Вы здесь

Незаглубленный ленточный фундамент не зарывайте фундаменты вглубь


Пошаговая инструкция по монтажу своими руками незаглубленного ленточного фундамента

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

  • Монолитный пояс.
  • Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

  • Простота и экономичность строительства.
  • Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
  • Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
  • Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
  • Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

  • Необходимость тщательного анализа состава грунта.
  • Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
  • Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
  • Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

  • Плотная и прочная поверхность грунта.
  • Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
  • Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
  • Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

  1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
  2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
  3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
  4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
  5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон марок М200 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Полезное видео

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-10-10

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Как построить незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Незаглубленный ленточный фундамент – это разновидность основания, строительство которого, совпадает с нулевым уровнем грунта или ниже не более 10 см. Простота строительства и низкая стоимость (НЗФЛ) подходит для хозяйственных построек, садовых, деревянных и каркасных домиков. Также незаменим при возведении бань, веранд и беседок.

В статье мы расскажем, как построить ленточный незаглубленный фундамент своими руками, с пошаговой инструкцией от опытных строителей. Научим делать расчёты. Разберём СП 22.13330, а также устройство, преимущества и недостатки незаглубленной ленты на пучинистых грунтах.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента

Схема конструкции незаглубленного ленточного фундамента:

  1. грунт;
  2. песчаная подушка;
  3. арматура;
  4. бетонная лента;
  5. гидроизоляция;
  6. отмостка;

Условия применения незаглубленного ленточного основания

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.

Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Условия строительства на незаглубленном основании:

  1. Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
  2. Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
  3. Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.

Совет! Перед тем как использовать НЗФЛ проведите анализ грунтов на участке. Как правило, в 80% случае грунты непригодны для строительства основания этого типа. Если вы строите загородный дом, то рассмотрите мелкозаглубленный или свайно-ленточный фундаменты.

Виды незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Незаглубленный ленточный фундамент делится на три типа:

Сборный ленточный фундамент

Фундамент сборного типа возводится из ФБС-плит, согласно ГОСТ 13579-78. Размер блоков подбирается в зависимости от площади сооружения, как правило — это ФБС 9 и 12.

Сборное основание сооружается на грунтах с низкой пучинитостью. Так как пучинистые грунты будут выталкивать неравномерно отдельные блоки, впоследствии чего они будут оседать под действием морозного пучения. Но при принятии мер, этого можно избежать. Выполнив комплекс мер, для снижения негативного действия пучинистых грунтов.

Сборно-ленточный фундамент считается лучшим вариантом для пучинистых грунтов, т. к. блоки ФБС при деформации только выгибаются, а монолитная лента рвётся.

Нейтрализовать силы пучения при строительстве сборно-ленточного фундамента возможно, выполнив следующие действия:

  1. Устанавливайте блоки на подготовленную заранее подсыпку.
  2. Располагать блоки стоит ровно и строго в одной плоскости.
  3. Блоки ФБС скрепляют между собой двумя способами. Первый – цементным раствором марки М200 или М300. Второй – металлическими закладными элементами.
  4. Для надёжности основания, сборную ленту усиливают металлоконструкциями из арматуры.

Преимуществом основания является низкая себестоимость бетонных работ. Простота монтажа блоков. Полное отсутствие опалубочных работ.

Недостатком считается аренда крана для установки.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитно-ленточный фундамент возводится путём бетонирования ленты. Бетонный раствор заливается в опалубку, сооружённую ранее. С укреплением основания арматурной сеткой. Арматурные пруты диаметром 12 и 14 мм связываются между собой. После заливается раствор М200, М300 в зависимости от сооружения, которое хотим построить.

Преимуществом монолитно-ленточного основания, не требуется привлекать дополнительную технику для монтажа. Все работы делаются своими руками. Хотя арендовать бетономешалку всё же придётся. Поскольку заливать раствор в ленту нужно сразу по всему периметру.

Недостатком является большие затраты на материалы: доски, арматура, бетонный раствор.

Комбинированный ленточный фундамент

Комбинированный НЗФЛ — это сочетание столбчатого и ленточного фундамента. Основание ленты монтируется на столбы вкопанные заранее.

Также бывают сборно-монолитные типы – сочетание блоков ФБС и часть залитой бетоном ленты. Редко используется в строительстве небольших строений, т. к. нецелесообразно расходуется бюджет.

Несущая способность грунтов (СП 22.13330)

Таблица №1. Значения несущей способности основных видов грунта.

Тип Грунта Несущая способность кг/кв.см  
Плотный грунт Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности) 4,5 3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности) 3,5 2,5
Пески мелкие: - -
Маловлажные 3,0 2,5
Очень влажные 2,0 2,0
Насыщенные водой 1,5 1,0
Супеси: - -
Сухие 3,0 2,5
Насыщенные водой 2,5 2,0
Суглинки сухие 3,0 2,0
Глины: - -
Твердые глины 4,0 3,0
Пластичные глины 2,5 1,0
Крупнообломочные грунты (щебедь, гравий, гальца) 6,0 5,0

Расчёт незаглубленного ленточного фундамента

Определить нагрузку на незаглубленный ленточный фундамент (НЗФЛ) можно двумя способами. Использовать специальные калькуляторы для расчёта основания или самостоятельно, применяя формулы и алгоритмы. Расчёты нужны для определения ширины и высоты основания. И понимания, выдержит ли грунт нагрузку, оказываемую на фундамент стенами сооружения.

Рассчитаем основание по следующему алгоритму:

  1. Определяем вес будущего сооружения. Для этого нужно суммировать вес всех стройматериалов. Рассчитываем вес 1м2 стены – суммарный вес здания делим на площадь всех стен.
  2. Снеговая нагрузка – определяется в зависимости от региона проживания и угла наклона крыши. Угол наклона не превышает 25 градусов, то берём точное значение, представленное на карте (представленной ниже). Наклон более 60 градусов, позволяет не учитывать нагрузку от снега на здание.
  3. Ширина НЗФЛ. Ширина фундамента должна быть не менее 25 см или быть шире толщины стены на 5–10 см. К примеру, если вы будете строить дом из сруба 200Х200 мм, ширина основания составит 25 см. Для строительства здания из блоков газобетона, ширина стены составит не меньше 45 см, поэтому основание будет от 40 до 50 см в ширину, параметры основания зависят от этажности дома.
  4. Высота НЗФЛ. Минимальная высота ленты определяется суммой уровня снега + 10 см, а максимальная равна ширине ленты, умноженной надвое. К примеру, дом из газобетонных блоков имеет основание шириной 50 см, в таком случае его высота составит 1 м. Не забываем, что фундамент хоть и незаглубленный, но из-за естественной усадки 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки.
  5. Расчёт нагрузки НЗФЛ зависит от параметров, которые мы определили выше. Чтобы рассчитать нагрузку, нам нужно суммировать (вес сооружения + снеговую нагрузку и поделить полученное число на площадь основания). Площадь рассчитываем по формуле: длину умножаем на ширину. Это значение, покажет нам удельную нагрузку на 1 см2.
  6. Несущая способность грунта – определяется с помощью визуальной оценки почвы участка, на котором строим хозяйственную постройку. Определив тип почвы, вы сможете узнать несущую способность по Таблице №1.

Важно! Несущая способность грунта на участке должна быть выше, чем нагрузка от здания, в этом случае расчёты верны. Если нет, то ширину и высоту основание нужно увеличить.

Монтаж незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Разметка и земляные работы

Первое, что важно сделать перед разметкой, подготовить территорию. Расчистить от мусора и снять первый слой почвы.

Для разметки понадобиться:

  • колья;
  • верёвка или прочная леска.

Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между кольями натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены. Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен размечаем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.

После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Ширина между ними зависит от расчётов.

Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

  • лопата;
  • тачка (для вывоза лишнего грунта).

Выкапываем траншею глубиной 30–40 см.

Песчаная, гравийная подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.

Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

  1. Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
  2. Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки, подходят любые не рудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка

Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см.

Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. Также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками.

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Для установки опалубки понадобиться:

  • фанера или доска толщиной – 3–5 см;
  • саморезы;
  • шпильки и стойки (для укрепления).

Важно! В зависимости от проекта, устанавливаем продухи.

Армирование

Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления фундамента. Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки – это металлические конструкции, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Также каркас не должен касаться стенок опалубки.

Заливка

Бетонирование незаглубленного фундамента происходит путём, заливки бетонного раствора в опалубку. Применяется бетон класса не ниже B15.

Для приготовления цемента понадобиться:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода;
  • бетономешалка.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в ленту порциями или слоями, с утрамбовкой. Утрамбовывают глубинным вибратором для равномерной усадки по ленте и выгону пузырьков. После, того как, бетонные работы завершены, фундамент накрывают плёнкой и оставляют для затвердевания. От 25–30 дней основание принимает застывшую прочную форму, готовую для утепления и выполнения отмостки.

Гидроизоляция и утепление

Фундамента (НЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  1. Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Для утепления фундамент обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.

Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем. После чего переходят к следующему этапу, созданию отмостки.

Отмостка

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента служит для защиты от осадков и пучения почвы зимой. Поэтому, ширина отмостки зависит от размера карниза крыши здания. Зачастую размер её составляет на 20–30 см длиннее навеса. Если говорить про частный дом, то ширина отмостки составит до 70 см под наклоном 8 см, так как используется не только для защиты, но и как тротуарная дорожка.

Технология монтажа:

  1. Вынимаем грунт по всей площади фундамента, ниже глубины его заложения на 30 см.
  2. Сооружаем опалубку, в которую засыпаем смесь щебня и песка слоем 10 см, после трамбуется.
  3. После трамбовки, укладываем гидро- и теплоизоляцию. Геотекстиль и рубероид, поверх которых кладём плиты пеноплекса.
  4. Далее, монтируем армирующую сетку.
  5. Заливаем бетонным раствором 5–10 см.
  6. Декоративная отделка. Можете использовать булыжники, плитку и другие материалы.

Важно! Не забываем про деформационные швы, которые защитят отмостку от потрескивания. Располагаем швы каждые 2 м, шириной 1-1,5 см. Так же, при отсутствии дренажа, нужно установить водоотводный лоток, который будет частью водосточной системы.

Дренаж

Строители до конца не определились в том, нужен ли дренаж для незаглубленного ленточного фундамента. Часть профессионалов утверждают, что дренажная система важна для нзфл, т. к. появляется отвод грунтовых вод и выпадающих осадков от сооружения. Другая же часть, напротив, утверждает, что основание, расположенное не ниже нулевого уровня, подвергается меньшему влиянию подземных вод на фундамент, не принося ему существенного ущерба.

Дренаж необходим в случае, когда на участке высокий уровень УГВ. Защищая гравийно-песчаную подушку от размывания.

Дренажная система для частного дома делается из полимерных труб. Оптимальный диаметр полимерной трубы от 10 до 14 см, а глубина их заложения, должна быть ниже подсыпки на 30–50 см. Монтируется на расстоянии 1,5-3 м вокруг дома.

Технология устройства дренажа:

  1. Перед засыпкой песчано-гравийной подушки, в траншее дополнительно выкапываются скважины на расстоянии до 2м и насыпают в них мелкого щебня 10–20 см.
  2. В скважины устанавливают дренажные трубки из полимеров. Трубки оборачивают в геотекстиль, для защиты дрены от заливания. Дренаж располагают под основанием и будущей отмосткой, с уклоном в 5–10 градусов, это обеспечит удаление влаги самотёком.
  3. После этапа бетонирования фундамента на небольшом расстоянии 0,5 м выкапывается траншея 20 см в ширину и глубину (там, где был установлен дренаж). Выстилаем геотекстиль в траншее и сверху засыпаем всё щебнем. Устанавливаем трубу, которая будет собирать воду из дрен и отводить в сливную яму или канаву.

Важно! Дренаж, нужно проектировать на стадии расчётов НЗФЛ. Это будет способствовать правильному выполнению дренажных работ и снизит отрицательное воздействие грунтовых вод на основание, а полы станут значительно теплее.

Видео: незаглубленный ленточный фундамент

dom-fundament.ru

Руководство по возведению незаглубленной фундаментной ленты

Для сооружения легких надворных построек, каркасных и деревянных жилых домов незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) пользуется большой популярностью.

Оглавление:

Описание фундаментов без заглубления

Все ленты делятся на 2 типа:

  • заглубленные, располагающиеся ниже уровня промерзания почвы;
  • мелкозаглубленные, закладываемые на глубину до 70 см.

Выбор одного из вариантов определяется как типом грунта, так и тяжестью строения. Главной особенностью лент без заглубления является их свойство сглаживать сезонные колебания почвы. Они менее подвержены разрушению – небольшая глубина способствует равномерному смещению по всей длине конструкции.

К преимуществам установки НЗЛФ относятся:

  • низкие затраты как на проведение строительных работ, так и материалы;
  • простота технологии изготовления;
  • способность выдерживать вес построек до 2 этажей, выполненных из легких материалов (брус, газобетон).

Недостатком является то, что конструкция даже при хорошем армировании может рано или поздно разрушиться, если почва на участке обладает повышенной пучинистостью, а также слишком высок уровень грунтовых вод. В таких случаях лучше делать свайное основание. Другой минус состоит в невозможности устанавливать какие-либо массивные системы из бетона или кирпича, особенно на склонной к пучению почве.

Применение мелкозаглубленных лент

Основания без заглубления в грунт целесообразно использовать при малоэтажном строительстве домов и обустройства других сооружений хозяйственного назначения из сравнительно легких материалов. Например, НЗФЛ очень часто применяется, когда на него планируется устанавливать бытовку, баню, беседку, летний гараж, дом из газоблоков или выполненный по каркасной технологии.

Предпочтительнее сделать фундамент без заглубления на спокойных грунтах, которые не подвержены сильным сезонным подвижкам. На такую почву допускается ставить более массивные деревянные здания из бруса или бревна, однако незаглубленные ленты придется делать шире.

Технология строительства

Перед тем, как приступить к возведению МЗЛФ для каркасника или другой легкой постройки, следует ознакомиться с этапами выполнения работ. Придерживаясь приведенной ниже схемы, выйдет самостоятельно сделать такое сооружение без привлечения специалистов, что даст возможность сэкономить немалые средства.

На начальном этапе после решения всех вопросов, связанных с проектом будущей постройки, нужно расчистить и подготовить участок. Если на нем ранее стояли какие-либо монументальные конструкции, то их следует убрать вместе с основанием, а площадку разровнять. Деревья, находящиеся рядом с незаглубленным ленточным фундаментом, необходимо выкорчевать с корнями.

После того, как рабочая площадка будет готова, нужно приступать к разметке места под заливку. Следует ответственно отнестись к данному этапу. Можно просто выставить колышки, воспользовавшись веревкой, но лучше приобрести или взять в аренду лазерный нивелир.

Размечается незаглубленный фундамент следующим образом:

  1. Забивается колышек на одном из углов.
  2. От него выполняются замеры и устанавливаются остальные 3 маячка по углам будущей ленты.
  3. Проверяется правильность путем замеров диагоналей.
  4. На расстоянии около 1 метра от каждой стороны основания выполняется отмостка из досок, на которых фиксируются веревки, определяющие границы заливки.

Далее приступают к рытью траншей. Их глубина в среднем составляет 30 см и зависит от того, насколько НЗЛФ будет располагаться ниже уровня грунта, а также высоты песчаной засыпки, которая подбирается по типу почвы. Ширина траншеи должна быть около 50 см. Подушку, представляющую собой смесь гравия, щебня или котельного шлака с песком, можно засыпать как после предварительного перемешивания компонентов, так и слоями, периодически трамбуя и проливая ее водой до получения ровной и плотной основы.

Прежде чем залить фундамент под каркасный дом, следует соорудить опалубку по всему периметру строения. Для ее изготовления применяется не только древесина, но и такие современные материалы, как:

  • ОСБ плиты;
  • ламинированная фанера для опалубки;
  • пластик;
  • пенополистирол.

Если решено использовать обычную дощатую съемную опалубку под незаглубленный фундамент, то нужно следить, чтобы доски как можно плотнее прилегали друг к другу. Неровные кромки следует предварительно обтесать рубанком. Также на уже сколоченных щитах не должно быть существенных выступов по толщине, что позволит избежать дальнейшего выравнивания перед проведением облицовочных работ.

Готовые щиты выставляются и стягиваются между собой таким образом, чтобы они возвышались над землей примерно на 40 см. Следует позаботиться также об установке по внешней стороне надежных подпорок с шагом около 0,5 м, служащих для предотвращения деформации и развала конструкции под весом заливки.

На следующем этапе необходимо позаботиться о монтаже арматурного каркаса ленты. В случае с небольшими надворными постройками данную операцию можно не проводить. Но если основание без заглубления возводится даже под легкий одноэтажный дом из газобетона без мансарды, рекомендуется укладывать арматуру – такой НЗЛФ обладает значительно большей несущей способностью.

Выполнять армирование под фундамент на насыпном грунте лучше по следующей технологии:

  1. Сделать заливку небольшого слоя примерно на 30 % от всей высоты ленты.
  2. Формирование объемных арматурных конструкций путем скрепления прутков вязальной проволокой между собой с последующей их установкой на полученное ровное основание.
  3. Заливка раствора до необходимого уровня.

Многие предпочитают использовать контактную сварку для соединения металлических прутов. Однако это существенно ухудшает качество армирования и делать так крайне не желательно. Состав под заливку заказывают готовый или готовят своими руками с помощью бетономешалки. Пропорции щебня, воды и песка подбираются исходя из марки цемента индивидуально – руководствуйтесь проверенными временем схемами и советами опытных строителей.

В процессе или сразу после заливки не забывайте «выгнать» воздушные пузырьки, чтобы это не привело к растрескиванию и разрушению фундамента при эксплуатации здания. Для облегчения труда воспользуйтесь вибратором. Спустя неделю выдержки опалубку допускается снять, но по технологии до полного набора прочности НЗЛФ должен выстоять еще около трех недель. Только после этого можно приступать к сооружению дома, которое желательно выполнить в этом же сезоне. Иначе основание, не прижатое весом строения, выдавится грунтом в период сильных морозов.

Нюансы возведения

Одно из наиболее часто встречающихся нарушений технологии – перекоп траншеи под незаглубленный ленточный фундамент. Такое обычно случается при снятии почвы экскаватором, когда по неопытности рабочего или недосмотру в том или ином месте убирается излишний слой грунта. Некоторые дачники даже специально вырывают траншеи поглубже, чтобы засыпать в них до 40 см песка, наивно полагая, что постройке будет не страшно никакое пучение.

На деле происходит следующее: самоуплотняющийся толстый слой песка предотвратит разрушение зимой, когда поднимется грунт, но в весенний период незаглубленный фундамент неминуемо просядет. А это может привести к растрескиванию стен, выложенных из кирпича или блоков, особенно после холодной и малоснежной зимы, когда почва основательно промерзнет.

Не следует устанавливать НЗЛФ там, где слишком высок уровень грунтовых вод, а также на глинистой почве – такая конструкция будет очень неустойчивой. Если решили сделать легкое сооружение по каркасному принципу или из дерева, то хотя бы армируйте как следует.

Другая грубейшая ошибка – слишком узкая лента. В мягкие зимы она простоит немало лет, но постепенно постройка станет углубляться в грунт по той причине, что фундамент будет периодически «резать» его в период вспучивания. Увеличение ширины позволяет повысить несущую способность для строительства более нагруженных сооружений. Однако при этом грунт будет промерзать не так глубоко, что может вызвать деформацию под большим весом строения. В таком случае нужно обязательно выполнять незаглубленный монолит.

Не следует заливать НЗЛФ на мороженый грунт. Если уж это сделали, то дом не ставьте до того, пока почва полностью не прогреется. Иначе после весенней просадки в результате неравномерного ее оттаивания стены растрескаются. Закладывать основание без заглубления рекомендуется на высоту, равную 80% от глубины промерзания. В таком случае оно будет обеспечивать достаточную несущую способность, чтобы выдержать вес постройки. При невозможности возвести дом и фундамент в один сезон засыпьте участок по обе стороны ленты опилками или соломой. Это поможет предотвратить последствия сильного промерзания почвы.

cemgid.ru

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Итак, вырешили построить дом или какое-то хозяйственное строение у себя на участке, а потому думаете, какому фундаменту отдать предпочтение. Разновидностей фундаментов не так уж много — всего-навсего 4 вида, среди которых ленточные являются наиболее распространенными. Кроме этого есть еще плитные, столбчатые фундаменты и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение особенно в индивидуальном строительстве получили как раз именно ленточные фундаменты. Они наиболее просты в исполнении. Не потребуется рытья глубокого котлована, найма дорогостоящей техники и т.д. для строительства такого вида фундаментов. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками вполне можно устроить даже такому человеку, который не обладает профессиональными навыками высокого уровня в строительном деле. Да и потом такого типа фундамент является наименее дорогостоящим из-за минимума материалов, которые применяются.

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки

В свою очередь и сам по себе ленточный фундамент бывает разный. Тип фундамента выбирают в зависимости от грунта и тяжести строения, т.е. обязательно требуется учесть, из какого именно материала будет вестись строительство. Некоторые люди спрашивают,что такое незаглубленный ленточный фундамент и чем он отличается от заглубленного?

Незаглубленный или его называют еще мелкозаглубленный фундамент, и получил свое название потому, что углубляется в землю он совсем на небольшую глубину. Именно поэтому фундаменты ленточного типа подразделяются на:

  • Заглубленные – это массивные фундаментальные фундаменты, выполненные из бетона, который делается с заглублением до 1,5 метра и более в зависимости от грунта, тяжести здания и т.д.
  • Мелкозаглубленные или они имеют еще одно название незаглубленные, которые применимы в основном для хозяйственных построек, капитальных гаражей, домов, у которых не планируется больше, чем 2 этажа. Они углубляются в землю на незначительное расстояние, которое зависит от грунта.

Этот тип фундаментов очень хорошо подходит для супесчаных, песчаных почв, прекрасно он себя зарекомендовал и на глинистых грунтах. Мелкозаглубленный фундамент оправдывает себя в той местности, где грунты насыщены водой. Хотя, в последнем случае это касается каркасных домов или каких-то построек из бруса. Ленточные фундаменты также рекомендуются при строительстве на холмистой местности, когда иные виды фундаментов не подходят. Ленточные фундаменты также хороши для строительства цокольных этажей, подвальных помещений.

Совет специалиста: Если грунт, на котором вы собираетесь возводить дом, подвержен деформациям, что известны, как сезонные, то в таком случае ленточный фундамент должен иметь форму рамы, которая сможет самостоятельно производить перераспределение нагрузки в зависимости от того, как именно почва будет деформироваться.

Из чего состоит такой фундамент?

Строительство незаглубленного ленточного фундамента состоит в том, что выбирается и готовится площадка, копаются неглубокие траншеи под подушку, ставится нужной высоты опалубка, тщательно, аккуратно заливается смесь в подготовленную опалубку. Поэтому в этот вид фундамента входят следующие элементы:

  1. Распланированная и хорошо подготовленная для этого площадка,
  2. Наружные стенки, и также стенки, которые будут расположены под несущими перегородками внутри здания, если такие планируются,
  3. Цоколь и отмостки,
  4. Обязателен слой для гидроизоляции,
  5. Завершающий этап – чистовой пол.

Особенности устройства фундамента данного типа сводится к тому, что надо вырыть траншеи нужной глубины, выровняв их на грунте и расположив четко параллельно друг другу и соблюдая правильную геометрию углов, распланировать дно, произвести заливку бетоном, а если необходимо, то укрепить фундамент армированием. Укрепление арматурой необходимо производить для жилых домов, в том случае, если речь идет о хозяйственных постройках, сараях, гаражах, то это производится далеко не всегда и делается по усмотрению хозяев. Ширину и глубину фундамента рассчитывают, как уже говорилось, от вида грунтов, глубины, на которую замерзают грунты в зимнее время, и, конечно, тяжести возводимого здания.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента (или мелкозаглубленного) таково, что он состоит из железобетонной полосы, ширина которой может колебаться в пределах 30 — 50 см., а высота 20-50. Далее эту полосу укладывают на подушку, которую изготавливают из непучинистых материалов (щебня, мелкого гравия, песка, смесей из этих материалов, шлака и т.д.), для которых как раз и выкапывают эту траншею.

Самым лучшим вариантом для приготовления состава подушки, как советуют специалисты, будет песчано-гравийная смесь, где песка будет около 60%. Вот на эту подушку, немного заглубляя или не заглубляя вообще, укладывается, собственно говоря, сама лента фундамента. Повторимся, что лента обязательна как для наружных стен, так и для всех внутренних, несущих. Ширина подушки соотносится с шириной ленты, и превышать ее она обязательно должна в 1,5 или даже 2 раза. Глубина подушки должна быть, если грунт промерзает зимой, то обязательно до уровня замерзания, а еще лучше и немного ниже этого уровня.

Отмостки необходимы для того, чтобы влага от дождей и снега не попадала в подушку со стороны улицы. Поэтому лучше, чтобы отмостки были не уже 75-80 см, обязательно требуется также сделать гидроизоляцию. Поэтому незаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать не так уж и сложно. Готовится траншея, как было описано выше (параметры ее рассчитывают в зависимости от веса здания и качества грунтов), приготавливается и засыпается смесь для подушки.

Здесь соблюдается такая последовательность: засыпка смеси 20-25 см, увлажнение ее и обязательная хорошая трамбовка. Этим требованием не следует пренебрегать, т.к. все делается для того, что подушка была достаточно жесткой и плотной.

Когда работы с подушкой будут, то следует заняться изготовлением ленты, которая может собираться сборной, а может быть сделана цельной. Чтобы залить монолитную плиту монтируется опалубка, которая может быть сделана из достаточно крепкой фанеры, досок, иных стройматериалов непосредственно на готовую подушку. Чтобы опалубка не «поплыла» и не перекосилась, когда зальется бетонная смесь, её следует хорошенько укрепить сверху прочными планками, с наружной стороны крепкими брусками. В ее каркас вставляют арматуру. Обычно это делается из двух рядов проволоки, идущих горизонтально по отношению друг к другу и связанных хомутами.

Совет специалиста: совмещать арматуру не рекомендуется, применяя сварку, а надо применять для этого специальную мягкую проволоку из стали.

Далее непосредственно идет заливка. Раствор можно заказать и его в назначенное время вам привезут уже готовым, а можно сделать и самим. Будет лучше, если воспользуйтесь для его приготовления небольшой бетономешалкой, т.к. размешивать его вручную в таком немалом количестве очень сложно. При этом марку выбирают не меньше, чем М200. Поверхность заливаемой ленты должна быть на одном уровне. Как этого добиться?

Совет специалиста: чтобы обеспечить ровную заливку бетона необходимо заранее подумать об этом. Можно арматуру выставить по одному уровню, а затем по ней ориентироваться. Возможен и другой способ, а именно: установка опалубки на одном уровне, чтобы можно было разливать бетон, ориентируясь по ее высоте.

Можно уровень заливки также проверять при помощи нивелира, водяного уровня, а можно ориентироваться по выступающим стержням арматуры, если они заранее выставляются на одном уровне.

Если вы планируете обустройство фундамента, который будет выполнен в виде сборной ленты, то для этого используют уже готовые фундаментные блоки. Это очень удобно и заметно облегчает и ускоряет темпы работы. Именно такой тип фундамента можно рекомендовать тем людям, которые имеют минимальные навыки в строительстве и хотят сделать фундамент самостоятельно, без привлечения посторонних лиц. Блоки имеют длину в 2 – 3 метра, а сечение их обычно составляет 40Х25.

Хотя при желании можно заказать и другие размеры в строительных фирмах. Блоки аккуратно укладывают на уже полностью подготовленную подушку, обязательно скрепляют их между собой очень жестко. Это делается при помощи сварочного аппарата или специальных стальных скруток. При этом также важно следить, чтобы устанавливаемые блоки находились в одной горизонтальной плоскости. Теперь вы знаете, как сделать незаглубленный ленточный фундамент самому. Если считаете, что данная работа вам под силу, то смело принимайтесь за ее осуществление.

nafundamente.ru

Незаглубленный ленточный фундамент - технология возведения и этапы создания

Любой дом начинается с фундамента. Выбор его типа определяет и другие параметры проекта, такие как материал, этажность и скорость постройки дома. Существует много типов фундаментов, но для строительства загородных домов сейчас часто используется простой и надежный незаглубленный ленточный фундамент.

Где и для каких проектов его можно использовать?

Этот тип фундамента представляет собой бетонную ленту, размещаемую под каждой из внешних стен, и, кроме того, под внутренними несущими стенами коттеджа. Он дешевле в возведении, чем заглубленный, и намного надежнее, чем простой незаглубленный. В строительстве он выполняет три основные функции:

  • несущую;
  • оберегающую строение от деформаций, возникающих в связи с пучнистостью грунта;
  • ограждающую внешние стены от воды.

Технически он представляет собой железобетонную раму до 60 см в высоту, и 50 в ширину. Она принимает на себя нагрузку и равномерно перераспределяет ее по всей плоскости фундамента. Сооружают такой тип железобетонного основания обычно на пучнистых грунтах. Их весенняя деформация не может причинить вред такому типу фундамента или расположению всей конструкции, так как технология его производства помогает компенсировать неравномерное давление почв. Накопленное за период промерзания давление высвобождается при таянии снега и практически все типы фундаментов подвергаются деформации, иногда приводящей к трещинам, грозящим устойчивости здания. Ленточный тип от этих проблем избавлен.

Совет! Перед принятием решения о выборе фундамента определите качество и пучнистость грунта на своем участке.

Сегодня незаглубленный ленточный фундамент чаще всего применяется при строительстве малоэтажных жилых домов и хозяйственных построек. При этом строительный материал, служащий для возведения строения, не должен быть очень тяжелым, оптимален такой тип фундамента домов и бань из бруса или оцилиндровнного бревна. Для более массивных строений необходимо использовать более глубого углубленные в землю виды фундамента. Также надо учитывать, что длина стены здания не должна превышать 7 метров, иначе будет сложно распределять нагрузку одинаково по всей длине бетонной ленты.

Технология устройства незаглублённого ленточного фундамента предусматривает, что он может быть возведен в достаточно короткие сроки, что очень актуально в частном жилом строительстве, когда для зимней усадки дома со стройкой необходимо уложиться в один сезон. Для тех, кто выбрал незаглубленный ленточный фундамент, цена его тоже станет приятной неожиданностью, он на сегодняшний день относится к категории наиболее экономичных.

Стоимость материала и работ составит не более 4-6% от стоимости всего строительства, при этом он оказывается на 40% дешевле, чем заглубленные варианты.

Технология возведения

По способу создания этот тип фундамента делится на три группы:

  • монолитные;
  • сборно-монолитные;
  • состоящие из отдельно сформированных бетонных или железобетонных элементов.

Выбор типа остается на усмотрение проектировщика. Расчеты основываются на нормах, утвержденных СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», при обязательном предварительном определении категории грунта.

Если в первом случае бетон заливается в форму, то во втором и в третьем случае используются заранее подготовленные и просушенные бетонные блоки длиной от 2 до 3 метров. Между собой они прочно соединяются путем скрутки или сварки. Обязательна установка по периметру ленты и горизонтальной арматуры, часто предусматривают и дополнительные, скрепляющие блоки стальные пояса. В самих бетонных блоках устраиваются вентиляционные отверстия.

Помимо простоты технологии создания, ленточные незаглубленные фундаменты обладают рядом дополнительных преимуществ. Это быстрота их сооружения, возможность построить его самостоятельно, без привлечения строительной компании, невысокая стоимость.

Этапы создания

Разработка проекта незаглубленного ленточного фундамента обычно не занимает много времени, примерно также быстро как спроектировать, можно и возвести.

Как любое строительство, сооружение этого типа основания начинается с того, что выкапывается неглубокий котлован. В этой траншее сооружается подушка из песка и щебня для незаглубленного ленточного фундамента. На практике используется соотношение 40% мелкого гравия и 60% песка. Она должна обеспечить и предохранить бетон от соприкосновения с деформируемыми грунтами. Толщина подушки рассчитывается исходя из степени пучения почв, именно поэтому предварительное изучение грунтов обязательно. Подушка создает слой несмерзающегося, непучнистого грунта помогает избежать деформации за счет нижнего давления. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то под самой подушкой целесообразно устроить и слой дренажа.

Совет! Для создания таких подушек можно использовать не только песок и щебень, но и керамзитовый гравий, и котельный шлак, что поможет снизить стоимость строительства.

Смесь песка и гравия тщательно утрамбовывается, возможно, будет необходимо досыпание смеси. Далее, если бетон заливается, а не используются блоки, на всю высоту будущего фундамента сооружается деревянная опалубка. Она должна быть цельной, чтобы обеспечить монолитность ленты. Нельзя создавать холодные швы, так как резко снизят степень устойчивости конструкции. Максимально необходимо укрепить углы опалубки, на них придется самое активное давление бетона.

Далее необходимо рассчитать и установить арматуру. Как уже было отмечено, расчет происходит исходя из требований СНиП, где указывается, что диаметр прутом должен быть не меньше 14 мм, только такой гарантирует устойчивость. Одной из целей строителя должно стать создание жесткой, прочной рамы, перераспределяющей неравномерное деформационное давление и компенсирующей его.

Заливка бетона должна проводиться в разные части опалубки, не пытаясь начать с одного угла и продолжить заливать по всему периметру. Неравномерность заливки обеспечит большую равномерность при застывании. Выравнивать бетон необходимо при помощи вибратора или простого деревянного молотка, который при постукивании им по всему периметру поможет выгнать лишний воздух.

После устройства подушки и устройства опалубки и арматуры можно приступать к заливке бетона. Но при грамотном строительстве стоит предусмотреть и слой гидроизоляции, и слой дополнительного утепления.

Вывод

Выбор этого типа фундамента поможет решить большинство задач, стоящих перед проектировщиком, обеспечив невысокую цену строительства при хороших показателях надежности и долговечности постройки.

Видео про изготовление незаглубленного ленточного фундамента:

betonzone.com

Незаглубленный фундамент – особенности конструкции

Особенность такого фундамента заключается в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, а поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать из бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже — из кирпичной кладки.

Схема строения незаглубленного (мелкозаглубленного) фундамента.

Где можно встретить ленточные фундаменты?

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна из немногих конструкций, способная выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности, в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где присутствует боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

  • Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
  • Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.
Разновидности ленточных фундаментов, включая песчаную подушку.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

Виды и особенности незаглубленных фундаментов

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально. Тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

Монолитный ростверк своими руками

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в самой конструкции — обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Читайте также:  Прокладка коммуникаций в ленточных фундаментахМонолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) – спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка. Расположение элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки кладутся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, армированная лента используется для увеличения жесткости конструкции.

Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется из бетонных блоков, которые имеют размеры 20х20х40 см. Таким образом создание фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Стоимость конструкции относительно недорогая, а долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Этот монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий из натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Этот тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку — своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, а поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а применяется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части &mdsah; 80 см. Используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, стоек к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения.

Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Читайте также:  Ленточный фундамент для забора из профнастила

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.

fundamentclub.ru

Особенности и возведение своими руками незаглубленного ленточного фундамента, советы от строителей

Главная › Конструкция дома › Фундамент

Для того чтобы построить одно или двухэтажный загородный дом, сначала необходимо подготовить проектную документацию. Составление чертежей начинается с разработки фундаментов, так как они являются основой будущей постройки.

В современном загородном строительстве существует много различных вариантов данной конструкции. Особого внимания заслуживает незаглубленный ленточный фундамент, благодаря простоте своей конструкции и доступности по цене.

Особенности такого типа фундамента

При возведении данных конструкции, для получения качественного основания, необходимо соблюдать определённые условия:

  • Ростверк лучше всего опирать грунты, не подверженные морозному пучению.
  • Уровень грунтовых вод должен находиться ниже подошвы на 1,5-2 метра.
  • Ширина ленты должна обеспечивать трехкратный запас прочности.
  • При монтаже на глинистых грунтах, целесообразно применять утеплённую отмостку, для предотвращения вспучивания поверхности.
  • При оклеивании ленты пенополистиролом толщиной 5 миллиметров, можно избежать её промерзания, защитить гидроизоляционный слой, а также предотвратить раскрытие трещин в результате выдавливания льдом элементов бетона.
  • При монтаже на глинистых грунтах целесообразно применить систему дренажа. За счёт такой технологии глина не сможет напитаться водой, вследствие чего пучение будет не возможно.
  • Под лентой можно устроить песчаную подушку. Для этого пучинистый грунт вынимают, и насыпают песок толщиной 300 миллиметров.

Почему он так называется?

Такое название незаглубленные основания получили благодаря технологии монтажа. Ростверк, в данном случае, вообще не заглубляется в грунт, а лежит на его поверхности. Данный тип основания давно применяется в строительстве, он отлично подходит для возведения лёгких зданий не большой этажности в частном секторе.

Устройство фундамента

Такая конструкция представляет собой лежащую на поверхности грунта ленту.

Данная лента может быть изготовлена различными способами:

  1. Монолитная конструкция. Прямо на поверхности почвы возводится съемная опалубка из обрезного пиломатериала, толщиной не менее 40 миллиметров. Не стоит использовать тонкие доски, они могут не выдержать давление бетона и опалубка разрушится. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Толщина прутков арматуры не должна быть менее 14 миллиметров. При возведении на грунтах подверженных морозному печению, верхний слой почвы под опалубкой вынимают, и заменяют его не пучинистым материалом. После этого заливают конструкцию товарным бетоном марки не менее М-100.
  2. Сборная конструкция. Для этой цели можно применить блоки фундаментные стеновые, которые монтируются прямо на грунт. Русты между блоками можно использовать для прокладки различных инженерных систем.
  3. Комбинированный вариант. Можно выложить основание из блоков размером 200*200*400. Перед монтажом, целесообразно будет на грунте залить небольшой армированный ростверк толщиной 150-200 миллиметров.
  4. Монолитная плита. На грунте устраивается опалубка в виде коробки под всё здание, насыпается песчаная подушка, арматурный каркас и заливается бетон.

Преимущества

  • Главным преимуществом данного способа является более дешевая стоимость, по сравнению с другими типами оснований.
  • За счёт того, что ростверк не заглубляется в грунт, значительно снижается трудоёмкость возведения такой конструкции.
  • При монтаже не требуются грузоподъёмные строительные механизмы.
  • На ленту не действуют боковые выталкивающие силы почвы.
  • При возведении зданий небольшой этажности появляется приличный запас прочности основания.
  • Быстрота возведения фундаментов по сравнению с заглубленными типами.

Недостатки

  • Главным недостатком считается возможность применения такой технологии только на грунтах, слабо подверженных морозному пучению.
  • Невозможность использования такого типа основания на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Если эти два условия не соблюдаются, то целесообразно применить один из видов заглубленных фундаментов. Потому что при пучении произойдет неравномерное поднимание почвы, что неизбежно приведет к образованию трещин в основании, или даже разрушению всего строения.
  • Ещё один недостаток заключается в том, что данная конструкция способна нести только легкие строения. При возведении тяжелых зданий фундамент придётся значительно усиливать. Даже усиленный вариант под тяжелым домом лучше не применять на пучинистых почвах.

Незаглублённый ленточный фундамент своими руками

Подготовительные работы

Сначала необходимо выполнить разметку. Для её проведения можно использовать деревянные колышки. Ленту, при таком способе строительства, необходимо устраивать под все части сооружения.

Основные работы

Они в данном случае будут точно такие же, как при устройстве заглубленного фундамента. После разметки, под будущей лентой вынимает грунт глубиной 30 сантиметров, и полностью засыпаем образовавшеюся траншею песком, щебнем или пескогравийной смесью. После этого устраиваем съемную опалубку с внутренней и наружной стороны и жестко скрепляем их между собой.

Следующий этап – это устройство арматурного каркаса. Горизонтальные арматурные прутья должны проходить в верхнем и нижнем поясе монолитной ленты. Бетон хорошо работает на изгиб, но очень плохо на растяжение, и ещё хуже на сжатие, именно поэтому армируются нижний и верхний пояс в монолитном бетоне.

После этого опалубка заливается бетоном. Для получения хорошего качества монолитной ленты, без полых включений, необходимо использовать вибрационную трамбовку. При её отсутствии можно хорошо промесить бетон в опалубке штыковой лопатой.

Советы строителей

  • Дмитрий 47 лет г. Москва. Занимаюсь строительством уже более 20 лет. Много раз применял технологию незаглублённого фундамента в коттеджных поселках. Самое главное, не ленитесь делать песчаную подушку. Она очень важна. При её отсутствии ленту фундаментов весной просто разрывает в нескольких местах.
  • Станислав 23года г. Рязань. Строим дачу. Решили применить незаглублённое основание. Подушку сделал из мелкого щебня, опалубку построил из фанеры толщиной 10 миллиметров. При заливке бетона фанера лопнула, вся конструкция развалилась и всё содержимое вытекло. Пришлось срочно строить бетонные дорожки. Всем рекомендую, берите доску сороковку, а лучше пяти десятку.
  • Игорь 28 лет г. Киров. Для устройства арматурного каркаса не применяйте сварку. Каркас нужно связывать вязальной проволокой. Сварочные стыки в бетоне со временем ржавеют и разрушаются. Для монолитных плит применяйте арматуру диаметром от 16 миллиметров.
При использовании незаглублённых фундаментов следует строго соблюдать технологию строительного производства. Данный тип можно применять при возведении лёгких деревянных, либо блочных малоэтажных построек, на мало пучинистых грунтах. Незаглубленный ленточный фундамент: преимущества и этапы возведения Ссылка на основную публикацию

okarkase.ru


Смотрите также