Вы здесь

Нижний венец для сарая


Строительство сарая из дерева: особенности, тонкости

Рядом с частным домом или дачей всегда найдется свободный участок земли, где можно построить небольшое, но крайне полезное сооружение – сарай. Его предназначение самое разнообразное, от хранения инвентаря и твердого топлива для печи, до содержания животных. Чаще всего для строительства сарая используется древесина. И это полностью оправдано: она доступна, долговечна и проста в работе. Возвести сооружение можно собственноручно, следуя простой пошаговой инструкции.

Выбор места и материалов для хозяйственной постройки

Первые вопросы, которые нужно будет решить перед началом строительства: где и из чего возводить сарай? Площадь участков часто бывает ограничена, поэтому использовать землю нужно по максимуму. Как вариант можно построить сарай у одной из стен дома или забора. Если площади достаточно, то можно выбрать совершенно любое место, главное чтобы постройкой было удобно пользоваться.

Возвести деревянный сарай можно из разных материалов:

  • Брус;
  • Бревно;
  • Доски;
  • Плиты OSB.

Первые два вида древесины обеспечат добротную, долговечную и теплую постройку, но процесс строительства требует больших финансовых и физических затрат. Оставшиеся виды пригодны для легких сооружений, которые будут использованы в качестве места для хранения, они, безусловно, обойдутся дешевле, а построить такой сарай способен даже один человек.

Преимущества деревянного сарая:

  • Возможность построить «теплый» и «холодный» варианты сооружения;
  • Быстрые сроки возведения;
  • Доступность и широкий ассортимент материалов для строительства;
  • Экологическая чистота древесины;
  • Возможность использования любой декоративной отделки и облегченных видов фундамента.

Не стоит забывать и о внешнем виде сарая. Он должен гармонично сочетаться с другими постройками на участке. Добиться единства экстерьера можно за счет современных отделочных материалов, например сайдинга или профнастила.Чтобы не ошибиться при расчете количества материалов, необходимо заранее подготовить план с точными габаритами сарая и сделать разметку на участке земли.

Также нужно запастись крепежными элементами, инструментами и материалами для обустройства фундамента и декоративной отделки, если таковая требуется.

Строительство сарая из бруса или бревна

Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет. Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря. Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Оптимальный размер бруса для небольшого сарая 10х10 мм или 15х15 мм. Для внутреннего обустройства потребуются доски, толщиной не менее 30 мм для пола и от 25 мм для потолка. Доска нужна и для лаг на полу, и для обрешетки крыши. Кровлю можно отделать недорогим рубероидом или долговечными и прочными профилированными листами. Окна лучше приобрести готовые, а вот двери можно сделать своими руками из толстой доски. Также можно сделать сарай и даже дом из сухого профилированного бруса.

Подготовка фундамента

Качественное основание необходимо по двум причинам: оно обеспечит устойчивость строения в случае размывания или движения грунта, а также приподнимет сарай над поверхностью земли, что сбережет его от негативного воздействия влаги. Фундамент подойдет ленточный и столбчатый.

Для обустройства ленточного фундамента нужно выкопать траншею. Для столбчатого – ямы в предполагаемых углах постройки. Если размер сарая превышает 2х2 метра, то по периметру стен необходимо еще по одному столбу на каждую сторону.

Ленточный фундамент нужно углубить в землю на 20-30 см. На дно траншеи необходимо засыпать гравий слоем 5-10 см и установить опалубку, с учетом того, что основание должно возвышаться над землей не менее чем на 20 см. Затем армировать фундамент и залить цементным раствором. Снимать опалубку и приступать к строительству можно через несколько дней, когда основание хорошо просохнет. Столбчатый фундамент делают аналогично. Но соорудить столбы можно не только из цемента, а еще и из кирпича.

Возведение стен

Первым делом нужно проложить гидроизоляцию на фундамент, сделать ее проще и дешевле всего из рубероида, уложенного в несколько слоев. Обвязочный венец должен быть изготовлен из брусьев большего размера, чем тот, из которого будут возведены стены.

Укладывается обвязка так же, как и последующие ряды. В брусьях или бревнах делают вырезы на половину ширины, их длина должна совпадать с шириной стены. Полученные выемки обеспечат хорошее сцепление между брусьями.

Если используется бревно, то в нем делают углубления в виде угла или полукруга по всей длине.

Между рядами прокладывается утеплитель. Подойдет джут или пакля.

Для большей прочности венцы соединяются между собой деревянными гвоздями – нагелями.

Сараи редко строят выше 2,5 метров. Когда нужная высота будет достигнута, можно переходить к обустройству крыши и пола.

Строительство крыши

Если сарай шириной не более 2 метров, потолок можно просто накрыть доской. Для более крупных строений нужны дополнительные балки из брусьев.

Крыша может быть односкатная – ее строить проще, и двускатная – для нее потребуется немного больше материала и времени.

Каркас кровли делается из бруса. На него укладывают обрешетку из досок. Под рубероид – сплошную, для металлочерепицы, профлиста и шифера – с шагом, но не более 60 см.

Укладка пола

Половая доска укладывается на лаги. Их делают так же из досок 40-50 мм, поставленных на ребро. Для фиксации лаг на нижнем венце, можно использовать специальные скобы или металлические уголки, крепят их саморезами или гвоздями.

Сверху укладывают доски, так, чтобы не оставалось щелей. Кроме досок для пола можно использовать плиты ОСБ, с ними работа пойдет легче и быстрее.

Установка окон и дверей

Проемы для окон и дверей в сарае делают после того, как поставлены стены, но еще не устелен пол. Окна достаточно одного – его можно изготовить на заказ или использовать хорошее б/у. После установки, щель между рамой и стеной нужно тщательно заделать утеплителем.

Дверь можно изготовить из нескольких досок, скрепленных двумя горизонтальными и одним диагональным брусом. Установить петли и замок. Чтобы дверь плотно прилегала, нужно сделать деревянный короб и закрепить его на внутренние стенки проема.

На финальном этапе можно покрыть сарай краской или обшить наружные и внутренние стены отделочными материалами.

Строительство каркасного сарая

Самый выгодный по финансовым и временным затратам – каркасный сарай. Это строение пригодно для хранения твердого топлива и садового инвентаря. Такой сарай чрезвычайно легок в постройке, если сделать все правильно и использовать качественные материалы он простоит не менее 10-20 лет.

Сам каркас строения может быть выполнен из бруса или металлического трубоквадрата. В качестве обшивки стен подойдут:

  • Доска;
  • ОСП (ориентировано-стружечная плита);
  • Стеновой или универсальный профлист.

Важный этап строительства каркасного сарая – проектирование. Необходимо заранее определить, где будут располагаться окна и двери, и какого размера сделать для них проемы.

Пол и потолок сарая можно сделать из досок или ОСП. Для крыши подойдут любые кровельные материалы. Но так как строение легкое, лучше отдать предпочтение таким же облегченным вариантам: рубероиду, ондулину или профнастилу.

Подготовка фундамента

Даже для такого простого сооружения требуется надежное основание. Иначе движение грунта быстро приведет к нарушению геометрии строения и перекосу. Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Можно сделать ленточный или из тех же пеноблоков.

Принцип закладки фундамента аналогичен описанному выше.

Обвязка и возведение каркаса

Строительство удобнее начать с обустройства площадки, которая будет выполнять функцию пола и основания для возведения стен. Нижнюю обвязку нужно сделать из бруса 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо укрыть рубероидом для защиты строения от влаги.

Брусья обвязки можно соединить встык и зафиксировать металлическими уголками, или в полдерева. Во втором случае места соединения нужно закрепить гвоздями или шпильками.

Лаги пола крепят к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого доски 50-60 мм ставят на ребро и фиксируют саморезами на брусья с шагом не более 60 см. Выравнивать расположение лаг нужно по верхнему краю обвязки, чтобы при укладке пола поверхность была ровной.

Следующий этап – монтаж пола. Его можно зафиксировать саморезами или гвоздями. Важно проследить, чтобы не было щелей, а наружные контуры половой доски или ОСП совпадали с нижней обвязкой.

Затем по углам основания монтируются стойки и скрепляются верхней обвязкой. Чтобы облегчить себе работу при строительстве односкатной крыши, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше. Для двускатной кровли все стойки нужно делать одинаковыми. Далее устанавливаются дополнительные опоры по периметру стен через каждые 50 см и формируются проемы для окон и дверей.

Строительство крыши

Для сарая целесообразно возводить односкатную крышу – это быстро и экономно. Тем более что чердак на таких небольших строениях используется редко.

Если верхняя обвязка стоит под углом, то стропила из досок можно укладывать прямо на нее, поворачивая их на ребро. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, чтобы крыша выдерживала большую снеговую нагрузку.

На стропильную систему укладываются дощатая обрешетка. Шаг зависит от кровельного материала. Под рубероид – обрешетка должна быть сплошная, под ондулин можно уложить доски с расстоянием не более 40 см, под профнастил допустим шаг в 60 см.

Обшивка стен и монтаж дверей и окон

Выполнять обшивку стен можно ОСП или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезную доску укладывают встык и фиксируют саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируют внахлест, чтобы между досками не оставалось щелей.

Окна лучше использовать готовые, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также можно сделать на заказ из дерева, металла или пластика, или вырезать из плиты ОСП и укрепить брусками.

Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить по представленному видеоролику.

Отделка

ОСП или доска не всегда выглядят привлекательно. К тому же, если плиты водостойкие, то пиломатериалы нуждаются в защите от влаги, солнечного света и насекомых. Поэтому декоративная обшивка каркасного сарая – практически обязательное условие долговечности и эстетичности внешнего вида.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать самостоятельно.

Обшить строение можно разными видами материалов. Ориентироваться при их выборе стоит на экстерьер прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то и сарай следует обшить им же, подобрав подходящий оттенок.

Предлагаем Вам прочитать как сделать сарай из пеноблоков своими руками.

Придомовые или дачные хозяйственные постройки чаще всего возводят именно из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают вариативность строительства, и качество готового сарая. Если выполнить все работы правильно, то постройка прослужит очень долгий срок, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности. Поэтому так важно следовать всем этапам строительства от закладки фундамента, до декоративной отделки.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Содержание статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

  • СИП панели;
  • сэндвич (металл-утеплитель-металл);
  • пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Нижний венец для сарая

Дерево по-прежнему остается одним из самых популярных материалов при строительстве жилых помещений. Но даже возведенные по современным технологиям, с применением специальных пропиток, они могут со временем потребовать ремонта. В особенности это касается закладных бревен, которые испытывают не только серьезные нагрузки, но и подвергаются воздействию атмосферных осадков и грунтовых вод.

Причины замены поврежденного нижнего венца деревянного дома своими руками и варианты ремонта

По причине влияния внешних факторов дерево преет, появляются грибок и насекомые, разрушающие древесную структуру. Перед ремонтом нужно осмотреть и определить причины повреждений, после чего принимается решение о методах их устранения.

Несоблюдение строительных технологий, а также износ гидроизоляции являются главными причинами, приводящими к запуску процесса гниения основы здания. Если это вовремя не заметить, то очень скоро придется изучать, как производится замена венцов деревянного дома своими руками на видео и приступать к ремонту. Однако своевременная оценка повреждений поможет ограничиться просушкой, пропиткой мастиками и сменой гидрозащиты.

Существует пять способов ремонта закладных элементов здания из древесины:

  • Полный демонтаж и переустановка – в основном такая технология используется для нежилых помещений, когда нужно поменять не только элементы основы, но и другие компоненты конструкции.
  • Частичная замена – предусматривает смену только поврежденного бревна, новое обрабатывается специальными пропитками, после чего оно монтируется взамен старого. Методика применима в случае, когда поднятие здания невозможно по каким-либо причинам.
  • Кладка из кирпича взамен несущего бревна – также возможна смена только поврежденных участков.
  • Домкратный метод – применяется на ленточном или сплошном фундаменте. Метод дает возможность быстро отремонтировать закладные и произвести гидроизоляцию.
  • Использование специальных подвесов – технология заключается в изготовлении конструкции для подвешивания домостроения, которая должна соответствовать размеру здания. Способ весьма дорогостоящий, поэтому применяется довольно редко.

Как оценивается состояние бревен

Визуальный осмотр позволяет определить необходимость проведения ремонтных работ. Дополнительно применяется легкое постукивание киянкой – при наличии гнили будет слышен глухой звук. Таким же образом проверяют второй и третий ряд бревен.

Важно! Особо стоит обратить внимание на присутствие жуков-древоточцев, которые оставляют мелкие ходы. Одна личинка в состоянии за короткое время довести древесину до трухлявого состояния.

Следует дополнительно отметить, что замена нижнего венца деревянного дома своими руками может сопровождаться ремонтом фундамента. Наличие трещин предусматривает реставрацию с использованием цемента М400 и песка.

Как выполнить частичный ремонт закладных элементов

Локальная реставрация допускается в случаях, когда дерево основы начало гнить только в нескольких местах. Здесь полная смена закладных нерациональна. Поэтапно технология частичного ремонта выглядит следующим образом:

  • После обнаружения поврежденных участков зачистить древесину при помощи стамески и оценить глубину поражения.
  • Отступить от реставрируемого участка по сторонам на 400-500 мм и прикрутить стяжки из дерева с обеих сторон стены на высоту 3-4 бревна.
  • Удалить поврежденный район при помощи бензопилы или лобзика.
  • Сделать врубку и вставить в нее подходящую вставку по системе шип-паз.
  • Используя нагели, зафиксировать вставку.
  • Обработать дерево специальной пропиткой, а щели законопатить.

Кирпичная кладка вместо закладных

Способ позволяет не поднимать здание домкратами, чтобы полностью сменить опорные элементы конструкции кирпичной кладкой. Методика подразумевает следующие действия:

  • При помощи кувалды выбить поврежденный брус, и установить в освободившуюся полость кирпичный или металлический столбик. Аналогичный процесс выполняется и с противоположной стороны.
  • Фундамент очистить от пыли, при необходимости отреставрировать его.
  • Положить на фундамент два слоя гидроизоляции.
  • В центральной части место закладного бревна на его высоту выложить кладку из кирпича.
  • Удалить крайние опоры и заложить пространство кирпичом.

Нижняя часть верхних бревен нуждается в дополнительной обработке мастиками или другими гидрофобными растворами.

Как произвести замену венцов деревянного дома своими руками при помощи домкратов и видео рабочего процесса

Метод довольно распространенный, поэтому в нашем распоряжении богатый технологический опыт мастеров. Процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовительные операции

Первым делом нужно укрепить конструкцию сруба, это будет нелишним, даже если подъем не планируется. Для этих целей подойдет брус толщиной 40 мм, который крепится поперек бревен.

Приготовления к подъему перед заменой своими руками прогнившего нижнего венца деревянного дома включают следующие пункты:

  • Максимально уменьшить массу постройки.
  • При наличии наружной обшивки – удалить ее нижнюю часть.
  • Зафиксировать неповрежденные снизу бревна вертикальными стяжками с шагом 0,5 м. По возможности сделать это как снаружи, так и изнутри здания.
  • В доме демонтировать плинтус, и отделить пол от стен.
  • Отсоединить все жесткие коммуникационные системы – газ, канализацию, воду.
  • Если есть печь или камин, то по их периметру нужно снять часть пола. На крыше следует разобрать дымоход или участок кровли вокруг него.

Инструменты и материалы

Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить ряд инструментов и приспособлений:

  • Четыре домкрата грузоподъемностью не менее 2,5 тонн и подпоры в виде металлических пластин.
  • Широкий брус или блоки для опоры.
  • Рычаги и стамеска.
  • Топор и рубанок.
  • Кувалда и бензопила.

Если внимательно присмотреться, то на многих видео по замене своими руками прогнивших венцов деревянного дома можно заметить дополнительные опоры. Именно поэтому мастера рекомендуют предварительно запастись опорной перемычкой в виде швеллерной или брусовой конструкции для подстраховки и поддержки стен.

Из материалов закупаются следующая продукция:

  • Битумная мастика.
  • Специальные пропитки для дерева.
  • Бревна или брус.
  • Уплотнительный материал для бревен.
  • Кирпичи, цементно-песчаный раствор для ремонта фундамента.

Процесс подъема строения на домкратах

Выполнение работ проходит по следующему сценарию:

  • В соответствии с габаритами домкратов выпилить в верхних бревнах нижнего венца отверстия для их установки, расстояние от углов – 1 метр.
  • Установить под домкраты опорные блоки. Если фундамент ленточный, то на подъемное устройство устанавливается швеллер в качестве рычага. При столбчатом фундаменте домкраты ставятся прямо под стены.
  • Приступить к равномерному подъему здания при помощи нескольких помощников.
  • Убрать нижние бревна после подъема.
  • Установить под стены опорную конструкцию (если фундамент столбчатый) или подложить клинья (при ленточном).
  • Приступить к ремонту фундамента и демонтажу поврежденных материалов.
  • Опустить домкраты и уложить на них новое бревно основы и, подняв его над опорами, надежно зафиксировать. Аналогичные действия нужно осуществить со всех сторон помещения.
  • Обработать все щели паклей.

Несколько полезных рекомендаций

  • Мастера не советуют поднимать строение при сильном ветре и в период паводков.
  • Особое внимание – технике безопасности, нельзя приступать к замене нижнего венца деревянного частного дома своими руками, если нет уверенности в надежной фиксации бревен.
  • Тщательно производите оценку деревянных элементов здания, и обязательно обрабатывайте их специальными мастиками.
  • Если нет уверенности, то доверьтесь профессионалам. Средняя цена ремонтных работ такого типа находится в пределах 40-50 тысяч рублей.
  • Лучшими закладным материалом считается лиственница, она недешева, но способна прослужить более 50 лет.

Каркас сарая своими руками.

Каркас сарая строится на фундаменте, который мы подготовили на прошлом шаге. Для каркаса мы будем использовать брус и доску.

Нижняя обвязка каркасного сарая

Основа каркаса сарая — нижняя обвязка. Как правило, для нижней обвязки используется брус 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размеров сарая.

Брус для нижней обвязки можно класть просто друг на друга:

Но в этом случае придется выравнивать уровень с помощью досок (видно на фото выше). Это громоздкое и неаккуратное решение. Лучше в брусе сделать пропилы в половину толщины и аккуратно уложить вот так:

Скрепляется брус с помощью гвоздей (лучше оцинкованных) или саморезов. Вот еще пара фоток покрупнее, чтобы было понятнее:

Еще один вариант для нижней обвязки — крепление встык. Соединение в этом случае производится с помощью уголков:

Обязательно обработайте нижную обвязку (а лучше всё дерево) антисептиком. Это защитит древесину от гниения, насекомых и огня.

Основной каркас сарая

После нижней обвязки крепятся вертикальные стойки. Это может быть как брус меньшего размера (например, 50×50 мм), так и доска (например, 100×50 мм). Проще всего крепить вертикальные стойки к нижней обвязке на металлические уголки:

Для усиления конструкции (чтобы сарай не шатался, а прочно стоял на месте) используются фермы (укосины) — это доски, прибитые к каркасу по диагонали:

«Массивность» каркаса тоже зависит от размеров сарая.  Для небольших размеров хватит буквально четырёх стоек и нескольких укосин:

Для более крупных число стоек побольше:

Главное запомните, что в этом случае нет единственно правильного варианта. Каждый делает так, как ему удобнее, поэтому собирайте каркас таким образом, чтобы он был прочным и надёжным. А сколько там будет стоек и т.д. по большому счету неважно.

Все стыки в каркасе следует крепить на металлические уголки саморезами — это оптимальный вариант.

Читайте дальше как смонтировать крышу сарая своими руками.

Как сделать каркас сарая из бревен?

Перед началом строительства нужно должное внимание обратить на выбор места, где будет установлен сарай. Нужно избегать мест, которые находятся в низинных участках, так как весной и в дождливую погоду в таком месте будет скапливаться вода. Нежелательна также глинистая почва, однако, если альтернативы нет, то под фундамент нужно положить песчано-гравийную подушку. А вот, если участок песчаный, то достаточно его расчистить и разровнять.

Подготовка основания

Закладка основания - это основной этап любого строительства. Площадку для возведения будущей постройки размечаем при помощи колышков и веревки, не обойтись также и без рулетки. Для большей точности важно промерить не только стороны фундамента, но и диагонали.

Чтобы возвести столбчатое основание нужно по периметру и на пересечении внутренних стен вырыть ямки около 70 см глубиной через каждые 1,5 метра. Делается это для установки асбестовых труб или же кирпичных столбиков. После того, как столбики будут установлены, их нужно засыпать 15-ти сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После проделанной работы, фундамент должен отстояться несколько дней.

Осуществляем монтаж каркаса из деревянных брусьев

Перед началом, брусья нужно обработать антисептиком или специальной защитной пропиткой.

На подготовленный ранее фундамент укладываем основание из бруса. Размер бруса должен соответствовать размеру каркаса возводимого сарая (или другой постройки).

Когда каркас готов, на него можно укладывать доски, подойдет толщина около 30-40 мм. Рекомендуется укладывать пол именно на этом этапе по той причине, что в дальнейшем будет намного удобнее монтировать стены.

Устанавливаем стропила и обустраиваем крышу

На данном этапе у нас уже выставлены и зафиксированы вертикальные стойки, на них крепим верхнюю часть каркаса, с предварительно проделанными в брусьях пропилама посередине и по обоим концам. Для прочности все стыки фиксируем саморезами и укрепляем стальными уголками.

Итак, длину стропил крыши делаем примерно на 500 мм больше (но не менее того, все зависит от спроектированного Вами дизайна), чем длина каркаса. Доски используем толщиной 40 мм. Стропила размещаем друг от друга на расстоянии около 50 см.

Финальная обработка

Когда стены сарая уже выложены досками, их можно обработать электрорубанком (с наружной стороны) для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности. К тому же, внешний вид сарая станет более эстетичным. Ну, а далее работы на любой вкус, покраска и тп.

Сарай 5м на 7 м. 1-нижнее сгнившее бревно 2-сгнившее бревно 3-сгнившее бревно 4-целое бревно боковой стены 5 – ушак, бревно, на которое крепятся венцы с одной стороны. А с другой стороны – дверь Сгнили 1 2 3 бревно. Как мне, имея камень, блоки, цемент, скобы, домкраты, соединить кладку с ушаком и кладку с целыми бревнами боковой стены сарая?

Для того чтобы сделать кладку и соединить ее с ушаком и с целыми бревнами боковой стены сарая, необходимо поднять сруб (угол). По соображениям удобства и техники безопасности желательно использовать два домкрата: винтовой и гидравлический. Можно использовать автомобильные домкраты, предназначенные для подъема грузовых автомобилей (КАМАЗ, ЗИЛ). Домкраты для легковых автомобилей такой нагрузки не выдержат. Гидравлический домкрат удобен, не требует особых усилий, но не стопроцентно надежен. Оставлять на нем поднятую конструкцию на ночь рискованно. Винтовой домкрат абсолютно надежен, но при работе требует больших усилий. Оптимальный вариант – поднимать сруб гидравлическим домкратом, а винтовым подстраховывать. Кстати на заметку: с помощью двух  винтовых железнодорожных домкратов можно переместить поднятый груз и по горизонтали, примерно на100 мм. Кроме того легкий сарай иногда поднимают даже с помощью рычага, используя в качестве такового прочное длинное бревно. Перед подъемом  сарая необходимо снять двери и удалить все съемные оконные рамы. В противном случае могут быть повреждения. Смену надо начинать с очистки нижней части сруба и верхней части опорных камней от земли, мусора, гнилых и незакрепленных бревен, а так же прибитых гвоздями досок. Совсем не обязательно заменять все бревно, если у него подгнил только какой-то один участок. Сгнившую часть можно отпилить, предварительно закрепив остаток бревна железными скобами к верхнему венцу. В зависимости от состояния ремонтируемого угла, подгнившие бревна будут удаляться полностью или только частично. Однако в любом случае смене подлежат бревна нижних венцов. Для этого на расстоянии примерно полуметра от угла выпиливаются сгнившие участки бревен так, чтобы под остающееся бревно можно было подвести домкраты. При этом пилить можно любыми ручными пилами подходящих размеров, а также цепной электропилой, позволяющей пилить снизу вверх. А вот обычной бензопилой это сделать практически невозможно. Снизу под домкрат нужно подложить толстую доску, обрезок бруса или отесанного бревна так, чтобы создать прочную плоскость опоры. Чтобы не повредить верхнее бревно, между ним и головкой домкрата тоже нужно проложить прочную стальную пластину размером примерно 200×300 мм. В качестве такой прокладки удобно использовать детали крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам. Если при попытке подъема сруб остается на месте, а подложенная под домкрат доска уходит в землю, то необходимо увеличить площадь опоры. Если угол не требуется выравнивать по высоте, а нужно только поставить его на кладку, то приподнять угол достаточно на 20-30 мм. Сразу после подъема сруба рядом с основным необходимо установить страховочный домкрат. После установки страховочного домкрата можно пилить удаляемые бревна с другой стороны угла. Когда оставляемая часть угла освободится, под местом пересечения бревен на опорном камне выкладывается кирпичный столбик (рис.2). Верхняя поверхность столбика выравнивается раствором и «железнится». Через двое суток на столбик укладывается гидроизоляция в два слоя рубероида и подкладочная просмоленная доска толщиной 40-60 мм. После этого угол сруба можно опускать на место. В том случае, когда поднимать приходится два или три угла, не нужно пытаться поднять один угол сразу на нужную высоту. Точно также на столбики устанавливаются и остальные углы. Если под срубом есть промежуточные камни, то на них тоже ставятся столбики или укладываются деревянные подкладки. По мере необходимости углы можно поднимать повторно по той же методике, не забывая каждый раз устанавливать страховочный домкрат. Если нижние концы ушака или бревна сруба оказываются сгнившими, то рядом с дверными проемами необходимо также поставить дополнительные опоры. После того, как сарай окончательно выровнен, между опорными камнями нужно сделать фундамент. Ленточный фундамент нужен для производства на нем дальнейшей кладки и для того, чтобы исключить у опорных камней горизонтальное смещение, которое в местных гидрогеологических условиях вполне  возможно. Проще всего сделать заливной бетонный ленточный фундамент, при этом глубина заложения не имеет особого значения, так как основная нагрузка ложится не на фундамент, а на опорные камни. Поэтому достаточно вырыть траншею шириной около300 мми глубиной до250 мм. Для экономии цемента в фундамент можно заложить обломки кирпича и камни. Кирпич и камни нужно тщательно очистить от глины и промыть водой. После этого траншея заливается жидким цементно-песчаным раствором. После затвердевания на фундамент кладется гидроизоляция, и по ней выкладывается планируемая кладка. Для того чтобы кладку соединить с ушаком и кладку с целыми бревнами боковой стены сарая необходимо в ушат, а также в брёвна, вбить анкерную арматуру с выпуском на кладку 10-30 мм, и для большей прочности связать армирующей сеткой. Поверх кладки укладывается еще один слой гидроизоляции, а остающийся промежуток конопатится.

Только при бетонировании и устройстве кладки нужно помнить о том, что домкраты, пока бетон и кладка не наберут необходимой прочности, снимать нельзя. При этом полное твердение бетона в нормальных условиях происходит за 28 суток.

Добавлено: 15.06.2012 16:26

Как построить сарай из дерева своими руками

Строительство деревянного сарая, как и строительство любого другого объекта, начинается с планирования, в котором должны быть включены дополнительные и вспомогательные объекты.

Немаловажную роль играет выбор места строительства, так как кроме самого сарая надо строить выгребную яму для навоза, хранилище для сена, обустройство летнего загона и многое другое.

Вы должны точно знать на какое количество скота он должен быть рассчитан, и какой скот будет в нем содержаться.

Учитывая сегодняшние цены на дерево, такие сараи строятся для небольшого количества скота, если же рассчитывать на большое количество, лучше применить другие строительные материалы, кирпич, различные блоки, панели и им подобные.

Строительство сарая

Фундамент

Учитывая небольшой вес дерева, для деревянного сарая больше всего подходит небольшой ленточный фундамент, о его строительстве писать не буду, на сайте есть статья, перейдите по ссылке и почитайте.

Сруб сарая

Для сруба лучше всего использовать обычный кругляк, определенной толщины, на этом можно неплохо сэкономить.

Все кругляши обязательно должны быть очищены от коры и обработаны антисептиком. Для этого может подойти отработанное автомобильное минеральное масло, обработка которым для пропитки дерева, должна проводиться заранее.

После заливки фундамента, имея все размеры, каждый венец монтируется в стороне и только потом поднимается и укладывается на свое место, где крепится к нижнему, гвоздями или скобами.

При изготовлении венцов и скрепление дерева существует много разных способов, для сарая подойдет самый простой и доступный, это делать срезы на окончаниях.

Например:

  • У нас два бревна, «№ 1 и № 2.
  • Меряем толщину бревна № 1.
  • На эту толщину, в бревне №2 делаем вырез на половину толщины и в глубь на толщину первого.
  • То же самое проделываем с №1, переворачиваем его, вставляем срезом в срез бревна № 2 и скрепляем гвоздями.
  • Этот способ еще называется шип-паз или что то в этом роде.

Под первым венцом, на фундамент, наклеивается гидроизоляция, в крайнем случае, полосы обычного рубероида.

Кроме этого, первый венец должен быть положен на войлочную или другую утепляющую прокладку и закреплен на углах.

Закрепления венца можно провести любыми металлическими стержнями или обычными гусеничными пальцами, которых в сельской местности найти не составит труда.

Для закрепления достаточно будет просверлить дыру в фундаменте и венце на углах. Этот способ крепления имеет свои преимущества, он дает возможность в будущем, не разбирая сарай, переместить его целиком в другое место.

Крыша сарая

Для такого объекта как сарай из дерева, может подойти любая крыша, но лучше делать двухскатную, с чердаком. Таким способом, чердак можно использовать как помещение для хранения сена, оборудовав с боковой стороны проем, для его загрузки, а изнутри сарая, в одном из углов, люк или тот же проем, для удобной выгрузки и подачи скоту.

Многие на зиму утепляют внешние стены сарая прессованными балами с сеном, поэтому стропильную систему можно выпустить на метр, как навес, если есть возможность.

Если же конструкция стропильной системы не позволяет это сделать, то вокруг сарая можно оборудовать навес для защиты этих балов от дождя.

Внутреннее расположение сарая

Лучше всего, если сарай разделен на две половины. В одной лежанки и ясли для коров, в другой например, небольшой загон для коз и рядом насест для различной птицы. В этом случае по центру, оборудуется сливной желоб, который должен выходить прямо на выгребную яму за задней стеной.

Отделение для свиней лучше делать в одном из задних углов и огородить его от остального скота металлическим заборчиком или обычной бляхой.

Если для коров и коз с овцами, половой настил можно сделать из дерева, хотя и не не обязательно (для них подойдет и земляной, но постоянно сухой и застеленный соломой), это в худшем случае, то для свиней лучше сделать бетонный, так как деревянный они рано или поздно изгрызут полностью.

Вентиляция сарая

С этим у вас вообще не должно быть проблем, сделайте небольшой проем типа форточки под потолком над выходным отверстием желоба, и всё.

Приход свежего воздуха в сарай будет обеспечиваться через выходное отверстие того же желоба, при этом надо учитывать и чердачный проем.

Форточка же будет как регулятор, ею можно будет регулировать всю вентиляцию сарая.

Выгребная яма сарая

Обычно, люди занимающиеся сельским хозяйством используют навоз как удобрение для своих огородов и полей, поэтому если у вас только коровы и небольшое стадо овец или коз, достаточно будет одной выгребной ямы.

Для свиней, придется оборудовать отдельную, так как свиной навоз наименее питателен для почвы и может сжечь корни овощей, поэтому его очень редко используют в удобрении.

Выгребная яма сарая обычно оборудуются позади сарая, под самой стеной. К яме обязательно должен быть подъездной путь для её разгрузки, после наполнения.

Хранилище для сена

Для хранения сена, кроме чердачного, больше всего подходит обычный открытый навес с крышей.

Он должен находиться рядом с сараем, чтобы не ходить далеко за ним.

Внутри навеса можно оборудовать небольшое помещение для хранения комбикормов и сельскохозяйственного инвентаря.


Смотрите также