Вы здесь

Многоразовая опалубка


Сборно-разборная опалубка: виды, основные составляющие, сравнение с одноразовой

Строительство практически всегда предполагает наличие массы бетонных работ. Фундамент и армопояса, тропинки и площадки, возможно, что и чаша бассейна. Где бетон, там и опалубка. Поговорим о видах опалубки и материалах, из которых производится многоразовая опалубка.

Виды опалубки

Несъемная. После застывания бетона она не демонтируется, а остается частью конструкции. Обычно используется в технологии заливки пенобетона. Или, например, если между двух кирпичных стен делается забутовка раствором, кирпичи в данном случае можно считать несъемной опалубкой.

Съемная опалубка. Из самого названия понятно, что после набора бетоном достаточной прочности она демонтируется.

Основные составляющие сборной опалубки

Составляющих две: щиты и силовой каркас. Первые задают форму для смеси, второй удерживает конструкцию в заданном положении. Скрепляется вся эта конструкция заводским или самодельным крепежом.

В зависимости от материалов, идущих на изготовление элементов, сборно-разборная опалубка может быть многоразовой и единичного (разового) использования.

Металлическая опалубка (заводская)

Заводская опалубка из стальных листов, усиленных металлическим каркасом, может служить верой и правдой долгие годы, пройдя десятки строительных объектов. При ее использовании не возникает проблем с геометрией сооружения, ее установка – одно удовольствие: готовые клиновые и универсальные замки — всё подгоняется ровно и без излишних усилий. Риска разрыва конструкции при заливке бетонной смеси нет. Однако высокая стоимость делает нецелесообразным покупку этой замечательной вещи для однократного использования. Да и не так уж она и необходима даже для возведения малоэтажного дома.

Многоразовая опалубка из ламинированной фанеры

Не заводскую многоразовую опалубку можно сделать из толстой (от 18 мм) ламинированной фанеры. В качестве каркаса использовать брус или даже обойтись вовсе без него, скрепив между собой противоположные стенки щитов шпильками с гайками и шайбами (если опалубка невысокая). У материала есть масса достоинств:

• при бережной эксплуатации служит долго; • не боится контакта с бетоном; • при правильном закреплении не деформируется от давления смеси;

• можно получить любую форму путем резки.

Недостаток тот же – стоимость, которая начинается примерно от 1800 рублей за лист. Однако в данном случае за ценой можно и не постоять. Например, при самостоятельной заливке плиты перекрытия или площадки балкона получить хорошую геометрию снизу затруднительно. Монтаж ламинированной фанеры, подпертой распорками, в данном случае идеальный вариант. Если есть возможность лить бетон в несколько этапов, то, рассчитав максимальное количество требуемых на один раз листов, можно хорошо сэкономить.

Рекомендую:  Как установить пластиковое окно своими руками

Если бетонных работ на участке предстоит выполнить много, то к ламинированной фанере стоит присмотреться внимательно: не исключено, что такая переставная опалубка с лихвой отобьет свою цену. А если еще после окончания строительства продать ее соседу…

Опалубка… просто опалубка

Разборная опалубка из подручных средств? Не проблема. Щиты можно сколотить из досок, обычной фанеры, кусков ненужной мебели. Каркас нашить из бруса, прикрепив его гвоздями, поставить косынки и, при необходимости, стянуть стенки замками из сваренной арматуры. Плюс такой опалубки в дешевизне и полной последующей утилизации. Доски потом пойдут и на козлы, и на обрешетку крыши. Фанера после возведения всех армопоясов пригодится для заливки дорожек.

Так называемая «разовая» опалубка на самом деле может служить повторно несколько раз, правда, в пределах одного объекта. Поэтому именно она является универсальной для строительства своими руками. О самостоятельном устройстве опалубки читайте в отдельном материале на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Многоразовая опалубка для фундамента

Основой любого здания является фундамент, поэтому его возведение – это ответственная задача. При постройке монолитного варианта нужно подготовить опалубку для заливки раствора.

Многие частные застройщики берутся за постройку самостоятельно. Процесс не слишком сложный, но трудоемкий. Разберемся, какой бывает опалубка для фундамента, из какого материала её собирают и как проводятся монтажные работы.

Виды опалубки для фундамента

К самодельным опалубочным формам предъявляются строгие требования. Они должны успешно сопротивляться деформации, быть химически инертными, то есть, не вступать в реакцию с ингредиентами раствора. В строительстве применяют опалубочные системы разного типа. В частности, возможно устройство опалубок для фундамента:

  • стационарных;
  • разборно-переставных.

Разберемся, в чем различия разных видов опалубки для фундамента.

Несъемная

Это стационарные формы, которые становятся впоследствии неотъемлемой частью монолита. Преимуществом варианта является снижение трудозатрат, так как исключается необходимость проведения работ по разборке после того, как раствор наберет достаточный уровень прочности.

Как сделать опалубку для фундаментов? Стационарные формы, чаще всего, изготавливаются из пенополистирола. Этот материал не только выполняет функции формирования бетонного раствора, но и обеспечивает дополнительное утепление фундамента.

Съемная

Применение съемной опалубки для фундамента выгодно с экономической точки зрения. Дело в том, что разборная опалубка может использоваться многократно. Таким образом, используя один комплект можно построить фундаменты целого поселка.

Чаще всего, многоразовую опалубку для фундамента применяют профессиональные строители. Для выполнения небольшого объема работ, например, для постройки фундамента одного частного дома, можно взять оборудование в аренду.

Совет! В некоторых случаях имеет смысл использовать комбинированный вариант опалубочных систем, часть из форм разбирается, часть – остается в конструкции фундамента. Прибегать к такому приему необходимо для осуществления строительства в сыпучих грунтах.

Из какого материала сделать опалубку

Из чего сделать опалубку? Этот вопрос встает перед каждым застройщиком. Для постройки опалубки для монолитного фундамента применяют разные типы стройматериалов. Железобетонные плиты для создания опалубки фундамента применяют с целью сокращения расхода бетонного раствора без снижения несущих способностей.

Недостатком является существенный вес плит и, соответственно, необходимость использовать грузоподъемную технику. Кроме того, возникают сложности при сборке проектных форм из стандартных плит, поскольку их размеры не всегда соответствуют проектным размерам фундамента. В качестве материала для опалубки фундамента используются:

  • пенополистирол – в виде плит или готовых форм;
  • стальные листы;
  • древесные материалы, этот вариант чаще всего применяется при сборке опалубки под фундамент своими руками.

Совет! При самостоятельном возведении зданий иногда используют для сборки форм под фундамент материалы, оказавшиеся под рукой, при помощи которых можно смонтировать прочные конструкции, не имеющие щелей. Для этих целей используется шифер или профлист.

Пенополистирол

Несъемная сборная опалубка из пенополистирола – это практичное решение. Для её состояния используют готовые блоки, из которых собирают формы проектной конфигурации. Блоки соединяются между собой при помощи имеющихся на них креплений, действующих по принципу «паз-шип».

Если нет готовых блоков, то опалубочные формы собирают из пенополистирольных плит. Для их скрепления используются внешние подпорки и внутренние стяжки. Пенополистирольные формы не разбирают, они остаются частью фундамента, выполняя функции теплоизолирующего материала.

Недостатком этого варианта является высокая стоимость, так как придется купить одноразовые формы по размеру фундамента.

Дерево

Для сооружения опалубки для фундамента своими руками чаще всего используется древесина. Можно осуществить строительство опалубочных форм из досок, но также используют для этой цели влагостойкую фанеру.

Древесина – материал относительно недорогой и доступный. Работать с ним несложно. При сборке щитов из досок, очень важно обеспечить герметичность монтируемых форм, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Металлические опалубочные системы – это самый прочный, но и самый дорогой вариант. Для сборки форм используются щиты из стальных листов толщиной 1-2 мм. Такой вариант оборудования идеально подходит для заливки ленточного фундамента, однако, в частном строительстве самодельная металлическая опалубка применяется нечасто из-за высокой стоимости.

Кроме того, возникают сложности при сборке, так как со стальными листами работать намного сложнее, чем с деревом. А вот готовые комплекты металлической опалубки применять удобно. Размеры щитов опалубки, входящие в комплект, позволяют собрать формы любой конфигурации. Устанавливается опалубка при помощи грузоподъемной техники. Для монтажа вручную следует выбирать алюминиевые комплекты.

Совет! Приобретать комплект металлической опалубки для постройки опалубки одного частного дома невыгодно, так как стоит это оборудование недешево. Целесообразнее взять комплект в аренду.

Монтаж опалубки

Разберемся, как правильно сделать опалубку под фундамент, при условии, что работы будут выполняться самостоятельно. В этом случае, для установки опалубки, чаще всего, применяются доски. Поэтому будем рассматривать работу именно с этим вариантом материала.

Расчет

Прежде всего, нужно рассчитать опалубку фундамента, чтобы знать, какое количество материала потребуется для выполнения работ. Нужно определиться с размерами досок, которые будут использоваться в работе.

Лучше использовать пиломатериал стандартных размеров и качественной обработки. Еще один важный параметр для расчетов – это периметр основания дома, а также его высота. Для определения количества пиломатериалов нужных размеров необходимо:

  • разделить периметр фундамента на длину одной доски, получится необходимое количество пиломатериала в длину;
  • разделить высоту фундамента на ширину одного элемента, получим число досок в щите в высоту.

Эти расчеты позволят определить количество досок для щитов с одной стороны. Поэтому нужно полученную цифру умножить на два. Помимо досок необходимо приобрести брус, он используется для сколачивания щитов, а также для создания внешних распорок.

Установка и выравнивание

Разберемся, как правильно выставлять опалубку под фундамент. После того, как будет составлена подробная схема фундамента и подготовлен материал, можно будет приступить к монтажу:

  • Первым этапом является сбивание щитов. Доски крепятся к брусу при помощи саморезов из гвоздей, причем первый вариант является предпочтительным. При сборке нужно проводить замеры при помощи уровня. При использовании досок отклонения от горизонтали неизбежны, но нужно следить, чтобы эти отклонения не превышали 2-3 см. Используя фанеру такие отклонения недопустимы.
  • Герметизация щитов. При сборке щитов из досок они не получаются герметичными, так как стыки между досками не могут стыковаться идеально. Устранение щелей в щитах – это обязательное мероприятие. Крупные щели в щитах забиваются тонкими рейками, мелкие – заделывают паклей.
  • Далее нужно подготовить строительную площадку. Работы заключаются в расчистке и разметке. Затем приступают к копке котлованов под фундамент. В готовых котлованах дно уплотняется и на нём формируют песчаную подушку высотой 15 см. Песок насыпают послойно и тщательно трамбуют.
  • В подготовленные котлованы опускают щиты и скрепляют их. Для скрепления параллельных щитов используют съемные стяжные винты или несъемные пластиковые стяжки. Съемные винты устанавливаются внутри пластиковых трубок, это позволит потом без проблем извлечь винты после застывания бетона (трубки останутся внутри монолита).
  • На следующем этапе производится установка упоров и подкосов снаружи. Эти элементы монтируются с шагом 0,6-1 метр, в зависимости от толщины заливаемой плиты. Упоры устанавливаются под углом 45 градусов. Один конец упора упирается в щит, второй – заглубляется в землю.
  • Последний этап монтажа – это проверка прочности конструкции и соответствия её схеме. Проводится окончательная фиксация элементов, нижние участки с внешней стороны подсыпаются песком.
  • Перед заливкой бетона собранные опалубочные формы выстилают изнутри гидроизолирующей пленкой. Этот процесс повысит степень герметичности форм и облегчит впоследствии демонтажные работы.
Читайте также  Замки выравнивающие для опалубки

Совет! При использовании щитов из влагостойкой фанеры настилать пленку необязательно. В этом случае, удобнее использовать специальные смазки. Их наносят на щиты тонким слоем. Этот слой предотвратит налипание бетона на фанеру.

Вот еще несколько полезных рекомендаций по правильному выставлению опалубки под фундамент:

  • Если проектная высота отливаемых плит более двух метров, то щиты опалубки не рекомендуется сбивать из досок, их следует выполнять из фанеры. Кроме того, рекомендуется использовать квадратные щиты, при использовании длинных щитов повышаются требования к числу устанавливаемых наружных упоров и внутренних распорок.
  • При глубоком заложении нежелательно использовать самодельные щиты. В этом случае, лучше взять готовые опалубочные комплекты в аренду.
  • При проведении монтажных работ в сыпучих грунтах требуется, как минимум, консультация специалистов. Для сборки щитов рекомендуется использовать сразу две разновидности материалов. В частности – собирать щиты из досок и оббивать их изнутри фанерой. Кроме того, должно быть увеличено число опорных элементов, устанавливаемых внутри и снаружи.
  • При проведении работ на неровном участке рекомендуется строительство ступенчатого фундамента. Такой сложный вариант опорной конструкции необходимо строить при возведении тяжелых кирпичных зданий. Для возведения легких построек рекомендуется использовать свайно-ростверковый вариант. Опалубочные формы для ростверков имеют дно, а также дополнительные подпоры, так как нагрузка будет оказана не на грунт, а на дно формы.

Демонтаж опалубки

Когда можно снимать опалубку с фундаментов? Средний срок набора раствором необходимой прочности составляет 4 недели. Однако этот срок может быть скорректирован из-за климатических условий. При низких температурах бетон застывает медленно и приходится применять дополнительный обгорев.

Разобравшись с вопросом, когда снимать опалубку, нужно выяснить, как это сделать правильно, чтобы не повредить монолитную конструкцию. Крепежные элементы снимают постепенно, чтобы исключить резкое воздействие на монолит нагрузки, оказываемой собственным весом.

В первую очередь снимают внешние опорные элементы, то есть, снимают упоры и раскосы. Затем снимают внутренние стяжки, скрепляющие между собой два параллельных щита.

Для снятия стяжки откручивают гайки с обеих сторон и снимают шайбы, затем аккуратно извлекается винт. Отверстия, оставшиеся на монолите после удаления стяжек, замазывают цементным раствором. Затем нужно аккуратно отделить щиты от монолита. Делать это нужно бережно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность отлитой конструкции.

Итак, опалубка для строительства фундамента – это специально собранные формы для закладки арматуры и заливки цементного раствора. Она может быть стационарной или разборной, оба варианта имеют свои преимущества.

Для сборки опалубочных систем используют разные варианты материалов, но самым популярным является древесина – струганные доски или влагостойкая фанера. С этими материалами несложно работать, они доступны по цене.

Источник: https://ravchan.ru/opalubka/054-opalubka-dlya-fundamenta.html

Сборная (многоразовая) опалубка для фундамента

Независимо от вида фундамента, который будет использован для возведения сооружения, он должен быть прочным, крепким и надёжно выполнять свои опорные функции.

Для прочного возведения фундамента применяют опалубку. С её помощью основа будущей постройки будет сформирована должным образом, без растекания бетонной смеси, и не разрушится со временем (ведь на него постоянно будет оказываться давление грунтовых вод и других неблагоприятных факторов).

Виды опалубки

Опалубкой называют форму для залива бетонной смеси, применяемой при создании фундамента. Использование опалубки считается универсальным методом, поскольку подходит как для изготовления фундамента, так и для возведения колонн, перекрытий, строительства стен и прочих конструкций.

Различают следующие виды опалубки:

  1. Съёмная, или разборная. После заливки и застывания смеси (т.е. через несколько дней) подлежит демонтажу. Может использоваться неоднократно для формовки фундамента, поэтому часто именуется как многоразовая опалубка.
  2. Несъёмная. Остаётся в качестве утеплителя по краям фундамента, после застывания смеси — не снимается. Обычно изготавливается из пенополистирольных блоков.
  3. Комбинированная. Внутрь съёмной опалубки вместо листов фанеры или железа вставляются пенополистирольные блоки. При демонтаже их оставляют как утеплитель и в качестве дополнительной защиты от всяческих внешних воздействий на фундамент.

Каждый из перечисленных видов имеет свои преимущества и недостатки. Так, съёмная опалубка состоит из множества частей, достаточно сложно монтируется, зато выходит дешевле из-за применения досок, фанеры и металлических листов.

Несъёмная опалубка производится из цельных щитов производственным способом и применяется в основном для свайного и столбчатого фундаментов, являясь дополнительным фактором прочности. Комбинированная опалубка сочетает достоинства и недостатки обоих предыдущих видов.

Подготовка территории

Перед тем как сборная опалубка будет установлена, необходимо расчистить площадку от строительного мусора. Следующим этапом будет разметка территории под будущий фундамент. Удобнее всего её проводить с помощью колышков и натянутых между ними проволоки или верёвки.

Таким образом будут выставлены направляющие для дальнейшего выкапывания траншеи или котлована под закладку фундамента. Горизонтальное натяжение верёвки или проволоки корректируют специальным строительным уровнем или нивелиром.

Необходимо учитывать, что фундамент под сооружением должен быть на 3-5 см больше основания. Траншею или котлован можно как вручную вырыть, так и с помощью специальной техники. Глубина выкопанного участка должна быть не менее 50 см. Основание следует выравнивать горизонтальным уровнем.

Применение опалубки для плитного фундамента

На дне траншеи или котлована необходима укладка песчаной подушки. Она уменьшает воздействие грунтов на фундамент и служит равномерному распределению нагрузки. Толщина песочной подушки зависит от характера постройки. Песок засыпается слоями по 10 см, заливается и утрамбовывается.

Завершающим шагом будет усиление песочной подушки гравием или щебёнкой мелкой фракции. Чтобы щебень не провалился в песок, дно траншеи или котлована выстилается геотекстильным полотном или полиэтиленом. Слой щебня в 10 см следует выровнять по горизонтальному уровню.

Формирование щитов для опалубки

Монтаж сборной опалубки начинается с формовки щитов из досок или фанеры. Для этого берут обрезную доску толщиной в 30-40 мм и шириной в 100-150 мм.

Щиты формируются из продольных досок и расположенных поперёк брусков. Расстояние между продольными досками не должно превышать 2 мм, чтобы будущий фундамент не пенился и не вытекал.

В местах соединения деревянные детали крепятся саморезами или гвоздями. При этом шляпки должны располагаться внутри, со стороны будущей бетонной смеси.

После того, как будут готовы щиты из фанеры, необходима их укладка. Укладка щитов производится на раму из скрепленных брусков. Лист используемой фанеры должен быть толщиной 5-15 мм (чтобы давление смеси попросту не сломало опалубку). Вместо фанеры иногда применяют листы железа.

Помимо щитов вам понадобятся:

  1. Поперечные бруски.
  2. Упоры-раскосы.
  3. Колышки для упора.
  4. Упорные бруски.
  5. Соединительная планка.
  6. Накладочные бруски для упора.
  7. Гидроизоляционный материал.

При сооружении щитов необходимо учитывать прочность грунта, в котором будет находиться будущий фундамент. Если он достаточно прочный, то роль подземной части опалубки будут выполнять стенки траншеи.

В противном случае, необходимо котлован или траншею рыть шире на 15-25 см, с учётом распорок для опалубки, а сами щиты делать больше. Высота щитов для опалубки должна на 5-8 см быть выше, чем предполагаемый уровень будущего фундамента.

Гидроизоляция опалубки

После монтажа съёмной опалубки, дно и стенки прокладывают гидроизоляционным материалом: ПВХ, EPDM или обычным полиэтиленом, чтобы заливка опалубки проходила без вытекания бетонной смеси наружу.

В случае комбинированной опалубки, в качестве гидроизолирующего материала идут пенополистирольные блоки, выступающие как утеплитель.

Несъёмные части опалубки крепятся следующим способом:

  1. В пенополистирольные блоки через равные промежутки вгоняются дюбеля квадратно-гнездовым способом или в шахматном порядке. Шляпка должна касаться внутренней стороны опалубки, а острый край выходить внутрь формы, куда будет заливаться бетон. Это необходимо для более прочной связки между фундаментом и утеплителем.
  2. Между собой щиты опалубки и пенополистирольные блоки закрепляются гвоздями. При этом шляпка должна располагаться с наружной части опалубки, а край гвоздя доходить до середины толщины пенополистирольного блока. При демонтаже гвозди удаляются и сборная часть опалубки аккуратно освобождается от утеплителя.

Через сколько снимать?

Несмотря на то, что условия застывания раствора — всегда разные, на вопрос о том, когда снимать опалубку, все же можно дать примерные ориентиры. Основной показатель — это температура окружающей среды. Ниже рассмотрим, через сколько можно производить демонтаж «формы»:

  • +1º — щиты можно снимать после 15 дней выдержки;
  • +5º — опалубку можно демонтировать через 10 дней;
  • +10º — щиты можно демонтировать через 7 дней;
  • +15º — время застывания сокращается до 5 дней;
  • +20º — время выдержки составляет 4 дня;
  • +25º — бетон застынет за 3 дня;
  • +30º — за 2.5 дня;
  • +35º — за 2 дня.

Источник: http://HomeBuild2.ru/fundament/snimat-opalubku-s-fundamenta.html

Опалубка своими руками

Ни для кого не является тайной, что изготовление чего-либо самостоятельно, своими руками, это намного выгоднее, в отличии от готового изделия, купленного на рынке или в магазине. Строительство в этом плане не является исключением.

Отметим, что самостоятельно изготовленные блоки основания обойдутся их владельцу дешевле и он сэкономит свой бюджет, чем если бы вы решили их приобрести.

Читайте также  Комбинированная несъемная опалубка

Это же можно сказать практически об всем, о перекрытиях, разнообразных плитах и блоках, а также многих других конструкциях материалом для которых служит железобетон и которые предназначены для возведения строений.

Тем не менее, в таком самостоятельном изготовлении необходимых изделий для стройки есть один очень важный нюанс – требуется обзавестись как минимум такой конструкцией как опалубка. В данном материале будет рассмотрено, для чего нужна опалубка и из чего ее лучше сделать самостоятельно.

Материалы для самостоятельного изготовления опалубки

В начале необходимо рассмотреть, что же из себя представляет опалубка. По своей сути это конструкция, изготовленная из определённых материалов, при этом главной особенностью конструкции является то, что она создает замкнутое пространство, внутри которого собственно и улаживается металлическая продукция (пруты арматуры) и потом заливается бетонный раствор.

После того как бетон застывает, конструкция опалубки снимается с уже готового изделия, предназначенного для строительства и устанавливается в новое место. Следует заметить, что опалубка должна быть универсальным оборудованием. То есть легко разбираться и собираться.

Обращаем внимание на то, что такая универсальная конструкция должна быть выполнена из качественного материала, поскольку такое изделие подразумевает под собой многоразовое использование. Именно поэтому материал должен быть максимально прочным, долговечным, жестким и неподдающимся влиянию разнообразных природных факторов, таким как температурные перепады, осадки и т.д.

Наиболее подходящим материалом конечно же является металл. При этом он стоит немалых денег, но выгода от создания изделий благодаря опалубке из металла очевидна.

Поэтому не стоит скупится на изготовление качественной опалубки поскольку вложенные в ее изготовления средства со временем с лихвой окупятся.

Опалубка: универсальная многоразовая конструкция

Для изготовления многоразовой универсальной опалубки понадобятся такие материалы как листовой металл толщина которого составляет от полутора до 2-х мм.

Заметим, что как для самого основания, так и для стен наиболее удобными размерами щитов являются габариты: 200х50 см. Данные размеры приведены для основной конструкции опалубки. Следует отметить что могут понадобиться щиты имеющие и другие, более меньшие размеры.

Их количество как правило, рассчитывается исходя из размеров, а также конструкции будущей постройки.

Следующий материал, который необходим для изготовления опалубки это – профильная труба. Также можно использовать и такое изделие из металла как уголок, но его стоимость как правило выше чем цена трубы. Из данных материалов будет изготавливаться рама конструкции.

Из трубы необходимого вам диаметра будут изготавливаться специальные ограничители, основная задача которых регулировка и ограничение толщины которая будет задаваться для фундаментального основания, а также стен постройки. Помимо этого, не следует забывать и о запасе из комплектов гаек с шайбами, а также монтажных шпилек и болтов, поскольку на данное «железо» будет возложена ответственность за прочность конструкции опалубки.

Также не стоит забывать и обо всем необходимом инструментарии – ведь для того чтобы самостоятельно сделать опалубку вам понадобится проводить сварочные работы. Значит вам необходим сварочный аппарат, болгарка и другой ручной инструмент.

Изготовление опалубки: конструкция

В первую очередь в начале работ по изготовлению опалубки вам необходимо «раскроить» листовой металл и профильную трубу. После порезки можно приступить к изготовлению рамы конструкции: для этого нужно при помощи сварки соединить прямоугольные элементы и усилить их используя поперечные перемычки. Обращаем внимание на то что следует следить за диагоналями рамок, которые собственно и изготавливаются – они должны совпадать.

Так как металлические элементы конструкции – многоразовой универсальной опалубки будут соприкасаться с цементным раствором, их необходимо прогрунтовать, для того чтобы избежать коррозии металла.

Следующий этап — это соединение рамы конструкции с листовым железом. Для качественного монтажа понадобится ровная поверхность на о которой все необходимые элементы будут соединены при помощи сварки. Далее следует по всему периметру конструкции просверлить отверстия.

Также отверстия необходимы по середине щитов, данное решение необходимо для того, чтобы избежать негативного давления на опалубку бетонным раствором. Также следует и о таком важно факторе как соосность, при сложении всех подготовленных щитовых материалов в одну стопку – отверстия должны точно совпадать.

Все сделанные отверстия также необходимо погрунтовать.

Монтаж конструкции

После того как вы сделали свою собственную опалубку имеющую универсальную конструкцию можно приступать к ее монтажу, который по большому счету не составит особого труда.

Начинать монтировать опалубку конечно же лучше из одного из углов будущего строения. После установки конструкции в центральные отверстия щитов вставляются шпильки, на которые затем надеваются подготовленные трубки. С обеих сторон щитов затягиваются гайки с предварительно надетыми шайбами, предохраняющими от проворачивания и продавливания гайкой.

Нужно отметить, что листов, предназначенных под щиты нужно такое количество, чтобы была возможность отстройки опалубки в несколько ярусов, благодаря этому после застывания раствора, нижний ярус можно переустановить или закрепить выше. Таким образом из раствора бетона можно создать и возвести практически любую конструкцию.

Источник: https://profundamenti.ru/opalubka/opalubka-svoimi-rukami.html

Пластиковая опалубка

Многоразовая пластиковая опалубка является сборно-модульной системой и служит для придания монолитным конструкциям необходимых геометрических форм.

Конструкция пластиковой опалубки для монолитного строительства является разборно-переставной, состоящей из пластиковых панелей и комплектующих элементов.

Система является оптимальным вариантом при возведении монолитных сооружений в стесненных условиях и в условиях отсутствия подъемных механизмов.

Элементы пластикой многоразовой опалубки

Щиты пластиковой опалубки (ластиковые панели) являются формообразующими элементами и обеспечивают необходимую форму монолитной конструкции. Изготавливаются панели из композитного пластика — полипропилена. Полимер отличается достаточно высокой прочностью, практичностью и имеет малый вес (max вес щита – 11кг). Щиты делятся на несколько видов:

  • линейные щиты – прямолинейные участки;
  • элементы внутреннего и наружного углов – прямые углы конструкций;
  • элементы квадратных колонн – колонны квадратных и прямоугольных форм;
  • элементы круглых колонн – круглые колонны.

Щиты пластиковой опалубки стен:

вид панели высота х ширина панели (м) площадь (м²) вес (кг)
щит линейный 0,6 х 0,20 0,12 2,3
щит линейный 0,6 х 0,25 0,15 2,5
щит линейный 0,6 х 0,30 0,18 2,7
щит линейный 0,6 х 0,40 0,24 3,6
щит линейный основной 0,6 х 1,20 0,72 11,0
щит наружного угла 0,6 х 0,30 х 0,30 0,18 3,6
щит внутреннего угла 0,6 х 0,33 х 0,25 0,15 2,9

Комплектующие элементы пластиковой опалубки необходимы для поддержания, юстировки и крепления опалубочных щитов. Элементы обеспечивают надежность конструкций, возможность монтажа и демонтажа оборудования, а также безопасное ведение монолитных работ на всех этапах строительства.

Линейные щиты Угловые щиты Замок-рукоятка Гайка полимерная

Преимущества и недостатки пластиковой опалубки

Характеристики пластиковой (полимерной) опалубки для монолитного строительства относительно других опалубочных систем имеют свои отличительные особенности, преимущества и недостатки:

  • высокая износоустойчивость полипропилена;
  • минимальная адгезия полимера к бетону, что позволяет эксплуатировать систему без смазки для опалубки;
  • устойчивость полипропилена к гниению и коррозии, абсолютная инертность к влаге;
  • легкость конструкции — отсутствие необходимости использования подъемного механизма;
  • неизменность формы при местных воздействиях механического характера
  • простота процесса эксплуатации и высокая скорость монтажа и демонтажа;
  • возможность использование в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
  • высокое качество поверхности бетона;
  • необходимость предварительного прогрева щитов в зимних условиях;
  • отсутствие особых требований к хранению.

Применение пластиковой (полимерной) опалубки

Применяется модульная пластиковая опалубка для возведения фундамента, вентиляционных каналов, квадратных и круглых колонн. Так же пластиковая опалубка применяется для возведения стен. Самое широкое распространение получила пластиковая опалубка для монолитного строительства при возведении малоэтажных форм и сооружений.

Купить пластиковую опалубку для монолитного строительства от производителя

Купить пластиковую опалубку прямо с производства фирмы «ТИТАН ГРУПП», либо получить консультацию о ее технических характеристиках, можно, позвонив по тел. +7 (495) 636-27-55 или направив с сайта заполненную форму заказа.

«ТИТАН ГРУПП» осуществляет продажи и поставки пластмассовой опалубки во все регионы РФ и гарантирует, что цена на нашу продукцию соответствует всем необходимым техническим требованиям и качеству, предъявляемым нашими заказчиками.

Опытные специалисты «ТИТАН ГРУПП» всегда готовы произвести для Вас расчет опалубки на основании проекта или технического задания (ТЗ) и предложить оптимальное решение вопроса.

Индивидуальный подход к клиенту обеспечивает для наших заказчиков наилучшие условия, а цена пластмассовой опалубки для монолитного строительства от «ТИТАН ГРУПП» всегда остается доступной и наиболее привлекательной в сложном соотношении цена-качество-время-сервис.

Источник: http://monolit-monolit.ru/catalog/plastikovaya-opalubka/

Опалубка для фундамента делаем своими руками

06.06.2017

Опалубка под фундамент – неотъемлемая часть строительства такой постройки, которая требует обязательного возведения того самого основания. Опалубку под фундамент используют в качестве прочного каркаса, куда в дальнейшем заливается бетон.

Читайте также  Бетонные работы с применением металлической опалубки

Иногда конструкцию возводят лишь для каркаса, но зачастую сегодня опалубка – это часть основания, поэтому ее возводят с предварительным решением оставить навсегда. Такой вариант работ требует обязательного соответствия к продолжительному использованию для выбранного материала.

Обо всем по порядку.

Определение слова

Что такое опалубка – это дополнительная конструкция к основанию строения из различных материалов, таких как, металл, дерево или пластик.

Что влияет на выбор материала для вспомогательной конструкции

Для начала следует отметить, что делать опалубку для фундамента из любого подручного материала не получится. Здесь руководствуются техническими характеристиками – а можно ли использовать выбранный материал в данном случае.

В результате материал для опалубки выбирается с условием следующих основных критериев:

  • Качество материалов – если каркас выполняется из досок, значит, следует помнить, что одинаковых деталей не бывает. На деле получается так, что одни доски качественны, а вторые оказываются хлипкими и не выдерживают напора.
  • Показатели бетона – зачастую становится не важным, какие доски используются во время работ. Если бетон получился слишком вязким, конструкция может покоситься. В то же время структуру бетона легко изменить методом заливки или дополнением какого-либо компонента.
  • Климатические условия – в холодное время года использование досок оказывается рискованным занятием, даже если все правильно рассчитать.

Получается, что сборная конструкция – это не просто каркас, а важная часть для всего формирования основания из бетона. По факту имеющихся ограничений в выборе отмечают несколько разрешенных для использования материалов.

Материалы для каркаса заливной части

Опалубка для фундамента подразделяется на два вида – съемную и несъемную. Для каждой из них используется свой материал.

Из чего можно сделать съемную конструкцию

Съемная опалубка для ленточного фундамента своими руками преимущественно выполняется из следующих материалов:

  • Доски – используются обрезные, для простых оснований с толщиной не менее 25 мм, для более широких и массивных – не менее 45 мм. В данном случае неважно, какую доску использовать – лиственные породы или хвойные. Под ленточный фундамент подойдет любая доска, главное, чтобы она была хорошего качества – без заломов и трещин.
  • Фанера, из ДСП или ОСП, из ОСБ плит – это наиболее быстрый способ возведения конструкции. Более того, он становится и более дешевым – для крепления между собой потребуются обычные деревянные бруски.

Как немного сэкономить

Деревянная  мелкощитовая конструкция может стать многоразовой – если аккуратно снять материал, его можно использовать дополнительно. В последнее время пользуется популярностью пластиковая опалубка для фундамента, являющаяся многоразовой.

Такой мелкощитовой вариант отлично подходит для многоразового использования, а также необходимого нестандартного формата основания – полукруглого или круглого.

С помощью пластиковой мелкощитовой вспомогательной конструкции выстраивают круглые колонны, их широко используют для строительства производственных помещений.

Выбираем материал для несъемной

Несъемная опалубка для фундамента больше используется для придания определенных свойств возведенной постройке. В результате здесь используются следующие материалы:

  1. Металлическая опалубка для фундамента – используется для крупного строительства (дома, коттеджа, промышленного помещения). Требует весомых денежных затрат, но окончательный фундамент будет прочным, выдерживающим даже смещение грунтовых вод в глубине почвы.
  2. Пенополистерол – используется в качестве дополнительного укрепления и утепления. Опалубка для фундамента из пенополистирола дополнительно защищает от влаги, поэтому рекомендуется использовать в дождливых местностях и в строительстве на грунте с повышенной влажностью.
  3. Железобетонные блоки – опалубка из блоков формируется только в крупном строительстве. Все объясняется необходимостью использовать спецтехнику для подъема. Блоки для несъемной опалубки используются в большей степени для тех построек, которые имеют большое количество углов – в таком случае лучше использовать небольшие изделия, чтобы облегчить выставку каждой стороны.

Совет специалиста

Съемная опалубка для фундамента довольно трудоемка в первоначальном возведении. Здесь же отмечается обязательное проведение армирования – в несъемной конструкции, к примеру, если используется металл, пруты приваривают и используют в меньшем количестве. Для съемной одноразовой опалубки армирование – это сложный процесс, который требует специального крепления и применения в большом количестве.

Расчет материала

Перед рассмотрением вопроса, как выставить опалубку по уровню, следует объяснить правильный расчет материала. Выполняется он довольно просто – на бумаге следует нарисовать чертеж опалубки. Здесь же указываются размеры сторон – длина и высота каждого участка. Опалубку для ленточного фундамента небольшой постройки обычно выполняют из досок.

Если взять в пример выставление основания с помощью досок, то расчет нужного количества проходит в последовательности:

  • замер досок – по длине и высоте;
  • высота конструкции делится на высоту доски – записывается количество рядов для всей конструкции;
  • ширина каждого участка вашей конструкции делится на длину доски – таким образом, высчитывается количество досок, необходимых для выставления одного участка.

Суммируя все числа, прибавив отдельные части, можно высчитать необходимое количество досок. Таким образом, высчитывается количество любого материала, которым устанавливают каркас.

Как правильно выставить опалубку

Для монтажа опалубки для ленточного фундамента необходимо приготовить все требуемые инструменты и материалы, что зависит от вида возведенной конструкции.

Выставляем несъемную конструкцию

Собирать несъемную опалубку гораздо быстрее – здесь не требуются дополнительные опорные элементы, поскольку последовательность выкладки немного отличается. В связи с приведенным фактом важно знать, как правильно устанавливать несъемную конструкцию:

  1. Предварительно следует вырыть котлован, который будет соответствовать ранее спроектированному чертежу.
  2. В данном случае важно правильно установить выбранный материал для конструкции – необходимо оставить зазор между землей и будущими «щитками» в 1-3 см. Такая техника ускорит процесс монтажа, а зазор просто засыпается землей, например у мелкозаглубленного ленточного фундамента.
  3. Дно котлована засыпается песком и щебнем – сначала слой песка, затем щебня.
  4. При необходимости будущий фундамент можно укрепить армированием.
  5. Только после предварительных работ можно приступать к выкладке каркаса. В большей степени сложность заключается в подгоне – сборку опалубки ленточного фундамента важно провести без зазоров и просветов. Это правило распространяется и на другие виды оснований.
  6. После того, как устанавливаемая конструкция будет готова, в нее выливают бетон.

Особенность несъемных конструкций заключается в продолжительном просыхании бетона. Так, для лучшего укрепления следует выждать не менее месяца, прикрыв конструкцию полиэтиленом.

Грамотное выставление съемной конструкции

Собирается съемная опалубка для монолитного фундамента несколько сложнее – для этого придется пройти еще больше подготовительных действий.

Общая последовательность, как поставить опалубку под фундамент с последующим ее удалением, представляется следующим образом:

  1. Для начала следует вырыть котлован с соблюдением всей инструкции, которая соответствует выбранному строительству.
  2. В углы необходимо вбить колышки, к которым в дальнейшем будут прикрепляться детали используемого материала. Здесь важно знать, как выставить эти колышки – в готовой конструкции детали должны оказаться за пределами конструкции.
  3. Сформируйте каркас конструкции из используемого временного материала, например фанерные щиты для опалубки фундамента , крепя его гвоздями и прочими подходящими инструментами. Как правило, доски и прочие детали крепят близко друг к другу, чтобы между ними не возникло щели даже в 4-5 мм – этого расстояния будет достаточно, чтобы бетон вытек.
  4. Если есть необходимость, к собранной конструкции дополнительно «прикрепляют» полиэтилен, чтобы не вытек бетон. Такой вариант, хорошо подойдет, если опалубка для фундамента из фанеры.

Пришло время снимать каркас

В плотности и безопасности немаловажным фактором выступает вопрос, когда можно снимать опалубку с фундамента. Если конструкция разборная, необходимо выждать полного затвердевания бетона – на это может уйти 1-1,5 месяца.

Делать ленточный фундамент с использованием конструкции не столь сложно, но кропотливо. Главное – это в точности изучить преимущества и недостатки перечисленных способов опалубки под фундамент своими руками (съемный и несъемный). Зная, как установить опалубку, можно выбрать более подходящий материал для работы и по возможности сэкономить на строительстве.

Вывод

И так, подведем итоги! Что бы выбрать материал, из которого будет каркас конструкции. Вам нужно определиться с его размерами и высчитать примерный вес вашего строения. Что бы понимать какое основание вам нужно сделать. В зависимости от монументальности вашего строения и нужно выбирать материал, что бы он мог выдержать нагрузку.

Так же если вы занимаетесь строительством, то стоит задуматься о создании для себя съемной конструкции, это поможет вам сэкономить время и деньги. Так же на данной странице, вы можете поделиться своим опытом в строительстве или задать вопрос нашим читателям, о том, что у вас не получается и как лучше сделать.

Источник: https://vsebeton.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta-delaem-svoimi-rukami

betonzavod-info.com

Переставная опалубка в современном монолитном строительстве

Монолитное железобетонное строительство – один из самых распространенных методов возведения крупных жилых комплексов, офисных зданий, промышленных предприятий. Опалубка является неотъемлемой частью этого процесса. Наиболее широко в современном строительстве применяется переставная опалубка – опалубка многоразового применения, при использовании которой можно создать конструкцию для одновременной заливки бетонной смесью целого этажа здания (включая несущие стены, внутренние перегородки, колонны, шахты лифтов и так далее).

Разновидности переставной опалубки

По конструктивному исполнению объемно переставную опалубку делят на четыре основных типа:

  • Мелкощитовая. Максимальные размеры щита такой конструкции составляют по ширине – 1200 мм, по высоте – 1500 мм. Этот вид опалубочной системы пригоден для монтажа и демонтажа без применения подъемного оборудования.
  • Крупнощитовая переставная опалубка. Ширина каждого модуля доходит до 2400 мм, максимальная высота до 3000 мм.
  • Подъемно переставная. Особенностью этого типа является крепление наружного контура с внешней стороны здания при помощи специальных анкеров и закладных.
  • Переставная опалубка блочного типа. Такой вид опалубки изготавливают в виде готовых блок-форм.

Мелкощитовая опалубочная система

Эта разновидность объемно переставной многоразовой опалубки наиболее востребована в современном монолитном строительстве, благодаря высокой универсальности, гибкости и способности к адаптации при обустройстве фундаментов, стен, шахт, закругленных конструкций и колонн.

Отличительной особенностью данной системы является возможность проведения работ по монтажу вручную без использования грузоподъемных механизмов, так как вес самого большого элемента не превышает 60 кг.

Мелкощитовая разборная опалубка, благодаря своей универсальности, позволяет осуществлять быстрое и качественное возведение или реконструкцию таких объектов, как жилые дома, торговые центры, гостиницы, больницы, культурные сооружения, административные здания, силосные башни, промышленные здания, очистные сооружения, мосты, тоннели и так далее.

Наиболее популярные производители мелкощитовых опалубочных систем: “PBS” (Россия), “Doka” (Австрия) “MSK” (Россия).

Сборка мелкощитовой системы

Сначала к месту сборки доставляют все составляющие системы: щиты, угловые элементы, доборные брусья, соединительные замки, стяжные болты, телескопические упоры, распорные планки, подмости, элементы для обустройства дверных и оконных проемов.

Сборку производят в следующем порядке:

  • Сначала замками к угловому элементу крепят 2 щита. В зависимости от производителя конструкция замков отличается (клинового, струбцинного или ударно-поворотного типа), но, как правило, все они имеют быстросъемную конструкцию. Количество устанавливаемых замков зависит от высоты щита (чем выше щит, тем больше замков используют для его крепления).

  • Затем к этим щитам последовательно крепят последующие щиты.
  • В щитах предусмотрены технологические отверстия, в которые вставляют стяжные болты с накрученной с одной (наружной) стороны гайкой. На болт надевают пластиковую трубку (для защиты от бетонного раствора и облегчения демонтажа). Длина трубки равна толщине обустраиваемой стены. Это единственный несъемный элемент конструкции.
  • Для формирования опалубки стены с длиной некратной размерам стандартного щита используют доборные брусья.
  • Далее устанавливают параллельные (внутренние) щиты, которые также скрепляют замками.
  • Внутренние и внешние щиты скрепляют стяжными болтами.
  • В верхней и торцевой части конструкции для стяжки щитов применяют распорные металлические полосы, которые крепят быстросъемными замками. При помощи этих планок регулируют толщину стены, они также выполняют роль стяжных болтов.
  • С одной стороны конструкции устанавливают специальные упоры, придающие устойчивость конструкции и позволяют регулировать установку щитов по вертикали. Опорную планку (подошву) упора крепят к основанию с помощью анкеров. Правильность вертикальной установки проверяют с помощью геодезических приборов.
  • Затем к щитам крепят подмости, на которые укладывают доски. В результате получают удобный настил для осуществления работ по заливке бетона.
  • После окончания работ по бетонированию приступают к демонтажу.

Демонтаж мелкощитовой опалубки

Демонтаж производят в обратном порядке сборки. Но при типовом строительстве зачастую возникает необходимость заливки большого числа однотипных элементов. Например, когда конфигурация стен повторяется от этажа к этажу. В таком случае нет необходимости полностью демонтировать опалубочную систему.

В верхней торцевой части щитов предусмотрена установка скоб для крепления тросов грузоподъемных механизмов. Поэтому достаточно установить транспортировочные скобы, произвести частичный демонтаж (удалить стяжные болты, угловые элементы) и можно переставлять опалубку целыми готовыми фрагментами (картами) при помощи подъемного крана. Это позволяет значительно сократить время строительства.

Крупнощитовая опалубка

Крупнощитовая переставная опалубка конструктивно во многом похожа на мелкощитовую. Основное отличие заключается в размере щитов, используемых для формирования опалубочной системы (максимальный размер щита: ширина – 2,4 м, высота – 3,0 м; вес одного элемента может достигать 400÷500 кг). Поэтому монтаж крупнощитовой опалубочной системы возможен только с применением грузоподъемного оборудования. Для изготовления ребер жесткости щитов используют стальной профиль повышенной прочности (от 64⨯64 мм до 114⨯114 мм). В комплект крупнощитовой разборно переставной опалубки кроме линейных щитов входят также угловые элементы, кронштейны подмостей и ограждений, крепежные замки, выравнивающие балки, стяжные болты, упоры, узкие доборные щиты различной ширины.

Сборка и демонтаж крупнощитовой переставной опалубки аналогичен опалубке мелкощитовой. Основным преимуществом этого вида является то, что для обустройства типовых стен нет необходимости соединять щиты по вертикали.

Наибольшей популярностью пользуется крупнощитовая опалубка “Peri” (Германия).

Подъемно-переставная опалубка

Это еще одна разновидность переставной опалубки во многом похожая на крупнощитовую опалубку. Однако по способу монтажа имеет значительные отличия:

  • Изначально в бетонном основании по всему периметру с наружной стороны обустраивают закладные для установки крепежных анкеров.
  • Затем на горизонтальной поверхности собирают крупный элемент опалубочной системы (карту) площадью до 80 м². На карте крепят подмости для обустройства настила и технологические лестницы.
  • С помощью подъемного крана собранную карту подводят к бетонной стене основания и крепят к ней при помощи анкеров.

  • Аналогично собирают остальные карты и монтируют с внешней стороны по всему периметру сооружения.
  • Затем приступают к монтажу внутреннего контура опалубочной системы.
  • Заливку бетонной смеси можно осуществлять одновременно по всему этажу возводимого здания.
  • После того как бетон отвердеет, карты рассоединяют друг от друга, откручивают крепежные анкеры и с помощью подъемного крана переставляют на следующий уровень.

Собрав карты для возведения стен первого этажа, их просто переставляют в собранном виде с уровня на уровень. Такая опалубка идеально подходит для строительства многоэтажных зданий самого различного назначения и обеспечивает высокую скорость укладки бетона.

Самый известный производитель: “FORA”(Россия).

Опалубка блочного типа

Эту разновидность объемно переставной опалубки изготавливают в виде готовых блок-форм или крупных П- и Г-образных элементов. Неразборная конструкция позволяет осуществлять транспортировку к месту проведения строительных работ только в собранном виде. Установку и демонтаж такой опалубки производят с помощью оборудования соответствующей грузоподъемности. В основном такая передвижная опалубка применяется для заливки фундаментов, колонн или других отдельно стоящих строительных конструкций. Готовые пространственные конструкции сужают область их применения. Этот вид многоразовой объемно переставной опалубки экономически оправдан только при изготовлении значительного числа однотипных железобетонных сооружений.

В заключении

Применение объемно переставных видов опалубки в современном строительстве позволяет значительно сократить сроки возведения зданий, а также повысить качество монолита. Для индивидуального малоэтажного строительства подходит использование мелкощитовой опалубочной системы, которую целесообразнее взять в аренду (на рынке имеется значительное количество строительных компаний, предоставляющих такую услугу). Стоимость аренды одного линейного щита высотой 1,5 м – 10÷30 рублей в день (в зависимости от его ширины). Такие материальные затраты будут вполне оправданы качеством возведенных стен вашего дома.

zamesbetona.ru

Многоразовые съемные опалубки

Беседка является традиционным украшением любого городского или дачного участка. Поэтому, производя планировку территории, для нее обычно определяют место сразу после того, как будет отведен участок для возведения самого дома.

Колонная опалубка для беседки

Для беседки обычно выделяется самый уютный уголок участка, так как в ней проводятся свободные часы отдыха, в которые приятно посидеть на свежем воздухе, за накрытым столом с друзьями или членами семьи. Кроме того, беседка является одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна. Поэтому стоит тщательно заранее продумать, из какого материала она будет возведена. В зависимости от этого выбора определяется и конструкция фундамента под эту постройку, а также опалубка для его заливки.

Беседки обычно не бывают излишне массивными, так что под них нет особого смысла заливать сплошную ленту или монолитную плиту. Самым распространенным вариантом основания в данном случае является столбчатый фундамент. И возвести его поможет колонная опалубка для беседки.

Какие типы опалубки применяются для столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты используются в качестве основы не только для беседок, но и для других построек, не отличающихся массивностью и большим создаваемым давлением на грунт.

Столбы такого фундамента могут иметь разную форму в сечении: квадратную или прямоугольную, круглую или даже иногда — многоугольную.

Чаще всего столбы-колонны, особенно под установку беседки, имеют круглую или квадратную форму сечения. И только в редких случаях, как правило, вызванных каким-либо оригинальным дизайнерским решением, колоннам фундамента может придаваться многоугольная, можно сказать — нестандартная форма.

Сами колонны бывают сборными, например, выложенными из кирпича или блоков. Но все же чаще практикуется создание монолитных столбов, уходящих нижней своей частью в грунт и выступающих сверху на нужную высоту, для дальнейшего монтажа обвязки или нижнего венечного бруса. И если планируется полностью все элементы фундамента изготовить из бетона, то без обустройства опалубки для заливки раствора — никак не обойтись. Именно с ее помощью и формируется задуманная форма столбов фундамента с требуемым размером сечения.

При постройке столбчатых фундаментов для работы могут быть использованы три типа опалубок.

Многоразовые опалубки, то есть разборные, скрепляемые в разных комбинациях. Они могут быть применены для возведения различных видов колонн. Причем, одну опалубку можно использовать для возведения нескольких столбов фундамента, если позволяет время.

Для изготовления многоразовой разборной опалубки используются разные материалы. Чтобы с такими конструкциями было удобно работать, а также транспортировать их с места на место, рекомендуется выбирать материалы, обладающие небольшой массой.

Итак, многоразовые опалубки могут быть сделаны из следующих материалов:

Всем известный способ создания опалубки – монтаж ее из дощатых щитов

— Доски, из которых сбиваются щиты необходимого размера. Эти щиты могут временно скрепляться между собой с помощью саморезов, гвоздей, специальных скруток, и все это обычно усиливается распорками. Последний способ фиксации (показанный на иллюстрации) может быть применен в том случае, если вырытый котлован имеет стенки из прочного грунта.

Опалубку, построенную из досок, называют щитовой конструкцией.

— Сходная консрукция — опалубка из фанеры толщиной в 12÷15 мм. Этот вариант сборной емкости для заливки бетона можно изготовить гораздо быстрее, нежели дощатые щиты. Да и работать с такой опалубкой намного проще, так как она будет иметь намного меньше щелей.

Применять металлическую разборную колонную опалубку для беседки – вряд ли кому придет в голову

— Металлическая съемная опалубка чаще всего применяется в условиях промышленного строительства или при постройке крупных массивных домов. В последнее время появились возможности аренды таких конструкций, однако, при возведении беседки вполне можно обойтись более доступными по цене и лёгкими вариантами.

— Разборные пластиковые готовые опалубки для колонн — сродни металлическим, но только значительно легче. Правда, поговаривают об их недостаточной надежности. Впрочем, немало и очень положительных отзывов.

Чтобы собрать такую опалубку, необходимо будет пригласить специалистов. Работать с этим материалом необходимо осторожно, применяя специальные инструменты, поэтому без профессиональных мастеров обычно не обходится. Пластиковые опалубки обычно арендуют в строительных организациях.

Пример универсального блока пластиковой опалубки для заливки колонн. Хорошо показана система крепления деталей конструкции

Удобство таких систем заключается в том что многие блоки являются универсальными, позволяющими задавать нужные размеры сечения прямоугольных колонн в определённом диапазоне. Скрепление деталей блока проводится специальными замками, а для большей надежности противоположные бортики еще и стягиваются шкворнями из арматуры, которые фиксируются с помощью специальных шайб. После заливки и застывания бетона, эти отрезки арматуры остается в монолите и служат для повышения прочности столбов фундамента.

Сборные многоразовые конструкции удобны также тем, что из них можно формировать опалубки для столбов разной высоты, что является оптимальным вариантом в том случае, если планируется установить беседку на склоне.

Впрочем, и пластиковая разборная опалубка в масштабе строительства обычной беседки также видится большим излишеством.

Дощатые щиты или фанера могут быть использованы для обустройства столбчатого фундамента, если планируется сделать столбы квадратными или прямоугольными в сечении. Для круглых в сечении опор используются другие доступные способы создания формы под бетонный раствор.

Одноразовые опалубки с фиксированной формой и размером сечения. Применение таких приспособлений является, пожалуй, самым удобным и простым способом заливки.

— В качестве одноразовой конструкции используются специально изготавливаемые для этой цели цилиндры из прочного картона или пластика, толщиной от 3 до 22 мм. Диаметр картонных труб может варьироваться от 110 до 1250 мм, а длина таких форм — достигать 12000 мм. При этом такая опалубка не отличается большим весом. Так, один погонный метр картонной опалубки, имеющий самый большой диаметр и самую большую толщину стенок, составляет 40 кг.

Картонные одноразовые трубы – отличное решение для создания колонной опалубки

Цилиндры не имеют продольного соединительного шва, так как картон, формирующий стенки, навивается по спирали. Это придает таким изделиям требуемую устойчивость к направленной изнутри нагрузке.

Внутренняя поверхность подобных цилиндров пропитывается водоотталкивающими веществами. Эта мера не позволяет воде из свежезалитого раствора впитаться в картон или просочиться наружу, и дает возможность бетону созревать и набирать прочность в естественных, наиболее благоприятных условиях.

Не следует думать, что картон ассоциируется с чем-то непрочным и поддающимся размоканию. Такое опалубочные цилиндры — совершенно водонепроницаемы и спокойно выдерживают распирающую нагрузку залитого в них бетона

Приобретением таких опалубочных цилиндров необходимого диаметра можно избавить себя от излишних работ по сборке и разборке многоразовой конструкции, гарантированно избежать протечек воды из раствора, а кроме того – еще и обеспечить весьма надежную гидроизоляцию заглубленной части фундаментных столбов (свай).

Если есть необходимость отдельные столбы фундамента поднять выше других, то картонная опалубка поможет и в этом случае. Поднятую над поверхностью грунта часть трубы временно закрепляют с помощью растяжек или подпорок. Сами цилиндры легко поддаются резке в нужный размер с помощью самых простых инструментов – например, той же ручной ножовки.

С помощью таких картонных опалубочных изделий можно залить и обычные несущие или декоративные колонны, которые нередко становятся одним из элементов беседок.

Если такая опалубка применяется для постройки колонн, расположенных выше уровня земли, то после окончательного отвердевания бетона надземная часть картонных стенок срезается.

Необходимо отметить, что в последнее время в строительных магазинах можно найти не только цилиндрическую, но и квадратную в сечении картонную колонную опалубку необходимых размеров.

— Еще одним вариантом одноразовой опалубки может стать обычный рубероид, из которого сворачивается цилиндр и укладывается в подготовленную для заливки скважину необходимого диаметра. Минусом подобного способа обустройства фундамента является то, что такие столбики весьма проблематично поднять на значительную высоту над уровнем земли. Просто рубероидная трубка, в силу с особенностей самого материала и непрочности «конструкции», не способна будет справиться с прилагаемой изнутри распирающей нагрузкой – тяжесть бетонного раствора вызовет или деформацию, или даже разрыв стенки.

Самое, пожалуй, доступное решение для колонн, практически полностью заглубленных в грунт – в качестве опалубки «работает» свёрнутый в трубу лист рубероида.

Однако, этот способ обустройства опалубки отлично подойдет для фундамента беседки, устанавливаемой на ровном месте. Обычно в таких случаях столбы будут подниматься выше грунта на небольшую высоту, а основная часть фундамента будет расположена ниже поверхности земли. В этом случае рубероид станет хорошей защитой для бетонных столбов от почвенной влаги, так как этот материал традиционно используется в качестве весьма эффективной и долговечной гидроизоляции.

Несъемная опалубка — этот вид изделий, определяющий форму опор будущего фундамента, становится емкостью для заливки в неё бетона. Благодаря этому поверхности столбов будут иметь внешнюю защиту в течение всего периода эксплуатации.

Читайте статью  Полировка паркета – правильный уход за паркетным полом

— В принципе, сложно разделить эту разновидность от рассмотренной выше, одноразовой. Так, к подобному типу вполне можно отнести и рубероид, свернутый нужным образом. Но все же чаще такой подход подразумевает использование различных изделий необходимой длины и формы — это могут быть, например, асбестовые или пластиковые трубы, или даже полая («колодезная») кирпичная кладка.

В качестве опалубочных цилиндров решено применить пластиковые гофрированные трубы

— Нередко применяются и иные подручные материалы. Из них можно вспомнить, например, обычные старые покрышки от легкового автомобиля, которые скрепляются между собой.

В качестве столбов фундамента под беседку применены старые автомобильные покрышки, которые стали опалубкой для заливки бетона

Правильно установленные и зафиксированные между собой покрышки будут отличной надежной и долговечной опалубкой, которая сохранит бетон от влаги и других внешних воздействий. Кроме того, ширина таких бетонных столбов, да еще и заключенных в резиновую «оболочку», имеет достаточный диаметр для того, чтобы на них можно было разместить и закрепить мощные балки нижней обвязки строения, но при этом за счет большой площади высокого давления на грунт не будет.

— Кирпичный вариант опалубки тоже удобен для возведения, особенно в тех случаях, если у мастера есть опыт кладочной работы. Такой способ обустройства колонного фундамента подойдет не только для постройки беседки, но и для возведения более массивных сооружений – его нередко используют при строительстве дачных домов.

Сложенный кирпичный столб с полостью внутри тоже можно рассматривать в роли одного из вариантов несъемной опалубки

В этом варианте, как и в других случаях, внутри кирпичной конструкции столба остается пустое пространство, которое вначале армируется, а затем заливается бетонным раствором.

Один из вариантов обустройства фундаментного кирпичного столба с железобетонным заполнением

На показанной выше иллюстрации приведен пример одного из вариантов обустройства опоры кирпичного столбчатого фундамента. Как видно, в нем предусмотрено расширение столба в верхней опорной его части. В этом случае бетонный армированный столб, после застывания раствора, будет служить надежным опорным стержнем для всей конструкции, а кирпичная оболочка станет для него хорошей защитой от грунтовой влаги.

Фундаментные сваи из заполненных бетоном цементно-асбестовых труб

Достаточно удобно использовать для опалубки и цементно-асбестовые трубы. Их устанавливают в заранее подготовленные скважины и закрепляют, при необходимости, в вертикальном положении с помощью распорок. После этого в полость трубы укладывается арматурный каркас, и затем заливается доверху бетонный раствор.

Как правило, чтобы создать основу для постройки легкой беседки используется малозаглубленный фундамент, уходящий в грунт всего на 400÷500 мм. Однако, выбирая столбчатое основание под строение, нельзя забывать и о показателе глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Любой фундамент, кроме плитного, желательно располагать так, чтобы он опирался на слои грунта ниже этой отметки – иначе морозное вспучивание может сделать свое «черное дело». Кроме этого, учитывается и состав грунта на участке, где планируется производить работы – особо уязвимыми в этом плане являются переувлажненные глинистые грунты. Поэтому, нередко приходится заглублять фундамент до уровня 1100÷1200 мм ниже поверхности.

Этапы выполнения работ по обустройству столбчатого фундамента под беседку

Весь процесс обустройства фундамента под беседку осуществляется поэтапно. Он включает следующие основные операции:

  • Определение места и размера площадки, выделяемой под строительство, очистка намеченной территории.
  • Определение качества грунта и ровности площадки.
  • Составление проекта и чертежа будущего фундамента с учетом глубины промерзания почвы.
  • Разметка расположения столбов на местности.
  • Выкапывание котлованов или бурение скважин под установку колонн фундамента.
  • Обустройство дна котлованов или скважин.
  • Установка опалубки под столбы.
  • Армирование колонн.
  • Заливка бетона в установленную опалубку.
  • При использовании многоразовой опалубки – проведение ее демонтажа.

Теперь обо всех этих этапах работ – более подробно..

Беседку располагают так, чтобы в ней действительно можно было полноценно отдыхать в любую погоду

  • Первым шагом стоит определить зону, где будет расположена беседка. В связи с тем, что это строение обычно становится местом для отдыха, где будут проходить домашние мероприятия с чаепитием, то неразумно возводить его слишком далеко от дома. Иначе придется бегать с посудой через весь участок, что довольно-таки неудобно.

В жаркое время года всегда хочется отдохнуть посидеть в тенистом месте, поэтому, если есть возможность, то лучше всего расположить беседку под деревьями — в этом случае ее крыша не будет сильно нагреваться прямыми солнечными лучами. Однако, не стоит начинать стройку под совсем уж старыми деревьями. В ветреную погоду крупные ветки могут обломиться, и при падении способны повредить крышу беседки.

Некоторые владельцы участков предпочитают использовать беседку для закрытия неприглядного вида соседского забора или другой зоны. Но в этом случае придется сделать глухой ее заднюю стенку.

Резюмируем — беседка должна быть расположена в удобном во всех отношениях, а также безопасном месте, в котором ничто не сможет помешать отдыху.

  • Далее, определяется качество и состав грунта. Если верхний слой его слабый, значит, котлован или скважины для установки колонного фундамента необходимо сделать несколько глубже, так как основа должна опираться на плотный несущий грунт. Чтобы определиться с этим параметром, зачастую придётся выкапывать на участке «контрольную» яму глубиной примерно в 500÷800 мм, чтобы воочию увидеть слои грунта. Впрочем, если стройка ведется на давно обжитом участке, то хозяева или их соседи наверняка знают особенности грунтов, и есть местная устойчивая и проверенная практика заглубления фундаментных опор.

На этом же этапе потребуется просчитать перепады рельефа площадки и принять решение как можно их выровнять. Такое выравнивание можно произвести двумя способами — снятием верхних слоев грунта до необходимого уровня, или же поднятием столбов фундамента на разную высоту над поверхностью грунта.

На участке, расположенном на склоне, часто приходится применять фундаментные опоры разной высоты над уровнем грунта

Если приходится возводить беседку на склоне, то расчеты высоты фундаментных столбов необходимо производить с особой тщательностью, так как они должны быть в итоге идеально выведены на один уровень. Иначе полы беседки могут получиться кривыми, а устойчивость всей конструкции будет весьма сомнительной.

  • Теперь, получив необходимые данные, необходимо составить хотя-бы черновой проект будущего фундамента. С таким «документом» будет проще работать на местности и легче приобретать необходимые материалы для его постройки. Чертеж можно сделать и от руки. Главное — проставить на нем все необходимые размеры и указать количество и расположение всех основных элементов конструкции.

В качестве примера можно рассмотреть проекты этих вариантов малозаглубленных фундаментов. Один из них предполагает соединение столбов бетонным поясом-лентой, а второй рассчитан на деревянную обвязку по верху колонн

  • Далее, когда параметры будущего строения определены, можно переходить к работе на местности. Начинают производить разметку участка под очистку и выкапывание котлованов (бурение скважин).

План разметки восьмиугольной беседки. С традиционной четырехугольной будет попроще, но аккуратность и точность все равно потребуются

Для разметки линий месторасположения беседки на участке используются колышки натянутыми шнурами. Углы территории, отведенной под фундамент, обозначаются специально изготовленными для этой цели угловыми элементами -— обносками, которые помогут быстро справиться с процессом разметки. Все детали разметки – колья и обноски, должны быть прочно зафиксированы, так как между ними натягиваются шнуры. С каждой из сторон будущего строения протягивается по два шнура — они определят не только линию, но и ширину траншей под обустройства столбов фундамента, если это предусмотрено проектом.

Чтобы не допустить прорастания сорных трав снизу беседки, лучше всего полностью снять слой плодородного грунта на участке ее строительства

  • Следующим шагом идет очистка участка от верхнего плодородного слоя почвы. Если этого не сделать, то сорняки со временем прорастут между досками пола, а бороться с ними будет крайне затруднительно. После обустройства фундамента, пространство под беседкой рекомендуется засыпать слоем песка, а затем щебня, которые необходимо хорошо утрамбовать.
  • Теперь вымеряются и точно определяются места, где будут установлены фундаментные столбы. Расстояние между ними определяется площадью беседки и толщиной используемого бруса для обвязки и толщиной досок для настила пола. Но чаще всего оно не превышает 1400÷1500 мм. Центры ям иди скважин обозначаются забитыми кольями или перекрестьями натянутых шнуров.

В намеченных разметкой точках отрываются котлованы или пробуриваются скважины под столбы фундамента

  • Следующим шагом необходимо вырыть котлованы (или пробурить скважины) под обустройство столбов. Соответственно, эти ямы могут иметь круглую или квадратную форму в сечении. Кроме этого необходимо учитывать, какая опалубка будет использована для возведения опорных элементов конструкции.

Если планируется установить съемную опалубку, на всю высоту колонны, то котлован должен быть больше ее планируемого размера, примерно на 150 мм с каждой из сторон. После снятия опалубки пространство вокруг столба заполняется так называемой обратной засыпкой, в которую входит ранее изъятый грунт, вперемешку со щебнем или крупным гравием. После засыпки этой смеси ее хорошо уплотняют.

При использовании несъемной опалубки, которая одновременно станет своеобразной защитной оболочкой колонны, котлован роется (бурится) размером, равным наружному диаметру или внешним линейным размерам столба, в зависимости от выбранной формы и от типа опалубки.

Глубина скважин для опор под беседку может варьироваться от 400 до 1500 мм. Она зависит от таких факторов, как структура грунта, глубина промерзания почвы в конкретном регионе и материал изготовления беседки. Если ее планируется построить из кирпича, то заглубление и размер столбов в сечении должен быть значительно больше.

Однако, как правило, летние постройки возводятся из древесины. И если грунтовые слои имеют плотное структурное строение, а беседка возводится в одном из центральных регионов России, то опоры достаточно будет заглубить на 600÷700 мм. При этом необходимо учитывать и то, что потребуется «резерв» глубины для обустройства песчано-щебёночных «подушек» под фундамент.

  • Следующий этап работ заключается в подготовке дна выкопанных котлованов (скважин). В первую очередь в них делается засыпка песчаной подушки, которая должна быть хорошо утрамбована. Толщина этого слоя должна составлять 100÷150 мм. Песок в данном случае выполняет функцию защиты колонн фундамента от возможных подвижек грунта при его промерзании. Сверху песка рекомендовано уложить слой щебня (или гравия), который может составлять 100÷150 мм, который также необходимо уплотнить.
  • Теперь пришла очередь установки опалубки. Необходимо отметить, что самыми распространенными в частном строительстве конструкциями являются одноразовые или несъемные материалы. Эти изделия просты в монтаже и доступны по цене, и особенно хорошо подходят для обустройства фундамента под такое легкое сооружение, как беседка.

Один из вариантов: Металлическая сварная сетка свернута цилиндром и вставлена в «трубу» из рубероида. После этого такая конструкция устанавливается в скважину

Некоторые мастера устанавливают опалубку одновременно с армирующими элементами, если в качестве них выбирается металлическая сетка, которую можно цилиндрически изогнуть. Такой вариант применяют, например, если для опалубки используется рубероид, который также сворачивают в «трубу» любого диаметра. Поле сборки такую конструкцию фиксируют проволочными хомутами – и затем аккуратно опускают в подготовленную скважину.

Если опалубка из рубероида будет возвышаться над поверхностью грунта, то и сам материал для ее изготовления должен иметь достаточно большую толщину, составляющую 2÷3 мм. Дополнительно верхняя часть цилиндра укрепляется проволочными хомутами, которые должны выдержать распирающую нагрузку, создаваемую заливаемым в опалубку бетоном.

Если планируется использовать готовые пластиковые или картонные опалубки, они просто нарезаются в нужный размер по длине, а затем устанавливаются в подготовленные скважины.

Вариант с автомобильными покрышками несколько сложнее, так как под них придется вырыть более широкий котлован, а также срезать с нижних покрышек верхние и нижние поверхности, оставив им только стенки. Исключением будет верхняя покрышка, так как на ней необходимо оставить не только стенки, но и верхнюю ее сторону. Еще одним явным недостатком использования старых покрышек можно назвать избыточное количество бетона, которое потребуется для заполнения таких объемных опалубок.

Многие самодеятельные строители находят и иные решения. Вот, например, для несъемной колонной опалубки под беседку использованы ненужные металлические ведра от израсходованных в ходе строительства отделочных материалов

Свободное пространство вокруг любой опалубки заполняется выбранным ранее грунтом, смешанным с гравием или песком, который необходимо тщательно утрамбовать, насколько это позволяет место.

  • В готовую опалубку из любого материала устанавливается арматурная конструкция. Она обычно изготавливается из металлического прута диаметром в 8÷10 мм – для беседки больше не требуется. Количество продольных прутьев зависит от размера сечения колонны, но обычно достаточно двух-трех штук. Длина арматурных прутьев должна быть такой, чтобы их верхний конец поднимался над уровнем колонны, как минимум на 30 мм – если это требуется для дальнейшей связи с деталями обвязки беседки.

Внутрь опалубочных цилиндров укладываются связанные или сваренные арматурные каркасы.

Впрочем, нередко выпуска арматуры и не делают – используют другие способы крепления венечных брусьев беседки к основе. Например, применяют специальные закладные соединительные детали, специально рассчитанные на дальнейшее крепление деревянных конструкций. Эти детали устанавливаются до заливки бетона и часто еще и дополнительно увязываются с арматурным каркасом сваи.

Фундаментная свая в колонной одноразовой опалубке с установленным закладным кронштейном, после заполнения ее бетоном

Между собой пруты каркаса связываются отрезками арматуры, закрепляемыми перпендикулярно вертикальным элементам путем увязки стальной проволокой. Сварку применяют реже, так как она из-за перегрева прутов на швах значительно снижает прочность арматурного каркаса.

Арматурный каркас устанавливается внутри опалубки таким образом, чтобы между ее внутренними стенками и металлическими элементами оставалось расстояние 20÷25 мм. В этом пространстве сформируется внешний бетонный слой колонны, который защитит арматуру от воздействия грунтовой влаги, а значит, и от коррозии.

  • Завершающим этапом работ является заливка в готовую опалубку с установленным армирующим каркасом бетонного раствора.

Важно изготовить качественный раствор, который выдержит достаточно большие нагрузки и воздействие агрессивных внешних факторов. Поэтому, замешивая массу, необходимо обязательно соблюдать пропорции используемых компонентов. Как правило, для такого применения вполне будет достаточно бетона с марочной прочностью М200.

Сколько потребуется раствора для бетонирования опоры, какие материалы необходимы для его самостоятельного изготовления? – Возможно, с этими вопросами поможет наш онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета количества бетона М200 и ингредиентов для его изготовления

Готовим бетонный раствор самостоятельно

Самостоятельное приготовление раствора – это не так просто, как может показаться несведущему человеку. Необходимы и оптимальное дозирование всех составляющих, и соблюдение технологии их замешивания. Подробно об этом – в специальной статье нашего портала «Как сделать бетон своими руками».

  • Готовый раствор заливается в опалубку и распределяется по всему внутреннему пространству. Чтобы при этом не осталось воздушных пузырей, которые при застывании превратятся в полости, залитый раствор желательно отвибрировать. Понятно, что глубинный вибратор есть далеко не у каждого, поэтому как минимум бетон необходимо «штыковать» — протыкать в нескольких местах отрезком арматурного прута. Длина этого прута должна давать возможность достичь самых нижних слоев заливки. При этом спешить с заполнением не следует – лучше выполнять заливку постепенно, убеждаясь при этом, что все воздушные пузыри вышли, а раствор максимально уплотнился.

После заполнения опалубки поверхность раствора необходимо выровнять.

Теперь остается дождаться схватывания раствора и последующего созревания бетона. По истечении 10 дней, если использовалась съемная опалубка, ее можно демонтировать. Однако, к дальнейшим строительным операциям приступать пока рано – рекомендуется дать сваям полностью набрать прочность, для чего потребуется порядка четырех недель.

Какой бы фундамент ни использовался, между ним и деревянными деталями обвязки обязательно предусматривается гидроизоляционная прокладка

Перед монтажом на столбы фундамента деревянной обвязки, верхние торцы опор следует покрыть гидроизоляционным материалом. Для этой цели чаще всего используется рубероид. Этот листовой материал рекомендовано укладывать на битумную мастику, заранее нанесенную на поверхность — она станет дополнительным гидроизолирующим слоем.

Такие меры помогут защитить деревянные детали самой беседки от проникновения влаги, которая способна капиллярно распространяться из грунта по бетонной структуре колонн.

*  *  *  *  *  *  *

Подводим итог. Колонная опалубка для столбчатого (свайного) фундамента беседки может быть изготовлена из разных материалов, причем, даже из тех, о которых и не упоминалось в статье. Но наиболее удобны все же готовые технологические решения, правда, за них придется дополнительно заплатить. Каждый собственник участка сам должен определить, с каким из вариантов опалубки ему будет удобнее и выгоднее работать. Главное – чтобы сам фундамент получился надежным.

И в завершение – посмотрите небольшой видеосюжет в котором показан несложный оригинальный способ заливки опор столбчатого фундамента с использованием самодельной опалубки.

Видео: Несложный, но надежный способ заливки столбов для фундамента

[yuzo_related]

stroimkubik.ru

Опалубка своими руками

Ни для кого не является тайной, что изготовление чего-либо самостоятельно, своими руками, это намного выгоднее, в отличии от готового изделия, купленного на рынке или в магазине. Строительство в этом плане не является исключением. Отметим, что самостоятельно изготовленные блоки основания обойдутся их владельцу дешевле и он сэкономит свой бюджет, чем если бы вы решили их приобрести. Это же можно сказать практически об всем, о перекрытиях, разнообразных плитах и блоках, а также многих других конструкциях материалом для которых служит железобетон и которые предназначены для возведения строений.

Тем не менее, в таком самостоятельном изготовлении необходимых изделий для стройки есть один очень важный нюанс – требуется обзавестись как минимум такой конструкцией как опалубка. В данном материале будет рассмотрено, для чего нужна опалубка и из чего ее лучше сделать самостоятельно.

Материалы для самостоятельного изготовления опалубки

В начале необходимо рассмотреть, что же из себя представляет опалубка. По своей сути это конструкция, изготовленная из определённых материалов, при этом главной особенностью конструкции является то, что она создает замкнутое пространство, внутри которого собственно и улаживается металлическая продукция (пруты арматуры) и потом заливается бетонный раствор.

После того как бетон застывает, конструкция опалубки снимается с уже готового изделия, предназначенного для строительства и устанавливается в новое место. Следует заметить, что опалубка должна быть универсальным оборудованием. То есть легко разбираться и собираться.

Обращаем внимание на то, что такая универсальная конструкция должна быть выполнена из качественного материала, поскольку такое изделие подразумевает под собой многоразовое использование. Именно поэтому материал должен быть максимально прочным, долговечным, жестким и неподдающимся влиянию разнообразных природных факторов, таким как температурные перепады, осадки и т.д.

Наиболее подходящим материалом конечно же является металл. При этом он стоит немалых денег, но выгода от создания изделий благодаря опалубке из металла очевидна. Тем более что данная конструкция всегда пользуется огромным спросом, и вы всегда сможете сдать ее в аренду получив от этой финансовые прибыли. Поэтому не стоит скупится на изготовление качественной опалубки поскольку вложенные в ее изготовления средства со временем с лихвой окупятся.

Опалубка: универсальная многоразовая конструкция

Для изготовления многоразовой универсальной опалубки понадобятся такие материалы как листовой металл толщина которого составляет от полутора до 2-х мм. Заметим, что как для самого основания, так и для стен наиболее удобными размерами щитов являются габариты: 200х50 см. Данные размеры приведены для основной конструкции опалубки. Следует отметить что могут понадобиться щиты имеющие и другие, более меньшие размеры. Их количество как правило, рассчитывается исходя из размеров, а также конструкции будущей постройки.

Следующий материал, который необходим для изготовления опалубки это – профильная труба. Также можно использовать и такое изделие из металла как уголок, но его стоимость как правило выше чем цена трубы. Из данных материалов будет изготавливаться рама конструкции.

Из трубы необходимого вам диаметра будут изготавливаться специальные ограничители, основная задача которых регулировка и ограничение толщины которая будет задаваться для фундаментального основания, а также стен постройки. Помимо этого, не следует забывать и о запасе из комплектов гаек с шайбами, а также монтажных шпилек и болтов, поскольку на данное «железо» будет возложена ответственность за прочность конструкции опалубки.

Также не стоит забывать и обо всем необходимом инструментарии – ведь для того чтобы самостоятельно сделать опалубку вам понадобится проводить сварочные работы. Значит вам необходим сварочный аппарат, болгарка и другой ручной инструмент.

Изготовление опалубки: конструкция

В первую очередь в начале работ по изготовлению опалубки вам необходимо «раскроить» листовой металл и профильную трубу. После порезки можно приступить к изготовлению рамы конструкции: для этого нужно при помощи сварки соединить прямоугольные элементы и усилить их используя поперечные перемычки. Обращаем внимание на то что следует следить за диагоналями рамок, которые собственно и изготавливаются – они должны совпадать.

Так как металлические элементы конструкции – многоразовой универсальной опалубки будут соприкасаться с цементным раствором, их необходимо прогрунтовать, для того чтобы избежать коррозии металла.

Следующий этап — это соединение рамы конструкции с листовым железом. Для качественного монтажа понадобится ровная поверхность на о которой все необходимые элементы будут соединены при помощи сварки. Далее следует по всему периметру конструкции просверлить отверстия. Также отверстия необходимы по середине щитов, данное решение необходимо для того, чтобы избежать негативного давления на опалубку бетонным раствором. Также следует и о таком важно факторе как соосность, при сложении всех подготовленных щитовых материалов в одну стопку – отверстия должны точно совпадать. Все сделанные отверстия также необходимо погрунтовать.

Монтаж конструкции

После того как вы сделали свою собственную опалубку имеющую универсальную конструкцию можно приступать к ее монтажу, который по большому счету не составит особого труда.

Начинать монтировать опалубку конечно же лучше из одного из углов будущего строения. После установки конструкции в центральные отверстия щитов вставляются шпильки, на которые затем надеваются подготовленные трубки. С обеих сторон щитов затягиваются гайки с предварительно надетыми шайбами, предохраняющими от проворачивания и продавливания гайкой.

Нужно отметить, что листов, предназначенных под щиты нужно такое количество, чтобы была возможность отстройки опалубки в несколько ярусов, благодаря этому после застывания раствора, нижний ярус можно переустановить или закрепить выше. Таким образом из раствора бетона можно создать и возвести практически любую конструкцию.

profundamenti.ru

Опалубка для бетонных стен

Технология частного малоэтажного домостроения явно не стоит на месте, многочисленные строительные организации освоили сложный и достаточно эффективный метод возведения зданий с помощью опалубки для заливки стен. Метод, применявшийся ранее исключительно в промышленном и многоэтажном строительстве, позволил полностью вывести коробку двухэтажного здания менее чем за три недели. Основой скоростного строительства является использование стандартных комплектов опалубки заливки стен, дающих возможность максимально механизировать самый медленный процесс, требующий большого объема высококвалифицированного труда, а именно,кладку несущих стен дома.

Для каких целей используется опалубка в строительстве

С момента изобретения железобетона литье цементно-песчаной смеси в подготовленную форму стало единственно возможным способом быстро построить очень прочную и недорогую строительную конструкцию. Бетонирование в подготовленную опалубку позволяет в автоматическом режиме решать несколько непростых задач:

  • Придание бетонной массе точных геометрических размеров и положения относительно стальной арматуры и остальных элементов здания;
  • Заливка бетонной смеси в опалубку позволяет в разы ускорить процесс и сделать его максимально простым и относительно недорогим в использовании;
  • Применение позволяет получить очень прочные и легкие конструкции с минимальным расходом строительного материала.

К сведению! Прочность и толщина стен легко регулируются на этапе подготовки и сборки опалубки под заливку. При этом, в отличие от других способов формирования стен, толщину и форму можно изготовить любые, с точностью до миллиметра, тогда как кирпичная и блочная конструкции привязаны к размерам кладочных материалов.

Виды опалубки для заливки стен

Кроме известной и самой популярной опалубочной конструкции из пиломатериалов, широко используются многоразовая металлическая опалубка, различные виды несъемной опалубки для стен из асбестоцементных листов, шифера, пенополистирола, композитных материалов на основе опилок, пластика. Одноразовые виды зачастую используются в качестве утеплителя или отделочного материала для поверхности бетонной стены.

Требования к конструкции опалубки

Независимо от типа и материала опалубки, конструкция формы должна удовлетворять следующим требованиям:

  • Сборка и установка стенок, силовых элементов, стяжек, подпорок, раскосов должна быть относительно простой и одновременно надежной, гарантирующей прочное соединение;
  • После заливки бетона конструкция не должна деформироваться, менять пропорции, терять герметичность, набухать, вступать во взаимодействие с материалом бетона;
  • Форма должна легко отделяться от бетонной поверхности при демонтаже после застывания бетона;
  • По возможности,комплектующие к стеновой опалубке должны быть легкими и доступными для переноски одним-двумя рабочими без использования подъемно-транспортного оборудования.
  • Понятно, что из-за перечисленных требований многоразовые конструкции для заливки стен изготавливаются из стали, алюминия или армированного полипропилена. Кроме большого срока службы металла и армированного пластика, такого рода опалубки даже после 50- 70 циклов сборки и разборки обеспечивают стабильные размеры толщины отливки по всей ширине и высоте формы.

    Многоразовые конструкции форм для заливки стен

    Опалубка представляет собой набор элементов, обеспечивающих прочность формы, ее постоянство в нагруженном состоянии, чем интенсивнее используется форма для заливки стен, тем больше комплектующих для опалубки стен входит в такую конструкцию. Многоразовые системы условно можно разделить на две основные группы – типовые переставные и универсальные опалубки.

    Переставная опалубка представляет собой наиболее простой и доступный в использовании вариант формы. Обычно это три стальных листа, усиленных ребрами жесткости, и четное количество металлических стяжек, соединяющих стенки формы в коробчатую конструкцию. Достаточно простое и даже примитивное устройство такой опалубки позволяет использовать ее даже неподготовленному человеку.

    На месте, где предполагается отливка части бетонной стены, по размеченному контуру устанавливаются металлические стенки и соединяются между собой стяжками. Торцевые поверхности формы закрываются съемными накладными щитами. После заливки такой формы и затвердевания цемента стяжки выбиваются через отверстие в бетоне, металлические стенки снимаются, переставляются на рядом стоящий участок, фиксируются и заливаются бетоном. При этом отверстия от стяжек на старой отливке используются для фиксации крайнего крепления переставной формы перед заливкой продолжения стен.

    Универсальные системы наиболее востребованы в поточных схемах строительства домов. К достоинствам можно отнести возможность создания опалубки, обеспечивающей заливку стен с широким диапазоном толщины и угла стыковки. В комплект стандартной опалубки входят:

  • Боковые щиты из листового металла, усиленные угловыми накладками. Из щитов формируют поверхности формы опалубки, поэтому при каждой установке их тщательно выравнивают в вертикальном и горизонтальном направлении;
  • Угловые элементы обеспечивают соединение боковых щитов с целью формирования углов стен здания;
  • Стяжные винты, шкворни обеспечивают фиксацию боковых щитов на определенном расстоянии друг от друга. От правильности их установки после заливки стен зависит стабильность и равномерность толщины отливки;
  • Подкосы, чаще всего телескопические, реже винтовые, обеспечивают удержание боковых щитов в устойчивом положении на протяжении всего процесса заливки. Зачастую с помощью подкосов выполняется настройка и выравнивание положения опалубки.
  • К сведению! Легкость и быстрота сборки-разборки многоразовой опалубки обычно обеспечивается использованием клиновых замков и стопоров. Чтобы размонтировать такую форму, достаточно выбить молотком фиксаторы на шкворнях и удалить подкосы.

    После сборки щитов и установки шкворней и стяжек, перед заливкой выполняется юстировка установленной формы по вертикали и горизонтали. Если ориентация опалубки выполнена правильно, то прутки арматуры, выпущенные из фундамента или стен нижнего этажа, будут находиться внутри формы в расчетном положении.

    Несъемные виды опалубки

    Такого рода формы для заливки стен используют в случаях, когда проще и дешевле оставить материал опалубки на поверхности бетона, чем тратить время и усилия на его удаление. Во многих случаях стенки формы не только не влияют на качество заливки, а и усиливают его. Наиболее распространенным типом семейства несъемной опалубки стен дома являются пенополистирольные и пенопластовые пустотелые блоки, по форме и размерам напоминающие пенобетонный материал.

    После укладки одного-двух рядов из таких блоков в полость укладываются прутки стальной арматуры и заливаются бетонным раствором. После схватывания бетона получается каменная стена, покрытая слоем пенополистирола. Вспененный пенополистирол обеспечит отличную шумо и теплоизоляцию, но при этом остается горючим материалом, поэтому внутренние поверхности стен, полученные заливкой подобным образом, необходимо подвергать отделке цементно-песчаной штукатуркой или гипсокартоном. Кроме пенополистирола, несъемные виды опалубки изготавливаются из составов на основе цемента, опилок и жидкого стекла.

    Такого рода опалубки принято считать более безопасными, поэтому современные методы заливки стен в несъемные формы, как правило, используют подобные плиты и разъемные формы. В любом случае, материал опалубки подлежит отделке защитными штукатурными составами, позволяющими минимизировать контакт человека с пластиком и модифицированной древесиной.

    Опалубки и формы для заливки стен из пиломатериалов

    Несмотря на огромную популярность в применении пиломатериалов, обрезной доски и бруса для изготовления всевозможных конструкций цокольных частей стен, бетонных отливок фундамента, древесина в чистом виде очень редко используется для изготовления форм под заливку несущих стен дома. Во-первых, использование калиброванной рейки или вагонки для сборки щитов обойдется в кругленькую сумму, а применять обычную необрезную доску нельзя, так как поверхность отливки получится неровной. Для фундамента наличие на поверхности отпечатков не имеет особого значения и на прочность отливки не влияет.

    Как исключение, можно привести вариант, когда щиты стен опалубки изготавливаются из ламинированной древесно-стружечной плиты, или ОСП. В этом случае после заливки бетона получаются очень гладкие и ровные плоскости стен, практически не требующие дополнительной зачистки и подрезки. С каждой заливкой ламинированная поверхность стирается и частично деформируется, со временем она вздуваются и отслаивается, поэтому срок службы у такой формы для стен ограничен в 70-100 циклов.

    Заключение

    Высокая скорость возведения стен дома заливкой помогает получить однородный и одновременно прочный железобетонный каркас здания. При этом наилучшее качество заливки получается на переставных алюминиевых щитах. Высокая теплопроводность алюминия обеспечивает поддержание оптимальной температуры бетона после заливки и набора проектной прочности. Стабильность характеристик стен, полученных заливкой в алюминиевую форму, выше стальных,а тем более, пластиковых примерно на 20-25%.

    rusolymp.ru

    Этапы монтажа съемной опалубки

    Что такое съемная опалубка? Это такая конструкция, которая применяется при заливке бетонного фундамента с целью придания ему необходимой конфигурации и габаритов. Самая распространенная − это съемная опалубка, однако, существует и несъемная конструкция.

    Несъемная опалубка легче монтируется, она немного ниже по цене при возведении, но обладает рядом отрицательных факторов. Одним из них является гниение, так как остаточные компоненты в стенах или фундаменте со временем подвергаются разложению и тем самым рушат монолитное строение. По этой причине на сегодняшний день чаще всего применяют такую конструкцию как — многоразовая опалубка, которую можно сделать и своими руками, либо взять ее в аренду.

    Типы съемной опалубки

    Изготовление съемного варианта опалубочных листов реализуют как большие индустриальные компании, так и маленькие строительные предприятия. Для индивидуальной постройки возможна съемная опалубка своим руками, выполненная, например, из деревянных досок.

    В качестве исходного материала для этого используют:

    1. ДСП, фанерные листы или обычные доски.
    2. Поливинилхлорид или пластик.
    3. Стальные или алюминиевые листы.
    4. Разнообразные комбинированные варианты.

    Сборно-разборная система съемной опалубки легко осуществляется, если она выполнена из поливинилхлорида. Металлическая же конструкция применяется в большинстве случаев при массивном строительстве, то есть когда для постройки больших монолитных строений делается монтаж, именуемый − монолитной опалубкой.

    Такая форма по конструкции выполнена из больших оградительных щитов и вспомогательных элементов для их удерживания.

    Вне зависимости от типа материала опалубочных листов конструкция состоит из следующих частей:

    1. Щит.
    2. Опоясывающий каркас.
    3. Подпорные балки.

    Разборная опалубка для комплексного строительства подразделяется еще и на виды монтажных работ по заливке бетона, то есть помимо придания ему требуемой формы − опалубка съемная применима для придания жидкому бетонному раствору следующих конфигураций:

    1. Для фундамента и каркаса зданий.
    2. Для монолитных стен.
    3. Для перекрытий, то есть лестничных пролетов.
    4. Для всего того, из чего может быть выполнена отделка декора интерьера и экстерьера при помощи бетона и даже мебель.

    Однако даже если опалубка в каждом из вариантов будет содержать одинаковый комплект деталей, технологический процесс монтажа будет значительно различаться. В связи с этим для каждого вида монтажа должна сооружаться своя опалубка.

    Основные условия формирования

    Основная задача опалубки — придать будущей конструкции прочность и структурность ее вида. Не зависимо от того, из какого материала будет формироваться съемная опалубка, она должна соответствовать следующим требованиям:

    1. Каркас ее должен выдерживать по своей высоте то давление, что будет создавать на его основу жидкий раствор.
    2. Форма должна быть крепкой и быть твердо зафиксированной на своей позиции, то есть не изменять заданной формы в ходе формирования фундамента.
    3. Все детали конструкции обязаны быть по максимуму предельно прилажены друг к другу и иметь самые минимальные зазоры.
    4. Удобно и легко монтироваться.
    5. Быть герметично изолированной от грунта, чтобы не было утечки бетонного раствора.

    В случае если материал съемный, то по возможности он должен иметь слабую адгезию с бетоном, а если съемная опалубка для фундамента будет использована многократно, то следует избегать сильных деформационных нагрузок на ее конструктивные части.

    Монтаж съемных агрегатов

    Собственноручный монтаж съемного варианта в зависимости от вида материала будет различным. При металлической съемной опалубке все элементы конструкции имеются уже готовыми в продаже, их просто надо будет приобрести и смонтировать. Первоначально устанавливается каркас, а потом к нему фиксируются металлические пластинки при помощи специально предназначенных для этого крепежных деталей. Так как швы между деталями герметичны, а пластинки гладкие по своей структуре, то и фундамент выйдет идеально ровным.

    При деревянной съемной опалубке монтаж весьма несложен, но поработать над ним придется немного подольше. Для монтажа формы применяются либо обычные доски, либо щиты из фанеры. Однако фанеру чаще используют в том случае, когда сооружение из бетона не очень мощное, а стены не толстые.

    Деревянные щиты сооружаются из 2-3 обрезных досок с толщиной в 4-5 см, которые скрепляются между собой с помощью брусков или дюймовых дощечек. Можно применить одну доску, достаточно широкую, но чтобы она совпадала с высотой конструкции из бетона. Удлинение деревянных щитов, когда их длина меньше требуемой, производится наращиванием на одной вертикали, с помощью дополнительных досок.

    Затем в почву с шагом в 130-150 мм, забивают опоры, на них и фиксируют деревянные щиты. Объединяют конструкцию при помощи гвоздей, вбиваемых с внутренней стороны формы. Чтобы снаружи придать конструкции прочность, на каждый метр ставятся поперечные распорки. Аналогичная конструкция устанавливается и с противоположной стороны. По углам доски объединяются тоже при помощи гвоздей. Далее в сооруженную конструкцию заливают жидкий раствор из цемента. Все верхние края деревянной съемной опалубки при монтаже должны быть одинаковой высоты по всему периметру. Для этого при помощи строительного уровня, потребуется проследить за горизонталью верхней площадки опалубки, чтобы фундамент был впоследствии залит ровно. Когда раствор окончательно затвердеет, форма аккуратно демонтируется. Деревянные щиты очищаются от кусочков бетона и форму можно использовать вновь.

    Однако такая съемная опалубка со временем приходит в негодность из-за механических повреждений и мелких бетонных остатков от раствора, что весьма уменьшает результативность использования системы. Этот момент следует учесть при выборе монтажа съемной опалубки. Удачи!

    tvoygarazh.ru


    Смотрите также