Вы здесь

Окосячка окон в деревянном


Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Заказать сейчас

Главная страница / Продукция и услуги / Окосячка

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки). Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Цена окосячки: от 260 рублей за метр погонный

Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный. Доставка с производственного склада: 50 рублей за 1 км. Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная.

П – образная окосячка изготавливается следующим образом. На торцах оконных проемов необходимо сделать гребень (шип), который станет направляющей для обсадной коробки. На боковинах делаются пазы (обычно 50х40мм) и оставляются зазоры.

Т – образная окосячка предполагает изначально выполнение боковин коробки с шипом, чтобы получилась цельная конструкция. Затем боковины вставляются в готовые пазы в торцах проемов.

Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.

www.stolyarka.su

Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличается и подготовкой проема, и даже последовательностью операций.

Особенности усадки деревянного дома

Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет минимизировать влияние осадки на геометрию строения.

Усадка дома — следствие изменения размеров самих строительных материалов.

Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в зависимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом усадка продолжается, но уже гораздо меньше.

Минимальная усадка у клееного бруса, чуть больше у бруса камерной сушки. В новых домах из таких материалов окна можно устанавливать сразу, после возведения стен и обустройства крыши.

Но в любом случае при монтаже окон надо учитывать эти особенности деревянных домов.

Роль окосячки в деревянном доме

Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не меняются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее естественное уменьшение приводит к усыханию.

Поэтому при усадке деревянного дома происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема.

Чтобы пластиковое окно не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанавливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду.

Влияние усадки компенсируется за счет двух факторов:

  • «скользящего» способа монтажа окосячки в проеме;
  • зазора между верхней доской рамы окосячки и верхним венцом оконного проема.

Кроме того, для окосячки используют сухую доску, которая практически не меняет свои продольные размеры.

Виды окосячки

Чтобы обсадная рама свободно перемещалась в процессе «усыхания» венцов, и в то же время не выпадала, ее фиксируют в боковых торцах проема по принципу скользящего соединения «шип в паз».

Важно! Боковые стойки обсадной рамы не должны иметь жесткого крепления со стеной.

Первый вариант. Самый простой способ изготовления профилированной боковой стойки — это использование двух элементов: закладного бруска и доски.

Пазы вырезают в боковых торцах проема. По длине закладные бруски должны быть меньше высоты проема на величину компенсационного зазора, по размеру сечения — должны свободно перемещаться в пазах.

Обсадную коробку сколачивают заранее. Бруски закладывают в шипы, и к ним шурупами жестко крепят коробку.

Недостаток окосячки — щель между брусками и боковыми досками коробки (пусть и небольшая).

Недостаток способа — сложно шурупами попасть в закладные бруски (можно их расколоть, или «прошить» вбок на торец проема).

Второй вариант. То же расположение шипов и пазов можно соблюсти при изготовлении обсадной рамы из профилированного бруска и доски. Пазы по-прежнему режут в проеме, а шипы вырезают в боковых стойках обсады. Для этого используют брусок, которому придают в сечении Т-образную форму. Технически это сложнее, но нет щелей и крепежа в самой обсадной раме.

Еще одна сложность — сборка. Ее проводят по месту.

Третий вариант имеет «зеркальный» профиль по сравнению с предыдущими: шипы в боковых торцах, пазы в боковинах окосячки.

При сборке по месту (второй и третий варианты) у верхней и нижней доски обсадной рамы в торцах можно выпилить шип или паз, которыми «цепляются» за профиль проема.

В зависимости от способа монтажа самого окна, внутренний профиль окосячки может быть с четвертью или гладким.

Утепление обсадной рамы

Так как обсадная рама должна перемещаться относительно проема, то теплоизоляцию щелей в соединении шип-паз и верхнего компенсационного зазора проводят межвенцовым утеплителем. В виде исключения можно использовать монтажную пену только для соединения нижней доски окосячки, которая жестко крепится в проеме.

Монтаж окна

Пластиковое окно устанавливают в обсадной раме по общим правилам и с соблюдением тех же зазоров. Мы рассказывали вам об этом в статье «Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками».

Отличие лишь в очередности — сперва монтируют подоконник, а затем крепят раму.

Важно! При установке окна надо следить, чтобы боковое крепление оконного профиля к обсаде не было сквозным.

При запенивании окна монтажный шов защищают от проникновения паров воды со стороны проема и помещения паронепроницаемой пленкой, а со стороны улицы — влагостойкой паропроницаемой мембраной (так называемый теплый монтаж).

Отделка окна наличниками защищает шов от влияния климатических факторов и разрушающего действия солнечного ультрафиолета (плюс декоративная функция).

рмнт.ру

24.02.16

www.rmnt.ru

Окосячка окон в деревянном доме

Возведение жилья из бруса или оцилиндрованного бревна на сегодня является одним из наиболее востребованных вариантов домашнего строительства. В подавляющем большинстве случаев такие дома комплектуются металлопластиковыми окнами, они дешевле блоков из дерева и способны прослужить несколько десятков лет. Установка оконного блока в деревянном доме выполняется не намного сложнее, чем для кирпичного здания, но все же потребуется знание технологии монтажа, понимание того, как правильно собирается окосячка окон в деревянном доме и выполняется отделка окна.

Как и зачем делается окосячка

Любая деревянная постройка, сложенная из бревна или бруса, даже из клееного материала, подвержена усадке стен. Чтобы избежать разрушения, используют специальный деревянный короб, называемый окосячкой. С помощью нехитрого подвижного деревянного блока удается решить сразу несколько проблем:

  • Установить окна в деревянном доме сразу после окончания сборки коробки здания. Пока стены деревянного дома будут принимать естественную осадку под собственным весом, оконный проем будет наглухо закрыт от попадания снега и дождя;
  • Избежать деформации оконных рам и разрушения стеклопакетов. Без установки промежуточного блока окосячки, даже самые высококачественные и прочные алюминиевые или деревянные рамы, деформируются до разрушения;
  • Обналичка окон в деревянном доме, подоконники и отливы крепятся только к дереву окосячки.
Важно! Если попытаться закрепить обналичники, откосы или подоконники на деревянных стенах дома, при первом же серьезном перепаде температур, например, в зимнее время, вся отделка окон будет оборвана с креплений.

Существует немало баек о том, как делать окосячку, и из каких материалов. Опытные столяры этих баек не читают, они предпочитают один раз показать процесс изготовления на видео, чем рассказывать байки.

Особенности монтажа окосячки и отделки окон

Окосячка представляет собой обычный деревянный короб, изготовленный из доски толщиной 50 мм и шириной, равной максимальному сечению бруса или оцилиндрованного бревна. Главная особенность короба заключается в наличии на боковых вертикальных стенках деревянного шипа-шпонки или паза, это зависит от методики изготовления.

Боковые стойки короба окосячки прилегают к вертикальным торцам стен оконного проема. За счет соединения шип-паз деревянная коробка окосячки может перемещаться относительно стен по вертикали. Это значит, что при просадке бруса или бревна торцы стен не потянут за собой короб и оконную раму, а шип обеспечит надежное удержание блока окон в проеме.

Различают два вида изготовления соединения:

  • Нарезкой с помощью электропилы шипа на вертикальной торцевой поверхности стен и паза на стойках короба, фото;
  • Обратная схема — на торцах стен нарезается паз, по его размеру вырезается переходная деревянная планка или шпонка, которая крепится на внешней стороне короба окосячки.

Первый способ применяется довольно редко, и только для бревенчатых стен. Окосячка со шпонкой изготавливается намного быстрее и проще, поэтому таким методом пользуются в 90% случаев установки окон в доме из бруса. Нередко встречаются негативные отзывы о шпоночном способе крепежа. В большинстве случаев нарушения при установке деревянного короба связаны с низкой точностью изготовления геометрии паза и шпонки, отсутствием обработки пропитками деревянных деталей, но к конструкции шпонки это отношения не имеет.

Простой способ установки окосячки

Ширина короба по горизонтали, между двумя боковыми стойками, не должна быть более 20 мм, вертикальный размер окосячки делают до 40 мм, эти параметры согласовывают с заказчиком на предмет дальнейшей установки внутренних откосов и подоконника. Размеры оконного проема в стене обычно больше наружных габаритов окосячки: по вертикали – на 10 см и по горизонтали — на 4-5 см.

Наиболее сложным этапом установки является нарезка вертикального паза на торцевой поверхности стен из бруса. Размеры паза зависят от толщины стен, чаще всего это 50х40 мм. Паз вырезается ручным фрезером, безо всяких бензопил.

Чтобы обеспечить высокую точность фрезеровки, на стену наносят линию разметки и пришивают две параллельные планки, которые будут служить направляющими при фрезеровании. В результате пазы на вертикальных стенах получатся идеально ровными. Обычно фрезеровку выполняют в два прохода, после чего направляющие планки удаляют.

По размеру паза вырезают две шпонки, шириной и толщиной по 50мм. Планки должны входить в пазы с едва заметным усилием.

Деревянные шпонки устанавливают в пазы, выравнивают, и в проем окна ставят коробку окосячки. Дальнейшее крепление выполняют в следующей последовательности:

  1. Под короб подкладывается пара обрезков, чтобы обеспечить зазор между нижним брусом и доской окосячки, в эту щель будет установлен наружный отлив окна;
  2. Коробку выравнивают по наружной поверхности стен, проверяют горизонтальное положение по уровню и крепят саморезами к заложенным в пазы шпонкам;
  3. Нижние половины боковых щелей задувают монтажной пеной. Верхний зазор между окосячкой и брусом и оставшиеся части щелей между боковыми вертикальными стоками и стенами забивают джутовой паклей.

Отделка металлопластикового окна

Чтобы оконный проем имел более презентабельный вид, необходимо установить на окна подоконник и внутренние откосы, закрывающие пену и часть креплений. В некоторых случаях в качестве подоконника используют нижнюю планку окосячки, отполированную и оформленную под отделку окон. Но такой вариант зачастую неудобен из-за малой ширины доски. Какой материал использовать, пластик или доску, решают в зависимости от оформления окна, проще работать с деревом.

Важно! Для подоконника выбираем сосновую или дубовую доску без сучков и дефектов.

 Правильная установка предполагает вылет габаритов подоконника за габариты окна, минимум на 5-6 см. Ширину доски подбирают так, чтобы выступающая часть подоконника не превышала 6-7 см.

По обоим краям заготовки вырезают углы, устанавливают подоконник на нижней доске окосячки. После выравнивания по горизонтали доску подоконника крепят саморезами к основанию. После крепежа поверхность подоконника временно закрывают пленкой или плотной тканью.

Далее выполняют установку верней планки откосов. Обычно для выравнивания в размер на верней доске окна набивают брусочки, позволяющие немного опустить планку и закрыть значительную часть компенсационного зазора. Аналогичным способом вырезают и устанавливают вертикальные деревянные откосы окна.

После установки подоконника переходят к монтажу наличников. Первоначально устанавливают верхнюю планку. Для этого измеряется действительный размер между деревянными откосами в верхней части окна. На планке откладывают угол в 45о, далее отмеряют измеренную величину и еще раз откладывают угол.

По разметке выполняется запил углов, места реза аккуратно зачищают наждачной бумагой, после чего верхняя планка наличника крепится к доске окосячки. Далее выполняется замер и выпиливание вертикальных планок наличников, которые крепятся на окно аналогичным способом.

Наиболее уязвимым и бросающимся в глаза является стык между наличником и вертикальным откосом. Чтобы скрыть место стыка, для наличников используют уголковые профилированные планки. Чтобы скрыть щели и стыки между отдельными элементами отделки окна, зачастую используют пасту из опилок и столярного клея. Массу разводят до консистенции сметаны и аккуратно затирают дефекты.

После застывания клеевой пасты выполняется шлифовка всех стыков с удалением возможных остатков заделочной массы, после чего подоконник, откосы и наличники обрабатывают тонированным акриловым лаком.

Заключение

Наружные стыки между окном, деревянными досками окосячки и стенами дома лучше всего закрыть металлопластиковыми наличниками. Покрытие из ПВХ обеспечит более длительный срок службы, чем в случае деревянных планок, покрытых лаком. Все материалы, используемые для изготовления окосячки и элементов отделки, предварительно должны пройти обработку влагостойкой пропиткой и антисептиком.

bouw.ru

Как устанавливается окосячка окон и дверей в деревянном доме

Несмотря на высокую прочность материалов, используемых при изготовлении современных оконных и дверных систем, окосячка окон и дверей в деревянном доме остаётся обязательным элементом любого проекта.

Планируя постройку деревянного коттеджа, следует учитывать, что любая древесина подвержена изменению влажности. Основным следствием этой особенности является непостоянство размеров конструкционных элементов (усадка или «усушка»), которая должна быть скомпенсирована специальными обсадными рамами.

Усадка присуща всем типам деревянных строительных материалов: доскам, оцилиндрованным брёвнам и даже клееному брусу, поэтому окна без окосячки устанавливаются только в исключительных случаях, которые на этапе проектирования лучше не рассматривать. Частично уменьшить эффект усушки можно с помощью пропитки сруба масляными составами.

Отдельно отметим, что непостоянный уровень влажности - это «обратная сторона» главного достоинства деревянного дома – особой атмосферы внутри строения, которая поддерживается благодаря дышащим стенам. Бороться с усушкой путём пропитки бревен и досок специальными химическими составами означает попытку превратить дерево в камень, причём камень этот будет далеко не лучшего качества.

Можно ли обойтись без установки обсады?

Обсада-каркас

Основная масса вопросов на тему «Зачем нужна окосячка и можно ли обойтись без неё?» порождены предположением, что внешние рамы современных дверных и оконных систем имеют достаточную прочность, чтобы противостоять нагрузке, возникающей в результате смещения брёвен.

Справедливости ради отметим, что установка окон в деревянном доме без обсады всё же иногда практикуется, но при строго ограниченных условиях:

  • замена окон планируется в старом доме, а сруб в нём давно прошёл все стадии усушки;
  • оконный проём расположен на верхних этажах или в мансарде, где нагрузка на него минимальная;
  • деревянное строение имеет небольшие размеры и не имеет тяжёлой крыши (подсобные сооружения);
  • рама двери или окна изготовлена из усиленного металла.

Всё перечисленное относится либо к старым домам, либо к установке входной двери. При проектировании нового коттеджа ответ на вопрос «Нужна ли окосячка в деревянном доме при установке пластиковых окон?» всегда однозначен – нужна и даже необходима.

Важно учитывать, что обсада устанавливается не только для фиксации размеров оконного или дверного проёма, но и для предотвращения взаимного смещения брёвен.

Единственный случай, когда действительно можно обойтись без изготовления окосячки возникает тогда, когда планируется устанавливать металлическую входную дверь. Для деревянных домов металлические двери, как правило, изготавливаются с усиленной внешней рамой, а стыковка со срубом производится с помощью закладных вертикальных стоек. Монтаж вершника и нижней перекладины в этом случае не обязателен.

Как выбрать тип обсады?

Обсада в колоду черновая с внешней отделкой

На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):

  • обсада в колоду (или «П-образная»);
  • окосячка в шип (или «Т-образная»);
  • окосячка в закладной брусок.

Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».

Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!

Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.

Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.

Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.

Обсада для окон

Т-образная с выбраной четвертью

Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:

  1. Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
  2. Верхняя перекладина («вершник»).
  3. Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.

Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.

С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).

Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.

Обсада в шип с посадкой шипа на клей

Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.

Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме.

Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Окосячка для дверей

Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.

Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.

В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».

На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.

Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.

Материалы для обсадных рам

Учитывая, что обсадные переплёты выполняют роль силовых узлов для всей конструкции дома, для их изготовления используют только высококачественную древесину, не содержащую сучков (классы «Экстра» или «А»).

Также надо учитывать, что в этом случае недопустима избыточная усушка досок: их влажность должна быть не менее 12%.

Обсада из клееного бруса

Окосячка в брусовом доме чаще всего выполняется из композитных досок, в которых сложная геометрическая конфигурация достигается за счёт посадки на клей более дешёвых брусков малого сечения.

Наиболее сложными являются арочные обсадные рамы. При их изготовлении применяется как механическая стыковка, так и клеевые соединения. Вершник собирается из нескольких секций и в конечном виде представляет монолитную конструкцию в виде арки. Прежде, чем приклеить элемент арки на постоянное рабочее место, выполняется тщательная подгонка его размеров по заранее заготовленному шаблону.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки из Москвы и Московской области на доводку деревянных срубов до состояния полной готовности к финишным отделочным работам, включая установку окосячки на двери и окна в деревянном доме.

Оформление договора производится только после обследования объекта и расчёта точной сметы. Уточнить условия сотрудничества и заказать выезд специалистов можно любым видом связи, опубликованным в разделе «Контакты».

master-srubov.ru

Окосячка окон в деревянном доме

Еще когда я был неопытным новичком, слово окосячка для меня значило что-то сверхъестественное и необъяснимое. Но после возведения собственного деревянного дома своими руками, я узнал обо всех правилах и технологиях подготовки дверных и оконных проемов. Обусловлено это тем, что деревянныедома подвержены усадке и поэтому происходит деформация окна. Именно поэтому существуют такие защитные действия как окосячка и обсадка, о которых я сегодня и расскажу.

Окосячка окон

Зачем нужна обсадная коробка

Окосячка окон в деревянном доме своими руками

Обсадка и окосячка используется для сглаживания разрушительного действия бруса из которого выстроен дом. Конструкция представляет собой скользящее крепление оконных блоков, что позволяет защитить окна от деформации и искривления во время усадки деревянного дома.

Окосячка это обсадная коробка, которая изготавливается из деревянной рамы и состоит из верхней доски – вершника, боковушек – стояки и подоконника. Выбор размеров зависит от параметров будущих окон. Помимо этого, следует знать, что между боковыми частями и стенами необходимо оставлять небольшой зазор, в который позднее будет укладываться теплоизоляционный слой. Для зазора достаточно оставлять около 3-5 мм. Ширина у окосячки должна совпадать с шириной деревянного сруба – то есть стенами дома.

Важно! Изготовление окосячки своими руками вполне выполнимый процесс. Однако она имеет несколько способов и достаточное количество нюансов – если вы в себе не уверены, то лучше доверьте изготовление квалифицированным специалистам.

Разновидности обсадных коробок для окон

Самостоятельная окосячка окон в деревянном доме

Окосячка в новом деревянном доме может быть таких видов:

  1. Массив – обрабатывается цельная древесина, благодаря чему текстура остается
  2. Клеевая – все элементы производятся из наборноклеевых досок, микрошипы закрепляются на каждой стороне
  3. Комбинированная – для окна этот способ самый востребованный. Три части: вершник и две боковые планки производятся из массива, а подоконник с помощью наборноклеевой доски. Когда такая обсадка производится своими руками, то после сборки ее требуется покрывать защитным лаком

Не забывайте, что обсадка выполняется для каждого окна отдельно, то есть она является индивидуальной, как для оконных, так и для дверных проемов. Имеется два вида данной конструкции:

  • С выборкой для окон – подойдет только в том случае, если у вас не планируется внутренняя отделка
  • Без выборки для окна – применима там, где будет проводитьсяотделка поверхностей внутри и снаружи домов. Выглядит более привлекательнее первого варианта

Делаем обсадку самостоятельно

Окосячка окон в деревянном доме

Изготовление окосячки для окон требует некоторых знаний, но для начала стоит подготовить инструмент, чтоб производство своими руками было максимально быстрым и качественным. Подготовьте такие инструменты:

  1. Бензопилу
  2. Лобзик
  3. Нужно обзавестись дрелью и шуруповертом
  4. Шлифовальную машинку

Давайте рассмотрим, как делается обсадка для простого окна:

  • Первым делом нужно подготовить пазы – они должны быть выточены в бревнах, которые прилегают к проему. В них будет вставляться брусок
  • Обсадка состоит из четырех брусков, первый из которых устанавливается внизу – он предотвращает смещение боковин окна
  • Под этот брусок нужно уложить межвенцовый утеплитель – сделать это нужно заранее
  • Межвенцовые уплотнители необходимы для всех сторон, поэтому подготовьте необходимую ткань заранее
  • После нижнего бруска монтируются боковые части обсадной коробки для окна. Уплотнитель ложится в пазы
  • Последним действием будет монтаж верхнего бруса и производство усадочного зазора

Важно! Не стоит применять монтажную пену, как уплотнитель. Из-за того, что она скрепляет сруб, он теряет свойство усаживаться естественно, что в дальнейшем негативно сказывается на строении.

Оформление наружного проема

Самостоятельная окосячка окон

Когда речь заходит об оформлении окон в деревянном доме, то стоит заранее продумать, какими они будут. Отделка проемов снаружи деревянных сооружений должна смотреться гармонично и вписываться в общий стиль. То есть если конструкция окон выполнена из дерева, то и оформление должно быть таким-же. Для пластика – пластик.

Очень часто для деревянного строения используют вагонку. Она имеет большое количество преимуществ и ничем не хуже востребованных пластиковых проемов. Я решил создать небольшую таблицу плюсов пластика и вагонки, которая отобразит все достоинства использования материалов:

Преимущества
Пластик Вагонка
Высокая прочность и долговечность Высокая прочность и долговечность
Прост в уходе и ремонте Экологически чистый материал
Герметичный Практичный материал, простой монтаж
Широкий выбор цветовых решений, возможна имитация под дерево Можно выбрать материал под любые фасады домов
Устойчив к резким температурным перепадам Может выдерживать низкую температуру

Очень часто, когда производится отделка окон снаружи домов, используют так называемую раскладку. Она представляет собой наличие декоративного накладного элемента, который крепится снаружи. Это позволяет создать иллюзию переплета. Раскладку можно сделать своими руками – для этого достаточно подобрать необходимые элементы, которые будут комбинироваться с внешним видом рамы.

Важно! Прикрепить фальшперелет можно в любой удобный для вас момент – можно выбрать как обычные детали в цвет рамы, так и ламинированные переплеты.

Отделка оконной конструкции своими руками снаружи домадостаточно интересное занятие, поэтому тут можно включить фантазию и дополнить обычный внешний вид некоторыми деталями, которые подчеркнут индивидуальность.

Обсадные коробки для пластиковых стеклопакетов

Окосячка окон и дверей

Отделка обсадной коробки с использованием пластикового стеклопакета выполняется немного иначе, чем для оконной конструкции из дерева в деревянном строении. Проемы в этом случае должны быть подготовлены заранее – они должны быть на 13-15см больше, чем рама.

Далее с торца необходимо сделать гребень под оконный лафет. Сам лафет внутри имеет паз, по которому будут двигаться бревна во время усадки строения. Лафет изготавливается из бруса 100х150мм – посередине делается паз. Гребень одевается именно на этот паз. Размеры лафета должны быть больше, чем сама оконная конструкция на 5 см. Обсадная коробка и ее отделка в случае установки пластиковых стеклопакетов делается немного труднее, чем для простых деревянных конструкций. Однако используя необходимые инструменты для выпиливания пазов и производя четкую разметку, можно без проблем оформить все проемы самостоятельно, сэкономив при этом затраты на услуги специалистов.

pootdelke.ru

Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки

Окна в доме — это не просто отверстия для проникновения солнечного света в помещение, место для реализации фантазий шторного дизайнера и размещения коллекции фиалок. Окно — важный конструктивный элемент дома, и от его правильной установки порой зависит не только самочувствие комнатных цветов на подоконнике, но и благополучие хозяина дома, в том числе финансовое.

Правильно установленные окна сохранят комфорт, тепло и финансы

Вопрос, вынесенный в заголовок, можно разделить на две части: «как правильно установить пластиковые окна» и «как это сделать в деревянном доме». Буду разбираться по порядку.

Под термином «деревянный дом» обычно понимают «построенный по технологии сруба». Из-за натуральности материала и особенностей конструкции бревенчатые дома после окончания строительства расчётно деформируются — усаживаются. Поэтому не рекомендуют выполнять отделочные работы, в том числе установку окон, в свежепостроенном срубе.

После окончания строительства срубу требуется время на усадку

Величина усадки зависит от многих факторов: породы дерева и времени рубки леса, технологии обработки бревна, архитектуры и прочности фундамента, вида межвенцового утеплителя, погоды во время сборки и общих климатических особенностей местности, способа рубки и так далее. В целом можно сказать, что сруб из неоцилиндрованного бревна на всей высоте стены даст усадку 8-15 см, из бруса — 7-9 см, из клеёного бруса — до 3 см. Понятно, что такая деформация повредит окна и двери, если их жёстко установить сразу после сборки сруба.

Окно в деревянном доме

Идеальный вариант — если после того, как деревья срубили и окорили, материал будет естественным образом просушиваться в штабеле на протяжении года. А после сборки сруба и устройства крыши дому дадут ещё год на окончательную усадку и только потом приступят к отделке. 

Стоит также заметить, что даже если все сроки на осадку сруба выдержаны, то деревянный дом всё равно будет немного «гулять» — потому что натуральный. Поэтому монтажная основа для установки окон должна иметь скользящую конструкцию, независимую от подвижек строения.  Эта конструкция, призванная сохранить целостность двери, оконной рамы и стекла и не ограничивающая «свободу движения» дома, называется обсадной коробкой или окосячкой (обсадой). Её устройство обязательно в любом случае: сделано ли ваше строение из цельного или оцилиндрованного бревна, строганого, профилированного или клеёного бруса. Сооружать независимую обсадную коробку нужно и для большого окна, и для маленького, а также для дверного проёма. Это традиционный способ оформления любых проёмов в деревянных домах.

Окосячка на оконных проёмах старого сруба Кроме функции демпфера при подвижках здания, окосячка решает ещё несколько задач:
  • Укрепление проёмов: конструктивную прочность стен сруба снижают вырезанные отверстия под окна и двери, особенно если в одной плоскости их несколько или они большие. Устройство обсадной коробки даже поможет выровнять и подтянуть искривившуюся стену.
  • Удержание стены от смещения относительно оси.
  • Уменьшение сквозняков и формирование проёмов идеальной геометрии.
Также она может быть подоконником и конечной отделкой откосов. Схематично конструкцию окосячки представляет рисунок ниже.

Схема устройства окосячки. Фото с сайта allremont59.ru Обсада представляет собой коробку, собранную из бруса толщиной не менее 100 мм. Она монтируется в проём посредством скользящего соединения типа «шип-паз» по вертикальным сторонам и к венцу под окном. А уже к этой окосячке крепится оконная рама или дверная коробка. При усадочной деформации дома конструкция скользит и позволяет свободно двигаться брёвнам стены, не затрагивая оконную раму или дверь. Первое важное условие устройства хорошей окосячки и целостности окон — правильный выбор материала. Необходимо использовать брус только из массива дерева — не клеёный и не сборный из отдельных частей.  Он должен быть достаточно массивным. Выборка шипа или паза делается 50 мм глубиной, поэтому после их вырезки должна остаться толщина, обеспечивающая сохранность прочности конструкции. Также желательно, чтобы ширина бруса была не меньше толщины стены, потому что на окосячку крепится не только рама, но и наличники — внутренние и наружные. При проектировании окон и дверей нужно учитывать размеры обсадной коробки.

Наружные наличники Есть два типа окосячки:
  • П-образная. Имеет паз на брусе обсадной коробки, соответственно, на торцах брёвен в проёме делается ответный шип.
  • Т-образная. Наоборот, на брусе обсады выполняется шип, по вертикальным сторонам проёма — паз.
Окосячка может быть с чистовой отделкой. Она используется для срубов из бревна и профилированного клеёного бруса, если не предполагается дополнительная отделка стен. В этом случае вертикальные и верхняя части коробки будут одновременно и откосами, а нижняя — подоконником.  Для домов из бруса, в которых предполагается отделка внутри и снаружи, окосячку обычно делают черновой. Кроме монтажных пазов, с лицевой стороны может быть дополнительно выбрана четверть для монтажа окна. 

Брус окосячки в качестве откосов и подоконника Вертикальные и горизонтальные части обсадной коробки соединяются в углах замками, которые могут быть разной формы — в зависимости от предпочтений мастеров по установке. Какую выбрать форму окосячки («П» или «Т»), тоже в большинстве случаев зависит от привычек мастера, потому что оба способа хороши.

 

Замки на брусе для обсадной коробки. Фото с сайта allremont59.ru Существуют рекомендации и по устройству сборной обсадной коробки. В этом случае в паз на вертикальных стенках проёма вкладывается брусок сечением 50х50 мм, а к нему саморезами крепится доска. Но специалисты настоятельно советуют использовать цельные вертикальные элементы. 

Сохранившие правильную форму оконные проёмы в разрушенном срубе Обратите внимание, что во многих старых срубах окосячка, выполненная традиционным способом, сохраняется целой, продолжая удерживать оконный проём правильной формы, даже когда сам дом уже разрушился.  На первом этапе вырезаются или выравниваются подрезанием проёмы. Затем, в зависимости от выбранного типа окосячки, на вертикальных сторонах проёмов выбирается шип или паз. По получившимся габаритам снимаются размеры и изготавливаются детали окосячки. По периметру проёма, исключая верхнюю сторону, укладывается джут или льноватин. Устанавливается подоконник или дверной порог. В его пазы заводятся вертикальные косяки и фиксируются соединением «шип-паз» со стеной сруба.

По периметру окна укладывается джут. Фото с сайта allremont59.ru Последним этапом в пазы замка заводится и устанавливается враспор притолока — верхний элемент обсадной коробки. 

Монтаж притолоки. Фото с сайта 5sklad.ru Между притолокой и венцом сруба оставляют зазор. Его величина определяется предполагаемой усадкой, о которой шла речь выше. Обычно он составляет 40-60 мм. После сборки окосячки в зазор укладывается теплоизолятор, например, минеральная вата.

Между притолокой и венцом сруба оставляется зазор. Фото с сайта allremont59.ru   Периметр проёма после установки окосячки рекомендуется загерметизировать. Для этого изнутри дома одной стороной на стену, другой — на брус окосячки крепится полоса пароизоляционной плёнки, снаружи таким же образом — бутил-каучуковая лента.  

В заключение хочу сказать, что для надёжного и долговечного монтажа любых окон в деревянном доме самое важное — это правильно подготовить проёмы, то есть сделать хорошую обсадную коробку. О том, как устанавливаются пластиковые окна, читайте в одной из следующих публикаций.

Статья размещена в разделах: окна, деревянные дома, установка, статьи, пластиковые окна

3 спасибо за статью 2 в избранном 9562 просмотра

7dach.ru


Смотрите также