Вы здесь

Обсада в шип монолит


Обсада в закладной брусок или в колоду — особенности и отличия

Обсада в колоду или в закладной брусок применяется при усадке деревянных срубов. Дверные и оконные проемы испытывают механические нагрузки при усыхании дерева, во избежание деформации необходимо укрепление в виде окосячки, снижающей давление бревен. Обсаду монтируют в доме на входных и межкомнатных дверных проемах, окнах. Для укрепления подходят обсады: в колоду и в закладной брусок, а также модификационный вариант — окосячка в шип монолит. Отличие ее в том, что паз вырезают в боковых стенках обсады (брусе). Монолит — потому что устройство является цельным, шип представляет собой Т-образную конструкцию на стенках коробки.

Широкое применение нашел следующий прием: брусок монтируют на обсадную стойку, получается та же Т-образная конструкция, типа шип монолит, но ее изготовление проще, и при этом экономятся пиломатериалы. Т. е. гребень не вырезается из цельной боковины, а идет, как отдельный элемент, соединенный с основой.

Размеры дверного проема рассчитывают исходя из ширины и высоты двери, толщины дверной коробки и окосячки. Если планируют запенивать вертикальные щели, оставляют место для пены, чаще всего используют природный материал для изоляции: лен, мох, паклю, джут, поскольку во время усадки пена может потрескаться и прийти в негодность. Все части обсады и стены проема обязательно обрабатывают антисептиком.

Окосячка в колоду

Обсада в колоду применяется, если устанавливают пластиковые или стальные двери. Как правило, ее делают в чистовом варианте из высококачественных сухих строганных и шлифованных пиломатериалов.

  • В вертикальных стенках проема (торцах бревен) выпиливают шип (гребень) размером 50 х 50 мм, укладывают по бокам и под порог слой теплоизолирующего материала. Насаживают готовую дверную коробку с пазом по размерам шипа, начиная с установки порога и заканчивая вершиком;
  • Усадочную щель над вершиком (3–5 см) заделывают мягким теплоизолирующим материалом и заклеивают парогидроизоляционной пленкой.

Все детали конструкции должны входить очень плотно. При усадке сруба шип будет двигаться внутри паза, и дверная коробка не пострадает.

Окосячка в закладной брусок

Обсада в закладной брусок используется чаще всего в черновом варианте, когда планируется дополнительная отделка стен дома.

  • В паз, вырезанный в стенах проема, вставляют брусок 50 х 50 мм, к нему саморезами прикрепляют боковые стойки обсады;
  • Вершик вставляют в вырезанные пазы вертикальных стоек для распорки;
  • Пространство над вершиком заделывают теплоизолирующим материалом и заклеивают парогидроизолирующей лентой.

После отделки дома, в обсадную коробку вставляют и закрепляют оконный блок или дверное полотно.

Окосячка в шип монолит

Обсада в шип монолит монтируется, как правило, если устанавливают деревянную входную или межкомнатную дверь.

  1. При монтаже в боковой стене проема вырезают паз, а в стойке окосячки — шип;
  2. Для стоек в пороге вырезают пазы, а для вершика в стойках — ложе;
  3. Устанавливают порог, затем боковые стойки и вершик, оставляя вверху усадочный зазор, который заполняют мягким теплоизолирующим материалом.

Этот тип обсады может выполняться в черновом или чистовом варианте.

Деревянная обсада. В шип монолит. Что это такое

Любая древесина, используемая при строительстве дома – материал живой, подвижный. Дерево, имеющее высокую степень влажности или низкую, подвержено усыханию в теплый сезон и разбуханию в дождливую погоду. Считается, что усадка продолжается на протяжении 10 лет, но и после этого дерево будет играть, изменяя объемы в зависимости от климатических условий. Установленная на оконных и дверных проемах обсада сохранит их от деформации, нормализует процесс усадки стены.

Особенно важно наличие обсады, если в деревянном строении установлены пластиковые окна. Обсадная конструкция не позволит бревнам давить на пластик с помощью движения компенсационного зазора.

Устройство

Установка обсады или окосячки для деревянного дома в качестве дополнительной защитной окон и дверей конструкции обязательна.

Что это такое?

Это конструкция, которую располагают внутри оконного проема в виде дополнительной коробки П-образной формы. Нижняя перекладина отсутствует. Изготавливается конструкция из бруса 100х150, монтируется с обязательным технологическим зазором по бокам и сверху в 20мм, сверху 70мм. Зазор заполняется утеплителем, однако, главное его назначение – компенсация деформации стены. Для двухэтажного строения верхний зазор должен составлять не менее 100мм. Верхняя планка крепится к боковым по системе паз-шип.

Конструкция

Суть конструкции обсады – её независимость от движения стены при усадке.

Важно ! Коробка обсады свободно устанавливается в проеме, без крепления гвоздями, саморезами и прочим крепежом к брусу. Держится вся конструкция на пазах.

Пазы пропиливаются на боковых стойках коробки, в них вставляются шипы, сделанные на торцевых окончаниях бревен стены. При усадке стена скользит по пазам как по рельсам и не давит на оконную раму. Верхний зазор должен включать максимальную точку амплитуды движения стены при усадке.

Назначение и преимущества

Главное назначение дополнительной коробки – жесткая конструкция оконного проема для его защиты от деформации. Она усиливает прочность соединений окна с проемом, создавая технологический зазор для движения стены при усыхании и разбухании. К преимуществам дополнительной конструкции следует так же отнести улучшение эстетических качеств окна, а также повышение его герметичности.

Варианты установки в деревянном доме

На практике используют два варианта конструкции обсады в деревянном доме. Окосячка может крепиться:

  1. с помощью бруска скольжения;
  2. с помощью шипа.

Крепление с помощью бруска делают так. Боковые плоскости проема оснащают пазом 50х50мм, в него вставляют брусок 30х30мм, чтобы оставалось место под утеплитель, к бруску крепят боковые элементы обсады. Крепеж производят саморезами или гвоздями, подбирая их соответственно размеру бруска.

Крепление с помощью шипа аналогично, только в боковых стенах проема делают гребень 30х30мм, в вертикальных стойках обсады делают паз 50х50мм.

Дополнительную коробку изготавливают из прочных пород дерева. Сегодня можно приобрести готовую окосячку:

  • из цельной древесины, с сохранением природный рисунок текстуры;
  • клеевую изготовленную из наборной доски с вклеенным шипом;
  • комбинированную, боковые стойки и верхняя перекладина, которой из массива, подоконник из клееной доски.

К каждому окну нужно подбирать окосячку отдельно, учитывая его размеры, материал, возможности крепления. Окосячку можно делать с выборкой в четверть под окно, если не планируется проведение наружной отделки, без выборки под окно, если предполагается отделка различными материалами. Окосячка бывает черновой (с бруском), если окно потом её закроет и чистовой (в шип). Геометрия обсады полностью зависит от геометрии окна, может быть квадратной, круглой, овальной, прямоугольной.

Совет ! Клееная обсада – готовый материал. При установке конструкции своими руками стоит отдать предпочтение именно ему. Конструкция проста для установки, изготовленная на заводском специальном оборудовании, она не имеет сучков и трещин, устойчива к гниению, так как обработана специальными средствами, эстетична.

Установка обсады

При изготовлении дополнительной коробки своими руками понадобится брус соответствующих размеров (для классической окосячки подойдет монолитный брус 50х50 и доска сороковка), утеплитель (лучше использовать ленты джута), пила, уровень, фрезер и степлер.

Монолитная обсада бывает Т-образной или П-образной, зависит это от того как сделан шип.

Слева П-образная обсада, справа Т-образная

П-образная конструкция состоит из двух боковых и верхнего элемента с пазами. Она фиксируется на выступающих шипах оконного проема. Т-образная конструкция имеет такое же строение за исключением того, что оснащена шипами, которые защелкиваются в пазы проема.

Совет ! НЕ используйте для обсады клееный брус в бане, со временем клей разрушится от влажности и температур и деформируется, прочность конструкции, таким образом, снизится. Монолитный брус должен иметь остаточную влажность не более 12%. Сушить брус самостоятельно можно в темном продуваемом помещении.

Шип на боковых поверхностях коробки делают так. Наносят разметку, ширина шипа на 5мм должная быть меньше ширины паза.

Важно ! Ширину намечают на торце, длину смотрят по боку бревна. Линия разметки должна быть строго вертикальной.

Пропилы делают с помощью циркулярной или электрической пилы. Циркулярка удобнее в этом случае.

Дальше делают паз. На торец проема наносят разметку, паз должен быть больше шипа на 5мм. С помощью пилы делают два пропила по линиям разметки, сердцевину удаляют стамеской. Если пропил получился глубоким, следует удалять древесину из паза не полностью.

Сначала ставят подоконник, затем боковые элементы и последней устанавливается верхняя планка обсады. Коробка собрана. Если возникают затруднения с установкой верхней части, (вершника), не стоит сразу подпиливать проемы. Следует с помощью распорок равных по длине проему уплотнить коробку.

Распорку устанавливают наискось и подбивают, пока уплотнитель не уляжется, освободив место верхней планке.

Если технология кажется непонятной, сложной, стоит обратиться к специалистам. Стоимость работ не сегодняшний день не высока. В зависимости от типа обсады, габаритов окна и его конструкции (с открывающимися створками или без них) цена составит от 5000 до 8500 рублей.

Поскольку древесина является живым природным материалом, то в деревянном срубе после сборки происходит естественный процесс усушки бревен.

В результате возникают горизонтальные деформации, кручение и вертикальное смещение венцов.

Для устранения разрушительного воздействия подсыхающих бревен и бруса на оконные блоки используется особая технология установки, получившая название окосячки или обсады. Ее суть состоит в создании скользящего крепления оконного блока, при котором усадка сруба не влияет на его геометрию и целостность.

Окосячка окон в деревянном доме делается до начала конопатных работ. Обсадная коробка (окосячка) представляет собой прочную деревянную раму, собранную из толстых хорошо высушенных досок хвойных пород. Рама окосячки состоит из подоконника, двух стояков (боковин) и замыкающей доски-вершника.

Размеры окосячки выбирают в зависимости от размера проема, оставляя между боковыми стойками рамы и стеной зазор в 3-5 мм на укладку утеплителя. Ширина досок окосячки должна быть равной толщине стен сруба.

Особенности монтажа окосячки

Устанавливают обсадную коробку таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы смогли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор размером 40-60 мм, который в процессе усадки постепенно сокращается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

На боковинах обсадной рамы делают выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, исключая давление на оконный блок со стороны бревен сруба.

Кроме защиты оконных блоков от деформации, окосячка (обсада) надежно укрепляет торцы проемов и препятствует выпадению венцов под собственным весом.

Окосячка оконных проемов может быть выполнена в двух конструктивных вариантах: П-образной (в колоду) или Т — образной (в шип).

П-образная окосячка выполняется в такой последовательности. В проем укладывают подоконную доску и фиксируют ее к нижнему венцу саморезами. В торцах деревянной стены бензопилой вырезают шипы. На них устанавливают боковые части обсадной рамы, в которых нарезаны пазы по размеру шипов. По этим пазам под действием усадки происходит вертикальная подвижка бревен сруба.

Все поверхности контакта окосячки со стенами обрабатывают антисептическим раствором, а между пазом и шипом прокладывают мягкий сжимаемый утеплитель (использовать монтажную пену запрещается!)

Утеплитель (льноватин) фиксируют к древесине строительным степлером.

Последним этапом монтажа обсадной рамы (окосячки) в брусовом доме является установка вершника – доски толщиной не менее 50 мм. Ее ставят враспор с боковыми стойками и прикрепляют к ним с помощью саморезов.

Установка окосячки Т-образной конструкции не имеет принципиальных отличий от монтажа П-образной. Разница состоит в том, что в торце оконного проема вырезают не шип, а паз. На боковинах обсадной рамы также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

Вклеенный брусок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окосячки и равномерность усадки стены.

Обсада окон Т-образного типа требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если брусок не вклеить в боковину рамы, а просто прикрутить к ней саморезами, возникает риск продувания и промерзаний этой конструкции. Поэтому тот, кто хочет сделать окосячку оконных проемов своими руками, лучше справится с П-образной обсадой, как более простой в изготовлении и установке.

Как правильно сделать оконную окосячку вам подскажет пошаговое руководство, которое можно найти в интернете или видеоролик, который выкладывают в сеть специализированные фирмы. Однако, при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому мы скажем несколько слов о правильной последовательности ее монтажа.

Сначала в проеме нужно установить подоконную доску , после чего надеть на утепленный торцевой шип одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку.

Владельцам срубов, в которых уже завершились процессы сушки и усадки стен, будет полезно знать, что окосячку в таких домах также нужно обязательно установить перед монтажом деревянных или пластиковых окон.

Дело в том, что завершение усушки не означает полного прекращения процесса изменения размеров бревен и бруса. Нужно всегда брать в расчет существенные сезонные деформации этого материала, которые без установки обсады вызовут перекос и заклинивание окон.

Весомым аргументом для выполнения окосячки окон своими руками при бюджетном варианте строительства деревянного дома является довольно высокая стоимость таких работ.

Так, в ценниках фирм, выполняющих окосячку окон, стоимость этой работы для брусового дома (с прорезкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 рублей за один проем.

Для сруба из профилированного бруса ее оценивают от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обсады обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

Некоторые исполнители расценивают свои работы по установке окосячки в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой же, как мы указали выше.

Полезное видео

Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

Главная цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины влажностью, как минимум, 10%. В случае, если она меньше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Установка обсады в деревянном доме происходит без использования гвоздей и других элементов. Для максимально комфортной герметизации требуется укладывать теплоизоляционный материал в пространстве между рамой и бревном.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

  1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
  2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
  3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

  1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
  2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

  1. Бензопила;
  2. Машина для шлифовки;
  3. Дрель;
  4. Шуруповерт;
  5. Лобзик.

Также нужно подготовить некоторые расходные материалы, это биты, инструмент для измерения, средства защиты – очки с респиратором.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующии этапы:

  • В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
  • Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
  • Под него нужно заранее уложить межвенцовыый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть как она выглядит;
  • Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
  • Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
  • Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

  1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
  2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
  3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
  4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
  5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
  6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
  7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовленные оконной окосячки можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим размером работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

  1. С использованием отвеса и уровня требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
  2. С использованием пилы выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
  3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
  4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается можно на фото и видео;
  5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
  6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
  7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
  8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
  9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию, может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Сегодня изготовлением обсадов занимается целая индустрия, поэтому подобрать ту окосячку, которая подойдет для вашего интерьера и формы окна совсем несложно. Изготовление обсада может происходить для любых параметров проема, только стоит учитывать, что необычные окосячки несут в себе некоторые минусы, с которыми можно справиться.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

  • «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
  • «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
  • «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

Компания Монтаж по технологии Ед. из. Стоимость с материалом (руб.) Стоимость с материалом заказчика (руб.)
«Сотдел» В закладной брусок м.п. 1560 1100
В колоду м.п. 2650 1200
В шип-монолит м.п. 1850 1250
«Nareevo» В закладной брусок м.п. 1600 1200
В колоду м.п. 2700 1250
В шип-монолит м.п. 1950 1350
«Окосячка» В закладной брусок м.п. 1450 1000
В колоду м.п. 2550 1150
В шип-монолит м.п. 1750 1100
«Бобродом» В закладной брусок м.п. 1600 1200
В колоду м.п. 2700 1250
В шип-монолит м.п. 1750 1100
«Плотник-И-Дом» В закладной брусок м.п. 1560 1100
В колоду м.п. 2650 1200
В шип-монолит м.п. 1850 1250

Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

  1. в стене выпиливается проем
  2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
  3. проем утепляется джутовой лентой
  4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
  5. устанавливаются стояки
  6. монтируется вершник
  7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

  • в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
  • в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Как рассчитать размер обсады/проема

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Ответы на самые частые вопросы

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь . В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

  • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
  • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
  • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже - нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
  2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
  3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
  4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
  5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
  6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
  7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
  8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Обсада дверных проёмов

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

  • Сначала выпиливается сам проем.
  • Потом выпиливаются шипы и пазы.
  • Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
  • После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
  • Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Зачем нужна и как делается окосячка оконных проемов:4 основных варианта

Все на самом деле довольно просто. Обсада и окосячка оконных проемов в деревянном доме нужна для того, чтобы укрепить стены из бруса или бревен, в тех местах, где устанавливают окна или двери.

Суть в том, что, как правило, в этих местах приходится немного (или наоборот — много) подрезать своими руками периметр проема, подгоняя его под нужный размер. А это действие, получается, ослабляет несущую способность стен, так как бревна могут разойтись или вообще «отойти в сторону». Кроме того окосячка окон и дверей часто применяется и для того, чтобы во время усадки дома и высыхания древесины не деформировались оконные или дверные рамы.

Обсада оконного проема в деревянном доме

В принципе это самый простой способ укрепления проемов в деревянных домах.

Давайте разберемся в том, какие бывают варианты обсады, а потом выберем какой-то один способ и рассмотрим, как его реализовать.

Итак, начнем.

Варианты того, как можно сделать обсаду

Когда выполняется замена и ремонт пластиковых окон в деревянном доме, то способы устройства обсады могут быть такими:

  1. Обсада «в закладной брусок». Суть технологии состоит в том, что вдоль правого и левого откосов проема, посередине прорезается углубление сверху вниз, в которое вставляется брус, а уже на получившуюся плоскость крепят еще один брус. Горизонтальные перемычки в этом случае (впрочем, как и во всех остальных) делают без углубленной фиксации в саму стену. На фото ниже хорошо видно, как это устроено;

Вариант коробки с закладным бруском

  1. Обсада «в колоду» делается так – вдоль вертикальных откосов срезаются кромки таким образом, чтобы посередине получился продольный выступ на всю высоту откосов. В этот выступ и забивается коробка, на которую потом крепят окна или двери (см. также статью Балконные окна: основные виды). В принципе именно данный метод сложен в реализации и применяется не очень часто;

Схема обсады «в колоду»

  1. Обсада «в шип монолит» — это самое простое и популярное решение. А инструкция сборки тут такова, что вдоль вертикальных откосов, посередине прорезается углубление (по всей их высоте), в которое потом вставляют цельный брус. Этот брус в разрезе имеет форму буквы «Т» и является очень прочным за счет своей монолитности;

Обсада из монолитного бруса

  1. «Чистовая» обсадная коробка. По сути, это модификация первого варианта, только с боковой кромкой, которая как бы обходит оконную раму по периметру с внешней стороны стены. Как видно из схемы на фото ниже, устроена такая обсада непросто, поэтому и цена работы тут будет высокая. Ну, а своими руками без наличия опыта, «чистовую» коробку будет тяжеловато собрать.

«Чистовая» окосячка окна

Итак, что у нас получается.

Мы в общих чертах рассмотрели, как может выполняться окосячка окон в деревянном доме, а теперь давайте разберем один из способов подробнее (см. также статью Остекление балконов деревом: монтаж своими руками). Пусть это будет один из самых простых и надежных вариантов– обсада «в шип монолит».

Начнем работу.

Делаем обсаду

Стоит отметить, что в данной инструкции рассматривается наиболее оптимальный вариант работы. То есть, например, применяется дорогой электроинструмент и самые подходящие материалы.

Вы, конечно, можете применять имеющийся инструмент, но вот материалы лучше не заменяйте другими, более дешевыми. Потому что качество и эффективность тех материалов, о которых мы будем рассказывать, проверены временем, и конструкция с ними 100% прослужит долго и без проблем.

Совет: сэкономить на электроинструменте все-таки можно. Поскольку он понадобится максимум на пару дней, то вряд ли имеет смысл его покупать – выгоднее будет взять инструмент напрокат.

Итак, пошагово – как выполняется окосячка дверей и окон.

Подготовительные работы

Для работы нам понадобится бензопила (подойдет и электрическая), уровень, длина которого не превышает высоту откосов, а также карандаш.

Сначала ставим ровные вертикальные линии по бокам проема, а потом, ориентируясь на них, срезаем лишнюю древесину.

Выравнивание проема пилой

После этого с помощью уровня ставим линию сверху вниз вдоль середины каждого вертикального откоса. Откладываем от нее в стороны сантиметра по 3-4 – это и будет ниша для шипа.

Разметка под нишу для шипа

Прорезать ее проще всего бензопилой, но можно, конечно, обойтись и ручным инструментом, например, молотком и стамесками. Просто ручным инструментом будет дольше и реально тяжелее делать такую работу.

Мастер вырезает нишу для шипа коробки

После того, как ниши для шипа прорезаны, нужно убрать всю пыль с проема, обработать древесину антисептиком и можно приступать к работе с брусом.

Обработка древесины антисептиком

Вставка и крепление бруса

Сам брус с шипом проще всего сделать с помощью торцовочной пилы (ее называют в народе – «паркетка»).

Так выглядит сверху готовый брус с шипом

Брус кладется на землю, один человек его придерживает, а второй работает с пилой, создает на брусе выступающий шип нужного размера. Когда шип готов, все тоже обрабатывают антисептиком, а затем вставляют в ниши проема и забивают поглубже, поплотнее.

Мастер забивает брус в сделанную в откосе нишу

После этого можно прикрутить боковые элементы коробки к стене болтами, и приступать к вставке верхней и нижней горизонтальной перемычки.

Крепление бруса к стене болтами

Верхняя перемычка делается с отступом от основных бревен для того, чтобы в пространство можно было вложить утеплитель, а также для того, чтобы при усадке дома бревну вверху рамы было куда «садиться». Если пространства для этого не будет, то вся нагрузка ляжет непосредственно на оконную раму, которая естественно деформируется.

Утепление пространства между верхней перемычкой и стеной

Кстати, если во время усадки дома между рамой и стеной появятся маленькие щели, трещины, то для их заделки отлично подойдет жидкий пластик для ремонта пластиковых окон – он быстро сохнет и его можно покрасить в любой нужный цвет (см. статью Пластиковые окна на балкон: особенности установки).

Обратите внимание на то, что для верхней перемычки в качестве утеплителя нельзя использовать монтажную пену, так как она прекрасно передает нагрузку от бревен на само окно. Оптимально применять минеральную вату – она мягкая и достаточно теплая.

Только его нужно по обеим сторонам окна обклеить специальной лентой, которая не пропускает воду и «дышит».

В принципе на этом все. Вот так вот делается окосячка для пластиковых окон, да и для деревянных тоже.

Подведем итоги.

Заключение

Мы с вами разобрались в вариантах монтажа и даже рассмотрели вариант сборки монолитной окосячки с шипом.

Надеемся, что информация вам пригодилась и вы, теперь хотя бы примерно понимаете, как и что нужно делать. Рекомендуем также просмотреть видео в этой статье – возможно, обнаружите в ролике еще что-то интересное и полезное.

Удачного ремонта!

Деревянная обсада. В шип монолит. Что это такое

Любая древесина, используемая при строительстве дома – материал живой, подвижный. Дерево, имеющее высокую степень влажности или низкую, подвержено усыханию в теплый сезон и разбуханию в дождливую погоду. Считается, что усадка продолжается на протяжении 10 лет, но и после этого дерево будет играть, изменяя объемы в зависимости от климатических условий. Установленная на оконных и дверных проемах обсада сохранит их от деформации, нормализует процесс усадки стены.

Особенно важно наличие обсады, если в деревянном строении установлены пластиковые окна. Обсадная конструкция не позволит бревнам давить на пластик с помощью движения компенсационного зазора.

Устройство

Установка обсады или окосячки для деревянного дома в качестве дополнительной защитной окон и дверей конструкции обязательна.

Что это такое?

Это конструкция, которую располагают внутри оконного проема в виде дополнительной коробки П-образной формы. Нижняя перекладина отсутствует. Изготавливается конструкция из бруса 100х150, монтируется с обязательным технологическим зазором по бокам и сверху в 20мм, сверху 70мм. Зазор заполняется утеплителем, однако, главное его назначение – компенсация деформации стены. Для двухэтажного строения верхний зазор должен составлять не менее 100мм. Верхняя планка крепится к боковым по системе паз-шип.

Конструкция

Суть конструкции обсады – её независимость от движения стены при усадке.

Важно ! Коробка обсады свободно устанавливается в проеме, без крепления гвоздями, саморезами и прочим крепежом к брусу. Держится вся конструкция на пазах.

Пазы пропиливаются на боковых стойках коробки, в них вставляются шипы, сделанные на торцевых окончаниях бревен стены. При усадке стена скользит по пазам как по рельсам и не давит на оконную раму. Верхний зазор должен включать максимальную точку амплитуды движения стены при усадке.

Назначение и преимущества

Главное назначение дополнительной коробки – жесткая конструкция оконного проема для его защиты от деформации. Она усиливает прочность соединений окна с проемом, создавая технологический зазор для движения стены при усыхании и разбухании. К преимуществам дополнительной конструкции следует так же отнести улучшение эстетических качеств окна, а также повышение его герметичности.

Варианты установки в деревянном доме

На практике используют два варианта конструкции обсады в деревянном доме. Окосячка может крепиться:

  1. с помощью бруска скольжения;
  2. с помощью шипа.

Крепление с помощью бруска делают так. Боковые плоскости проема оснащают пазом 50х50мм, в него вставляют брусок 30х30мм, чтобы оставалось место под утеплитель, к бруску крепят боковые элементы обсады. Крепеж производят саморезами или гвоздями, подбирая их соответственно размеру бруска.

Крепление с помощью шипа аналогично, только в боковых стенах проема делают гребень 30х30мм, в вертикальных стойках обсады делают паз 50х50мм.

Дополнительную коробку изготавливают из прочных пород дерева. Сегодня можно приобрести готовую окосячку:

  • из цельной древесины, с сохранением природный рисунок текстуры;
  • клеевую изготовленную из наборной доски с вклеенным шипом;
  • комбинированную, боковые стойки и верхняя перекладина, которой из массива, подоконник из клееной доски.

К каждому окну нужно подбирать окосячку отдельно, учитывая его размеры, материал, возможности крепления. Окосячку можно делать с выборкой в четверть под окно, если не планируется проведение наружной отделки, без выборки под окно, если предполагается отделка различными материалами. Окосячка бывает черновой (с бруском), если окно потом её закроет и чистовой (в шип). Геометрия обсады полностью зависит от геометрии окна, может быть квадратной, круглой, овальной, прямоугольной.

Совет ! Клееная обсада – готовый материал. При установке конструкции своими руками стоит отдать предпочтение именно ему. Конструкция проста для установки, изготовленная на заводском специальном оборудовании, она не имеет сучков и трещин, устойчива к гниению, так как обработана специальными средствами, эстетична.

Установка обсады

При изготовлении дополнительной коробки своими руками понадобится брус соответствующих размеров (для классической окосячки подойдет монолитный брус 50х50 и доска сороковка), утеплитель (лучше использовать ленты джута), пила, уровень, фрезер и степлер.

Монолитная обсада бывает Т-образной или П-образной, зависит это от того как сделан шип.

Слева П-образная обсада, справа Т-образная

П-образная конструкция состоит из двух боковых и верхнего элемента с пазами. Она фиксируется на выступающих шипах оконного проема. Т-образная конструкция имеет такое же строение за исключением того, что оснащена шипами, которые защелкиваются в пазы проема.

Совет ! НЕ используйте для обсады клееный брус в бане, со временем клей разрушится от влажности и температур и деформируется, прочность конструкции, таким образом, снизится. Монолитный брус должен иметь остаточную влажность не более 12%. Сушить брус самостоятельно можно в темном продуваемом помещении.

Шип на боковых поверхностях коробки делают так. Наносят разметку, ширина шипа на 5мм должная быть меньше ширины паза.

Важно ! Ширину намечают на торце, длину смотрят по боку бревна. Линия разметки должна быть строго вертикальной.

Пропилы делают с помощью циркулярной или электрической пилы. Циркулярка удобнее в этом случае.

Дальше делают паз. На торец проема наносят разметку, паз должен быть больше шипа на 5мм. С помощью пилы делают два пропила по линиям разметки, сердцевину удаляют стамеской. Если пропил получился глубоким, следует удалять древесину из паза не полностью.

Сначала ставят подоконник, затем боковые элементы и последней устанавливается верхняя планка обсады. Коробка собрана. Если возникают затруднения с установкой верхней части, (вершника), не стоит сразу подпиливать проемы. Следует с помощью распорок равных по длине проему уплотнить коробку.

Распорку устанавливают наискось и подбивают, пока уплотнитель не уляжется, освободив место верхней планке.

Если технология кажется непонятной, сложной, стоит обратиться к специалистам. Стоимость работ не сегодняшний день не высока. В зависимости от типа обсады, габаритов окна и его конструкции (с открывающимися створками или без них) цена составит от 5000 до 8500 рублей.

Поскольку древесина является живым природным материалом, то в деревянном срубе после сборки происходит естественный процесс усушки бревен.

В результате возникают горизонтальные деформации, кручение и вертикальное смещение венцов.

Для устранения разрушительного воздействия подсыхающих бревен и бруса на оконные блоки используется особая технология установки, получившая название окосячки или обсады. Ее суть состоит в создании скользящего крепления оконного блока, при котором усадка сруба не влияет на его геометрию и целостность.

Окосячка окон в деревянном доме делается до начала конопатных работ. Обсадная коробка (окосячка) представляет собой прочную деревянную раму, собранную из толстых хорошо высушенных досок хвойных пород. Рама окосячки состоит из подоконника, двух стояков (боковин) и замыкающей доски-вершника.

Размеры окосячки выбирают в зависимости от размера проема, оставляя между боковыми стойками рамы и стеной зазор в 3-5 мм на укладку утеплителя. Ширина досок окосячки должна быть равной толщине стен сруба.

Особенности монтажа окосячки

Устанавливают обсадную коробку таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы смогли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор размером 40-60 мм, который в процессе усадки постепенно сокращается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

На боковинах обсадной рамы делают выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, исключая давление на оконный блок со стороны бревен сруба.

Кроме защиты оконных блоков от деформации, окосячка (обсада) надежно укрепляет торцы проемов и препятствует выпадению венцов под собственным весом.

Окосячка оконных проемов может быть выполнена в двух конструктивных вариантах: П-образной (в колоду) или Т — образной (в шип).

П-образная окосячка выполняется в такой последовательности. В проем укладывают подоконную доску и фиксируют ее к нижнему венцу саморезами. В торцах деревянной стены бензопилой вырезают шипы. На них устанавливают боковые части обсадной рамы, в которых нарезаны пазы по размеру шипов. По этим пазам под действием усадки происходит вертикальная подвижка бревен сруба.

Все поверхности контакта окосячки со стенами обрабатывают антисептическим раствором, а между пазом и шипом прокладывают мягкий сжимаемый утеплитель (использовать монтажную пену запрещается!)

Утеплитель (льноватин) фиксируют к древесине строительным степлером.

Последним этапом монтажа обсадной рамы (окосячки) в брусовом доме является установка вершника – доски толщиной не менее 50 мм. Ее ставят враспор с боковыми стойками и прикрепляют к ним с помощью саморезов.

Установка окосячки Т-образной конструкции не имеет принципиальных отличий от монтажа П-образной. Разница состоит в том, что в торце оконного проема вырезают не шип, а паз. На боковинах обсадной рамы также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

Вклеенный брусок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окосячки и равномерность усадки стены.

Обсада окон Т-образного типа требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если брусок не вклеить в боковину рамы, а просто прикрутить к ней саморезами, возникает риск продувания и промерзаний этой конструкции. Поэтому тот, кто хочет сделать окосячку оконных проемов своими руками, лучше справится с П-образной обсадой, как более простой в изготовлении и установке.

Как правильно сделать оконную окосячку вам подскажет пошаговое руководство, которое можно найти в интернете или видеоролик, который выкладывают в сеть специализированные фирмы. Однако, при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому мы скажем несколько слов о правильной последовательности ее монтажа.

Сначала в проеме нужно установить подоконную доску , после чего надеть на утепленный торцевой шип одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку.

Владельцам срубов, в которых уже завершились процессы сушки и усадки стен, будет полезно знать, что окосячку в таких домах также нужно обязательно установить перед монтажом деревянных или пластиковых окон.

Дело в том, что завершение усушки не означает полного прекращения процесса изменения размеров бревен и бруса. Нужно всегда брать в расчет существенные сезонные деформации этого материала, которые без установки обсады вызовут перекос и заклинивание окон.

Весомым аргументом для выполнения окосячки окон своими руками при бюджетном варианте строительства деревянного дома является довольно высокая стоимость таких работ.

Так, в ценниках фирм, выполняющих окосячку окон, стоимость этой работы для брусового дома (с прорезкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 рублей за один проем.

Для сруба из профилированного бруса ее оценивают от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обсады обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

Некоторые исполнители расценивают свои работы по установке окосячки в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой же, как мы указали выше.

Полезное видео

Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

Главная цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины влажностью, как минимум, 10%. В случае, если она меньше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Установка обсады в деревянном доме происходит без использования гвоздей и других элементов. Для максимально комфортной герметизации требуется укладывать теплоизоляционный материал в пространстве между рамой и бревном.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

  1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
  2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
  3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

  1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
  2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

  1. Бензопила;
  2. Машина для шлифовки;
  3. Дрель;
  4. Шуруповерт;
  5. Лобзик.

Также нужно подготовить некоторые расходные материалы, это биты, инструмент для измерения, средства защиты – очки с респиратором.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующии этапы:

  • В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
  • Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
  • Под него нужно заранее уложить межвенцовыый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть как она выглядит;
  • Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
  • Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
  • Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

  1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
  2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
  3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
  4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
  5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
  6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
  7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовленные оконной окосячки можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим размером работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

  1. С использованием отвеса и уровня требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
  2. С использованием пилы выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
  3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
  4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается можно на фото и видео;
  5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
  6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
  7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
  8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
  9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию, может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Сегодня изготовлением обсадов занимается целая индустрия, поэтому подобрать ту окосячку, которая подойдет для вашего интерьера и формы окна совсем несложно. Изготовление обсада может происходить для любых параметров проема, только стоит учитывать, что необычные окосячки несут в себе некоторые минусы, с которыми можно справиться.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

  • «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
  • «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
  • «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

Компания Монтаж по технологии Ед. из. Стоимость с материалом (руб.) Стоимость с материалом заказчика (руб.)
«Сотдел» В закладной брусок м.п. 1560 1100
В колоду м.п. 2650 1200
В шип-монолит м.п. 1850 1250
«Nareevo» В закладной брусок м.п. 1600 1200
В колоду м.п. 2700 1250
В шип-монолит м.п. 1950 1350
«Окосячка» В закладной брусок м.п. 1450 1000
В колоду м.п. 2550 1150
В шип-монолит м.п. 1750 1100
«Бобродом» В закладной брусок м.п. 1600 1200
В колоду м.п. 2700 1250
В шип-монолит м.п. 1750 1100
«Плотник-И-Дом» В закладной брусок м.п. 1560 1100
В колоду м.п. 2650 1200
В шип-монолит м.п. 1850 1250

Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

  1. в стене выпиливается проем
  2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
  3. проем утепляется джутовой лентой
  4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
  5. устанавливаются стояки
  6. монтируется вершник
  7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

  • в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
  • в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Как рассчитать размер обсады/проема

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Ответы на самые частые вопросы

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь . В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

  • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
  • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
  • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже - нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
  2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
  3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
  4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
  5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
  6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
  7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
  8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Обсада дверных проёмов

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

  • Сначала выпиливается сам проем.
  • Потом выпиливаются шипы и пазы.
  • Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
  • После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
  • Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Обсада (окосячка)

Что такое обсада (она же окосячка)?Обсада выглядит, как классическая оконная коробка, изготовленная из трех или четырех досок крупного размера. Устанавливается она внутри проема. Данная конструкция свободно размещена в проеме и по вертикали независима от подвижек стены. В брусовых домах окосячка не крепится к брусу ни гвоздями, ни саморезами. Если рассматривать конструкцию обсады окон в деревянном доме сбоку, то можно увидеть небольшие отверстия (пазы). Они располагаются с боковых сторон в стойках. В торцах бревен дома пазы насаживаются на шипы.

Зачем нужна обсада в брусовом доме?Если вы приобрели загородный дом, выполненный из бруса, то вам просто необходимо без промедлений установить обсаду проемов. Дело в том, что такой природный материал, как брус, имеет свойство менять свою форму (усыхать), а окосячка позволяет избежать неприятных последствий этого процесса. При установке дверей и окон в брусовом доме лучше нанимать квалифицированных специалистов, ведь новички в этом деле могут не учесть возможность усадки дерева, вследствие чего будет происходить давление на конструкции и их дальнейшая деформация.

Качественная обсада оконных и дверных проемов обеспечивает полную независимость конструкций от несущих стен и их неминуемой усадки. Если же работы по установке окосячки выполнены неправильно или недостаточно хорошо, то со временем бревна, из которых состоит стена, просто раздавят дверные косяки и оконные рамы. Грамотно установленная обсада позволяет сохранить форму проема и избавиться от риска появления отверстий в оконных конструкциях и её деформации.

Варианты установки окосячки:• С применением бруска скольжения. В оконном проеме проделывается паз размером 50x50 мм, в который устанавливается брусок. С учетом зазора под теплоизоляционные материалы, брусок скольжения должен быть 30x30 мм. Далее к нему крепятся боковые стойки окосячки.

• С применением шипа. Принцип действия похож на предыдущий. Преимущество данного метода в том, что здесь не придется делать пазы в оконном проеме. Нужно выпилить гребень, имеющий размер 30x30 мм. Сбоку в стойках окосячки делается паз 50x50 мм и обкладывается утеплителем.

Всем владельцам деревянных домов следует понимать, что обсадка окон обязательна, вне зависимости от разновидностей установленных оконных конструкций. И совершенно не важно, устанавливаете вы пластиковые окна или деревянные рамы, обсада необходима в обоих случаях. Разница будет лишь в сложности, способе и стоимости обсады. Наши специалисты одинаково качественно выполнят монтаж обсады и другие отделочные работы любой сложности для всех видов дверей и окон. Все услуги предоставляются на высочайшем уровне, поэтому конечный результат приятно вас удивит своим идеальным качеством. Имея большой опыт в строительных работах, наши специалисты рекомендуют особое внимание уделить обсаде оконных проемов.

ШИРИНА ТОЛЩИНА ШИРИНА ТОЛЩИНА
65 90 65 90
КЛЕЕВАЯ КЛЕЕВАЯ
100 276,00р. 396,00р. 230 635,00р. 910,80р.
110 303,00р. 435,60р. 240 663,00р. 950,40р.
120 331,00р. 475,20р. 250 690,00р. 990,00р.
130 359,20р. 514,80р. 260 718,00р. 1029,60р.
140 386,00р. 554,40р. 270 742,00р. 1069,20р.
150 414,00р. 594,00р. 280 769,20р. 1108,80р.
160 442,00р. 633,60р. 290 793,60р. 1148,40р.
170 469,00р. 673,20р. 300 812,00р. 1188,00р.
180 497,00р. 712,80р. 310 838,40р. 1227,60р.
190 524,00р. 752,40р. 320 854,80р. 1267,20р.
200 548,00р. 792,00р. 330 871,20р. 1306,80р.
210 580,00р. 831,60р. 340 897,60р. 1346,40р.
220 607,00р. 871,20р. 350 924,00р. 1386,00р.

* - цена указана на материалы.Доставка,установка и монтаж оплачивается отдельно!

Виды клееной обсады:
Профиль №1 Профиль №3
Профиль №2 Профиль №4

Существует несколько видов обсады:В зависимости от материала для обсады, используемого в разных домах, различают базовую (черновую) или чистовую обсаду. Кроме того, обсада делится на виды в зависимости от способа ее установки.«Черновая» обсада устанавливается в проемах домов, которые в дальнейшем будут отделываться, например, сайдингом – снаружи, а внутри – гипсокартоном. В таком случае будет достаточно черновой обсады с использованием недорогих материалов. Если же ваш дом не требует дальнейшей отделки, тогда понадобится «чистовая» обсада.

В таком случае применяется материал более высокого качества, и окосячка выполняет не только функцию создания коробки для установки окна, но и декоративную функцию. Таким образом, изнутри обсада будет частью интерьера дома – то есть откосами, снаружи – отделкой, например, из профилированного бруса. Если обсада производиться в доме из бревна, то она изготавливается из широкого бруса. Обсада (окосячка) - (короб) может изготавливаться из массива сосны или из обрезной древесины (наборно-клеевая окосячка).

Виды/методы установки обсады:

Обсада в закладной брусок

Такой вид окосячки представляет собой сборную конструкцию из бруска и из прямоугольной обрезной доски. Сначала в вертикальной части проема с обеих сторон вырезается место под квадратный брусок (50х50 см), в который устанавливается в этот паз. Затем в проем устанавливается обсадная коробка размера 50х200 или 20х150 мм в зависимости от толщины бревен, крепится в брусок, а затем к нижней части сруба. В качестве уплотнителя в зазор (до 8 см) между коробкой и верхним брусом укладывается материал из льняного волокна. Такой способ установки обсадки отличается простотой изготовления и сборки.

Обсада «в шип-монолит»

Изготавливается из цельного бруса. В нем вырезаются Т-образные боковые элементы, которые устанавливаются в специально вырезанные вертикальные пазы в проеме окна с использованием уплотнителя. В качестве нижней и верхней перемычки используются доски размером 50х200 или 20х150. К нижнему венцу сруба окосячка крепится чаще всего с помощью саморезов. После этого устанавливается верхняя часть, закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Обсада «в колоду»

При этом виде обсады - в бревнах вырезаются шипы, а в обсадной коробке пазы. В процессе установки элементы окосячки одеваются на шипы в бревнах через уплотнительный материал. Вверху «в распор» устанавливают «вершик» и закрепляются саморезами к обсаде. Обсада «в колоду» один из самых дорогостоящих методов осадки, такой вариант полностью исключает механическое повреждение окна в процессе усадки.

«Чистая» обсадная коробка

В основе такой установки обсадки – технология «закладной брусок». Аналогично этой технологии в проеме стены вырезаются пазы для установки бруска размером 50х50 см. А к нему уже крепится окосячка нестандартной формы (не прямоугольной) – в виде четверти или буквы «Г», таким образом, что хвост буквы (четверть) оказывается снаружи дома и служит опорой для оконной рамы. Затем косяки распираются сверху и снизу доской. Снаружи и изнутри обсадная коробка закрывается наличниками.Стоимость обсады зависит от толщины стен дома и от ширины подоконника.От этого напрямую зависит и количество материала, которое необходимо затратить на изготовление обсадки. На итоговую стоимость также влияют размеры оконного проема и его форма. Естественно, при обсаде нестандартных оконных проемов необходимо затратить значительно больше времени и сил.На стоимость обсады также влияет качество проделанной работы при строительстве дома.В среднем для изготовления и установки обсады 3-5 проемов может потребоваться один рабочий день. При строительстве деревянного дома или коттеджа как правило архитектор изначально предусматривает деревянную обсаду для деревянных или дерево-алюминиевых окон, а также для алюмодеревянных конструкций.

Порода дерева при изготовлении деревянных окон значения не имеет: окна из сосны, окна из лиственницы , а также окна из дуба одинаково нуждаются в обсаде оконного проема. Естественно, при обсаде нестандартных оконных проемов необходимо затратить значительно больше времени и сил.


Смотрите также