Вы здесь

Опалубка для буронабивных свай


Материалы изготовления опалубки для свай и правила ее монтажа на участке

Фундамент – основа любой постройки. Эта конструкция основания позволяет возводить строительные объекты на самых сложных типах почв. Однако следует учесть, что при этом варианте сооружение подвальных помещений невозможно.

Постройка этого варианта основания — выгодное с точки зрения расхода финансов решение, так как требуется меньшее количество стройматериалов. Разберемся, как может быть построена опалубка для свай.

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

  • пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
  • в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;
  • производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

  • сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
  • сокращение расхода материалов;
  • возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

  • диаметр форм может варьироваться в пределах 0,15-1,25 метра;
  • сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным;
  • толщина стенки формы зависит от диаметра и может составлять 3-15 мм;

  • длина формы может достигать 11 метров;
  • масса форм также зависит от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг/метр погонный.

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

  • в скважины устанавливается труба;
  • заливается раствор;
  • через 2-3 часа после заливки форма вынимается.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

  • бурение скважин;
  • установка опалубочных форм;

  • армирование;
  • заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

  • размер скважин определяется проектом;
  • глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
  • ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

  • связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
  • конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

  • раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
  • после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
  • следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

ravchan.ru

Цилиндрическая опалубка для бетонных свай — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет, давно ходил с мыслями о том что хочу именно свайный фундамент под баню, во первых это быстро и не дорого, во вторых легко решается вопрос с перепадом земли почти в метр.Железные винтовые не рассматривал, не нравятся они мне, тонкие не надежные, не долговечные.В общем это всё я к чему, на работе выбрасывалось в своё время куча ведер из под краски, а крышки у них седят на кольцах с застёжками. Присмотревшись я понял что это будущая часть опалубки для моих свай. Отрезаем оцинкованный лист нужного размера по высоте, по ширине режим так чтоб был на пару -тройку сантиметров больше окружности сжатого кольца, свораяиваем лист в трубочку, одеваем кольца и защелкиваем. Вуаля, опалубка готова!Дальше всё как обычно бурил лунки мотобуром чуть меньшего диаметра, 25 если не ошибаюсь(самый большой что был у брата)связал стяжками композитную армотуру, опустил на своё законное место, намесили с дедом бетона, залили доверху отверстие в земле. Дальше надеваем сверху опалубку, один держит по уровню, второй с ведра заливает, под давлением лист расправляется по всему кольцу и становится круглым. После заливки слегка разпираем трубами/палками и тд, и переходим к другой свае. За день вдвоём с дедом получалось заливать по 4 столба, с учетом бурения, вязки арматуры, и замешивания бетона. Материал для опалубки получается почти за безценок, так как кольца бесплатные, а листов много не надо в случае ручной заливки, так как то что залил вчера, сегодня сожно уже отщелкнуть и поставить на новое место.

Идея думаю не нова, но с такими кольцами пока не у кого не видал, так что если есть возможность и желание -дерзайте.

www.drive2.ru

Опалубка для свайного фундамента - Фундамент своими руками

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта. Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки. Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

  • Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
  • Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
  • Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
  • Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
  • Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
  • Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
  • Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, фото и видео Что такое винтовые, забивные и буронабивные сваи? Возможные нарушения технологии при возведении свайно-ленточного основания.

Источник: stroitel-lab.ru

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

  • 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
  • для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
  • внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Читайте также:  Фундамент на сваях для частного дома

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

  • для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
  • опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам

Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

  • каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
  • обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
  • обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами

Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

  • пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
  • с внутренней части он не нужен
  • перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты

Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

  • монтировать опалубку на эту высоту
  • заливать бетон
  • снова наращивать высоту

Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

  • асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания

Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

  • боковые вертикальные палубы
  • стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
  • распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
  • стойки для фиксации дополнительных элементов
  • упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
  • укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

  • кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
  • чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Опалубка для фундамента своими руками Опалубка для фундамента своими руками В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками , независимо от

Источник: fundamentdomov.ru

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

  • Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
  • В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
  • Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
  • Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

  1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
  2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

  • ДСП;
  • водостойкую ламинированную фанеру;
  • стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

  • поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
  • в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
  • всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.
Читайте также:  Утепление пола на винтовых сваях

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Опалубочная конструкция из труб

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

  1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
  2. После этого в скважину опускается труба.
  3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
  4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
  5. Такую опалубку снимать не нужно.
Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать Разновидности опалубок для столбчатого фундамента и используемый материал. Описание технологии создания опалубки из досок или труб.

Источник: kakpostroitdomic.ru

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных). Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах. Их не очень любят проектанты, потому что на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На каких грунтах может использоваться

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

  • забивные железобетонные;
  • винтовые металлические;
  • буронабивные.

Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

  • ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Читайте также:  Монолитная плита на сваях

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

  • Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Совет: подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон. Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Так выглядит схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см. (Как вязать арматуру читайте тут).

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Свайный фундамент для бани: как сделать своими руками, опалубка, планировка Свайный фундамент – самый быстрый в изготовлении и самый дешевый. На нестабильных и сыпучих грунтах он, порой – единственный выход. Причем сделать его можно

Источник: baniwood.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Делаем буронабивные сваи своими руками

Сваи можно изготавливать не только в заводских условиях, в специальных стационарных кассетах. Существует также переносная опалубка для свай, которая изготавливается из металла или полимерных материалов в достаточно широком ассортименте. Можно также использовать рубероид.

Этим пользуются не только строительные организации, но и частные умельцы. Многие будущие владельцы личной усадьбы или дачного участка стараются сделать все своими руками: от возведения зданий до обустройства территории.

Каждому интересно выбрать проект с наименьшими финансовыми и трудозатратами. Отличным началом для значительной экономии послужит буронабивной фундамент своими руками.

Преимущества буронабивного фундамента

Конструкция буронабивного основания

Надежной опорой свайного фундамента служат буронабивные опоры, которые воспринимают нагрузку от строящегося здания, а также вертикальные и горизонтальные нагрузки от грунта.

Глубина залегания свай определяется специальными расчетами и зависит от результатов исследования почвы и технических характеристик строения. Без определения структуры и качества грунта нельзя начинать строительство вообще. Преимущества свайного фундамента перед другими неоспоримы и очевидны:

  • отпадает необходимость рытья траншей (как в случае с ленточным фундаментом);
  • глобальная экономия пиломатериалов (не нужна громоздкая опалубка);
  • в десятки раз сокращается расход рубероида, арматуры, бетона;
  • уменьшаются затраты труда и времени;
  • незаменимость при строительстве на склонах.

Кроме того, устройство свайного фундамента, вернее, наличие свободного пространства между поверхностью земли и нижней частью здания упрощает проведение трубопроводов, канализационных и прочих необходимых сетей.

Этапы устройства буронабивного фундамента

Начало заложения буронабивного основания

Чтобы избежать ошибок при возведении любого здания, необходимо четко соблюдать технологию строительства и требования проекта. Особенно тщательный подход требуется от желающих все сделать своими руками.

Обычно проектировщиками и архитекторами в составе общего проекта создается документ, который называется «проект производства работ». В этом документе прописана последовательность строительства здания и рекомендации по применению специальной техники, инструментов, приборов, материалов.

Такие предписания даются не только масштабным застройщикам, но и частным лицам, занимающимся строительством самостоятельно.

Подготовка территории

Устройство строительной площадки всегда начинается с очистки территории, планировки поверхности почвы и разметки на местности.

В случае применения буронабивных свай точная горизонтальная планировка не требуется. Это одно из преимуществ строительства домов на сваях. А вот места для разработки скважин для устройства свайного фундамента намечаются точно по проекту. Для этой цели используются временные или инвентарные колышки. Иначе нагрузка на опоры в процессе эксплуатации свайного фундамента может оказаться неравномерной, что непременно приведет к трещинам и разрушениям.

В процессе разметки обязательно учитывается общая конфигурация здания и места размещения внутренних несущих стен.

Бурение скважин и подготовка основания

Бурение шурфа под опору

Конечно, если глубина ствола небольшая и грунт слабый, то можно его просверлить и ручным буром.

Можно применять буры небольшой мощности, оснащенные бензиновыми двигателями. Но так как это занятие трудоемкое и подходит только для мягкой почвы, то гораздо надежнее воспользоваться современной техникой. Для этого существуют передвижные буровые установки различной мощности и проходимости.

Пробуренные шахты очищаются от лишнего грунта, а устье обрамляется патрубком. Сделать его можно самостоятельно из любого материла: стали, алюминия, пластика, дерева. Годится даже рубероид. Днище свайного ствола засыпается щебнем и песком и хорошо утрамбовывается. Песок использовать нежелательно.

Вертикальный размер ствола должен быть рассчитан с учетом точки промерзания грунта. А дно скважин должно располагаться ниже залегания этого пласта, во избежание разрушения в процессе эксплуатации из-за межсезонных колебаний почвенных слоев.

Изготовление буронабивных свай

В зависимости от качества грунта и ожидаемой нагрузки на фундамент назначается способ бетонирования скважин:

  • заполнение только бетоном без опалубки;
  • заливка бетоном с установкой опалубки жесткой;
  • укладка бетонной смеси в оснастку из рубероида;
  • с предварительным армированием;
  • с арматурным каркасом и опалубкой.
Арматурный каркас сваи

В качестве опалубки обычно используются трубы необходимого сечения из любого материала: металла, асбоцемента, пластика. Предприятия по производству строительных материалов давно наладили выпуск готовой пластмассовой опалубки различного сечения и длины. Арматурные каркасы можно сделать самостоятельно на земле из арматурной стали и проволоки с помощью сварки или вязальных щипцов по заданным размерам. Далее по необходимости в свайный ствол сначала устанавливается опалубка, затем арматурный каркас.

Бетонная смесь готовится, как правило, в передвижной бетономешалке прямо на строительной площадке. Заливать ее в каждую свайную скважину необходимо непрерывно до верхнего края, который должен быть расположен выше уровня земли.

Бетонная смесь в свайной шахте должна иметь однородную плотность. Сделать это поможет глубинный вибратор, работать которым необходимо по всей глубине ствола в процессе бетонирования. В том случае, когда шахта бетонируется без опалубки, ее стены обязательно защищаются гидроизоляцией. В этих целях используется рубероид или полиэтиленовая пленка, которыми выстилают стенки скважины перед бетонированием.

При использовании в качестве защиты стен свайного ствола рубероид, расход бетонной смеси несколько увеличивается.

Нельзя забывать также об уширении в днище скважины. Оно делается для того, чтобы у сваи в дальнейшем не было возможности «вытолкнуться» из ствола. Такое уширение можно выполнить в процессе бурения с помощью специальной насадки на бур. Или в процессе постепенного бетонирования: залив бетонную смесь примерно на 1/4 часть высоты шахты, следует приподнять опалубочную трубу и позволить бетону «растечься» внизу. На время застывания бетона трубу закрепляют подручными средствами.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как происходит заливка буронабивной опоры бетоном.

Дальнейшее заполнение скважины необходимо производить после начала схватывания бетона внизу ствола. В результате получается не столб, а «гвоздь» шляпкой вниз. В земле он будет сидеть прочно и долго.

Устройство фундамента

Если ленточный фундамент для лучшей его прочности необходимо делать «одним махом», то есть бетонировать без разрывов. Одному человеку это сделать невозможно.

Еще одно преимущество свайного строительства. Буронабивной фундамент своими руками можно установить единолично. Так как его необязательно делать сразу и целиком. Можно спокойно работать по одной или две свае в день.

Рекомендуем посмотреть, как правильно обустроить свайное основание.

Каждая изготовленная буронабивная свая своими руками должна иметь оголовок или раструб для монтажа поперечных балок и прогонов. Балки могут быть бетонными, из цельного дерева или клееного бруса, а также металлическими из швеллера, тавра, двутавра или уголка.

Верхнюю часть сваи обмазывают битумной мастикой и закрывают рубероидом. Это хорошая защита от воздействия внешней среды и влаги самой конструкции и будущих помещений над ней. Непосредственно сваи и опирающиеся на них бетонные балки должны быть увязаны между собой выпусками арматурной стали, балки из дерева крепятся специальными закладными деталями.

Стыковка производится сваркой, болтами или вязкой с последующей защитой от коррозии бетоном, цементным раствором или полимерными составами.

Прежде чем начать возведение стен самого здания или сооружения на фундамент накладывается несколько слоев пароизоляции для защиты стен от влаги. В качестве таковой чаще всего используют рубероид, а также другие материалы. Свайный фундамент на буронабивных столбах, сделанный своими руками, может стать капитальной основой для возведения жилого дома, хозяйственной постройки, подсобного помещения.

Основные стены возводятся из кирпича, бруса, бревен, фахверкового каркаса, любого другого строительного материала. То есть дальше – дело фантазии самого строителя.

fundamentaya.ru

Фундамент на буронабивных сваях: инструкция по монтажу

Для обустройства домов на участках со склонами или на местах с проблемным грунтом используется буронабивной фундамент. С его помощью возводятся здания в населенных пунктах с плотной застройкой. О тонкостях и особенностях сооружения свайного буронабивного фундамента рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Буронабивной фундамент: особенности и преимущества
  2. Технология сооружения и устройствофундамента на буронабивных сваях
  3. Фундамент буронабивные сваи с ростверком: процедура создания ростверка
  4. Фундамент бурозабивной своими руками:основные процессы строительства

Буронабивной фундамент: особенности и преимущества

Если в процессе строительства дома возникают проблемы наличия вблизи здания инженерных коммуникаций или других сооружений, то использование традиционного ленточного фундамента является невозможным. В таком случае, рекомендуется соорудить не менее мощный — буронабивной фундамент на сваях. Так как в таких ситуациях просто необходимо соблюдать точность и не превышать допустимого порога вибрации, который способен повлиять на фундамент соседних зданий. Чтобы избежать разрушения соседних объектов, их деформации, которая происходит после вибропогружений очень часто используется фундамент из свай.

Установка фундамента на буронабивных сваях помогает соорудить здания, которые располагаются на участках с особыми инженерными или геологическими условиями или сооружений, подвергающихся высокой нагрузке. Главным преимуществом такого фундаменты выступает их малошумность.

Сооружение фундамента на буронабивных сваях предполагает предварительное бурение столбовых ям, в которые погружают разнообразные металлокаркасные конструкции. После этого ямы заливают бетонным или цементно-песчаным раствором. Для процесса бурения требуется наличие обсадных труб длиной от одного до трех метров. Если обходная труба отсутствует, то рекомендуется использование проходного шнека. Обсадная труба оснащена режущим наконечником, который расположен на нижних фланцах первой секции. Процесс бурения с использованием осадной трубы происходит благодаря производству непрерывных вращательных движений. Использование первого или второго варианта бурения зависит от места расположения фундамента, местности и свойств грунта, на котором он возводится.

Среди преимуществ, выделяющих фундамент на буронабивных сваях от других типов фундамента следует отметить:

1. Обеспечение полной безопасности и целостности зданий, находящихся вблизи постройки.

2. Сниженные показатели вибраударов.

3. Низкая шумопроизводительность.

4. Такой фундамент не нуждается в доставке определенных его компонентов.

5. Не требует заблаговременной покупки свай.

6. При обустройстве фундамента на буронабивных сваях отсутствует необходимость в избавлении от излишков грунта.

7. Кроме этого, такой фундамент отличается высокими несущими характеристиками, высокой производительностью и легкостью монтажа.

8. Данный тип фундамента подходит для сооружения зданий на грунтах любого типа и сложности.

Технология сооружения и устройство фундамента на буронабивных сваях

Буронабивной фундамент — это конструкция, которая монтируется непосредственно на строительном участке. Главной составляющей такого фундамента выступает свая, так как именно на ней лежит вся нагрузка от здания. Чтобы рассчитать установку сваи достаточно вычислить глубину промерзания грунта и установить ее ниже этой отметки на несколько десятков сантиметров.

В качестве гидроизоляции используется покрытие из рубероида, онопокрывает опору двумя слоями. Соединение верхних окончаний опорных участков происходит с помощью раствертки. Фундамент на буронабивных сваях в соотношении с типом раствертки бывает двух видов:

Читать еще:  Выбираем ворота для гаража

Чтобы избежать появления вспучивания на объекте нужно между грунтом и висячими раствертками оставить промежуток от 10 до 15 см. Раствертк, который погружается в землю на определенное расстояние называется заглубленным. Нижний участок такого раствертка углубляется в землю более чем на 20 см. Фундамент на буронабивных сваях с наличием раствертка способен выдержать нагрузку в 1500 кг.

Процесс возведения опорных частей фундамента предполагает предварительное проведение работ по разметке участка. Данная процедура проводится с помощью лески или каната, уровня и дополнительных инструментов.

После выполнения разметки, приступайте к копанию траншеи, максимальная ее глубина составляет 40 см. Когда траншея готова, сделайте отметки на будущем месте расположения свай. Мотобур поможет оборудовать скважины в местах, отмеченных ранее.

Чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию опоры и избежать ее преждевременной порчи, рекомендуется перед ее установкой положить в скважину два слоя рубероида. Учтите, что размер рубашки из рубероида, должен в точности совпадать с размером скважины.

Технология проектирования фундамента на буронабивных сваях, устанавливаемого на грунте с повышенной влажностью предполагает изготовление свай с помощью обсадных труб. Такая конструкция позволяет произвести качественную заливку обсадной трубы бетонным раствором. Когда процесс бетонирования завершен, происходит погружение в скважину армированного каркаса.

Тип каркаса зависит от предполагаемой нагрузки, вычитываемой при проведении расчетов по сооружению фундамента. Возможен вариант установки каркаса по всему периметру сваи или на определенном ее участке. Еще одним вариантом установки каркаса является его монтаж на верхнем участке опоры, в данном случае, он служит компонентом, связывающим опору и ростверк. При установке каркаса, следует учесть, что его соприкосновение с грунтом недопустимо, поэтому его нижняя часть устанавливается выше опорного уровня. Если каркас будет соприкасаться с грунтом, что он поддастся воздействию коррозии и в скором времени испортится. Если плотность грунта довольно высокая, а стены скважины устойчивы, обсадная труба не устанавливается.

В процессе заливки бетоном свайной ямы, обязательно уплотняйте бетонную смесь с помощью вибратора, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и улучшить качественные характеристики конструкции. Ростверк соединяется с опорной частью при помощи прутьев арматуры, которые предварительно выводят наружу, на расстояние от 2 до 5 см. Возможен вариант сооружения монолитного ростверка, кроме этого, при сооружении ростверка используют материалы в виде бетонных балок. В таком случае, производится бетонирование стержня на верхних участках опоры. Получается конструкция, напоминающая букву “Т”. Кроме этого горизонтальный участок конструкции равняется ширине опорного участка, а вертикальный — сопоставляется с размером балки, которую будут укладывать. После завершения процесса укладки балки, бетонируются стыки, а горизонтальные участки стержней качественно приваривают к петле устанавливаемых компонентов.

Возможен вариант использования бутобетонных буронабивных свай. Процесс установки таких свай имеет свои отличия, а именно: в период заливки фундамента бетонным раствором, он наполняется камнями. Таким образом, увеличиваются прочностные характеристики бетона, и уменьшается его расход. При сооружении буронабивного фундамента с использованием таких свай требуется предварительно вскопать столбовые ямы, глубина которых составляет пол метра. Так как такие опоры менее устойчивы перед воздействием силы вертикального или горизонтального характера.

Фундамент буронабивные сваи с ростверком: процедура создания ростверка

При сооружении фундамента на буронабивных сваях в качестве обязательного процесса выступает создание ростверка. Если рассуждать о его конструктивных особенностях, то они приравниваются к оборудованию фундамента ленточного типа. Так как ростверк имеет вид бетонной ленты, которая выступает в качестве соединителя верхушек опорных частей. Если речь идет о фундаменте плитного типа, то с помощью ростверка объединяются все опорные компоненты.

Для создания ростверка потребуется наличие:

  • железобетоного раствора;
  • стальной арматуры;
  • деревянных конструкций.

Одним из самых популярных типов ростверка является его сооружение с помощью железобетона. Такая конструкция отличается прочностью и монолитностью. Чтобы возвести такой фундамент, требуется предварительная установка опалубки, при этом обязательным процессом является его армирование. При отсутствии арматуры, слишком большая нагрузка от здания, приведет к возникновению изгибов. Поэтому требуется выкладывать арматуру двумя поясами, при этом один пояс имеет вид сетки, которую сваривают из арматурных прутьев с укладочным шагом в 200-400 мм.

Соединение двух поясов происходит с помощью специального оборудования в виде вертикальных стержневых прутьев. Арматура, ни в коем случае, не должна прикасаться к опалубке. Чтобы избежать этого воспользуйтесь подкладочными досками, которые устанавливают под нижний пояс. Чтобы не допустить сдвига двух поясов, тщательно прикрепите их между собой.

Во избежание появления повреждений на фундаменте в период вспучивания грунта, нужно наличие небольшого проема, размером в 200-300 мм, который будет располагаться между почвой и фундаментом. Данный зазор оставляют в период после установки ростверка и заложения фундамента.

Фундамент бурозабивной своими руками :основные процессы строительства

Основным отличием бурозабивного фундамента от других его типов является то, что сваи не требуют установки в грунт и при этом не повреждают его целостность. Они в нем изготавливаются, так как после бурения скважины, в нее вставляют опалубку из дерева или металлическую трубу, в которую заливают раствор, формирующий основу сваи.

Особенно актуально использование такого фундамента на ослабленных грунтах. Так как обычные сваи должны ложиться на твердые слои грунта, которые находятся за пределами нижней точки промерзания, не всегда получается установить такие сваи, так как глубина бывает очень большой. В отличии от бурозабивного фундамента, для сооружения которого требуется скважина и раствор, позволяющий соорудить твердое основание.

Довольно популярным становится использование свайного бурозабивного фундамента с утеплением. При этом рекомендуется использование пенополистирола, так как именно его жесткость позволяет взаимодействовать с почвой. Его фиксация производится непосредственно на гидроизоляционном слое. Кроме этого, использование пенополистирола позволяет избежать вспучивания почвы.

Даже сооружение ленточного фундамента с помощью буронабивных свай, не способно нарушить вблизи расположенные коммуникационные системы, так как он устанавливается не глубоко, а срок его эксплуатации достигает ста лет.

Процедура выполнения строительных работ по оборудованию фундамента на буронабивных сваях выполняется в любое время года. Главное условие его качественности — правильное соблюдение всех технологий.

Проведение расчета буронабивного фундамента напрямую зависит от толщины стен будущего здания. Для равномерного распределения нагрузки требуется сделать фундамент на 25-45 см больше, чем стена строения.

Следующий этап — разметка. она предполагает равномерное расположение свай на участке, при этом порядок установки свай выбирает хозяин или строители, выполняющие работы. Рекомендуется устанавливать сваи в местах соединения стен, и по периметру несущей конструкции.

Для бурения глубоких скважин используется специальное оборудование в виде ямобура. С их помощью процесс постройки фундамента увеличивается в несколько раз, а одна скважина делается в течении одного двух часов.

При недостаточно плотном грунте, который склонен к осыпи, рекомендуется оборудовать опалубку. Если грунт обладает хорошими плотностными характеристиками — бетон заливают прямо в скважину. Также в качестве опалубки кроме дерева, используется труба, из скрученного рубероида.

Процесс выбора свай достаточно важный, так как именно от их качества зависит длительность эксплуатации фундамента. Основные требования к сваям — прочность и долговечность.

Возможен вариант сооружения свай, с расширенным основанием до 500 мм. Такая свая способна выдержать огромную нагрузку, превышающую пять тонн. Материал изготовления свай напрямую зависит от характеристики грунта. При установке сваи в глинистую и влажную почву, требуется укрепление в виде обсадных труб.

Обязательным компонентом при строительстве буронабивного фундамента является сооружение подушки. При этом используются различные материалы в виде щебня, бетона или камня. Далее следует процесс утрамбовки подушки и ее заполнения основными материалами.

Чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции используется арматурная конструкция. Их устанавливают в опалубку для обеспечения целостности сваи.

Далее следует процесс установки свай, длина которых определяется с помощью мотобура. Но, учтите, что минимальная глубина сваи после нижней точки промерзания грунта составляет 100 см. Чтобы узнать о глубине промерзания грунта в определенной местности следует прибегнуть к консультации специалистов или изучить геологическую карту.

Сваи выступают за поверхность земли на 30-50 см. Эти участки заполняют бетонным раствором, отделывают с помощью рубероида и объединяют обвязкой.

Для предотвращения попадания в почву цементного молочка, следует заранее подумать о проведении гидроизоляции. Поэтому все стены скважины предварительно выселяются гидроизоляционной пленкой или рубероидом. При использовании первого варианта, рекомендуется прибегнуть к свариванию пленки в виде чехла, который одевается на сваи.

Данный способ используется исключительно на прочных грунтах. В противном случае опалубка должна быть деревянной, картонной, металлической или асбоцементной.

И последний, завершающий процесс — заливка фундамента бетонным раствором. Наиболее удобно проводить данную работу с помощью смесителя. В качестве раствора используется быстротвердеющий цемент, который постепенно готовиться.

Кроме бетона возможно использование камней, булыжника, известняка или песчаника. Главное требование к наполнителям — прочность и ровность камней. Для создания механической вибрации и уплотнения бетона рекомендуется использование специального бура. Так как даже самые мелкие скопления воздуха не должны присутствовать в свае.

Буронабивной фундамент видео:

tolkostroyka.ru

Буронабивные сваи своими руками

  • Экономичный подход
  • Технология строительства буронабивного фундамента
  • Как устанавливать сваи на пучинистом грунте?

Вы решились на строительство дома своими руками? Это превосходная идея, но ее реализация требует наличия определенных знаний и умений. Однако есть технологии строительства, которые доступны даже непрофессионалам. Так, например, достаточно просто освоить возведение каркасного дома, если при строительстве стен использовать газобетонные блоки. Что касается основания здания, несложно возвести буронабивной фундамент, если дом строится на сваях.

Основными преимуществами технологии монтажа буронабивного фундамента являются: простота в освоении, быстрота монтажа и малый расход материала.

Чтобы построить буронабивной фундамент своими руками, то необходимость его возведения на сваях обусловлена не только тем, что технология строительства проста в освоении. Такой тип предназначен для местности, где фундаменты других видов из-за глубокого расположения грунта возвести не получится. Это может случиться, если сооружение строится на крутом склоне. В этом случае применение буронабивного фундамента оправдано. Для данного типа фундамента характерно то, что нагрузка от всего дома на грунт передается посредством буронабивных свай.

Эскиз буронабивного фундамента.

Помимо того, что строительство фундаментов на буронабивных сваях делается в определенной местности, его возведение имеет несколько неоспоримых преимуществ, которые могут побудить к его возведению и на остальных типах грунта. Первое из них заключается в том, что для строительства не требуется делать ровную площадку. Сделать ее ровной на склонах очень сложно, трудоемко и дорого. А применение буронабивных свай позволяет решать эту задачу легко, дешево и без особых усилий.

Следующее преимущество возведения фундамента на сваях заключается в том, что их устройство не требует применения тяжелой дорогостоящей техники. Задействуя нехитрые приспособления, можно своими руками бурить скважины и заливать в них бетон. Все что нужно, это ручной бур и компактная бетономешалка. По этой причине вокруг дома сохраняется естественный ландшафт, что придаст возводимой постройке особую выразительность.

Третьим преимуществом строительства фундаментов на буронабивных сваях является отсутствие сплошной стены, что облегчает устройство и подведение к дому различных коммуникаций. К этим трем преимуществам можно добавить сравнительно невысокую стоимость, устойчивость на любых грунтах и возможность существенно сэкономить на строительных ресурсах. Помимо этого, устройство такой основы позволяет возвести ее в кратчайшие сроки, а освоить технологию строительства из-за простоты процедуры можно самостоятельно, было бы желание.

Экономичный подход

Устройство буронабивных свай в качестве основания здания обходится строителю дешевле по сравнению с такими распространенными типами фундамента, как ленточный. Учитывая, что закладка фундамента составляет 25-40% затрат от общей стоимости строительства, в ход идут практически любые решения.

Устройство буронабивных свай.

Например, если у дачника появилась идея построить домик, не претендующий на серьезные габариты, то для него закладка фундамента ленточного типа обойдется неоправданно дорого и с большой вероятностью он должен будет отказаться от своей затеи. Применение буронабивных свай упростит задачу, ведь это можно сделать за небольшие деньги, самостоятельно и без дорогостоящей техники, используя только ручной бур и компактную бетономешалку. Учитывая то, что постройка не особенно затратна сама по себе, ее основа из буронабивных свай потребует минимальное количество строительных материалов, что уже обеспечивает небольшую себестоимость.

Есть исключения, при которых устойчивый и дорогой фундамент необходим. Это касается местности с нестабильным грунтом. Поэтому прежде чем определиться с типом основания, необходимо провести исследование грунта. Проведенный анализ подскажет, на каком варианте есть смысл останавливаться.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства буронабивного фундамента

Перед тем, как начать устройство буронабивного фундамента, определяют контуры будущего строения, которые размечают на поверхности земли. Если вы делали анализ грунта, то должны располагать информацией о точке его промерзания. Производят бурение по установленному выше периметру будущей постройки. Вертикальные шахты проделывают такой глубины, чтобы их дно находилось ниже точки промерзания грунта. Главным образом, на территории Российской Федерации такая глубина будет не менее 1,5 м, доходя в отдельных случаях до 2 м.

Устройство такого заглубления неслучайно.

Если этого не сделать, фундамент будет сильно подвержен сезонным колебаниям грунта, которые повлекут скорейшее разрушение всей постройки.

Далее в проделанные скважины заливается бетон, который после застывания образует столбы по периметру будущего строения. Верхняя часть этих столбов, на которые и будет монтироваться основная постройка, должна быть выше уровня земли.

Схема заглубления буронабивного фундамента.

Если выполнить установку свай так, как описано выше и на этом завершить работы по строительству основы, сваи со временем соединятся с почвой из-за сильных морозов. На вспучиваемых грунтах такое устройство приведет к смещению свай в вертикальной плоскости. Чтобы этого не произошло, перед тем как заливать бетон в скважины, возводят опалубку. В этом кроется одна из особенностей применения технологии буронабивных свай.

Опалубка может быть в виде цельных труб из металла или асбестоцемента. Помимо этого материала могут применяться и пластиковые цельные трубы, которые предварительно усиливаются стальной арматурой. Определившись с материалом опалубки, такие цельные трубы помещают в проделанные скважины. В эти трубы и заливается бетонный раствор. После того как бетон затвердел и окреп, опалубка не вынимается из земли, а остается в ней, дополнительно образуя защитный слой для бетонных столбов. Для того чтобы усилить защиту свай, внешняя часть труб (опалубки) покрывается специальной гидроизолирующей смазкой.

Особо нужно остановиться на процессе заливки бетонных свай, чтобы решить проблему противостояния их процессу выталкивания. Для этого необходимо, чтобы бетонный раствор образовал в самом низу, в основании будущего столба, подобие шляпки гвоздя. Как это сделать? Диаметр такого основания в сваях будет немного больше по величине диаметра труб, а проделывать отверстия в грунте по диаметру предполагаемого основания очень хлопотно. Как выйти из этой ситуации?

Армирование буронабивных свай.

Бетонный раствор заливается в погруженные опалубочные трубы. Сперва их заполняют раствором на треть высоты. После такого заполнения трубы немного приподнимают, при этом выравнивая верхние части по высоте. Забивая в землю клинья, вынутые части опалубочных труб необходимо зафиксировать в этом положении. Оголившаяся часть бетонного раствора в самом низу начинает расплываться и заполняет все пространство под углубленным концом трубы. В результате получается требуемая фигура сваи в виде гвоздя со шляпкой в основании. Ничего сложного, все вполне доступно для самостоятельного производства.

После того как получилась указанная выше форма свай, в опалубочные трубы окончательно заливается раствор. Обустройство основания для будущих стен представляет собой ростверк, который крепится на анкеры. Анкеры закладываются для того, чтобы связать оголовки соседних столбов, образующихся над поверхностью земли вследствие заливки опалубочных труб. Как результат проведенных работ должно образоваться основание дома, располагающегося на буронабивных сваях с монолитным ростверком.

Вернуться к оглавлению

Как устанавливать сваи на пучинистом грунте?

Возводимый на сваях фундамент при эксплуатации будет испытывать нагрузки на сжатие и на разрыв. Чтобы противостоять нагрузкам на сжатие, которые исходят от основной постройки дома, сваи закладываются на значительную глубину свыше 1,5-2 м. Помимо глубины залегания нужно провести расчет необходимого количества самих свай, которое потребуется для каждой конкретной постройки на выбранном типе грунта. Если соблюдены эти два требования, сваи вполне справятся с противодействием нагрузкам на сжатие и не деформируются.

Совсем по-другому обстоит дело, если заложение буронабивных свай происходит на пучинистом грунте, что встречается очень часто. В этом случае сваи будут испытывать сильные нагрузки на разрыв. Соблюдение нужной глубины для свай и выставление нужного их количества не решает эту проблему. Чтобы предотвратить разрушение свай от разрыва, необходимо провести их вертикальное армирование.

Для проведения армирования свай в процессе заливки бетона в скважину помещаются специально приготовленные металлические конструкции. Изготовить их можно самостоятельно. Для этого применяют ребристые прутья арматуры до 12 мм в диаметре, которые соединяют между собой в количестве от 3 до 6 шт. частями гладкого прута длиной до 80 мм через каждый м. Количество прутьев берется исходя из диаметра скважины.

Напоследок один совет. В случае если вы сооружаете буронабивной фундамент своими руками в одиночку, вы можете заливать по свае каждый день. В этом еще одно преимущество такого типа фундамента в отличие, например, от ленточного, который необходимо заливать сразу весь, для чего требуется одновременно большое количество бетона и соответствующее оборудование. —

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Буронабивной фундамент своими руками

Буронабивной фундамент – разновидность свайного фундамента. Сваи в качестве основания под строительство здания применяют там, где устройство обычного заглубленного фундамента проблематично: на торфяниках, в местности с очень высоким уровнем грунтовых вод, или на слабых подвижных почвах с очень глубоким залеганием прочных слоев грунта. Свое название буронабивной фундамент получил благодаря технологии выполнения: сваи выполняют методом заливки бетоном отверстий, пробуренных в грунте.

Буронабивной фундамент своими руками

Достоинства и область применения

К достоинствам буронабивных фундаментов можно отнести:

  • Возможность строительства в местностях со слабыми и сильно пучинистыми грунтами;
  • Низкую стоимость работ;
  • Короткие сроки выполнения фундамента;
  • Невысокая трудоемкость и возможность выполнить буронабивной фундамент своими руками без применения спецтехники.

К недостаткам можно отнести невозможность обустройства подвального помещения и недостаточную теплоизоляцию нижней части здания.

Область применения буронабивных фундаментов – частное малоэтажное облегченное строительство: каркасные и деревянные дома, бани, беседки и гаражи, дачные домики из легких материалов. Буронабивной фундамент с балкой перекрытия (ростверком) могут выдерживать и более серьезные нагрузки. Также целесообразно выбирать этот тип фундамента для строительства на участках с большим перепадом высот.

Конструкция

Конструкция буронабивного фундамента предельно проста: в почве с помощью бура делают скважины глубиной не менее 1,5 метров. Диаметр скважин определяется расчетом и находится в диапазоне 15-40 см. Стенки скважин при необходимости усиливают опалубкой, устанавливают арматуру, препятствующую вертикальной деформации, и заливают бетоном. Поверх свай в зависимости от типа строения укладывают ростверки или сразу возводят стены.

Конструкция буронабивного фундамента

Технология выполнения

Выполняют проект, содержащий расчет количества, глубины и диаметра свай. Делают разметку участка: определяют оси будущего здания, выбирают первый угол и забивают в него металлический пруток. К прутку привязывают бечевку, и с помощью угломера откладывают перпендикулярно две смежные стены. Отмерив внешнее расстояние, отмечают второй и третий углы, и с помощью бечевки и угломера определяют и размечают четвертый угол. По траектории стен на расчетном расстоянии отмечают места бурения скважин.

Проект будущего фундамента

С помощью специальной техники или ручного бура делают скважины, глубина и диаметр их определяются расчетом. При этом для выполнения более прочного фундамента используют бур, имеющий на конце плуг и позволяющий расширить основание скважин для образования расширения опоры. При бурении вручную используют уровень, привязанный к буру – сверяют положение бура после каждого оборота и при необходимости выравнивают.

Процесс ручного бурения скважины для фундамента

Если при бурении грунт осыпается – выполняют опалубку. Самый простой способ, обеспечивающий к тому же гидроизоляцию – рубероид, свернутый по диаметру скважины. Также опалубку можно сделать из нешироких досок или цементных труб.

Процесс создания опалубки из цементных труб

Выполняют армирование свай с помощью вертикальных прутков расчетного сечения. Прутки необходимо соединить на некотором расстоянии друг от друга с помощью поперечных прутков, связывая их проволокой. Если планируется укладка ростверков, арматуру выводят на высоту ростверка для лучшего связывания конструкций.

Процесс армирования фундамента

Подготовленную скважину с опалубкой и армированием заливают бетоном марки не ниже 200, бетон какой марки нужен для фундамента ищите на сайте. Для удаления пустот арматуру несколько раз приподнимают внутри скважины. Если используется технология с расширением основания свай, то опалубку после заливки первой порции бетона нужно приподнять на 20-30 см, что позволит бетону заполнить основание сваи.

Залитая бетоном свая буронабивного фундамента

Дальнейшее строительство при такой технологии выполнения фундамента можно начинать через несколько суток. Сваи обязательно гидроизолируют рубероидом или битумными мастиками, чтобы избежать разрушения фундамента.

Также в дополнении к вышеизложенному прочитайте про утепление фундамента своими руками .

Читайте также:

  • Фундамент из асбестоцементных труб
  • Монолитный фундамент своими руками
  • Свайно-ленточный фундамент своими руками
  • Как сделать свайный фундамент

Буронабивной свайный фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокого уровня грунтовых вод, слабой несущей способности грунта, незначительного уклона на участке застройки, большой глубины промерзания грунта, большого веса возводимого здания – более 350т – становится невозможным устройство обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента. Также, если на участке очень тяжелые грунты и устройство ленточного фундамента связано с большой трудоемкостью земляных работ, становится предпочтительным устройство свайных фундаментов. Единственным минусом устройства свайных фундаментов под дом является отсутствие подвального помещения.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется его расчет на предполагаемые нагрузки. Для этого необходимо знать вес всего здания, почвенный состав основания и его несущую способность на глубину хотя бы до 4 метров. Если основание состоит из слабого грунта, то желательно пройти его до более прочного слоя грунта. В случае, если сваи не достигают прочного слоя, они называются висячими, если доходят до него, – сваями-стойками. По принятому диаметру сваи, и ее длине определяется ее несущая способность в данном грунте.

При проектировании свайного фундамента обязательно выполняется расчет на предполагаемые нагрузки.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома. Сваи устанавливаются под несущими стенами с шагом не менее 2 м. Сверху свай устраивается железобетонный ростверк, который может быть как малозаглубленным, так и полностью возвышающимся над землей.

Виды свайных фундаментов

На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства они подразделяются на следующие основные виды:

Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Они монтируются специальными ударно-забивочными механизмами, молотами. Наиболее распространенные сваи этого типа – железобетонные квадратного или многогранного сечения, конец у таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с винтовыми лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозионной защитой, которая обеспечивает их долговечность. Такие сваи применяются во многих видах строительства, также они приобрели большую популярность при возведении частных домов и других не очень больших сооружений. Отличительной чертой этого типа свай является то, что их можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

Забивные и буронабивные сваи для свайного фундамента

Буронабивные сваи – это название буровых свай, которые выполняются путем бурения скважин и заполнения их монолитным бетоном с уплотнением при предварительно установленных арматурных каркасах. Привлекательность данного вида свай заключается в возможности их устройства своими силами и с небольшими затратами. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя работниками в течение нескольких дней.

Инструмент, применяемый для устройства свай

Чтобы сделать буронабивной фундамент своими руками, понадобится определенный инструмент:

  • лазерный уровень;
  • рулетка 10 и 50 м;
  • ручной бур ТИСЭ-Ф или бензобур;
  • растворомешалка;
  • глубинный вибратор-булава;
  • ящик для приготовленного бетона;
  • тачка;
  • лопаты и ведра;
  • шнур каменщика;
  • болгарка и сварочный аппарат;
  • вязальная проволока;
  • деревянная опалубка для устройства ростверка;
  • циркулярная пила или лобзик для устройства опалубки;
  • молоток, топор, ломик, нож для рубероида.

Помимо этого инструмента для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться еще что-нибудь. Обычно при строительстве частного дома большая часть подобного набора инструментов есть у каждого домашнего мастера.

Технология устройства фундамента из буронабивных свай

Разметка свайного фундамента

Практически всегда работа по устройству фундаментов любой постройки, в том числе и частного дома, начинается с перенесения размеров с чертежа на участок застройки. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приспособлениями. В самом простом случае, если здание в плане имеет прямоугольную форму, нужно сначала найти угловые крайние точки и закрепить их на местности деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые отмеряются рулеткой, чтобы все углы, образуемые сторонами дома на плане, были прямыми, т. е. 90 градусов. В геодезии это выполняется с помощью теодолита, а на строительстве частного дома пользуются замером диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный способ разбивки здания в плане без использования теодолита.

Как проходит разметка свайного фундамента

После закрепления на местности четырех углов прямоугольного здания, натягивают между ними шнур, – это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяют места расположения каждой сваи, согласно строительного чертежа плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства проект на все возводимое здание должен быть на руках. После определения точек под все сваи, выполняется жесткое закрепление осей здания в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Это делается с помощью так называемой обноски, которая располагается на 1,5–2 м дальше от отмеченных точек для свай. Приспособление для обноски – это п-образная конструкция, две ноги которой закапываются в землю, на них крепится горизонтальная поперечина. На ней закрепляется гвоздем или штырем расположение оси здания. Такая обноска выполняется со всех четырех сторон здания напротив каждой разбивочной оси. Натянув осевые шнуры между штырями на обносках, получим расположение на местности всех свай, которые необходимо установить.

Бурение скважин под сваи вручную

Перед началом бурения должны быть определены диаметр свай, глубина погружения в грунт и способ бурения. В частном домостроении используют как ручные буры, так и механические, которые установлены на специализированных машинах. Помимо этого есть также бензобуры, которые намного ускоряют процесс бурения, используя бензиновые двигатели. Однако самый простой вариант – это ручной бур ТИСЭ, дающий возможность пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом и позволяющее сделать расширение в нижней части сваи – пятку – до 500 мм диаметром.

Бурение скважин под сваи вручную

Конечно, вручную процесс бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности грунта. За одну смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако этот вид фундамента намного легче выполнить, и в том числе с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.

Установка опалубки

После выполнения земляных работ – пробуривания скважин под все сваи – приступают к изготовлению и установке опалубки под сваи. Обычно используют самый экономный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубы делаются для всех скважин. Для участков свай, расположенных над землей на высоту 300–400 мм, используют рубероид, обвязанный снаружи вязальной проволокой или штукатурной сеткой, а также могут использоваться пластиковые трубы соответствующего диаметра. На всем промежутке времени от бурения скважин до установки опалубки строго контролируют с помощью осей точность расположения свай согласно разметке. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, которая расположена над землей, не ушла в сторону, используют две направляющие из деревянных брусков, которые по концам закреплены к обноскам гвоздями и являются направляющими для верхних частей опалубки свай. Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетонирования переходить с следующему ряду.

Армирование свай

Все буронабивные сваи являются монолитными железобетонными конструкциями, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечная распределительная от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может выполняться из гладкой проволоки в виде хомутов. Каркасы обычно варятся и изготавливаются параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и приготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы был выпуск арматуры примерно 350-400 мм поверх поверхности бетона после бетонирования. Это необходимо для связи каркасов ростверка и свай.

Армирование и опалубка свай фундамента

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на площадке в бетономешалке готовится бетонная смесь из песка, щебня и цемента с водой в пропорции для получения бетона М300. Пропорции легко найти в справочниках или интернете. Тачкой подвозят готовый бетон к сваям и с помощью ковшика или мастерка забрасывают бетон в опалубку, при этом вибрируют с помощью глубинного игольчатого вибратора, – это касается той части сваи, которая расположена в земле. Часть сваи над землей бетонируют без вибрирования. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, устройство свай лучше выполнять весной, летом или осенью при положительной наружной температуре.

Устройство ростверка

Все свайные фундаменты при строительстве дома завершаются устройством ростверка по верхней части свай. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка ростверка выполняется из деревянных щитов. Ширина и высота берется из проекта. При этом ширина равняется 400- 500 мм, чтобы по верхнему срезу ростверка можно было выполнять кирпичную кладку несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичный, чем обычный ленточный фундамент с заложением ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк делается малозаглубленный, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и наружной. Если ростверк по проекту должен располагаться выше поверхности земли, тогда опалубка ставится и на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки производится монтаж арматурных каркасов с привязкой к каркасам свай. После всех работ по установке опалубки и каркаса производится отбивка верхнего уровня бетона. После этого приготавливается бетонная смесь М300 и производится заливка с вибрированием. После выдержки бетона хотя бы неделю, производится разборка опалубки и выполняется обмазочная гидроизоляция ростверка битумной мастикой. Теперь практически все готово для возведения стен и устройства полов первого этажа. Таким образом выполняется буронабивной фундамент своими руками.

Заключение

Из всех видов фундаментов для частного дома, фундамент с применением буронабивных свай является оптимальным с экономической точки зрения и довольно простым, чтобы его можно было выполнить своими руками. Наряду с фундаментами домов, с помощью свай можно выполнить устройство заборов, ворот, веранд, различных пристроек. Производство работ при этом заключается в разработке минимального количества грунта и не будет причиной подтопления близлежащих построек в случае продолжительного дождя.

Источники: http://moifundament.ru/ustrojstvo/buronabivnoj-fundament-svoimi-rukami.html, http://stroyvopros.net/fundament/buronabivnoy-fundament-svoimi-rukami.html, http://stroykarecept.ru/fundament/montazh/buronabivnye-svai-svoimi-rukami.html

blogforbuilder.ru

Опалубка для свай из картона

Сооружения, не имеющие подвалов, тяжелые промышленные объекты, здания, характерные для наличия постоянного, сильного холода или заболоченной местности, требуют к себе особого внимания.

Их постройку невозможно представить себе без буронабивного фундамента, основой которого являются сваи. Из-за их круглой формы часто используют трубы или изготавливают одноразовую опалубку.

Делается опалубка из прочного картона, что позволяет использовать ее не только для свай, но и колонн различной высоты и диаметра. Этот метод давно применяется в строительстве и известен во всех странах мира.

Что из себя представляет

Данный вид опалубки представляет собой сочетание двух материалов:

  • Полимера —является основанием анализируемой конструкции;
  • Прочной бумаги — ею обмотано основание в несколько слоев.

Прочность конструкции придает ламинирование картона, выполненное по специальной, сложной технологии. Завершающим этапом является нанесение снаружи полимерного клея, обладающего водонепроницаемыми способностями.

Особенность заключается в том, что данная опалубка принадлежит к наиболее простым вариантам, которые применяются для свай. Представляет из себя одноразовую, несъемную конструкцию, отличающуюся прекрасной прочностью.

Анализируемый вид опалубки имеет много разновидностей.

Рассмотрим их более подробно, ведь они характеризуются своими особенностями:

  • Диаметр подобных конструкций не может выходить за пределы от 15 см до 125 см;
  • Чем больше диаметр, тем толще получатся стенки опалубки. Этот показатель находится в диапазоне от 3 до 15 мм;
  •  Длина картонного изделия разнообразна — до 11 м, это позволяет увеличивать область применения;
  • Диаметр также влияет на вес конструкции. Чем он больше, тем тяжелее получится изделие. Так, на один погонный метр приходится от 1,8 до 9 кг.

Если сваи будут небольшими, то существенным преимуществом использования данной одноразовой опалубки является легкий монтаж, производимый самостоятельно, не привлекая грузоподъемную технику. Подобные сваи —основа монолитного фундамента, способного выдержать достаточно большие нагрузки.

Бурение скважин

Прежде чем приступать к выбору и приобретению опалубки, выполняется процесс бурения скважин. Этот процесс включает такие составляющие:

Вся работа выполняется с помощью двух видов бура: ручного или оснащенного электроприводом, если речь идет о глубокой скважине для промышленных зданий, сооружений, расположенных на склонах, сильно заболоченной местности.

Размеру скважин уделяют большое внимание. На это влияют факторы:

  • Умело и правильно составленный проект сооружения;
  • Глубина должна превосходить минимальный уровень расположения слабых, довольно мягких слоев почвы;
  • На глубину прямо влияет уровень промерзания грунта в каждом конкретном районе. Скважина должна находиться ниже на 50 см в зависимости от этого показателя.

Ширина также зависит от подготовленного проекта. Обязательно нужно помнить о наличии слоя песка, выполняющего важную функцию при возведении свай. Особое внимание следует уделить его составу. Он должен не иметь глины.

Установка и демонтаж

Когда скважина полностью готова, происходит равномерное погружение опалубки. Благодаря тому, что картонная конструкция имеет снаружи водоотталкивающий слой, дополнительную гидроизоляцию не устанавливают. Вокруг опалубки постепенно насыпают песок.

Именно песок будет защищать сваи от температурных колебаний, происходящих внутри грунта, а также его возможных подвижек.

Демонтировать картонную опалубку нет необходимости.

Монтаж арматуры

Чтобы сваи получились прочными, долговечными, их дополнительно укрепляют арматурой.

Каркас изготавливают с помощью арматуры. Ее допустимый диаметр находится в пределах 6-8 мм. Достаточное количество вертикальных стержней — 3-4 штуки. По длине между собой соединяются через каждые 50 см.

Готовый каркас после помещения внутрь скважины должен выходить из нее минимум на 30 мм.

Коррозию арматуры внутри опалубки удастся избежать только за счет правильной, равномерной установки. Металл не должен касаться стенок опалубки, находиться от нее на расстоянии хотя бы 20 мм.

Заливка бетона

Замешивая бетон, нужно позаботиться о приобретении качественных материалов, ведь от этого зависит долговечность будущей конструкции. Количество его составляющих должно соответствовать тем нормам, правилам, касающихся возведению свай.

Посмотрите интересное видео:

Происходит в несколько этапов:

  • Заливают опалубку не всю сразу, а послойно. Высота каждого слоя 40-60 см;
  • Все слои поочередно хорошо трамбуют, уплотняют за счет процесса штыкования или с использованием вибратора. Это обеспечит выход лишнего, ненужного воздуха, равномерно разместит бетон;
  • Главная задача в процессе бетонирования — избежать застывания предыдущего слоя. Если это произойдет, то свая не получится монолитной.

Картонная опалубка довольно часто применяется для создания прочных свай, не уступая металлическим и пластиковым аналогам.

sdelai-fundament.ru


Смотрите также