шестом ряду завершается монтаж дверки поддувала, а на седьмом – устанавливается топочная дверка и колосник.
  • На четырнадцатом ряду на кирпичи следует установить швеллеры. В передней стене необходимо выполнить проем для водяного бака. Располагать его необходимо таким образом, чтобы она соприкасалась со швеллером.

Совет! Соотношение песка и глины для раствора должно составлять 2:1.

Чтобы проверить качество раствора, в него надо окунуть и вытащить палку, в результате чего на ней должно остаться около 2 см раствора.

Вывод

Наиболее оптимальным вариантом для домашней или загородной бани будет проект обычной печи постоянного действия (с дымоходной трубой). Имея небольшой опыт в строительстве, такую печь можно построить самостоятельно, придерживаясь приведенных выше рекомендаций.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Page 2

Список самых популярных видов печей для бани

Банная печь — это основной элемент постройки. По виду применяемого топлива нагревательные устройства бывают электрические, газовые, дровяные. Модели имеют свои преимущества и недостатки, отличаются по способу эксплуатации, времени прогрева, уходу. ...

Особенности выбора печи для бани: 6 советов

Банные процедуры находятся на особом месте в русской культуре. Многие хозяева частных участков хотят соорудить баню, но лишь некоторые знают, какую лучше печку туда поставить, ведь именно она является там основой. Чтобы не ошибиться, покупателю ...

Устраиваем печь для бани с баком самостоятельно

Все вы, без сомнения, знаете о том, что баня - это место, где можно не только помыться и попариться, но и набраться сил, поднять настроение, а также укрепить иммунную систему. Именно поэтому очень много дачников считают необходимостью возвести на ...

Печи в сауну: виды и характеристики

Печь является основой любой парилки. Она предназначается для поднятия и удержания температуры, а также для создания определенной влажности. Однако когда говорят про печь в сауне, то необходимо учитывать, что данное устройство имеет определенные ...

Страница 1 из 912345...»Последняя »
Page 3

Сауна представляет собой особенное место, где любят расслабляться практически все. Сердцем парилки является печь-каменка.

И если уж вы собрались делать печь для сауны своими руками необходимо позаботиться о том, чтобы она могла нагреть помещение до нужной температуры и поддерживать ее долгое время.

Печь в сауне – не только нагреватель, но и элемент интерьера

Виды печей

Чтобы понять, как выбрать оптимальный вариант изделия следует знать, какими они вообще бывают. Существуют три основных типа печей.

Дровяные печи

Во все времена классические сауны топились при помощи дров. Если вы хотите париться в соответствии с ритуалом, то непременно должны выбрать для собственной парной дровяную печь.

Такие объекты бывают двух типов:

  1. Дровяная печь-каменка непрерывного горения — топится в течение всего процесса;
  2. Дровяная печь-каменка периодического горения — протапливается один раз и держит тепло долгое время.

На фото – дровяная каменка постоянного горения

Первый вариант изделия постоянно нагревает камни,которыми практически полностью обложена топка. Установка данных печей производится таким образом, чтобы каменка находилась со стороны парной. Топку также чаще всего располагают в парной. Подобный тип установки позволяет избежать неудобств во время подкладывания дров.

Каменки периодического топления выкладываются из кирпича для того, чтобы камни остывали медленнее. Топят такого типа печь обычно из соседнего помещения. Процесс топки длится довольно долго, потому что быстро прогреть ее невозможно.

На фото – каменка периодического топления

Печь такого типа гораздо более массивная и требует собственного фундамента.

Совет: Если ваша парилка рассчитана на небольшое количество человек, то конструкция непрерывной топки будет более удобна. Такая каменка для бани позволит париться ровно столько времени, сколько вам захочется.

Печка для сауны своими руками, рассчитанная максимум на 4 отдыхающих, делается из стальных листов в 4 или 5 мм толщиной. Размер топки составляет от 45х65х25 см до 60х50х40 см. Объем парной для подобного изделия должен быть не более 12 куб м.

Камни для печи в сауну приобретаются из расчета 6-7 кг на 1куб. м помещения. Максимально загруженная каменка может весить до 150 кг.

Укладка камней в печи для сауны

Подбор камней для печи – это тема для отдельной статьи. От их вида сауна будет обладать теми или иными лечебными свойствами.

Дымоход целесообразнее пропустить через каменку. Часто в конструкциях таких объектов предусматриваются двойные стенки. В верхней и нижней части пространство между стенками делают свободным. Такое исполнение позволяет увеличить скорость теплообмена.

Существуют также печи для сауны с баком для воды. В таких изделиях пространство между стенками заполняется водой.

Обратите внимание! В самой парилке обязательно должно быть сооружено ограждение для печки в сауне.

Электрические печи

Если у вас есть возможность обеспечить свою баньку электрическим напряжением в 380 Вт, то вы вполне можете установить в ней электрический тип печи для саун. Электрокаменка для сауны принципом своего действия сопоставима с таким устройством, как камин. Удобство такого изделия сложно переоценить. Вы лишаете себя необходимости приобретать и заготавливать дрова, следить за состоянием дров в топке, очищать дымоход от накопившейся сажи и т.д.

Схема устройства электрической каменки в сауне

Электрическая печка-каменка обладает таймером, а некоторые модели еще и дистанционным пультом управления. Нагрев камней происходит при помощи ТЭНов. Как и всякое оборудование, ТЭНы обладают своим сроком службы, обычно он составляет около 5-20 тысяч часов. Замена старого ТЭНа на новый обычно не составляет проблем, и вы вполне сможет все сделать своими руками.

Правила установки электропечей

  • В бане необходимо обеспечить контур заземления. Специалисты говорят, что для такой печи необходим раздельный контур, а не просто нулевой провод, подведенный от подстанции. Если организовать такой контур нет никакой возможности, выполняют зануление. Нулевую клемму щита распределения соединяют с проводом заземления печки для сауны.
  • Подключение должно производиться при помощи кабеля с влаго- и термостойкими характеристиками.
  • Должно быть сооружено ограждение для печи в сауне.

Электрическая каменка в сауне

Расчет параметров электрокаменки ведется исходя из объема парилки. На 1 куб. метр парной достаточно 1 кВт мощности электропечи.

Газовые печи

Если у вас есть возможность подвести к бане газ, тогда вы вполне можете обратить внимание на газовые печи. Использование газовых печей обычно предусматривается в банных комплексах, где цена их эксплуатации экономически оправдана.

Схема установки газового агрегата в сауне

Устройство такого рода каменки включает в себя корпус, термостат и предохранитель. Камера топки расположена снизу, под камнями. Термостат позволяет отключить подачу газа, если пламя затухнет.

В конструкции обязателен дымоход, который выводит все продукты горения наружу. Подводится магистральный газопровод к такому устройству с улицы.

Обратите внимание! Производить подключение газовой печи для сауны своими руками категорически запрещено, это должны делать профессионалы.

Какой бы вариант вы ни выбрали покупные газовые и электрические изделия или дровяную печку, построенную собственными руками, главное соблюсти все необходимые параметры, и тогда отдых в банной парилке станет настоящим блаженством.

«Правильная» баня в разрезе

Посмотрев видео в этой статье, вы сможете дополнительно разобраться с некоторыми нюансами выбора печи в сауну.

Page 4

Банные процедуры находятся на особом месте в русской культуре. Многие хозяева частных участков хотят соорудить баню, но лишь некоторые знают, какую лучше печку туда поставить, ведь именно она является там основой. Чтобы не ошибиться, покупателю необходимо изучить 6 советов по выбору печи для бани.

Материал, из которого изготовлена печь

Раньше печи для бань изготавливали исключительно из кирпичного материала, сейчас у покупателей выбор стал больше — на рынке появились чугунные и стальные конструкции. Каждый из этих видов обладает своими положительными и отрицательными сторонами.

Самым популярным вариантом является стальная из-за ряда преимуществ:

  • нетрудный монтаж;
  • лёгкий вес;
  • не занимает много места;
  • простота растопки;
  • быстро наполняет теплом помещение.

Чугунные и кирпичные печи обладают тяжеловесностью и высокой стоимостью. Однако именно они пожаробезопасны и способны долго сохранять тепло в помещении, чего нельзя сказать о стальной.

Подходящая мощность и особенности топлива

Среди 6 советов, которые нужно учесть при выборе печи для бани, стоит изучить её мощность. Площадь парилки здесь очень важна. Баню нельзя перегревать, что может случиться при высокой мощности, как и нельзя недостаточно её наполнить теплом. В последнем случае главным фактором станет низкий уровень мощности, из-за чего растопка будет отнимать много времени и сил. Это может привести к быстрой поломке печи.

Совершая покупку, покупатель должен руководствоваться двумя принципами: комфортная температура в парилке и безопасность. Отталкиваясь от этих простых правил, он должен остановить свой выбор на одном из вариантов:

  • дровяное топливо;
  • электрическое;
  • газовое.

Дровяное топливо считается стандартом, чаще всего именно этот вид можно увидеть в русских банях. Однако сейчас стараются приобретать конструкцию, работающую на электричестве, которая не требует запасов топлива и специального оборудования для функционирования.

Холодные и горячие печи

Ещё две разновидности печи, которые кардинально отличаются друг от друга. Горячая способна прогреть помещение до ста градусов. Она отлично подойдёт для бань, где нет отопления. Главным недостатком, с которым столкнётся покупатель, станет невозможность контролировать температуру. Воздух в парилке может перегреться.

Стенки холодной сохранят температуру около пятидесяти градусов. Нагрев помещения будет отнимать немало времени, но если этот фактор не смущает, то именно она станет приоритетным вариантом.

Техническое оснащение и форма

Печь с конвекцией способна создать комфортный воздухообмен. Из-за своей конструкции она сохраняет умеренную температуру за счёт непрерывного движения холодного и горячего воздуха. Если приобретать печку без конвекции, то придётся затратить гораздо больше времени для урегулирования температуры.

А также в продаже можно заметить печки с водонагревателем. У них встречаются две разновидности ёмкостей: встроенная и выносная. Первая подойдёт, если баня будет топиться для двух или трёх человек. Второй вариант рассчитан на большее количество людей с частыми посещениями.

И последним будет совет о форме. На этот фактор обращают внимание исходя из площади помещения. Покупатель может приобрести стандартный вариант прямоугольной формы или же цилиндрической.

Page 5

Издревле баня в культуре славянских и северных народов занимает особое место. Большинство людей не видят особого различия между Русской баней и Финской сауной, но для истинных ценителей эти 2 понятия диаметрально противоположны.

В Русской бане температура поддерживается посредством влажного пара, в Финской сауне эффект достигается сухим паром, если сказать проще жаром от каменки. Естественно и конструкция печей различна. В данной статье мы остановимся на сауне.

Фото каменки из кирпича.

Выбор печи

Как известно, печь в бане является ее сердцем и очень важно установить удобную именно для ваших условий конструкцию. Агрегаты могут работать на электроэнергии, газе или твердом топливе, в частности на дровах.

Также существуют металлические и кирпичные конструкции.

  • Электрические агрегаты удобны, но в них теряется романтика ритуала растопки и поддержания огня, плюс на просторах нашей необъятной родины, особенно в дачных товариществах и отдаленных селах электроснабжение не всегда регулярное.
  • Газовые агрегаты для бани также очень удобны. Но если электрификация окончилась еще в середине прошлого века, то до полной газификации нам еще далеко, плюс само использование газа довольно опасно.
  • Остаются старые, добрые, многократно проверенные дровяные печи для сауны. Дрова или иное твердое топливо есть практически везде и цена у них относительно не велика. Поэтому сейчас мы будем говорить именно об этих надежных агрегатах.

Модели металлических печей.

Агрегаты на дровах

Так как данный вид топлива наиболее распространен, конструкция печей, работающих на дровах, проверена и отработана годами.

Но и здесь есть свои нюансы, так, эти агрегаты бывают 2 видов:

  1. Конструкция, рассчитанная на непрерывное горение. Эти агрегаты, как правило, делаются из металла, они быстро нагреваются, но также быстро остывают и поэтому требуют постоянного поддержания температуры и довольно большого количества топлива.
  2. Конструкция периодического прогревания. Эти печи делаются исключительно из кирпича, имеют довольно большой вес и для достижения необходимой температуры вам придется начинать топить ее задолго до начала использования. Но такие агрегаты обеспечивают плавное, комфортное повышение температуры, плюс к этому — остывает такая печь медленно и некоторые модели могут держать температуру до 10 часов.

Плюсы и минусы печей на дровах

Печки для сауны на дровах имеют множество положительных качеств и по популярности могут поспорить лишь с некоторыми электрическими моделями.

Кладка печи.

  • Данные конструкции можно монтировать везде, даже там где пока еще нет электричества или оно подается не регулярно. Это бывает очень актуально для дачных кооперативов, когда вы приезжаете на выходные, попарится, а электричество отключено. Плюс к тому не все электрические сети могут выдержать такую нагрузку и не везде есть возможность смонтировать трехфазную разводку с напряжением в 380В.
  • Как только нагрелись камни, даже если само помещение еще не достаточно прогрелось, температура в парилке становится комфортной и можно начинать парится.
  • Цена сырья для данных агрегатов вполне приемлемая, причем печка для сауны на дровах, это общее название, большинство моделей могут работать не только на дровах, но и на угле, брикетах или ином твердом топливе.
  • Никто не станет спорить с тем, что дрова являются экологически чистым материалом. Более того такой материал как березовые дрова, по мнению многих специалистов, даже полезны.
  • Как упоминалось ранее каменные печи для сауны на дровах долго растапливать, но при достижении результата они будут держать температуру несколько часов, благодаря этому сырость помещению бани не грозит.

Печь со встроенным водонагревателем.

Совет: дрова, используемые для растопки, должны быть абсолютно сухими. В противном случае вы не только долго будете растапливать печь, но и необходимой температуры будет добиться проблематично.

Но все что делается человеком не идеально.

В том числе и печка для сауны на дровах имеет свои недостатки.

  • Кроме долгого прогрева недостатком кирпичной конструкции можно считать необходимость обустройства отдельного капитального фундамента.
  • Кроме того сложить такую печь своими руками можно, но инструкция по укладке дымохода довольно сложная и не каждый специалист, знакомый с правилами кирпичной кладки, способен выложить печной дымоход. Плюс нужно внимательно контролировать наполняемость швов, дабы впоследствии конструкция не дымила или не просочился угарный газ.
  • Дрова, конечно, являются экологически чистым топливом, но их нужно не только приобрести, но еще доставить и нарубить. Кроме этого, большое количество дров требует много места, если вы большой любитель сауны и часто паритесь, вам нужно будет построить отдельное помещение для дров.

Парилка в этностиле с большой квадратурой.

Рекомендации по обустройству

Металлические агрегаты

Конструкции из металла используются довольно широко и в некоторых случаях целесообразно устанавливать именно их.

Серийная каменка из нержавейки.

Плюсы металлических печей.

  • Агрегаты довольно компактны и не требуют для размещения большого объема.
  • Вес конструкции, по сравнению с кирпичной, не большой. Под нее не нужен мощный фундамент.
  • Максимальное время прогрева 1час.
  • Цена некоторых моделей доступна практически для любого бюджета.

Минусы каменки из металла.

  • Тепло нагнетается быстро, но распределяется хаотично, плюс также быстро остывает.
  • Эти агрегаты не рассчитаны на помещения с большим объемом.
  • По сравнению с кирпичной, пажароопасность данной конструкции намного выше.

Встроенная металлическая печь.

Конструктивно такие каменки могут быть 2 видов.

  1. Каменка, в которой тепло отдается посредством нагревания камней, которые нагреваются от самой печи и от дымохода.
  2. Каменка, в которой кроме самих камней тепло передается и распространяется при помощи специальных металлических экранов-калориферов, между которыми предусмотрены вентиляционные каналы для вывода горячего воздуха.

Металлические печи для сауны на дровах делают из низкоуглеродистой или нержавеющей листовой стали, рекомендованная толщина листа, от 4 мм, можно брать тоньше, но такая печь будет служить не долго. Иногда встречаются чугунные модели, они долговечны, но капризны. Чугун хрупкий металл плюс, если нечаянно плеснуть на плиту холодной водой она может лопнуть.

Важно: вне зависимости от материала, используемого для изготовления каменки, кирпич или металл. Более практично и удобно обустраивать печь с выносной топкой.

Иными словами каменка должна топиться из соседнего помещения, комнаты отдыха или предбанника.

Печь с выносной топкой.

Кирпичная каменка

Начнем с того, что истинные гурманы и знатоки бани, предпочитают именно кирпичные печки для сауны на дровах.

Поэтому сейчас мы более подробно остановимся на монтаже таких печей.

Монтаж дверцы.

  • Так как конструкция имеет внушительный вес, она требует обустройство мощного фундамента. Фундамент будет сохнуть не менее месяца, поэтому его целесообразно закладывать еще на стадии строительства бани.
  • Глубина закладки должна быть не менее 50 см. Далее 100 мм отмоска, обустраиваем опалубку, монтируем арматурный каркас и заливаем бетоном. Бетонный монолит должен быть ниже нулевого уровня пола на 2 кирпича.
  • Фундамент для каменки не должен стыковаться с фундаментом строения. Минимальное расстояние между ними 50 мм, заполняется песком.
  • Теперь скажем пару слов о растворе. Чаще всего применяется глиняный раствор с добавлением песка, но сейчас промышленность выпускает специальный шамотный состав, который прекрасно себя зарекомендовал при кладке печей.
  • Фундамент после высыхания покрывается гидроизоляцией, самый доступный и оптимальный вариант, это рубероид, уложенный в несколько слоев.

Схема кладки печи.

  • Для печей используется полнотелый, огнеупорный кирпич, который перед укладкой нужно замочить в воде, дабы вода проникла в поры. Первые 2 ряда кирпича укладываются, без каких либо пустот, на цементный раствор и сверху накрываются металлическим листом. Фундамент делается шире печи на 50 мм.
  • Далее укладывается еще один сплошной ряд кирпича и со 2 по 4 ряды выкладывается поддувало. После чего, укладываются чугунные колосники, следующие 5 рядов кирпича, занимает камера горения. Ширина этой камеры 1,5 кирпича, длинна 3 кирпича. По окончании кладки, камера накрывается чугунным листом, который послужит основой для металлической сетки под камни.

Схема одного из вариантов кирпичной печи.

  • После этого выкладывается дымоход, если вы не имеете опыта и хотите кирпичный дымоход, то для этой работы лучше пригласить профессионала.
  • Есть более простой выход, кирпичная печка для сауны на дровах может иметь обычную металлическую трубу. Ее можно приобрести уже с теплоизоляцией или оборудовать в межэтажном перекрытии, металлический короб заполненный керамзитом, который изолирует горячую трубу.

Вывод

Кирпичная печь для маленькой сауны.

Подытоживая все выше сказанное, следует отметить, если у вас есть возможность выстроить для себя сауну, то, как сказал бы горячий финский парень из известного фильма «Особенности национальной …» — дровяные печи для финские сауны самые лучшие.

На видео в этой статье показаны некоторые нюансы строительства печи для сауны.

9ban.ru

Кирпичная печь для бани своими руками

Интерьер любой русской бани невозможно представить без печи, по доброй старой традиции она выкладывалась из обычного красного кирпича. Сегодня, несмотря на появление на строительном рынке новых и более совершенных материалов, красный кирпич по-прежнему широко используется при кладке банных печей. Для успешной работы с этим классическим материалом необходимо иметь хоть какое-то представление о банных печах, а также ознакомиться с простейшими приёмами кладки.

В данной статье мы бы хотели рассказать о том, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, а также продемонстрировать чертежи, фото и видео инструкции.

В первую очередь вам придётся побеспокоиться о подготовке рабочего инструмента и материала, применяемого при кладке. Для успешной работы вам потребуется следующее:

  • красный кирпич;
  • емкость для приготовления кладочного раствора;
  • разметочный инструмент (угольник, карандаш и т. п.);
  • пассатижи.

Первостепенной задачей, решаемой при закладке, является, конечно же, возведение надёжного фундамента под неё.

Фундамент

Кирпичную печь начинают строить с подготовки фундамента. Первым делом роют котлован, глубиной приблизительно 0,6 метра. Его ширина ближе ко дну должна немного превышать размер основной выемки, что обеспечит залитому фундаменту повышенную устойчивость к случайным смещениям грунта. Дно подготовленного таким образом приямка засыпается толстым слоем чистого песка. Затем песок заливается водой, а сверху присыпается щебнем или битым кирпичом. После усадки засыпанной смеси вдоль стенок котлована монтируется щитовая или сборная опалубка с последующей установкой в неё армированного каркаса.

И, наконец, в опалубку заливается подготовленный ранее жидкий бетон до уровня, который примерно на 15 см не достигает поверхности грунта. После «схватывания» бетона опалубка демонтируется, а образовавшиеся пустоты засыпаются мелким гравием.

Используйте рубероид для гидроизоляции

Затем берутся два куска рубероида размером с фундаментную площадку и укладываются непосредственно на бетон. Рубероид используется в данном случае в качестве гидроизоляционного материала, защищающего сооружение от почвенной влаги.

Подготовка кладочного раствора

Перед тем как сделать кирпичную печь, вам следует подготовить специальный раствор, используемый для скрепления элементов кладки. Для его приготовления понадобится смесь песка и бетона, а также определённое количество размоченной в воде глины, добытой из глубинных пластов земли (не менее полутора метра от поверхности почвы). Отметим, что для подготовки такой смеси подходит только хорошо очищенный песок (просеянный через специальное мелкоячеистое сито).

Обратите внимание! В воде глина должна размачиваться до тех пор, пока её материал не приобретёт нужную пластичность. Лишь после этого можно будет добавлять её в кладочную смесь небольшими порциями.

Раствор для кладки печи

Для получения раствора необходимой консистенции глину растворяют в исходной смеси путём её постепенного разминания с одновременным добавлением небольших порций воды. После тщательного перемешивания образовавшегося состава вы получите рабочий раствор, готовый к использованию. Обратите внимание на то, что за один замес лучше всего заготавливать такой объём раствора, который необходим для укладки нескольких рядов кирпича. При большом объёме приготовленной смеси она со временем теряет свою пластичность и постепенно засыхает.

Порядок кладки

Порядок укладки стенок печи задаётся определённой схемой, которая носит название «порядовка». При её реализации первый ряд укладывается на гидроизоляционную прокладку, расположенную на основании фундамента (заметьте, что перед укладкой каждый кирпич должен смачиваться в воде).

Порядовка

При формировании этого и последующих рядов в соответствии со схемой порядовки кирпичной печи осуществляется так называемая «заводка» углов конструкции, заключающаяся в обязательной проверке их на правильность и вертикальность. Используя обычный угольник, вы сможете проверить их на соответствие 90 градусам, а при помощи строительного отвеса – на вертикальность.

Что касается схемы порядовки, то она определяется размерами отопительного сооружения и его конструкцией. Толщина образующихся в междурядье швов не должна превышать в среднем 4-5 мм; при этом торцы укладываемых кирпичей должны достаточно плотно прилегать друг к другу.

Обратите внимание! Каждый последующий кирпичный ряд укладывается с так называемой «перевязкой» по отношению к предыдущему (перевязкой называется смещение места стыковки в соседних рядах на полкирпича).

Ложковая перевязка

На третьем ряду кладки устанавливается поддувальная дверца. Но это делается только в случаях, когда подобный монтаж предусматривается рабочими чертежами. Крепление дверцы в кладке осуществляется с помощью стальной оцинкованной проволоки (или небольших стальных полос), концы которых замуровываются в специальные ниши, позже закладываемые кирпичом.

Перед укладкой следующего, четвертого ряда следует ещё раз проверить углы печки на соответствие их требуемым параметрам. Необходимость повторного контроля объясняется тем, что на этом ряду монтируются колосник с колодцем для сборки золы, падающей из топливного отсека. Для его установки вам потребуется выдолбить специальные площадки, размер которых выбирается с учётом температурного расширения колосника (приблизительно по 1 сантиметру с каждой стороны). Тыльная стенка на этом уровне выкладывается из битого кирпича в таком виде, чтобы обеспечить минимум сопротивления потокам воздуха.

На уровне шестого ряда кладки можно приступить к установке дверцы для поддувала, а на седьмом ряду – к монтажу дверки топочного отделения и колосника. Сразу отметим, что топочная дверца монтируется точно таким же образом, что и поддувальная. Вся эта фурнитура для банных печей выливается обычно из чугуна, самого прочного и огнеупорного материала из всех известных.

Далее, на восьмом ряду кладки устанавливается перегородка, с которой берёт своё начало дымоход. Аналогичным манером укладываются все остальные ряды вплоть до 14-го, где устанавливаются металлические П-образные швеллеры. На лицевой стенке нужно будет оформить проём для бака, используемого для нагрева воды. Эту емкость необходимо расположить так, чтобы в вертикальной плоскости она держалась на боковых стенах, опираясь на уложенные до этого швеллеры.

Установка бака и трубы для дымохода

Далее важно ознакомиться со схемой порядовки, начиная с 15-го венца. Этот ряд выкладывается из половинок кирпичей, расположенных под некоторым углом один к другому.

Образующееся при этом ложе будет служить основанием для обустройства стенки, используемой для изоляции ниши под бак от дымоходного канала. Три последующих ряда выкладываются аналогично 15-ому (естественно, с соблюдением перевязки). При этом не следует забывать о том, что расположенный на этом уровне бак должен быть изолирован от кладки путём обматывания его корпуса асбестом.

Начиная с 19-ого ряда, монтируется дверца, предназначенная для выпуска пара, образующегося в каменке, располагающейся именно на этом уровне. По достижении 20-го и 21-го рядов укладываются тонкие металлические полоски, обеспечивающие перекрытие дверцы для пара и крепление емкости, предназначенной для нагрева воды. В последующем, при установке бака, необходимо заполнить образующиеся при этом полости мелким кирпичным боем. С 23-го ряда кладки вы можете приступать к монтажу дымоходного канала, длина которого зависит от вида кровли.

Поперечные размеры дымохода выбираются исходя из особенностей конструкции. Таким образом, у массивной печи и канал дымохода должен иметь значительные размеры, и наоборот. При этом всегда следует помнить о том, что стенки дымохода и дымовых проходов должны выкладываться в полкирпича, а верхняя часть дымохода (сама труба) – возвышаться над кровлей не менее чем на полметра. Для оформления этой части дымохода необходимо использовать специальный раствор, не поддающийся вымыванию и разрушению от конденсата. Лучше всего для этих целей подходит смесь на основе извести или цемента.

Несколько слов об отделке, которая хотя и редко, но применяется при возведении печки. Для этих целей подходит любой раствор с содержанием небольшого количества асбеста. Также можно использовать и гипсовые растворы, при применении которых следует учитывать быстроту «схватывания» готовой смеси.

Перед оштукатуриванием вам следует очистить стенки от остатков застывшего раствора, расчистить глубокие швы и аккуратно зашпатлевать их.

Схемы

Печь с нижним размещением бака Схема с баком внизу С верхним размещением бака Схема конструкции с баком наверху

Материалы для изготовления

Стоимость изготовления такой печи определяется в основном выбором используемого материала, прочность которого должна быть выше, чем у обычного кирпича. Желательно выбирать огнеупорные виды материала, изготовленные из специальной глины. Помимо этого, кирпич должен быть хорошо обожженным и не иметь каких-либо трещин и сколов.

Наиболее часто для выкладки печей используется так называемый шамотный кирпич (его название произошло от марки глины «шамот»), на 70% состоящий из огнеупорной глины. По своим эксплуатационным показателям (таким как прочность и долговечность) такой материал заметно превосходит все остальные виды, но и стоимость его несравнимо выше.

В процессе возведения пристальное внимание должно уделяться требованиям пожарной безопасности. Именно ошибки кладки приводят часто к пожароопасным ситуациям, во избежание которых необходимо придерживаться следующих простых правил:

  • расстояние от стенок до легковоспламеняющихся участков окружения должно быть как минимум полметра. Оно может быть сокращено в том случае, если эти участки оснащены специальной асбестовой защитой;
  • между трубой и фрагментами кровли из древесины должен выдерживаться зазор безопасности, в который для верности иногда укладывается огнеупорный материал (тот же асбест, например);
  • сверху этот зазор должен закрываться фигурной наладкой из оцинкованной стали;
  • участок полового покрытия в районе печи желательно застелить листовым железом, защищающим опасную зону от рассыпающихся угольков.

Видео

Видео по укладке кирпичной печи вы можете просмотреть ниже. Смоделирована поэтапная кладка, мастер объясняет все нюансы работ:

Фото

Рубероид на фундаменте Гидроизоляция Подготовка глины Замешивание раствора для кладки Прикрепляем отвес Контролируем вертикальность Крепим с помощью оцинкованной проволоки Кладем колосниковую решетку Не забываем держать вертикаль Готовим бак для воды Защищаем места контакта металла с кирпичом Устанавливаем первую задвижку Основание под нишу каменки Основная кладка закончена

Последняя редакция: 03.05.2017 Автор: Вадим Андреевич

kaksdelatbanyu.ru

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками: поэтапная технология и правила кладки

Каким бы выгодным и упрощенным не казался современный вариант обогрева бани с помощью металлической печи, опытные специалисты в один голос советуют: лучше использовать традиционный кирпич. Мягкое тепло, эстетичный вид, насыщенный, но не обжигающий пар – эти преимущества может дать только кирпичная печь. А если вы хотите, чтобы прибор грел не только парную, но и соседнее помещение, есть еще более выгодный вариант – печь с топкой из предбанника, оснащенная баком для воды. Соорудить такую конструкцию своими руками будет непросто, но, имея перед собой пошаговую инструкцию, чертежи и фото монтажа, осилить задачу сможет каждый, кто обладает элементарными строительными навыками.

Выбор материала: типы и размеры печного кирпича

Первым делом необходимо закупить главный строительный материал – кирпич. Если ваш бюджет ограничен, можете выбирать обычный керамический кирпич. Размеры у него стандартные – 25 х 12 х 65 мм. Но тут нужно учитывать один нюанс: чтобы материал без негативных последствий выдерживал сложные условия эксплуатации, обусловленные высокими температурами и влажностью, вам нужно будет обработать его специальными защитными составами. Отличный вариант – термостойкий лак для печи из кирпича.

Более подходящее сырье для бани – огнеупорные шамотные кирпичи желто-соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах посредством прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, изделия продают в трех размерных вариациях:

  • стандартные – 230 х 125 х 65 мм;
  • зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
  • зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи обязательно должны быть без пустот, то есть полнотелые.

Совет. Не рекомендуется применять силикатные и необожженные сырцовые кирпичи: первые не отличаются термостойкостью, а вторые настолько гигроскопичны, что просто раскиснут от пара и жара печи.

Подготовка инструментов и расходного сырья

Для укладки печи вам понадобится не только кирпич, но и множество вспомогательных материалов и инструментов. Самые важные из них, которые нужно будет закупить заранее:

  • колосники – 6 шт стандартного размера 300 х 220 мм;
  • дверца для топки – 250 х 280 мм;
  • дверца для поддувала – 200 х 250 мм;
  • кварцевый или речной песок;
  • глина шамотного типа;
  • дверь для отсека с камнями;
  • стальные уголки – 4 шт;
  • стальной лист для топки;
  • стальные уголки для перекрышки – 10 шт;
  • шамотные элементы для перекрышки – 6 шт;
  • термостойкий лак для печи из кирпича;
  • строительный миксер;
  • уровень.

Теперь нужно приготовить глиняный раствор, который будет служить связующим материалом для кирпичей. Сначала замочите глину на 2 дня – сухой материал плохо обрабатывается. Затем разомните ее специальной лопаткой, добавьте воду и замешивайте при помощи строительного миксера до тех пор, пока не получите состав, напоминающий сметану. Потом добавьте в смесь песок. Соотношение глины и песка должно быть 1:1. Затем снова замесите состав, пока не выйдет однородный раствор.

Совет. Если глина чересчур жирная, добавьте в нее вместе с песком немного шамотного мертеля.

Формирование основания

Один кирпич стандартных размеров с раствором весит приблизительно 4 кг, поэтому вся конструкция печи очень тяжелая – без качественного основания здесь не обойтись. Фундамент обустраивается следующим образом:

  • в зоне, где планируется установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;

Важно! При выкапывании ямы учитывайте, что основание должно выступать за границы будущей печной конструкции на 5-6 см со всех сторон.

  • засыпьте дно углубления песком на 15 см и увлажните слой, дабы он хорошо просел;
  • уложите слой гравия в 15 см (можно смешать гравий с битым кирпичом);
  • смонтируйте опалубку;
  • уложите на основание армированный металлический каркас;
  • приготовьте цементный раствор и залейте им яму;
  • выровняйте основание и оставьте застывать;
  • когда цемент полностью высохнет, уберите опалубку и засыпьте оставшиеся щели, если такие имеются, песком;
  • проверьте фундамент по уровню – если остались неровности, выровняйте основание при помощи бетонного состава – важно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Готовый фундамент нужно обязательно гидроизолировать. Для этого уложите на него листы рубероида.

Далее можно приступать к кладке печи. Условно разделим этот процесс на два больших этапа: до футеровки и после.

Кладка печи своими руками: первый этап

Самое сложное в обустройстве печи – первые ряды. Они должны быть идеально ровными, так как именно на них необходимо будет ориентироваться в процессе дальнейшей кладки. Приступим:

  1. Начиная от углов, выложите по периметру первый ряд кирпичей. Когда окантовка будет готова, заполните внутреннюю часть. Слой глиняного раствора для связки кирпичей должен быть приблизительно 3-5 мм.
  2. Укладывайте второй ряд со смещением – швы первого ряда должны располагаться прямо посередине второго.
  3. С аналогичными смещениями уложите третий и четвертый ряды, оставляя место под зольник.
  4. Установите поддувальную дверцу: закрепите ее посредством оцинкованной проволоки. Чтобы последняя не мешала во время дальнейшей укладки, прорежьте в соседних кирпичах канавки и спрячьте ее туда. После этого заполните канавки глиняным раствором.
  5. Уложите пятый ряд кирпичей и установите колосниковую решетку. Поставьте стальной уголок, чтобы потом можно было легко менять колосники – они иногда прогорают.

Далее начинайте сооружать футеровку – внутренний экран из кирпичей, который будет защищать стенки печи от высоких температур. Футеровка выполняется только на уровне топочной части конструкции. При этом между защитным экраном и внешними стенками топки должно сохраняться расстояние в 22 мм, чтобы компенсировалась разница расширения внутренних слоев.

Кладка печи: второй этап

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее стальными листами, отражающими тепло.

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.

Кладка печи для бани: видео

Печь для бани: фото

sandizain.ru


Смотрите также