Вы здесь

Монтаж срубов


Установка сруба | Секреты и Нюансы

Установка сруба на фундамент Как поднимать брёвна на сруб

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?

Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.

Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.

Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.

Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.

Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.

Не дай Бог перепутать потом порядок венцов

.

Как строгать сруб

После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.

Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.

Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.

Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.

Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.

Убираем короеда

Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.

Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.

Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.

Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.

И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.

Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания

.

Пропитка сруба

Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.

Рецепт:

10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.

Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.

Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.

Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.

Исправляем огрехи бензопилы

Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.

Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).

Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.

Заходи Дедушка мороз!

Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.

Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.

Установка сруба на фундамент

Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.

Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.

В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.

Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.

Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.

Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.

Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.

Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.

Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.

Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.

Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.

Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.

После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.

Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.

При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:

а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;

б) разложенный мох свозится при установке бревна;

В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.

О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.

Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).

Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.

Два венца установлены.

Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.

И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.

При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.

Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.

Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.

Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.

Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).

После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.

В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.

И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.

Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.

Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.

Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.

Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.

Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.

Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.

Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.

Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.

А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.

На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.

Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.

Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.

Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.

В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.

Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.

На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.

После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.

С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.

После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.

Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.

Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.

Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.

Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.

Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком

При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.

Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.

После этого и внутренние клинья можно убрать

.

Как поднимать брёвна на сруб

Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.

Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.

Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.

Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.

Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.

К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.

Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.

Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.

Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.

Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.

После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.

Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба

Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.

Следите за маркировкой брёвен

Подбивка сруба по углам

После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:

1. Более плотно просаживается сруб.

2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.

Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.

Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.

Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.

Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.

После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.

В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Как выбрать сруб Mох для сруба Отделка сруба Как рубить сруб

sekretymastera.ru

Как поставить сруб дома своими руками?

В последнее время стала популярна сборка сруба для дачного дома из оцинкованного бревна своими руками. Сруб представляет собой сооружение, не имеющее пола и крыши, выполненное из горизонтальных бревен. Ниже представлена инструкция о том, как поставить сруб своими руками.

Сруб дома — это строение без крыши и пола, которое выполняется из бревен крепких пород.

Особенности конструкции

Первый ряд бревен именуется венцом. С нижнего окладного венца начинается монтаж сруба. Его выполняют из прочных бревен дуба или лиственницы. Все остальные бревна будут укладываться на окладной венец.

После монтажа сруба может произойти деформация нижнего венца от сырости, из-за появления плесени, грибка или поражения дерева насекомыми.

Схема устройства деревянного сруба.

Чтобы продлить срок эксплуатации окладного венца и таким образом увеличить долговечность всего строения, нужно продумать большие свесы кровли и обработать дерево химическими составами от поражения микроорганизмами.

Если сруб будет выполняться из брусьев хвойных пород, то лучше выбрать сосну, так как она прочнее, чем ель, и имеет меньше смолы.

Заготавливать бревна лучше в зимний период. Зимой качество бревен лучше, они легче обрабатываются, меньше дают усадки.

Сруб может быть выполнен из 4 стен. При этом бревна связаны в углах. Конструкцию могут монтировать из 5 стен, из которых 4 стены наружные, а 1 стена внутренняя. При этом бревна закрепляются в углах и там, где перемычка соединяется с внешними стенами.

Существует два вида перевязки углов: с остатком, когда бревна выступают за угол, и без остатка бревна. Оба эти способа имеют одинаковую прочность, поэтому тот или иной вид перевязки углов выполняется с учетом желаемого внешнего вида конструкции.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты:

Типы угловых соединений сруба из бруса.

  • оцинкованные бревна;
  • стропы;
  • битум;
  • войлок;
  • блок или устройство для подъема бревен;
  • топор;
  • бензопила;
  • нагели;
  • сверло;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • винтовые опоры;
  • гаечный ключ.

Прежде всего, необходимо подобрать диаметр бревен с учетом климатических условий региона.

Схема соединения бревен сруба.

Если зимой температура не бывает ниже -30°С, можно укладывать бревна диаметром до 24 см, если зимы бывают с сильными морозами, используют бревна диаметром более 26 мм.

Бревна не должны иметь дефектов, они должны быть прямолинейной формы, ровными, без кривизны. Чтобы получить необходимую длину бруса, можно применять горизонтальное сопряжение коротких бревен.

Бревна нижнего и верхнего ряда подбирают целиком, без соединения коротких бревен. Затем необходимо определить, как будут подниматься брусья на свой уровень. Для подъема бревен можно применять блок или устройство для укладки бруса с подъемом бревен на стропах.

При установке сруба перемычку соединяют с наружной стеной в зависимости от того, как выполнялись остальные углы. Если их соединяли с остатком, то и внутреннюю стену с внешними тоже соединяют с остатком. Если углы соединялись без остатка, то и перемычку монтируют без остатка. При строительстве чаще всего выполняют соединение шип-паз. Иногда применяют врубку вертикальным гребнем, имеющим утолщение к торцу. При этом в венцах внешних стен необходимо вырубить пазы определенного размера.

Сначала на фундамент монтируют доску, которую пропитали битумом. Доски имеют ширину 150 мм и толщину 50 мм. Затем укладывают окладной венец. При помощи строительного уровня проверяют горизонтальность окладного венца. Затем при помощи уровня измеряют вертикальность всех углов, если они являются недостаточно вертикальными, их необходимо выровнять.

Для соединения венцов между собой применяют деревянные нагели. Их устанавливают в отверстия, выполненные в шахматном порядке. Пролет между отверстиями составляет 2 метра. Глубину отверстия выполняют с запасом 5 см, чтобы при усадке бревно не съехало. Забивают нагели при помощи деревянного молотка.

Виды соединений бревен сруба

В простенках необходимо забить 2 нагеля на расстоянии 0,2 м от края. Для изготовления нагелей можно купить деревянные рукоятки для лопат, распилить их на кусочки нужных размеров. Диаметр нагелей должен составлять 25 мм.

При сверлении отверстий используют сверло диаметром 24 мм. Это необходимо для того, чтобы нагель крепко держался в отверстии. В процессе усушки бревен диаметр отверстия увеличится, поэтому бревна не будут провисать. Нагель забивать будет легче, если с его торца снять фаску и обработать его маслом.

При монтаже венцов необходимо сверять их установку со схемой конструкции. В процессе укладки рядов выполняют проемы для дверей и окон. Когда будут изготавливать верхний уровень, необходимо обработать торцы. Они должны заканчиваться вертикальным гребнем.

Проемы для дверей и окон выпиливают в бревне. Проемы в своей верхней и нижней части не содержат гребней. При монтаже в проемы дверных каркасов и оконных рам, оставляют запас 5 см на усадку. Такой запас оставляют и том в случае, когда проемы выполняют не во время сборки, а выпиливают бензопилой в готовой конструкции.

В процессе монтажа стен производят утепление. Для этого между брусьев укладывают войлок или другие утеплители.

Готовый сруб необходимо оставить для усадки и сушки на один год.Чтобы компенсировать усадку, применяют винтовые опоры. Обычно усадке подвержены горизонтальные бревна, вертикальные столбы ее почти не дают. Поэтому может получиться так, что задняя часть дома будет давать усадку, а передняя оставаться на месте. Чтобы не допустить деформации конструкции, столбы устанавливают на винтовые опоры, при этом усадка конструкции будет равномерной.

Вернуться к оглавлению

Чтобы ускорить усадку, можно скреплять конструкцию стальными шпильками. Их располагают на расстоянии между собой в 1 м, длина шпильки 80 см. С этой целью сверлят бревна в определенных местах. Диаметр сверла соответствует диаметру шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр сверла должен быть 15 мм.

После монтажа окладного венца закрепляют шпильки диаметром 12 мм с длиной 80 см. Шпильки опускают до уровня пола и надевают на них шайбы толщиной 3 мм и гайки. После этого устанавливают остальные ряды, при этом шпильки подбивают вверх. Если они были подняты до самого верха, а их конец не выходит над краем верхнего бревна, можно выполнить добавку шпильки через гайку, которую закручивают для установки другой шпильки.

После монтажа конструкции ее аккуратно закрепляют по всем углам гаечным ключом, имеющим прочный рычаг. После этого сруб уменьшится в высоте на 10 см, так будет ускорена усадка конструкции.

Этот метод позволяет увеличить прочность конструкции и сэкономить время на ее усадку. При этом дальнейшее строительство здания можно производить сразу после монтажа сруба.

Если при укладке сруба были точно соблюдены все инструкции по монтажу, то строение будет прочным, надежным и долговечным.

masterbrusa.ru

Самостоятельный монтаж сруба

Сруб — это традиционный вариант для строительства дач и небольших загородных домиков. Сегодня область применения сруба намного расширилась. Из него строят жилые дома, бани, сауны, гостиничные комплексы.

В основе практически любого деревянного дома лежит сруб.

Для возведения конструкции может быть использовано бревно как лиственных, так и хвойных пород. Для того чтобы здание прослужило достаточно долго и в процессе эксплуатации не возникало никаких проблем, установка сруба должна осуществляться по всем технологиям и нормам.

На что обратить внимание

Строительство деревянных домов имеет многовековую историю. Сегодня популярность домов из бревна только увеличивается. Внешний вид сруба из оцилиндрованного бревна идеально вписывается в зеленые пейзажи участка.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что в качестве строительного материала могут быть использованы бревна не каждой породы дерева. Сруб из оцилиндрованного бревна строится не на один год, поэтому строительный материал должен быть особенно прочным и, что немаловажно, доступным в цене. К таким критериям выбора, как высокое качество и доступная цена, сегодня можно отнести породы дерева:

Виды деревьев, используемых для строительства сруба.

  • сосна;
  • лиственница;
  • верба;
  • дуб;
  • осина;
  • береза.

Оцилиндрованное бревно должно иметь необходимый размер. Существуют стандарты и нормы, которые контролируют диаметр сруба, этот показатель должен находиться в пределах 20-26 см. При этом стоит контролировать, что диаметр должен быть одинаковым по всей длине бревна.

В итоге, выбрав сруб в качестве монтажа постройки, вы получите:

  • природное происхождение материала и его экологичность;
  • очень высокие показатели теплоемкости;
  • привлекательный внешний вид;
  • достаточно высокую надежность конструкции.

Однако имеются и недостатки:

  • высока цена, которая доступна далеко не каждому;
  • без должной обработки сруб не прослужит долго;
  • сложность монтажа.

Исходя из основных недостатков и преимуществ, можно отметить, что выбор в качестве строительного материала древесины будет зависеть только от личных предпочтений и финансовых возможностей. Установка оцилиндрованного бревна — процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Для того чтобы провести весь монтаж дома самостоятельно, необходимо изучить тонкости по строительству домов из оцилиндрованного бревна, методы соединения и последующей обработки конструкции.

Выбор метода монтажа сруба

Варианты соединения бревен в срубе.

Чтобы построить дом, необходимо сделать проект, этот этап работы в случае с возведением деревянного дома является основным. Именно из разработанного проекта будет видно, какой метод сборки лучше всего выбрать. Классификация установки сруба может зависеть от таких показателей:

  • планировка дома;
  • способ крепления между бревнами;
  • бревна, а также их обработка.

Планировка конструкции может быть разной. Классический вариант — прямоугольное или квадратное строение, к более сложным вариантам можно отнести строительство фигурных построек — полукруглых, шестиугольных. Оцилиндрованное бревно может быть скреплено двумя самыми распространенными способами:

  • установка в чашу;
  • установка в лапу.

Основное отличие этих двух способов монтажа заключается в форме специальных пазов, которые формируются для соединения бревен между собой.

Соединение в чашу характеризуется тем, что все углы конструкции защищены от воздействия ветра. Но при этом основным недостатком является большой расход древесины, на один венец может быть израсходовано до 4 м бревна.

Соединение в лапу характеризуется обратными свойствами. Расход материала сводится к минимуму, при этом все углы остаются открытыми и постоянно подвергаются воздействию ветровых потоков.

Необходимые инструменты

Для работы с древесиной нужно подготовить все столярные инструменты. Основные инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

Инструменты для строительства сруба.

  • кисти и валики разных размеров для обработки материала антисептическими средствами;
  • молотки разной формы и веса;
  • пила с крупными зубьями;
  • рубанок;
  • топор большой и маленький;
  • лобзик ручной или электрический (второй вариант обеспечит более быстрое выполнение работы);
  • зубила;
  • стамески;
  • гвоздодеры;
  • дрель с разными сверлами;
  • для проведения измерений — уровень строительный, рулетка, уголок, карандаш.

Чтобы построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимы навыки и достаточное количество времени. Чтобы осуществить все работы правильно, весь процесс строительства следует разделить на несколько основных этапов.

Подготовка местности и заливка фундамента под деревянную конструкцию. Перед тем как будет залит фундамент, необходимо точно определиться с материалом, из которого будут возведены стены, поскольку под каждый вид бруса необходим определенный фундамент. Лучшим вариантом фундамента станет ленточный. Он прочный и достаточно прост в работе. После того как фундамент простоит месяц, можно приступать к следующему этапу.

Между фундаментом и стеной обязательно должна быть уложена хорошая прослойка гидроизоляции.

Схема сборки сруба из оцилиндрованного бревна на нагели.

Для этой цели лучше всего использовать рубероид. На гидроизоляционный слой укладывается доска. Именно на нее будет уложен первый ряд сруба. Минимальная толщина стартовой доски должна составить не менее 5 см. Очень важно между ней и первым срубом уложить слой пакли. Это минимизирует наличие мостиков холода.

Чтобы первый сруб лег на доску максимально плотно, стоит сделать затес шириной примерно 15 см. После того как первый ряд бревен уложен, можно приступать к последующему возведению стен. Между каждым венцом необходимо укладывать паклю.

Кроме перевязки на углах дома все бревна дополнительно должны укрепляться шипами. Такое крепление можно делать через каждый метр. Если такого усиления не будет, установка срубов будет недостаточно устойчивой.

Готовое строение из оцилиндрованного бруса должно выстояться не менее года. Это необходимо, чтобы вся конструкция дала максимальную усадку. Именно в процессе усадки проемы дверей и окон могут деформироваться, поэтому ставить окна и двери нельзя.

После того как усадка дома завершилась, следует провести конопатные работы. Этот процесс подразумевает утрамбовку пакли во всех стыках. Такая процедура должна проводиться регулярно не реже 1 раза в год.

Установка окон и дверей должна осуществляться только после полной усадки дома. Кроме того, чтобы предотвратить повреждение оконной рамы и дверей в торцевую часть проема, необходимо установить специальный брусок. Чтобы его установить, нужно сделать пазы в срубе. Для достижения необходимой прочности стоит использовать брусок сечением 50х50 мм. Такое обустройство проемов предотвратит деформацию. К этому бруску впоследствии и крепится оконная рама и дверная коробка.

Основные рекомендации по уходу постройкой из оцилиндрованного бревна

Для того, чтобы защитить сруб от воздействия окружающей среды, его необходимо обработать антисептиком.

Чтобы такая постройка прослужила максимально долго, необходимо правильно подобрать строительный материал и проводить регулярную обработку. Основные рекомендации:

  1. Бревна для сруба должны быть изготовлены в зимний период. Именно такая зимняя закалка делает древесину более устойчивой к атмосферному влиянию в будущем.
  2. Все детали конструкции по отдельности необходимо обрабатывать антисептическими средствами. Они предотвратят такие процессы разрушения, как гниение древесины.
  3. Все стыки между венцами должны быть плотно затрамбованы паклей. Это значительно увеличит теплоемкость всей конструкции.
  4. Если установка бревен осуществляется с использованием метода в лапу, стоит дополнительно обработать угловые соединения. Для этого они обшиваются досками.

При обустройстве крыши стропильную конструкцию с помощью проволоки необходимо закреплять к 3-4 рядам сруба. Это сделает конструкции более устойчивой перед порывом ветра. Если в бревнах обнаружены трещины, их нужно заполнить паклей и дополнительно обработать замазками, которые предотвратят проникновение влаги.

1poderevu.ru

Самостоятельный монтаж сруба

Сруб — это традиционный вариант для строительства дач и небольших загородных домиков. Сегодня область применения сруба намного расширилась. Из него строят жилые дома, бани, сауны, гостиничные комплексы.

В основе практически любого деревянного дома лежит сруб.

Для возведения конструкции может быть использовано бревно как лиственных, так и хвойных пород. Для того чтобы здание прослужило достаточно долго и в процессе эксплуатации не возникало никаких проблем, установка сруба должна осуществляться по всем технологиям и нормам.

На что обратить внимание

Строительство деревянных домов имеет многовековую историю. Сегодня популярность домов из бревна только увеличивается. Внешний вид сруба из оцилиндрованного бревна идеально вписывается в зеленые пейзажи участка.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что в качестве строительного материала могут быть использованы бревна не каждой породы дерева. Сруб из оцилиндрованного бревна строится не на один год, поэтому строительный материал должен быть особенно прочным и, что немаловажно, доступным в цене. К таким критериям выбора, как высокое качество и доступная цена, сегодня можно отнести породы дерева:

Виды деревьев, используемых для строительства сруба.

  • сосна;
  • лиственница;
  • верба;
  • дуб;
  • осина;
  • береза.

Оцилиндрованное бревно должно иметь необходимый размер. Существуют стандарты и нормы, которые контролируют диаметр сруба, этот показатель должен находиться в пределах 20-26 см. При этом стоит контролировать, что диаметр должен быть одинаковым по всей длине бревна.

В итоге, выбрав сруб в качестве монтажа постройки, вы получите:

  • природное происхождение материала и его экологичность;
  • очень высокие показатели теплоемкости;
  • привлекательный внешний вид;
  • достаточно высокую надежность конструкции.

Однако имеются и недостатки:

  • высока цена, которая доступна далеко не каждому;
  • без должной обработки сруб не прослужит долго;
  • сложность монтажа.

Исходя из основных недостатков и преимуществ, можно отметить, что выбор в качестве строительного материала древесины будет зависеть только от личных предпочтений и финансовых возможностей. Установка оцилиндрованного бревна — процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Для того чтобы провести весь монтаж дома самостоятельно, необходимо изучить тонкости по строительству домов из оцилиндрованного бревна, методы соединения и последующей обработки конструкции.

Выбор метода монтажа сруба

Варианты соединения бревен в срубе.

Чтобы построить дом, необходимо сделать проект, этот этап работы в случае с возведением деревянного дома является основным. Именно из разработанного проекта будет видно, какой метод сборки лучше всего выбрать. Классификация установки сруба может зависеть от таких показателей:

  • планировка дома;
  • способ крепления между бревнами;
  • бревна, а также их обработка.

Планировка конструкции может быть разной. Классический вариант — прямоугольное или квадратное строение, к более сложным вариантам можно отнести строительство фигурных построек — полукруглых, шестиугольных. Оцилиндрованное бревно может быть скреплено двумя самыми распространенными способами:

  • установка в чашу;
  • установка в лапу.

Основное отличие этих двух способов монтажа заключается в форме специальных пазов, которые формируются для соединения бревен между собой.

Соединение в чашу характеризуется тем, что все углы конструкции защищены от воздействия ветра. Но при этом основным недостатком является большой расход древесины, на один венец может быть израсходовано до 4 м бревна.

Соединение в лапу характеризуется обратными свойствами. Расход материала сводится к минимуму, при этом все углы остаются открытыми и постоянно подвергаются воздействию ветровых потоков.

Необходимые инструменты

Для работы с древесиной нужно подготовить все столярные инструменты. Основные инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

Инструменты для строительства сруба.

  • кисти и валики разных размеров для обработки материала антисептическими средствами;
  • молотки разной формы и веса;
  • пила с крупными зубьями;
  • рубанок;
  • топор большой и маленький;
  • лобзик ручной или электрический (второй вариант обеспечит более быстрое выполнение работы);
  • зубила;
  • стамески;
  • гвоздодеры;
  • дрель с разными сверлами;
  • для проведения измерений — уровень строительный, рулетка, уголок, карандаш.

Монтаж сруба своими руками

Чтобы построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимы навыки и достаточное количество времени. Чтобы осуществить все работы правильно, весь процесс строительства следует разделить на несколько основных этапов.

Подготовка местности и заливка фундамента под деревянную конструкцию. Перед тем как будет залит фундамент, необходимо точно определиться с материалом, из которого будут возведены стены, поскольку под каждый вид бруса необходим определенный фундамент. Лучшим вариантом фундамента станет ленточный. Он прочный и достаточно прост в работе. После того как фундамент простоит месяц, можно приступать к следующему этапу.

Между фундаментом и стеной обязательно должна быть уложена хорошая прослойка гидроизоляции.

Схема сборки сруба из оцилиндрованного бревна на нагели.

Для этой цели лучше всего использовать рубероид. На гидроизоляционный слой укладывается доска. Именно на нее будет уложен первый ряд сруба. Минимальная толщина стартовой доски должна составить не менее 5 см. Очень важно между ней и первым срубом уложить слой пакли. Это минимизирует наличие мостиков холода.

Чтобы первый сруб лег на доску максимально плотно, стоит сделать затес шириной примерно 15 см. После того как первый ряд бревен уложен, можно приступать к последующему возведению стен. Между каждым венцом необходимо укладывать паклю.

Кроме перевязки на углах дома все бревна дополнительно должны укрепляться шипами. Такое крепление можно делать через каждый метр. Если такого усиления не будет, установка срубов будет недостаточно устойчивой.

Готовое строение из оцилиндрованного бруса должно выстояться не менее года. Это необходимо, чтобы вся конструкция дала максимальную усадку. Именно в процессе усадки проемы дверей и окон могут деформироваться, поэтому ставить окна и двери нельзя.

После того как усадка дома завершилась, следует провести конопатные работы. Этот процесс подразумевает утрамбовку пакли во всех стыках. Такая процедура должна проводиться регулярно не реже 1 раза в год.

Установка окон и дверей должна осуществляться только после полной усадки дома. Кроме того, чтобы предотвратить повреждение оконной рамы и дверей в торцевую часть проема, необходимо установить специальный брусок. Чтобы его установить, нужно сделать пазы в срубе. Для достижения необходимой прочности стоит использовать брусок сечением 50х50 мм. Такое обустройство проемов предотвратит деформацию. К этому бруску впоследствии и крепится оконная рама и дверная коробка.

Основные рекомендации по уходу постройкой из оцилиндрованного бревна

Для того, чтобы защитить сруб от воздействия окружающей среды, его необходимо обработать антисептиком.

Чтобы такая постройка прослужила максимально долго, необходимо правильно подобрать строительный материал и проводить регулярную обработку. Основные рекомендации:

  1. Бревна для сруба должны быть изготовлены в зимний период. Именно такая зимняя закалка делает древесину более устойчивой к атмосферному влиянию в будущем.
  2. Все детали конструкции по отдельности необходимо обрабатывать антисептическими средствами. Они предотвратят такие процессы разрушения, как гниение древесины.
  3. Все стыки между венцами должны быть плотно затрамбованы паклей. Это значительно увеличит теплоемкость всей конструкции.
  4. Если установка бревен осуществляется с использованием метода в лапу, стоит дополнительно обработать угловые соединения. Для этого они обшиваются досками.

При обустройстве крыши стропильную конструкцию с помощью проволоки необходимо закреплять к 3-4 рядам сруба. Это сделает конструкции более устойчивой перед порывом ветра. Если в бревнах обнаружены трещины, их нужно заполнить паклей и дополнительно обработать замазками, которые предотвратят проникновение влаги.

dekormyhome.ru

Как поставить сруб деревянного дома своими руками

Несмотря на появление разнообразных материалов, строительство деревянного дома не становится менее популярным. Дерево является уникальным натуральным материалом, который станет залогом создания наиболее комфортных условий в жилом помещении. Технология возведения дома из дерева освоена много столетий тому назад. О том, как поставить сруб, и пойдет речь.

Схема монтажа деревянных окон в сруб.

Можно с уверенностью сказать, что строительство сруба является своеобразным российским брендом. Простые дома, сторожевые башни, дворцы князей делались из дерева. И в наши дни люди тоже возвращаются к природным истокам, отдавая предпочтение возведению жилых домов из дерева, которые обладают:

  • экологичностью;
  • эстетичностью;
  • долговечностью;
  • низкой теплопроводностью.

Монтаж брусьев в стены.

Древесина характеризуется превосходным воздухообменом. Если в воздухе присутствует избыточная влага, дерево способно впитывать ее в себя. А при недостатке влажности древесина снабжает ей жилое помещение в достаточном количестве. В результате таких качеств материала создаются самые оптимальные условия для проживания.

На фоне кирпичных и бетонных конструкций строительство современного деревянного дома вызовет у окружающих чувство восхищения. Благодаря новейшим технологическим разработкам ему гарантирован красивый внешний вид.

Некоторые могут усомниться в продолжительном сроке эксплуатации сруба. В пользу своей точки зрения они упомянут и о том, что дерево подвержено гниению и усыханию, в результате чего древесина начинает портиться и с течением времени разрушается полностью.

Это является в корне неверным предположением. Срок службы бревенчатых строений практически в 2 раза превышает эксплуатационный период кирпичных домов. Конечно, при условии, когда абсолютно точно соблюдена технология строительства здания. Что касается гниения и усыхания дерева, то и эта проблема решается путем использования пропиток, которые предотвратят подобные процессы и защитят древесину от грызунов и огня.

Благодаря низкой теплопроводности дерева (в 2,5 раза меньше, нежели у кирпича) производятся минимальные затраты на отопления жилого помещения. Стены, сделанные из древесины, удерживают отлично не только тепло, но и прохладу в знойные летние дни.

К недостаткам создания сруба следует отнести:

  • немалую стоимость проведения работ;
  • наличие усадки дома, которая происходит на протяжении длительного времени.

Вернуться к оглавлению

Монтаж нижнего обвязочного бруса.

Возведение дома из сруба состоит из таких основных этапов:

  • проектировочные работы;
  • подготовка участка и материала;
  • устройство фундамента;
  • возведение стен и кровли.

В процессе проектирования здания необходимо учесть все нюансы:

  • общую массу строения;
  • вес отдельных конструкционных элементов;
  • расположение оконных, дверных проемов и стен;
  • вид кровельного материала.

Все данные сопоставляются и приводятся к единому проекту. В зависимости от планировки дома осуществляется определение последовательности действий при возведении сруба.

Особое значение при проведении подготовительных работ отводится правильной заготовке древесины. Наилучшим решением станет использование хвойных пород деревьев — сосны или ели. Влагостойкие осиновые бревна вполне подойдут для создания сруба бани или колодца. Не рекомендуется использовать березу. Она тяжело поддается обработке, довольно быстро начинает гнить и пожароопасна.

Заготавливаемую древесину, предназначенную для устройства сруба, необходимо окорить и тщательно высушить. Бревна должны соответствовать ряду критериев. Основными из них являются:

  • диаметр заготовок должен быть в пределах 20-25 см;
  • используются бревна только высокого качества (не должны быть поражены болезнью или кривыми);
  • наличие одинакового диаметра по всей длине заготовок.

После определения местонахождения дома осуществляются разметочные работы. Они проводятся с использованием шнура и деревянных колышков. Главная цель этого этапа — получение прямых углов. Правильность выполнения этой работы проверяется следующим образом. Делаются замеры сторон будущего фундамента. При равенстве параллельных сторон и диагоналей можно приступать к рытью котлована и траншей для подвода коммуникационных систем.

Инструменты необходимые для работы: рулетка, строительный уровень, отвес, угольник, стамеска, ножовка, шило, мастерок.

Как и любые строительные работы, возведение дома осуществляется с использованием инструментов. Чтобы возвести сруб своими руками, понадобятся:

  • бревна (или брус);
  • доски;
  • плотницкий топор;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • двуручная пила;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • рулетка;
  • отвес;
  • угольник;
  • линейка;
  • строительный уровень;
  • цветные карандаши;
  • металлические скобы;
  • шило;
  • деревянные колышки;
  • шнур для разметки;
  • песок;
  • цемент;
  • бетономешалка;
  • ведра;
  • мастерок;
  • доски для опалубки;
  • рубероид;
  • средства для обработки древесины;
  • пакля.

Вернуться к оглавлению

Несомненным преимуществом деревянного сруба является возможность устройства легкого типа фундамента. Единственное исключение составляют здания, в которых предусматривается устройство цокольного этажа. В этом случае придется заниматься возведением глубокого и мощного основания под деревянную постройку.

При закладке фундамента под сруб следует учесть несколько обязательных критериев, которые касаются особенностей местности.

Крепление бруса к фундаменту.

В частности, необходимо досконально знать тип грунта, глубину его промерзания в зимнее время и уровень залегания грунтовых вод.

Устройство фундамента зависит и от материала, который используется для строительства деревянного дома. Если используется брус, то его укладка производится без смещений. Когда устанавливаются бревенчатые стены, появляется процесс смещения между бревнами, расположенными в поперечном и продольном направлениях.

Размер такого смещения обычно в пределах 50% диаметра бревен. По этой причине необходимо выполнить некоторые действия и с фундаментом. Часто используют один из двух вариантов:

  1. С разных сторон фундамент делают различным по высоте.
  2. С двух сторон основания дома размещают подкладки.

После заливки фундамента и полного схватывания бетона проводится подготовка верхней части основания. На цоколь осуществляется нанесение бетонного раствора толщиной 3-4 см. Уложенный раствор выравнивается, покрывается тонким слоем цементного молока (достаточно 4-5 мм) и тщательно разглаживается. Выполнение этой процедуры приводит к плотному прилеганию нижней части сруба к основанию и к улучшению устойчивости будущей стены.

Обязательно проводятся работы по гидроизоляции фундамента. Для этого используется рубероид, который в зависимости от климатических особенностей региона укладывается в 2-3 слоя. Стыки гидроизоляционного материала покрываются внахлест на 12-15 см. Крайняя часть рубероида свисает над цоколем на 3-4 см.

Заканчивается подготовка основания монтажом досок, пропитанных антисептиком (битумным праймером). Они укладываются на рубероид. Главное предназначение досок:

  • ликвидация зазора, полученного между окладным венцом и основанием дома;
  • равномерное распределение нагрузок, которые идут от сруба к фундаменту.

Доски, обработанные антисептиком, должны обладать такими габаритами:

  • толщиной — более 4 см;
  • шириной — 25-30 см.

Они используются и в качестве дополнительных подкладок, расположенных между продольными и поперечными стенами бревенчатого дома. Доски располагаются плотно друг к другу. Обязательно нужно избежать появления щелей, которые станут причиной проникновения в подпол влажного или холодного воздуха.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция сруба.

Сразу стоит оговориться, что необходимо осуществить предварительную сборку и разметку бруса. Обычно такая работа проводится в период схватывания залитого фундамента. Разметка осуществляется исходя из предпочтений застройщиков.

Обычно бревна размечают так: Ю2, С5, З17; В24, где:

  • буквы — это стороны света: юг, север, запад и восток;
  • цифры — порядковый номер бревна (отсчет материала обычно идет с нижнего ряда).

Размеченные бревна разбираются и устанавливаются на приготовленный фундамент. Поставить сруб нужно следующим образом. Первый ряд бревен (его еще называют окладным венцом) монтируется на доски, поверх которых уложена пакля. На окладной венец следует уложить еще один слой пакли, выступающий в качестве теплоизоляции.

Для наиболее плотного прилегания бревен создаются пазы и канты. Очень важно осуществить заполнение паклей всех пазов и прочих поверхностей. Не должно быть никаких щелей и пустот. Окладной венец покрывается вторым бревном. В него осуществляется врезание лаг, с помощью которых будет создаваться пол в доме.

Следующие венцы подразделяются на три основных типа:

  • подоконные;
  • оконные;
  • надоконные.

Их местонахождение зависит от расположения и размера окон.

После укладки всех бревен в соответствии с разметкой осуществляются работы по изготовлению и монтажу стропильной системы, установке оконных, дверных, угловых и промежуточных столбов. Создание сруба деревянного дома завершается устройством кровли, возведением печи и полов, монтажом дверей и окон.

masterbrusa.ru

Как правильно поставить сруб своими руками?

В последнее время появилось много самых разных стройматериалов с заманчивыми свойствами. Одновременно проявилась и другая тенденция — рост интереса застройщиков к натуральным компонентам. Одним из элементов экологически чистого строительства исстари является дерево, которое активно использовали наши предки.

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

Современный же человек уже подзабыл, как поставить сруб своими руками. Тем не менее в этом процессе нет ничего невозможного для того, кто имеет трудолюбивые руки и способен овладевать не слишком сложными технологиями. Да и возможность сэкономить собственные денежные средства в наше время тоже совсем не лишняя.

Чем интересен и полезен деревянный сруб?

Срубом называют строительную конструкцию, которая состоит из бревен, горизонтально уложенных друг на друга. Они образуют стены здания и соединяются в углах одним из двух видов перевязки — с остатком (бревна несколько выступают за угол) или без остатка (без выступа). Поскольку оба вида соединения стен обладают практически одинаковой степенью прочности, выбор конкретного варианта целиком зависит от эстетических пожеланий заказчика.

К достоинствам срубовой архитектуры можно отнести природную чистоту, привлекательный внешний вид, намекающий на историко-этнические мотивы, а также дешевизну по сравнению с некоторыми видами современного строительства.

Схема сборки сруба из лафета.

Это обстоятельство приобретает особое значение в тех районах, где наблюдается достаточно сложная геология. В таких районах можно спокойно поставить сруб на относительно несложный и нетяжелый фундамент. Кроме того, древесина представляет собой удобный для обработки материал, что сказывается на качестве строительства.

В качестве исходного материала для заготовки бревен под сруб используются как хвойные, так и лиственные породы дерева. Как правило, самый нижний ряд строительных бревен, которые называется окладным венцом, делается из лиственницы или дуба. При выборе хвойного варианта стен предпочтительнее выглядит сосна, которая по сравнению с другими хвойными породами обладает большей прочностью и относительно небольшим количеством выделяемой смолы.

Материалы и инструменты, необходимые для установки сруба

Инструменты необходимые для работы: стамеска, молоток, строительный уровень, дрель с набором сверл, ножовка по дереву.

Для удобной и продуктивной постройки деревянного дома понадобятся:

  • просушенные бревна;
  • битум;
  • запас войлока;
  • подъемное устройство;
  • топор для плотницких работ;
  • бензопила;
  • ножовка по дереву;
  • двуручная пила;
  • дрель с набором сверл;
  • стамеска;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • металлические скобы и деревянные нагели (штифты);
  • измерительно-разметочные приспособления (угольник, рулетка, линейка, карандаши, мелки).

Порядок сборки деревянного сруба

Угловые соединения брусовой коробки.

Подготовительный этап заключается в подборе бревен подходящих диаметра, длины и качества. Следует иметь в виду, что для районов с холодным климатом наилучшим вариантом будут заготовки диаметром в 26 см и более, в то время как для умеренных или теплых климатических зон достаточным будет диаметр бревна в пределах 22-24 см.

Для укладки в венцы будущего деревянного здания подбираются ровные бревна, лишенные существенных механических дефектов, без следов гнили и признаков поражения паразитами или насекомыми. Кора с таких заготовок обязательно снимается.

Сами бревна нарезаются с учетом проекта строительства сооружения, при этом каждое бревно должно остаться длиннее запланированного размера стены примерно на 80-100 см. Если подходящих по длине бревен недостаточно, то можно использовать короткие заготовки, предварительно соединяя их в торцах замком «паз-гребень».

Первый, окладный, венец из твердой древесины, подровненный снизу, укладывают на уже готовый фундамент, сооруженный из кирпичной кладки или монолитного бетона. Нельзя забывать по всему периметру между фундаментом и бревнами первого ряда проложить доски шириной в 150 мм и толщиной не менее 50 мм, пропитанные битумом. Эта прокладка в дальнейшем послужит надежной гидроизоляционной защитой дома от грунтовой влаги.

Преимущества и недостатки сруба.

Затем на окладный венец монтируются следующие ряды бревен с постоянным соблюдением (посредством уровня) строгой вертикальности углов и горизонтальности каждого ряда. Так как все бревна объективно сужаются от комля к вершине, то их укладку следует производить таким образом, чтобы вершина нижнего бревна стыковалась с комлем верхнего. В этом случае стены будут расти равномерно, без резких перекосов по высоте.

Для устойчивого плотного прилегания рядов друг к другу в каждом следующем (верхнем) бревне по всей его длине выбирается паз полукруглого сечения произвольного размера. Этим пазом верхнее бревно укладывается на нижнее. Та сторона заготовки, которая будет обращена внутрь помещений, выравнивается. Если в доме будут внутренние перегородки, то предназначенные для этого бревна выравниваются с обеих сторон.

Скрепление венцов (рядов) между собой производится с помощью нагелей, которые изготавливаются из цилиндрических заготовок диаметром не менее 25 мм. Их посадка осуществляется в отверстия соответствующего размера, просверленные вертикально в бревнах в шахматном порядке на расстоянии 2 м друг от друга.

При этом глубина отверстий должна обеспечивать выступание нагеля из древесины не менее чем на 5 см. В таком случае нагель сможет предотвратить нежелательное съезжание в сторону верхнего бревна при его усадке.

Как уже было сказано выше, перевязки внешних стен в углах дома выполняются как с выступом за кромку стены, так и без выступа. Самый простой способ перевязки — посредством торцевого шпунта. Однако известны и другие виды перевязок — «чаша», «лапа», «в обло».

Проемы для окон и дверей можно делать с каждым новым рядом, но более предпочтительным способом считается их вырезание уже после окончательной сборки сплошных стен. В первом случае сложно выдержать точно по проекту все размеры и уровни. Во втором же случае можно избежать ненужных перекосов всей конструкции и в итоге создать равномерную нагрузку на фундамент.

Следует проследить также, чтобы между верхней кромкой дверного (оконного) короба и верхним перекрытием проема оставался зазор в 4-5 см на случай возможной усадки здания.

По мере укладки бревен либо после окончания возведения стен в срубе делают утеплительные швы. С этой целью между бревнами производят укладку войлока. Конопатят щели паклей, мхом, пенькой. Эти или другие подходящие материалы тщательно затрамбовываются в пазах, закрывая малейшие щели.

На заключительном этапе все деревянные перекрытия необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала. После этого сруб на полгода оставляют отстаиваться для окончательной просушки и усадки.

Некоторые полезные советы по сборке сруба

Монтаж венцов брусовой коробки.

Для того чтобы качественно выполнить сруб своими руками, рекомендуется вспомнить о следующих важных деталях:

  1. Наилучшим вариантом для заготовок являются бревна, срубленные зимой. В такой древесине, особенно если она срезана незадолго до строительства, содержится минимум влаги.
  2. Увеличить срок службы базисного венца в срубе могут увеличенные в размерах кровельные свесы, которые далеко выступают за границы сруба, и обработка нижнего ряда специальными химическими препаратами против разрушительных микроорганизмов.
  3. С целью защиты от возгорания в местах, где предполагается впоследствии установка печки, камина или дымохода, древесину рекомендуется пропитать антипиренами.
  4. Для облегчения процесса строительства сруб можно возводить по частям. Каждую из частей, которая называется перекладкой, собирают на земле высотой в рост человека без окончательного скрепления. Затем перекладки разбирают и снова укладывают, но уже на основной сруб.

Описанные правила и рекомендации должны помочь тем, кто хочет самостоятельно построить свой дом из самого экологически чистого и привлекательного строительного материала.

1poderevu.ru

Как возводится деревянный сруб. Выбор фундамента. Технология монтажа

Все фото из статьи

Настоящий материал заключает в себе советы и нормы для фундамента под деревянный сруб, а также общие принципы возведения вышестоящего строения – этими правилами вы сможете воспользоваться, если решите собрать какую-либо конструкцию самостоятельно.

Хотя под слово «сруб» зачастую подразумевают небольшой жилой дом, на практике это не совсем так или даже, совсем не так – этот термин применяется для сооружений, сделанных из рубленных (обработанных) брёвен или бруса. Мы сейчас рассмотрим некоторые общие положения и нюансы таких построек, а также покажем вам видео в этой статье.

Беседка у бассейна в виде сруба

Срубы и фундаменты

Различия в конструкциях или классификация

Примечание. Все деревянные срубы могут отличаться не только по величине, но и по форме строения, которая в основном задаётся периметром фундамента.

  • Повалуша – такой тип сооружений представляет собой отдельную конструкцию (под отдельной крышей) в виде четырёхугольной, шестиугольной или восьмиугольной башни. Возводится исключительно в больших домах жилого типа.
  • Четверик – архитектурная композиция из брёвен или бруса четырёхугольной формы — может быть представлена в виде квадрата или прямоугольника.
  • Шестерик — аналогичная архитектурная композиция из брёвен или бруса, представляющая по периметру шестиугольник.
  • Восьмерик – всё то же самое, только здесь основание имеет форму восьмиугольника.
  • Пятистенок – может быть представлен любым из перечисленных типов срубов (чаще всего, четверик), только внутри строения делается переруб из бревна или бруса, который разделяет сооружение на две отдельные комнаты.
  • Городня или ряж – представляет собой бревенчатый сруб снаружи, который заполняется камнем. Может быть использован при возведении мостовых опор или даже плотин на малых гидроэлектростанциях. В настоящее время такое сооружение можно увидеть на Алтае, ГЭС Кайру.

Какой фундамент можно использовать

Столбчатый фундамент из блоков с нижним венцом

Столбчатые фундаменты, как на фото вверху, можно использовать только на относительно ровных участках (без уклона), причём грунт там должен быть стабильным (непучинистым) – в противном случае архитектурное сооружение может перекоситься и даже завалиться.

В качестве столбиков, как правило, используют бетонные блоки, но это также может быть кирпич в виде кладки или асбестоцементные трубы, которые заполняют бетоном или просто цементно-песочным раствором с кусками арматуры.

Свайно-винтовой фундамент для восьмерика

На пучинистых грунтах, а также на участках с большим уклоном или резкими перепадами рельефа, рекомендуется использовать стальные винтовые сваи – их длина позволяет в достаточной степени углубиться в почву, создав на поверхности основание для ростверка.

Впрочем, ростверк для деревянных конструкций делают не всегда – на трубу сваи приваривают горизонтальные накладки с отверстиями и на них монтируют нижний венец здания, фиксируя его болтами снизу к накладкам.

Виды ленточного фундамента

Самым надёжным считается ленточный фундамент, но его цена получается гораздо выше за счёт стоимости материалов – вам понадобится бетон или блоки (кирпич), а также арматура, из которых эта лента будет сформирована.

Но помимо вида ленты (монолитная или сборная), такой фундамент может быть малозаглубленным или заглубленным. Заглубление нужно на пучинистых грунтах, где подошва ленты должна оказаться на 50-100 см ниже точки промерзания почвы, хотя для лёгких конструкций буде достаточно и 30-40 см.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты для жилых деревянных домов используются крайне редко – чаще это могут быть садовые беседки или подсобные помещения, где содержат птицу или животных – такой пол легче убирать.

Делается такое основание путём заливки бетона на песочно-щебневую подушку с армированием (при необходимости – с отсечной гидроизоляцией). Например, так можно сделать плиту для деревянного сруба колодца своими руками – это будет очень удобно, так как, разливая там воду, вы не устроите грязевое месиво.

Примечание. Так как отремонтировать колодец с деревянным срубом можно лишь с заменой брёвен или бруса, то и здесь плита будет очень удобна. Ведь такой ремонт чаще всего заключается в замене нижнего венца, а делать это на ровной плоскости гораздо проще, нежели на весу.

Технология монтажа сруба

Методы стыковки брёвен

При монтаже вы можете выбрать любой метод стыковки брёвен для промежуточных и угловых соединений – их достаточно много и если на этом остановиться, то материал выльется в отдельную тему. Не меньше способов соединения и у деревянного бруса, но пазы для квадратного поперечного сечения делать гораздо проще, так как там нет округлений, которые необходимы для монтажа бревна.

Кроме того, сейчас производят различные сооружения из оцилиндрованного бревна и клееного бруса, которые уже распилены и пронумерованы – вам остаётся только собрать своими руками строение, руководствуясь прилагаемой инструкцией (такие срубы делают также под индивидуальный заказ).

Войлочный межвенцовый утеплитель

При монтаже срубов из брёвен или бруса очень большое значение отводится расходным материалам, например вам нужно выбрать, чем обработать древесину, чтобы защитить её от грызунов, плесени, грибка и гниения – для этого есть большой выбор бактерицидных составов и антисептиков.

Кроме того, для сборки используют межвенцовый утеплитель и паропроницемую плёнку для гидроизоляции, а для повышения прочности конструкции применяются нагеля и различные металлоизделия в виде скоб, накладок или уголков.

Сборка сруба на деревянные нагеля – пиленый брус

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна или клееного бруса там чаще всего есть специальные продольные пазы для их укладки, которые обеспечивают сцепление не только в местах стыковки, а по всей длине деревянного профиля.

Но если вы используете обычное бревно или пиленый брус, то под воздействием атмосферных явлений возможны смещения, поэтому, для укрепления сборной стенки используют нагеля, из расчёта 1 нагель на 3 профиля. Такой расчёт основан исключительно на длине нагеля.

Примечание. Некоторые пользователи интересуются такой темой, как сруб для колодца — из какого дерева его лучше делать, ведь там постоянно присутствует контакт с водой. Конечно, самым лучшим вариантом является морёный дуб, но также можно использовать вяз, иву, осину или ольху, в то время как его надводную часть можно делать из липы или сосны.

Заключение

В настоящей статье мы не уделили внимания крышам, которые могут возводиться для срубов, но это произошло от того, что это совершенно отдельная и глубокая тема. Скажем только, что для таких сооружений они могут быть односкатными, двухскатными, многоскатными и шатровыми.

rubankom.com


Смотрите также