Вы здесь

Обрешетка в бане под вагонку


Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления,  при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения  вентиляционного  зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Если стены выполнены из легкого бетона  (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

  • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
  • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2.  Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

baniwood.ru

Как обшить баню евровагонкой

Евровагонка — современный отделочный материал, который пользуется популярностью в процессе обшивки бани. Общие рекомендации по подбору евровагонки и монтажу материала, согласно строительным требованиям, вы найдете в статье. Для отделки бани рекомендуется использовать только натуральные материалы. Поэтому деревянная евровагонка в этих целях используется чаще всего. Ею выполняют, как правило, только внутреннюю облицовку. Для обшивки бани снаружи чаще применяют более устойчивый к внешней агрессивной среде деревянный блок-хаус.

Особенности обшивки бани евровагонкой

Отметим, что термин «евровагонка» не означает, что материал был изготовлен на европейском предприятии. Евровагонка — это доски, которые соответствуют евростандартам качества. А обычная вагонка — это материал, который соответствует отечественным ГОСТам. В первом случае требования к качеству сырья жестче. Древесина для евровагонки отбирается тщательным образом, она самого высокого качества, а дальнейшая обработка поверхности доводит ее до идеального состояния. Этот материал не зря пользуется популярностью. Кроме натуральности и экологичности, он имеет еще множество преимуществ: долговечность, отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, эстетичный внешний вид, простота монтажа. Эксплуатационные характеристики евровагонки для бани позволяют использовать разные ее виды. Этим материалом обшивают не только парилку, но и вспомогательные помещения. Однако, приобретая евровагонку для моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха, необходимо также учитывать специфику этих помещений.

Подбор древесины для обшивки бани

Деревянная евровагонка бывает двух видов — из лиственных и хвойных пород. Последний вид нежелательно применять для обшивки парилки из-за высокого содержания смол, которые при нагревании могут обжечь тело. Из лиственной древесины особой популярностью пользуются:
  • Липа. Имеет приятный запах, однородный цвет и низкую теплопроводность, устойчива к усыханию.
  • Осина. Запах горьковат, дерево отличается твердостью, долговечностью и легкостью в обработке.
  • Ольха. Из-за содержания дубильных веществ рекомендуется для обшивки парной. Гигроскопична и отличается низкой теплопроводностью.
  • Ясень. Характеризуется плотной и упругой структурой. Имеет сероватую фактуру.
  • Береза. Текстура материала — яркая. Однако древесина не подходит для отделки помещений с повышенной влажностью. Ею можно обшить предбанник или комнату отдыха, предварительно обработав антисептиками.
  • Дуб. Прочное, плотное и тяжелое дерево. Из недостатков можно выделить, разве что, высокую стоимость.
Что касается хвойных пород дерева, то они более универсальны и отличаются высокой влагостойкостью. Поэтому евровагонкой из них часто обшивают не только моечную, но и предбанник, и комнату отдыха, в которых, как известно, показатель влажности завышен. Чаще всего используется:
  • Лиственница. Очень плотная и водостойкая древесина. Практически не подвергается гниению. К недостаткам относят трудную обработку, склонность к раскалыванию и высокую теплопроводность.
  • Кедр. Пластичный и мягкий материал. Имеет оригинальную структуру, приятный запах и легко обрабатывается.
  • Сосна. Недорогое и практически не гниющее дерево. Отличается высокой теплопроводимостью.
  • Ель. Хорошие теплоизоляционные свойства, но при этом низкая влагоустойчивость.
Подобрав подходящий материал для отделки каждого помещения, не забудьте о крепежных элементах (кляммерах, гвоздях). Они обязательно должны быть оцинкованными для защиты от коррозии.

Технология отделки бани евровагонкой

Евровагонка имеет сравнительно глубокое пазо-гребневое соединение. Также в ней увеличен размер шипа. Такое техническое решение призвано обеспечить эффективную вентиляцию, а также дренаж для вывода излишков влаги. Поэтому этот вид вагонки является приоритетным при выборе деревянного отделочного материала для бани.
Подготовка к обшивке бани евровагонкой
Перед началом монтажа евровагонки в бане необходимо определиться со способом крепления. Их выделяют всего два:
  1. Вертикальный. Такое расположение позволяет визуально увеличить стену и обеспечить более высокую температуру. Однако, из-за влияния разных температур сверху и снизу рейки, эксплуатационный срок сократится. Из-за таких характеристик этим методом рекомендуют обшивать сухую парную в сауне.
  2. Горизонтальный. Размещение предполагает равномерное распределение температуры по рейке. Вертикальный каркас обеспечивает надежную вентиляцию. Некоторые специалисты утверждают, что такое расположение препятствует свободному стеканию воды и приводит к скорому гниению. Такой способ лучше подходит для традиционных русских бань.
Перед обшивкой евровагонку необходимо оставить в помещении на несколько дней для акклиматизации.
Инструкция по монтажу обрешетки для евровагонки
Каркас сооружается на стенах и потолке. На данном этапе необходимо заняться прокладкой проводов в металлорукаве или специальной гофре. Только после подведения всех инженерных коммуникаций приступаем к установке.

Выполняем ее в таком порядке:

  1. Закрепляем на потолке подвесы саморезами или дюбелями длиной 6 см. Расстояние между ними должно составлять не более 0,4 метра. В противном случае конструкция будет недостаточно прочной.
  2. Фиксируем на подвесках брус с помощью шурупов-саморезов длиной 3,5 см. Если предполагается крепление только вагонки, то достаточно будет рейки сечением 2*5 см. Для крепления дополнительных элементов нужно подбирать брус толще.
  3. Проверяем строительным уровнем ровность закрепленных элементов обрешетки.
  4. Обрабатываем каркас антипиреном и антисептическим составом в несколько слоев. Ждем полного высыхания.
  5. Укладываем изоляционные слои. Оптимальный вариант утеплителя — минеральная вата. Для плотного стыка с обрешеткой ее необходимо нарезать отдельными кусками, которые будут на пару сантиметров шире углубления. При установке их слегка сжимаем.
  6. Лучший материал для гидро- и пароизоляции — алюминиевая фольга. Ее фиксируем отражающей поверхностью внутрь.
  7. Набиваем контробрешетку рейками толщиной 3-5 см. Она необходима для обеспечения вентиляционного зазора между изоляцией и обшивкой.
Обратите внимание, что обрешетка должна быть набита в противоположном направлении установке евровагонки. Комбинируя их, можно выполнить на стене оригинальный рисунок из элементов отделочного материала. Также учтите, что для монтажа конструкции важно использовать крепкие и прочные пиломатериалы. В этих целях можно использовать даже горбыль или нестроганные доски.
Особенности крепления евровагонки в бане
Обшивка бани евровагонкой своими руками начинается с потолка. Чтобы правильно и оперативно зафиксировать материал, действуем в таком порядке:
  • Прибиваем добойником первую деталь на потолке напротив двери к каркасу. Для удобства лучше заранее просверлить углубления.
  • Устанавливаем остальные элементы вплотную размещая их по системе шип-паз.
  • Первый отрезок на стене фиксируем с угла, используя саморезы. Углубляем шляпки саморезов в основание.
  • Проверяем уровнем каждую деталь.
  • Укладываем при необходимости отрезанные куски евровагонки в откосы окон, упирая их одной стороной в планку оконного проема, а второй — в брус обрешетки. Стартовый профиль должен быть толщиной от 1 см.
  • Смесью дерева и клея ПВА шпатлюем углубления возле крепежей.
  • Крепим наличники на окна и дверь.
  • Обрабатываем вагонку специальными защитными составами. Для парилки нежелательно использовать химические пропитки. Поэтому вагонку здесь покрываем специальным маслом для защиты древесины от растрескивания. Евровагонку в моечной, предбаннике и комнате отдыха пропитываем несколькими слоями антисептика и антипирена.
Между торцами евровагонки и стеной парилки желательно оставлять зазор в 0,4-0,5 см, поскольку из-за высоких температур древесина может деформироваться. Учтите, что возле печи поверхность запрещено обшивать деревом. Лучше использовать для этого негорючие материалы. Как обшить баню евровагонкой — смотрите на видео: Пошаговые инструкции помогут вам разобраться в технологических процессах отделки и обшить баню евровагонкой самостоятельно. Придерживаясь общих рекомендаций, вы сможете грамотно подобрать материал, учитывая специфику каждого отдельного банного помещения. В таком случае отделка парной прослужит не один год и будет сохранять эстетичный вид. Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Баня практически готова: полностью возведена «коробка», смонтированы необходимые перегородки, перекрытия и кровля, обустроены требуемые инженерные коммуникации и выполнены прочие сопутствующие работы. Незавершенным остался лишь вопрос внутренней обшивки. Какой материал для этого использовать? Лучший вариант – вагонка.

Как обшить баню внутри вагонкой

Панели, изготавливаемые из натуральной древесины (также существует разновидность из ПВХ), прекрасно подходят для обшивки бани изнутри. При этом с выполнением всех необходимых технологических этапов данного мероприятия можно справиться собственными силами.

Обшивка бани кедровой вагонкой

Обшивка бани внутри

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, какую вагонку лучше всего использовать для внутренней обшивки бани и как справиться с выполнением этой работы без привлечения сторонних специалистов.

Какую вагонку использовать: практические рекомендации

Вагонка для бани

Главное – правильно выбрать материал. Для внутренней отделки лучше всего подойдет ель, лиственница или ольха, в зависимости от конкретного помещения бани. Более подробная информация в отношении возможных материалов изготовления обшивки приведена в следующей таблице.

Упаковка евровагонки

Таблица. Материалы изготовления вагонки

МатериалОписание
Хвойные породы Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально. Что касается конкретных пород: - сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами; - кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; - ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид; - лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Лиственные породы Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: - дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; - липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы; - ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами; - ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

Полезный совет! При выборе профиля, отдавайте предпочтение конфигурации «гребень/паз». Такая отделка имеет наиболее благоприятный готовый вид и служит максимально долго.

Прежде чем приступать к обшивке, рейки нужно обязательно просушить и дать им привыкнуть к условиям облагораживаемого помещения в течение суток – благодаря этому в будущем доски будут максимально плотно прилегать друг к другу.

Привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стенке

Наиболее интересные варианты обшивки вагонкой бани и не только представлены на следующих изображениях.

Варианты обшивки вагонкой бани Варианты обшивки вагонкой бани

Рекомендации по выбору направления крепления вагонки

Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально

Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально. С основными сведениями о каждом способе вы можете ознакомиться в следующей таблице. Полученные данные помогут вам сделать правильный выбор.

Таблица. Варианты крепления вагонки

Направление отделкиИллюстрацияОсновные сведения
Вертикальное

Вертикальное крепление вагонки

Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное

Горизонтальное

В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Таким образом, оптимальное направление элементов обшивки определяется особенностями эксплуатации парилки. Если это настоящая русская баня с брызгами и паром, доски лучше крепить горизонтально. В саунах же хорошо себя демонстрирует вариант вертикального ориентирования элементов обшивки.

Возможность использования деревянной вагонки в моечной

Древесину и влагу вряд ли можно назвать лучшими друзьями. И если в парилке высокая влажность в достаточной мере компенсируется высокой же температурой, в моечной комнате с этим могут возникнуть некоторые проблемы: вагонка попросту утратит презентабельный вид и сгниет гораздо раньше положенного.

Моечная в бане

Ввиду этого, традиционная деревянная вагонка для обшивки моечной не используется. К применению данного материала прибегают исключительно при наличии в упомянутом помещении мощной вытяжки, а ее обустройство – это дополнительные и зачастую ненужные расходы.

Обшивка моечной деревом — плохая затея

Что же делать? Использовать ПВХ-вагонку! Этот материал хоть и не является натуральным, зато с имитацией внешнего вида древесины он справляется весьма неплохо. При этом пластиковая вагонка лишена проблем природного материала: она не боится влаги, не доставляет проблем в уходе, да и служит достаточно долго.

ПВХ-вагонка Влагостойкие панели в моечной Пластиковая вагонка ПВХ под дерево Пластиковая вагонка ПВХ

Важно! ПВХ вагонка может рассматриваться в качестве материала для внутренней отделки исключительно моечной комнаты. Обшивать пластиком парилку категорически нельзя – материал не просто деформируется, но и ощутимо навредит здоровью посетителей бани, т.к. в процессе нагревания он выделяет различные вредные вещества.

Дополнительным преимуществом ПВХ вагонки является более доступная по сравнению с натуральным аналогом стоимость. Чтобы материал служил максимально долго, обшивка должна быть выполнена с обязательным обустройством пароизоляции и вентиляционных зазоров.

Схема проста: монтируется обрешетка, поверхность укрывается гидропароизоляционной пленкой (первые два этапа можно менять местами на свое усмотрение), укладывается утеплитель (если предусмотрено), закрепляется еще один слой гидропароизоляционного материала, после чего прибиваются рейки контробрешетки и уже на них монтируется обшивка.

Как крепить панели пвх

Порядок самостоятельной обшивки бани вагонкой

Схема обшивки представлена на следующем изображении.

Схема обшивки

1 – утеплитель, 2 – гидропароизоляционный материал, 3 – вагонка. Здесь же видно 2 обрешетки: одна держит теплоизоляцию, вторая обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и используется для крепления элементов отделки. Для усовершенствования приведенной схемы, гидропароизоляционный материал следует закрепить и под теплоизоляцией.

Набор для работы

Непосредственно инструкция по выполнению внутренней обшивки бани вагонкой приведена в следующей таблице.

Таблица. Порядок обшивки бани вагонкой

Этап работыИллюстрацияОписание
Крепим гидропароизоляционный мембранный материал

Крепим гидропароизоляционный мембранный материал

Чтобы обеспечить защиту теплоизоляционного материала от контактов с влагой и конденсатом, монтируем гидропароизоляционный материал с обеих сторон по отношению к утеплителю.
Крепление мембраны степлером

Крепление мембраны степлером

Мембрана крепится на голую стену при помощи строительного степлера или другим подходящим способом, в зависимости от материала изготовления основания. В случае обшивки каменной стены, рациональнее будет сначала смонтировать рейки/профиля обрешетки и уже к ним прикрепить мембрану, например, гвоздиками.
Крепим гидропароизоляционный мембранный материал Крепление мембраны степлером Монтируем обрешетку

Крепим гидропароизоляционный мембранный материал Крепление мембраны степлером

Монтируем обрешетку

Покрыв облагораживаемые поверхности пароизоляцией, приступаем к обустройству обрешетки из бруса (в случае с каменными стенами вместо бруса нередко используется металлический профиль). Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров

Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров

На этом этапе нам поможет дрель и саморезы/анкера, в зависимости от материала изготовления отделываемой поверхности. К деревянному основанию брус обрешетки крепим с помощью шурупов/саморезов длиной 2-2,5 см, к каменному – минимум 4-сантиметровыми анкерными крепежами. Размеры бруса выбираем по толщине утеплителя. К примеру, если будет укладываться теплоизоляция толщиной 10 см, ширина либо толщина бруса должна иметь аналогичное значение. Правильно выбираем шаг крепления бруса

Правильно выбираем шаг крепления бруса

Шаг крепления бруса – в соответствии с шириной используемой теплоизоляции. Чаще всего придерживаются 60-сантиметрового промежутка. Правильно выбираем шаг крепления бруса Укладываем утеплитель

Правильно выбираем шаг крепления бруса Укладываем утеплитель

В ячейки каркаса укладываем утеплитель. Рекомендованный вариант – минеральная вата. Заполняем обрешетку минватой

Заполняем обрешетку минватой

Плиты утеплителя укладываются враспор. Использование фольгированной теплоизоляции

Использование фольгированной теплоизоляции

При желании вы можете использовать минераловатный утеплитель с фольгированным слоем – это избавит от необходимости монтажа дополнительных гидропароизоляционных материалов. Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом

Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом

Минеральная вата укладывается враспор и не требует дополнительного крепления. Чтобы материал наверняка не сполз в процессе эксплуатации, его можно зафиксировать полипропиленовым шпагатом. Закрепляем шпагат с помощью степлера

Закрепляем шпагат с помощью степлера

Обеспечиваем фиксацию шпагата по периметру с помощью строительного степлера, перпендикулярно по отношению к рейкам обрешетки. Крепим второй слой гидропароизоляции

Крепим второй слой гидропароизоляции

Порядок действий тот же. Важно! Мембрана крепится шершавой стороной к утеплителю. Нарезаем вагонку

Нарезаем вагонку

Нарезаем элементы отделки на отрезки требуемой длины. Выполняется при необходимости. Резку можно выполнять, к примеру, с помощью электролобзика или подходящего ручного инструмента (ножовки и т.п.). Крепим вторую обрешетку

Крепим вторую обрешетку

К ней будет крепиться вагонка. Дополнительно контробрешетка обеспечит необходимый зазор для вентилирования пространства под обшивкой. Зазора в 1-2 см обычно достаточно. Вторую обрешетку можно крепить как параллельно, так и перпендикулярно по отношению к основной конструкции. Все зависит от того, как вы собираетесь монтировать вагонку – она крепится строго перпендикулярно рейкам каркаса. Для скрепления элементов используем гвозди, шурупы, саморезы или другой подходящий крепеж. Крепим вагонку

Крепим вагонку

При горизонтальном креплении обшивку выполняем снизу вверх. В случае вертикального монтажа отделки, начинаем работать с наименее удобного угла, чтобы было проще закончить и не допустить появления дефектов обшивки. Шипы и гребни на планках

Шипы и гребни на планках

Каждая планка оснащена пазом и гребнем для вставки в паз ранее установленного элемента отделки. Первая вагонка прибивается как в паз, так и в гребень. В гребне гвоздь вбивайте в перекрываемую часть планки. Гвоздь следует немного утопить в древесине, чтобы он не мешал установке следующей планки. Крепим последующие планки

Крепим последующие планки

При монтаже второй планки, ее шип должен совпасть с пазом ранее смонтированного элемента. Сначала вы, путем несильного постукивания обеспечиваете минимальный зазор между элементами обшивки, и лишь после этого прибиваете вагонку к обрешетке. В аналогичной последовательности выполняется обшивка всего запланированного пространства.

В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня.

В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня

Важно! Не подгоняйте элементы обшивки слишком плотно друг к другу — эксплуатация в температурно-влажностных условиях парной неизбежно будет приводит к деформации древесины. Если вы закрепите доски слишком плотно, при разбухании под воздействием влаги обшивка попросту отойдет от стены. Как правило, выдерживают 2-4-миллиметровый зазор между непосредственно досками и прилегающими поверхностями (полом, потолком, соседними стенами).

Отдельного внимания заслуживает монтаж последней доски. Ее фиксация осуществляется аналогично креплению первой. Наряду с этим, между последней доской и прилегающей поверхностью должен остаться вентиляционный зазор.

Крепление последней доски

Если вы выбрали горизонтальный вариант обшивки стен, распилите доску по размеру таким образом, чтобы между ней и полом остался 10-миллиметровый зазор.

Распиловка вагонки

В случае вертикального направления обшивки, рекомендации остаются аналогичными, но зазоры для лучшей циркуляции воздуха в данном случае будет удобнее выдерживать между досками и углами помещения.

Крепление вагонки

В завершение оставленные промежутки закрываются декоративными уголками/планками или плинтусом. К примеру, хорошо подойдет т.н. крытый портик.

Плинтус Уголовой элемент для вагонки Деревянный портик для вагонки

Полезный совет! При желании вы можете отказаться от гвоздей и выполнять крепление вагонки с помощью кляймеров – это удобнее. Дополнительным преимуществом кляймеров перед гвоздями является их незаметность на лицевой поверхности отделки.

Кляймер Крепление вагонки кляймерами Крепление вагонки кляймерами

Принцип монтажа кляммеров

При этом вагонку, закрепленную на кляймерах, можно демонтировать и повторно смонтировать при возникновении такой необходимости.

Видео – Крепление вагонки кляймерами
Видео – Этапы монтажа деревянной вагонки

Вы изучили порядок обустройства вагонки на стенах. Монтаж материала на потолке, полках и в других запланированных хозяином местах выполняется в такой же последовательности. Начинать же специалисты рекомендуют именно с отделки потолка.

Следуйте полученным рекомендациям, и вы справитесь с проведением всех необходимых мероприятий по обшивке бани внутри вагонкой собственными силами не хуже профессионального мастера.

Удачной работы!

Видео – Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

banya-expert.com

Как обшить баню вагонкой внутри: этапы и технология обшивки

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Какая вагонка подходит лучше для бани

Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

  1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
  2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани
Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус — высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Оригинальный вариант парилки отделанной липовой вагонкой

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Вагонка из осины нашивается на потолок

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани
Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат,  пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала
Стены бани начинают обшивать с противоположного угла от входа

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

  1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
  2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент — добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри бани

  1. Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
  2. Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
  3. Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
  4. Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
  5. Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
  6. Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна

Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

banyabest.ru

Как сделать обрешетку под вагонку в бане своими руками

Обрешетка под вагонку в бане необходима в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления,  при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения  вентиляционного  зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

  • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
  • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня.

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2.  Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Содержание статьи

  • 1 Определяем направление укладки вагонки
  • 2 Выбираем материал для обрешетки
  • 3 Что необходимо сделать перед началом монтажа
  • 4 Определяем шаг обрешетки
  • 5 Монтаж деревянной обрешетки
Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления,  при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения  вентиляционного  зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Если стены выполнены из легкого бетона  (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

  • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
  • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2.  Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Содержание статьи

  • 1 Определяем направление укладки вагонки
  • 2 Выбираем материал для обрешетки
  • 3 Что необходимо сделать перед началом монтажа
  • 4 Определяем шаг обрешетки
  • 5 Монтаж деревянной обрешетки

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления,  при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения  вентиляционного  зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Если стены выполнены из легкого бетона  (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

  • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
  • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2.  Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Источник

Монтаж вагонки в бане своими руками

Народная мудрость гласит: «Душистый пар не только тело, но и душу лечит». Конечно, Вы уже догадались, что речь пойдёт о бане.

Не будем разглагольствовать о её пользе или вреде, поговорим о том, как отделать ее внутри.

Душистый пар зависит не только от гигиены помещения, но и материала, из которого она построена.

Традиционно баню строят из дерева. При этом совсем не важно, каким образом построена баня, будь то рубленый сруб, калиброванные брёвна или брус.

Способ постройки не имеет никакого значения, значение имеет порода древесины, из которой изготовлен строительный материал.

Чаще всего сруб бани изготавливают из сосны, которая является универсальным и самым распространённым строительным материалом. При нагревании воздуха, баня наполняется приятным неповторимым запахом.

Однако при высокой температуре хвойная порода начинает выделять смолу, которая скапливается на поверхности в виде капель. В результате неосторожных действий можно испачкаться, а отмыть водой смолу очень трудно.

Говорят, что баню лучше строить из лиственных пород древесины, оптимальными являются лиственница или дуб.

Стены из этого материала будут наполнять пространство бани тонким ароматом, а воздух будет лёгким и чистым, но такая древесина не растёт в лесу, следовательно, и достать её трудно.

Конечно, можно купить дерево этих пород, но цена вопроса весьма велика. Самый популярный способ – это построить баню из хвойной породы, а внутри отделать вагонкой. Работа несложная и выполнить её своими руками под силу каждому.

Выбор вагонки

При выборе вагонки порода древесины, из которого она изготовлена, основной критерий. Выбирайте лиственные породы, так как хвойные, как было отмечено, при нагревании будут выделять смолу.

На что нужно обратить внимание при выборе?

Профиль и размеры:

  • Евровагонка: ширина 96 мм, толщина 12,5 мм;
  • Софт-Лайн: ширина 118 мм, толщина 14 мм;
  • Штиль: ширина 96 мм, толщина 15 мм.

Каждый вид имеет разделение по сортовому классу:

  • Класс – Extra. Доски этого класса гладкие на ощупь, без порока древесины, без сучков, без смоляных вкраплений. Такой сорт считается элитным, при продаже доски помещаются в вакуумные упаковки, а при монтаже не требует подгона;
  • Класс – A. Вагонка этого класса отличается от предыдущего допуском незначительного процента трещин от объёма доски, также сердцевина более 20% её объёма не занимает;
  • Класс – B. Допускается непрострожка части замка с торцовой части. Размер дефектов не должен превышать 30 мм на 60 сантиметров погонного метра. Допустима синева и вкрапления смолы, но не более 10%. Допустимы трещины, которые не должны выходить в торцевую часть.Такие дефекты обычно возникают в процессе изготовления. Кроме того, возможна небольшая гниль и червоточина;
  • Класс – C. Это самый низкопробный вариант. Количество дефектов зашкаливает. Для такого класса считаются нормой выпадающие сучки, сквозные трещины, остатки коры, сердцевина, сколы, а монтаж потребует большого подгона.

Обратите внимание на наличие дорожек с тыльной стороны вагонки, они служат для вентиляции, и предназначены для стекания конденсата, что актуально, учитывая среду, в которой влажность доходит до 100%.

Теплоизоляция

Хочется отметить, что доски из лиственных пород нагреваются меньше, а, следовательно, хуже проводят тепло, что создаёт дополнительную теплоизоляцию.

Выбор вагонки дело сугубо индивидуальное, зависящее от вкуса и благосостояния. Технология монтажа досок не зависит от выбранного профиля и качества. Отделка бани своими руками внутри производится в несколько этапов:

Подготовка стен

Необходимо хорошо проконопатить пазы и зауголки, удалить лишний утеплитель.

Удалить посторонние элементы, крюки, гвозди, скобы и прочие элементы, способные помешать монтажу. Если имеется электрическая проводка, её тоже необходимо демонтировать.

Баня – объект, подвергающийся большим перепадом температуры и влажности, в результате чего изоляция провода подвержена ускоренному старению и должна быть на виду.

Не допускайте прокладку проводки в пространстве между стеной и вагонкой, однажды, это может сыграть злую шутку.

Монтаж обрешётки

Обрешётка необходима для выравнивания кривизны стен и углов. Не бывает помещений с ровными стенами и углами, поэтому перед монтажом вагонки необходимо подготовить поверхность. От качества каркаса будет зависеть внешний вид отделки.

Для этой работы понадобится:

  • Деревянный брус (рейки);
  • Саморезы;
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Карандаш;
  • Шуруповёрт – значительно сократит время работы, на худой конец, отвёртка;
  • Топор;
  • Пила (электрический лобзик);
  • Раствор для обработки древесины против грибка и плесени.

Бруски обрешётки необходимо крепить горизонтально при вертикальном расположении вагонки или наоборот, вертикально при горизонтальном. Бруски набиваются последовательно с проверкой на сносность строительным уровнем.

Проверять необходимо как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. В горизонтальном – все бруски должны находится на одном уровне, регулировка производится путём изменения толщины бруска или подкладывания под него клина.

Вокруг окон и дверных проёмов также необходимо набить бруски. После окончания работы обработайте стены противогрибковым раствором.

Монтаж вагонки

Для крепления вагонки к обрешётке можно использовать несколько способов: Монтаж на кляймы. С одной стороны они вставляются в пазы, а с другой фиксируются к обрешетке.

В доске сверлится отверстие диаметром в половину диаметра самореза, после чего саморез ввинчивается в дерево до полного утопления в нем. Затем отверстие закрывают деревянным штифтом и шлифуют.

Гвоздь вбивается в паз под углом в 45 градусов, а затем в каркас.

Для крепления вагонки в бане применяйте первый или второй вариант, так как металл будет ржаветь, что отразится на внешнем виде обшивки.

Дополнительное видео для тех, кто делает ремонт:

Отделка бани вагонкой своими руками – дело несложное, но потребует немало терпения и внимания.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Вагонка внутри бани: выбор и обшивка своими руками

  • Внутренняя отделка
    • Потолок
    • Стены
    • Пол
    • Двери, арки
    • Окна
    • Печка, камин
  • Отделка помещений
    • Кухня
    • Ванная, туалет
    • Коридор, прихожая
    • Балкон, лоджия
    • Другие комнаты
  • Отделка строений
    • Дачные и частные дома
    • Деревянные дома
    • Бани, сауны
  • Отделочные материалы
    • Гипсокартон
    • Облицовочные панели
    • Обои, пробка
    • Плитка
    • Ламинат, линолеум
    • Декоративная штукатурка
  • Отделочные работы
    • Штукатурка
    • Грунтовка
    • Шпаклевка
    • Покраска, побелка

Расход грунтовки на 1 м2 стены – базовый параметр распределения материала при обработке рабочей поверхности.

Облицовывая поверхность различными видами кафеля, хочется получить красивое и надежное покрытие. Но в результате получается.

Отделка стен в квартире – это один из важных этапов, который позволяет получить красивую и.

Дерево – материал, который издавна использовался для облицовки бань и саун. Именно там дерево наилучшим образом раскрывает свои свойства – способность создавать микроклимат и отлично удерживать тепло.

По правде сказать, альтернативы дереву, для использования во влажном и горячем помещении, просто не существует. Соответственно, лучше обшить баню изнутри деревянной вагонкой. Ниже представлена технология поэтапной обшивки бани вагонкой внутри.

Обшивка бани деревянной вагонкой внутри

Отделка вагонкой бани или сауны имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подбора древесины.

Выбирая вагонку для облицовки бани нужно учесть:

  • высокую температуру;
  • колебания температуры (перепады);
  • уровень влажности;
  • бюджет.

Какую вагонку выбрать для бани

Критерии выбора определяются характеристиками и свойствами пиломатериала:

1. Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

  • Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).
  • Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.
  • В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

Евровагонка для бани

2. Сорт вагонки

Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

3. Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Вагонка липа для бани

Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы. Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура древесины. Липа считается энергетическим донором.

Вагонка из осины для бани

Второе, по популярности место для бань занимает осиновая вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека.

Вагонка из ольхи для бани

На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Примечание. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя отделку бани и делая расчет материала.

Вагонка из дуба для бани

Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки.

Аналогичная ситуация с вагонкой из ясеня – очень дорогой и редкий пиломатериал для обшивки бани.

Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она со временем теряет цвет и нуждается в защите.

Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что смола, которую выделяет вагонка хвойный пород (сосна, ель), делает ее практически непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и низкая цена. Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и не нуждается в дополнительной обработке (за исключением обессмоливания). Часто приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками

Способы крепления вагонки

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или вертикально (вдоль или поперек), нет. Каждый мастер отстаивает свою точку зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы относительно способов укладки вагонки.

Вертикальное крепление вагонки в бане

Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды.

Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

Вертикальное крепление вагонки в бане

Горизонтальное крепление вагонки в бане

Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и при вертикальном. При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный каркас (обрешетка), что способствует естественной циркуляции воздуха между панелями и стеной.

Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в бане (парной) – простота замены досок внизу. Дело в том, что пол в бане не просто влажное, а мокрое место. Естественно, что нижние доски подвержены более быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных. Кроме того, усыхание от постоянного перепада температур более заметно на вертикальном креплении. Горизонтальный способ крепления вагонки лучше выбирать тем, у кого классическая влажная русская баня.

Горизонтальное крепление вагонки в бане

На основании изложенного, каждый может сам для себя решить, как крепить вагонку в бане – вертикально или горизонтально.

Обрешетка под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку в бане Отделка сауны вагонкой предусматривает устройство обрешетки. Это связано с тем, что наличие обрешетки дает возможность утеплить сауну.

Если же такой необходимости нет, то между каркасом свободно циркулирует воздух, стекает конденсат, снижается вероятность гниения вагонки, появления грибка и плесени на стенах.

Обрешетка под вагонку для бани делается только из бруса, который покрывается грунтовкой. Использование оцинкованных профилей под гипсокартон недопустимо.

Обрешетка в бане дает возможность организовать разводку электропровода в парной. Например, под светильники.

Примечание. Для защиты от влаги провода укладываются в металлическую гофру.

Утепление стен бани изнутри под вагонкой

Внутреннее утепление бани состоит из нескольких слоев. Утеплитель в таком влажном помещении нуждается в особом креплении.

Утепление стен бани изнутри под вагонкой Для начала на стену укладывается гидроизоляция. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки.

Вату укладывают между брусьями обрешетки. К слову сказать, вырезанная с напуском в 10 мм. вата плотно уляжется между брусом каркаса и будет надежно в них зафиксирована. Поверх ваты укладывают фольгированную пленку пароизоляции, которая отражает тепло. Пароизоляцию крепят степлером к брусьям обрешетки.

Пленка укладывается внахлест и обязательно проклеивается алюминиевым скотчем. Далее набивают узкие рейки, так называемую контррейку. Для контрейки применяются доски толщиной до 20 мм. Назначение контрейки – обеспечить вентиляционный зазор между вагонкой и пароизоляцией.

Более простой вариант использовать фольгированную базальтовую вату, которая укладывается фольгой к вагонке (тоже с зазором).

Устройство вентиляции в бане

Важным условием для полноценного функционирования является вентиляция в бане.

Устройство вентиляции в бане Поэтому, устанавливая обрешетку и укладывая утеплитель, не забываем наметить место для вентиляционных отверстий.

В качестве воздуховода предпочтительнее использовать алюминиевую гофру диаметром 100 мм. Напоминаем, что для эффективной вентиляции в бане нужно разместить одно отверстие под потолком, а второе на высоте 150-300 мм от пола. Предпочтительно рядом с печкой.

Примечание. Размещать вентиляционные отверстия нужно в доступных местах, чтобы иметь возможность регулировать поступление воздуха.

В сауне применяется только негорючий теплоизоляционный материал. Именно поэтому исключено использование пенопласта. Лучше отдать предпочтение базальтовой вате.

Монтаж вагонки в парной

Крепление вагонки в бане делается исключительно скрытым методом. Специалисты объясняют это тремя факторами:

  • Во-первых, метиз, закрученный насквозь, нагревается и есть риск получить неприятные ощущения во время прикосновения к месту крепления.
  • Во-вторых, черновой метиз может дать ржавчину и испортить поверхность вагонки.
  • В-третьих, такое крепление смотрится несколько примитивно и влияет на внешний вид помещения.

Крепление вагонки скрытым (потайным) методом К скрытым методам крепления относится использование гвоздей, кляймеров или же саморезов. По поводу саморезов нужно отметить дополнительно, что саморез может закручиваться с лицевой стороны доски, однако его нужно закрывать деревянной заглушкой.

Такой метод довольно трудоемкий, поэтому пользователи советуют крепить деревянную вагонку своими руками с использованием гвоздей и кляймеров.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Отделка парной, как, впрочем, и других помещений бани, начинается с потолка. Это связано с тем, что на потолке оставляются большие тепловые зазоры, а стеновые ламели должны упираться в потолок.

Обшивка потолка в бане вагонкой Монтаж деревянной вагонки на потолок начинается со стороны входа и осуществляется только на гвозди или кляймер. И дело здесь даже не в визуальном эффекте, а в том, что финишный гвоздь не в состоянии выдержать вес потолка из вагонки.

Доски, которые прибиваются последними сложно «посадить» на кляймер или вбить в паз гвоздь. В этом случае использует финишный (потайной) гвоздь, который не имеет шляпки. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки, гвоздь следует добивать добойником. А место установки гвоздя зачищается наждачной бумагой во избежание появления шероховатостей и, как следствие, заноз.

Важно, чтобы торцы вагонки располагались на расстоянии 40-50 мм от стены бани. Это связано с тем, что под потолком более высокая температура и ламели больше «играют». А также с необходимостью оставить вентиляционный зазор для циркуляции воздуха по стене.

Как обшить стены в бане вагонкой

Промежуток между полом и нижним краем вагонки Отделка стен вагонкой начинается с угла помещения (парной, сауны) и реализуется аналогично монтажу вагонки на потолок.

При установке следует учесть, что вода может подниматься по древесине на высоту до полуметра при вертикальном креплении и в половину ниже, при горизонтальном. Поэтому на высоте 10-30 мм. от пола оставляют зазор, который убережет нижние доски от гниения.

Как правильно стыковать деревянную вагонку Стыковать ламели деревянной вагонки до упора, как это делается в доме, в сауне нельзя. Дерево разбухает-ссыхается от влажности и температуры, поэтому должен оставаться компенсационный зазор для «движения» древесины.

Последствия неправильного крепления (деформация, расхождение) показаны на фото.

Как сделать зазор между вагонкой?

Технология выполнения: последующая доска загоняется в предыдущую до упора. Потом вдоль линий шва делается несколько пометок (предпочтительно не карандашом, а острым предметом). Затем доска подвигается относительно предыдущей и намеченных пометок. Поскольку движется ламель на глаз, то каждую последующую доску необходимо проверять уровнем.

Совпадение вагонки на потолке и стенах Совет. Монтаж вагонки на стене будет выглядеть более красиво, если выдерживать стыковку досок на потолке и стене.

Верхние торцы досок примыкают к потолку вплотную.

Крепление плинтусов для вагонки и элементов декора

Плинтус, уголки, прочую фурнитуру для отделки сауны нельзя «садить» на клей. Для их крепления используются исключительно финишные гвозди с последующей шлифовкой места установки.

Как обшить вагонкой дверной проем

Обшивка вагонкой дверного проема Дверным проемам уделяется особое внимание. Откосы в них отделываются с помощью вагонки, обрезанной до нужной длины. А сами проемы обрамляются наличниками.

Как обшить вагонкой откосы на окнах

Непосредственно в парные окна обустраиваются редко, чаще их делают в предбаннике или моечной. В любом случае, не лишним будет знать, как сделать откосы из вагонки.

Для того чтобы упростить монтаж вагонки, профессионалы советуют устанавливать откос в оконном проеме с использованием стартовой планки к пластиковой вагонке. Тогда деревянная ламель одним торцом вставляется в планку, а вторым крепится к брусу обрешетки. Такой метод обрамления идеален по своей простоте, и подходит тем, кто устанавливает в баню металлопластиковые окна. Но, следует помнить, что толщина стартового профиля составляет 10 мм.

Обшивка вагонкой откосов на окнах Второй вариант монтажа – установка каркаса для откоса, обшивка его вагонкой и последующее оформление места примыкания вагонки к окну декоративными планками.

Такой способ отделки откосов вагонкой лучше применять тем, у кого установлены в бане деревянные окна.

Деревянный нащельник для вагонки Если толщина стены небольшая и откос получился не широким, то можно облицевать его деревянным нащельником для вагонки.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Отделка моечной в бане вагонкой

Монтаж вагонки в моечной проводится аналогично монтажу в парной, но следует помнить, что нижние доски или торцы досок при вертикальной укладке должны находится на расстоянии не менее 30 мм. от пола.

Пользователи отмечают, что во внутренней отделке моечной хорошо зарекомендовали себя пластиковые панели и ПВХ вагонка. Декор под дерево позволяет создать нужный дизайн и при этом обеспечить длительную эксплуатацию отделки. Керамическая плитка и кафель тоже отлично смотрится в моечной.

Как обшить предбанник бани вагонкой

Предбанник предназначен для того, чтобы оставить в нем свои вещи и передохнуть после парения. В более современных вариантах бани предбанник выполняет функцию комнаты отдыха, в которой устанавливают мебель и технику. Ввиду того, что это помещение мало чем отличается от любого другого в доме, то и монтаж вагонки не отличается особенностями.

Монтаж вагонки возле топки для бани

Монтаж вагонки возле топки для бани Ввиду горючести, вагонка возле топки печи не монтируется. Топочное место лучше отделать кирпичом, камнем, в крайнем случае, листовым металлом или другими не горючими материалами.

Защитный экран на потолке возле топки для бани Стоит отметить, что на потолке также не допускается примыкание трубы дымохода к вагонке. Поэтому на потолке устанавливается экран из нержавеющей стали. За экраном трубу стоит обмотать базальтовой ватой.

Монтаж вагонки возле каменки для бани

А вот каменку (место, где сложены традиционные для русской бани камни) отделать вагонку не только можно, но и нужно. Причем предпочтения стоит отдать лиственным породам вагонки. Ввиду того, что дерево нагревается меньше, нежели камень, деревянная отделка каменки убережет пользователей сауны от термического ожога.

Теперь вы знакомы с тем, как происходит установка вагонки в отдельных помещениях бани, знаете, как крепить вагонку в бане правильно. А значит, нет препятствий для того, что выполнить отделку бани деревянной вагонкой своими руками.

Чем обработать вагонку в бане

Смонтированную вагонку нужно обработать. Специалисты и пользователи, которые заботятся не только об эстетичной, но и об экологичной составляющей внутренней облицовки советуют использовать для финишной отделки парной в бане специальные составы на водной основе или на основе воска. Пропитка создаст дополнительную защиту древесины от влаги. При этом, вагонку в парилке нужно покрывать всего лишь один раз, а в моечной и предбаннике можно пройтись дважды.

Решетка на светильники в бане

Решетка на светильники в бане Чтобы сауна имела завершенный вид, следует смонтировать потолочные светильники, которые можно закрыть красивыми решетками, сделанными своими руками из обрезков вагонки, а также установить задвижки на вентиляционные отверстия.

Отделка бани под усадку вагонкой

Сруб бани, деревянная баня из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса может давать усадку в течение 3-10 лет. Это зависит от материала древесины и способа устройства. Естественно, ждать так долго, для того, чтобы выполнить внутреннюю отделку и приступить к эксплуатации не каждый готов. Что делать в таком случае?

Скользящая обрешетка под вагонку

Скользящая обрешетка под вагонку Чтобы исключить вероятные последствия усадки нужно сделать подвижные крепления для обрешетки. Для этого при устройстве каркаса (обрешетки) под вагонку нужно использовать скользящие направляющие.

При этом вертикальные рейки нужно прибить основательно. Нижнюю часть горизонтальных реек также. А вот верхнюю часть зафиксировать так, как показано на рисунке. Данный способ подходит для горизонтального крепления деревянной вагонки.

Скользящая опора для стропил KUCIS Примечание. Использование стальной перфорированной скользящей опоры для стропил KUCIS (скользячка) незаменимо для устранения возможной усадки бани и дома из дерева.

Такая опора может использоваться как при устройстве стропильной системы крыши, так и для монтажа обрешетки для внутренней отделки бани вагонкой.

Самый простой способ сделать каркас (обрешетку) под усадку – вырезать прорезь в верхней части вертикальной рейки, тогда при усадке строения рейка, вместе с набитыми на нее панелями вагонки, сдвинется вниз. Сложность этого метода в том, что доска в месте выреза ослабляется, и как следствие, может привести к разрушению всей конструкции.

Устройство скользящего крепления вагонки на дверях бани Это же правило относится ко всем элементам конструкции.

Устройство скользящего крепления двери (в дверном проеме) показано на фото.

Примечание. При отделке вагонкой бани, которая может дать усадку нужно оставлять зазор между верхними ламелями (при горизонтальной отделке вагонкой) и потолком в 10-20 мм. (в идеале, на расчетную величину усадки). Потолочный плинтус для вагонки также не рекомендуется использовать или же прибивать его только к потолку. Лучше отложить финишную декоративную отделку на год (когда баня (дом) немного осядет). Ведь наиболее интенсивную усадку деревянный сруб дает в первый год эксплуатации.

Как обшить баню вагонкой недорого и сэкономить на отделке

Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Рачительный хозяин предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение.

Советы, как удешевить отделку бани вагонкой
  • использовать разные породы древесины. Например, в предбаннике и моечной отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной можно комбинировать лиственную и хвойную вагонку. Например, места, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки) использовать твердую древесину вагонки лиственных пород. В остальных местах применять хвойную;
  • в моечной использовать альтернативные варианты, например, пластиковую вагонку или кафель;
  • варьировать не только породы, но и сорта древесины. Например, в парную купить вагонку высшего сорта, в предбанник более низкого сорта. В предбаннике условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит;
  • комбинированная отделка вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани комбинировать вагонку различной длины;
  • утепление. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить пользу утепления, когда будут снижены расходы на отопление бани;
  • стоимость работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция). Хотя, это всё субъективно. Поэтому, самый простой и надежный способ – сделать монтаж вагонки в бане своими руками. А данная пошаговая инструкция по обшивке деревянной вагонкой, станет хорошим подспорьем для новичков в строительстве.

Фото бань, обшитых вагонкой

Парилка, обшитая вагонкой Красивая баня с отделкой деревянная вагонка Оригинальная сауна, обшитая деревянной вагонкой Обшитая деревянной вагонкой баня

Похожие новости

Источники: http://kak-otdelat.ru/otdelka-bani-vagonkoj-vnutri-svoimi-rukami.html, http://otdelkagid.ru/stroeniy/bani-sauny/obshivka-vagonkoy-vnutri-svoimi-rukami.html, http://moydomik.net/banya/324-obshivka-otdelka-bani-vnutri-vagonkoj-montazh.html

Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

  1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
  2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
  3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления,  при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения).

Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения  вентиляционного  зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Если стены выполнены из легкого бетона  (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

  • Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
  • Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром.

Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2.  Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня.

После того, как обрешетка собрана, остается  уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

  1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
  2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
  3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
  4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
  5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Выбираем материал для обрешетки

Начальный этап подготовки к монтажу обрешетки своими руками подразумевает правильный подбор основных и дополнительных материалов, ведь именно от каркаса будет зависеть прочность и долговечность всей будущей конструкции. И если в списке инструментов нет ничего нового: монтажный уровень, рулетка, леска, топор, пила, карандаш и шуруповерт, то на наборе самых необходимых материалов нужно остановиться поподробнее.

Самым популярным материалом для создания обрешетки, предназначенной для вагонки, считается брусок. Кроме удобства во время последующих работ он имеет небольшой вес, а значит, создание каркаса из дерева своими руками идет намного быстрее. Также можно отметить долговечность такой обрешетки.

Зачастую в зависимости от необходимости и степени неровности стен используют брус стандартных размеров – 50х25 или 60х27 мм. Такой материал должен быть практически идеальным с точки зрения внешнего вида. На нем не должно наблюдаться никаких дефектов. Очень важно узнать об уровне влажности древесины.

В отличие от бруса металлический профиль немного увесистее и требует соблюдения более жестких правил монтажа. По этой причине он редко используется для обрешетки. Особенно это делается в местах с повышенной влажностью, например, в бане, где материал может быстро проржаветь из-за воздействия пара.

Дюбеля или саморезы

Важно правильно подобрать крепление. Для монтажа нужно брать саморезы различной длины – это существенно облегчит работу во время выравнивания обрешетки. Если же конструкция будет крепиться на кирпичную или бетонную стену, тогда уместнее будет использовать дюбеля. Они смогут надежнее удержать деревянные бруски.

Не следует пренебрегать этими средствами. В некоторых случаях этот шаг поможет продлить целостность обшивки в несколько раз. Необходимый минимум – это раствор от гниения, а также от грибка и плесени. Средство, которое направлено на борьбу с насекомыми, уместно применять в частных домах, однако его стоимость невысока и правильно будет обрабатывать такими составами деревянные каркасы и стены любых помещений. Пропорции средств и все тонкости процесса можно найти на видео в интернете.

Клинья

Именно они являются одним из важнейших элементов выравнивания самых существенных неровностей. Лучше всего заранее заготовить небольшое количество клиньев различных размеров и обработать их растворами для дерева. Как показывает практика, ни одна обрешетка, созданная для вагонки, не обходиться без их использования.

1. Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

  • Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).
  • Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.
  • В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

Евровагонка для бани

2. Сорт вагонки

Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

3. Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

  1. Липа. которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
  2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
  3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
  4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Рачительный хозяин предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение.

Предлагаем ознакомиться:  Какие камни подходят в банную печь

Установка каркаса

Чтобы правильно сделать обрешетку под вагонку, Вам понадобятся различные рабочие инструменты, план и строительные материалы. Советы перед монтажом:

  1. Если поверхность неровная, но исправить её нет возможности, то нужно использовать разные виды саморезов. Часто для выравнивания каркаса мастера подкладывают под отдельные балки клинья, но в таких местах потребуется крепление удлиненными саморезами и дюбелями;
  2. Бруски всегда устанавливаются перпендикулярно по отношению к направлению вагонки. Иными словами, если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас должен монтироваться горизонтально, и наоборот;
  3. Самыми лучшими породами для каркаса считаются кедр, сосна, лиственница – они гибкие, прочные и долговечные. Кроме того, обладают естественными антисептическими свойствами, поэтому устойчивы к воздействию грибков, влаги и паразитов;
  4. Стены обрабатывают антисептической грунтовкой глубокого действия. Если обрешетка устанавливается для лоджии или сауны, то дополнительно нужно позаботиться о гидроизоляции;
  5. Предпочтительные размеры для бруса – это 50×25 и 60×27 мм. Их стоимость в среднем – 0,5 у. е. за погонный метр, но цена может изменяться в зависимости от типа древесины.
Фото — план

План для монтажа обрешетки составляется исходя из параметров комнаты и потребностей домовладельца. Имея на руках чертеж, можно легко рассчитать количество и стоимость потребных материалов, определить слабые и сильные узлы конструкции и установить нужные размеры вагонки.

Фото — утепление минеральной ватой

Как правильно сделать обрешетку под вагонку:

  1. Необходимо найти исходную точку для установки обрешетки. Это самый низкий угол из всех, имеющихся в комнате. Найти его можно при помощи водяного уровня или лазерной указки. После измерений стена расчерчивается, и по уровню проводится горизонтальная линия;

    Фото — разметка

  2. Расстояние между брусками обрешетки для каждого вида работ разное, например, для обрешетки потолка это 1 метр, для остальных поверхностей 30 сантиметров;

    Фото — готовая обрешетка

  3. В местах, где каркас немного опускается от заданного уровня из-за неровности стен, нужно установить клинья или другие уплотнители;
  4. После установки балок между ними монтируется утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, пеноплекс и другие варианты. Толщина теплоизоляции определяется исходя из назначения помещения и климатических особенностей региона. Например, в бане этот показатель может доходить до 10 сантиметров из-за необходимости обеспечить минимальный уровень теплопотерь;
  5. После установки теплоизолятора монтируется гидроизоляционная пленка и защита от конденсата. В особенности это необходимо в ванной комнате, парилке и других помещениях, где уровень влаги зачастую превышен. Фольгой покрывается вся поверхность стены, включая брусья. Для её закрепления используются небольшие брусочки, крепящиеся к основной обрешетке саморезами или гвоздиками;

    Фото — пароизоляция

  6. Под потолок и плинтус устанавливается дополнительный уплотнительный брус. Он обеспечит максимальное прилегание и защиту внутреннего «пирога» стены от пара и жидкости;

На этом установка обрешетки считается завершенной. Её дополнительно покрывают защитными средствами (лаками или антисептикам) и оставляют на просушку.

Сейчас очень популярно устанавливать на балконе и в комнатах плавающую обрешетку. Её устройство пользуется успехом благодаря тому, что при такой конструкции обшивка из вагонки не пострадает при усадке дома или временного усыхания дерева. Подвесная несущая система отличается от статичной тем, что стойки устанавливаются на уголки.

Обрешетка в бане имеет ряд несомненных отличий. Первостепенное – это подложный материал. Эффективнее всего использовать строительную фольгу. Она будет активно задерживать пар, сохраняя стены в бане от воздействия влаги. Жесткие условия, в которых предстоит находиться обрешетке, вынуждают прибегать к более прочному креплению ребер каркаса.

Из-за постоянного воздействия влаги вся обрешетка под вагонку в бане может деформироваться. По этой причине во избежание повреждений, крупные стойки (бруски) изначально крепятся на специальные уголки, что позволяет конструкции выдерживать небольшие отклонения без потери устойчивости. Эти приспособления позволяют сделать в бане небольшой промежуток между стойками и полом, что улучшает вентиляцию в полости конструкции.

Стоит заметить, что после монтажа обрешетки своими руками правильно будет покрыть ее водоотталкивающей эмульсией. Особенности конструкции каркаса на стенах в бане делают работы по установке более дорогими за счет увеличения расходов на материал. Но применение такого метода позволит в дальнейшем не тратить дополнительные средства на ремонт облицовки из-за деформации дерева.

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки – шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом – обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго – по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: “Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера “). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

  1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
  2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
  3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе – кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

Предлагаем ознакомиться:  Как почистить трубу дымохода в частном доме

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Инвентарь и особенности выбора материалов

Обшивка парилки фольгой

Фольга в бане работает по принципу отражения тепла, выделяемого печкой и представленного в виде инфракрасных лучей, которые наше тело воспринимает как жар. Отражающее алюминиевое покрытие не поглощает эти лучи, а отзеркаливает обратно. Благодаря герметичности материала обеспечивается еще более длительное сохранение тепла внутри бани.

Бытует мнение, что сруб можно теплоизолировать исключительно этим материалом, не применяя дополнительно утеплителей. Однако при одном условии — если межвенцовые зазоры надежно проконопачены. Тогда отражающая поверхность действительно увеличит теплосберегаемость внутри парной.

Кирпичные и каркасные сооружения нуждаются в дополнительном утеплении минеральным или синтетическим материалом. Некоторые из них еще при производстве покрывают фольгированным слоем. К таким относятся Экотеплин (имеет двустороннее алюминиевое покрытие), Термостоп, Изовер, Урса.

Крепление фольги на потолок

Материал пользуется популярностью благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, среди которых выделяют:

  • Стабильность. Фольга не деформируется под воздействием высоких температур.
  • Безопасность. При нагревании не выделяются токсические вещества, а потому материалом можно обшивать парилку.
  • Паронепроницаемость. Фольга выполняет роль паро- и гидрозащиты утеплителя, что увеличивает срок его эксплуатации.
  • Отражающие свойства. Благодаря отражению 95% тепла оно долго удерживается в помещении, что очень важно для бани.
  • Сокращение времени обогрева и энергозатрат. Парная быстро прогревается, и используется для этого сравнительно меньше энергии.
  • Кроме того, на стенах парилки не образуется конденсат, а потому отделочное покрытие служит долго и не теряет первоначальный вид.

    Разновидности фольги для обшивки бани

    Фольга для бани

    В зависимости от предназначения и добавок выделяют несколько видов материала:

    1. Простая фольга. Представляет собой лист алюминия толщиной от 30 до 300 мкм. Она имеет наиболее широкий диапазон допустимых температур, а потому чаще всего применяется в парилках. Цена — от 450 рублей за рулон (10 квадратных метров).
  • Фольгированная бумага. Прочная целлюлозная бумага с алюминиевым покрытием. Рабочая температура составляет -50 120 градусов, потому рекомендуется использовать ее во вспомогательных помещениях. Удобно выкраивается и подходит для обшивки в труднодоступных местах. Стоимость такого материала начинается от 30 рублей за квадратный метр.
  • Фольга-ткань. Материал, совмещающий стеклоткань и алюминиевую фольгу. Существует несколько подвидов с более плотной структурой — Фольгоизол и Фольга-холст. Имеет отличные тепло- и гидрозащитные свойства, однако паропроницаема. Цена — от 70 рублей за квадратный метр.
  • Наиболее приемлемым вариантом для внутренней обшивки бани считается алюминиевая фольга.

    Критерии выбора фольги для обшивки бани

    Схема использования фольги для потолка и стен в бане

    Фольга продается в рулонах из трех-пяти полотен в зависимости от толщины.

    При выборе фольги для бани придерживайтесь наших советов:

    • Выбирая обычную фольгу, нужно обращать внимание на толщину слоя алюминия. Этот параметр может составлять от 0,007 до 0,2 мм. Чем толще слой, тем, разумеется, лучше паронепроницаемость.
  • В составе отражателя алюминий должен содержаться в количестве более 99,5%.
  • Маркировка «М» обозначает, что фольга отожженная (мягкая). Наличие буквы «Т» свидетельствует о неотожженности (твердости) материала.
  • Выбирайте сертифицированную продукцию от проверенных производителей. Некачественный материал очень легко повреждается при использовании.
  • Кроме того, стоит заранее запастись металлизированным скотчем для проклейки стыков и крепежными элементами — оцинкованными гвоздями, саморезами, строительным скобами.

    Обшивка сруба бани фольгой

    Обшивка бревенчатой бани фольгой

    Теплоизоляция сруба осуществляется путем конопатки, и в дополнительном утеплении он не нуждается. А вот обшивка фольгой — процедура необходимая, так как поможет уменьшить потери тепла. В этом случае теплоотражающий материал крепится непосредственно на бревенчатые или дощатые стены, а сверху закрывается отделочным покрытием, в качестве которого чаще всего используется вагонка из лиственных пород дерева.

    Выполняем работы в такой последовательности:

    1. Прикрепите с помощью небольших оцинкованных гвоздей листы алюминиевой фольги отражающим покрытием внутрь с нахлестом 20 см.
  • Следите за сохранением целостности материала. В случае его повреждения можно эти места проклеить с помощью скотча.
  • Проклеиваем стыки металлизированным скотчем, обеспечивая герметичность.
  • Набиваем из реек сечением 5 см 2 обрешетку в направлении, противоположном монтажу вагонки.
  • Сверху фольги на обрешетку крепим отделочный материал.
  • В процессе монтажа вагонки следим за соблюдением воздушного зазора между отражателем и отделкой.
  • Обратите внимание, что выполнять данный процесс необходимо после окончательной усадки сруба и его вторичной конопатки.

    Обшивка фольгой кирпичных и каркасных бань

    Крепление фольги в каркасной бане

    В каркасных банях и постройках из кирпича фольгу принято крепить на слой теплоизоляционного материала, который будет отталкивать и направлять назад то тепло, которое фольга пропустила.

    Чтобы грамотно организовать теплоизоляцию в кирпичных и каркасных сооружениях, нужно знать, как правильно обшить баню фольгой:

    • Перед монтажом фольги оборудуем на стене и потолке обрешетку из реек, толщиной 5-10 см (она зависит от предполагаемой толщины утеплителя).
  • Укладываем в углубления между отдельными элементами каркаса на потолочном перекрытии плитный или рулонный утеплитель. Оптимальный вариант — минеральная вата. Чтобы элементы не падали сразу, можно их зафиксировать временными рейками.
  • Закрепляем блоки теплоизолятора на стены. При желании можно поверх утеплителя прикрепить пергамин.
  • Фиксируем сверху алюминиевую фольгу внахлест на 20-25 см, сначала на потолке с заходом на стены, затем на стенах с заходом на пол.
  • Тщательно проклеиваем стыки металлизированным скотчем, уделяя особое внимание углам помещения для создания полностью герметичного покрытия.
  • Сверху фольги набиваем рейки на стенах толщиной 2-4 см, на потолке — 5 см.
  • Закрываем фольгу слоем отделочного материала, оставляя вентиляционный коридор на толщину обрешеточной рейки для конвекции воздуха.
  • Материал крепят на все поверхности. Не стоит пренебрегать обшивкой потолка, ведь именно через него осуществляются максимальные теплопотери, поскольку вверху наблюдается наиболее высокая температура.

    Учтите также, что фольгированный теплоотражатель применяется не только в парилке, но и во вспомогательных помещениях.

    Обшивка бани вагонкой

    Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.

    Евровагонка в парной

    Вагонка – это…

    Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.

    Вагонка деревянная

    Вагонка штиль

    Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

    Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревянные изделия в свою очередь регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

    Выбираем вагонку для обшивки

    Вагонка

    Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно ГОСТ 8242-88, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

    Маркировка и технические требования

    Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

    ДревесинаЦветСвойстваФото
    Осина Белый, приобретает серебристый отлив. Едва заметны желтые годичные кольца. Легкая, хорошо выдерживает высокую влажность и температуру. Со временем твердеет настолько, что в осиновую панель трудно забить даже гвоздь. Не выделяет смолы, не раскаляется.

    Вагонка из осины, Экстра

    Липа Светлая, коричневого, реже красноватого оттенков. Присутствует матовый блеск. Волокна однородные, поверхность мало нагревается, в парной выделяет полезные для здоровья аромакомпоненты. При контакте с липовой древесиной во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются потеки.

    Евровагонка из липы

    Липа Кедр канадский или сибирский Коричневая с розовым оттенком. Одна из самых дорогих и полезных для здоровья пород дерева. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.

    Вагонка из канадского красного кедра

    Сосна Бежевый, коричневый с красными оттенками. Темнеет со временем. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, вязкость, коробление умеренное. Не вызывает трудности при обработке. Выделяет смолу при нагреве, поэтому не обходит для обшивки тех поверхностей в парной, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для обшивки потолка парной либо требуется неоднократная протопка парилки с последующим удалением выступившей смолы (процедуру повторять, пока из вагонки не выйдет вся смола). Для бани сосновую вагонку лучше выбирать Экстра-класса.

    Сосна

    В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

    Класс или сортОписание
    Экстра Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
    А или 1 Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины : волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
    В или 2 Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
    С или 3 Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

    Маркировка

    Маркировка вагонки

    Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

    Нормы пороков по ГОСТ

    Дефекты вагонки

    Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

    ПрофильОписаниеСхема
    Стандарт Похожа на классическую вагонку «в четверть доски». Имеет соединение шип-паз, причем шип короче паза для предотвращения деформации.

    Вагонка Стандарт

    Штиль или Колхозница От предыдущей отличается скругленным краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.

    Штиль

    Евро Производится по стандарту DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.

    Евро

    Софт-лайн Софт-лайн или мягкая линия – это симбиоз вагонки Евро и Штиль. Мягкие скругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.

    Софт-лайн

    Блок-хаус Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизована под оцилиндрованное бревно. Есть соединение шип-паз, лицевая сторона обычно скругленная, а изнаночная ровная или с каналами для вентиляции.

    Блок-хаус

    Профили вагонки

    Видео – Как выбрать вагонку

    Вычисляем площадь внутренней обшивки

    Для примера возьмем баню 3х3 метра с высотой потолков 2,5 метра. Обшивка будет производиться на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

    Предположим, в бане два помещения – парная 2х3 и прихожая 1х3 метра. Вычисляем площадь обшивки парной.

    1. Площадь потолка: 2х3=6 м2.
    2. Площадь длинной стены: 3х2,5=7,5 м2.
    3. Площадь короткой стены: 2х2,5=5 м2.
    4. Общая площадь помещения: 6 (потолок)+7,5 (первая длинная стена)+7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м2.

    Вычисляем площадь обшивки прихожей.

    1. Площадь потолка: 1х3=3 м2.
    2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5=7,5 м2. 7,5х2=15 м2.
    3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м2. 2,5х2=5 м2.
    4. Общая площадь: 3+15+5=23 м2.

    Общая площадь обшивки составит 31+23=54 метра квадратных. Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15%-ный запас материала на подрезку.

    Цена вагонки указывается за квадратные или погонные метры, реже — кубометры.

    Стоимость и размеры обычной деревянной вагонки

    Пример стоимости кубометра вагонки разных классов

    Можно вычислить разницу в цене, если узнать, сколько планок вагонки потребуется для обшивки внутренней поверхности бани.

    Самый популярный размер профиля следующий:

    • толщина панели 12,5 мм;
    • ширина панели 96 мм;
    • длина панелей от 2000 до 6000 мм.

    Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, подсчитать количество упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость обшивки помещения.

    Расчет количества вагонки

    Расчет и стоимость вагонки

    Совет! Не стоит приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) – это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства и обшивку бани придется полностью или частично менять.

    Цены на вагонку

    Выбираем способ монтажа вагонки

    Вагонку в банях крепят вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани именно горизонтальный.

    Отделка бани вагонкой блок-хаус

    Рассмотрим ряд преимуществ такого типа крепления:

    • вагонка располагается шипом кверху, поэтому между фольгой и древесиной, а также в пазах не накапливается конденсат;
    • обрешетка под горизонтальной вагонкой расположена вертикально, то есть пространство между древесиной и парозащитной пленкой хорошо вентилируется. В случае вертикального монтажа панелей обрешетку придется крепить горизонтально, то есть она станет препятствием на пути воздушного потока между полом и потолком, а стены с большой вероятностью отсыреют;

      Стрелкой показан вентиляционный зазор между обрешеткой и фольгой

    • иногда вагонкой обшивают свежие срубы. Такие бани «усаживаются» в течение нескольких лет, высота стен изменяется и вертикальная вагонка может деформироваться. При горизонтальном расположении панелей не сложно произвести удаление/замену/ремонт верхней или нижней полосы без ущерба для всей стены.

    При возведении и отделки бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без подрезки. При вертикальном креплении проще оформить углы, работа занимает чуть меньше времени. Но экономия времени часто «выходит боком», ведь если от случайного удара, выпавшего угля или высокой влажности повредится вертикальная доска, разбирать придется всю стену.

    Отделка парной евровагонкой

    Монтаж вагонки

    Перед финишной отделкой стены и потолок бани утепляют. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые при нагреве не деформируются и не выделяют вердных химических испарений в воздух. Поверх утеплителя обязательно фиксируется слой фольгированной пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции монтируются до монтажа вагонки.

    Видео – Утепление стен бани
    Видео – Вентиляция в парной
    Монтаж вагонки на потолок

    Даже если перекрытие выполнено из дерева, просто прибивать к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

    Шаг 1. Сборка обрешетки на потолке

    Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

    Бруски для обрешетки

    Рейки будут закреплены поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними рейками – от 40 до 60 см.

    Обратите внимание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с использованием уровня и отвесов, а в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

    Рейки будут располагаться перпендикулярно направлению планок вагонки. Первую рейку крепим на расстоянии 10 см от стены, используя желтопассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем винты через каждые полметра. Рекомендуется заранее просверлить отверстия в рейках под саморезы, чтобы дерево не растрескалось.

    Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Торцы реек должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работу, пока не будет установлена последняя рейка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек, используя натянутую леску/шнур или лазерный уровень. Если выявлено отклонение по горизонтали, между фольгой и рейкой подкладываются небольшие деревянные клинья.

    Крепление обрешетки пневмопистолетом

    В некоторых случаях, когда требуется сделать более низкий потолок в бане, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

    Ленточные П-образные перфорированные подвесы

    В этом случае сначала на потолок длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для потолков из бетона и прочих плотных материалов) фиксируются подвесы, после чего к ним горизонтально прикрепляются балки обрешетки (используются винты-саморезы с крупной резьбой, длина 3,5 см). Работу удобнее выполнять вдвоем, чтобы помощник придерживал второй конец рейки и следил за правильностью положения обрешетки.

    Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы дольше прослужила.

    Обратите внимание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, после чего переходить к монтажу вагонки либо полностью обшить потолок, а затем крепить на стены рейки и деревянные панели.

    Шаг 2. Монтаж вагонки на потолок

    Делать в вагонке сквозные дыры и забивать в нее гвозди не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к корродированию метизов и появлению ржавых пятен на потолке.

    Для фиксации вагонки можно использовать либо комплект кляммеров с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не применяются.

    Кляймеры

    Кляммеры

    Прежде чем крепить первую планку, следует срезать с нее шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, раскраиваем доску электролоблизом вдоль, прикладываем ее к месту будущего расположения так, чтобы от стен панель отстояла на 1-2 см.

    Распиловка вагонки

    На заметку! Если вы работаете в одиночестве, используйте подпорки под панель. Так будет гораздо легче ее удержать.

    Первую панель вагонки прикручиваем саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, саморезы применяем только нержавеющие. Если желаете утопить головки саморезов в толще вагонки, посверлите для саморезов отверстия, а затем выполните зенкование каждого из них (отверстий).

    Рассмотрим способ крепления кляймерами. В паз первой доски вставляются металлические кляммеры.

    Крепление вагонки на кляймеры

    Крепление вагонки на кляймеры

    Каждый из них имеет по три отверстия, в которые либо вбиваются по 2 гвоздя, идущих в комплекте, либо пристреливается скоба. Кляймеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы вагонка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

    Монтаж вагонки на потолок

    Если же вместо кляймеров используются скобы, то они пристреливаются в паз доски вагонки под углом.

    Когда первая доска будет зафиксирована, в ее паз шипом вставляется следующая панель. Чтобы уплотнить соединение, берем деревянную «чурку», прикладываем к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

    Уплотнение соединения через деревянный брусок

    Крепление вагонки на потолок

    Далее вторую доску фиксируем кляммерами либо скобами.

    Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, скоба с зажимом и молоток. Закрепляем скобу на рейке обрешетки, вставляем между скобой и торцом вагонки клин, стучим по широкому торцу клина молотком.

    Способ уплотнения с помощью скобы и клина

    Продолжаем обшивать потолок, при необходимости вырезая отверстия для светильников, потолочной решетки вентиляции, иных декоративных элементов.

    Последнюю доску вагонки возможно придется раскроить вдоль. Измеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, раскраиваем панель, часть доски с шипом вставляем в паз.

    Чтобы уплотнить соединение, пригодится скоба. Вставляем ее в зазор между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

    Скоба

    Обратите внимание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, измеряем расстояние до торца последней прикрепленной к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть одинаковым. То есть, если с одной стороны 5 прибитых к потолку панелей имеют ширину 60 см, то и с противоположной стороны также должно быть 60 см.

    Измерение параллельности досок рулеткой

    Последняя доска, равно как и первая, фиксируется саморезами.

    Отделка потолка бани кедровой вагонкой

    Потолок обшит вагонкой

    Видео – Монтаж вагонки на потолок
    Монтаж вагонки на стену

    Шаг 1. Монтаж обрешетки на стены

    Первую рейку прикручиваем саморезами в самый низ стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

    Важная рекомендация! Чтобы не прорвать фольгу острыми кромками, необходимо стесать углы реек под 45 градусов.

    Следующие рейки прибиваем по углам помещения.

    Крепление рейки в углу помещения

    Также рейки будут проходить около окон и дверей. Чтобы работа шла быстрее (или при отсутствии шуруповерта), можно прибивать рейки  гвоздезабивным (подходят для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивным пистолетом (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от 38 до 51 мм), но важно вбивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы метизы плотно держали древесины даже при ее тепловом расширении.

    Пневматический скобозабивной пистолет

    Газовый скобозабивной пистолет

    После того как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к монтажу горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Опасность прорыва фольги острыми кромками минимальна, поэтому фаску уже можно не стачивать. Обязательно проверяем правильность положения устанавливаемых реек.

    Сборка обрешетки под вагонку

    Рейки крепятся строго по уровню

    Первая горизонтальная рейка поверх вертикальной обрешетки

    Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, с получившимся шагом крепят горизонтальные бруски обрешетки, используя саморезы 90 или 100 мм (под них высверливаются отверстия дрелью) или гвозди.

    Сверловка отверстия под саморез

    Обрешетка под вагонку

    Обрешетка вокруг окна

    Обратите внимание! Описанная выше обрешетка подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос вагонки сначала крепятся горизонтальные рейки на стену, а поверх них вертикальные.

    Стоит заметить, что если вагонкой обшиваются стены сруба, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в предбаннике), то обрешетку собирают на алюминиевые подвесы. Их фиксируют к бревнам сруба саморезами, после чего крепят рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

    На фото обрешетка, зафиксированная подвесами и крепление вагонки кляммером

    Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

    Если доски вагонки будут располагаться вертикально, то первую планку крепим с любого из углов помещения.

    Установка первой вагонки от угла

    Крепление первой доски вагонки. Саморез вкручивается в просверленное отверстие

    Стоит внимательно отмерять длину панелей, ведь между полом и древесиной, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными планками необходимо оставить зазор 2 см.

    Чтобы красиво оформить угол, срезаем с доски шип. Прикладываем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

    Вставляем в паз первой панели вторую доску. Уплотняем соединение киянкой. Далее осуществляем фиксацию кляймерами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

    Некоторые мастера рекомендуют оставлять в углах вентиляционный и компенсационный зазор, маскируя его плинтусом, но если баня не из дерева и не даст значительной усадки, панели угла оформляются встык.

    Если вагонка будет расположена горизонтально, монтаж начинаем от потолка.

    Установка первой панели

    Высверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность. Вкручиваем в просверленные отверстия саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшой зазор, который закроется плинтусом. В паз первой панели вставляем кляммеры или пристреливаем скобы.

    Стрелками показаны кляймеры

    Вторую доску шипом вставляем в паз вышерасположенной. Проверяем их параллельность, после чего вновь осуществляем фиксацию кляммерами или скобами.

    Видео – Обрешетка парилки

    Когда будут обшиты все стены, останется только установить плинтуса (на пол или дополнительно по углам и под потолок), плафоны и розетки, сделать полоки. На этом обшивка бани внутри вагонкой завершена.

    Обшивка вагонкой парилки. Деревянные плинтусы под потолком

    Баня, отделанная вагонкой

    Видео – Отделка парной

    Файлы для скачивания: DIN 68126 (стандарт изготовления евровагонки) и ГОСТ 8242-88 (стандарт изготовления деревянной вагонки, плинтусов и т.п.).

    DIN 68126

    ГОСТ 8242-88

    banya-expert.com

    Обшивка бани вагонкой: пошаговая инструкция

    После строительства бани возникают вопросы, как правильно обшить ее вагонкой и избежать при этом частых ошибок. Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.
    • Способы монтажа
    • Инструкция по обшивке
    • Подготовительные работы
    • Каркас
    • Изоляция
    • Крепление вагонки
    Отделка вагонкой — это решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который теперь создают с помощью дорогостоящих парогенераторов и печей, быстро рассеивается, а температура воздуха снижается. Да и грамотно выбрать и уложить вагонку не так то и просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

    Необходимость отделки бани вагонкой

    Настоящая русская банька, прославившаяся еще на Руси — это обыкновенная парилка в голом срубе без всяческой отделки. Такая технология способствовала длительному сохранению пара: теплоемкие массивные стены отлично справлялись с задачей. Сруб хорошо поглощает влагу и так же просто ее со временем отдает. Но подобная конструкция обладает существенными на сегодняшний день минусами. Во-первых, бревна, которые ранее считались самым доступным материалом, теперь стоят немалых денег. А значит, гробить постройку таким нещадным способом попросту жаль. Во-вторых, чтобы полностью протопить массу влажной древесины, понадобится не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно. Сегодняшние технологии обустройства бани значительно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделать стены вагонкой, уложенной на утеплитель и фольгу. Расход теплоэнергии снижается, время прогрева уменьшается, постройка дольше сохраняется в презентабельном виде.

    Особенности выбора вагонки для бани

    Прежде чем обшивать баню вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже оздоровительный эффект от ее посещения. Более того, значение имеет и тип древесины, и класс, и даже его профиль.
    Вагонка для бани: выбор древесины
    Большинство производителей строительных материалов использует для создания вагонки и лиственные, и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений являются актуальными различные виды вагонки. Для парных более остальных подходит материал из лиственного дерева. А помещения для отдыха лучше отделывать хвойной древесиной. Среди хвойных пород используется:
    • Лиственница. Прочный материал с низкой теплопроводностью. Обладает приятным внешним видом, способна выделять ненавязчивый запах древесины при сильном нагревании.
    • Кедр. Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина дорого выглядит и обладает антисептическими качествами.
    • Ель. Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Еловая вагонка выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование в силу других положительных качеств.
    • Сосна. Самый часто используемый материал для вагонки. Поскольку такая древесина насыщена смолами, которые выделяются при нагревании, укладывать ее лучше в комнате для отдыха с более низкой температурой. В остальном — высокое качество, отличный вид, приемлемая цена.
    Среди лиственных пород пользуется популярностью:
    1. Дуб. Дорогостоящая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой вагонкой, реже подвергается воздействию гнили и плесени. При повышении температуры дубовая древесина выделяет вещества, в значительных количествах убивающие болезнетворные бактерии.
    2. Осина. Материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Основные преимущества: простота в обработке, презентабельный вид, низкая теплопроводность.
    3. Липа. Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Липовая вагонка считается едва ли не самым лучшим вариантом для внутренней отделки бани. Она сохраняет естественный цвет даже в условиях экстремальных перепадов температур.
    4. Ясень. Характеризуется меньшей прочностью, но значительно лучшим срезом с точки зрения красоты. Более того, материал из ясеня никогда не пускает трещины и обладает целебными свойствами.
    5. Ольха. Древесина, которая в значительной мере насыщена дубильными веществами. Благодаря им воздух в бане всегда будет чистым и свежим. Кроме того, в отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.
    На заметку! Удачно скомбинировав различные типы древесной вагонки, удастся создать наиболее удачный интерьер и глубокий лечебный эффект.
    Классы вагонки для бани
    Если определиться с типом древесины легко и просто, то выбрать вагонку подходящего класса несколько сложнее. Купив самый дешевый материал, легко испортить всю постройку, а слишком дорогой — не всегда оправдывает свою стоимость. Дабы избежать неприятностей вследствие наличия в материале сколов, сучков и прочего брака, стоит особо тщательно ознакомиться со следующей классификацией:
    • Класс «Премиум», «Экстра», «О». Дорогостоящая однородная древесина без дефектов.
    • Класс «А». Материал с однородной структурой и наличием 1 сучка на 1,5 метра.
    • Класс «Б». Вагонка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, более частых сучков.
    • Класс «С». Материал очень низкого качества. Не пригодна для обшивки бани, поскольку обладает массой дефектов.
    Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз по длине» и т.д.) высокой популярностью пользуется вид «Евро». В принципе, его от остальных отличает повышенное качество, которое также отражается на цене. Эргономичность евровагонки, ширина, длина и остальные характеристики подобраны идеально, что позволяет снизить расход материала. Вид профиля «Евро» также характеризуется наличием более глубокого паза и канавы для отвода воды.

    Способы монтажа вагонки в бане

    Независимо от вида монтажа вагонки, крепление досок производится на каркас, изготовленный из деревянных планок. Касательно способов крепежа можно выделить несколько различных вариантов:
    1. Горизонтальный. В таком разе бруски каркаса монтируют на стену вертикально, а сами планки — перпендикулярно к ним. То есть, горизонтально.
    2. Вертикальный. Способ — противоположный предыдущему. Планки каркаса устанавливают горизонтально, а к ним крепят вагонку вертикальными рядами.
    3. Диагональный. Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в обратную сторону.
    На заметку! Идеальный вариант крепления для бани — вертикальный или диагональный. В таком случае вода от испарения не будет скапливаться между планками, а станет свободно стекать. От того, насколько удобный способ крепления планок выбран, непосредственно зависит скорость работы и конечный внешний вид помещения.

    Существуют 4 самые распространенные варианты:
    • Сквозной способ. Чаще всего применяется для полок и сидений. Поскольку саморез в таком случае вкручивают напрямую в планку, на поверхности остается отверстие, значительно ухудшающее внешний вид покрытия.
    • Крепление кляймером. Самое удобное и примитивное. В такой способ проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку кляймеры монтируются к брускам каркаса, допускается демонтаж вагонки без повреждений планок.
    • Крепление прямым вбиванием гвоздя в шип. Подходит не для каждого вида вагонки. Гвоздь вбивают под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда остается небольшой риск брака, но он незначительный в сравнении со следующим типом.
    • Косое вбивание гвоздя в потай. Самый сложный способ, требующий немалых умений и усилий. Применяется реже остальных, потому что часто приводит к браку.

    Инструкция по отделке бани вагонкой своими руками

    Если материал был выбран грамотно и способы монтажа изучены надлежащим образом, отделка бани вагонкой не составит никакого труда. Быстротекущий процесс разбит на несколько примитивных этапов, посильных даже новичку. Вначале производятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается изоляция и утеплитель, в конце крепятся планки и покрываются защитными средствами.
    Подготовительные работы перед обшивкой бани вагонкой
    До начала отделки вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолков. Глубокие впадины и выпуклости непременно стоит поровнять штукатуркой. Не менее важно обработать все поверхности бани противогрибковым средством, спасающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в последствии будут спрятаны под панелями вагонки. Сам материал заносят в помещение за 2 суток до начала монтажа, чтобы он вылежался и привык к климату. На заметку! Поскольку баня — постройка с повышенной влажностью, любые металлические элементы должны быть изготовлены из оцинкованного железа. В противном случае остается риск быстрого выхода из строя вследствие поражения ржавчиной.
    Установка каркаса под вагонку в бане
    Для произведения обрешетки используют деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителей. Самый часто применяемый вариант — брусок 20х50. В начале процесса определяют места для крепления металлических подвесов. Как правило, их располагают рядами с промежутком в 40 см. Расстояние между самыми рядами не должно быть более 50 см. Подвесы крепятся на дюбеля в заранее засверленные дыры. Бруски обрешетки закрепляют на готовые металлические подвесы с учетом будущего расположения вагонки. Для вертикального монтажа вагонки бруски устанавливают горизонтально, и наоборот. Между перегородками обрешетки должно быть расстояние, способствующее нормальной циркуляции воздуха.
    Изоляция вагонки в бане
    Обшивка бани внутри вагонкой подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для бани лучше применять пеностекло — материал, отлично справляющийся со звукоизолирующими и теплоизолирующими функциями во влажной среде. А вот привычную минвату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями. Поскольку пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой можно не укладывать. Для других типов утеплителя этот этап обязательный. Полосы пароизоляции лучше стелить внахлест и закреплять между собой скотчем.
    Крепление вагонки в бане
    Монтаж вагонки начинается с нарезки планок нужной длины. У первой планки необходимо срезать шип, затем аккуратно установить ее срезом в угол и закрепить. Для легкого и быстрого монтажа можно использовать кляймеры, закрепляя их на планке и фиксируя на обрешетке. Новая планка устанавливается шипом в паз прошлой и слегка подстукивается молоточкам для большей герметичности. Такой алгоритм характерный для всей последующей обшивки. На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывают восками или масляными составами, чтобы продлить срок службы вагонки. Защитный слой час от часу стоит обновлять. В процессе эксплуатации помещения не рекомендуется применять к деревянным покрытиям разного рода растворители и абразивные вещества. Если со временем одна из досок будет повреждена каким-либо механическим воздействием, ее необходимо тут же заменить. Для наглядности предлагаем просмотреть видео об отделке бани вагонкой: С этого момента процесс можно считать законченным. Как видите, никаких сложных и длительных этапов монтаж вагонки не предвещает. Безусловно, приложить усилия придется. Но зная, как обшить баню вагонкой по всем правилам, удастся избежать самых глупых и нелепых ошибок. Автор: редакция TutKnow.ru

    tutknow.ru

    Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

    Баня практически готова: полностью возведена «коробка», смонтированы необходимые перегородки, перекрытия и кровля, обустроены требуемые инженерные коммуникации и выполнены прочие сопутствующие работы. Незавершенным остался лишь вопрос внутренней обшивки. Какой материал для этого использовать? Лучший вариант – вагонка.

    Как обшить баню внутри вагонкой

    Панели, изготавливаемые из натуральной древесины (также существует разновидность из ПВХ), прекрасно подходят для обшивки бани изнутри. При этом с выполнением всех необходимых технологических этапов данного мероприятия можно справиться собственными силами.

    Обшивка бани кедровой вагонкой

    Обшивка бани внутри

    Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, какую вагонку лучше всего использовать для внутренней обшивки бани и как справиться с выполнением этой работы без привлечения сторонних специалистов.

    Какую вагонку использовать: практические рекомендации

    Вагонка для бани

    Главное – правильно выбрать материал. Для внутренней отделки лучше всего подойдет ель, лиственница или ольха, в зависимости от конкретного помещения бани. Более подробная информация в отношении возможных материалов изготовления обшивки приведена в следующей таблице.

    Упаковка евровагонки

    Таблица. Материалы изготовления вагонки

    МатериалОписание
    Хвойные породы Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально. Что касается конкретных пород: - сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами; - кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; - ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид; - лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
    Лиственные породы Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: - дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; - липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы; - ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами; - ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

    Полезный совет! При выборе профиля, отдавайте предпочтение конфигурации «гребень/паз». Такая отделка имеет наиболее благоприятный готовый вид и служит максимально долго.

    Прежде чем приступать к обшивке, рейки нужно обязательно просушить и дать им привыкнуть к условиям облагораживаемого помещения в течение суток – благодаря этому в будущем доски будут максимально плотно прилегать друг к другу.

    Привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стенке

    Наиболее интересные варианты обшивки вагонкой бани и не только представлены на следующих изображениях.

    Варианты обшивки вагонкой бани Варианты обшивки вагонкой бани

    Рекомендации по выбору направления крепления вагонки

    Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально

    Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально. С основными сведениями о каждом способе вы можете ознакомиться в следующей таблице. Полученные данные помогут вам сделать правильный выбор.

    Таблица. Варианты крепления вагонки

    Направление отделкиИллюстрацияОсновные сведения
    Вертикальное

    Вертикальное крепление вагонки

    Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
    Горизонтальное

    Горизонтальное

    В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

    Таким образом, оптимальное направление элементов обшивки определяется особенностями эксплуатации парилки. Если это настоящая русская баня с брызгами и паром, доски лучше крепить горизонтально. В саунах же хорошо себя демонстрирует вариант вертикального ориентирования элементов обшивки.

    Возможность использования деревянной вагонки в моечной

    Древесину и влагу вряд ли можно назвать лучшими друзьями. И если в парилке высокая влажность в достаточной мере компенсируется высокой же температурой, в моечной комнате с этим могут возникнуть некоторые проблемы: вагонка попросту утратит презентабельный вид и сгниет гораздо раньше положенного.

    Моечная в бане

    Ввиду этого, традиционная деревянная вагонка для обшивки моечной не используется. К применению данного материала прибегают исключительно при наличии в упомянутом помещении мощной вытяжки, а ее обустройство – это дополнительные и зачастую ненужные расходы.

    Обшивка моечной деревом — плохая затея

    Что же делать? Использовать ПВХ-вагонку! Этот материал хоть и не является натуральным, зато с имитацией внешнего вида древесины он справляется весьма неплохо. При этом пластиковая вагонка лишена проблем природного материала: она не боится влаги, не доставляет проблем в уходе, да и служит достаточно долго.

    ПВХ-вагонка Влагостойкие панели в моечной Пластиковая вагонка ПВХ под дерево Пластиковая вагонка ПВХ

    Важно! ПВХ вагонка может рассматриваться в качестве материала для внутренней отделки исключительно моечной комнаты. Обшивать пластиком парилку категорически нельзя – материал не просто деформируется, но и ощутимо навредит здоровью посетителей бани, т.к. в процессе нагревания он выделяет различные вредные вещества.

    Дополнительным преимуществом ПВХ вагонки является более доступная по сравнению с натуральным аналогом стоимость. Чтобы материал служил максимально долго, обшивка должна быть выполнена с обязательным обустройством пароизоляции и вентиляционных зазоров.

    Схема проста: монтируется обрешетка, поверхность укрывается гидропароизоляционной пленкой (первые два этапа можно менять местами на свое усмотрение), укладывается утеплитель (если предусмотрено), закрепляется еще один слой гидропароизоляционного материала, после чего прибиваются рейки контробрешетки и уже на них монтируется обшивка.

    Как крепить панели пвх

    Порядок самостоятельной обшивки бани вагонкой

    Схема обшивки представлена на следующем изображении.

    Схема обшивки

    1 – утеплитель, 2 – гидропароизоляционный материал, 3 – вагонка. Здесь же видно 2 обрешетки: одна держит теплоизоляцию, вторая обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и используется для крепления элементов отделки. Для усовершенствования приведенной схемы, гидропароизоляционный материал следует закрепить и под теплоизоляцией.

    Набор для работы

    Непосредственно инструкция по выполнению внутренней обшивки бани вагонкой приведена в следующей таблице.

    Таблица. Порядок обшивки бани вагонкой

    Этап работыИллюстрацияОписание
    Крепим гидропароизоляционный мембранный материал

    Крепим гидропароизоляционный мембранный материал

    Чтобы обеспечить защиту теплоизоляционного материала от контактов с влагой и конденсатом, монтируем гидропароизоляционный материал с обеих сторон по отношению к утеплителю.
    Крепление мембраны степлером

    Крепление мембраны степлером

    Мембрана крепится на голую стену при помощи строительного степлера или другим подходящим способом, в зависимости от материала изготовления основания. В случае обшивки каменной стены, рациональнее будет сначала смонтировать рейки/профиля обрешетки и уже к ним прикрепить мембрану, например, гвоздиками.
    Крепим гидропароизоляционный мембранный материал Крепление мембраны степлером Монтируем обрешетку

    Крепим гидропароизоляционный мембранный материал Крепление мембраны степлером

    Монтируем обрешетку

    Покрыв облагораживаемые поверхности пароизоляцией, приступаем к обустройству обрешетки из бруса (в случае с каменными стенами вместо бруса нередко используется металлический профиль). Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров

    Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров

    На этом этапе нам поможет дрель и саморезы/анкера, в зависимости от материала изготовления отделываемой поверхности. К деревянному основанию брус обрешетки крепим с помощью шурупов/саморезов длиной 2-2,5 см, к каменному – минимум 4-сантиметровыми анкерными крепежами. Размеры бруса выбираем по толщине утеплителя. К примеру, если будет укладываться теплоизоляция толщиной 10 см, ширина либо толщина бруса должна иметь аналогичное значение. Правильно выбираем шаг крепления бруса

    Правильно выбираем шаг крепления бруса

    Шаг крепления бруса – в соответствии с шириной используемой теплоизоляции. Чаще всего придерживаются 60-сантиметрового промежутка. Правильно выбираем шаг крепления бруса Укладываем утеплитель

    Правильно выбираем шаг крепления бруса Укладываем утеплитель

    В ячейки каркаса укладываем утеплитель. Рекомендованный вариант – минеральная вата. Заполняем обрешетку минватой

    Заполняем обрешетку минватой

    Плиты утеплителя укладываются враспор. Использование фольгированной теплоизоляции

    Использование фольгированной теплоизоляции

    При желании вы можете использовать минераловатный утеплитель с фольгированным слоем – это избавит от необходимости монтажа дополнительных гидропароизоляционных материалов. Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом

    Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом

    Минеральная вата укладывается враспор и не требует дополнительного крепления. Чтобы материал наверняка не сполз в процессе эксплуатации, его можно зафиксировать полипропиленовым шпагатом. Закрепляем шпагат с помощью степлера

    Закрепляем шпагат с помощью степлера

    Обеспечиваем фиксацию шпагата по периметру с помощью строительного степлера, перпендикулярно по отношению к рейкам обрешетки. Крепим второй слой гидропароизоляции

    Крепим второй слой гидропароизоляции

    Порядок действий тот же. Важно! Мембрана крепится шершавой стороной к утеплителю. Нарезаем вагонку

    Нарезаем вагонку

    Нарезаем элементы отделки на отрезки требуемой длины. Выполняется при необходимости. Резку можно выполнять, к примеру, с помощью электролобзика или подходящего ручного инструмента (ножовки и т.п.). Крепим вторую обрешетку

    Крепим вторую обрешетку

    К ней будет крепиться вагонка. Дополнительно контробрешетка обеспечит необходимый зазор для вентилирования пространства под обшивкой. Зазора в 1-2 см обычно достаточно. Вторую обрешетку можно крепить как параллельно, так и перпендикулярно по отношению к основной конструкции. Все зависит от того, как вы собираетесь монтировать вагонку – она крепится строго перпендикулярно рейкам каркаса. Для скрепления элементов используем гвозди, шурупы, саморезы или другой подходящий крепеж. Крепим вагонку

    Крепим вагонку

    При горизонтальном креплении обшивку выполняем снизу вверх. В случае вертикального монтажа отделки, начинаем работать с наименее удобного угла, чтобы было проще закончить и не допустить появления дефектов обшивки. Шипы и гребни на планках

    Шипы и гребни на планках

    Каждая планка оснащена пазом и гребнем для вставки в паз ранее установленного элемента отделки. Первая вагонка прибивается как в паз, так и в гребень. В гребне гвоздь вбивайте в перекрываемую часть планки. Гвоздь следует немного утопить в древесине, чтобы он не мешал установке следующей планки. Крепим последующие планки

    Крепим последующие планки

    При монтаже второй планки, ее шип должен совпасть с пазом ранее смонтированного элемента. Сначала вы, путем несильного постукивания обеспечиваете минимальный зазор между элементами обшивки, и лишь после этого прибиваете вагонку к обрешетке. В аналогичной последовательности выполняется обшивка всего запланированного пространства.

    В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня.

    В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня

    Важно! Не подгоняйте элементы обшивки слишком плотно друг к другу — эксплуатация в температурно-влажностных условиях парной неизбежно будет приводит к деформации древесины. Если вы закрепите доски слишком плотно, при разбухании под воздействием влаги обшивка попросту отойдет от стены. Как правило, выдерживают 2-4-миллиметровый зазор между непосредственно досками и прилегающими поверхностями (полом, потолком, соседними стенами).

    Отдельного внимания заслуживает монтаж последней доски. Ее фиксация осуществляется аналогично креплению первой. Наряду с этим, между последней доской и прилегающей поверхностью должен остаться вентиляционный зазор.

    Крепление последней доски

    Если вы выбрали горизонтальный вариант обшивки стен, распилите доску по размеру таким образом, чтобы между ней и полом остался 10-миллиметровый зазор.

    Распиловка вагонки

    В случае вертикального направления обшивки, рекомендации остаются аналогичными, но зазоры для лучшей циркуляции воздуха в данном случае будет удобнее выдерживать между досками и углами помещения.

    Крепление вагонки

    В завершение оставленные промежутки закрываются декоративными уголками/планками или плинтусом. К примеру, хорошо подойдет т.н. крытый портик.

    Плинтус Уголовой элемент для вагонки Деревянный портик для вагонки

    Полезный совет! При желании вы можете отказаться от гвоздей и выполнять крепление вагонки с помощью кляймеров – это удобнее. Дополнительным преимуществом кляймеров перед гвоздями является их незаметность на лицевой поверхности отделки.

    Кляймер Крепление вагонки кляймерами Крепление вагонки кляймерами

    Принцип монтажа кляммеров

    При этом вагонку, закрепленную на кляймерах, можно демонтировать и повторно смонтировать при возникновении такой необходимости.

    Видео – Крепление вагонки кляймерами
    Видео – Этапы монтажа деревянной вагонки

    Вы изучили порядок обустройства вагонки на стенах. Монтаж материала на потолке, полках и в других запланированных хозяином местах выполняется в такой же последовательности. Начинать же специалисты рекомендуют именно с отделки потолка.

    Следуйте полученным рекомендациям, и вы справитесь с проведением всех необходимых мероприятий по обшивке бани внутри вагонкой собственными силами не хуже профессионального мастера.

    Удачной работы!

    Видео – Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

    banya-expert.com

    Как обшить баню изнутри вагонкой и какую вагонку лучше использовать +ВИДЕО

    Обшивать парилку и моечную в бане необходимо только природными материалами. Не в коем случае, не следует использовать пластик, как как при нагревание он может выделять пары вредные для здоровья. Также не стоит использовать облицовку керамической плиткой — это практика из советских времен, когда в общественных банях использовалась отделка стен плиткой. Идеальным материалом для отделки является вагонка из липы, однако надо заметить, что она стоит не дешево.

    Разновидности вагонки для бани

    Липовая вагонка

    Как уже было сказано выше, лучшая вагонка для бани — это липовая. По сравнению с сосновой вагонкой, липовая стоит намного дороже, но имеет серьезные преимущества:

    • Не выделяет смолы;
    • Имеет приятных запах;
    • Не сильно нагревается, т.е. имеет низкую теплопроводность;
    • Долго не темнеет под воздействием влаги.

    Качества липовой вагонки позволяют использовать ее в зоне высоких температур и влажности, а именно в парилке. Естественно, в парной необходимо использовать липовую вагонку не только для обивку стен, но и для изготовления полков. Полки из липы значительно меньше нагреваются, чем полки из сосны.

    Осиновая вагонка

    Осиновая вагонка обладает многими преимуществами липовой вагонки. Особо необходимо отметить, что осина довольно устойчива к гниению. Не многие знают, что осина использовалась на Руси при строительстве колодцев.

    К сожалению, процесс переработки осиновой древесины довольно трудоемкий из-за чего стоимость вагонки многим не по карману.

    Вагонка из кедра

    Хвойный запах будоражит душу! Пожалуй, наилучшим деревом из хвойных пород, для изготовления вагонки, является кедр. Кедровая вагонка обладает еще меньшей теплопроводностью чем липовая и осиновая, однако, сыскать вагонку из настоящего кедра довольно сложно. Очень часто, под видом вагонки из кедра продают вагонку из кедровой сосны. Дело в том, что кедр в России не растет. То, что мы называем кедром — это и есть кедровая сосна, которая при нагреве выделяет смолу.

    Сосновая вагонка

    Вагонка из сосны самый дешевый вариант для обшивки бани. Однако, не следует использовать сосновую вагонку для обшивки парилки — сосна сильно нагревается, что может стать причиной ожога.

    Сосновая вагонка вполне сгодится для моечной, где температура не высокая. Также можно обить сосной предбанник.

    Выбор вагонки: классы А, В, Экстра

    Как отделать баню вагонкой своими руками

    При желании, можно оббить баню вагонкой самостоятельно. Ниже размещено видео созданное товарищами из Финляндии, которые знают толк в банях, точнее в саунах.

    Материал для работы:

    • Рейки для обрешетки;
    • Шурупы для крепления обрешетки. Если стены бани выполнены из легкого бетона  (керамзитные блоки или газобетон), рекомендуем использовать шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие, что не даст им ржаветь под действием повышенной влаги в бане;
    • Утеплитель;
    • Алюминиевая фольга;
    • Скотч алюминиевый для проклейки стыков фольги;
    • Вагонка;
    • Гвозди (желательно из нержавеющей стали);
    • Монтажная пена;
    • Скобы для строительного пистолета.
    Укладка утеплителя и алюминиевой фольги

    Как уже было сказано, видео на финском языке, но и без русского перевода все понятно.

    Обшивка потолка и стен. Установка светильников

    На русскоязычных сайтах часто говорят, что вагонку надо прибивать вертикально, чтобы влага не скапливалась в замках вагонки. Применительно к сауне, этим правилом можно пренебречь, так как влажность в сауне меньше, чем в русской бане.

    Обратите внимание, что светильник расположен таким образом, чтобы он оказался под полком.

    Использование фольгированного пенопласта и прибивка вагонки под углом

    Чтобы сделать баню не просто теплой, а супер-теплой, вместо фольги можно использовать  фольгированный пенопласт, который позволит превратить баню в герметичный термос.

    Из видео видно, что фольгированный пенопласт имеет замок. Более того, соединение листов пропенивается монтажной пеной, да плюс к этому заклеивается скотчем из фольги.

    Фольгированный пенопласт с замком

    Что мы должны получить после отделки бани? Естественно, хочется получить шедевр или, во всяком случае, место, где приятно отдохнуть.

    baniwood.ru

    Как правильно обшить баню вагонкой своими руками?

    Дерево – идеальный отделочный материал для бани

    Русская баня в первую очередь известна присутствием обильного пара внутри помещения. Такой эффект возникает благодаря голому срубу бревна без специальной обработки. Удержание тепла в Древней Руси достигалось за счет создания особо плотных и массивных стен, которые при этом могли впитывать влагу из воздуха и удерживать ее долгое время. К тому же такие стены нужны были для отдачи тепла внутрь бани. Многие слышали громкое шипение стен, из-за чего на Руси зародились различные байки. На самом деле шипение издавала древесина, которая впитывала в себя влажный пар и приводила в действие эффект конденсации. Большинство людей старались сооружать баню из наиболее толстого сруба бревен, так как это обеспечивало качественное отопление.

    В те времена на растапливание бани уходило много времени, около 4 часов. Следует помнить, что древесина является гигроскопичным материалом, из-за чего быстро приходит в негодность. Тогда она была самым дешевым и распространенным ресурсом. Но сегодня все в корне изменилось. Современная баня требует особого подхода к отделке стен. Основной целью теперь является ощутимое понижение затрат теплоэнергии и ускорение времени протапливания. На данный момент отделка бани чаще всего проводится при помощи специального материала – вагонки. Следует знать, как обшить баню вагонкой качественно, чтобы не иметь проблем в будущем.

    Протопка парной с вагонкой становится гораздо проще, дрова расходуются в небольшом количестве. Недостатком является только то, что баня не так хорошо удерживает тепло, поэтому приходится использовать топливо гораздо чаще. Создание пара происходит благодаря современным печам и генераторам пара. При этом нужно постоянно отслеживать его подачу и контролировать наличие тепла внутри помещения.

    Как подобрать тип вагонки

    Высококачественная вагонка препятствует образованию различных бактерий, плесени и грибка, при этом контролируя уровень влажности внутри самой бани. Основными требованиями к материалу являются высокая влагоустойчивость и экологическая безопасность.

    Изначально вагонку для бани производили в четверть и в шпунт. Из-за этого со временем рейки смещались и спрессованные стыки разрушались. На данный момент почти вся вагонка изготавливается в паз и в гребень.

    Совет от мастера!

    Важно знать: чтобы сэкономить денежные средства, попробуйте поискать и приобрести на складах стройматериалов вагонку 1,5 м длины. Она стоит гораздо дешевле материала в 2 м. Обрабатывать вагонку с такой длиной в бане достаточно просто. Необходимо только обшить место стыка рейкой. При этом вы неплохо сэкономите на строительных материалах.

    Схемы крепления вагонки

    Обшивка бани вагонкой может проводиться 2 способами: вертикальным и горизонтальным. Большинство бывалых банщиков сходятся во мнении, что обшить вагонкой баню вертикальным методом – не лучшая идея. Причина тому – разная температура древесины снизу и сверху, что напрямую повлияет на срок службы материала. Отделка бани вагонкой горизонтально поспособствует более равномерному распространению температуры. Кроме того, горизонтальная обшивка позволяет визуально увеличить высоту стены в парной маленького размера.

    Преимущества горизонтальной обшивки бани.

    1. В случае потемнения полов можно легко поменять вагонку в нужном месте.
    2. Благодаря наличию вертикального каркаса баня будет защищена изнутри от крыс, мышей и других грызунов.
    3. Монтаж горизонтальной обшивки в несколько раз проще, чем обустройство вертикальной.
    4. Жидкость не просачивается между стыками досок, вагонка просыхает гораздо лучше, что способствует продлению срока ее службы.
    5. Вентиляция за пределами вагонки осуществляется более качественно благодаря наличию вертикального каркаса. Кроме того, промежуток под вагонкой также становится вентилируемым.

    Обратите внимание: в случае крепления вагонки по горизонтальной схеме необходимо направлять паз книзу.

    Преимущества вертикальной обшивки бани.

    1. Баня становится больше похожей на сауну за счет более высоких температур и сухого воздуха.
    2. Из-за отсутствия брызг жидкость не будет просачиваться между стыками досок, соответственно, древесина не потемнеет.
    3. Для хорошей вентиляции под вагонкой достаточно просверлить небольшие отверстия.

    Монтаж отделочного материала

    Взвесив преимущества каждой из схем, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант. Помните, что горизонтальный метод обшивки позволит достичь эффекта настоящей русской бани.

    Совет от мастера!

    Отделка бани вагонкой по вертикальной схеме в свою очередь обеспечит наличие высоких температур. У вас будет настоящая сауна.

    Как обшить баню вагонкой: подробная инструкция

    Процедура обшивки состоит из 4 этапов, каждый из которых занимает не очень много времени. Отделка бани вагонкой своими руками – несложный процесс. Следуйте инструкции, как правильно обшить вагонкой внутренние помещения парной, и у вас все получится.

    1 этап: подготовка к работе

    Перед тем как крепить вагонку внутри бани, нужно провести подготовительные работы. Если на стенах есть перепады, необходимо разровнять их шпатлевкой. Покрытия потолка и стен обрабатываются антигрибковыми смесями. Затем размещаются электропроводка и трубопровод. После закупки вагонки необходимо занести ее в баню и оставить там на пару суток, чтобы она привыкла к атмосфере помещения.

    2 этап: монтаж каркаса

    В качестве каркаса используются древесные бруски. Их размер подбирается исходя из плотности утеплителя.

    Каркас для установки вагонки

    Затем необходимо прикрепить бруски вразброс на стене и разметить на ней точки под монтирование металлических подвесов. Бруски размещаются в ряд и расстояние между ними должно быть около 44-48 см.

    Важно знать: желательно, чтобы металлические детали были из оцинкованного железа. В случае применения иных материалов спустя время на древесине появляются следы ржавчины. Деревянные бруски также необходимо обработать антигрибковой смесью, чтобы вагонка была защищена от вредных бактерий со всех сторон.

    Просверливаются отверстия под дюбели и закрепляются металлические подвесы. К ним крепятся деревянные бруски. Могут быть использованы различные варианты крепежа, в зависимости от способа закрепления вагонки. Учитываете, что между брусками должна быть хорошая вентиляция. Возле дверных и оконных проемов бруски необходимо крепить вертикально с отступом в 25 мм от краев.

    Важно знать: первый ряд каркаса должен начинаться с более длинных брусков, в следующий ряд крепятся короткие. Весь каркас должен находится в одной плоскости. При монтаже следите за каждым рядом. В случае большого перепада под брусок закладывается материал, выполняющий роль прокладки.

    3 этап: укладка теплоизоляции

    До окончательной обшивки бани вагонкой нужно уложить под нее теплоизоляцию. Укладывать ее необходимо между деревянными брусками. Многие привыкли использовать в качестве теплоизолятора минеральную вату. Стоит знать, что этот вид изоляции не справляется с высоким уровнем влажности. Рекомендуется обратить внимание на пеностекло. Данный теплоизолятор обладает хорошим влагоотталкиванием и качественно справляется с удержанием тепла. При этом пеностекло совершенно безвредно для человека. Кроме того, поверх него не нужно укладывать пароизоляционный материал. Но если вы сомневаетесь, можете использовать и этот вид изолятора. Он наклеивается внахлест при помощи скотча.

    4 этап: прикрепление вагонки

    Приступая к обшивке бани изнутри, необходимо нарезать вагонку. После этого следует срезать шип у первого отрезка и поместить его на нужное место.

    Заключительный этап – нанесение антисептика

    Обшивку следует начинать со стороны угла. Для укрепления рекомендуется использовать кляймеры. Сначала их надо вбить в паз отрезка, а потом установить в каркас. Каждый последующий отрезок накладывается на часть предыдущего и также вбивается.

    В завершение отделочных работ необходимо нанести защитный слой на отрезки вагонки. Для этого используют масляные смеси или воск. Уход за обшивкой вагонки требует особой осторожности. Необходимо исключить обработку растворителями и абразивными материалами.

    Совет от мастера!

    Если отрезок сильно разрушен, необходимо его поменять. Не забывайте периодически обновлять защитный слой на поверхности вагонки. Оценить готовую баню, обшитую вагонкой, можно, изучив представленные фото.

    poparimsya.com


    Смотрите также