Вы здесь

Отмостка при высоком уровне грунтовых вод


Отмостка при высоком уровне грунтовых вод

  1. Регистрация: 12.08.11 Сообщения: 19 Благодарности: 6 Прошу простить во мне отсутствие проф. навыков в строительстве, но хотелось бы сказать вот что, многие спрашивают зачем гидроизоляция, кто то говорит даже о том что если ее нет то не страшно. Что якобы бетонная отмостка спасет ваш фундамент. Все понимают что вода замерзшая в земле ВОЗЛЕ или ПОД или В вашем фундаменте рвет бетон любой марки как котенок фантик от конфетки так как сила сопротивлений на молекулярном уровне настолько высока. что молекулы других материалов в своем обычной осстоянии в тысячи раз слабее. Из науки называемой сопромат я помню, что бетон или цемент, не важно какой марки, легко пропускает сквозь себя воду. ДАже если он герметичен полностью, заройте его в землю где есть вода и через какое то время выройте — в нем будет вода и будет ее там прилично. Если не делать отмостку водонепроницаемой, а надеяться на бетонную стяжку это это большая ошибка. Вы получите воду у фундамента пусть на 20% или 50% меньше чем без отмостки вообще. но она там будет. А при плотных породах, даже стакан воды расширяясь в кристалах увеличивает свой обьем и рвет постепенно любую породу.
  2. Регистрация: 06.07.10 Сообщения: 284 Благодарности: 429 Я тоже сторонник «мягкой» отмостки, но ознакомившись со всеми материалами по этой теме и по отмосткам вообще решил сделать немного иначе. Сначала я выровнял грунт вокруг цоколя под «ноль» и при помощи бензиновой вибротрамбовки хорошенько утрамбовал всю землю по периметру вокруг дома на ширину 2,5 метра. Далее на ширину 2 метра был насыпан слой песка 10 см с небольшим уклоном от дома. Следующим этапом стал процесс оборачивания цоколя новой баннерной тканью (ширина 3,40 м). В итоге получилось 2 метра на отмостке, 1 метр на цоколе и 40 см запас на усадку-растяжку. После этого поверх баннерной ткани насыпал 7-8 см песка и на него сразу щебенку. Далее все это утрамбовал вибротрамбовкой и сейчас жду машину из ростовского карьера с плитняком для отмостки и площадки перед домом.

    В принципе такая схема есть в Интернете, но я не стал копать землю вокруг цоколя, а начал работы прямо от земли.

  3. Регистрация: 23.09.10 Сообщения: 28 Благодарности: 4 Мы сделали ват такую отмостку. За основу брали стандартный вариант с 1стр. Гидроизоляция проложена до уровня плитки. Фундамент откапывали на 50см. Пока все нормально, посмотрим, что будет после зимовки.
  4. Регистрация: 06.07.10 Сообщения: 284 Благодарности: 429 Вопрос к тем, кто уже сталкивался с подобной задачей. Если весь «пирог» отмостки почти готов и осталось только уложить камень-плитняк (или тротуарную плитку) пришло ли время ставить бордюр ? Или это нужно было сделать раньше ?

    Еще вопрос. Хочу уложить плитняк на песок, утрамбовав его при помощи бензиновой трамбовки, но боюсь при сильных ливнях песок будет вымываться из щелей. Если эти щели после трамбовки слегка «расшить» и засыпать гранитным отсевом, а поверх пролить жидким стеклом …пойдет такой вариант ?

  5. Регистрация: 02.05.12 Сообщения: 5 Благодарности: 0 Всем привет подскажите как правильно заделать отмоску вокруг дом размер 6*8 на каком расстоянии, глубине и как правильно положить слои. Буду благодарен за любой совет.
  6. Регистрация: 06.07.10 Сообщения: 284 Благодарности: 429 Да тут полно информации не форуме, только ищи, не ленись. Да и в Инете масса описаний и примеров. Набери в поисковике «отмостка дома своими руками» и все увидишь.
  7. Регистрация: 01.02.11 Сообщения: 2.278 Благодарности: 1.240 Lunarman Заблокирован Живу здесь Если грунтовые воды близко, то отмостка — лишнее. Сколько там сверху накапает. Надо просто дренаж. А если грунтовые воды далеко — то отмостка тоже лишнее — сколько там сверху накапает, все в землю уйдет сразу. Таким образом, отмостка — это просто декоративная дорожка вокруг дома.

    Другое дело, когда отмостка утепленная, но здесь тоже — функция утепления, а не бетонной дорожки.

  8. Регистрация: 28.03.12 Сообщения: 802 Благодарности: 590 Если грунтовые воды близко, то отмостка — лишнее. Сколько там сверху накапает. Надо просто дренаж. А если грунтовые воды далеко — то отмостка тоже лишнее — сколько там сверху накапает, все в землю уйдет сразу. Таким образом, отмостка — это просто декоративная дорожка вокруг дома.

    Другое дело, когда отмостка утепленная, но здесь тоже — функция утепления, а не бетонной дорожки.

    Вы уже писали это в 2011 году на первой странице этой темы. Но я не соглашусь. Вся вода при низких УГВ без отмостки уйдет в землю, но на сколько? Если грунты глинистые, они насытятся до глубины промерзания и зимой это все дело вспучится. По поводу утепления — утепляется не отмостка, а фундамент и грунт возле него, утеплитель закапывается на глубино до 1 м + вертикально утепляется, поэтому, по Вашей теории это можно делать без отмостки делать.
  9. Регистрация: 01.02.11 Сообщения: 2.278 Благодарности: 1.240 Lunarman Заблокирован Живу здесь Вы уже писали это в 2011 году на первой странице этой темы. Но я не соглашусь. Вся вода при низких УГВ без отмостки уйдет в землю, но на сколько? Если грунты глинистые, они насытятся до глубины промерзания и зимой это все дело вспучится.

    По поводу утепления — утепляется не отмостка, а фундамент и грунт возле него, утеплитель закапывается на глубино до 1 м + вертикально утепляется, поэтому, по Вашей теории это можно делать без отмостки делать.

    Соглашаться, не соглашаться, дело субъективное. Как и мысль о том, что, якобы, отмостка предохранит глину грунта от «насыщения водой» при высоком УГВ. Это даже воспроизводить странно, пишу и смеюсь. Как будто там кругом стенки какие-то, что сверху накапает, то и держится. Да и низкие УГВ при глине — бывают ли? Мало ли экзотики. Про утепление отмостки — вам виднее, однако помнится, что пенопласт закапывают не вертикально, а горизонтально. Можно найти тут в темах. Земля утепляется, вот что. Сами посмотрите.
  10. Регистрация: 28.03.12 Сообщения: 802 Благодарности: 590 Соглашаться, не соглашаться, дело субъективное. Как и мысль о том, что, якобы, отмостка предохранит глину грунта от «насыщения водой» при высоком УГВ. Это даже воспроизводить странно, пишу и смеюсь. Как будто там кругом стенки какие-то, что сверху накапает, то и держится. Да и низкие УГВ при глине — бывают ли? Мало ли экзотики. Про утепление отмостки — вам виднее, однако помнится, что пенопласт закапывают не вертикально, а горизонтально. Можно найти тут в темах. Земля утепляется, вот что. Сами посмотрите. Я пишу про невысокий УГВ. И вот вам экзотика, у меня глина, УГВ низкий (летом на глубине 4 м воды нет), а вот после нескольких подряд дождливых дней (ну и соответственно после таяния снега) вода стоит 4-5 дней лужами, если нет дренажа, что происходит осенью думаю объянять не нужно. Учитывая, что закладывать дернаж ниже 1 м нецелесообразно экономически, а глубина промерзания 1,5-1,7 м, то нетрудно догадаться, что под дренажем зимой, насыщенная влагой глина будет пучинить, чего можно избежать заложив под дренажем утеплитель.
  11. Регистрация: 01.02.11 Сообщения: 2.278 Благодарности: 1.240 Lunarman Заблокирован Живу здесь Я пишу про невысокий УГВ. И вот вам экзотика, у меня глина, УГВ низкий (летом на глубине 4 м воды нет), а вот после нескольких подряд дождливых дней (ну и соответственно после таяния снега) вода стоит 4-5 дней лужами, если нет дренажа, что происходит осенью думаю объянять не нужно. Я разве спорю? У вас и есть экзотика. К тому же мне все равно неясно, что у вас там может происходить осенью от такого относительно малого количества воды, как хоть при нескольких дождливых днях. Про таяние снега я не понял, к чему это здесь. Вообще, все это нетипично, и потому данный частный случай распространять на такую непростую штуку, как отмостка, во всех прочих случаях (а отмостку трудно делать как следует), на мой взгляд ни к чему.
  12. Регистрация: 15.03.13 Сообщения: 26.269 Благодарности: 29.704 Как и мысль о том, что, якобы, отмостка предохранит глину грунта от «насыщения водой» при высоком УГВ. Это даже воспроизводить странно, пишу и смеюсь. Вот это да, брата по разуму встретил. Я вот тут спорил, на выговор нарвался. Сдается мне, что истина, как всегда, посередине. Для высокого УГВ отмостка не нужна, так как грунт основания (глина/суглинок) постоянно в воде и ведром больше, ведром меньше. При низком УГВ вопрос в конструктиве фундамента.
  13. Регистрация: 17.01.12 Сообщения: 784 Благодарности: 146 NikolayHAOS Cogito, ergo sum. — ленточный фундамент с ростверком Это как? Может столбчатый? что бетон или цемент, не важно какой марки, легко пропускает сквозь себя воду. ДАже если он герметичен полностью

    А это вообще БРЕД.

    Да и низкие УГВ при глине — бывают ли?

    Да у меня такая ситуация, УГВ более 10 метров. (точно не знаю так как не нашел воду, согласно записям о геологии, найденным в библиотеке, о нашей станице, то вода может находиться и на 40 метровой глубине)

    Groundworkturf сказал(а):

    Для высокого УГВ отмостка не нужна

    Я тоже так считаю, нужна капитальная гидроизоляция фундамента.

  14. Регистрация: 15.03.13 Сообщения: 26.269 Благодарности: 29.704 Я тоже так считаю, нужна капитальная гидроизоляция фундамента. В моем конструктиве не нужна
  15. Регистрация: 17.01.12 Сообщения: 784 Благодарности: 146 NikolayHAOS Cogito, ergo sum. Groundworkturf, Но в вашем конструктиве ВООБЩЕ приняты капитальные меры по защите фундамента от воздействия воды, конкретно, ее отведение. Цель гидроизоляции — защита, И у вас тоже защита, только другого плана, но практически с теми же характеристиками

В статье об особенностях строительства фундамента при высоком уровне грунтовых вод мы уже касались вопроса устройства отмостки вокруг дома, поэтому уже понятно, что строительство отмостки – мероприятие обязательное, поскольку именно отмостка защищает фундамент деревянного дома от действия как поверхностных вод так и верхнего слоя грунтовых вод («верховодка»).

Для чего нужна отмостка вокруг дома

Когда идет дождь, вода, стекая с крыши дома, капает на землю прямо рядом со стеной дома. Просачиваясь в грунт она вступает в прямое взаимодействие в бетоном, пагубно воздействуя на него.

В результате чего бетонный материал со временем может просто разрушиться, а до этого момента он будет подвержен различным видам грибка и плесени. И все это будет происходить отнюдь не только на его внешней, уличной, стороне. Бетонный фундамент рано или поздно пропитается водой насквозь, из-за чего проблемы, связанные с постоянной сыростью, начнутся и в подвальном помещении.

Но если подвала вовсе нет, то это не значит, что о пагубном действии воды на основание дома вспоминать не надо. Фундамент будет разрушаться, давать трещины, расслаиваться и рано или поздно его придется попросту менять.

Замена фундамента – мероприятие крайне трудоемкое и дорогостоящее, куда проще изначально построить качественную и правильную отмостку вокруг дома, которая убережет фундамент вашего деревянного дома от возможных проблем.

Самые простые виды отмостки вокруг дома

На сегодняшний день самыми популярными и оттого распространенными видами отмостки вокруг дома являются

  • Отмостка из щебня;
  • Отмостка из тротуарной плитки или брусчатки;
  • Отмостка из бетона.

Какую бы из предложенных ниже видов отмостки вы не выбрали или решили сделать свою собственную конструкцию, как правильно сделать отмостку – главный вопрос. Ведь только при правильном устройстве она будет работать качественно и по назначению.

Слои отмостки вокруг дома

  • Верхний слой;
  • Дренажный слой;
  • Гидроизоляционный материал;
  • Подстилающий слой.

Важно. Для того, чтобы конструкция работала, необходимо не только правильно сделать отмостку, но и смонтировать специальные «козырьки» в нижней части фундамента, для того, чтобы вода, стекающая по наружной стене дома не попадала между фундаментом и отмосткой.

Так же и наружная отделка дома устраивается как бы «внахлест», перекрывая стык отмостки с фундаментом. Чтобы атмосферные осадки по стенам стекали уже на саму отмостку и по уклону отводились от фундамента.

Причем сайдинг, независимо от его разновидностей, ни в коем случае нельзя спускать прямо до отмостки. Ведь зимой, под действием сил морозного пучения грунтов, отмостка может приподняться всего на пару-тройку сантиметров, но этого будет достаточно, чтобы сломать нижний слой наружной отделки здания.

Делаем отмостку вокруг дома своими руками

Отмостка вокруг дома из щебня

Простейшая, но абсолютно надежная конструкция, доступная каждому как в денежном эквиваленте, так и с точки зрения простоты ее устройства.

Отмостка из щебня

Вдоль стены фундамента дома, строящегося или уже возведенного, выкапывается траншея шириной от 60 см. до 1 метра и глубиной в полметра.

На дно этой траншеи укладывается слой из глины толщиной где-то 10-15 см. Глина обязательно должна быть утрамбована и разровнена, но ее слой должен быть наклонен от стены где-то на 5-6%. То есть при ширине отмостки в 1 метр внешний край отмостки фундамента должен быть ниже на 5-6 см. чем внутренний, прилегающий к фундаменту.

Сверху на слой глины укладывается любой крепкий гидроизоляционный материал. Для его выбора вам потребуется обратиться в строительный магазин с вопросом о необходимости гидроизоляции отмостки. Например, для этого можно использовать обычную пленку из ПВХ.

Пленку можно уложить или как есть, то есть по ширине слоя глины. А можно вдоль ее наружной кромки устроить дополнительный лоток, обеспечив его продольный уклон, а в этот лоток засыпать мелкий щебень. Такое мероприятие поспособствует не только отводу воды от фундамента в поперечном направлении, но и организованный сток скопившейся таким образом воды по этим лоткам в продольных направлениях вдоль стен со всех сторон дома. Организовав тем самым отвод всей воды в каком-то одном конкретном месте, допустим в канаву за домом.

Отмостка с дренажным лотком

Сверху на слой гидроизоляции укладывается слой дренирующего материала, например крупного гравелистого песка толщиной так же как и слой глины 10-15 см. А песок, в свою очередь, засыпается сверху щебнем.

К сведению. Для того, чтобы щебень с течением времени не «тонул» в песке и не перемешивался с ним, перед его отсыпкой нужно закрыть слой песка геотекстилем или любым подходящим материалом, выполняющим те же функции.

К тому же в слое песка, как бы вы ни старались этого не допустить, останутся семена трав и прочих растений, которые будут постепенно год от года прорастать все интенсивнее, и однажды начнут проклевываться и сквозь слой щебня. Геотекстиль помогает решать и эту проблему не давая прорастать траве сквозь себя.

Для эстетики слой щебня можно засыпать не до уровня земли, а чуть ниже, сантиметров на 5, а сверху него уложить рулонную траву. Она будет прекрасно пропускать через себя воду, которая сквозь слой из песка будет достигать гидроизоляционного материала и отводиться от фундамента.

Таким образом поверхность отмостки вокруг дома можно облагородить и она не будет бросаться в глаза.

Отмостка вокруг дома из плитки или брусчатки

Собственно, эта отмостка устраивается так же как и отмостка фундамента из щебня, за одним исключением.

Для того, чтобы плитка не сползала по уклону от фундамента (напомним, что отмостка устраивается с уклоном 5-6% в сторону от фундамента), ее необходимо упирать в бордюрный камень. А для того, чтобы сам бордюрный камень стоял на свое месте крепко и не двигался под весом слоя плитки или брусчатки, под ним, прямо на слое песка, необходимо устроить бетонный замок.

Отмостка из плитки или брусчатки

Как правильно сделать отмостку вокруг дома из бетона

Слои для отмостки фундамента из бетона выстилаются точно так же

  • Подстилающий слой из глины или песка, толщиной 10-15 см.;
  • Слой гидроизоляции;
  • Второй слой песка толщиной 10-15 см.;
  • А сверху слой щебня 10-15 см.

Затем над слоем щебня монтируют опалубку из досок. Не нужно забывать, что для обеспечения положительного уклона в сторону от фундамента дома высота опалубки у фундамента принимается около 10 см., а ширина досок опалубки с другой стороны должна быть около 5 см. Тем самым получается трапеция.

Опалубка монтируется не целиком вдоль всей стены, а разбивается на фрагменты около 1 метра, образуя как бы клетки из досок.

Это необходимо для того, чтобы под воздействием низких температур и сил морозного пучения бетон не растрескался, а получившиеся отдельные друг от дуга части опалубки двигались не касаясь друг друга.

Отмостка из бетона

Внутрь опалубки укладывается арматурная сетка с ячейками 100×100 мм. (крупнее брать не стоит, иначе опалубка будет достаточно слабой), под которой по всему периметру дома на расстоянии 20-25 см. друг от друга можно так же уложить продольные стержни арматуры диаметром 10-12 мм.

Важно. Арматурная сетка, как и возможно используемые продольные арматурные стержни не должны лежать прямо на щебне. Их следует подпереть небольшими камнями или иными материалами, чтобы этот каркас как бы висел в воздухе. Это делается для того, чтобы после заливки в опалубку бетонной или цементно-песчаной смеси она смогла протечь насквозь каркаса до основания из щебня и после затвердевания арматурный каркас оказался  в теле получившегося монолитного бетона. Так арматура будет работать совместно с ним.

Отмостка вокруг дома на столбчатом фундаменте

Несмотря на уже устроенную гидроизоляцию столбчатого фундамента, еще на этапе его строительства, отмостку желательно делать и для такого вида основания.

Отмостка и столбчатый фундамент

Причем если это именно любой столбчатый фундамент, то отмостку можно делать и до строительства самого деревянного дома, просто для ее устройства, например из цемента, отмостку придется делать с обеих сторон.

© 2013 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

Устройство отмостки, как сделать надежную и долговечную мягкую отмостку.

Статья подготовлена при участии специалистов компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Сложно переоценить важность отмостки, особенно в регионах с высоким уровнем грунтовых вод и обильными осадками. Тем не менее для многих она до сих пор остается желательным, но необязательным элементом. Не в последнюю очередь это связано с трудоемкостью устройства классического монолитного «пирога». Сравнительно недавно появился упрощенный, при этом не менее надежный вариант отмостки, не требующий кубометров бетона. Совместно со специалистами компании ТЕХНОНИКОЛЬ рассмотрим самые актуальные аспекты.

Содержание

  • Что такое отмостка и ее предназначение.
  • Что такое мягкая отмостка.
  • Технология устройства мягкой отмостки.
  • Вопросы участников портала и ответы специалистов.

Что такое отмостка и ее предназначение

Отмостка – один из важнейших конструктивных элементов здания, представляющий собой полосу непроницаемого покрытия, проходящую по всему периметру рядом с основанием.

Главной задачей отмостки является отведение воды от фундамента и предотвращение промокания грунта в этой зоне, а в дальнейшем – и промерзания.

Без отмостки основание будет регулярно контактировать с влагой, что отрицательно скажется на его прочности и долговечности.

Кроме того, при сильных осадках отсутствие отмостки будет способствовать загрязнению фасада. Также покрытие выполняет функцию тротуара, по которому в любую погоду можно передвигаться вокруг здания. Что касается эстетической стороны вопроса, то дом, окантованный отмосткой, смотрится значительно привлекательнее и приобретает завершенный вид.

Алексей Цыбенковедущий технический специалист направления «Инженерная гидроизоляция» Технической дирекции Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

К сожалению, важность отмостки зачастую недооценивают, не все строители уделяют ей достаточно внимания. А владелец в дальнейшем может столкнуться с такими негативными последствиями, как трещины на фасаде здания. Когда отмостка отсутствует, дождевая и талая вода могут естественным образом скапливаться у основания фундамента. Кроме прямого разрушающего воздействия на основу конструкции, может происходить и пучение грунтов, чреватое деформациями.

Что такое мягкая отмостка

Как обычная, так и утепленная отмостка бывает двух видов:

В первом случае это покрытие со сплошным, бетонным финишным слоем, во втором, напротив – водопроницаемое покрытие, но с герметичным основанием. Монолитные (жесткие) отмостки чаще всего бетонированные или асфальтированные, мягкие же могут быть как с гравийным слоем, так и с плиткой, уложенной плавающим способом, иногда их даже засаживают газонной травой. Жесткая отмостка отводит воду с финишной наклонной поверхности, на мягкой же вода беспрепятственно проникает сквозь верхний слой, а проникновение в грунт предотвращает слой гидроизоляции, с которого она отводится в дренаж.

В отличие от жестких отмосток, мягким не грозит разрушение из-за пучения, и их проще обустраивать, так как отсутствует этап бетонирования.

Наиболее популярна мягкая разновидность отмосток на пучинистых грунтах, поэтому в большинстве случаев они утепленные, на базе листов ЭППС. Однако, делают и без утепления, когда выбор продиктован не необходимостью предотвратить пучение, а желанием упростить процесс.

zip участник FORUMHOUSE

Очень не хочется возиться с заливкой бетонной отмостки, да и итоговый результат глаз, наверняка, не порадует. Хочу устроить проще: песчаную подушку, поверх гидроизоляцию, а сверху, с небольшим уклоном – тротуарную плитку. Получится как бы и отмостка, и дорожка.

chickenучастник FORUMHOUSE

Идея правильная. Такой способ сейчас часто применяется. В качестве гидроизолирующего слоя используется толстая (порядка 0,6 мм) мембрана из полиэтилена высокого давления. В качестве верхнего слоя можно не только класть плитку, но насыпать гравий, гальку, высевать газон и т.д.

Тем не менее, стандартный пирог мягкой отмостки включает следующие слои:

  • подготовка;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • дренаж;
  • геотекстиль;
  • финишный слой.

Минимальная ширина такой отмостки составляет 60 см, максимум зависит от свеса кровли – покрытие должно выступать от него на 15-20 см. На пучинистых почвах рекомендуется полотно не менее метра в ширину. Глубина зависит как от типа почв и наличия утеплителя, так и от разновидности финишного слоя, но, в среднем, это 30-40 см.

Технология устройства мягкой отмостки

Основным элементом мягкой отмостки является гидроизоляция – она должна быть достаточно прочной и выдерживать нагрузку от дренажа и финишного слоя. Геотекстиль предотвращает смешивание дренажного и финишного слоя, которое чревато заиливанием и ухудшением пропускной способности, поэтому его важность также не стоит недооценивать. Сегодня производители выпускают специальные двухслойные мембраны – профилированная основа из полиэтилена высокой прочности (HDPE) и термоскрепленный геотекстиль.

Геотекстиль, прикрепленный поверх «шипов» полиэтиленовой базы, обеспечивает фильтрацию и быстрый отвод воды. То есть,

одна мембрана

одновременно и гидроизоляция, и дренаж, и геотекстиль, что значительно упрощает укладку.

К тому же, это может быть выгодно.

Алексей Цыбенко

Двухслойная мембрана не только мгновенно отводит отфильтрованную жидкость от фундамента, но и упрощает выбор финишного слоя. Зачем дорогие покрытия, когда можно сделать отсыпку гравием или засыпать плодородной почвой и засеять газонной травой? Полиэтилен, из которого она изготовлена, невозможно повредить корнями растений.

Технология устройства мягкой отмостки на базе такой мембраны не осложнена особыми операциями.

Подготовка

Грунт выбирают на необходимую глубину, разравнивают, утрамбовывают. Выполняют подсыпку слоем строительного песка с уклоном от стен, если почвы сильно сыпучие, вместо песка иногда используют утрамбованную глину.

Утепление

Поверх отсыпки укладывают плиты утеплителя, чтобы предотвратить промерзание почвы под отмосткой. Так как поверх утеплителя будет еще мембрана и финишный слой, дополнительной фиксации не требуется.

Гидроизоляция

Мембрану раскатывают вдоль, поверх утеплителя, слоем геотекстиля вверх, с нахлестом на стену на 15 см и заходом за край утеплителя таким образом, чтобы она полностью закрыла и ЭППС, и песчаную подушку. Для герметизации покрытия отрезки мембраны укладывают внахлест – отделяют от шипов мембраны слой геотекстиля и фиксируют куски на четыре шипа (минимум 10 см), плотно вставляя их в пазы. Все швы желательно проклеить специальной двухсторонней лентой. После чего возвращают на место геотекстиль, а стыки также проклеивают скотчем шириной не менее 50 мм. После укладки мембрану фиксируют к стене посредством специального крепежа, некоторые участники нашего портала используют мастики.

Финишный слой

Поверх мембраны засыпают гравий или почвенный субстрат, под плитку или натуральный камень засыпают слой песка. Бордюр используют при гравийной засыпке или с плиткой/камнем.

Ответы специалистов на вопросы участников портала

Мягкие отмостки достаточно популярны среди наших умельцев, и при их устройстве зачастую возникают различные вопросы. Кто, как не специалисты, дадут исчерпывающие ответы.

Космос02 участник FORUMHOUSE

Для мягкой отмостки я купил еще дренажную трубу, но по краю, для сбора воды с мембраны, не уложил, как предполагал вначале. Подумал так: когда у меня будет плитка, то от трубы с воронки крыши, по открытому лотку (с решеткой) вода будет уходить к краю отмостки тоже в лоток. А с тех лотков в некую точку «А» собираться, откуда в кювет, тоже открытым способом поверху. То есть, получается, вся вода с крыши будет 100% уходить и не попадать на отмостку. Остается вода с косого дождя, попадающая на плитку: часть из неё стечет по плитке в лоток на край отмостки, уже хорошо, а часть проникнет сквозь швы, щебень и песок на мембрану и скатится в 1,7 метра от фундамента. Так может не стоит бояться этой воды и не делать дренажную трубу для её сбора?

Алексей Цыбенко

Все верно. Водоотведение воды, попадающей с кровли на мягкую отмостку, может быть организовано несколькими способами:

  • «Открытое» поверхностное удаление воды, посредством уже упомянутых лотков, которые могут быть выполнены в виде формованных пластиковых и бетонных изделий. Такая система сбора и транспортировки воды, поступающей с кровли на отмостку, позволяет минимизировать ее распространение по поверхности отмостки, а это, в свою очередь, сохраняет долговечность покрытия.
  • «Закрытое» отведение без применения специальных изделий, представленных выше. Вода, попадающая с кровли на отмостку, отводится по поверхности дренажной мембраны, край которой может быть сопряжен с кольцевым дренажем участка либо с пристенным дренажем фундамента, либо просто сопряжён с придомовой территорией участка, куда и производится отведение воды так же, как и с поверхности классической бетонной отмостки.

Специалист отмечает, что, благодаря разнообразию вариантов поверхностного водоотведения, в том числе, атмосферной воды (косой дождь), можно отказаться от применения дренажных труб при устройстве отмостки.

Митрошка участник FORUMHOUSE

Изучаю предлагаемые варианты мягкой отмостки. Вот растолкуйте мне следующие моменты: на предлагаемых схемах слой гидроизоляции укладывается с уклоном от фундамента и, в лучшем случае, опускается в дренажную канаву, а в большинстве вариантов просто заканчивается, либо вообще чуть поднимается наверх корытом. И все это на глубине 30 см. Т.е. вместо того, чтобы отвести дождевую воду в сторону, мы ее сквозь песок и щебень загоняем в землю до гидроизоляции и получаем околофундаментный ров с водой?

Нет, не получаем.

Алексей Цыбенко

Рассматриваемый вариант мягкой отмостки с применением дренажных мембран предполагает формирование уклона от стен здания не менее 3° для организации отвода воды, поступающей на поверхность отмостки. Именно благодаря сформированному уклону земляного основания при укладке профилированных мембран вода, попадающая на их поверхность, беспрепятственно стекает. Расстояние, на которое отводится вода, равно ширине отмостки, это, как правило, 800-1000 мм, но в любом случае, это расстояние перекрывает ширину засыпанных пазух котлована. Таким образом, вода «сбрасывается» на прилегающий к дому участок (если не обеспечены меры сбора воды, попадающей с кровли на поверхность отмостки, такие как система пластиковой канализации либо сопряжение дренажных мембран с кольцевым или пристенным дренажом). Поэтому ни о каком «околофундаментном рве с водой» тут, по определению, говорить нечего. Потому, как естественный, грунт придомового участка не относится ни к пристенному, ни к прифундаментному пространству.

Митрошка участник FORUMHOUSE

В случае, когда гидроизоляция выходит в дренажную канаву, засыпанную щебнем по весне, весь этот щебень представляет собой монолитную ледяную глыбу, и дренаж не работает, т.е. в тот момент, когда УГВ максимально высок, такая отмостка, опять же, не работает?

Смотря чего ожидать от отмостки.

Алексей Цыбенко

Отмостка по примеру наружных стен здания формируется не для защиты фундамента от грунтовых вод, а для защиты фундамента от атмосферной воды (дожди, таяние снега), поэтому возлагать на отмостку защиту фундамента от грунтовых вод, независимо от уровня их залегания, бессмысленно. В случае, когда дренажная мембрана мягкой отмостки сопряжена с обсыпкой кольцевого или пристенного дренажа, водоотведение с ее поверхности осуществляется, независимо от времени года. Пластиковая дрена в дренажной траншее располагается ниже уровня промерзания грунта. Для Москвы, к примеру, глубина промерзания, в зависимости от грунта, колеблется от 120 см для глины до 132 см для песка. Вода в пластиковой дрене, расположенной в этом уровне, не только не замерзает, но и беспрепятственно транспортируется по уклону к месту водосбора.

Митрошка участник FORUMHOUSE

Можно положить ГИ по поверхности грунта (понятно, что с уклоном), но тогда, как на нее положить тротуарную плитку? Насыпать песка и сверху положить плитку, на мой взгляд, не выйдет, т.к. во время дождя вода будет вымывать песок из-под плиток по слою ГИ. Т.е., при условии «никакого цемента», остается вариант просто с насыпкой щебня на слой ГИ?

Алексей Цыбенко

Именно благодаря особой форме лицевой поверхности дренажных мембран, выполненной в виде «шипов», и прикреплённому к ним слою геотекстиля, мягкая отмостка на их основе обеспечивает стабильность подстилающего слоя (песок, песчано-гравийная смесь) под тротуарной плиткой. Комбинация жёсткого дренажного ядра в виде шипов мембраны и геотекстиля образует под слоем основания для плитки (песок, песчано-гравийная смесь) водоприемно-отводящий слой. Вода, попадающая на уровень геотекстиля дренажной мембраны, не стекает по его поверхности, а фильтруется сквозь него, попадая на слой мембраны, и отводится по нему (между «шипами»). Очень важно, что, в момент фильтрации воды, через слой прикрепленного геотекстиля к «шипам» мембраны даже самые мелкие частицы песка «не проскальзывают» сквозь него, потому что его поры меньше, чем размер самой мелкой частицы грунта.

То есть, дренажные мембраны в конструкции мягкой отмостки обеспечивают одновременно несколько функций:

  • стабильность подстилающего слоя плитки;
  • фильтрация воды, попавшей в подстилающий слой;
  • отведение воды;
  • гидроизоляцию отмостки.

Митрошка

ЭППС можно утеплить грунт под отмосткой, но утепление работает в обе стороны, и если, несмотря на наши усилия, грунт под ЭППС все-таки промерзнет, то по весне размораживаться он будет значительно дольше. Т.е. можем получить под отмосткой «вечную мерзлоту»?

Алексей Цыбенко

Если фундамент имеет заглубление меньше, чем глубина промерзания грунта, то для защиты фундамента от сил морозного пучения грунта в зимний период в системе мягкой отмостки предусмотрено применение утеплителя из ЭППС. Это позволяет избежать возникновения трещин на цоколе, возникающих вследствие морозного пучения грунта. Задача теплоизоляции в отмостке – изменить распространение температурного поля, то есть, переместить изотерму отрицательной температуры как можно дальше от стен фундамента. Наличие отрицательной температуры и замерзание грунта под утеплителем не исключено, все дело заключается в том, насколько близко либо далеко от стены фундамента остановится замерзание. Поэтому наличие под утеплителем отрицательной температуры не является критичным. Правильно подобранная ширина утепления и толщина утеплителя позволяет полностью исключить промерзание грунтов в основании фундаментов мелкого заложения.

Мягкая отмостка считается оптимальным вариантом для пучинистых грунтов, но также подойдет и для других почв, если нет желания тратить время и силы на бетонирование, или подкупает визуальная составляющая. Но, независимо от разновидности, отмостка – важный конструктивный элемент, которым не стоит пренебрегать.

Облегченная отмостка с гравийной посыпкой будет отлично смотреться с домом в скандинавском стиле, защитит она и керамзитобетонный монолит. В видео – об утеплении цоколя и отмостки ЭППС.

otoplenie-help.ru

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками, устройство гидроизоляции и теплоизоляции

Нельзя уверенно говорить о том, что строительство дома полностью завершено, если не выполнена отмостка. Ее следует производить сразу же после отделки фасада, а иногда и раньше, а не откладывать строительство на пару лет, подвергая фундамент риску разрушения поверхностными водами. Отмостка — защитная водонепроницаемая полоса, устраиваемая по всему периметру строения. От ее эстетических характеристик зависит внешний вид дома, а от конструкционного решения и качества строительства — долговечность самой отмостки и дома.

В зависимости от выбранных материалов и их стоимости, можно выделить виды отмостки:

  1. Простой экономичный вариант. Для устройства защитной полосы применяется щебень и выполняется стяжка.
  2. Стандартный вариант. В этом случае используются песок, щебень, геотекстиль и глина. Помимо того, выполняется гидроизоляция и устанавливается прижимная планка. Эстетичный вид конструкции достигается применением покрытия из: кирпича, булыжника, бетона, дерна, гравия, асфальта или тротуарной плитки.
  3. Декоративная. Придает дому законченный вид. Украшает местность, особенно если выполнена из такого же материала, что и садовые дорожки или подход к гаражу. Неплохо если материал выбран соответственно стилю дома
  4. Защитная. Благодаря отмостке происходит отток дождевых и талых вод от стен и фундамента здания в ливневую канализацию, таким образом предотвращается разрушение фундамента и даже стен строения под воздействием влаги.
  5. Тротуарная дорожка для ходьбы.

Варианты отмостки дома

Стоит разобраться в тонкостях применения некоторых материалов покрытия:

Легче всего выполнить отмостку дома своими руками из щебня. При высоком уровне грунтовых вод и при выполнении дренажа вокруг здания, отмостка из материала, пропускающего поверхностные воды — идеальное решение. Особенности укладки:

  • щебень можно заменить керамзитом, галькой, гравием;
  • щебень можно использовать разного или одинакового размера (фракция материала варьирует от 0.8 до 3.2 сантиметра). Необходимо учесть, что одинаковые частицы плотно утрамбовать не получится, поэтому покрытие будет неудобным для ходьбы по нему;
  • перед тем как высыпать щебень, материковый грунт следует утрамбовать, а поверх него уложить геотекстиль;
  • засыпка из песка не производится;
  • толщина слоя геотекстиля, предотвращающего смешивание грубых частиц с почвой и прорастание травы, составляет 10 сантиметров;
  • время создания 1 квадратного метра отмостки составляет 20−25 минут;
  • для улучшения внешнего вида покрытия, поверх щебня можно уложить слой рулонной травы.

Бетон. Один из самых недорогих и простых вариантов. Данный материал сам по себе обеспечивает водонепроницаемость отмостки. Особенности укладки:

  1. Толщина слоя бетона не менее 5 сантиметров, а лучше 7−10 сантиметров.
  2. Класс используемого бетона не менее В15
  3. Подготовительный слой не менее 10 сантиметров
  4. Необходимо устройство не только компенсационного шва, но и разделительных швов через каждые 6 метров длины.
  5. Можно для декора использовать камни, например, галькой (диаметром от 1 до 20 сантиметров). Можно укладывать камни редко, заполняя промежутки бетоном, а можно вплотную. В последнем случае бетон будет только связующим средством.
  6. Время выполнения 1 квадратного метра отмостки составляет 25−30 минут (при использовании готовой бетонной смеси) или 35−40 минут (если смесь приготавливается на месте). В указанное время включено время на выполнение опалубки.

Бетонная брусчатка

Один из самых популярных материалов. Открывает перспективу для множества дизайнерских решений.

Характеристики материала:

  • отличается морозоустойчивостью и хорошо переносит перепады температуры;
  • благодаря наличию множества форм, возможна укладка покрытия в виде орнамента;
  • существуют бордюры и краевые элементы для эстетичного завершения отмостки;
  • цвет элементов: серый, графитовый, черный, коричневый, оранжевый, желтый и красный;
  • форма элементов: шестигранник, прямоугольник, квадрат, волна и так далее;
  • края элементов брусчатки бывают ровными или с фаской (закругленными по всему периметру или частично). Такие закругления предотвращают скалывание краев;
  • в продаже есть брусчатка толщиной 4−10 сантиметров, длиной 10−28 сантиметров и шириной 6−20 сантиметров;
  • чаще всего используются элементы, имеющие толщину 6 сантиметров. Они отлично выдерживают рабочие нагрузки, возникающие при ходьбе по брусчатке.

Особенности укладки:

  • зазоры между элементами брусчатки заполняются песком;
  • время выполнения 1 квадратного метра отмостки составляет около 50−60 минут.

Каменная брусчатка

Главное достоинство такого покрытия — натуральность внешнего вида.

  • бывает колотая или пиленая;
  • гранит серого, красного или желтого цвета;
  • базальт черного цвета;
  • может иметь неравномерный оттенок (свойство натурального материала);
  • бывает в форме куба или параллелепипеда.

Последовательность укладки: на подготовительный слой из щебня или песка толщиной 3−5 сантиметров уложить брусчатку, заполнить швы и утрамбовать.

Тротуарные плиты

Достоинством такого варианта является возможность замены плит на другой материал, а также простота ремонта покрытия путем замещения поврежденного элемента новым. Тротуарные плиты отличаются хорошей декоративностью:

  • форма: квадратные и прямоугольные, встречаются шестиугольные плиты;
  • обычно серого цвета, но встречаются красные, желтые, коричневые, черные, зеленые, оранжевые изделия;
  • с гладкой поверхностью или рифленые элементы.

Особенности укладки:

  • на слой из песка и щебня толщиной 3−5 сантиметров уложить плиты, швы заполнить и утрамбовать;
  • чтобы не пришлось подрезать материал, следует запланировать ширину отмостки, равную ширине одной — двух плит;
  • чтобы плитка не сползала по уклону, ее необходимо упереть в бордюрный камень, под которым устроен бетонный замок.

Как выбрать вид отмостки

Конструкция и ширина отмостки зависит непосредственно от предполагаемых эксплуатационных нагрузок и характеристик грунта, на котором происходит строительство.

Обычно ширина отмостки составляет 80−100 сантиметров. Она должна превышать ширину свесов крыши минимум на 20−25 сантиметров, но быть не менее 60 сантиметров на обычных грунтах. А на пучинистых — не менее 80 сантиметров.

Если отмостка будет активно использоваться как садовая дорожка, то 1 метра ширины явно не хватит. При любой выбранной конструкции уклон от дома обязательно должен быть не менее двух градусов.

Если есть цокольное помещение с неотапливаемыми стенами или уровень чернового не утепленного пола приблизительно совпадает с уровнем отмостки, необходимо делать ее утепление. При глинистых почвах обязательно нужно делать дренаж.

Состав отмостки:

  • верхний слой (материал покрытия до 10см);
  • дренажный слой (щебень или песок, толщина слоя зависит от выбранного материала покрытия, 20 см);
  • гидроизоляционный материал (рубероид или ПВХ-пленка);
  • подстилающий слой (утрамбованная глина 15−20 см).

Технология строительства отмостки своими руками

Своими руками отмостку сделать не так уж и сложно.

Порядок работы таков:

  • выполнить разметку по чертежам;
  • снять верхний слой грунта по периметру здания;
  • дно траншеи утрамбовать заполнить глиной, смочить водой и опять утрамбовать;
  • уложить рубероид или полиэтилен;
  • засыпать дренаж (песок, щебень, гравий), утрамбовать своими руками;
  • уложить выбранный верхний слой.

При строительстве отмостки своими руками следует обязательно учитывать общие важные моменты:

  1. Необходимо образовывать уклон, направленный от стен здания. Это можно сделать путем специального формирования слоя грунта в траншее или приподнять покрытие при его укладке. Уклон должен быть не менее 1.5−2% (на каждые 50 сантиметров приходится 0.8−1 сантиметр подъема покрытия вблизи здания). Такой малозаметный уклон гарантированно обеспечивает отток воды от основания стен.
  2. Следует выполнить компенсационный шов, который предотвратит разрушение гидроизоляции стен подвала. Для нужно этого оставить зазор между отмосткой и стеной толщиной 1−2 сантиметра и заполнить его песком или пенополистиролом или положить 2 слоя рубероида. При его отсутствии возможно давление на стену со стороны отмостки из брусчатки или тротуарных плит, которая промерзнет, а в результате ходьбы по ней будет оседать и может повредить изоляцию с внешней стороны стены.
  3. Высота цоколя зависит от разновидности материала отмостки. Цоколь нужно поднять на высоту 30 сантиметров, если используется щебень или гравий. При твердой поверхности, например, покрытой брусчаткой или бетоном, высота цоколя должна быть увеличена до 50 сантиметров.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Пучинистый грунт способен насыщаться водой, которая, замерзая, может неравномерно вспучить основание, которое начнет давить на дом, разрушая его конструкцию. Утепление не позволит грунту промерзнуть вокруг по периметру и предотвратит его пучение.

Для данных целей лучше всего использовать теплоизолирующий материал с пониженным коэффициентом впитывания влаги, например, экструдированный пенополистирол. Он укладывается между двух слоев отмостки. Но данный материал нельзя активно нагружать, поэтому в качестве покрытия предпочтительнее выбрать булыжник, плитку или бетон. Не рекомендуется в таком случае: гравий, галька, щебень или керамзит.

В качестве гидроизоляции может служить слой глины с уклоном в сторону от дома, который смачивается водой и тщательно утрамбовывается. При сложных конструкциях отмостки, в качестве гидроизоляции используется рубероид, полиэтиленовая пленка, которые укладываются поверх глины до укладки дренажного слоя. Уложить пленку своими руками можно простым способом (равномерно вокруг всей отмостки) или сформировать с ее помощью отток воды со всего периметра дома в одну точку (например, в специальную канаву за домом).

Если отмостка своими руками выполнена по всем правилам, она способна существенно продлить срок службы здания и улучшить его внешний вид.

plita.guru

Отмостка вокруг дома

В статье об особенностях строительства фундамента при высоком уровне грунтовых вод мы уже касались вопроса устройства отмостки вокруг дома, поэтому уже понятно, что строительство отмостки – мероприятие обязательное, поскольку именно отмостка защищает фундамент деревянного дома от действия как поверхностных вод так и верхнего слоя грунтовых вод («верховодка»).

Для чего нужна отмостка вокруг дома

Когда идет дождь, вода, стекая с крыши дома, капает на землю прямо рядом со стеной дома. Просачиваясь в грунт она вступает в прямое взаимодействие в бетоном, пагубно воздействуя на него.

В результате чего бетонный материал со временем может просто разрушиться, а до этого момента он будет подвержен различным видам грибка и плесени. И все это будет происходить отнюдь не только на его внешней, уличной, стороне. Бетонный фундамент рано или поздно пропитается водой насквозь, из-за чего проблемы, связанные с постоянной сыростью, начнутся и в подвальном помещении.

Но если подвала вовсе нет, то это не значит, что о пагубном действии воды на основание дома вспоминать не надо. Фундамент будет разрушаться, давать трещины, расслаиваться и рано или поздно его придется попросту менять.

Замена фундамента – мероприятие крайне трудоемкое и дорогостоящее, куда проще изначально построить качественную и правильную отмостку вокруг дома, которая убережет фундамент вашего деревянного дома от возможных проблем.

Самые простые виды отмостки вокруг дома

На сегодняшний день самыми популярными и оттого распространенными видами отмостки вокруг дома являются

  • Отмостка из щебня;
  • Отмостка из тротуарной плитки или брусчатки;
  • Отмостка из бетона.

Какую бы из предложенных ниже видов отмостки вы не выбрали или решили сделать свою собственную конструкцию, как правильно сделать отмостку – главный вопрос. Ведь только при правильном устройстве она будет работать качественно и по назначению.

Слои отмостки вокруг дома

  • Верхний слой;
  • Дренажный слой;
  • Гидроизоляционный материал;
  • Подстилающий слой.

Важно. Для того, чтобы конструкция работала, необходимо не только правильно сделать отмостку, но и смонтировать специальные «козырьки» в нижней части фундамента, для того, чтобы вода, стекающая по наружной стене дома не попадала между фундаментом и отмосткой.

Так же и наружная отделка дома устраивается как бы «внахлест», перекрывая стык отмостки с фундаментом. Чтобы атмосферные осадки по стенам стекали уже на саму отмостку и по уклону отводились от фундамента.

Причем сайдинг, независимо от его разновидностей, ни в коем случае нельзя спускать прямо до отмостки. Ведь зимой, под действием сил морозного пучения грунтов, отмостка может приподняться всего на пару-тройку сантиметров, но этого будет достаточно, чтобы сломать нижний слой наружной отделки здания.

Делаем отмостку вокруг дома своими руками

Отмостка вокруг дома из щебня

Простейшая, но абсолютно надежная конструкция, доступная каждому как в денежном эквиваленте, так и с точки зрения простоты ее устройства.

Отмостка из щебня

Вдоль стены фундамента дома, строящегося или уже возведенного, выкапывается траншея шириной от 60 см. до 1 метра и глубиной в полметра.

На дно этой траншеи укладывается слой из глины толщиной где-то 10-15 см. Глина обязательно должна быть утрамбована и разровнена, но ее слой должен быть наклонен от стены где-то на 5-6%. То есть при ширине отмостки в 1 метр внешний край отмостки фундамента должен быть ниже на 5-6 см. чем внутренний, прилегающий к фундаменту.

Сверху на слой глины укладывается любой крепкий гидроизоляционный материал. Для его выбора вам потребуется обратиться в строительный магазин с вопросом о необходимости гидроизоляции отмостки. Например, для этого можно использовать обычную пленку из ПВХ.

Пленку можно уложить или как есть, то есть по ширине слоя глины. А можно вдоль ее наружной кромки устроить дополнительный лоток, обеспечив его продольный уклон, а в этот лоток засыпать мелкий щебень. Такое мероприятие поспособствует не только отводу воды от фундамента в поперечном направлении, но и организованный сток скопившейся таким образом воды по этим лоткам в продольных направлениях вдоль стен со всех сторон дома. Организовав тем самым отвод всей воды в каком-то одном конкретном месте, допустим в канаву за домом.

Отмостка с дренажным лотком

Сверху на слой гидроизоляции укладывается слой дренирующего материала, например крупного гравелистого песка толщиной так же как и слой глины 10-15 см. А песок, в свою очередь, засыпается сверху щебнем.

К сведению. Для того, чтобы щебень с течением времени не «тонул» в песке и не перемешивался с ним, перед его отсыпкой нужно закрыть слой песка геотекстилем или любым подходящим материалом, выполняющим те же функции.

К тому же в слое песка, как бы вы ни старались этого не допустить, останутся семена трав и прочих растений, которые будут постепенно год от года прорастать все интенсивнее, и однажды начнут проклевываться и сквозь слой щебня. Геотекстиль помогает решать и эту проблему не давая прорастать траве сквозь себя.

Для эстетики слой щебня можно засыпать не до уровня земли, а чуть ниже, сантиметров на 5, а сверху него уложить рулонную траву. Она будет прекрасно пропускать через себя воду, которая сквозь слой из песка будет достигать гидроизоляционного материала и отводиться от фундамента.

Таким образом поверхность отмостки вокруг дома можно облагородить и она не будет бросаться в глаза.

Отмостка вокруг дома из плитки или брусчатки

Собственно, эта отмостка устраивается так же как и отмостка фундамента из щебня, за одним исключением.

Для того, чтобы плитка не сползала по уклону от фундамента (напомним, что отмостка устраивается с уклоном 5-6% в сторону от фундамента), ее необходимо упирать в бордюрный камень. А для того, чтобы сам бордюрный камень стоял на свое месте крепко и не двигался под весом слоя плитки или брусчатки, под ним, прямо на слое песка, необходимо устроить бетонный замок.

Отмостка из плитки или брусчатки

Как правильно сделать отмостку вокруг дома из бетона

Слои для отмостки фундамента из бетона выстилаются точно так же

  • Подстилающий слой из глины или песка, толщиной 10-15 см.;
  • Слой гидроизоляции;
  • Второй слой песка толщиной 10-15 см.;
  • А сверху слой щебня 10-15 см.

Затем над слоем щебня монтируют опалубку из досок. Не нужно забывать, что для обеспечения положительного уклона в сторону от фундамента дома высота опалубки у фундамента принимается около 10 см., а ширина досок опалубки с другой стороны должна быть около 5 см. Тем самым получается трапеция.

Опалубка монтируется не целиком вдоль всей стены, а разбивается на фрагменты около 1 метра, образуя как бы клетки из досок.

Это необходимо для того, чтобы под воздействием низких температур и сил морозного пучения бетон не растрескался, а получившиеся отдельные друг от дуга части опалубки двигались не касаясь друг друга.

Отмостка из бетона

Внутрь опалубки укладывается арматурная сетка с ячейками 100×100 мм. (крупнее брать не стоит, иначе опалубка будет достаточно слабой), под которой по всему периметру дома на расстоянии 20-25 см. друг от друга можно так же уложить продольные стержни арматуры диаметром 10-12 мм.

Важно. Арматурная сетка, как и возможно используемые продольные арматурные стержни не должны лежать прямо на щебне. Их следует подпереть небольшими камнями или иными материалами, чтобы этот каркас как бы висел в воздухе. Это делается для того, чтобы после заливки в опалубку бетонной или цементно-песчаной смеси она смогла протечь насквозь каркаса до основания из щебня и после затвердевания арматурный каркас оказался  в теле получившегося монолитного бетона. Так арматура будет работать совместно с ним.

Отмостка вокруг дома на столбчатом фундаменте

Несмотря на уже устроенную гидроизоляцию столбчатого фундамента, еще на этапе его строительства, отмостку желательно делать и для такого вида основания.

Отмостка и столбчатый фундамент

Причем если это именно любой столбчатый фундамент, то отмостку можно делать и до строительства самого деревянного дома, просто для ее устройства, например из цемента, отмостку придется делать с обеих сторон.

© 2013 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

log-cabin.ru

Фундамент на участке с грунтовыми водами

Один из наиболее частых вопросов, который мы слышим от заказчиков, стоящих перед выбором фундамента, это:

Какой выбрать фундамент, если рядом грунтовые воды?

В большинстве районов Московской области довольно высокий уровень грунтовых вод (УГВ). Для малоэтажного строительства этот фактор является негативным.  При близком залегании грунтовых вод тип фундамента следует подбирать, учитывая это немаловажное обстоятельство.

На каких грунтах высокий уровень грунтовых вод

Как правило, это глинистые грунты, суглинки, меньше супеси, естественно плывуны и торфяники, хотя плывуны и торфяники не являются глинистыми грунтами, обычно они очень сильно водонасыщены. На песчаных грунтах, как правило вода высоко не стоит, опять же если это не плывун. Плывуны и торфяники считаются самыми неблагоприятными грунтами для строительства частного дома. Между тем, у компании «Твойстрой» есть опыт изготовления свайно – ленточного фундамента на торфянике с плывуном.  Примерно 1,5 метра был торфяник, а потом плывун. Пришлось разрабатывать для такого грунта особую технологию изготовления фундамента. Хочу сразу оговориться, что на плывуне лучше строить дом из дерева — сруб или каркасник, который не так сильно разрушается при различных подвижках фундамента.  Насыщенность грунта водой связана, в первую очередь, с плохой пропускной способностью –  чем больше глины,  тем медленней уходит вода. Глину даже используют как гидроизоляцию для фундамента – так называемый «глиняный замок». Еще одна закономерность – чем ближе к водоему, тем выше грунтовые воды. Хотя, все перечисленное может иметь свои исключения – бывает и глина сухой, и песок влажным, и отсутствие грунтовых вод вблизи водоема. Но в общем-то, причина присутствия грунтовых вод на участке – не тема данной статьи. Наличие грунтовых вод обычно воспринимается как данность и участок покупают не потому, что высоко или низко УГВ, а потому что место понравилось и по деньгам устроило.

Как влияют грунтовые воды на фундамент

  1. Самое негативное влияние высокий уровень грунтовых вод создает из-за морозного пучения. Грунт, насыщенный водой, замерзает и расширяется. Происходит выталкивание мелкозаглубленного фундамента. Сила бокового морозного пучения воздействует и на заглубленные фундаменты – морозным пучением  может оторвать верхний ряд блоков ФБС при использовании фундамента из сборного железобетона.
  2. Делать цокольные этажи на участках с высоким уровнем грунтовых вод – это значит, создать себе проблему на всю оставшуюся жизнь. Даже если делать двух или трехслойную гидроизоляцию, устраивать дренаж, делать поверхностный водоотвод и отмостку – все равно не исключается вероятность протечки. Даже при наличии современных методов гидроизоляции подвалов изнутри, следует задуматься нужна ли эта борьба с протечками. И дело не просто в том что «вода дырочку найдет». Дренаж со временем заиливается и вокруг стен подвала создается напряжение, вода начинает давить на стены подвала и в большинстве случаев продавливает.
  3. Даже если у Вас нет подвала, и Вы выбрали тип фундамента не подверженный воздействию сил морозного пучения, сделать отмостку, которую не будет поднимать замерзший насыщенный водой грунт – не получится.  Пока еще нет таких технологий, которые были бы способны удержать отмостку при зимнем пучении грунта. Ни кто не делает отмостку на глубину ниже глубины промерзания, соответственно ее будет поднимать и опускать каждую зиму и соответственно   со временем она будет разрушаться. Это касается не только отмостки вокруг дома, но так же всех дорожек и заездов на участок.
  4. Еще одним недостатком близости грунтовых вод является скопление большого количества воды после снеготаяния. На некоторых участках вода стоит до майских праздников. Не очень приятно, когда на участке как говориться не пройти и не проехать.

Сезонные изменения уровня грунтовых вод

К сожалению, даже сухие участки с низким уровнем грунтовых вод подвержены  сезонному насыщению водой. Весной, когда тает снег и осенью когда много дождей и мало солнца, даже самая сухая глина становится влажной. Летом наиболее низкий УГВ обычно бывает в августе, а зимой в феврале. И поэтому, когда изыскательская лаборатория дает заключение о наличии на участке грунтовых, вод необходимо обращать внимание на дату бурения.

Какой тип фундамента выбрать при близком залегании грунтовых вод

Высокий уровень грунтовых вод в Подмосковье – это, к сожалению, реальность нашей местности. Даже если на участке сухая глина, то все равно происходит сезонное насыщение грунта влагой. Поэтому, следует подбирать такой тип фундамента, на который не воздействует сила морозного пучения. Сразу можно исключить все мелкозаглубленные фундаменты (мелкозаглубленная лента, свайно-ленточный без расширения сваи внизу, фундаментная плита и прочее). В условиях близости грунтовых вод имеет смысл не делать так же и цокольный этаж, если конечно нет какой-то сверхзадачи, решение которой возможно только в цокольном этаже.  Поэтому, по большому счету, остается только три типа фундамента, на которые влияние  грунтовых вод минимально.

  1. Во первых это лента глубокого залегания залитая на фундаментную подушку находящуюся ниже глубины промерзания с обратной засыпкой песком. У такого фундамента кругом одни преимущества кроме цены. Такие фундаменты используют даже для многоэтажного строительства.
  2. Можно так же отливать ленту глубокого залегания прямо в грунт, технология упрощается, расход материалов уменьшается и соответственно цена становиться более доступной. Однако, недостатки тоже прибавляются, при выкапывании траншеи невозможно сделать абсолютно ровной стенку траншеи, которая в тоже самое время является опалубкой. На стенке есть неровности и когда насыщенный влагой грунт замерзает, он пытается вытолкнуть фундамент силами бокового морозного пучения цепляясь за эти неровности. При этой технологии гидроизоляцией фундамента так же пренебрегают и, соответственно, влажный грунт негативно влияет на фундамент.
  3. Еще один тип фундамента – это свайно-ленточный фундамент со сваями, имеющими расширение внизу, и незаглубленной лентой. Технология позволяет сделать гидроизоляцию сваи. Расширение увеличивает площадь опоры и удерживает дом на месте, так как находится ниже глубины промерзания.  Замерзший грунт просто соскальзывает со сваи и, поднимаясь, не достает до ленты, а  соответственно и не выталкивает фундамент из земли.  Еще одним достоинством данного типа фундамента является более низкая цена, за счет уменьшения расхода железобетона. Он примерно в два раза дешевле ленты отлитой в грунт и в три раза дешевле, чем лента глубокого залегания с подушкой в основании.

ООО «ТВОЙСТРОЙ» на любой из этих типов фундаментов дает пожизненную гарантию

Как отвести грунтовые воды от фундамента

Если все же необходимо построить дом с цокольным этажом на участке с близким залеганием грунтовых вод, то кроме многоуровневой гидроизоляции, необходимо так же решить вопрос с отведением грунтовых вод от фундамента. Как я уже писал выше, никакая гидроизоляция не выдержит напряжение воды, которое создается если не отвести ее от фундамента. Для отведения воды делают дренажную систему. Хотя наличие дренажной системы  и не является стопроцентным  решением вопроса, но что-либо лучшее, пока никто не придумал.  Недостатком дренажной системы является то, что она со временем заиливается и ее невозможно полноценно прочистить. Средний срок службы дренажа 10 – 15 лет, хотя все зависит от того как он сделан и на сколько быстро грунт заиливает отверстия в дренажных трубах. Чем больше диаметр дренажных труб, тем больше их площадь и соответственно тем дольше грунтовые воды будут отводиться через этот дренаж. Иногда даже делают дренажную систему в две трубы. Обязательно надо делать колодцы на каждом повороте дренажных труб – это даст возможность прочистить систему. Поверхностный водоотвод уменьшит нагрузку на дренажную систему и, соответственно, увеличит эффективность дренажа. Так же для эффективного отведения грунтовых вод необходимо наличие места, куда эту воду можно отвести. Если есть овраг или участок на склоне где нет соседей, то вопрос решается сам собой. Но, к сожалению, обстоятельства не всегда таковы. Зачастую, для отвода воды приходиться использовать насос.

В заключение, хочется порекомендовать владельцам участков с высоким уровнем грунтовых вод – не делать цокольный этаж, и тогда необходимость отведения грунтовых вод отпадает. Также рекомендуем для изготовления фундамента  привлекать надежную организацию, зарекомендовавшую себя на рынке и имеющую многолетний опыт работы.  «ТВОЙСТРОЙ» –надежный вариант такой компании.

Почитайте отзывы наших клиентов и звоните, если желаете заказать фундамент:  +7 (909) 155-88-38

www.tvoystroy.ru

Советы строителю: Отмостка и дренаж при строительстве дома

Отмостка — бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по всему периметру здания, расположенная под тупым углом к стенам. Отмостка предназначена для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. К тому же отмостка выполняет декоративные функции, образуя дорожку вокруг дома.

Главная задача отмостки – отвести дождевые и талые воды от фундамента. Конечно, вы можете ею пренебречь, если ваш дом стоит на сухих непросадочных грунтах и столбчатом фундаменте. При всех остальных вариантах отказ от отмостки – это большой риск: сырой фундамент долго не прослужит.

Из какого материала лучше сделать отмоску, чтобы обеспечить ее долговечность?

Есть и булыжники и глина… Из глины, например, на Руси традиционно делали отмостки. Но сегодня все же самым распространенным материалом для отмостки является бетон. Альтернативой отмостке из бетона может быть профилированные ПВП-мембраны, которые прекрасно справляются с ролью гидроизоляции, не покрываются трещинами и к тому же просты в работе. Мембрану помещают на грунт, под слой песка и щебня, а покрытие может быть любым, вплоть до газонной травы – надо только насыпать поверх щебня слой плодородной почвы толщиной хотя бы 20-30 см. Некоторые же предлагают полностью перейти на мягкие морозостойкие отмостки, не боящиеся сезонных подвижек грунта. Единственное условие, необходимое для их нормальной службы – эффективный сбор и отвод воды как с крыши, так и с самой отмостки.

Надо ли делать особый фундамент и отмостку если близко грунтовые воды?

Для устройства фундаментов близкие (выше глубины промерзания) грунтовые воды не мешают. Просто в этом случае не надо делать подвал, цокольный этаж – то есть в своих подземных постройках не надо заглубляться ниже грунтовых вод. А вот фундамент не зависит от этой воды. Чтобы грунтовая вода не подтачивала фундамент, существует дренаж. По внешнему периметру будущего здания роется траншея, в нее кладутся труха, гравий и так далее. То, что из-под дома начинает выпирать весной (или когда идут сильные дожди), будет стекать в эту траншею и отводиться в сторону из-под дома, чтобы не происходило шевеления фундамента.

Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. Нередко отмостка не только служит надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундаментов, но и декоративным элементом, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, гравия, булыжного камня, клинкерного кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Для основания подбирают материал в зависимости от верхнего покрытия. Во всех случаях конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость. Ширина отмостки выбирается в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах отмостка должна быть на 15-20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочном грунте поверхность отмостки должна выходить на 20-30 см за пределы отрываемых под фундаменты траншей или котлованов и быть не уже 90-100 см. Поперечный уклон от стен дома для щебеночных, булыжных и кирпичных отмосток – 5-10% (т.е. 5-10 см на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных – 3-5 %.

На сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столбчатом фундаменте отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши, чтобы предотвратить размыв грунта, делают местные водозащитные покрытия.

Виды отмосток: - булыжная отмостка, - кирпичная отмостка, - асфальтовая отмостка, - бетонная отмостка, - отмостка из бетонных плит,

- грунтовая отмостка.

Материалы и способы устройства отмостки могут быть разными. Но состоит отмостка, как правило, из двух основных слоев – водонепроницаемого и подстилающего, то есть основы (щебень, гравий, керамзит и пр.), которая защищает отмостку, а также вертикальную тепло- и гидроизоляцию фундамента от негативного воздействия сил морозного пучения. Основу засыпают в неглубокую траншею, для чего достаточно снять растительный слой.

Для отмостки из бетона устраивают песчаную подушку, ее тщательно трамбуют, проливая водой, а затем насыпают гравий, на который заливают раствор. В булыжной отмостке гравий и песок меняют местами, а на дно траншеи укладывают мятую глину. Песчаную подушку делают довольно толстой (до 50 см), поскольку булыжники в нее вдавливают.

Бетонная отмостка лучше других противостоит капризам российского климата. Правда, ей в этом надо грамотно помочь. Так, используя бетонные плиты, швы между ними надо заливать жидким битумом, а не цементным раствором, который быстро растрескивается. В монолитном варианте обязательно применяют арматуру и устраивают температурные швы с шагом не более 2,5 м. Иначе отмостка покроется трещинами после первой же зимовки. Для этого вполне годится поставленная на ребро просмоленная доска, но лучше воспользоваться виниловой лентой толщиной 1-1,5 см. Поверхность отмостки, как правило, железнят, т.е. посыпают сухим цементом слоем 2-5 мм по свежеуложенному бетону. Под воздействием выступающей из смеси влаги цемент схватывается, образую прочную водонепроницаемую корку. С той же целью используют водостойкий клей для облицовки бассейнов плиткой.

Между цоколем и отмосткой выполняют деформационный шов из битума (герметика и т.п.). Если же использовать гибкий гидроизоляционный материал, то при подвижках грунта отмостка будет свободно скользить вдоль цоколя, сохраняя это уязвимое место непроницаемым для воды.

Гидроизоляция мягкой отмостки.

Выбирая ее, прежде всего стоит обратить внимание на долгвечность и морозостойкость. Прекрасно работают в отмостке материалы на основе полипропилена ( тектон и пр.), а также ПВХ-пленки, используемые при строительстве искусственных водоемов. Полиэтиленовая пленка, рубероид и подобные ему битумные материалы гораздо хуже. Под гидроизоляцией неплохо бы проложить утеплитель, который не даст земле промерзнуть. Это особенно актуально, если в доме есть отапливаемый цокольный этаж.

Утепление отмостки.

Если в доме есть теплый цокольный этаж или подвал, отмостку имеет смысл утеплить, уложив на грунт слой эффективной теплоизоляции (пенополистирола, пеностекла, экструдированного пенополистирола и др.). Это улучшит температурный режим в околофундаментной зоне, защитит заглубленные в грунт стены и фундамент от воздействия резких колебаний температуры, снизит интенсивность вспучивания грунта под отмосткой. Конструкцию из железобетонной плиты с утеплителем устраивают так, чтобы под ней образовалась толстая воздушная прослойка (10-15 см). Основание, как правило, выполняют из щебня, утрамбованного и пропитанного битумом до насыщения. Стоимость утепленной отмостки выше обычной. Однако затраты окупятся за счет снижения расходов на эксплуатацию и ремонт цоколя.

Роль отмостки часто не ограничивается отводом воды от фундамента. При достаточно большой ширине (от 1,2 м) отмостка прекрасно справится с пешеходной функцией, превратившись в опоясывающую дом дорожку. Расширяясь местами, мощеная отмостка может образовать площадки для садовой мебели и растений в контейнерах, плавно влиться в патио, перетечь в садовые дорожки и лестницы… Для подобных вещей больше подходят твердые отмостки. Впрочем, многие виды мощения годятся и для мягких отмосток, которые тяготеют к натуральным материалам (галька, гравий, дощатые настилы и пр.). Ими также можно воспользоваться, чтобы приблизить к самым стенам дома газоны и цветники.

Делают отмостку сразу после устройства фундамента по уплотненному грунту обратной засыпки. Особенно хорошо следует утрамбовать грунт в пазухах возле стен. Песчаная подсыпка для этой цели не годится. Из-за рыхлого грунта отмостка может провалиться и отслоиться от стены. Какой бы хорошей ни была отмостка, самое большое, на что она способна – отвести от дома дождевую и талую воду на расстояние, равное своей ширине. Между тем гарантировать, что вода не просочится к фундаменту, можно только в том случае, если отвести ее минимум на 3-4 м. Отмостка такой ширины далеко не всегда возможна и уместна. У этой проблемы есть только одно решение – дренаж.

Дренаж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений. Дренаж в строительстве — метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных галерей и других устройств.

Для отмосток с твердым покрытием обычно устраивают линейный поверхностный дренаж. Прокладывают по внешнему периметру водоотводную канавку. Ее дно и стенки выкладывают камнем, бетонируют или выстилают гидроизоляционным материалом. Можно также уложить распиленную вдоль асбоцементную или пластиковую трубу с уклоном в сторону естественного водостока. Очень удобны готовые дренажные каналы с защитными решетками из пластика или полимербетона. Еще один вариант – лотки с решеткой и отводной трубой, встраиваемые непосредственно в плоскость отмостки. Вдоль отмостки можно устроить закрытый дренаж с использованием перфорированных труб. Их помещают в специальную траншею (дрену), дно которой выравнивают крупным песком и выстилают геотекстилем, исполняющим роль фильтрующей мембраны. Поверх насыпают промытый гравий (толщина слоя 15-20 см), укладывают трубу, опять насыпают гравий и внахлест накрывают оставленными полами геотекстиля. Затем следует слой крупного песка и плодородной почвы.

Подобная дренажная система подходит и для мягких отмосток. Но, пожалуй, лучший вариант для них – мягкий дренаж. Его делают следующим образом: дрену выкладывают рулонной гидроизоляцией с заходом на боковые стенки, застилают геотекстилем, на две трети заполняют щебнем, внахлест накрывая полами геотекстиля, и засыпают песком.

Дренажная система:

Если ваш дом построен на участке, грунт которого имеет высокое содержание глины, то мало только предусмотреть хорошую гидроизоляцию, уложенную снаружи на стенах подвала. Для таких участков придется еще задуматься о дренажной системе. В местах, где могут находиться водоносные слои, дренаж также необходим. Единственный случай, когда можно пренебречь дренажной системой – это если дом возводится на песчаном грунте или грунте, содержащем большое количество гравия.

В любом случае, строя свой дом, особое внимание следует уделить его защите от грунтовых вод. Фундамент и стены при соприкосновении с увлажненным грунтом начинают впитывать в себя воду словно губка. Эта влага может подняться до 1,5 м, вызывая увлажнение стен. Из-за того, что конструкции соприкасаются с мокрым грунтом постоянно, подъем воды происходит непрерывно, вызывая сырость в помещениях. О комфортном жилище в таких условиях говорить не приходится.

Возникновение сырости можно, конечно, предотвратить, уложив слои горизонтальной гидроизоляции в цоколе и полах подвалов (от проникновения влаги вверх), а также устроив вертикальную гидроизоляцию их стен от увлажнения. Однако такой способ борьбы с сыростью дает результаты там, где грунт хорошо пропускает воду, что позволяет ему не переувлажняться. К сожалению, такие почвы – редкость. Гораздо чаще застройщики имеют дело с глинистыми и пылеватыми грунтами, которые, как правило, перенасыщены водой. Она скапливается у фундамента, проникает внутрь и таким образом разрушает его. Эффективный дренаж устраняет это явление.

Дренажная система обычно состоит из отсыпки, в которую укладывается перфорированная дренажная труба, и фильтрующего грунтовые воды слоя. Траншею для отсыпки выкапывают по периметру подвала (при необходимости – например при очень высоком уровне грунтовых вод – дренируют всю площадь застройки), создавая уклон не менее 0,5 градусов (чем больше, тем лучше). В местах, где труба поворачивает, огибая угол дома, необходимо вырыть контрольный колодец, как и в конце трубопровода. Из конечного колодца вода отводится в канализацию или в систему полива растений.

Если не будет фильтрующего слоя, может произойти заиливание гравийной отсыпки. Мелкие частицы грунта, попадая в промежутки между гравием, значительно снизят водопроводящие качества отсыпки и КПД работы всей дренажной системы. Чаще всего для фильтрующего слоя применяют нетканый материал из синтетического волокна.

Основные элементы дренажной системы – пластмассовые гофрированные перфорированные трубы диаметром 10-15 см, уложенные в траншею, опоясывающую дом. Укладку начинают с самого высокого места, которое должно быть не менее чем на 20 см ниже уровня пола подвала, и придают небольшой уклон в сторону основных магистралей, а последним – в сторону шахты водосборника.

При сборке системы используют пластмассовые фитинги: присоединительные патрубки, соединительные муфты, тройники, уголки, благодаря которым монтаж не представляется слишком сложным. В углах дренажной системы монтируют очистительные трубы, позволяющие промывать основные магистрали в случае их засорения.

Удаление собранной воды.

Обычно грунтовая вода от фундамента дома через закольцованную магистраль поступает в шахту сбора дренажной воды. Вода с крыши, в свою очередь, через водосточные желоба поступает в шахту сбора дождевой воды. Оптимальный вариант – удаление дренажной воды через ливневую канализацию. При этом вода из водосборника перекачивается погружным насосом в шахту сбора дождевой воды, соединенную с ливневой канализацией.

Трубопровод, соединяющий эти емкости, должен быть выше, чем трубопровод, соединяющий шахту сбора дождевой воды с ливневой канализацией. В противном случае при переполнении шахты вода может попасть в дренажную систему, что приведет к крайне негативным последствиям для дома. Водосборники дренажной и дождевой воды следует располагать поблизости друг от друга.

Другой вариант – отвод дренажной воды в фильтрующий колодец, который делают глубиной около 3 м из бетонных колец. В этом случае дренажная вода из водосборника перекачивается погружным насосом в колодец, низ которого засыпают гравием. Через него вода уходит в грунт. Чтобы вода не попадала снова в дренажную систему, фильтрующий колодец должен находиться не ближе 6 м от дома. Эффективный отвод воды от фундамента возможен лишь в сочетании с традиционными способами гидроизоляции фундаментов и подвалов.

zema.su

Высокий уровень грунтовых вод и фундамент

Идеальными для строительства любого вида фундамента считаются условия, когда уровень грунтовых вод всегда находится ниже глубины промерзания грунтов по СНиП, сами грунты содержат минимальный процент пылеватых и глинистых частиц (читай непучинисты), а финансы позволяют устроить массивный фундамент на глубину ниже сезонного промерзания. Практически идеальная ситуация. Идеальный большой деревянный дом с просторным и сухим подвалом.

Но что делать, если уровень грунтовых вод (УГВ) наблюдается на меньшей глубине, нежели промерзание грунта. К тому же ведь УГВ не постоянен – его уровень может изменяться в пределах определенных значений каждый год, но, скажем, раз в 5 лет серьезно повышаться весной буквально на пару недель. И вот этих самых пары недель может оказаться «с избытком», да еще и с каким.

Или вариант, когда вы купили (или у вас уже есть) земельный участок, на котором многие годы на бетонных блоках стоял вагончик, и вдруг вы решили построить деревянный дом, уже начали копать траншеи под фундамент или выбурили разведочные скважины, может быть начали копать колодец, а вода оказалась уже на глубине около метра, а то и еще меньше, от поверхности земли. То есть вы столкнулись с проблемой устройства фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Конечно, наиболее оправданным поступком было бы продать такой участок, и купить более подходящий. Но если такая возможность не рассматривается в принципе, да и к тому же ведь соседские дома вроде стоят и не падают. Значит можно? Конечно можно.

Но прежде чем бросаться за ответами в интернет или перелопачивать гору СНиПов, СП, ГОСТов и прочей «нормативки» нужно выполнить самое главное.

В любом вопросе, касающемся строительства нужно вести себя как врач в общении с пациентом. Пункт номер «один», читай залог правильно поставленного диагноза и эффективности последующего лечения, – это анамнез или попросту «опрос».

Так же и здесь. Во-первых, если в округе уже построены дома, то все не так уж и плохо, как кажется. Самое первое, что нужно предпринять – это пойти к соседу, поговорить, расспросить что и как. Как строил, чем строил, какие материалы применял и в каком количестве. Как устроил фундамент, на какую глубину. Есть подвал или нет, сухой ли он, круглый год или нет. Сколько лет наблюдений. Куда отвел лишнюю воду. Попросить показать, если вдруг на его фундаменте есть появившиеся трещины, белые солевые пятна, другой неестественный налет. Обратить внимание на наличие и материал отмостки вокруг фундамента, как организован сток с крыши, куда. Есть ли дренажные канавы вокруг участка и какой они глубины. Делал ли он геологические изыскания своего участка хоть в каком-либо виде, или может кто-то из других соседей.

Не нужно стеснятся задавать вопросы. Ведь как известно, за вопросы денег не берут, и лучше выспросить лишнее, что и не пригодится вовсе в дальнейшем, чем упустить что-то по-настоящему важное. Да и с соседями можно познакомиться ближе. Ничто так не сближает мужчин как темы автомобилей и строительства.

Влияние грунтовых вод на фундамент

Большую опасность для бетонного фундамента представляют не столько сами грунтовые воды, сколько растворенные в них сульфаты, соли и другие химические вещества. Они могут провоцировать появления так называемой «цементной бациллы», разрыхляющей и растворяющей бетон. Процесс этот легко можно обнаружить визуально, по появившемуся на поверхности бетона белому гипсовому налету и отслоениям бетона, как будто после его промерзания.

Так же влияние грунтовых вод напрямую на бетон ведет к появлению плесени, различных грибков, запаху сырости, появлению белых или желтоватых солевых пятен.

Строим фундамент при высоком уровне грунтовых вод

Итак, вы уже точно знаете, что УГВ на вашем участке высокий, но решение строиться принято бесповоротно. Что предпринять для достижения цели.

Высокие грунтовые воды – строим дом без подвала

Для начала, проблему строительства фундамента при высоком уровне грунтовых вод можно обойти, попытавшись и вовсе отказаться от строительства подвального помещения. Если вы планировали использовать его исключительно для хранения овощей и фруктов, то оптимальным будет шаг построить деревянный дом без подвала, а для целей хранения где-нибудь на участке построить невысокое хранилище, гидро- и теплоизолировать его и засыпать землей «под холм».

В таком погребе всегда будет сухо, темно и прохладно. По крайней мере – это один из возможных вариантов, который можно рассматривать. А сам дом построить на столбчатом фундаменте – как самом выигрышном при большой глубине промерзания грунтов и/или их сильной пучинистости.

Но бывают ситуации, когда столбчатый фундамент не подходит, например конструкция дома тяжела. Тут на помощь придет предложение строить ленточный фундамент мелкого заглубления (МЗЛФ), так называемый «плавающий фундамент».

Плавающий фундамент в условиях высоких грунтовых вод

В сухих котлованах и траншеях

Для его устройства на участке выкапывают траншеи глубиной не менее 70-80 сантиметров при ширине в 50 см., на дне которых выстилают геотекстиль или любой другой подходящий материал, который не даст подсыпке перемешаться с грунтом или уйти в него. В траншеях монтируют прямоугольную опалубку из дерева – она сформирует прямоугольную форму бетона при твердении.

Затем устраивают уплотненную песчаную подушку толщиной хотя бы 15-20 сантиметров, поверх которого неплохо устроить слой гравия или щебня такой же толщины. Причем чем толще будет слой из щебня – тем лучше. Крупный заполнитель, благодаря достаточно большому расстоянию между каждой из своих частиц (читай между камнями) не может поднять воду снизу вверх капиллярным путем. Это защитит основание фундамента от прямого воздействия высокого уровня грунтовых вод и сил морозного пучения.

К сведению. Уплотнять песок следует всегда влажным. Но именно влажным, а не сырым, поскольку максимальной плотности при уплотнении песок достигает только при оптимальной влажности. Но поскольку в «полевых» условиях такой точности не добиться – главное тут не перестараться с водой, от чрезмерного действия которой итак пытаемся избавиться. При уплотнении (пи ударах лопатой или проходке виброплиты) песок не должен брызгать водой в разные стороны. Если воды оказалось уже черезчур – следует подсыпать еще сантиметр-два песка.

После уплотнения подстилающей подушки необходимо выполнить ее гидроизоляцию и изоляцию боковых поверхностей опалубки для того, чтобы после заливки смеси внутрь опалубки цементное молоко не просочилось сквозь песчаную подушку дальше в грунт или не вытекало через щели между досками опалубки.

Важно. Монолитный фундамент имеет одну характерную черту, точнее даже «требование». Заливать его надо весь, целиком и сразу. Слоями заливать, конечно, тоже можно, но тем прочнее будет бетонная конструкция, чем за меньшее количество заходов она будет возведена.

По этой причине использовать бытовую бетономешалку неудобно. Гораздо надежнее и проще заказать машину готового бетона нужной марки в любой строительной компании. Но нужно заранее принять во внимание возможность подъезда такого автомобиля к строящемуся фундаменту с разных сторон.

После устройства изоляции опалубки в нее устанавливается каркас из арматуры диаметров 10-12 мм. Делается из заранее приготовленных прямоугольных (шириной 0,3 и длиной под длину фундамента) арматурных сеток, скрученных между собой проволокой. Номера профилей арматуры, площади их поперечного сечения, а так же массу 1 килограмма подходящего материала вы можете отыскать в таблице №1 ГОСТ 5781-82*.

Арматурный каркас для фундамента

Затем в опалубку заливается бетон.

Заливка фундамента в опалубку

Важно при заливке бетона не допускать появления внутри смеси воздушных пузырей, для этого нужно постоянно прокалывать заливаемую смесь любым подручным средством (хоть черенком от лопаты). Смесь необходимо постоянно разравнивать и утрамбовывать. Вполне подойдет лопата, но наличие строительного вибратора только ускорит и упростит дело.

В котлованах и траншеях, затапливаемых грунтовыми водами

Случается, что котлован вроде бы выкопан, и в общем-то неглубокий, но на его дне выступает влага, и вот глазом не успеваешь моргнуть, а все его дно уже в воде.

Кто-то посоветует строить опалубку и заливать смесь с низким количеством воды как есть, рассуждая, что бетон возьмет дополнительную воду из грунтовых вод столько, сколько ему еще потребуется. Это конечно же неправильно.

Неправильно потому что взять-то он возьмет, но возьмет только в нижний свой слой, а верхние останутся сухими. К тому же грунтовые воды грязные, а вся эта грязь и примеси, перемешиваясь с бетонной смесью, в процессе ее твердения.

Так же точно и сам грунт на дне такой траншеи частично перемешается с нижними слоями строящегося фундамента, а это для него плохо.

Во-первых, в таких местах после затвердевания получится рыхлый крупнопористый материал из бетона и комков грунта. Во-вторых, при таки методе не получится добиться ровности основания фундамента, а следовательно нагрузка от постройки будет неравномерно распределяться на грунт, что приведет к локальным просадкам, трещинам и частичному, а может и полному разрушения фундамента.

Высокие грунтовые воды – устраиваем дренаж

  • Открытое водопонижение путем прямого откачивания грунтовых вод из траншей дренажным насосом. Но эту воду нужно куда-то постоянно отводить, так что наличие, например, пруда недалеко от стройки будет только плюсом;

Но такой способ можно применять не везде. Точнее он допускается только при условии отсутствия явлений суффозии.

Для справки. Суффозия – это вынос мелких минеральных частиц породы фильтрующейся через неё водой. Она приводит к проседанию вышележащей толщи земли и образованию суффозионных воронок и впадин. Другим следствием может быть изменение гранулометрического состава пород, в результате чего грунт теряет свою несущую способность, способен в дальнейшем проседать и рушиться.

Иными словами, если вы решили откачивать воду из траншей или котлована дренажным насосом, но в процессе работ заметили, что на дне траншей появляются мелкие роднички воды, выносящие частички грунта наверх, как будто маленькие вулканы лаву, то процесс откачки воды дренажным насосом нужно незамедлительно прекратить, а уровень воды в траншеях повысить до исчезновения явления суффозии. В данной ситуации использование дренажного насоса уже не подойдет и способ водопонижения необходимо будет искать альтернативный.

  • Водопонижение устройством дренажа всего участка.

Все мы неоднократно видели канавы вокруг земельных участков, но не все знают, для чего они нужны. Сеть мелиоративных канав вокруг земельного участка и на нем как раз и устраивается для того, чтобы понизить уровень грунтовых вод. После того как выкапывается канава, в нее со всех сторон начинает стекать грунтовая вода как в единственное место на земельном участке, где нет сопротивления грунта и отсутствует капиллярный подъем жидкости вверх. Для наглядности и понимания этого процесса стоит обратить внимание на следующий рисунок.

Понижение уровня грунтовых вод на всем участке

Дополнительно можно провести целый комплекс мер по повышению заложения фундамента и понижению высокого уровня грунтовых вод. Для этого после устройства дренажных канав можно не просто устроить песчаное основание на участке под дом, а дополнительно повысить (подсыпать) уровень всего земельного участка еще где-нибудь на полметра. Мероприятие, конечно, затратное, но вполне может себя в итоге оправдать.

Ко всему прочему, нужно принять во внимание, что мало просто вырыть канавы вокруг участка, нужно еще обеспечить отвод воды из этих канав.

К сведению. Для предотвращения оползания стенок канавы ее можно полностью засыпать гравием или природным щебнем (из соображений экологичности крайне не рекомендуется использовать для этих целей доменный шлак). Или засыпать канаву песчано-гравийной смесью (ПГС), предварительно уложив на ее дно дренажную трубу.

Но так же как и в предыдущем варианте, тут тоже может возникнуть ситуация, когда выполнение дренажа на участке окажется невозможным. В таком случае понадобится консультация с высококвалифицированным геологом или проектировщиком, специализирующемся на расчетах фундаментов.

Защита фундамента от грунтовых вод

Поскольку любой фундамент или элементы постройки должны быть надёжно защищены от влияния грунтовых вод, то и делать это необходимо начинать еще на начальном этапе строительства. Комплекс защитных мероприятий может включать в себя различные способы гидроизоляции и дренажа.

Для того, чтобы защитить фундамент от влияния поверхностных грунтовых вод (так называемой «верховодки»), вокруг строящегося здания устраивают отмостку или тротуар.

Если деревянный дом построен без подвального помещения или с ним, но грунтовые воды располагаются ниже уровня пола подвала, то достаточными мерами будут устройство гидроизоляции от капиллярной влаги. Для этого наружные стенки фундамента, еще на этапе его возведения, сразу после его затвердевания изолируются любым водонепроницаемым материалом, например мастиками, смолами или битумом, в 2-3 слоя.

Гидроизоляция фундамента

Если же строится и подвальное помещение, а расчетный уровень грунтовых вод оказывается выше уровня пола подвала, то дополнительно необходимо устраивать дренаж.

Устройство дренажа вокруг фундамента

Устройство дренажа вокруг фундамента

Но это выполнимо, только если рельеф местности и бытовые условия позволяют отвести лишнюю воду в пруд, реку, по естественному склону и т.д. В противном же случае необходимо устраивать гидроизоляцию подвального помещения.

Делается это еще перед заливкой пола подвала, путем укладки на дно котлованов и траншей рулонных гидроизолирующих материалов в несколько слоев. В зависимости от давления грунтовых вод подбирается и соответствующая марка бетона для заливки полов, а иногда даже возникает необходимость их дополнительного армирования.

Высокий уровень грунтовых вод и морозное пучение грунтов

При высоком уровне грунтовых вод, превышающем глубину сезонного промерзания грунта нельзя забывать и о еще одной проблеме – это ярко выраженное морозное пучение грунтов.

Для того, чтобы фундамент при высоком уровне грунтовых вод не испытывал на себе силы пучения обязательно должны быть выполнены мероприятия по его гидроизоляции. Ведь при промерзании пучинистого грунта зимой и увеличении его в объеме, он действует на фундамент (как бы выталкивает его) не только снизу, но и давит на боковые поверхности основания дома.

Направление сил морозного пучения

Поэтому фундамент должен быть серьезно защищен от влаги и по этой причине.

Как бы то ни было, при высоком уровне грунтовых вод спешить со стройкой нельзя и следует прибегнуть к советам опытных строителей, потому что в каждом конкретном случае комплексные решения этой ситуации буду различаться.

© 2013 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

log-cabin.ru

Дренаж отмостки: зачем он нужен и как сделать

В практике отечественного строительства дренаж подвалов и фундаментов зданий до сих пор нечасто используется для защиты подземных конструкций от грунтовой влаги. Но о дренаже фундамента хотя бы широко известно, многие понимают его практическую пользу. А вот дренаж отмостки для большинства застройщиков — непонятная экзотика. Расскажем, как сделать дренаж для отмосткии в каких случаях рекомендовано его устройство.

Зачем нужен дренаж вокруг дома ↑

Вода, столь необходимая нам для жизни — враг подземных строительных конструкций и коммуникаций. И не только потому, что угрожает подмыть фундамент, сделать сырым подвал или даже затопить его. Почти вся территория России, Украины, Белоруссии и Казахстана лежит в климатических зонах, для которых характерны суровые зимы и большая глубина промерзания грунта.Почва и практически все типы грунтов, кроме некоторых скальных, накапливают и удерживают влагу в немалых количествах. После осенних дождей верхний слой грунта оказывается переувлажнённым, поднимается сезонный уровень грунтовых вод (УГВ). Лёд, в который вода превращается при минусовых температурах, расширяется по сравнению с первоначальным объёмом жидкости. Если вода проникла в поры бетона или кирпича, при каждом замерзании она понемногу разрывает бетон или кладку изнутри. Процесс этот идёт мало заметно, но с годами неумолимо разрушает строительные материалы, обладающие открытыми порами.

Другой разрушающий фактор — морозное «пучение» грунтов. Зимой расширяется и грунт, насыщенный влагой. Расширение (пучение) тем больше, чем выше влагосодержание грунтов. Песок, гравий имеют минимальное расширение, глины и суглинки — максимальное. Силы морозного пучения весьма велики и оказывают ощутимое воздействие на подземные конструкции. Если влажный пучинистый грунт промерзает ниже глубины заложения фундамента, конструкция подвергается мощному давлению снизу, расширяющийся грунт стремится выдавить её на поверхность. Треснувшие фундаментные ленты, перекошенные столбчатые основания домов, покосившиеся каменные заборы, не закрывающиеся ворота и калитки, «порванные» подземные коммуникации — свидетельство подобных воздействий. «Выпучивает» и дорожки, отмостку. Конечно, заглубление подземных строительных конструкций ниже глубины промерзания, их утепление и другие приёмы минимизируют воздействие сил морозного пучения. Но отвод излишней грунтовой влаги от фундамента безусловно положительно сказывается на долговечности здания.

Различные типы отведения воды от здания. Справа — поверхностная, с помощью наружных лотков. Слева — подземная, дренирование грунта

Типы дренажа зданий ↑

Для отведения от дома поверхностных (дождевых и талых) вод служит отмостка и (или) система ливне отводов. Влагу, ушедшую в почву и грунт, отводят дренированием. Основные типы дренажа зданий:

  • Внутренний дренаж фундамента устраивается внутри периметра наружных стен по всей площади здания. Рекомендуется при строительстве относительно просторных подвалов при высоком уровне грунтовых вод под ними.
  • Наружный дренаж фундамента устраивается вдоль наружных стен зданий с подвалами и без оных.
  • Дренаж отмостки прокладывают по её наружному контуру. Задача — собрать дождевую воду, которая стекает с покрытия в почву и грунт, отвести её подальше от здания.
  • Подземная ливневая система не является элементом дренажа, но она служит тем же целям, отводит осадки от здания.

На практике для одного здания часто совмещают различные типы, сочетая их с общим дренажом земельного участка и подземным ливне отводом.

Схема комбинированного водоотведения от здания, включающего в себя подземную ливневую систему и дренаж отмостки

Когда стоит делать дренаж отмостки ↑

Сухой грунт под зданием — это всегда хорошо. Поэтому дренаж отмосткииифундамента —в любом случае благо, он способствует продлению срока службы здания и элементов благоустройства. Однако его устройство стоит денег и не всегда затраты можно считать оправданными. Мы не видим большого смысла в дренировании отмостки, когда крыша оборудована системой ливне стоков, а вода от них отводится от здания по поверхностным лоткам либо расположенным под землёй трубам.

Если вода с крыши отведена от здания посредством системы ливне стоков, необходимости в дренаже отмостки нет

Кстати, категорически не советуем«для экономии» подключать ливне сток к дренажной системе, как делают некоторые. Такое решение не только не обеспечивает отведение лишней влаги от здания, но и, наоборот, способствует повышению влаго содержания грунта после осадков.

Рекомендуем рассмотреть возможность устройства дренирования отмосткив следующих случаях:

  • Участок расположен в низинке, высокий УГВ.
  • На крыше отсутствует ливневая система, вода стекает не по вертикальным стоякам, а по всему периметру кровли.
  • Отсутствуют водоотводящие лотки либо подземная ливнёвка, по которой отводились бы от дома дождевые и талые воды.
  • Дом и прочие сооружения возведены на пучинистых грунтах.
  • Фундамент мелко заглублённый, то есть его низ расположен выше глубины промерзания грунта.

Для неглубоких фундаментов, например плитного, дренирование отмостки полностью заменяет дренаж фундамента. Перфорированные трубы (10) размещаются в слое ПГС (9), который одновременно служит подсыпкой для железобетонной плиты (1), отмостки (8) и самого дренажа. Наружное утепление (4) фундамента и отмостки не только снижает расходы на отопление, но и не даёт грунту зимой замёрзнуть, что исключает воздействие сил морозного пучения на конструкцию

  • Отмостка выполнена не сплошной монолитной, а вымощена тротуарной плиткой, колотым камнем либо иным штучным материалом.

Задача дренирования — не допустить проникновения в грунт вблизи дома стекающих с крыши ливневых вод. Отвод излишней влаги подальше от здания не только позволит сохранить сухим подвал (если он есть), продлить срок службы фундамента, но и предотвратить деформацию самой отмостки.

Устройство: заглубление и уклон ↑

Расскажем подробнее, как правильно сделать дренаж для отмостки:

Схема дренирования практически такая же, как для фундамента: трубы прокладываются по всему внешнему периметру. Возможен кольцевой вариант, когда вокруг прокладывают гибкую дренажную трубу с одним дренажным колодцем в нижней точке системы.

На иллюстрации — дренаж кольцевого типа, когда вокруг здания «кольцом» прокладывается гибкая дренажная труба, оба конца которой вводят в расположенный в нижней точке колодец. Уже оттуда вода идёт на сброс

Но лучше справится с задачей дренаж пристенного типа.На каждом из поворотов (внешних и внутренних углов) устанавливаются промежуточные колодцы, что увеличивает стоимость системы. Зато прямые перфорированные трубы можно проложить в непосредственной близости от края, за счёт чего они собирают всю воду, стекающую в грунт.

Оптимальный уклон, под которым укладывают трубы в сторону стока — 2 см на 1 п.м. для песчаного грунта и 3 см для глинистого. Глубина, на которой размещается труба, зависит от конструкции отмостки. Как правило, она составляет 20-50 см от поверхности грунта.Перфорированные трубы следует заглубить на уровень или чуть ниже песчано-гравийной подушки, которая служит основой для покрытия. Отметим, что из-за небольшого заглубления дренирование отмостки не собирает грунтовые воды и не заменяет дренаж фундамента и участка от высокого уровня грунтовых вод.

Траншея, в которую укладывается перфорированная труба, по профилю должна быть на 10-15 см шире и глубже трубы. Дно её засыпается материалом, хорошо впитывающим воду:щебнем,гравием или керамзитом. После укладки труб и монтажа колодцев траншею заполняют щебнем на всю высоту, сверху просыпают песком, утрамбовывают, укладывают дёрн. Чтобы засыпка со временем не «заплывала» частицами почвы и грунта, её следует со всех сторон ограничить геотканью, предварительно расстелив нетканое полотно в траншее.

При укладке дрены оборачивают геотекстильным полотном

Дренаж вместо отмостки ↑

В архитектурных журналах и на сайтах о строительстве загородных домов можно встретить обзоры современных загородных домов, где на фотографиях вместо привычной сплошной бетонной отмостки мы видим засыпку декоративным гравием. Под слоем гравия проложено геотекстильное полотно и, как правило, проложены дрены.

Щебневое покрытие обходится недорого, при этом смотрится эффектно

Вариант с гравийным покрытием и высоко расположенными перфорированными трубами, собирающими осадки

Ещё более эффектным выглядит решение, когда газон подходит непосредственно к стенам дома. В этом случае без дренирования не обойтись, он полностью заменяет отмостку в плане водоотведения.

Из-за отсутствия бетонной отмостки кажется, будто стена здания вырастает прямо из зелёной травы

На разрезе хорошо видна конструкция самого здания в целом и дренажа, заменяющего отмостку в частности

Конструкция и заглубление дренажа, заменяющего отмостку, могут быть различные. Трубы могут лежать как над, так и под слоем геотекстиля. Конкретное техническое решение принимают в зависимости от типа фундамента здания, вида грунтов и климатических условий.

Куда отводить воду ↑

Вопрос, куда отвести воду из дренажной системы, нередко бывает непросто решить. Центральные ливневые системы, к которым можно было бы подключиться — большая редкость, эти коммуникации существуют только в современных благоустроенных городах и посёлках. Повезёт, если рядом вдоль дороги имеется ров, траншея. Или технический водоём, куда можно отвести лишнюю воду за пределы участка. Если не получается удалить воду из нижнего дренажного колодца самотёком, это можно сделать с помощью насоса. Если отвести воду за пределы участка не представляется возможным, придётся утилизировать воду на самом участке. Это можно сделать, построив подальше от дома поглотительные устройства: колодец или фильтратор. Однако, если уровень грунтовых вод высок, это бесполезно, вода, отведенная от дома, вернётся обратно.В случае, когда отводить воду некуда, участок лежит в низинке, а УГВ высок, смысла делать дренаж вообще нет.

Принимать решение, делать ли дренаж отмостки, каким должна быть его конструкция, необходимо с учётом конкретных условий строительства. Неспециалисту может быть непросто оценить ситуацию, и мы рекомендуем, как минимум, проконсультироваться со специалистами перед началом работ.

Напоследок полезный ролик о том, как сделать дренаж отмостки:

stroy-aqua.com


Смотрите также