Вы здесь

Мелкозаглубленные фундаменты


Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) – разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант – песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

  • экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
  • простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
  • небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
  • маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

  • заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
  • ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
  • возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
  • отсутствие подвального помещения в доме.

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и “заморозить” стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

  1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
  2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
  3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
  4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
  5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

  • при промерзании грунта менее 2 м – 50 см;
  • при промерзании грунта на глубину до 3 м – 75 см;
  • при промерзании грунта более 3 м – 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий Число этажей Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями 1 0,6
2 0,8
3 1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями 1 0,4
2 0,4
3 0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями 1 0,3
2 0,4
3 0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями 1 0,2
2 0,3
3 0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице – 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых – определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов Число этажей здания Ширина поошвы фундамента b, м Толщина подушки t, м Вариант конструкции фундамента Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – среднепусинистые 1 0,3 / 0,2 0,6/0,7 г. 3
2 0,3 / 0,2 0,5 / 0,6 г. 3
3 0,3 / 0,2 0,4 / 0,5 г. 3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – сильнопучинистые 1 0,3 / 0,2 0,7 / 0,8 г. 4
2 0,3 / 0,2 0,6 / 0,7 г. 4
3 0,3 / 0,2 0,5 / 0,6 г. 4

В графе 2 “Ширина подошвы” и графе 3 “Толщина подушки” через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе “Вариант армирования” указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

  1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
  2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых – определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку – это значит сделать 2 слоя: первый – крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй – мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально – 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола “по грунту”. В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная – когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя – изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

  1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
  2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
  3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция – дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

  1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
  2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
  3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
  4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки – эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

  • ФБС – прямоугольные сплошные конструкции;
  • ФЛ – блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

1 Комментарий

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты: характеристики и тонкости монтажа

Фундамент является главным составляющим любого строения, так как выступает его несущей конструкцией, от которой зависит долговечность и безопасность эксплуатации. В последнее время для строительства каркасных домов, дач и хозяйственных объектов выбирают установку мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Он идеально подходит для всех видов грунта, характеризуется высокой прочностью, и работы по его закладке можно легко выполнить своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой один из современных видов оснований, которые используются при строительстве как одноэтажных, так двухэтажных зданий, выполненных из пеноблока, керамзита и древесины. Согласно предписаниям СНиП такие фундаменты не рекомендуется воздвигать для строений высотой более 2 этажей, которые превышают площадь 100 м2.

Подобные конструкции считаются хорошим вариантом для построек на глине, но во время их проектирования нужно учитывать размеры сооружения. ГОСТ также допускает мелкозаглубленные ленточные фундаменты и для неустойчивого грунта. Благодаря своим конструктивным особенностям они могут двигаться вместе с почвой, защищая здание от возможной усадки и разрушений, в этом им уступает столбчатый фундамент.

Чтобы основание получилось надежным и долговечным, его устанавливают на буронабивных сваях и укладывают монолитные железобетонные плиты, которые углубляют в почву на 40-60 см. Вначале участок тщательно выравнивают, затем по всему периметру выкладывают опалубку, дно засыпают песком и кладут арматуру. Для такого фундамента, как правило, делается монолитная плита толщиной от 15 до 35 см, ее размеры зависят от габаритов будущего строения.

Кроме этого, мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет некоторые особенности, которые нужно учитывать при его строительстве:

  • основание зарывается не глубже 40 см, и его ширина делается на 10 см больше толщины стен;
  • на пучинистой почве следует обязательно создавать монолитные железобетонные конструкции, которые помогут уменьшить нагрузку сверху и уравновесить силы пучения снизу;
  • закладку стоит осуществлять на хорошо подготовленном и предварительно уплотненном грунте;
  • при высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть укладку качественной гидроизоляции и монтаж системы водоотвода;
  • мелкозаглубленный фундамент требует утепления сверху, так как слой теплоизоляции защитит основание от температурных перепадов и послужит отличным источником тепла.

На сегодняшний день при строительстве зданий можно выбирать любой вид основания, но особой популярностью у застройщиков пользуется незаглубленный ленточный фундамент, так как считается самым надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации сооружений на пучинистых грунтах и на глине. Его также часто устанавливают на участке с уклоном, где заглубленный вариант конструкции выполнить невозможно. Главными преимуществами такого основания считаются несколько характеристик.

  • Простота устройства. Обладая даже минимальными навыками, конструкцию вполне реально заложить своими руками без привлечения подъемных механизмов и специальной техники. Ее возведение, как правило, занимает несколько дней.

  • Долговечность. Соблюдая все технологии и нормы строительства, фундамент прослужит более 100 лет. При этом особое внимание нужно уделять выбору марки бетона и арматуры.
  • Возможность проектировать дома с цокольным этажом и подвалом. При такой планировке железобетонная лента послужит одновременно несущей конструкцией и стенами для подвала.
  • Минимальные затраты на строительный материал. Для работ понадобится только арматура, бетон и готовые щиты из дерева для изготовления опалубки.

Что же касается недостатков, то к ним можно отнести некоторые особенности.

  • Трудоемкость. Для строительства необходимо предварительно выполнить земляные работы, потом изготовить армированную сетку и все залить бетоном. Поэтому, чтобы ускорить процесс установки, желательно воспользоваться помощью мастеров, но это повлечет дополнительные расходы.

  • Простой в строительстве. В том случае, когда закладка осуществляется зимой, бетон приобретает свою прочность позже, спустя 28 дней. А это означает, что придется месяц ждать, так как основание нельзя будет нагружать.
  • Отсутствие возможности сооружать высокие и большие здания. Не подходит такой фундамент и для домов, строительство которых планируется из тяжелого материала.
  • Необходимость дополнительной укладки гидроизоляции.

Перед тем как заняться закладкой фундамента, необходимо выполнить проектирование и сделать точные расчеты. Сложность проведения расчетов для мелкозаглубленного ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик почвы на участке. Такие исследования являются обязательными, так как от них будет зависеть не только глубина заложения фундамента, но и определится высота и ширина плит.

Кроме этого, чтоб сделать правильные расчеты, необходимо знать основные показатели.

  • Материал, из которого планируется строительство здания. Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться своим устройством. Это обусловлено разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
  • Размеры и площадь подошвы. Будущая основа должна полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
  • Площадь наружной и боковой поверхности.
  • Размеры диаметра продольной арматуры.
  • Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

Для того чтобы рассчитать глубину закладки, нужно в первую очередь определить несущую способность почвы на строительном участке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков. Затем следует просчитать общую нагрузку на фундамент, учитывая вес потолочных перекрытий, дверных конструкций и отделочного материала.

Важно также исследовать глубину промерзания грунта. Если он составляет от 1 до 1.5 м, то закладку осуществляют на глубине не менее 0.75 м, при промерзании на более 2.5 м, основание зарывают на глубину, превышающую 1 м.

Установка основания под постройку предусматривает использование качественных строительных материалов, не является исключением этого и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного каркаса на песчаной подушке, при этом выкладка может быть как монолитной, так и состоять из блоков.

Для армирования основания применяют стальные прутья, которые в зависимости от своих характеристик делятся на классы А-I, А-II, А-III. Помимо прутьев, в толщину бетона также закладывают арматурные каркасы, стержни и сетки. Сетка и каркас представляет собой конструкцию, изготовленную из поперечных и продольных стержней, которые крепятся между собой.

Схему армирования выбирают в соответствии с особенностями проектирования, и она зависит от нагрузок на фундамент. Для установки мелкозаглубленного основания хорошо подходят стальные прутья диаметром от 10 до 16 мм, они отлично выдерживают нагрузки и растягиваются. Поперечное армирование, как правило, выполняют с помощью гладкой проволоки диаметром 4-5 мм.

В качестве вспомогательного материала также используется и вязальная проволока, ею фиксируют стержни при изготовлении сетки и каркаса.

Чтобы увеличить срок эксплуатации фундамента, все элементы арматуры необходимо защищать от воздействия внешних факторов, для этого между краями стержней и бетоном оставляют промежуток в 30 мм.

Помимо защитного слоя, арматуру дополнительно подкладывают на опоры, поэтому для строительства могут пригодиться как специальные подставки, продаваемые в магазинах, так и куски стали или обрезки металла. Во время закладки основания предусмотрено изготовление опалубки, ее можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно сбить из деревянных досок.

Для засыпки воздушной подушки применяют песок средней крупности, а заливку выполняют бетонным раствором разных марок. При этом бетонирование лучше всего выполнять раствором высокого класса, марки М100 и выше.

Технология установка мелкозаглубленного фундамента не представляет особой сложности, поэтому все работы вполне реально выполнить своими руками. Перед началом закладки основания нужно составить проект, а также план действий, в которых прописать все мероприятия «от А до Я». Чтобы фундамент надежно прослужил не один десяток лет, важно обратить внимание на такие моменты, как утепление, гидроизоляция и частота крепления арматуры.

Лучше всего, если фундамент будет монолитный.

Важно также предварительно сделать геодезическую оценку грунта, которая позволит определить уровень грунтовых вод, состав почвы и глубину промерзания. От этих параметров будет зависеть выбор типа основания и глубина его закладки. В том случае, если планируется бюджетный вариант строительства, то достаточно просто пробурить несколько шурфов в разных местах участка и самостоятельно изучить грунт.

Почва, в которой имеется примесь глины, легко скатается в шарик, если же при формировании он даст трещины, то грунт состоит из суглинка. Песчаную почву не получится скатать в шарик, так как она будет рассыпаться в руках.

После того как определен состав грунта, можно приступать к возведению фундамента. Как правило, пошаговая инструкция предусматривает выполнение следующих этапов:

  • расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы армирования;
  • изготовление котлована для цокольного этажа или траншеи для построек без подвала;
  • укладка дренажной системы и теплоизоляции;
  • монтаж опалубка и крепление арматуры;
  • заливка бетонным раствором и установка гидроизоляции после распалубки.

Завершением закладки фундамента считается утепление отмостки, для этого ее облицовывают специальным материалом, устойчивым к влаге. Если все пункты инструкции выполнены правильно, с соблюдением технологий и норм строительства, то полученный мелкозаглубленный ленточный фундамент станет не только надежной основой для строения, но и прослужит долгий срок, защищая конструкция от внешнего воздействия.

Строительство фундамента следует начинать с предварительной подготовки земельного участка, его тщательно очищают от мусора, растений и деревьев, снимают плодородный слой грунта. Затем делается разметка и все замеры, указанные в проекте здания, переносятся на рабочую площадку. Для этого используют колышки и веревку. Прежде всего отмечают фасадные стены строения, потом перпендикулярно к ним размещают две другие стены.

На данном этапе важно контролировать ровность диагоналей, по окончании разметки получается прямоугольник, сравнивающий все диагонали.

По углам будущей конструкции забивают маячки, соблюдая между ними расстояние в 1 м. Следующим шагом будет установка деревянной отмостки, на которую натянутся веревки. Некоторые мастера просто наносят размеры фундамента на землю с помощью известкового раствора. Затем роется траншея, ее глубина должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Так как обычно толщина песчаной подушки не превышает 20 см, для мелкозаглубленного фундамента делается траншея шириной 0.6-0.8 м и глубиной 0.5 м.

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницами, крыльцом и печью, то рекомендуется рыть котлован. Для изготовления подушки толщиной от 30 до 50 см используют щебень и песок, самым распространенным вариантом считается подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня. Для пылевого грунта необходимо дополнительно в траншею подложить геотекстиль.

Подушку засыпают послойно: в первую очередь равномерно распределяются слой песка, хорошо его трамбуют, смачивают водой, затем насыпают и утрамбовывают гравий. Подушка должна быть размещена строго по горизонтали и сверху покрыта гидроизоляцией в виде рубероида.

Не менее важным моментом при закладке фундамента является и сборка опалубки. Чтобы ее изготовить, применяют такие щитовые материалы, как листы ОСП, фанера или доски толщиной не менее 5 см. При этом доски следует сбивать в щиты. Опалубку необходимо рассчитать таким образом, чтобы она получилась на несколько сантиметров выше будущего уровня бетона. Что же касается высоты ленты, то ее делают равной или меньшей глубины фундамента, как правило, она составляет 4 ширины ленты.

Подготовленные щиты крепят между собой с помощью гвоздей или саморезов, после чего дополнительно подпирают колышками. Стоит обращать внимание на то, чтобы все крепежные элементы не торчали и выходили внутрь опалубки. Если это проигнорировать, то они после заливки окажутся в бетоне и могут спровоцировать появление трещин или сколов.

Опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента также дополнительно укрепляют подкосами, изготовленными из бруса сечением 5 см, такие подпоры размещают внешне на расстоянии 0.5 м.

Помимо этого, в опалубке нужно заранее подготовить отверстия для коммуникаций и вставить трубы. Внутреннюю часть конструкции покрывают полиэтиленом, он усилит гидроизоляцию и уменьшить сцепление с бетоном.

Допускается также применение несъемного вида опалубки, изготовленной из экструдированного пенополистирола.

Устройство данного типа фундамента включает в себя обязательное армирование. Арматуру можно как вязать проволокой, так и применять сварку, но для соединения металлических прутьев последний вариант не рекомендуется, так как со временем на местах крепления появится коррозия. Для монтажа каркаса требуется минимальное количество прутьев, не менее 4 штук.

В качестве продольной арматуры нужно использовать материал с ребристым сечением класса AII или AIII. При этом чем длиннее будут прутья, тем лучше получится каркас, так как соединения уменьшают прочность конструкции.

Поперечные части каркаса собираются из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Для установки мелкозаглубленного основания будет достаточным два армирующих пояса, состоящих всего из 4 продольных прутьев. Важно, чтобы края арматуры отходили от фундамента на 5 см, и между вертикальными креплениями шаг составлял не менее 30-40 см.

Ответственным моментом в работе является изготовление углов каркаса: прутья нужно согнуть таким образом, чтобы заход на другую стену составлял не менее 40 мм от диаметра прутьев. При этом расстояние между углами, образованное вертикальными перемычками, должно быть в два раза меньше расстояния в стене.

Завершением работ при установке фундамента является заливка бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для этого применять заводской бетон марки не ниже М250. Если же раствор будет изготовляться самостоятельно, то следует предварительно подготовить бетономешалку, так как вручную это сделать будет сложно. Основание нужно заливать раствором сразу, для этого его равномерно распределяют по всей поверхности и утрамбовывают. Каждый слой заливки следует тщательно выравнивать по отметке, нанесенной на опалубку.

Опытные мастера, сделавшие не одну сотню фундаментов, советуют по окончании заливки посыпать бетон сухим цементом, это улучшит его качество и верхний слой быстрее схватится.

На полное застывание основания, как правило, отводят один месяц, после чего можно продолжать строительные работы.

Так как фундамент является главным составляющим любой конструкции, то его закладку нужно выполнять правильно, особенно это касается мелкозаглубленного ленточного основания, которое устанавливают на сыпучих почвах и глинистых грунтах. Любая допущенная ошибка при его строительстве может свести к нулю все строительные работы. При самостоятельном изготовлении фундамента неопытные мастера допускают несколько распространенных ошибок.

  • Начинают строительство без расчетов основных размеров и нагрузки на фундамент.

  • Заливают основание сразу в землю, не выполняя обсыпку и изготовление песчаной подушки. В результате этого в зимнее время года почва будет примерзать к бетону, тащить и подымать кверху ленту, вследствие чего фундамент начнет пучиться под воздействием силы мороза, и пол цокольного этажа даст трещины. Особенно это касается тех случаев, когда нет утепления.

  • Выбирают число стержней и диаметр арматуры на свое усмотрение. Это недопустимо, так как армирование фундамента будет неправильным.
  • Осуществляют строительство не в один сезон. Весь цикл работ следует распределить так, чтобы закладка основания, выкладка стен и утепление отмостки завершились до наступления холодов.

Кроме этого, большой ошибкой считается защита бетонного основания пленкой. Не закрывайте его. Залитый раствор должен иметь доступ к проветриванию.

О том, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, смотрите в следующем видео.

Расчет и заливка ленточного мелкозаглубленного фундамента

При малоэтажном строительстве деревянных или кирпичных домов, а также построек из газобетона и пенобетона, чаще всего применяется ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ). Такое основание совмещает в себе преимущества заглубленных и незаглубленных конструкций, однако его стоимость значительно ниже.

Чтобы определить основные отличия ленточного мелкозаглубленного фундамента и способы его самостоятельного монтажа, рассмотрим его особенности, преимущества и недостатки.

Особенности МЗЛФ

Для стандартного заглубленного фундамента необходимо вырыть котлован, глубина которого будет ниже уровня промерзания почвы. Если вы проживаете в регионе, отличающемся суровыми зимами, то глубина такой траншеи может достигать 1,5 м, поэтому при строительстве придется использовать тяжелую строительную технику.

Если же рассматривать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, то оно представляет собой основу, уложенную по периметру всех несущих стен дома. При этом его глубина редко превышает 50 см.

Среди прочих преимуществ конструкций этого типа, стоит выделить:

  • Возможность возведения ленточного фундамента для дома из газобетона, пенобетона и других легких материалов, без использования экскаватора и миксера.
  • Меньший объем строительного материала и сниженные трудозатраты.
  • Высокую прочность конструкций.
  • Большой выбор материалов и методов его укладки. Например, вы можете обустроить ленточный монолитный фундамент, залив основание бетоном или изготовить более сложную конструкцию из кирпича.

Также, благодаря МЗЛФ вы сможете беспрепятственно утеплить полуподвальные помещения.

Из недостатков такого легкого основания стоит отметить тот факт, что мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах будет обладать недостаточной прочностью. Дело в том, что в период смены времени года, такая почва опускается и поднимается, что может, в свою очередь, привести в деформации мелкозаглубленной ленты. Однако, эта проблема решается при помощи дренажного слоя и песчаной отсыпки, которые значительно снизят нагрузки от грунта.

Важно! МЗЛФ нельзя укладывать на промерзший грунт или оставлять его ненагруженным в зимний период. Заливка основания должна проводиться в сжатые сроки, до наступления заморозков.

Подробнее о МЗЛФ смотрите на видео:

Для того, чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо в первую очередь оценить тип грунта, преобладающего на вашем участке.

Оценка состава и типа почвы

Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:

  • Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
  • После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
  • Шарик рассыпался, то это супесь.
  • Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.

Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см2. Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:

  • суглинка – от 1,8 до 2,8;
  • супеси – 2-3;
  • обводненной глины – 1-2;
  • пластичной глины – 2-3;
  • среднеплотной глины – 3-5;
  • плотной глины – 4-6;
  • гравия с песком – 5;
  • песка разных фракций – 3-5;
  • влажного песка – 2-3.

После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.

Рассчитываем МЗЛФ

Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м2, с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.

Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.

Для такой постройки потребуется:

  • 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
  • 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
  • 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
  • 19 100 кг песка;
  • 27 550 кг щебня.

Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины  производится по следующим параметрам:

  • 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
  • 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
  • 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
  • 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
  • 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.

Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента.

Типы конструкций мелкозаглубленного фундамента

Существует несколько типов МЗЛФ, представленных в таблице ниже.

Исходя из этой классификации, рассмотрим рекомендации по выбору типа той или иной конструкции:

  • При постройке отапливаемых зданий со стенами, изготовленными из облегченного кирпича или газобетона, рекомендуется ориентировать по следующим показателям:

  • Для отапливаемых каркасных домов, с деревянными перекрытиями рекомендуется:

  • Для неотапливаемых бревенчатых построек:

После теоретических расчетов, можно перейти непосредственно к возведению фундамента.

Постройка ленточного мелкозаглубленного фундамента

Чтобы возвести незаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие этапы работы:

Подготовка траншеи

Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, снимите с, выделенной под постройку, территории верхнюю часть почвы и произведите разметку фундамента. Для этого возьмите деревянные колья и капроновую нить и отмерьте углы. После этого, сверьте расстояние между стенами со своим проектом и выройте траншею, высотой порядка 70 см и шириной 30 см.

Следите, чтобы стены траншеи оставались вертикальными, а дно – ровным. На следующем этапе необходимо застелить траншею геотекстилем, который предотвратить смешивание песчаной подушки и грунта.

После этого, на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок (мелкий использовать не стоит) или смесь из песка и щебня, высотой 10-15 см. Засыпка должна производиться послойно, с увлажнением и утрамбовкой каждого последующего слоя. Конечная высота песчаной подушки зависит от типа грунта. Наверх подготовленного гидроизоляционного слоя рекомендуется уложить утеплитель (например, рубероид), таким образом, вы произведете утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Опалубка

Поверх утеплительного слоя устанавливается опалубка, изготовленная из обрезной доски, ламинированной фанеры или ОСП. Лучше всего делать съемную опалубку, скрепляя ее стенки стяжками с шагом от 0,5 до 1 м.

На обратной стороне опалубки сделайте разметку уровня заливки бетонного раствора.

Армирование

Уложите в опалубку стержни арматуры, предварительно разрезав прутки в соответствии с размерами стен как в поперечном, так и в продольном сечении. В углах и на стыках стен перпендикулярные стержни арматуры необходимо перевязать, чтобы повысить прочность и долговечность армокаркаса.

Сваривать прутья не рекомендуется, так как в местах соединения будет образовываться коррозия.

Полезно! Если высота фундамента превышает 30 см, то вам потребуется несколько слоев арматуры.

Подробнее об армировании МЗЛФ смотрите на видео:

Заливка

Для заливки фундамента можно приобрести готовую цементно-песчаную смесь или изготовить ее самостоятельно:

Марка бетона Доля песка Доля щебня Доля цемента Уровень прочности
М 300 1,9 3,7 1 В 22,5
М 250 2,1 3,9 1 В 20
М 200 2,8 4,8 1 В 15
М 150 3,5 5,7 1 В 12,5

После заливки первого слоя, в бетонной поверхности необходимо пробить отверстия с помощью прутка. Это нужно для того, чтобы из раствора вышел весь воздух.

Каждый следующий слой цементно-песчаной смеси нужно заливать до того, как схватится предыдущий, поэтому для работы лучше нанять бригаду.

Заключительный слой бетона нужно выровнять по разметке, нанесенной на опалубку. После этого рекомендуется выполнить железнение бетона, для того чтобы повысить прочность фундамента и избежать растрескивания поверхности. Для этого просыпьте еще не схватившийся бетон сухим цементом (удобнее всего для этого использовать обычное сито).

Заключительная обработка

Через 3-5 дней, когда основание схватится, снимите опалубку и произведите вертикальную гидроизоляцию фундамента. Выполнить ее можно несколькими способами:

  1. Обмазать поверхность битумной мастикой в 2-3 слоя.
  2. Оклеить фундамент рулонным материалом на основе полимера или стекловолокна.
  3. Пропитать поверхность пенетрирующейся смесью.

Окончательно фундамент наберет прочность через 28 дней, после чего можно будет  продолжить строительство дома.

Мелкозаглубленный фундамент

При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом строительства. Существуют малозаглубленные плиты, столбы, ленты. Сваи всегда погружают ниже промерзания, поэтому они попадают в категорию заглубленных фундаментов по умолчанию.

Разновидности МЗФ

Основная проблема несущих конструкций зданий, эксплуатирующихся под землей, заключается в морозном вспучивании грунтов, возникают при наличии условий:

  • высокий процент глины
  • обилие влаги для насыщения этих крупиц
  • промерзание грунта, приводящее в неравномерному увеличению объемов на разных участках

Для решения проблемы использовалось несколько решений:

  • плавающая плита – обладает значительной опорной поверхностью, высокой горизонтальной жесткостью, уверенно противостоит силам пучения
  • подошва ниже промерзания – позволяет исключить на 100% вспучивание
  • обратная засыпка инертным материалом пазух – необходима для ликвидации касательных усилий при расширении грунтов, стремящихся выдернуть фундамент из земли

Для снижения трудоемкости, сроков сдачи объектов, бюджета строительства был создан комплекс мер по снижению либо полной ликвидации вспучивания в мороз:

  • нерудные материалы – не содержат глины, используются в подстилающем слое + пазухах обратных засыпок
  • дренаж – пристенный, пластовый либо кольцевой, не позволяет почвам насытиться влагой
  • утепление – отмостки и различных элементов фундамента для сохранения геотермального тепла подо всеми несущими конструкциями и прилегающими к ним грунтами

Внимание: При соблюдении этих мер можно заложить в проект мелкозаглубленный фундамент плитного, ленточного либо столбчатого типа, что и указано в регламенте СП 22.13330 для оснований жилищ.

Малозаглубленными принято называть сборные и монолитные конструкции, подошва которых залегает на отметке 0,2 – 0,7 м. Поэтому на почвах с низким содержанием глины дренаж и утепление могут не потребоваться вовсе.

Лента МЗЛФ

Ленточный фундамент малого заглубления обоснован экономически для особо тяжелых стеновых материалов. Ограничениями для МЗЛФ являются:

  • грунты с низким расчетным сопротивлением (ил, торф, песок пылеватый)
  • высокий УГВ (меньше 1 м от подошвы ленты)
  • перепад высот более 1,5 м (между противоположных стен здания)

Существуют сборные ленты из одного ряда блоков ФБС и армопоясом поверх них, монолитные конструкции, обладающие максимальными эксплуатационными характеристиками по умолчанию. Технология изготовления монолитного МЗЛФ следующая:

  • с учетом «красных линий» поселка производится вынос осей, шнуры на обносках натягиваются по наружной/внутренней стороне ленты для установки опалубки
  • под каждой несущей стеной отрывается траншея, ширина которой больше проектного значения на 0,8 м изнутри, 1,2 м снаружи для доступа рабочих к опалубочным работам, укладке пристенного дренажа
  • при наличии пучинистых грунтов 40 – 60 см слой породы заменяется нерудным материалом (щебень либо песок), который уплотняется 10 – 15 см слоями виброплитой
  • в подстилающий слой монтируются смотровые колодцы по углам здания, между ними укладываются дрены
  • поверх фундаментной подушки заливается подбетонка толщиной 5 – 10 см для предотвращения впитывания цементного молочка, ширина стяжки так же вдвое больше размера ленты
  • на подбетонку наплавляется рулонная гидроизоляция либо приклеивается полиэтилен
  • монтируется щитовая опалубка, внутрь которой укладываются арматурные каркасы, обвязываемые в сопряжениях несущих стен анкерами (Г-образные или U-образные)
  • укладывается слоями (40 см) бетон, производится уплотнение смеси насадкой глубинного вибратора

Внимание: На внутреннюю поверхность щитов следует закрепить полиэтилен, предупреждающий протечки цементного молочка, облегчающий распалубку. Утеплять МЗЛФ снаружи лучше после гидроизоляции, так как лишь в этом случае создается непрерывный пленочный слой.

Плита плавающая

В 90% проектов коттеджей используется малозаглубленный плитный фундамент. Технология считается самой дорогостоящей, однако обеспечивает максимальную несущую способность подземной конструкции.

Несмотря на высокую прочность бетонной плиты с двумя слоями арматурных сеток, на пучинистых грунтах возникают серьезные нагрузки от морозного вспучивания. Поэтому у индивидуальных застройщиков популярны модернизированные варианты плавающей плиты:

  • УШП – утепленная модификация
  • ребристые плиты – ребра жесткости направлены вверх (позволяют получить полноценный цоколь) или вниз (снижение толщины в средней части конструкции для уменьшения бюджета строительства)

Внимание: Минимальная глубина заложения плитных фундаментов регламентирована 40 см. Этот верхний слой богат гумусом, поэтому на него запрещено опирать несущие конструкции. Органика перегнивает без доступа кислорода в течение 12 – 36 месяцев, после чего, неизбежна просадка грунта.

Столбчатый МЗФ

Малозаглубленный столбчатый фундамент допускается обустраивать исключительно на сухих грунтах с уровнем УГВ ниже 1,5 м от подошвы. Запрещено возведение на склонах, пучинистых почвах. Кроме того, столбы обладают низкой устойчивостью к опрокидыванию, поэтому их обязательно связывают ростверком:

  • деревянные балки – брус обвязки «каркасников», фахверков, домов из панелей СИП либо нижние венцы сруба, крепятся анкерами к бетону
  • стальной металлопрокат – швеллер или двутавр, привариваемый к оголовкам или фиксируемый анкерами в бетон
  • монолитный ростверк – заливается поверх ж/б столбов, каркасы балок связываются с прутками арматуры, размещенных вертикально

Внимание: Для столбчатых фундаментов с заглублением выше отметки промерзания необходим комплекс мероприятий, исключающих вспучивание – дренаж кольцевой или пристенный, подстилающий слой + обратная засыпка щебнем/песком пазух шурфов.

Технология возведения

Мелкозаглубленный фундамент сооружается гораздо быстрее, нежели глубокого заложения. Сокращается бюджет строительства, однако не желательна консервация в зиму без нагрузки.

Разметка и выемка грунта

В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент размечается не одинаковыми способами:

  • плавающая плита оконтуривается одним шнуром по наружному периметру опалубки
  • для столбов и лент МЗЛФ на обносках натягивается две струны для внутреннего/наружного щита опалубки

Котлован отрывается только для плиты, траншеи рациональнее для ленты, столбов с редким шагом расположения. Если сборные нагрузки от веса здания невелики, для столбов отрываются отдельные шурфы.

Внимание: В любом случае необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций для гидроизоляции. Поэтому технология земляной опалубки является неправильной

Дренаж и слой подстилающий

Фундаментная подушка из песка/щебня заменяет вынутый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 – 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

Дренаж встраивается в этот слой по наружному периметру отмостки на уровне подошвы фундамента. Для этого по углам коттеджа крепятся вертикальные колодцы, между ними укладываются перфорированные в верхней части трубы (180 – 270 градусов).

Внимание: Нерудный материал укладывается 10 – 15 см слоями, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размытию нижних слоев почвы, образованию верховодки уже в процессе строительства.

Ширина фундаментной подушки из инертных материалов должна быть вдвое больше, чем размер ленты, столба. Под плавающими плитами подстилающий слой выпускают наружу на 40 – 60 см.

Подбетонка с гидроизоляцией

Стяжка из тощего бетона толщиной 5 – 10 см необходима лишь для монолитных конструкций. Если малозаглубленная лента, столбчатый фундамент сооружаются из сборных ж/б элементов, подбетонка не используется. Стяжка позволяет обеспечить герметичные стыки гидроизоляционного материала, исключить впитывание цементного молочка нерудным материалом подстилающего слоя.

Внимание: Ширина подбетонки равна размеру подстилающего слоя, то есть вдвое больше ленты, сечения столба.

В качестве гидроизоляции обычно применяется полиэтиленовая пленка (15 микрон минимум), приклеиваемая на подбетонку, либо рулонные материалы (Технониколь, гидростеклоизол), наплавляемые на бетонную поверхность. Края выпускаются, чтобы позже быть запущенными на вертикальные поверхности бетонных конструкций.

Опалубка и армирование

Ввиду многообразия конструкций малозаглубленных фундаментов используются нсколько модификаций опалубки:

  • плита плавающая – щиты по наружному периметру или полистирольные L-образные блоки
  • лента МЗЛФ – наружная + внутренняя палуба
  • столбы – квадрат из щитов для плиты уширения и вертикальные щиты для столба

Для каждого указанного варианта применяются различные схемы армирования:

  • столбы – сетка в плите уширения, вертикальные стержни внутри столба
  • плита – две сетки из прутков 8 – 16 мм периодического профиля
  • лента – каркас из горизонтальных прутков, связанных хомутами П-образного типа

Внимание: Арматура располагается внутри бетонных конструкций с соблюдением защитного слоя. Стержни утапливаются на 2 – 7 см, нижний ряд укладывается на подбетонку при помощи пластиковых прокладок.

Бетонирование и гидроизоляция

Укладка бетона должна осуществляться слоями 40 – 60 см с интервалом в пределах 2 часов. Поэтому желательно бетонировать любые типы малозаглубленных фундаментов за один прием. Гидроизоляция доступных бетонных поверхностей осуществляется пенетрирующими, обмазочными, оклеечными материалами после 70% набора прочности.

Внимание: отдельные элементы внутри одного фундамента (крыльцо, лента, на которую будет опираться веранда) отделяются технологическим швом. Разные эксплуатационные нагрузки не приведут к разрушению стен, оснований, если крыша пристройки будет независимой от кровли основного жилища.

Таким образом, малозаглубленные фундаменты не представляют сложностей для индивидуального застройщика. Однако необходимо учесть приведенные рекомендации для обеспечения максимально возможного ресурса здания при минимальном бюджете строительства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция устройства

Одним из простейших оснований для построек считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на лёгкость в производстве работ, всегда остаётся вероятность сделать что-то не так, поэтому перед устройством МЗФЛ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкозаглубленной ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500–700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.

Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями.

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки.

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

  • фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
  • минимальное заглубление фундамента составляет 35–40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60–80%;
  • для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25–30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30–50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25–30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17–0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.

Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2–2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.

Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350–450 в соответствии с расчётом ЖБИ по конструктивной прочности. Наполнитель должен использоваться тяжелый, фракция — не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона параллельно проводится его штыревание, а затем виброусадка. Благо, что габариты и малая плотность армирования ленты не создают препятствий к растеканию бетонной смеси.

Опалубку допускается снимать через 10–12 дней после заливки, полной прочности бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка в течение года перед началом возведения стен кладкой, каркасные же конструкции можно начинать монтировать уже спустя 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. Вслед за срывом опалубки проводится высушивание бетона, затем — нанесение обмазочной или оклеечной гидроизоляции и утепление фундамента.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30–40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.

рмнт.ру

19.12.16

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента

Ошибочно считать, что мелкозаглубленный ленточный фундамент(ФМЗ), не требует особых знаний и опыта в возведении. Выбор любого типа фундамента, как и его строительство, являются самыми сложными и ответственными этапами при возведении дома в целом.

В этом процессе не допускаются просчеты и ошибки, иначе весь ход строительства может свестись к нулю или потребует дополнительных вложений на восстановительные работы. Чтобы не допустить ошибки – необходимо выяснить качественный состав почвы участка, высчитать вес будущего строения, узнать уровень грунтовых вод. Разумно будет воспользоваться услугами профессионала, который произведет расчет фундамента и даст необходимые рекомендации.

Профессиональный подход с созданием ТТК (типовая технологическая карта), обеспечит строгое соблюдение СНиП, снижение себестоимости проекта и трудозатрат. Только в этом случае можно быть уверенным – в качестве сделанного мелкозаглубленного фундамента (МЗЛФ), соответствующего всем параметрам СНиП.

Преимущества и недостатки мелкозаглубленного фундамента

Любой строительный метод имеет свои плюсы и минусы, не исключение в этом и постройка малозаглубленного основания. Достоинства возведения дома на ленточный мелкозаглубленный фундамент состоят в следующем:

  • можно установить мелкозаглубленный ленточный фундамент от «А» до «Я» своими руками;
  • можно не применять строительную технику – не нужно зарывать фундамент вглубь;
  • возможность утепления ленточного основания, как и устройства технологии «теплый пол»;
  • высокая прочность конструкции;
  • низкая стоимость проекта даже в том случае, если работа выполняется по договору – строительной фирмой.

Из недостатков стоит отметить в первую очередь – это возведение конструкции на пучинистых грунтах. Чтобы здание обрело достаточную прочность, делается отмостка вокруг всего строения. Следуя всем нормам и правилам (СНиП) можно сделать дренажную систему под основанием здания.

Еще одним нюансом считается заливка бетона на прогретый грунт. Помимо этого, в указании ТТК (типовая технологическая карта) строительство дома на этом основании производится в течении короткого времени – это до 5 месяцев.

Стоимость работ

Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента можно рассчитать по кубометрам, в среднем это выходит 15 тысяч рублей за 1 куб/м, или 3 тысячи рублей за погонный метр. Стоимость устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента включает в себя:

  • земляные работы – выкапывание ленты;
  • укладка песчаной подушки – 200 мм;
  • монтаж опалубки;
  • установка арматурного каркаса;
  • заливка бетонной смеси;
  • дренаж для мелкозаглубленного фундамента – на пучинистых грунтах;
  • демонтаж опалубки.

Это рассчитывается в случае, если устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента заказывается в профессиональной организации. В расчеты следует включить стоимость арматуры — диаметром 12 мм, стоимость песка и доставку материала. Для качественной гидроизоляции мелкозаглубленных оснований используют армированный стеклоизол с битумными мастиками горячего применения.

Для каких строений подходит основание?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, он также хорошо подходит и для двухэтажных строений, построенных из легкого материала:

  • древесина;
  • керамзит;
  • пенобетон.

В СНиП (Основания зданий и сооружений)не рекомендуется возведение зданий более двух этажей и превышение площади более 100 м2. Ставится мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине, но стоит помнить, что типовые размеры строений на глинистом и суглинистом грунте не должны превышать 6х6 м.

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

Для экономии времени и средств в частном домостроительстве используют фундамент мелкого заглубления. Основными достоинствами данного сооружения являются высокая надежность и низкая стоимость. Применение ленточного фундамента мелкого заложения происходит в строениях с разными стенами: бревно, газоблоки, щиты. В отличие от других типов фундамента, конструкция заглубленного фундамента позволяет сэкономить на материалах до 70%, на трудозатратах до 80%.

Из-за воздействия сил пучения (пучинистые грунты), направленных на стены конструкции сбоку и снизу основания уменьшается площадь стен и напряжение сбоку сводится значительно уменьшается, масса здания регулирует силы пучения снизу.

Существуют основные технологические правила строительства конструкции:

  • зарыть фундамент можно не глубже 30-40 см;
  • основания должно быть на 10 см шире, чем толщина стен;
  • на пучинистых грунтах основание должно создаваться как монолитная железобетонная конструкция, способную уравновешивать силы пучения снизу и неравномерное давление сверху;
  • закладывают фундамет мелкого заложения на подготовленном уплотнённом грунте, обеспечивающем достаточный коэффициент отвода воды. Для этого используют крупнозернистый песок или щебень. При этом уравновешивается нагрузка при просадке во время оттаивания грунта;
  • высокий уровень грунтовых вод предусматривает работы по гидроизоляции, в этом случае выполняется искусственную систему водоотвода от проникновения сверху;
  • мелкозаглубленный фундамент требуется утеплять сверху. Нужно построить отмостки вокруг цоколя до 1 метра в ширину, для этого на грунт укладывается слой теплоизоляции (экструдированный пенополистирол или другой утеплитель).

Нужно ли утеплять? Слой теплоизоляции спасет основание от морозного пучения и от воздействия температурных нагрузок. Отмостка вокруг дома утепляется благодаря чему грунт под ней не промерзает, а, наоборот, сам становится источником тепла, стабилизируя температурную ситуацию под домом.

Укладка незаглубленного фундамента

Незаглубленное основание можно сделать тремя способами: монолитный, с использованием арматурной вязальной сетки, укладка отдельными блоками или кирпичом. Все методы практичны и одинаково просты в исполнении. Можно выбрать любой вариант, исходя из того, какой материал имеется. Чтобы начать заниматься строительными работами, необходимо иметь представление о том, с чего начать, а также очередность дальнейших этапов возведения.

Сначала производится разметка и проектирование, для этого проводят разведку местности, изучают свойства грунта, чтобы решить – как глубоко необходимо закладывать основание для будущего строения. Составив проект – чертежи будущего здания в разрезе, можно приступать к дальнейшим шагам в строительстве дома.

Пошаговая инструкция:

  • Разметка. Устанавливается обноска из деревянных брусков, которые прибиваются к колышкам – на расстояние 1,5-2 метра от наружной кромки намеченных углов основания. На бруски прибиваются гвозди, на которые натягивается лента или веревка – для обозначения линий будущей траншеи.
  • Земляные работы. Траншеи нужно стараться рыть изначально ровные. Для проверки используют ватерпас, уровень и рулетку. От качества проведения работ на этом этапе во многом зависит последующий расход материала, затраты времени и труда.
  • Укладка подушки. Песок крупной фракции засыпается на дно траншеи – 20 см, чтобы уплотнить песчаную подушку, ее заливают водой и утрамбовывают трамбовкой. Сверху укладывается слой щебня, гальки или керамзита – до 20 см.
  • Армирование. Делать мелкозаглубленный фундамент не армируя не рекомендуется СНиП. Для проведения армирования используют прут с сечением 12 мм. Каркас состоит из 2-3 рядов арматуры, на вбитые обрезки прута привязывают горизонтальные прутья. Между прутьями соблюдается шаг – 15-20 см, между собой элементы соединяют вязальной проволокой.
  • Установка опалубки. Опалубку делают из опалубочных щитов или досок. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. После монтажа стенки фиксируют распорками, прижимая к стенкам траншеи. Делаются «санитарные» отверстия – канализация, водопровод.
  • Заливка бетона. Раствор готовится в соотношении цемент-песок 1:3 – соответственно. Металлический каркас следует залить слоем раствора не менее чем на 3 см. чтобы предотвратить скопление воздуха и придать прочности, раствор утрамбовывается, воздушные пузыри выгоняются щупом или палкой.
  • Демонтаж опалубки. Разбирать щиты следует после полного застывания бетона.

При близком залегании грунтовых вод, следует подумать о гидроизоляции. Недорогим способом произвести качественную гидроизоляцию это использовать битум.

Всё про мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – это один из видов строительных фундаментов, который используется в основном там, где почва имеет хорошую допустимую нагрузку. Основные размеры ленточного фундамента для бетонной конструкции схожи с фундаментом для деревянного каркаса.

Основные характеристики

  • Размер и положение мелкозаглубленного фундамента связаны с габаритной шириной стены.
  • Принципиальные конструктивные особенности этого вида фундамента заключаются в том, что тяжесть передаётся на 45 градусов к основе – почве.
  • Глубина фундамента должна быть равной или больше, чем габаритная ширина стены.
  • Очень важно, что ленточный фундамент укрепляется за счёт включения стальной арматуры.
  • Уплотненная жесткая основа минимальных 150 мм установлена, чтобы сформировать платформу для подпола и последующих нагрузок и тяжестей помещений.
  • 150-миллиметровый бетонный подпол льют на жёсткую основу, чтобы обеспечить прочную и гладкую платформу для изоляции.
  • Установлен барьер радона, чтобы сформировать непрерывную печать на всем фундаменте дома.
  • Влагонепроницаемый курс установлен для того, чтобы отразить любой капиллярный подсос влаги. Очень важно, что уровень DPC идёт на кладки с образованием водонепроницаемого уплотнения по всей площади пола.
  • DPC должен проходить через кладки стен как минимум 150 мм над уровнем готового грунта.
  • 100 мм твёрдой изоляции установлены ниже готового фундамента, чтобы гарантировать, что тепло не проводится.
  • Затем 75мм бетонная стяжка обеспечивает готовый пол.

Стоит ли выбирать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

В строительном бизнесе слово «фундамент» обозначает строительство определённой части, которая берёт на себя всю тяжесть дома или бани, например, и передаёт её к основе.  В нашем случае основа – это земля. С недавнего времени, мелкозаглубленный ленточный фундамент стал широко использоваться в строительстве. Этот вид строительного фундамента обычно размещается вокруг всего периметра помещения, включая каждую стену и постройки. Важно отметить, что в первую очередь он применяется на невысоких зданиях.

Специальные блоки и опорные элементы под фундаментом сделаны с целью, предотвратить повреждение. Эти составляющие бывают как заполненными, так и полностью пустыми. Например, один блок может быть сделан из бутобетона, а другой из силиката. Но чаще всего, конечно, встречаются блоки из обычного бетона. Железобетон также является распространённым материалом для производства блоков.

Когда можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент

Строительные нормы и правила для строительства фундаментов привели чёткий список, по которому можно понять, стоит ли применять мелкозаглубленный фундамент.

  1. Убедитесь, что ваша почва не насыпная( привозная и т.д) , у вас нет сильного изменения прочности почвы в нагруженной области ( общая площадь строительства) или что ваша почва не рыхлая. Такими образом, вы сможете предотвратить неудачное строительство фундамента.
  2. Ширина фундамента совпадает со значениями в таблице. Вы можете найти её на сайте.
  3. Убедитесь, что в почве нет химикатов и что бетон отвечает британским стандартам, чтобы быть полезным в определённых условиях. Мы вернёмся к этому вопросу позже.
  4. Конкретная толщина фундамента равна или больше, чем проектирование от стенной поверхности, и не меньше чем 150 мм.
  5. Высота ступеньки не больше, чем толщина фундамента.

Что следует учесть при применении мелкозаглубленного фундамента

Деревья

Существующие деревья привлекают значительное количество влаги из грунта, это особенно важно на глинистых почвах. Земля будет фактически подниматься, и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях и в сухое лето деревья будут продолжать черпать воду из-под земли, сужая глину дальше. Почва может подниматься или опускаться до 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

На месте, где дерево было срублено, в условиях почвы с содержанием глины, она может подниматься до 150 мм, а корни больше не будут брать воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые водостоки в корневой зоне дерева. Общепризнанным является правило, что везде, где только можно, и при использовании ленточного фундамента, структура держится дальше от дерева, по крайней мере, столько же, сколько составляет высота самого дерева.

Британский Стандарт  говорит о том, что существуют специальные меры предосторожности (решите для себя, нужны они или нет) с построением фундамента, они заключаются в том, что фундамент должен быть построен в пределах зоны, где ожидается рост дерева.  Где деревья расположены в ряд,  значения могут быть увеличены в 1,5 раз, они превышают высоту дерева. Эти меры предосторожности могут использоваться и для свайных фундаментов, но также есть и другие условия, в этом вам поможет специалист по строению фундаментов. Следует также помнить, что мёртвые деревья со временем будут гнить под землёй и это может привести к формированию впадин и ослабленных подшипников.

Полезные ископаемые

  • Если вы когда-нибудь добывали что-либо в этой области, где будет расположен фундамент, специалистом по построению фундаментов должна быть осуществлена специальная проверка вплоть до работы.
  • Размеры фундамента определены конкретным грузом, который помещён в него.
  • Размеры фундамента определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распространяется по всей территории помещения и на стенах, которые на самом деле опираются на фундамент. Например, вес кровли, особенно тяжёлая часть конструкции, распространяется, посредством стропил к стенам строения. Это то же самое с подвесным полом, содержащимся в помещении.
  • Глубина, на которой будет строиться фундамент, должна быть определена специалистами, которые примут решение на основе состояния грунта.
  • Эта нагрузка рассчитывается на собственность, и фундаменты предназначены для правильного завершения строения.

Плюсы и минусы

Преимущества мелкозаглубленного фундамента

  1. Быстрая сборка конструкции. Буквально через пару часов после окончания монтажных работ можно начинать возведение стен. Не нужно ждать месяц или больше, как в случае использования монолитного основания.
  2. Значительное снижение стоимости строительных материалов. Если вы принимаете решение поместить детали не рядом друг от друга, но на коротком расстоянии, вы можете уменьшить до 25% стоимости материалов.

Недостатки

  1. Такой фундамент не может быть повышен путём установки дополнительных арматурных каркасов,  производство блоков стандартизировано.
  2. Жёсткость сборки меньше, чем у монолитного аналога.

Калькулятор мелкозаглубленного фундамента

Примеры того, как рассчитать этот вид важного проекта строительства, предназначенные для тех, кто строят или собираются строить своё собственное жилище. Использование специальных формул и данных поможет для точного и хорошего качества расчётов ленточного фундамента и долговечности всей конструкция помещения.

Что необходимо знать:

  • Наименование общей длина ленты. Она включает в себя сведения по всему периметру фундамента. Вы  должны знать реальные цифры, которые берутся после зондирования объекта.
  • Площадь зоны подошвы. Определение эталонного участка для будущей основы. Он должен соответствовать размерам выбранной системы гидроизоляции или материала.
  • Площадь боковой наружной поверхности. Принимается равным зоне изоляции для внешней.
  • Название необходимого бетонного раствора и его количество. Это  количество бетона, необходимого для возведения фундамента для конкретных целей. Оно определяется только самостоятельным производством  бетонного раствора .
  •  Количество бетонной массы раствора. Рассчитано на среднюю плотность цементно-бетонногог раствора.
  • Нагрузка на землю, на которой будет произведён расчет фундамента. Это показывает размер распределения нагрузки на общую площадь.

Реальный пример расчёта ленточного фундамента

Используемые данные: моноблочный бетон, установленный на граните . Для лучшего понимание своих собственных действий, мы с составим план схемы.

1. Данные для расчета:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент, основа, размер: 6х3 м;
  • Высота: 0,2 м;
  • Нижняя часть: 0,25 м

2. Реальные  характеристики помещения для построения ленточного фундамента:

  • Стены толщиной 400 мм.
  • Почва с содержанием дробленого гранита
  • Двухэтажный дом.

Расчёт тяжести при построении мелкозаглубленного ленточного фундамента

  • Тяжесть измеряется в ньютонах, единицах силы, которые вычислены, беря вес структуры в килограммах и умножая его 9.81, число, которое, в действительности, является максимальной силой тяжести давления.
  • Чтобы построить ленточный фундамент, необходимо знать тяжесть помещения, и это измеряется  тремя способами:
  • Мертвый груз: Это — сила, приписанная общей структурной массе здания, как упомянуто выше, крыши и т.д. Это будет весом всех материалов, умноженных на 9.81, чтобы вычислить в ньютонах.
  • Созданная нагрузка: Это — сила, которая будет наложена на помещение, считая людей, мебель и другое. Погрузка снега (груз снега) также войдёт в эту категорию.

Нагрузка от давления ветра: здесь есть так много переменных, и объяснения расчёта могут длиться вечность. Поэтому, если вы хотите знать больше об этой нагрузке, читайте другую статью  на нашем сайте.

  • Во всех случаях, окончательное решение о ширине и глубине ленточных фундаментов, это общее правило, что глубина заложения фундамента должна быть равна, или больше расстояния от передней грани стены до края фундамента. Но толщина бетона будет не менее 150мм. В некоторых случаях, арматурная сталь может быть введена в ленточный фундамент, чтобы уменьшить глубину бетона. Следует также помнить, что при построении фундамента при работах на блоках и/или кирпичной кладки, пространство должно быть найдено в траншее. Это считается нормальной практикой, в основании требуемой прочности или лучшей, чтобы построить бетонный ленточный фундамент шириной 600мм и глубиной 250мм. Это позволит охватить практически все возможные случаи. Установка вне здания производится гораздо легче, если фундамент расширяется, а не сужается и не допускает погрешностей в работе. Стоит также отметить, что 600 мм-это стандартный размер ведра землеройной машины!
  • Выбор заполнения траншеи фундамента с бетоном теперь используется в большинстве случаев. И в большинстве случаев намного более дёшево сделать так. Стоимость труда, вовлечённого в наложение кирпичей и блоков к уровню земли, вместе с включёнными материалами, обычно больше, чем стоимость заливки бетона к необходимой высоте, которая, в большинстве случаев, является в двух рядах кирпичной кладки законченного фундамента.
  • Стены, построенные ниже, подвергаются давлению земли в обоих направлениях и рассматриваются как сдерживающие стены.
  • Трубы, проходящие через бетон, должны пройти через специальную трубочку, чтобы убрать возможность давления любой другой поверхности, опирающейся на трубопровод.

Нюансы по построению фундамента

Во время укладки бетонных блоков в неудобных местах, совместных внутренних и наружных стен, вы должны настроить размеры этих деталей для всей базальной работы. Таким образом, этот процесс является постепенным включение нескольких единиц в подготовленную траншею.

При размещении блока необходимо использовать подъёмный кран, который также может вызвать некоторые затруднения. Если структурированная область вокруг объекта достаточно велика, крана  может быть недостаточно для укладки деталей внутренней отделки стен. Поэтому необходимо учитывать такие детали заранее.

Процесс установки блоков фундамента

  • Строительный кран закладывает блоки фундамента. Они устанавливаются только на подготовленное песчаное основание. Но сначала нужно установить угловые элементы для ориентирования осей здания, затем затяните шпагатом на расстоянии 2 дюйма, что должно быть взято из боковых граней. Позже, разместите набор промежуточных блоков, направляя тугой бечёвкой.
  • Подкрепление. Заложите армирующую сетку на поверхности блоков, при этом соблюдайте дистанцию, которая измеряется, начиная от внешних арматурных стержней и заканчивая краями блока. Она должна быть не менее 30 мм. После завершения укладки армирующей сетки, она наполнена слоем цементного раствора.
  • Установка блоков. Когда эти детали будут находиться в подвешенном состоянии, под ними ни в коем случае не должны быть люди. Процесс подъёма производится стропами специального оборудования.
  • Технологические отверстия. Во время сборки  необходимо сделать технологические отверстия для канализации и водоснабжения. Для этой цели, расставьте юниты, расширьте. После того, как процесс установки этих образовавшиеся отверстий завершён, их заливают цементным раствором.
  • Гидроизоляция. Ленточные фундаменты требуют обязательной наружной гидроизоляции и засыпки грунтом, который затем уплотняют.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент Ссылка на основную публикацию


Смотрите также