Вы здесь

Монтаж электропроводки в коробах


Монтаж электропроводки

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Для начала разберемся с общими правилами  прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми  отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Проводка в коробе Проводка на скобах

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

первый этап второй этап третий этап

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

Видео монтажа:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45о:

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1)  необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность  отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться  напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

↑ Наверх

elektroshkola.ru

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК НА ЛОТКАХ И В КОРОБАХ

Электропроводки на лотках и в коробах имеют ряд преимуществ: более высокий уровень индустриализации монтажных работ, простота монтажа и замены проводов и т. д.

Лоток — это открытая конструкция, предназначенная для защиты проводов и кабелей от механических повреждений.

Лотки для электропроводок выпускают секциями длиной 2 м:

сварные — шириной 200 и 400 мм, перфорированные — 50 и 100 мм.

Лотки устанавливают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания, в помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом; высота расположения лотков и коробов не нормируется.

Все соединения при монтаже выполняют резьбовыми деталями крепления. Область применения лотков широка: их устанавливают в сухих, сырых и жарких помещениях, в помещениях с химически-активной средой и в пожароопасных помещениях, в кабельных полуэтажах и подвалах, для внутрицеховых проводок и т. д.

Кроме лотков электропроводки выполняют также в стальных коробах, предназначенных для прокладки в них проводов и кабелей и защиты их от механических повреждений. Короба представляют собой прямоугольные (в основном) конструкции со съемными крышками.

Стальные электротехнические короба серии У (усовершенствованной конструкции допускают увеличенную нагрузку, обеспечивают прокладку трассы с необходимыми поворотами; их используют для вертикальной прокладки сетей. Надежную электрическую связь секций короба осуществляют соединением элементов болтами.

Операции монтажа электропроводок в лотках и коробах выполняют в определенной технологической последовательности.

1. Разметка трассы с соблюдением мест установки опорных и поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным элементам здания. Расстояние между точками крепления лотков принимают равным 2... 2,5 м, коробов — не более З м.

2 Установка опорных конструкции на кронштейнах, перфорированных полосках и профилях, закрепляя их распорными или пристреливаемыми дюбелями.

3.Сборка лотков и коробов в блоки (длиной по б—12 м)

4. Прокладка блоков и отдельных секций лотков и коробов

5. Заготовка проводов и кабелей (резка по размерам, снятие изоляции с концов, скручивание проводов, изолирование мест соединения , прозвонка многожильных проводов и кабелей, маркировка жил проводов, пучков). Число проводов в пучке должно быть не более 12, наружный диаметр пучка — 0,1 м. Расстояние между бандажами на горизонтальных пучках 4,5 м, на вертикальных — не более 1 м.

6. Прокладка проводов и кабелей (раскатка по трассе, подъем и укладка на лотки и в короба

При прокладке проводов и кабелей в лотках (рис ) рядами, пучками и пакетами выдерживают промежуток: при однослойной прокладке — в свету 5 мм; при прокладке пучками — 20 мм; между проводами при многослойной прокладке — без промежутков.

При прокладке проводов и кабелей в коробах высота слоя в одном коробе не должна превышать 0,15 м..

7. Крепление проложенных проводов и кабелей, пучков проводов и кабелей на лотках и в короба.

В местах поворотов трасс, на ответвлениях, при вертикальной горизонтальной прокладках лотков плашмя провода и кабели крепят через 1 м, при прокладке коробов крышкой вниз их крепят через 1,5 м, в сторону— через З м. На прямых горизонтальных участках крепить провода в коробах не следует.

8.Соединение и оконцевание проложенных проводов и кабелей, изоляция жил в местах соединений и ответвлений, присоединение проводов и кабелей к электроприемникам;

9. Присоединение в начале и в конце трассы блоков лотков и коробов к устройству заземления;

10. Проверка на непрерывность цепи «фаза—нуль для лотков и коробов, используемых в качестве заземляющих проводников.

Тема: «МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ».

Электропроводка в трубах выполняется для защиты от влияния неблагоприятных условий среды и механических воздействий.

Применение стальных труб допускается во взыровоопасных и пожароопасных помещениях и для защиты проводов и кабелей от механических воздействий.

Для стальных трубопроводов применяются тонкостенные электросварные (без резьбы) или специальные электрические трубы.

Во всех случаях, где это возможно, стальные трубы необходимо заменить пластмассовыми: винипластовыми, полиэтиленовыми, полипропиленовыми.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

studopedia.ru

Технология монтажа электропроводок на лотках и в коробах

Подробности Категория: Распределительные сети \

В помещениях, где допускается открытая прокладка проводов и кабелей, использование лотков и коробов позволяет значительно сократить трудоемкие операции крепления проводок и обойтись без дефицитных труб. Такой вид прокладки обеспечивает хорошие условия охлаждения проводов (кабелей), возможность замены их и свободный доступ к ним в процессе эксплуатации. Лотки для электропроводок выпускают секциями длиной 2 м: сварные — шириной 200 и 400 мм, перфорированные — 50 и 100 мм. Лотки устанавливают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания; в помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков и коробов не нормируется. Металлические лотки НЛ (рис. 4.11) устанавливают на сборных кабельных конструкциях, элементах строительных и технологических конструкций, кронштейнах и подвесках. Шаг крепления кабелей — 250 мм. Все соединения при монтаже выполняют резьбовыми деталями крепления. Для надежного электрического контакта в местах соединения прямых окрашенных лотков фланцы имеют гальваническое покрытие. Электрический контакт вспомогательных элементов с прямыми окрашенными лотками обеспечивается стопорными шайбами либо зачисткой мест контакта.

Металлические прямые лотки: д - НЛ40-П2 и НЛ20-Ш; б-НЛ5П2 и НЛ10-П2

Стальные электротехнические короба серии У: а — прямой; б— тройниковый; в — угловой для измерения трассы в горизонтальной плоскости; г — угловой для изменения трассы в вертикальной плоскости

Стальные одноканальные короба серии У   усовершенствованной конструкции допускают увеличенную нагрузку, обеспечивают прокладку трассы с необходимыми поворотами; их используют для вертикальной прокладки сетей. Надежную электрическую связь секций короба осуществляют соединением элементов болтами.

Способы прокладки проводов и кабелей на лотках: а рядами; б— пучками; в — пакетами; г — многослойная

Операции монтажа электропроводок в лотках и коробах выполняют в определенной технологической последовательности. Сначала разметочным шнуром размечают трассу с соблюдением мест установки опорных и поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным элементам здания. Расстояние между точками крепления лотков принимают равным 2—2,5, коробов — не более 3 м. Затем устанавливают или подвешивают опорные конструкции на кронштейнах или консолях, перфорированных полосках и профилях, закрепляя их распорными или пристреливаемыми дюбелями. Опорные конструкции приваривают к закладным частям и металлическим конструкциям здания, либо подвешивают в пролетах цехов на несущих тросах и тросовых подвесках растяжками. При пересечении лотка или короба с трубопроводами, расстояние от трубопровода до опорной конструкции должно быть не менее 50, при параллельном следовании — не менее 100 мм, для трубопроводов с горячей жидкостью или газами соответственно не менее 100 и 250 мм. После этих операций из отдельных секций лотков собирают блоки по 6—12 м, соединяя их планками на болтах. При прокладке коробов на тросовых подвесках предусматривают уклон в сторону спуска к электроприемникам. Далее подготовляют мерные отрезки проводов, в местах их соединений и на концах снимают изоляцию, прозванивают, скручивают жилы, контролируют правильность соединений, в нужных местах устанавливают коробки или сжимы, собирают в пучки, бандажируют, маркируют бирками. Число проводов в пучке должно быть не более 12, наружный диаметр пучка — 0,1 м. Расстояние между бандажами на горизонтальных пучках 4,5, на вертикальных — не более 1 м. При прокладке проводов и кабелей в лотках   рядами, пучками и пакетами выдерживают промежуток: при однослойной прокладке — в свету 5 мм; при прокладке пучками — 20 мм; между проводами при многослойной прокладке — без промежутков. При прокладке проводов и кабелей в коробах высота слоя в одном коробе не должна превышать 0,15 м. Мерные отрезки с барабанов или бухт разматывают и укладывают на лотки с помощью приспособлений, роликов и желобов. В местах поворотов трасс, на ответвлениях, при вертикальной и горизонтальной прокладке лотков плашмя провода и кабели крепят через 1 м, при прокладке коробов крышкой вниз их крепят через 1,5 м, в сторону — через 3 м. На прямых горизонтальных участках крепить провода в коробах не следует.

На концах лотков и коробов, поворотах трассы и ответвлениях, а также в местах подключения проводов к электрооборудованию устанавливают маркировочные бирки. Соединенные в магистраль лотки или короба заземляют не менее чем в двух удаленных друг от друга местах с противоположных сторон линии и дополнительно в конце ответвления. При этом проверяют непрерывность цепи «фаза-нуль», контактных соединений и измеряют мегаомметром сопротивление изоляции.

leg.co.ua

Электропроводки в лотках и коробах

Лотком называют открытую конструкцию, выполненную из несгораемых материалов. Лотки делают сплошными, перфорированными или решетчатыми. Они не являются защитой от внешних механических повреждений, а служат лишь опорой для проложенных на них проводов и кабелей. Лотки применяют как в помещениях, так и в наружных установках.

По сравнению с другими видами проводка в лотках требует значительно меньших затрат труда и может быть выполнена в цехе, где закончено строительство; она позволяет также снизить расход стальных труб. Лотки имеют разнообразную типовую конфигурацию, изготовляются на специализированных заводах и их можно собирать в узлы и блоки

В электротехнических помещениях лотки могут быть расположены на любой высоте, а во всех остальных помещениях — на высоте не менее 2 м от пола или площадки обслуживания; их устанавливают в самых разнообразных положениях (рис. 2-21) и подвешивают так, чтобы в них можно было прокладывать провода и кабели, не протягивая их вдоль лотка (крепления на подвесках должны быть съемными). При пересечениях лотков с другими коммуникациями или конструкциями стремятся не делать обходы, добиваясь прямолинейности лотковой трассы. Отдельные секции лотков соединяют между собой болтами с помощью перфорированных планок.

При пересечении лотков с трубопроводами расстояние от трубопровода до ближайшего провода или кабеля устанавливают не менее 50 мм, а при параллельной прокладке — не менее 100 мм. Если трубопроводы с горючими жидкостями и газами, то эти расстояния принимают при пересечении не менее 100 мм, а при параллельной прокладке не менее 250 мм.

Расстояния между точками крепления лотков обычно принимают 1,6—2 м. Конструкции и кронштейны для установки лотков прикрепляют к строительному основанию дюбелями, забиваемыми строительно-монтажными пистолетами, или распорными дюбелями, а также приваркой к закладным деталям. Для надежного электрического контакта между секциями их поверхности в местах соединений зачищают до металлического блеска и смазывают вазелином. После сборки лотковой конструкции места соединения прихватывают электросваркой в нескольких точках. Прямолинейный лоток заземляют не менее чем в двух удаленных друг от друга точках, а каждое ответвление от него — на его конце.

Электропроводки заготовляют в мастерских на основании проекта и предварительных замеров. После установки лотков производят прокладку проводов с помощью приспособлений в виде роликов или направляющих желобов, которые расставляют на трассе протягивания проводов или кабелей на расстоянии 10 м друг от друга, на углах и в местах изменения отметки. Кроме того, для подъема кабеля на лотки около барабана также устанавливают ролик. Применяют также специальные приспособления для работы с земли (рис. 2-22), что обеспечивает более высокую про­изводительность труда и качество работ.

Кабели и провода укладывают как в один ряд, так и пучками, скрепленными бандажами (рис. 2-23).

Провода и кабели, проложенные в лотках, жестко закрепляют по всей трассе не более чем через 1 м при вертикальной установке лотков и не более чем через 0,5 м до и после поворота или ответвления — при горизонтальной. Крепление производится также не более чем через 1 м и при расположении лотков горизонтально (плашмя).

При открытой прокладке проводов и кабелей, когда необходима защита их от механических повреждений, применяют прокладку проводов и кабелей в коробах. Коробом называют закрытую полую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную для прокладки в ней проводов и кабелей.

Короба делают глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба имеют только сплошные стенки со всех сторон без крышек. Они применяются в помещениях и наружных установках.

Рис. 2-23. Прокладка проводов и кабелей на лотках: а — рядовая; б — сплошная однослойная и двухслойная; в—пакетами и пучками; г — пучками; / — лоток; 2 — разделительная обойма; 3 -.-кабели; 4 — провода; 5 — прижимная обойма; 6 — охватывающая обойма

Короба изготовляют из листового проката комплектами, включающими в себя секции: прямые, угловые и тройниковые с горизонтальным углом, а также углом вверх и вниз, крестообразные, торцовые крышки, вставки, соединительные скобы, уголки для крепления короба и т.п.

В стальных коробах прокладывают провода одной или нескольких осветительных или силовых электросетей одного или нескольких связанных общим технологическим процессом агрегатов, кроме взаиморезервируемых цепей. Они снабжены легко снимаемой перегородкой, разделяющей короб на два капала для размещения проводов и кабелей различных цепей, совместная прокладка которых не допускается. Съемная крышка короба облегчает монтаж, позволяет в процессе эксплуатации легко заменять и прокладывать дополнительно новые провода и кабели.

Собранные короба устанавливают на кронштейнах по стенам или на подвесках, а также на технологическом оборудовании. Причем высота установки короба не нормируется. Расстояние между точками крепления короба должно быть не меньше длины секции. Прямые секции соединяют между собой соединительными скобами с помощью винтов. При соединении прямых секций с угловыми, тройниковыми или крестообразными соединительные скобы не требуются. Уложенные провода и кабели закрепляют в коробах планками. Провода и кабели в коробах укладывают так же, как и в лотках.

Для надежного заземления коробов и обеспечения непрерывности цепи заземления все элементы коробов в местах сопряжения приваривают электросваркой. В лотках и коробах прокладывают кабели и провода. В сухих и влажных средах прокладывают провода АПВ, АПР, в жарких — АПР и АПРТО, в пыльных — АПВ, АПР и АППВ. Проложенные в лотках и коробах провода и кабели на концах и в местах ответвлений маркируют.

Монтаж шинопровода

Шинопроводами (токопроводами) называют сплошные короба с вмонтированными в них шинами. В цехах промышленных предприятий при напряжении до 1000 В применяют:

а) открытые шинопроводы — с шинами, не защищенными от прикосновения или попадания на них посторонних предметов;

б) защищенные шинопроводы — с шинами, огражденными от случайного прикосновения и попадания на них посторонних предметов коробом из перфорированного листа;

в) закрытые шинопроводы — с шинами, вмонтированными в сплошной короб.

Закрытые и защищенные шинопроводы, как правило, комплектуют из типовых элементов, изготовляемых на заводах. Открытые шинопроводы выполняют частично в монтажных мастерских (конструкция с изоляторами), частично на месте монтажа (установка конструкций и прокладка по ним шин).

Открытые шинопроводы могут быть свободно лежащими и натяжными. Устройство и монтаж свободно лежащих открытых шинопроводов принципиально не отличаются от монтажа ошиновки распределительных устройств подстанций.

В натяжном шннопроводе шины закрепляют аналогично креплению троса при тросовой проводке, а между натяжными креплениями шины укладывают на изоляторы или на клицы. Монтаж открытого шинопровода складывается из работы по подготовке трассы, изготовлению шинопровода в мастерской и установке его в цехе. Соединения и ответвления шин, как правило, выполняют электросваркой; ответвления к потребителям — изолированным проводом в стальных трубах, реже бронированным кабелем — с помощью наконечников на болтовых зажимах.

Закрытые комплектные шинопроводы, применяемые для сооружения цеховых магистральных и распределительных сетей, изготовляют на силу тока 1000, 1600, 2500, 4000 А и напряжение до 1000 В трехфазного тока (магистральные шинопроводы типа ШМА), а также на силу тока 250, 400 и 600 А и напряжение 380/220 В трехфазного тока (распределительные шинопроводы типа ШМА) (рис. 2-26, а).

В комплект шинопровода в зависимости от его схемы входят секции прямые, угловые (с изгибом шин на плоскость и ребро), ответвительные в двух исполнениях (для отпайки шинами и проводом), переходные, подгоночные, регулируемой длины, с рубильником; крышки торцовые, угловые, а также коробки ответвительные и вводные в различном исполнении (с автоматами, предохранителями, с указателем напряжения и др.)- Кроме того, в комплекте с шинопроводами поставляют конструкции для установки и крепления шинопроводов (стойки, кронштейны, подвесы).

Закрытые шинопроводы для сетей электрического освещения. Применяют также комплектные освещения (осветительные ши­нопроводы типа ШОС) (рис. 2-26, б) и сооружения троллеев для кранов (троллейные шинопроводы типа ШТМ) соответственно на 25, 63, 100 А и 200, 400 А.

Осветительные шинопроводы обеспечивают полную индустриализацию монтажа осветительных сетей, гибкость, долговечность и взаимозаменяемость элементов, удобства эксплуатации, обусловленные наличием штепсельных разъемов, что допускает замену и ремонт как секций, так и светильников без отключения всей группы светильников (рис. 2-26, 6).

При современном состоянии организации и техники монтажа секции шинопроводов в мастерских собирают в укрупненные блоки, которые затем монтируют в цехах строящихся предприятий.

Монтаж шинопроводов на строительной площадке сводится к их сборке и установке. Шинопроводы крепят на фермах, колоннах, стонах с помощью кронштейнов или подвесок, а также на полу на специальных стойках (преимущественно распределительные закрытые шинопроводы). Секции шинопроводов предварительно собирают в блоки из трех и четырех секций, а затем устанавливают на опорные конструкции. Секции шинопровода соединяют между собой болтами или сваркой, которой отдают предпочтение как наиболее прогрессивному способу. К коробу шинопровода приваривают заземляющие перемычки для создания непрерывной сети заземления. Такими же перемычками короб присоединяют к цеховой сети защитного заземления.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Прокладка электрического кабеля в коробе: инструкция

Способ прокладки электрических проводов в пластиковых коробах требует меньше усилий, обеспечивая свободный доступ к проводке при необходимости. Без лишних проблем можно изменить конфигурацию разведения проводов и устранить неисправности.

Короба предназначены для открытого способа укладки проводов. Многообразие видов, форм и цветов каналов позволяют выполнить работы эстетично и быстро, не нарушив общий вид помещения.

Выбираем короб

Для начала необходимо определить размеры канала, для того, чтобы провода свободно размещались внутри него. Лучше выбрать короб сразу с запасом, так вы обеспечите себе возможность добавить провода при необходимости.

Критерии:

  1. На потолке гармонично смотрятся широкие и плоские кабель-каналы, а для стены больше подойдут узкие профили.
  2. Подсчет необходимого количества коробов. В продаже есть только стандартные размеры (2 м), которые не режут при продаже. При покупке учтите, что во время работ возможны повреждения пластикового канала либо ошибки при подсчете его длины, поэтому нелишним будет запас 20% к общей длине.
  3. Цветовую гамму выбирают в зависимости от предпочтений и дизайна помещения.
  4. Некоторые производители уделяют значение производству сопутствующей фурнитуры (заглушки, уголки, тройники и т. п.). Работать с таким коробом проще и результат выглядит более эстетично и аккуратно.
  5. При выборе осмотрите края кабель-канала. Они должны быть ровными и гладкими, замки хорошо защелкиваться и плотно прилегать к профилю. Крепко держать всю конструкцию и не открываться при первом нажатии на крышку, в противном случае вы получите хлипкую конструкцию, которая неспособна будет выдерживать весовые нагрузки от пролегающих проводов.
  6. Подберите по цвету распаечные коробки для наружного проведения кабеля одновременно с покупкой коробов. Так легче «попасть» в цветовую гамму.

Подготовительные работы и монтаж

Полезно: Короба изготавливают из металла (сталь, алюминий) или пластика. Работы по их крепежу будут различаться некоторыми нюансами.

Перед креплением коробов оцените состояние потолка и стен, где вы планируете разместить будущую конструкцию. От того насколько прямые и ровные поверхности будет зависеть результат.

Вам потребуется инструмент для разрезания короба. Единого мнения нет, каждый использует то, чем ему удобнее работать: полотном по металлу, строительным ножом, болгаркой.

Внимание! При работе с болгаркой не забывайте о мерах предосторожности и защиты дыхательных путей респиратором.

Кабельные короба из металла

Универсальность этого вида кабель-канала заключена в самом материале, который позволяет устанавливать его вне помещений. Он не подвержен влиянию низких температур, долговечен. Кроме того, обеспечивает пожарную безопасность.

Разновидности металлических коробов:

  • Простые без отверстий (глухие).
  • Перфорированные.
  • Тройниковые. Используются при монтаже ответвлений.
  • Угловые (для изменения направления кабеля).

Способы укладки:

  1. Рядный. Расстояние между кабелями не менее 5 мм.
  2. Пучком или пакетом. Должен соблюдаться 20 мм зазор. Причем количество кабелей в пучке не должно быть больше 12 штук, а его диаметр превышать 10 см.

Горизонтальная укладка кабелей в коробе требует увязывать их через каждые 4,5 м. На прямолинейных участках можно обойтись без этого. При вертикальном монтаже увязывают кабели через 1 м.

Работы проводить при температуре ниже — 40° C воспрещается! От -40° C до -15° C кабели перед укладкой в короба надо предварительно прогреть.

При укладке проводов надо оставлять небольшой запас длины, чтобы компенсировать температурные перепады и возможные смещения почвы.

Внимание! Запас кабеля может быть только прямолинейным. Закрутка кольцами или витками противоречит технике безопасности!

Для крепежа используют шурупы и дюбеля. Выбор будет зависеть от материала основания для короба.

Пластиковые кабель-короба

Для изготовления профиля применяют самозатухающий ПВХ, который повышает уровень пожарной безопасности. Пластик удешевляет стоимость готового изделия и облегчает работу при монтаже.

Виды пластиковых коробов:

  • Настенный.
  • Половой.
  • Плинтус.

В большинстве своем изготовлены кабель-короба с одним или двумя желобами. Многосекционные позволят удобно и компактно разложить провода различного назначения.

Применять ПВХ короба можно только для внутренних работ. Они подвержены сильному температурному влиянию.

Особенности монтажа:

  • Делайте минимальное количество соединений проводов.
  • Закрепляйте провода внутри короба, дополнительно фиксируйте в местах изменения направления.
  • Короб можно заполнять кабелем не более чем на 50%.
  • Не забывайте делать запас для компенсации температурного воздействия.

Важные детали

При монтажных работах следует предотвратить деформацию короба, поэтому учитывайте:

  1. Вес кабеля.
  2. Механическое напряжение, возникающее из-за перепадов температуры.
  3. Магнитные воздействия.

Установка кабель-коробов должна исключать накапливание влаги внутри конструкции.

Грамотное и последовательное выполнение монтажа обеспечит комфорт и удобство в помещении и за его пределами.

bouw.ru

Электропроводка на кухне в коробах, установка розетки на электрокороб

Об электрокоробах

Я часто пишу в блог статьи об электропроводке на кухне. Сам я являюсь приверженцем скрытой проводки. Но не всегда и не везде это применимо. Например, в отремонтированной кухне вам понадобилась еще одна дополнительная розетка. Или вы вообще не хотите связываться со штроблением стен. В этом случае электропроводку на кухне можно сделать в специальных электрокоробах.

Не нужно путать мини-короба электротехнические на фото ниже и системы электротехнических коробов выпускающихся вместе со своими встраиваемыми розетками. Мини короб прокладывается только для защиты кабеля, а системы коробом, это комплексные системы для электропроводки, вместе со своими розетками и приспособлениями для их крепления.

электропроводка на кухне в коробах

Устанавливаются электрокороба вместо напольного плинтуса. Розетки на электрокоробе устанавливаются по месту необходимости. В этой статье я расскажу и покажу, как установить розетку и подвести к ней питание при помощи электрокороба.

Подготовительные работы для установки электрокоробов

Перед началом работ по электропроводке на кухне в электрокоробе подготовьте место для установки. Тщательно уберите весь мусор по углу кухни. Лучше воспользоваться пылесосом. Подготовьте необходимый инструмент.

Инструмент для монтажа электропроводки в электрокоробе

  • Электродрель с набором сверл Ф6,Ф8 мм.;
  • Ножовка по металлу;
  • Монтажный пистолет и быстросохнущий клей в тубах;
  • Комплект отверток;
  • Кусочки;
  • Инструмент для зачистки электропроводов;
  • Изолента.

Разметка открытой электропроводки и подготовка электрокороба

Разметьте места установок розеток. Подготовьте электрокороб на всю длину стены. При необходимости воспользуйтесь ножовкой по металлу,для подгона электрокороба по размеру.

Статья по теме:  Монтаж электропроводки на кухне

Электропроводка на кухне в коробах — монтаж

Монтаж электрокороба и розетки при открытой проводке на кухне

  • На тыльную сторону электрокороба нанесите клей. Клей наносите волнообразной линией.
  • Приложите электрокороб к стене. Плотно прижмите. При этом не перепутайте расположение полочек для кабеля (Фото).
  • После того как клей схватиться уложите в электрокороб электрический кабель с запасом 15 см для установки розетки.
  • Закрепите электрокабель специальными распорами.
  • Эта конструкция электрокороба не требует резать основание короба. Требуется обрезать только крышки. Подрежьте крышки к электрокоробу с таким расчетом, чтобы оставались небольшие промежутки для вывода проводов.
  • Защелкните провода на коробе по всему периметру кухни.
  • Зачистите концы кабеля на 8-10 мм.
  • Установите розетку следуя по следующим пунктам.
Статья по теме:  Электропроводка на кухне: расположение розеток на кухне Подберите распор к коробу(1), подходящий к ширине установленного короба.

Установите основание переходника(2) для розетки на короб и прикрепите его к коробу при помощи распора(1).Подключите провода к плате переходника(3).

Установите плату переходника горизонтально и зафиксируйте ее на основании переходника(2).

Выломайте перепонку переходника, соответствующее пазу короба, и пропустите через выломанное отверстие провода. Установите крышку на электрическую розетку.

Защелкните на переходнике крышку.

Важно! Не забывайте при подключении розетки соблюдать полярность проводов:

  • фаза = коричневый или красный,
  • рабочая нейтраль = голубой,
  • земля = желто-зеленый.

Таким же образом установите все остальные розетки на кухне.

Как соединять электрокороба в углах и в стык

Теперь немного как соединять электрокороба в углах и в стык.

Технология соединения электрокоробов общая: Закрепите соединительный элемент (уголок или стык) на одной из крышек. Пристегните крышку к электрокоробу. Затем установите вторую в крышку в соединении. (Фото А-Е)

Таким-же образом на электрокороб устанавливаются выключатели и розетки для телефона,телевизора и компьютера.

©remont-kuxni.ru

Другие статьи раздела: Электрика кухни

Электропроводка на кухне в коробах, установка розетки на электрокороб

remont-kuxni.ru

Монтаж электропроводки своими руками: правила электромонтажных работ

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Расцветка проводов не случайна, она определена нормами ПУЭ. Не все следуют рекомендациям по правильному подключению, но в результате оно очень облегчает в дальнейшем ремонтные работы

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

  • имеет большую плотность тока;
  • отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
  • обладает меньшим сопротивлением при окислении;
  • не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Скрутка медного провода с алюминиевым – непростительная ошибка. Эти материалы имеют разные характеристики, поэтому контакт между ними никогда не будет прочным и безопасным. Если возникла необходимость, следует воспользоваться переходниками – клеммами из стали

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

  • ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
  • ПВС – для подключения светильников;
  • ПВ1 – для электрощитов;
  • ПВ3(6 мм²)  – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.

Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Рекомендации по составлению схемы проводки

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

  • проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
  • в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
  • место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
  • оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
  • лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
  • отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
  • выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.

Схема монтажа электропроводки: провода не должны пересекаться с различными инженерными системами, а укладываться – только горизонтально и вертикально. Наиболее безопасное место монтажа линий – под потолком, откуда идут вертикали вниз, к розеткам и выключателям

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.

Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Важна ли мощность энергопотребления?

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.

В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

С определением общей потребляемой мощности поможет справиться эта таблица. На ней указаны усредненные показатели для различных бытовых электроприборов и электроинструментов, более точные данные можно найти в техпаспортах оборудования

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Провод обычно тянется до электрощита с расположенными в нем УЗО, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний кабель (например, ВВГнг) обычно происходит в другом щитке – с приборами учета

Требования к вводу:

  • при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
  • высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
  • если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
  • минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
  • если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Правила соединения проводов

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Схема расположения распределительных коробок в местах пересечения горизонтально и вертикально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это позволяет более экономно расходовать кабель и упрощает процесс монтажа

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Гильзу, которая является альтернативой скрутке, подбираем по материалу (медь/алюминий) и диаметру – чтобы два провода помещались свободно внутри Концы медных или алюминиевых проводов, которые необходимо соединить, зачищаем от защитной оболочки на длину гильзы Вставляем зачищенные концы проводов внутрь гильзы. Если остается лишнее свободное место, производим уплотнение при помощи куска зачищенного провода Для опрессовки гильз применяется специальный инструмент – клещи ПК-16, которые предназначены для операций опрессовки до 16 мм² Выбираем подходящий профиль на рабочей части клещей, в чем помогает маркировка, и производим опрессовку нажатием на ручки пресс-инструмента Переворачиваем клещи другой стороной (на 180º) и производим вторую опрессовку, но уже в другом месте – для надежности соединения проводов Для изолирования используем термоусадку, подходящую по диаметру. Аккуратно надеваем ее на гильзу и стараемся, чтобы она закрыла металл целиком С помощью ручной горелки нагреваем термоусадку по всей длине так, чтобы она плотно обхватила гильзу. Результат – надежное изолированное соединение Шаг 1 – выбор соединительной гильзыШаг 2 – зачистка проводовШаг 3 – надевание гильзы на проводаШаг 4 – использование опрессовочных клещейШаг 5 – монтаж гильзы на проводаШаг 6 – повторная опрессовкаШаг 7 – изоляция соединенияШаг 8 – нагревание термоусадки

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Подробный разбор способов соединения проводов мы рассмотрели здесь.

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

Этап #1 – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Кроме прямых линий расположения проводов отмечаем места монтажа распределительных коробок, розеток и выключателей – просто обводим маркером окружности по конкретным размерам устройств. От точности разметки зависит качество штробления

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» – то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей.

Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

На момент начала разметки следует полностью закончить с укладкой стяжки и «мокрой» штукатуркой. Рекомендуется учитывать особые условия для проведения дальнейших монтажных работ: температура воздуха – от +10ºС и выше, влажность – максимум 70 %

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции.

К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

Этап #2 – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

  • штроборез, оснащенный пылесосом;
  • перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
  • болгарка, диски по бетону;
  • зубило;
  • молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность.

Далее, следуя разметке, производим штробление:

Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств.

Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.

Этап #3 – монтажные работы

Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.

Сначала закрепляем на стене электрический щиток, к которому будут вести все линии. Если квартира в многоквартирном доме и щит находится на площадке, этот этап пропускаем

Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м.

Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.

Кабеля, размещенные в штробах, необходимо зафиксировать примерно на расстоянии 0,15-0,20 м от распределительных коробок. Для этого применяют скобы и хомуты с дюбелями

В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба.

Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).

Этап #4 – установка монтажных коробок

Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:

  • удаляем ножом соединительные «ушки»;
  • проверяем соответствие размеров;
  • вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
  • отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
  • фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
  • удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.

Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.

Этап #5 – подключение розеток

После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.

Пример подключения одинарной розетки без заземления:

Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:

К блоку тянется кабель, который разделяется на несколько ответвлений. Провода к каждой розетке (1, 2, N) подключаются параллельно – при такой схеме выход из строя одного устройства не отразится на работе остальных

Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.

У нас есть подробные инструкции подключения розеток различными способами. Они рассмотрены в следующих статьях:

Этап #6 – монтаж системы освещения

Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков.

Необходимо сделать следующее:

  • подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
  • если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
  • установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.

Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.

Одна из наиболее популярных схем подключения – для двухклавишного выключателя. Устройство управляет люстрой при помощи разделения освещения на 2 группы: 1 лампочка + 2 лампочки

Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.

Этап #7 – устройство электрощита

Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик.

От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры. Подробный инструктаж по сборке электрощита рассмотрен в этой статье.

Приглашенный специалист в процессе сборки и подключения щита сможет выявить ошибки, допущенные в процессе монтажа проводки, например, неправильно рассчитанное сечение провода

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
  2. Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
  3. Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
  4. Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
  5. Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.

Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.

Главная ошибка, которую делают пытающиеся помочь люди, – попытка оттащить пострадавшего от источника поражения. Этого делать ни в коем случае нельзя. Первым делом следует снять напряжение – отключить рубильник

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ.

Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.

Вы имеете значительный опыт выполнения электромонтажных работ и самостоятельно занимались проектированием и монтажом электрической проводки в доме? Если вы заметили ошибки или неточности в приведенной нами инструкции – укажите нам, пожалуйста, на них, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

Или вы только изучаете правила монтажа и хотите уточнить некоторые нюансы? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.

sovet-ingenera.com


Смотрите также