Вы здесь

Монтаж коробки под розетку


Установка монтажной коробки под розетку своими руками

Октябрь 7, 2016 21:24 · 1

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня хочу вам рассказать, как правильно установить монтажную коробку под розетку в бетонною стену с наклеенной шумоизоляцией.

Выбор монтажной коробки

Для работы мы используем специальные наборные монтажные коробки. Мы рекомендуем вам пользоваться именно такими, как вы видите на фото. В магазине их легко узнать по тому, что они зеленые и очень жесткие. Их удобно использовать при монтаже: в них есть специальные отверстия под саморезы, которые крепят механизм в стену.

Также коробки могут набираться в единое целое: для этого по бокам у них есть крепления. Поэтому, если вам нужно установить две, три или четыре розетки, находящиеся вплотную друг к другу, то с помощью таких креплений монтаж можно сделать быстрее и аккуратнее. Причем ограничений по количеству прикрепленных друг к другу монтажных коробок здесь нет: сколько нужно, столько можно и сделать.

Используем специальные наборные монтажные коробки

Но не во всех сериях монтажных коробок есть рамки на шесть розеток. Таким образом, прежде чем планировать и делать такие розетки с выключателями, нужно определиться с производителями розеток: чтобы у их продукции были рамки пяти- или шестиместные. Обратите на это внимание.

Подготовка места для монтажной коробки

Для того, чтобы правильно установить монтажную коробку под розетку сначала необходимо подготовить под нее отверстие в стене. Понятно, что мы будем устанавливать ее в то место на стене, откуда у нас идут провода. Подготовка места заключается в его расчистке. Хотя, конечно, в первую очередь нужно вырезать отверстие в шумоизоляционной плите: это должен быть ровный круг размером с монтажную коробку, чтобы она туда легко поместилась.

В представленном вам видео у нас в стене уже находится старая монтажная коробка, которую изначально установил тут застройщик. Она у нас черного цвета. Изначально она нам не мешала устанавливать шумоизоляцию, а сейчас пришло время ее демонтировать. Наша цель раздробить ее на куски и вытащить оттуда. Для работы мы используем несложные ручные строительные инструменты.

Демонтируем предыдущую коробку под розетку

При этом нужно сделать так, чтобы было удобно ее подцепить и вытащить наружу. Так как ее механизм в силу того, что коробка более простая и дешевая не крепится саморезами, то достать ее оттуда не составляет особого труда. Также о ее качестве свидетельствует и то, что она мягкая и ее стенки легко гнутся. Если сравнивать ее с нашей монтажной коробкой, то выбранная нами модель значительно выигрывает по всем параметрам.

Соответственно, когда механизм вставляется в более простую монтажную коробку, то держится он только на распорках. И когда пользователи регулярно вставляют вилку в розетку и вытаскивают ее оттуда, то механизм расшатывается и потом выпадает. То есть саморезы в монтажной коробке играют важную роль прочного крепления.

При этом очень важно, чтобы они были закреплены строго параллельно полу. В некоторых моделях монтажных коробок есть места для крепления саморезами, расположенные не только по бокам, но также сверху и снизу. Но, в принципе достаточно и двух боковых креплений. Если вы хотите установить несколько розеток, идущих рядом не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, то также мы выбираем положение розетки, чтобы крепления саморезами были у нас параллельно полу.

Выводим провод через отверстие в коробке

Также прежде, чем монтировать коробку в стену с помощью штукатурного раствора Ротбанд, необходимо в коробке сделать отверстия для ввода провода и для перемычек. Конечно, отверстия для перемычек можно сделать и позже, но удобнее заготовить для них места заранее. Поэтому в монтажной коробке сразу делаем все необходимые отверстия.

В представленной вам монтажной коробке можно сделать пять отверстий – по одному с четырех сторон и одно по середине. Для того, чтобы можно было легко и точно их сделать, в нашей коробке есть специальные выемки: пластик легко продавливается и убирается. В нашем наглядном примере провод идет в отверстии в стене снизу, то есть и в монтажную коробку мы его заводим снизу.

Монтаж коробки под розетку  

С помощью перфоратора, если нужно, увеличиваем отверстие в стене под нашу монтажную коробку. Затем проверяем, как она туда свободно входит, и выводим через нее провод наружу. Потом щеточкой подчищаем отверстие внутри стены: убираем пыль и мусор от дробления бетона и шумоизоляции изоплат.

На следующем этапе обязательно внутренние стенки отверстия под монтажную коробку нужно прогрунтовать. Это тоже можно сделать строительной щеточкой. Затем разводим с водой небольшое количество штукатурной смеси и заделываем Ротбандом отверстие в стене. Но, конечно, не полностью, а только наносим его по краям.

Вдавливаем коробку в сырой штукатурный раствор

Затем в сырой раствор вставляем монтажную коробку. Вдавливаем ее туда до тех пор, пока ее край не будет ровно соответствовать наружной части стены. Наша цель добиться того, чтобы она прочно там стояла после высыхания штукатурки. Пустот при ее креплении в растворе быть не должно. Для выполнения данного процесса используем шпатель.

Ровность расположения коробки по отношению к полу определяем с помощью уровня: прикладываем его горизонтально и смотрим на движение пузырька. Кстати, рекомендуем очень хороший уровень немецкого бренда Stabila. Лишнюю горфу при выводе провода через монтажную коробку можно снять. Точно такой же процесс монтажа происходит и при установке двух или трех монтажных коробок, идущих в наборе (сцепке) друг с другом.

Все должно быть аккуратно и ровно сделано, чтобы коробки стояли вровень со стеной и не находились там вкривь и вкось. В результате мы вам показали, каким образом набираются монтажные коробки друг с другом, выводятся через них наружу провода, как монтируются коробки в стену и как уровнем проверяется их ровность расположения.

Ровность расположения коробки проверяем уровнем

Причем все это мы вам показали в отношении бетонной стены и шумозоляции изоплат.  При установке монтажной коробки под розетку в гипрок (гипсокартон) процесс будет несколько иным. Мы вам тоже обязательно покажем, как это делается. Смотрите нас. Следите за выходом новых видео. До новых встреч!

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

  1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
  2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
  3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
  4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
  5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

  • под бетон,
  • под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

  • строительный нож,
  • отвертка крест на 2 мм,
  • уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

  • нарисовать план-схему электрической цепи,
  • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
  • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
  • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
  • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
  • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
  • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
  • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
  • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
  • подключить розетку или установить выключатель,
  • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

  • Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
  • Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

  • Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
  • Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
  • Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Как установить коробку под розетку

Как установить коробку под розетку в стене дома, надежно ее зафиксировав. Данный конструктивный элемент позволяет спрятать проводку в стене помещения, решить проблему надежной и безопасной установки розеток и выключателей.

Корпус подрозетника изготовлен из негорючего пластика, в котором предусмотрены:

• спереди – крепежные отверстия для крепления розетки или выключателя• сбоку и сзади – несколько запаянных отверстий из тонкого пластика для ввода кабелей (при необходимости, нужное отверстие выдавливается или вырезается)

На рисунке изображены пластиковые подразетники:

1. Одинарная установочная коробка.

2. Двойная установочная коробка.3. Двойной наборный подрозетник для крепления в гипсокартонной стене.4. Элементы наборного подрозетника.

Конструктивно, они изготавливаются двух видов:

• для крепления в монолитных стенах из бетона, кирпича и пеногазосиликата• для крепления в гипсокартоне с прижимным механизмом

Технология монтажа в монолитной стене

(фиксация (крепеж) в стене достигается за счет высыхания строительной смеси, внутри которой помещена коробка):

1. Отмечаем на стене центра отверстий и линии штробы. При помощи универсальной корончатой фрезы установленной на электродрель, углубляемся в стену на расчетную глубину. Диаметр фрезы выбираем чуть больше диаметра коробки.

2. При помощи перфоратора с насадкой в виде лопатки или стамески (зубила) с молотком, выравниваем нишу под установочную коробку и штробу.3. Зачищаем поверхность от пыли и хорошо ее смачиваем водой.4. Во внутрь ниши кладется небольшой объем подготовленной строительной смеси: алибастра, песчано-цементный раствор или гипсовая штукатурная смесь.5. Вставляем коробку в нишу заподлицо со стеной.6. Выдавленная строительная смесь аккуратно убирается.Справка:При установке коробки следите за крепежными отверстиями розетки – они должны находится на одной горизонтальной линии относительно пола.

Технология монтажа в гипсокартонной стене

(фиксация (крепеж) достигается за счет винтового прижима коробки к гипсокартону при помощи лапок):

1. Отмечаем на стене центра отверстий. При помощи универсальной корончатой фрезы установленной на электродрель, вырезаем круг в стене. Диаметр круга должен соответствовать диаметру коробки.

2. В проделанное отверстие, вставляем подрозетник и прижимаем его к гипсокартону прижимными лапками.Дополнительно, можно посмотреть видеоматериал о том, как установить коробку под розетку, в двух частях

Далее переходим к следующей теме - Как соединить провода в распределительной коробке

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Монтаж в подрозетниках: ДОЛОЙ распаечные коробки!

Затрагиваю очень зверскую тему, которую давно использую, и из-за которой есть очень много дебатов на тему профессионализма некоторых электриков и электромонтажников. А именно — монтаж квартирной электрики без распаечных коробок. Что такое распаечная коробка и зачем она была нужна и откуда появилась? Да всё просто: чтобы там можно было удобно соединять разные кабели! Скажем, вот надо вам один кабель разветвить на несколько других — вы ставите аккуратную коробочку, делаете там соединение, и радуетесь. Да вот хоть и пожалуйста пример: вам надо соединить лампу, выключатель и питающий кабель света от щитка. А значит нужна распайка!

Однако, на практике получается не так красиво и гладко. Дело в том, что Правила имеют один зверский пункт: к ЛЮБОЙ такой коробке (а точнее — соединению) должен быть доступ! Это значит, что, скажем, если в три часа ночи вам припрёт посмотреть на то, как там ваша скрутка алюминия с медью поживает — вы просто откроете коробочку и посмотрите.

А теперь подумайте о том, как это реализовать в квартире, в которой у вас обои заказные из Испании, декоративная штукатурка из Франции, плитка из Италии? Ведь фактически это будут крышки от распаек поверх всей этой отделки! Оно вам надо? Нет? Ну тогда пожалуйте под кат. Только осторожно — там ОЧЕНЬ МНОГО ФОТОК =)

Дополню: собственно, зачем этот пост? Мне надоело в коменнтах писать о том, как это делается (применительно к разводке светом). И, так как я ТОЛЬКО собираю щитки — меня просят пояснить то, как мои напроектированные кабели прокладывать и подключать. Вот теперь я могу дать ссылочку на пост и сказать «покажите это вашему электрику». Будем повышать уровень грамотности населения! =)

Сейчас я выпишу списком разные тезисы, которые относятся к монтажу квартирной электрики. А вы уж решите, какие из них вам нравятся.

  • Если мы используем распаечные коробки — то мы обязаны обеспечить к ним доступ. И отнюдь не в виде «Да у меня там под обоями крышка — надо будет, так я прорежу и открою». Если ваш электрик говорит, что использует распайки — вот и проверяйте, как он это делает. Коробки под подвесными-натяжными потолками тоже к этому же относятся.
  • При грамотном проектировании щитка (чем я сейчас и занимаюсь) распайки не нужны вообще из-за того, что линии прокладываются или так, что все соединения выполняются за механизмами розеток-выключателей, или вообще соединений нет. Например, сюда относится прокладывание отдельных линий под стационарную технику (стиралки, кондеи, тёплые полы и т.д.) — такие линии заканчиваются или одинокой розеткой, или кабель напрямую заходит в оборудование.
  • Обычно, использование распаек связано с другим способом мышления при разводке кабелей. Топология становится похожей на паутину, по которой потом трудно проследить и прозвонить линии, если не знать, что где-то есть распайка и там как-то хитро соединено.
  • Распайки хороши для какого-нибудь объекта, где под кабельные трассы предназначены специальные места: разборные потолки, ниши, или где проводка смонтирована открыто. В этом случае не возникает проблем с доступом и, как правило, с внешним видом разводки.

Но а мы чем занимаемся? Электрикой в жилых помещениях, и преимущественно в квартирах-домах-коттеджах. И поэтому там на первый план выходит внешний вид и дизайн. А значит от распаек надо избавляться. А если они нужны — надо подумать, как и где их делать, чтобы сохранилось главное условие: обеспечить быстрый доступ к соединениям.

Обратите внимание! Даже если вы переносите выключатель на другое место, «размножаете» розетку — на старом соединении вы всё равно обязаны сделать распайку. Если ваш электрик пытается замуровать соединение в штукатурку и даже не пытается обеспечить доступ к нему — гоните его в шею сразу!

Ну а для тех, кому распайки делать приходится, я предложу несколько вариантов их размещения, о которых не всегда успеваешь подумать. Но сразу заранее предупреждаю. Тут невольно получится некоторая игра слов и подмена терминов из-за того, что начал говорить я о распаечной коробке как об отдельной сущности, самостоятельной единице, — а заканчиваю более общим, означающим «место, где можно производить соединения проводов».

Итак, можно:

  • Действительно забахать отдельную распаечную коробку. Если она в стене — значит привет крышка поверх обоев. На самый крайний случай — прямо под обоями, чтобы можно было нащупать и отрыть. Если она накладная — это может быть сантехшкаф (разная коммутация автоматики, шинка ДСУП и т.п.) или что-то где-то под кухней, если например забыли сделать кабель для духовки и его надо ответвить от кабеля варочной (с соответствующей защитой);
  • Использовать подрозетник и свободное место ЗА механизмом выключателя или розетки. Этот способ — наиболее прогрессивный и, как далее по статье окажется, покрывает почти все задачи, которые возникают при разводке электрики;
  • Использовать УГЛУБЛЁННЫЙ подрозетник! Не все знают, что они есть! Такой подрозетник имеет глубину чуть ли не в два раза бОльшую, чем обычный. Это полезно, если соединений в такой распайке будет много, а стена позволит поставить такой подрозетник в неё.
  • Использовать один из подрозетников в блоке розеток. Но не ставить механизм, а закрыть его штатной заглушкой из серии розеток. Это позволяет сделать доступную полноценную распайку, но она будет вписываться в дизайн блока розеток.
  • Использовать штатные клеммы механизмов, если они поддерживают коммутацию нескольких проводов. Это, например, всякие регулятор тёплого пола, которые имеют 4 клеммы: Вход L, Вход N, Выход L, Выход N. Там каждый провод закручивается под свой винтик, и никаких внешних соединений делать не требуется.

Мы — прогрессивные челы, и будем разбирать сегодня вариант полного монтажа без распаечных коробок. В чём тут профессионализм, и где требуется мозг? А вот где:

  • Надо грамотно спроектировать кабельные линии таким образом, чтобы все их можно было скоммутировать по месту в подрозетниках без всяких ответвлений и лишних соединений. Именно это является одним из пунктов сборки щитка на заказ. В большинстве вариантов получается следующее: освещение — своя линия на каждое помещение; розетки общего назначения — своя линия на каждое помещение; мощная и/или стационарная техника — своя линия на каждую технику в каждом помещении.
  • Надо продумать трассировку линий так, чтобы все кабели пришли куда надо, и шли последовательно друг за другом. Особенно это относится ко всяким проходным выключателям и вообще управлению освещением;
  • Не забыть вспомнить о том, что некоторые механизмы типа диммеров имеют бОльшую толщину, и им может потребоваться углублённый подрозетник (если это возможно технически из-за типа стены).

Давайте посмотрим, как такой монтаж будет выглядеть на практике.

1. Монтаж силовых линий розеток

Этот пункт прям сразу надо будет начать с длинных дебатов о неразрывности PE. В чём там фишка? Фишка вот в чём. PE — это самый-самый главный проводник: защитный. Protection Earth. Некоторые его по старинке называют «заземление», но это сейчас не совсем правильно. Потому что в зависимости от типа системы электроснабжения, PE будет или заземлением (TT), или занулением, и то повторным (TN-C-S). Поэтому проще, точнее и кратче писать «PE» и не париться.

Этот проводник обеспечивает защиту человека от попадания под опасное напряжение на корпусе устройства, если внутри у устройства чего-то случится. Именно при помощи этого проводника работает УЗО (пост про УЗО готовится). И самое-самое главное — чтобы этот проводник был всегда ПОДКЛЮЧЕН. И имел надёжный электрический контакт. Иначе кого-нить может убить. Причём в худшем случае — массово — из-за того, что с PE соединены корпуса всех устройств и опасный потенциал может разом на них всех и появиться.

А западло ещё в том, что если оторвётся (или будет плохой контакт) фаза или ноль — ты сразу узнаешь, потому что электричество пропадёт или напряжение будет плавать. А с PE прокатывает только популярная в нашей стране мера «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». То-есть, пока не будет опасного напряжения на корпусе (и защита сработает или не сработает) или пока кто-то специально приборами не будет проверять — мы не узнаем состояние PE.

И вот одна из мер, которая позволяет повысить надёжность защиты (и контакта PE в частности) — это очень злобно его прикручивать и следить, чтобы случайно не открутили или не отключили. Именно поэтому всякие шинки PE имеют кучку болтов, и именно поэтому каждый PE надо прикручивать отдельным болтом/винтом. Представьте, что будет если под одним болтом будет несколько разных PE? Вы болт открутили, чтобы один провод отключить. А пока открутили — долбануло. И как раз на другую линию PE, которая — во чудо! — случайно на том же болте оказалась.

И, как частное требование, исходящее из этой меры, вылезает некий пунктик правил, говорящий о том, что, дескать, все соединения PE должны быть выполнены неразборным способом. Или чтобы их нельзя было разобрать без специального инструмента. И вот когда дело доходит до подключения розеток — начинается бурление говн в Сети.

Силовые розетки разводят двумя способами: звездой и шлейфом. Звезда уже сразу подразумевает создание распаечной коробки, куда сводятся: питающий кабель, и все кабели от розеток или от блоков розеток. Напоминаю следюущее:

  • Не забывайте, что распайка для звезды может поместиться в глубоком подрозетнике;
  • Не надо интерпретировать звезду как параллельное подключение 5 розеток по 16а каждая и вести питающий кабель в 4 квадрата до щитка и ставить на него 25А. Розетка — это максимум 16 А. Точка!

Шлейф — более простая и наглядная штука. Его делать гораздо удобнее и на него тратится меньше кабеля. И трассировка линии наглядная: от щитка до первого блока розеток. От первого блока — до второго. От второго — до третьего — и так далее.

Но сразу же встаёт тот самый вопрос о неразрывности PE. Чо делать? И как трактовать пункт правил? Если в звезде у нас есть свой PE чуть ли не от каждой розетки — то тут-то у нас один PE на всех. Специалисты разделились на две группы.

  • Первая группа считает, что если собирать шлейф на розетках, используя возможность запихать в один контакт два провода сразу (предусмотрено производителем) — то требование выполняется. У нас каждый контакт розетки — это типа винтовой клеммник. На три провода: контакт розетки (уже подключен на заводе) и приходящий и уходящий. Вуаля. А отвёртка — спец инструмент. И прямо настоящее ответвление от магистрали получается. Так считаю и я, и не вижу тут ничего зазорного, если использовать качественные розетки и вести правильный монтаж. И если свой монтаж проверять. Скажем, в саааамой последней розетке соединить N и PE — УЗО должно сработать. А на время ремонта линии — выключать её в щитке. Согласитесь — в квартире вы розетки редко открываете.
  • Вторая группа считает, что PE должен по любому быть цельной магистральной линией, а на каждую розетку иметь своё ответвление от магистрали. Она более права, но конкретный способ монтажа она никак не предложит. Кто-то сразу же вспоминает распайки и обвешивает ими всё и везде (на форумах пробегали посты вида «Да я ёпт под каждым блоком розеток делаю скрытую распайку!»). Кто-то изобретает хитрожопный способ укладки кабеля так, чтобы он РЕАЛЬНО шёл без разрыва, но имел точный запас по длине так, чтобы у каждой розетки блока можно было чуть-чуть снять изоляцию кабеля, не разрезая жил, согнуть жилу U-образно и запихать её в розетку. Ох, бедные розетки!

Сейчас я покажу вам, как это всё выгляит на практике и покажу один из вариантов, который позволяет убить двух зайцев: переделать любую разводку шлейфом в безобрывное ответвление, или сразу же смонтировать безобрывное ответвление. Фишка этого варианта в том, что кабели укладываются одинаково: как для шлейфа, так и для безобрывной разводки! А значит специально мозг можно не включать, не задумываться и, значит, работать без затупов, по отработанной схеме.

Итак, посмотрим на то, как делается обычный тупой шлейф. И заодно на то, как надо запихивать розетку в подрозетник. А то некоторые спрашивали, какой длины концы оставлять и как их сгибать так, чтобы они не мешались.

Я тут взял дощечку, пошёл на рынок к знакокому дяденьке и стырил у него немного ПУНПа и подрозетников для опытов.  Закладываем куски «кабеля»: слева приходящий от щитка. И кусок между блоками розеток:

Ну и ещё нам понадобятся обрезки этого же кабеля на перемычки между розетками блоков. Я делал так: отмерял кабель с запасом около каждого блока. И потом эти же обрезки этого же кабеля использовал на перемычки. Эта фишка даже полезна тем, что если подключения делают разные мастера (и если обрезки кабеля после ремонта уже на помойке), всё равно кабель они смогут надыбать.

Запихаем всё в розетку и закрутим:

Вот и всё =) Осталось только повторить это чудо техники для каждой розетки. Получится вот так:

Теперь поставим розетку в подрозетник. Я вот тут хвосты сделал слишком длинными. Их длина должна быть такой, чтобы нижний край рамки розетки касался края подрозетника. Сначала загибаем хвосты прямо за задницу розетки:

Потом сгибаем их ещё раз, и впихиваем розетку:

В итоге у нас получится вот такая няшка:

Напоминаю про серию UNICA. Я люблю её за вот этот вот Z-образный паз на рамках (и за толщину рамок). Этот блок розеток сможет собрать даже пьяный в жопу электрик =)

Вот! Это всё, конечно, хорошо! Ну а теперь займёмся извращениями. Давайте превратим нашу тупую разводку шлейфа в настоящее ответвление, да ещё и безразрывное! Здесь надо немного шаманской магии. А именно — ГИЛЬЗЫ!

Я прям сразу напишу два тезиса по этому поводу.

  • WAGO у нас тоже подделывают. Поэтому собрать данные соединения можно и на них. НО я крайне не рекомендую этого делать! На некоторых подделках заявлен ток до 20А всего. А мы помним, что автомат в 16А сработает при токе 16*1,45 = 23,2 А. Оно вам надо рисковать? Я использую WAGO только на разводке света, чего и вам желаю!
  • Другие якобы пишут о том, что в обычный подрозетник вообще хрен чего запихаешь. И туфта это всё. А вот хрен! Это монтировать надо уметь!

Вот ща я и покажу как надо уметь монтировать =)

Первым делом — обрежем нахер наши провода до розеток до минимальной длины. Тут вам надо будет потренироваться. Мой критерий — это чтобы наша любимая зачищалка КВТ WS-04 чуть-чуть влезала в подрозетник вот так:

Теперь отрежем и зачистим второй провод — который уходит на следующую розетку. Его надо отмерить другим способом — чтобы гильза встала у одного из краёв подрозетника:

И вставлю небольшую ремарку. В пределах блока розеток вы можете соединять разными способами:

  • Подвести приходящий и уходящий кабели к крайнему подрозетнику и там прессануть большую гильзу сразу на все розетки;
  • Сделать это в глубоком подрозетнике;
  • Прессануть только PE и упрятать одну большую гильзу в обычный подрозетник

Ну а мы считаем, что никаких специальных извращений не было (и не надо!), а у нас есть обычная разводка шлейфом: кабель приходит в один из краёв блока, а уходит из другого края.

Одеваем нашу гильзу, не забыв подпихнуть под неё третий хвостик ответвления на розетку. Я использую гильзы ГМЛ на 6 кв.мм. В них влезает с небольшим трудом как раз три штуки 3х2,5. Если вам мало — подберите гильзу бОльшего сечения. Не забывайте главное правило: чтобы гильза хорошо прессанулась — её надо забивать до отказа. Хотя бы огрызками проволочек от жил.

И — ПРЕССУЕМ! Клещи ПК-16 тоже круто лезут в подрозетник. Поэтому делать хвосты большой длины не требуется.

Аналогичным способом аккуратно прессуем все три гильзы:

Потом изолируем термоусадкой:

Концы термоусадки, пока горячие, аккуратно зажимаем пассатижами и получаем аккуратные соединения, практически вечные:

Раскладываем их по дну подрозетника. Если руками не получается, можно использовать пассатижи:

Гильзуем следующее соединение на вторую розетку:

И получаем только торчащие хвосты для подключения розеток. При этом наш «шлейф» остаётся целым и безразрывным.

Остаётся только подключить розетки и тем же способом установить их в подрозетники:

А теперь заглянем внутрь подрозетника. Можно увидеть, что там остаётся достаточно свободного места, и ничего друг на друга не давит.

В таких технологиях нужна внимательность, аккуратность и набитая рука.

2. Монтаж освещения с извращениями

Вот тут начинаются сложности, потому что нужно менять способ мышления. Обычно монтажник, который работал с распаечными коробками, мыслит следующим образом. Кабель питания (который идёт от щитка, от линии типа «Свет Зал») приходит в распаечную коробку. Там же соединяется с кабелем люстры. А из распайки спускается коротенький кабель на выключатель.

Это в первую очередь УЖАСНО тем, что для выключателя у нас уготовлена некая такая пассивная роль: он тупо замыкает два конца, и больше ничего не делает. А вот когда оказывается, что это — выключатель вентилятора в ванной, и что вентилятор ставят с таймером (для него нужна прямая фаза питания 220) — начинаются слёзки и вскрытия обоев.

При коммутации освещения в подрозетниках технология укладки кабелей меняется напрочь. Тем, кто переходит со старого способа монтажа, необходимо представить то, что подрозетник — это распаечная коробка мелкого масштаба. Не надо пытаться запихать в него сразу весь свет на комнату. А вот управление одним выключателем — можно и нужно!

Кабели укладываются так. В подрозетник для выключателя (диммера и т.д.) должны прийти:

  • Приходящий кабель питания (от щитка или от предыдущего выключателя этой группы света). Я обычно называю этот кабель «220 Свет Зал» (для примера);
  • Один или несколько отходящих кабелей на светильники. Скажем «Люстра Зал» и «Галогенки Зал», если у нас будет выключатель на две группы света;
  • Кабель(и) питания подсветок. Это обычно потребители освещения, на которые 220 надо подавать напрямую без выключателя. Какая-т подсветка шкафа/зеркала, которая имеет свой выключатель;
  • Уходящий кабель питания следующего выключателя света этой группы, если он есть. Это, скажем, если у нас есть выключатель света при входе комнаты и выкючатель бра у кровати.
  • Для проходного выключателя: кабель на ответную часть выключателя для каждой клавиши.

Это сразу так кажется сложным. На самом деле визуально на стене оно получается чуть ли не интуитивно понятно и мнемонически. Вы помните мой пост про Рогалики и укладку кабелей? Приходящие и уходящие кабели у нас обычно идут снизу, из стяжки. Уходящие на свет — вверх. Поэтому если у вас один выключатель на две группы — вы визуально должны увидеть один кабель снизу и два вверх. Сразу можно понять, что ты проложил, а что забыл. И в некоторых случаях кабели можно даже не подписывать: снизу и так понятно что питание. А сверху какой куда — можно быстро определить, подав питание.

Плюсы этих приёмов в том, что это — некоторое типовое решение, одинаковое для всех объектов сразу. А значит у тебя набит глаз, рука, и ты делаешь какие-то моменты, не думая. И, следовательно, совершаешь меньше логических ошибок.

Давайте посмотрим. Я приготовил несколько примеров, с нарастающей сложностью. Мы сымитируем комнату, в которой у нас два выключателя. Один при входе, а другой — где-то в комнате. Они будут включать разные светильники (не проходные).

И здесь у нас АДСКИ рулят клеммники WAGO! Напоминаю, что в продаже уже есть новая серия WAGO 2273 (от 2 до 8 дырок), которые гораздо компактнее старых 773 серии и прямо и просятся к использованию в подрозетниках. Я буду показывать на клеммах старой серии, потому что они больше по размеру — а нам важно доказать то, что в подрозетник можно запихать много всего интересного.

Сначала забахаем для разминки простой выключатель. Пусть он у нас включает один светильник. Тогда нам надо проложить два кабеля. Снизу у нас подаётся питание, а вверх уходит кабель на светильник:

Мы их разделываем, откусываем на необходимую длину, и зачищаем. На фотке ниже хорошо видна длина обрезки проводов кабеля.

Какая у нас будет электрическая схема? Да проще некуда! PE мы соединяем вместе — его не коммутируем. Ноль N — тоже соединяем, потому что выключатель разрывает фазу. ОКей! Значит возьмём клеммники и сделаем эти соединения:

Теперь аккуратно упихнём эти клеммы на дно подрозетника. Напоминаю, что в сложных случаях там, где у пальцев не хватает силы, можно пользоваться пассатижами. Главное — без фанатизма.

Всё! У нас осталось торчать только два фазных проводника (вход и выход), которые остаётся воткнуть прям в выключатель. Обратите внимание, что в некоторых сериях приходящую фазу помечают другим цветом. Но для одноклавишного выключателя это, в общем-то, пофигу:

Монтируем выключатель в подрозетник (на самом деле у UNICA типа дизайн чтобы включалось вниз, и подсветка соответствующе сделана; мне нравится включать вверх, в классическом варианте):

И заглянем внутрь. Опа! А там места-то ЗАВАЛИСЬ! Ну реально ЗАВАЛИСЬ!

Теперь давайте усложним нашу схему. Пусть выключатель будет двухклавишный (у меня под руку попался проходной — но пофигу), и пусть он включает две разные группы света! Вон, как я выше писал: одна — центральный свет, другая — галогенки по периметру!

У нас добавился ещё один отходящий кабель наверх — на вторую группу. Отлично! Какая схема соединений? Да опять ничего сложного! Все PE — вместе. Все N — вместе! Приходящая фаза — на выключатель. Отходящие — с выключателя. Делаем!

Снимаем старые клеммы, так как в них мало дырок, и нам не хватит. Тут подошли бы новые WAGO на 3 дырки, или старые на 4. Напоминаю: снять WAGO с провода можно, если аккуратно тянуть на себя и при этом покручивать клеммник из стороны в сторону. Провод из выключателя вынимается нажиманием на рычажок около зажима.

Переставили клеммы, опять их уложили в подрозетник. Видите, сколько места ещё есть? При хорошей сноровке сюда можно запихать всего штуки 4 таких клемм!

Теперь тыкаем наши фазы по выключателю:

Тут следует обратить внимание только на один момент. Если вы успели заметить (если нет — это будет видно ещё в других фотках далее по посту), то выключатель этот сделан как два отдельных. И мне пришлось поставить специальную перемычку между его частями, чтобы подать фазу на обе части. Это штатный приём и это нормально. И это даёт дополнительные фишки: можно разные клавиши питать от разных автоматов света и делать с ними что угодно. Вот дам ссылку на фотку, где я шлейфовал таким способом кнопки управления импульсными реле: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/04/Rt037-5xBlockShleif.jpg

А мы — опять глядим внутрь подрозетника. Тут надо бы издевательски напомнить о том, что подрозетник — совершенно стандартный 68х42 мм.

Теперь усложним задачу ещё раз! Пусть наш двойной выключатель при входе останется как был. И пусть добавится ещё один выключатель, который будет питать бра на стене (она подсвечивает старую фамильную картину гыгыгы). А заодно там же рядом есть шкаф. На который надо подать 220 для его подсветки. Подсветка у шкафа может включаться… хрен знает как! Мы ещё не придумали! То ли это будет от открытия двери, а то ли вместе с бра одной клавишей. А может и раздельными.

Ох ни хрена себе задача! ФИГНЯ! =)) Вот как-то я проворачивал монтаж, где на два подрозетника была аж 6 кабелей: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Krk22-Wago.jpg  — ничего =))

Смотрите, какие кабели надо будет добавить:

  • Кабель питания второго выключателя. Он будет лежать между первым и вторым. В первом выключателе он будет подключен параллельно кабелю питания 220 (который от щита приходит);
  • Кабель на бра;
  • Кабель на подсветку шкафа.

Наш макет становится брутальным. А чо? Хороший способ кабели крепить =) И никаких гвоздей! Никаких дюбель-гвоздей xDDD

В наш подрозетник от первого выключателя добавляем и подключаем кабель питания. В клеммах для PE и N у нас как раз было по свободной дырке. Причём, если вам тяжело в таком пространстве запихать провод в клемму (мой ПУНП был вообще ЖОСССКИМ как СТАЛЬ! Я думал что я гвозди гну — однако у меня всё получилось! А значит и на хорошей меди получится!) — используйте опять пассатижи.

Окей! А чо делать с фазой? Её ж надо подоткнуть! а вот тут мы вспоминаем о том, что у нас есть по две дырки на каждом контакте выключателя (это, кстати, ещё один повод сделать выбор в сторону нормальных серий электроустановки, а не ставить какой-нибудь Makel; практика обычно показывает что с дешёвыми сериями возни гораздо больше).

Вот и зашибись! В данном случае мы можем воткнуть фазный проводник отходящего кабеля прям в выключатель и не ставить дополнительную клемму:

Однако давайте представим, что нам не попался такой замечательный выключатель. Тогда мы добавляем ещё одну клемму. На ней соединяем приходящую и отходящую фазы, и из неё же делаем мелкий отвод на питание нашего выключателя.

Итого у нас три клеммы в подрозетнике.

…И, хе-хе, снова куча места ещё есть! Никто никому не мешает по глубине! =)

Теперь занимаемся вторым выключателем. Тут максимум, что надо соединить — три провода. Поэтому я поотрывался на новой серии WAGO — у меня как раз были клеммы на 3 и на 5 дырок. При случае куплю ещё двойных и четвёрочных.

Сначала будем соединять PE и N — это классика жанра, и над ними опять думать не надо — всё в кучу. Подрезаем их покороче.

Так как я тут хитро уложил провода (в этом и искусство и сноровка: лучше уложишь — лучше встанет механизм), то мне пришлось помогать себе пассатижами; я как раз писал про это выше.

Теперь остались фазы. Ну, гыгы, вы видите то, что с новыми клеммами места стало ещё больше завались. Можно хоть в два этажа эти клеммы укладываться.

Приходящую фазу питания мы подаём на выключатель (красный зажим). Фазу, которая уходит на бра — снимаем с выключателя.

А вот с фазой на подсветку возможны варианты:

  • Подсунуть под красный конец во вторую дырку — получим голое 220 (если наша подсветка шкафа будет со шкафа и управляться);
  • Подсунуть под вторй конец — подсветка шкафа будет включаться вместе с бра
  • Заменить выключатель на двухклавишный — будут включаться раздельно.

Причём эти фишки настолько простые, что вызывать меня для «А вот переделайте пожалуйста» и не надо. Достаточно снять выключатель и просто переткнуть провод!

В общем, мы что-то тут подключили (я воткнул для постоянного питания 220):

Всё-всё закрыли и радуемся системе =)

И, конечно, снова заглядываем в нутро подрозетника =)

Ну как вам технология? Хочется мутить никому не нужные замурованные распаечные коробки? Или будем переходить на нормальные технологии?

Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания — вы … берёте — и делаете!

Теперь минусы. Небольшая ложка дёгтя. Единственный минус разводки шлейфом (когда одно питается последовательно от другого) — это низкая ремонтопригодность. Если вы перешибли кабель питания первого выключателя — хана всему. Перешибли кабель питания розеток в середине шлейфа — хана всем остальным. Однако — как показывает практика (и моя тоже) — такие случаи редки и обычно связаны с тем, что не выполнялись правила укладки кабелей (параллельно всем архитектурным линиям и строго под 90 градусов).

В остальном такие разводки работают без проблем и легко обслуживаемы. Всего лишь достаточно выкрутить механизм и посмотреть, как там соединения поживают!

Как установить коробку под выключатель или розетку

Практически во всех домах и квартирах используется скрытая электропроводка, а выключатели и розетки находятся внутри стен. Для того чтобы вся система также была скрытой нужно произвести установку монтажных коробок под розетки или выключатели.

Внимание! Всю работу необходимо делать до начала косметических работ и отделки стены в то же время, когда прорезаются штробы под электропроводку.

Есть немало причин, по которым установка подрозетников очень важна. Во-первых, это необходимо по технике безопасности. Ведь правильно монтированный короб может защитить от самовоспламенения. Кроме того, такое устройство — это дополнительная электроизоляция. Во-вторых, кроме самой розетки, в стене, располагаются кабели, длина которых рассчитывается с запасом. Это нужно, если вдруг понадобиться заменить розетку на другую. Все эти провода нужно куда-то прятать, иначе они будут никак не защищены от окисления в результате контакта с воздухом. В-третьих, нельзя забетонировать всю розетку вместе с проводами, так как это приведет к возгоранию и выгоранию всей проводки. Учитывая все эти моменты, наиболее практично использовать специальный коробок для монтажа розетки. Аналогичный случай с установкой коробки под выключатель.

В установке подрозетников нет ничего сложного. В случае установки монтажной коробки в стены из дерева, ПВХ или гипсокартона нужно предварительно вырезать необходимое отверстие, а подрозетник зафиксировать саморезами с лапками. Если же монтаж будет производиться в бетонную, кирпичную или силикатную стену, то подрозетник обмазывается гипсом, замазкой или алебастром.

Необходимые инструменты

  • Перфоратор или сверло с насадкой с коронкой на 5 мм больше монтажной коробки для розетки;
  • зубило и молоток;
  • рулетка;
  • шпатель;
  • гипс или алебастр;
  • бур для перфоратора (в диаметре ок. 10 мм);
  • коробка для розетки.

Установка коробки под розетку в бетон

Для подрозетника в бетоне вырезается специальное отверстие. Обычно это можно сделать, воспользовавшись дрелью со специальной коронкой или перфоратором.

Внимание! Лучше всего использовать коронку 68-70 мм, которая предназначена для сверления бетона. Коронка для бурения кирпича и других нетвердых материалов не подойдет.

Для того чтобы все розетки у вас находились на одинаковом расстоянии от пола, сделайте соответствующие отметки для центра коронки (данная рекомендация полностью применима в том случае, когда в доме ровный пол). Можно также отметить карандашом по уровню панель, на которую будут ровняться все подрозетники во всех комнатах.

Есть также возможность произвести установку более легким путем и не использовать коронки, а просто выбить ниши нужных размеров. Для этого нужно приложить монтажную коробку и обвести ее по кругу карандашом. Для того чтобы подрозетник плотно сидел в нише, сделайте небольшой запас пространства, но не переусердствуйте. Стоит отметить, что в таком случае работа не будет выглядеть также аккуратно как при работе с перфоратором.

Важно! Ударная дрель или перфоратор должен работать в режиме сверления. Это означает, что комбинированный ударный режим необходимо отключить.

Итак, приступим к работе. Выполните следующую последовательность действий:

  • после выбора места для розетки, используя перфоратор с буром, точно по середине сделайте отверстие глубиной ок. 6 см;
  • при помощи перфоратора с колонкой вырежьте гнездо для монтажной коробки, отталкиваясь от центра, просверленного буром;
  • удалите оставшуюся штукатурку. Для этого используйте зубило и молоток;
  • в том месте, где в коробку входит шнур, сделайте для него необходимо углубление. Обычно такое отверстие делают сверху или снизу, чтобы впоследствии кабель легко вошел в коробку;
  • обильно обдайте отверстие водой для лучшего контакта с гипсом, на который будет монтироваться короб под розетку;
  • приготовьте густой как сметана раствор (менее ½ стакана). Если получился слишком жидкий, то можно использовать строительный мусор, остатки стены и размешать все при помощи шпателя;
  • нанесите гипсовый раствор на стенки получившегося отверстия, пропуская те места, где будут подводиться кабеля. После этого нужно установить монтажный короб для розетки, с вырезанным под кабель просветом на его место. Гипсовый раствор должен высохнуть спустя несколько минут.

Заведите кабель в монтажный короб в вырезанном месте и заделайте оставшиеся пустоты.

Дополнительные рекомендации

Для того чтобы установить несколько розеток или выключателей рядом друг с другом, лучше всего приобрести расширенный монтажный короб под несколько, два или более, разъемов. Это особенно уместно, если вы начинающий электрик. Поскольку, если устанавливать несколько обычных коробков в ряд, можно просчитаться или что-нибудь сломать.

Если данная розетка будет соединяться с другими при помощи шлейфа, а подводимый кабель имеет большое сечение, то рекомендуется приобрести углубленный короб для розетки. Однако, стоит отметить, что его получится установить, если позволяет толщина самой стены. Используя углубленный короб, проще спрятать все провода.

Подробнее весь процесс установки можно увидеть здесь:


Смотрите также