Вы здесь

Крыша из металлочерепицы своими руками чертежи и фото


Монтаж металлочерепицы самостоятельно

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж. Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:

  • Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
  • Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
  • Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
  • На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.
По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров. Перед тем как начать монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо убедиться, что все элементы стропильной системы смонтированы правильно. Обрешетка, контробрешетка на своих местах, целостность изоляционных мембран не нарушена. Геометрия свесов крыши также должна быть проверена. Шаг обрешётки должен соответствовать указанному в сопроводительной документации к металлочерепице. Расчет сечения обрешетки производится в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки. Толщина первой от карнизного свеса доски обрешетки может быть другого сечения. Рекомендуемое сечение обрешетки обычно указано в проектной документации. При отсутствии проекта, расчет сечения, возможно, помогут сделать поставщики металлочерепицы. Величина шага стропил, сечение стропил и сечение обрешетки существенно отличаются в Краснодарском крае и в Архангельске. Если шаг стропил на кровле более 900 мм или строительство ведется в районе с большой снеговой нагрузкой, в карнизной части следует сделать между досками дополнительную обрешетку либо сплошной настил для крепления элементов безопасности крыши (снегозадержатели, ограждение кровли). В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления коньковых элементов, а в ендовах (внутренних углах крыши), если такие имеются, набить между основной обрешеткой дополнительные доски для усиления этих углов и предотвращения деформации металлочерепицы. Особое внимание, когда выполняется крыша из металлочерепицы своими руками, следует уделить вопросу обеспечения вентиляции подкровельного пространства. В карнизной части воздух должен свободно поступать, из коньковой части удаляться, обтекая, проветривая и просушивая изнаночную часть листов покрытия, на которых скапливается конденсат. На кровле не должно быть застойных для воздуха зон и тупиковых полостей. Нарушение этого правила может привести к образованию наледи под металлочерепицей на скатах и в карнизной части стен, протечек в периоды постоянного оттаивания и замораживания, скоплению льда и сосулек в районе водосточной системы, очень быстрому разрушению обрешетки и прочим негативным последствиям. Технология монтажа металлочерепицы в инструкциях различных производителей предусматривает несколько способов организации отвода конденсата в карнизных узлах. Наиболее правильный узел, с точки зрения обеспечения вентиляции, когда воздух проникает в две полости: зазоры для воздуха предусмотрены в полостях между досками обрешетки и в полостях между контробрешеткой. Таким образом, вентилируются и листы металлочерепицы и гидроизоляция. Когда выполняется кровля из металлочерепицы своими руками, не следует забывать: все деревянные конструкции надлежит обработать огне-биозащитными составами. Наиболее бюджетный состав – обычное известковое молоко. Наши предки окрашивали деревянные конструкции известковым молоком на протяжении столетий. Современная строительная индустрия предлагает множество легко наносимых и эффективных огне-биозащитных покрытий. Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним — двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн. Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:
  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Киянка с резиновым оголовком.
  • Мягкая щетка.
  • Рулетка с тканевой мерной лентой.
  • Рейка с уровнем.
  • Маркер.
  • Одно из приспособлений для резки профильных листов:
    • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
    • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
    • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
    • Ножницы для резки металла.
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛГАРКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При резке этим инструментом полимерное покрытие нарушается как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки попадают на полимерное покрытие и прожигают его. Производители аннулируют гарантию на листы, разрезанные болгаркой.
  1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
  2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
  3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.
  1. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.
  1. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
  2. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.
  1. Повторить все операции еще с тремя - четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2+2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.
  1. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.
  1. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.
Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.
  1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
  2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
  3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
  4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
  5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
  6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
  7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!
Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм. Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания. Схема устройства примыканий к стенам предусматривает монтаж планок примыкания как в штробу в стене (прорезанная или оставленная в кладке канавка), так и непосредственно на плоскую стену с герметизацией стыка. При необходимости сделать выпуски вентиляции, лестницы, переходные мостики, ограждения кровли, их следует крепить непосредственно к обрешетке через листы металлочерепицы и с применением универсальных синтетических прокладок. Технология установки аксессуаров подробно указана в инструкциях к ним. Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой. Работая на высоте, следует использовать страховочный пояс и верёвку. Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя. По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки. Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами. Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами. Соблюдение несложной технологии монтажа металлочерепицы и правил надлежащего обслуживания кровли обеспечит вашему дому надёжную крышу на несколько десятилетий. Метки: Обрешетка, Конек, Карниз, Вентиляция кровли, Ендова

prokryshi.ru

Кровля из металлочерепицы своими руками

Надежная кровля, в которой есть качественная гидроизоляция и утепление по скатам - мечта любого владельца дачи либо загородного дома. На сегодняшний день подобная мечта легко достижима в случае, если выполняется монтаж крыши из металлочерепицы.

Схема кровли из листов металлочерепицы.

Перед тем как будет перекрыта крыша из металлочерепицы своими руками, понадобится продумать вопрос удаления старой кровли, в которой может отсутствовать гидроизоляция. В данном случае все будет зависеть от технологии, по которой происходило изготовление кровельного пирога, и его состояния.

Список элементов, которые понадобятся для того, чтобы установить новую крышу своему дому:

  • ножовка по металлу;
  • антиконденсатные пленки;
  • гидроизоляция;
  • оцинкованные гвозди;
  • саморезы;
  • уплотнительная лента.

Процесс выполнения контрольных обмеров своими руками

После того как будет завершен монтаж стропил, понадобится повторно измерить размеры скатов крыши. Связано это с тем, что в ходе строительства вполне могли возникнуть какие-либо отклонения. Стоит обратить внимание и на прямоугольность крыши, потому как за счет доборных элементов можно будет скрыть лишь небольшие дефекты (не более 10 мм).

Стоит знать, что во время перекрытия крыши металлочерепицей резку листов нужно производить исключительно с помощи ножовки по металлу, ручной электропилы либо специальных ножниц.

Стоит отметить, что использовать технологию покрытия крыши металлочерепицей, в которой есть гидроизоляция, можно исключительно в случае, если уклон кровли составляет минимум 14 градусов.

Выбор типа снегозадержателей для крыши будет зависеть от того, из какого материала выполнена кровля и какой объем выпадаемого снега в конкретном регионе. Основным размером, который будет определять длину листов, является протяженность ската. Это расстояние от конька крыши до карниза, которое нужно устанавливать с учетом свеса листа с карниза (до 40 мм).

В случае, котором скат длиннее 7 м, листы понадобится делить на два либо более фрагментов, которые укладываются внахлест (как минимум 150 мм). Минусом длинных листов, которые имеют меньшее количество стыков, является то, что с ними очень неудобно работать.

Стоит знать, что во время перекрытия крыши металлочерепицей резку листов нужно производить исключительно с помощи ножовки по металлу, ручной электропилы либо специальных ножниц. Все места, в которых остается оголенный металл, должны быть обработаны специальной краской, которая защищает сталь от коррозии. При этом вовсе не рекомендуется использовать популярную болгарку с установленным абразивным кругом для того, чтобы нарезать листы. Ее применение не оправдывает себя.

Как выполнить монтаж обрешетки своими руками

Пространство под кровлей обязательно должно иметь хорошую вентиляцию, следовательно, понадобятся обрешетка и контробрешетка. Между стропилами и листами металла нужно будет расположить антиконденсатные пленки. Гидроизоляция должна быть расстелена параллельно карнизу.

Для мягкой кровли из рулонных материалов необходима сплошная обрешетка. 

Материал должен немного провисать между стропилами. Достаточно будет небольшой слабины в натяжении (1-2 см). Вдоль стропил поверх него понадобится прибить бруски небольших размеров сечением от 40х25 мм. Это будет контробрешеткой, поверх которой нужно будет закрепить плоские бруски обрешетки. Расстояние равняется шагу волны у металлочерепицы. Доску, которая будет выходить на карниз, понадобится выбрать на 10-15 см толще, чем остальные.

Стоит заметить, что бруски для обрешетки и все остальные деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны антисептиком. Он способен защитить их от насекомых и гнили.

Обустройство крыши из металлочерепицы должно обязательно включать в себя использование специальных материалов для гидроизоляции. Гидроизоляция существует 2-х типов, следовательно, здесь важно не ошибиться. Первая предназначается для того, чтобы защитить утеплитель и стропила от любого проникновения паров влаги изнутри помещения. Вторая гидроизоляция - это гидроизоляционные пленки, которые защищают от ветра, влаги и конденсата. Устанавливать их нужно исключительно поверх утеплителя. Они пропускают водяной пар, в связи с чем тот не скапливается в утеплителе. Наклон скатов не дает влаге, которая стекает с металлочерепицы, надолго задерживаться на пленке.

Монтаж ендовы и карнизной планки своими руками

Установка правильной крыши из металлочерепицы требует защиты не только от конденсата, который образуется на обратной стороне металлических листов, но и от осадков. Они могут представлять опасность для нижнего края обрешетки, следовательно, здесь может понадобиться карнизная планка. Она состоит из некоторого количества досок, которые прибиваются к обрешетке внахлест друг к другу. Для того чтобы выполнить монтаж своими руками, следует устанавливать оцинкованные гвозди с шагом не более чем 30 см.

Схема ендовы крыши.

Ендовы нужно применять в случае, когда скаты примыкают друг к другу. Следует укладывать нижний край ендовы поверх выполненной карнизной планки. Надо использовать пористый уплотнитель, чтобы избавиться от зазора между покрытием крыши и нижней планкой ендовы.

Накладка ендовы может придать конструкции кровли завершенный вид, устанавливать ее нужно после монтажа листов. Ее закрепление происходит в верхней части волны, шаг при этом составляет 30-50 см.

Устанавливать торцевую планку необходимо с помощью саморезов. При этом шаг между ними должен быть не более 40 см. Сами планки нужно монтировать внахлест (10 см) по длине.

Как происходит обустройство крыши из металлочерепицы своими руками

Установка покрытия должна начинаться с торца одного из скатов после того, как будут завершены подготовительные работы, которые включают в себя укладку антиконденсатной пленки и монтаж обрешетки.

Если установка начинается с левого торца, второй лист необходимо устанавливать под последней волной первого. Когда работы начинаются с правого торца крыши, новый лист необходимо укладывать поверх последней волны предыдущего. В случае, когда имеется шатровая кровля, монтаж нужно будет начинать с середины ската, после чего укладка выполняется равномерно в обе стороны.

Каждый из листов имеет капиллярную канавку, которая располагается вдоль его края. Такая канавка должна быть накрыта краем следующего листа. Выравнивать листы покрытия необходимо по карнизной планке.

Саморезы, с помощью которых осуществляется закрепление листов, должны находиться в прогибе волны.

Очевидным является тот факт, что покрыть крышу металлочерепицей несложно, однако существуют некоторые нюансы, о которых нужно знать. К примеру, саморезы, с помощью которых осуществляется закрепление листов, должны находиться в прогибе волны. Необходимо использовать исключительно те саморезы, которые имеют специальную уплотнительную шайбу. При этом вкручивать их понадобится строго перпендикулярно к материалу обрешетки. Средний расход саморезов вовсе невелик. Он составляет до 8 штук на 1 кв. м.

В случае, если вкручивать саморезы под углом, они не смогут плотно прижимать уплотнительную шайбу, следовательно, появится потенциальная течь в кровле.

Немаловажным вопросом является и передвижение по кровле в процессе выполнения строительных либо ремонтных работ. Стоит заметить, что передвижения по готовой кровле рекомендуется избегать вовсе, однако если соблюдать все существующие правила, оно может вызвать только лишь минимальные проблемы.

Рекомендуется использовать обувь, которая имеет мягкую подошву. Наступать разрешается только на прогиб волны и лишь в том месте, где под слоем металла будет находиться обрешетка. Ни в коем случае нельзя наступать на гребень волны.

Монтаж конька своими руками для обеспечения хорошей вентиляции

Правильно установленный конек - это залог хорошей, качественной вентиляции пространства, которое находится под кровлей.

Данному элементу необходимо уделить особое внимание в то время, когда устанавливается крыша из металлочерепицы своими руками.

Схема установки полукруглого конька.

Листы покрытия не должны сходиться друг к другу, при этом должно быть достаточно места между их краями под коньковой планкой. Фиксация конька должна производиться с помощью использования саморезов, которые ввинчиваются в вершину каждой второй волны. Понадобится оклеить уплотнительной лентой края самих листов.

Если потребуется сделать полукруглый конек на шатровой крыше, правильнее всего будет использовать такие специальные элементы, как Y-образные накладки.

Даже в случае, если человек, который выполняет ремонтные работы, будет знать о том, как крыть крышу металлочерепицей, он может ошибиться при выполнении стыка с такой вертикальной поверхностью, как с труба либо стена. В подобных случаях зона контакта будет изолироваться с помощью планки примыканий и самоклеящегося уплотнителя. Дополнительную герметизацию можно с легкостью создать с помощью герметика.

Нижние планки примыкания необходимо устанавливать в подготовленную на поверхности (трубе либо стене) канавку. Для этого следует выполнять штробление, после окончания которого нужно будет удалить пыль и промыть штробу. Планка примыкания подрезается, устанавливается и фиксируется с помощью саморезов.

После того как работы будут завершены, получится внутренний фартук, однако понадобится еще организовать отвод воды. Для этого следует использовать плоский лист металла, края которого будут образовывать бортики.

Кроме внутреннего фартука можно использовать также внешний, который создается из верхних планок примыкания. Устанавливать его практически так же, как и внутренний, за исключением выполнения штробления. Края планок просто закрепляются к стене.

Некоторые сложности могут возникнуть при работе на изломах кровли. Подобные элементы могут быть внутренними и внешними. В первом случае используется планка примыкания, которая устанавливается вместе с уплотнителем. В случае, если речь идет о внешнем изломе, использовать понадобится карнизную планку.

Монтаж водосточной системы и снегозадержателей своими руками

Следует использовать системы прямоугольного сечения. Желоба их нужно монтировать ниже края кровли на 2-3 см. Нижний край планки карниза должен перекрыть часть желоба, а пленка гидроизоляции должна быть выведена поверх нее.

Снегозадержатели устанавливают на монтажную планку с помощью саморезов, которые достают до обрешетки. Они ввинчиваются вверх каждой второй волны.

1metallocherepica.ru

Крыша двухскатная из металлочерепицы своими руками - Кровля и крыша

Металлочерепица представляет собой один из современных материалов для обустройства кровли, совмещающий эффектный внешний вид и доступную стоимость с рядом важных технологических преимуществ. Процесс монтажа её не является слишком сложным делом: ознакомившись с тем, как обустроить настил кровли из металлочерепицы, можно выполнить такую работу собственными руками.

Конечно, всегда возможен и другой вариант: избавить себя от хлопот, доверив всю работу профессионалам. Однако такой выбор обойдётся значительно дороже, вследствие чего далеко не всякому понравится подобная альтернатива.

Итак, если, взвесив все за и против, мы приняли решение, что собственноручно кроем крышу металлочерепицей, тогда прежде всего следует ознакомиться с технологией и особенностями данного процесса.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепичный материал представляет собой разновидность металлопрофильных изделий, имеющий характерную для черепицы волнистую поверхность. Листы его производятся из оцинкованной стали, а затем на них наносится покрытие из полимерных составов, придающее изделиям эффектный вид и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.

Металлочерепичное покрытие для кровли обладает рядом важных преимуществ, в числе которых следующие:

  • Высокая прочность, устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам.
  • Лёгкий вес изделий и простота в монтаже. Крыть крышу металлочерепицей несложно, это не требует чересчур больших физических усилий либо освоения слишком сложных навыков.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Высокая устойчивость к коррозионным процессам.
  • Длительный срок службы, составляющий несколько десятков лет.
  • Доступная цена.

Тщательно изучив технологию и порядок покрытия крыши металлочерепицей, можно осуществить эту работу самому, заметно сэкономив при этом. Нелишним будет отметить, что стоимость монтажных работ составляет более трети от общих расходов на обустройство кровли.

Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия

Укладка металлочерепицы на кровлю представляет собой процесс монтажа многослойной конструкции, состоящей из следующих частей:

  • Пароизоляционный слой, представленный пленкой, пропускающей пар, но блокирующей конденсат и воду, чтобы не дать намокнуть утеплителю. Укладка пароизоляционной пленки производится на нижнюю поверхность стропил, после чего осуществляется ее закрепление посредством строительного степлера.
  • Стропила, от количества и прочности которых во многом зависит надёжность кровельного покрытия в целом. Следует точно просчитать места крепления стропил и расстояние между ними, а затем аккуратно произвести их установку.
  • Слой утеплительного материала, который крепится между стропильными ногами конструкции. По этой причине ширина утеплителя должна учитываться при обустройстве стропильного каркаса.
  • Гидроизоляционный слой, материал которого укладывается поверх стропил и защищает деревянные каркасные конструкции от воздействия влаги или конденсата.
  • Обрешетка, служащая для последующей укладки металлочерепицы. Её функция состоит в равномерном распределении веса кровельного покрытия.
  • Металлочерепица, укладываемая поверх обрешеточной конструкции, с последующей фиксацией посредством самонарезающих шурупов.

Следует отметить, что металлочерепичное кровельное покрытие может быть двух типов: холодным и тёплым. В составе холодной крыши отсутствуют пароизоляционный и термоизоляционный слои. Естественно, что такая кровля обойдётся значительно дешевле, однако при этом варианте обогрев мансарды и верхнего этажа будет представлять значительные сложности. Поэтому, если стоит вопрос, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей, лучше воспользоваться тёплым вариантом кровельного покрытия.

Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы металлочерепичной кровли, необходимо вначале подробно изучить особенности и правила монтажных работ, а затем придерживаться их в процессе установки.

Если разобрать подробно вопрос, как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция по данной работе заключается в следующем:

  1. Обустройство стропильных сооружений. Стропильный каркас может быть металлическим, но чаще изготавливается из древесины хвойных деревьев, которую пропитывают антисептиком и антипиреном. Вначале устанавливается опорный брус мауэрлата, который фиксируют посредством анкерных болтов либо металлических шпилек, вмонтированных в бетон. Далее производится монтаж затяжек из бруса, закрепляющих мауэрлат, на расстоянии в 1-1,2 метра друг от друга. После этого монтируются вертикальные стойки посередине каждой из затяжек, с промежутками в 1-1,2 метра, используя для них временные подпорки. Затем сверху на стойки укладывается коньковый брус, на который далее крепятся стропильные ноги. Расстояние между стропилами может быть различным, обычно от 60 до 120 сантиметров, и зависит от тяжести крыши, толщины самих стропил и ширины утеплителя.
  2. Покрытие стропил слоем гидроизоляционного материала, который укладывается горизонтально, с некоторым провисанием и без натяжки, во избежание прорыва под тяжестью воды. Крепление гидроизоляционного материала осуществляется непосредственно к стропилам, посредством скоб или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой.
  3. Монтаж обрешетки, для сооружения которой используются деревянные рейки толщиной примерно в 3 сантиметра, либо листы влагостойкой фанеры. Промежутки между обрешеточными элементами также могут разниться в зависимости от веса и крутизны кровли – для более пологих крыш это расстояние должно быть меньше, а сама обрешетка прочнее.
  4. Установка карнизной планки, для закрепления которой в районе карниза кровли к торцам стропил монтируется лобовая доска. Карнизная планка укладывается сверху на лобовую доску и фиксируется посредством оцинкованных гвоздей.
  5. Монтаж пароизоляционного слоя, который затем покрывается слоем термоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается на нижнюю поверхность стропильных ног, а последующая укладка утеплителя осуществляется между элементами стропил. В качестве термоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, пенопласт и т. д.
  6. Установка доборных элементов ендов, крепление которых производится к конструкции обрешётки.
  7. Настил самого металлочерепичного покрытия. Данный процесс также включает несколько этапов. Во-первых, если это необходимо, осуществляется разрезка листов металлочерепицы для соответствия покрываемой поверхности. Затем производится выкладка нижнего ряда листов, нахлестом в 10-20 сантиметров. Далее укладываются последующие ряды. Стыковые участки между листами желательно обработать герметиком, для предотвращения протеканий воды. Все листы металлочерепицы закрепляются посредством оцинкованных самонарезающих шурупов с прессшайбой.
  8. После завершения работ по укладке основной части кровельной конструкции производится установка коньковых, торцевых и прочих доборных элементов, а также монтаж водосточной системы крыши.

Как крыть кровлю на различные типах крыши

Хотя в целом работы по монтажу металлочерепичного покрытия имеют много общего независимо от конструкции крыши, тем не менее, для тех или иных разновидностей крыш этот процесс может иметь определённые отличия и нюансы. Например, для того, кто собирается обустроить кровлю четырехскатной крыши металлочерепицей, либо задумался о том, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей, важно изучить некоторые дополнительные особенности в данном деле, прежде чем браться за работу. Иначе в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации можно столкнуться с довольно значительными проблемами и непредвиденными ситуациями.

Классическими и наиболее простыми вариантами устройства крыши являются односкатные и двухскатные конструкции. При поиске решения, как покрыть двухскатную крышу металлочерепицей своими руками, достаточно просто придерживаться общего плана работ, изложенного выше. Ещё более прост ответ на вопрос, как покрыть односкатную крышу металлочерепицей. В этом случае нет необходимости обустраивать конек и ендовы, и всё, что требуется – это непосредственно работы по монтажу самой кровли. Нужно лишь помнить, что односкатные крыши могут быть с чердаком или без, и подобно другим кровлям, их можно обустроить либо в утеплённом, либо в холодном варианте.

Несколько большую сложность представляет обустройство многоскатных кровель, а также крыш со сложной конструкцией. Сюда можно отнести, например, покрытие кровли ломаной крыши металлочерепицей. Ломаные крыши могут иметь различное количество продолжающих друг друга скатов, увеличивая внутреннее пространство и комфортность жилого помещения в целом. Процесс обустройства ломаной крыши из металлочерепицы своими руками в целом такой же, как и обычных крыш, однако дополнительно требуется закрыть стыковые участки, которые могут пропускать воду во время осадков. Гидроизоляция в этом случае укладывается вдоль скатов, и таким же образом можно установить утеплительный материал и обрешетку.

В случае обустройства сложных кровель с четырьмя или более скатами рекомендуется применение специальных стальных элементов, поддерживающих стропила и сохраняющих их расположение в неизменном состоянии. Использование прочных стальных опор желательно также для наиболее нагруженных коньковых балок. Следует учесть, что четырёхскатные крыши отличаются от двухскатных отсутствием фронтонов, вместо которых монтируются дополнительные треугольные скаты на торцевых участках. Подобного рода конструкции сложнее для монтажа, однако характеризуются большей надёжностью и прочностью.

Наконец, следует учесть, что возведение крыши своими руками может обусловить применение строителями нестандартных решений и замыслов, практический выбор которых всегда зависит от той или иной конкретной ситуации.

Как крыть крышу металлочерепицей: кроем двухскатную и четырехскатную кровлю своими руками, как правильно крыть, пошаговая инструкция Как крыть крышу металлочерепицей: кроем двухскатную и четырехскатную кровлю своими руками, как правильно крыть, пошаговая инструкция

Источник: kryshadoma.com

Металлочерепица — является одним из популярных кровельных материалов, который характеризуется надежностью, порочностью и доступностью. Чтобы качественно выполнить работы по покрытию кровли металлочерепицей своими руками, необходимо следовать приведенной ниже инструкции. Но для начала давайте разберем, чем же так примечателен этот материал и какие он имеет недостатки.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

Среди достоинств этого покрытия можно отметить:

  • Небольшой вес, который позволяет крыть крышу без особых усилий;
  • Работа не вызовет затруднений и специального обучения не потребуется, достаточно иметь базовые познания в этой области;
  • Срок эксплуатации очень большой, что позволяет долгое время не задумываться о перекрытии;
  • Доступная цена и высокая износоустойчивость не менее важный критерий при выборе кровельного материала;
  • Такой материал не горит, а под действием высокой температуры не плавится и не деформируется;
  • Огромный выбор и стильный внешний вид, позволят подыскать подходящий вариант всем без исключения.

Единственным минусом, который называют многие покупатели — это его шумность. Но даже с этим можно справиться, если при покрытии позаботиться о звукоизоляции.

Кроем крышу металлочерепицей правильно: пошаговая инструкция

Чтобы выполнить эти работы своими руками правильно, необходимо соблюдать все правила, обозначенные в пошаговой инструкции. Итак, с чего нужно начать:

  • Провести необходимые расчеты, чтобы узнать количество материалов, не забывая про утеплитель и крепежные элементы;
  • Выполнить покрытие вокруг дымохода;
  • Выполнить укладку материала, используя один из вариантов.

Расчет количества металлочерепицы на крышу

Обычно ширина полного листа больше рабочей области. Эта разница может составлять от 80 до 120 мм. поэтому при покупке материала необходимо знать точные размеры рабочего покрытия.

Чтобы расчет выполнить правильно, необходимо ориентироваться на такую формулу:

  • Наибольшая длина материала делится на его ширину. Получившуюся цифру нужно округлить в сторону увеличения.

Чтобы правильно рассчитать, сколько будет металлочерепицы в одном ряду, необходимо воспользоваться другой формулой:

  • Сначала нужно измерить длину ската, при этом свес карниза тоже нужно учесть;
  • Нахлест равен 0,15 м на 1 ряд. Если есть такая возможность уложить покрытие в один ряд, то нахлест учитывать не нужно.

Измерив оба показателя их складывают.

Если приобретенная металлочерепица была изготовлена на заказ по определенным размерам, то чтобы правильно рассчитать все показатели лучше воспользоваться помощью специалистов.

Размеры такого материала бывают от 70 см. до 12 метров.

Но наиболее оптимальным вариантом будет покрытие с габаритами 4 — 4,5 м.

Читайте также:  Виды двухскатных крыш

Оборудование «фартука»

Там, где дымоход проходит перекрытие, следует позаботиться о внутренней части примыкания.

Монтаж фартука своими руками следует выполнять по такой схеме:

  • Основной материал должен соответствовать планкам по цвету;
  • Штроб, проделанный в трубе, должен быть глубиной около 15 см, а уклон должен быть небольшим;
  • Теплостойкую изоляцию нужно вывести на трубу дымохода. Место соприкосновения необходимо приклеить скотчем;
  • Там, где печная труба проходит уровень крыши, ее оборачивают специальной пленкой.

Декоративный фартук можно устанавливать тогда, когда листы металлочерепицы будут уложены на крыше. На дымоход накладывают наружные рейки примыкания так, чтобы их верхняя часть переместилась в подготовленный штроб. Для более надежной защиты, места стыковки заполняют термостойким герметиком. А нижнюю часть реек нужно прикрепить саморезами к обрешетке.

А для защиты кирпичного дымохода от возможного растрескивания, трубу необходимо обернуть своими руками сталью с полимерным покрытием. Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо оставить небольшой зазор, около 20 мм.

Дымоход с круглым сечением должен быть заизолирован там, где проходит поверхность кровли. Для этого можно взять специальную ленту, которая имеет способность к саморасширению. Она отлично герметизирует все отверстия, в том числе и по всему диаметру.

Монтаж металлочерепицы: последовательность работ

Чтобы монтаж кровельного покрытия своими руками не вызвал больших затруднений, необходимо позаботиться о методе подачи металлочерепицы на крышу. Для этого рекомендуют изготовить лаги.

Если крыша больших размеров или нет возможности хранить весь приобретенный материал возле дома, тогда можно попробовать изготовить своими руками своеобразный стеллаж. Все материалы нужно будет перенести туда, а потом выполнить их установку. Чтобы листы не повредились за время хранения, в процессе перемещения их необходимо перекладывать планками.

Как только металлочерепица окажется на своем месте, защитное пленочное покрытие следует снять.

Если приходится ходить по уложенному материалу, то нужно знать, как это сделать правильно, чтобы не повредить его. Во-первых, это осторожность. Прежде чем наступить куда-нибудь, необходимо внимательно подобрать для этого место. Во-вторых, передвижения нужно осуществлять только вдоль листов и ступать только между волнами материала.

Если необходимо пройти поперек покрытия, то местом, куда будет ступать нога, должна быть складка. В-третьих, крыть кровлю нужно в мягкой обуви, это поможет избежать повреждения материала.

Если крыть приходится в дождливую погоду, то в места стыковки может попасть вода. Вся влага выдавливается вверх под силой второго листа. Чтобы скопления влаги полностью исключить, каждый лист материала содержит специальную бороздку, которая и помогает стечь ненужной воде. Есть некоторые виды, у которых такая бороздка есть с двух сторон, но в основном она находится с одной стороны, справа. Когда укладываются листы металлочерепицы, следует проконтролировать, чтобы эта бороздка перекрывалась последующим покрытием.

Уложив начало ряда можно продолжать крыть в любую сторону:

Направление укладки выбирается из личных соображений, относительно удобства. Но начало укладки должно начинаться от стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы. Крыть нужно, ориентируясь на другой скат крыши или ендову.

Если процесс начинается слева, то листы, укладываемые после, должны лечь на волну листа перед ним. А бороздка должна быть по левой стороне покрытия.

Если принцип укладки предусматривает направление справа, то перекрытие бороздки происходит при помощи края следующего листа, оказываясь под волной материала. Вторым методом крыть намного легче и проще, так как исключается сдвиг уложенного материала. Но, поцарапать его тоже очень легко.

Каким бы методом укладки ни осуществлялась эта работа, но начальные листы следует располагать параллельно к карнизу, а длина свеса не должна быть больше 50 мм.

Покрыть кровлю листами можно двумя технологиями:

  • Уложить материал в один ряд;
  • Выполнить многослойную укладку.

Как уложить металлочерепицу в один ряд

Такая технология предполагает монтаж справа от края. А значит, покрытие должно ровняться, ориентируясь на торцы и карнизы. Когда первый лист выровнялся по отношению к ним, его нужно зафиксировать посредине, недалеко от конька. Последующие материалы накладываются с небольшим перекрытием. Обычно, для хорошей прочности хватает одной волны листа. После выравнивания второго листа, по отношению к первому, его тоже закрепляют, но уже не посредине, а вместе с предыдущим полотном. Этим методом выкладывают блоки, по 4 листа. Полученный блок выравнивают относительно карниза и торца и, оставляя место на свес, крепят всю конструкцию к доскам обрешетки. Последний лист в блоке крепить нужно тогда, когда будет отрегулирован последний блок. На рисунке, представленном ниже, можно детальнее рассмотреть этот способ укладки.

Многорядный способ крепления

Такой способ укладки подразумевает покрытие крыши по такой схеме:

  • Крыть нужно с правой стороны. Начальный лист необходимо ровнять, относительно торца и карниза. Сверху монтируется другой элемент покрытия и крепиться к первому листу, после выравнивания двух листов. Последующий лист необходимо монтировать слева от первого элемента покрытия, и также скрепить с ним. Четвертый элемент следует уложить наверх третьего, и так продолжают до окончания крыши. Закончив два ряда такого покрытия, блок фиксируют на деревянной обрешетке.

На рисунке ниже можно посмотреть описанную схему.

Укладка материала на коньке

До начала укладки следует выполнить разметку на скате и определить центральную ось. На одном листе металлочерепицы следует сделать то же самое, наметить центральную ось. Совместить вместе поверхность ската и лист материала, последний необходимо зафиксировать с помощью винта-самореза. Последующие листы следует укладывать с двух сторон конька, одним из вышеприведенных способов.

На какие моменты нужно обратить внимание

  • Крепеж металлочерепицы должен происходить только в месте касания досок обрешетки;
  • Нижний лист нужно монтировать, пропуская одну волну над ступенькой;
  • Последующие ряды крепят на небольшом расстоянии, относительно ступеней;
  • Во время крепления материала от начала торцевой доски, необходимо задействовать все волны;
  • Уложенный материал обязан плотно прилегать к доскам обрешетки;
  • При вертикальном перекрытии материал крепят при помощи саморезов в углубление волн.

Разобрав процесс покрытия крыши листами металлочерепицы своими руками, нужно уделить внимание обработке листов.

  • Болгарку при работе с металлочерепицей использовать запрещено, так как покрытие можно повредить, а это повлечет за собой дальнейшую коррозию. Для этих целей рекомендуется воспользоваться вырубными электроножницами или электролобзиком. Ножовка для работы по металлу тоже подойдет.
  • Места повреждения материала нужно обработать краской, чтобы избежать дальнейшего ржавления.

На рисунке, расположенном ниже, можно рассмотреть укладку материала своими руками.

На представленном рисунке номер 3 означает пленку для гидроизоляции;

  • Номер 4 означает обрешетку;
  • Номер 21 — торцевую доску;
  • Номер 22 — внешний уголок;
  • Номер 23 — саморез.

Торцевая планка

Если она установлена правильно, тогда она служит не только как декоративный элемент, но и как защитный. Она позволяет защитить крепежи от пагубного влияния факторов окружающей среды. Не допустить попадание влаги тоже в ее компетенции.

Она предназначена для облагораживания внешних стыков. Отведение лишней влаги тоже в ее силах. Во время крепления верхней ендовы необходимо контролировать, чтобы саморезы не повредили нижнюю ендову, это может привести к порче гидроизоляции.

Если у крыши скат с прямым изломом, тогда доски для обрешетки нужно располагать достаточно близко относительно друг друга. Материал для покрытия обязан покрыть место прямого излома, с небольшим выступом.

Если крыша имеет обратный излом, тогда необходимо воспользоваться стеновым примыканием, которое выполнит функции сопрягающего элемента. Там, где присутствует обратный излом, обрешеточные доски должны находиться достаточно близко по отношению друг к другу. А между металлочерепицей и примыканием должен находиться слой уплотнителя.

Кровля крыши металлочерепицей своими руками: инструкция по монтажу Как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция, на что обратить внимание

Источник: proroofer.ru

Металлочерепица – легкий, прочный, эффектный кровельный материал, идеально решающий задачи малоэтажного строительства. Ее стальная выносливость отлично сочетается с неоспоримыми технологическими плюсами. Укладка крупногабаритных листов производится в десятки раз быстрее в сравнении со штучными соперниками. Служит долго, не требует мощной основы. Провести монтаж кровли и соорудить простой каркас для укладки можно своими руками. Затруднений в работе не будет, если знать, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки обязаны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

Металлочерепица – кровля с «железным» характером

Металлическая черепица относится к классу продуктов прокатного производства. По сути, это старая знакомая листовая сталь, профилированная в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Образованные в результате профилирования продольные и поперечные волны придают листам схожесть с керамическим кровельным прототипом. Наружную сторону оснащают цветной полимерной пленкой, выполняющей защитную и декоративную функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитировать кровельную керамику не избавила материал от стандартных недостатков металла. Тонкие листы стремительно нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с теплом при малейшем понижении окружающей температуры. Изоляции никакой: тепловые и звуковые волны запросто проникают через стальную кровлю внутрь и беспрепятственно выходят наружу. Перечень минусов веско дополняет способность собирать конденсат из-за разницы в теплотехнических качествах самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные показатели и конденсат – два «бича» металлической кровли. Избавиться от них можно, вооружившись сведениями о грамотном построении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проведено в соответствии со всеми технологическими предписаниями, осложнения с укладкой материала и эксплуатацией сооружения не возникнут.

Для того чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не стало причиной преждевременного износа, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога. Ответственность за распределение несет стропильная система, в списке обязанностей которой:

  • Удержание составляющих кровельного пирога, укладывают которые сверху, снизу и между стропильными ногами.
  • Формирование воздушных каналов, устраняющих конденсат, а зачастую и возможность его появления.
  • Подготовка ряда выставленных в одной плоскости опор для устройства будущих скатов путем укладки профилированных листов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: жить и нормально функционировать «пациент» будет только со здоровым опорным аппаратом. В нашем случае со стропильным каркасом. Методика борьбы с недостатками стального покрытия как раз и заключается в выборе и точном соблюдении безукоризненно подходящей схемы монтажа стропильной системы под последующую укладку металлочерепицы.

Типы стропильных систем под металлическую кровлю

Крыши с металлочерепичным покрытием водружаются над объектами постоянного и временного проживания. Интересно смотрятся покрытые металлической «чешуей» беседки, веранды, бани. В зависимости от назначения сооружения и условий его эксплуатации крыши с металлочерепицей устраивают с утеплителем или без него. Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

  • Для утепленных крыш сооружается система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
  • Для холодных крыш устраивают систему с одним изоляционным слоем и одним вентиляционным контуром.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют круглый год активно пользоваться чердаком. Стропильные каркасы теплых крыш рассчитывают так, чтобы плиты утеплителя располагались в пространстве между стропилинами. Аналоги без утеплителя водружают на небольшие дачки и строения, предназначенные для временного пребывания.

Кровля без теплоизоляции сооружается также в случае утепления чердачного перекрытия. Например, над баней или жилым домом с невысоким, явно не предназначенным для эксплуатации чердачным пространством разумнее уложить утеплитель между потолочными балками либо над ними.

В строительстве стропильных каркасов под укладку профилированных листов применяют металлопрокат и пиломатериалы. Металлические изделия ближе по свойствам к покрытию, но под задачи частного строительства больше подходит древесина. С ней проще работать самостоятельному хозяину, принявшему решение своими руками построить и покрыть крышу.

Читайте также:  Мансардная крыша двухскатная

Из пиломатериала несложно самому изготовить все элементы каркаса, собрать и соединить их в стропильную систему. Дерево теплее и привлекательней по экологическим аспектам.

Преимущества двухскатной конструкции

Самым простым вариантом строительства стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами. Ее прямоугольные плоскости идеальны для укладки аналогичных по форме листов. Гораздо больше усилий с усердием потребует вальмовая или ломаная мансардная крыша. Многих хозяев удручает повышенный расход крупнолистового материала на кровельные сооружения с полноценными и укороченными вальмами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что оптимальной для укладки металлочерепицы будет конструкция с углом наклона скатов от 12 до 15º. Сооружения меньшей крутизны необходимо оснащать усиленным гидроизоляционным ковром. На крышах по-круче увеличивается количество крепежа и уменьшается шаг его установки. В обеих ситуациях бюджет на обустройство будет увеличен за счет приобретения дополнительных изоляционных материалов и метизных изделий.

В зависимости от размеров металлочерепицы и габаритов обустраиваемой конструкции листы укладываются в один, два или более ряда. В приоритете укладка в один ряд, потому что поперечные швы снижают параметры изоляции и потенциально опасны на предмет протечек. Наилучшей длиной листа для обустройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы есть весьма популярная услуга по нарезке листов в размер, что невероятно удобно для укладки на скаты с индивидуальными размерами. Длина листа равняется сумме длины ската и длины свеса, составляющей 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Монтируется металлическая черепица на обрешетку, которая крепится в свою очередь к стропильной системе. Линии всех конструктивных деталей двухскатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что ощутимо облегчает процесс укладки профилированных листов, имеющих аналогичные края. Если стропильная системы построена без изъянов, то с установкой обрешетки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Выяснили, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Схема устройства стропильного каркаса напрямую связана с количеством «пирожных» слоев. Разберем наиболее сложный утепленный вариант конструкции и выясним, какие составляющие нам не понадобятся для сооружения холодной крыши.

Стропильная конструкция двухскатной крыши представляет собой ряд поочередно установленных пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных обустраиваемой коробки. Изготовление и монтаж стропильной системы двухскатной крыши производится согласно правилам, которые регламентирует:

  • Наслонная технология, требующая наличия двух конкретных опор для верха и низа каждой стропилиной ноги. Применяется, если у строения есть внутренняя несущая стена или вместо нее установлены достаточно мощные колонны. Использование наслонной методики допускается, если стойки под коньковый прогон можно установить на балки перекрытия с высокой несущей способностью или если перекрытие выполнено ж/б плитами.
  • Висячая технология, требующая опоры только для низа стропильных ног. Верх элементов висячей стропильной системы попарно упирается друг в дружку. Применяется, если у коробки нет внутренней несущей стены и возможности установить опоры под коньковый прогон.

Рекомендованный производителями металлочерепицы шаг установки ног стропильной системы от 60 до 90см.

Вариант #1 — стропильный каркас для теплой крыши

Использование утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой сможет сохранить изоляционные качества. А они неизбежно сократятся при намокании, т.к. появившаяся в теле материала вода будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех ситуация, это:

  • Проникновение бытовых испарений, атакующих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемого сооружения.
  • Образование конденсата из-за разницы температур за пределами строения и на чердаке.
  • Протечки, наблюдающиеся в период снеготаяния и обильного выпадения осадков, появившиеся в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Исключить перечисленные напасти просто обязан грамотно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно зафиксированный стропильной системой. Кроме того в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым воздушные потоки омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлической черепицы.

Созданные путем установки обрешетки и контробрешетки каналы-продухи создают условия для регулярного проветривания и выведения конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных деталей стропильной системы.

Если представить себе условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри отделанной уже конструкции, то последовательность слоев и вентиляционных каналов будет следующей:

  • Вагонка, панели гипсокартона или подобный материал, применяемый для внутренней отделки чердачного пространства.
  • Внутренняя обрешетка, предназначенная для фиксации пароизоляционного слоя к стропилам.
  • Пароизоляция, препятствующая проникновению в утеплитель бытовых испарений.
  • Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4см больше, чем толщина теплоизоляции. Иными словами, между верхней плоскостью, образованной соседними стропилинами, и наружной поверхностью утеплителя должен остаться указанный зазор для вентиляции. Если толщина утеплителя равна ширине стропилин, т.е. теплоизоляция лежит заподлицо с условной плоскостью ската, к стропильным ногам прибивают обрешетку из бруска со стороной 30 или 40мм. Она-то создаст требующийся зазор.
  • Гидроизоляция, которую стелют либо на стропильные ноги, если в установке контробрешетки не было необходимости, либо на контробрешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в теле его не появилась влага. Гидроизоляционным материалам класса полимерных диффузных мембран разрешается лежать непосредственно на утеплителе, потому что они способны пропускать наружу излишек влаги, не впуская ее внутрь. Поэтому при использовании полимерных мембран создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией не нужно.
  • Наружная обрешетка, выполняющая одновременно три значимые функции. Она применяется для крепления гидроизоляции, для формирования очередной продухи между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки листов металлочерепицы.
  • Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов. При нагревании изоляция и кровля будут выделять вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подытожим. Стандартный кровельный пирог утепленной крыши имеет три слоя и два вентиляционных контура, если в строительстве использовалась классическая гидроизоляция. В пироге с полимерной диффузной гидроизоляцией три слоя и один вентиляционный канал. Все составляющие крепятся к стропильной системе, которая обязана стойко держать вес материалов и снеговую нагрузку. Для отечественной средней полосы величина суммарной нагрузки составляет примерно 200 кг/м².

Чаще всего стропильные ноги под металлические кровли изготавливают из доски сечением 50×100 либо 50×150мм, если рекомендованный производителем материала шаг установки стропилин был соблюден. Если расстояния между стропильными ногами больше рекомендованного значения, сечение наружной обрешетки следует увеличить.

Вариант #2 — стропильная конструкция для холодной крыши

Схема кровельной конструкции без утепления выразительно подтверждает, что именно теплоизоляционного слоя в ней нет. А это значит, что необходимость в укладке всех видов защиты утеплителя от намокания тоже отпадает. Однако гидроизоляция все же нужна в качестве защиты деревянной стропильной системы на случай протечек. И вентиляцию между водоотталкивающим материалом и металлическим покрытиям тоже следует соорудить.

Разрез холодного кровельного пирога под металлочерепицу выглядит так:

  • Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
  • Гидроизоляционный слой, уложенный поверх стропильных ног.
  • Обрешетка, предназначенная для обеспечения вентиляционного зазора, фиксации гидроизоляции и крепления листов металлической черепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым образом. Шаг ее установки определен расстоянием между соседними поперечными ступеньками металлочерепичного листа. Расстояние зависит от марки кровельного покрытия, в среднем составляет 300, 350 и 400мм.

У стартовой решетины размеры должны отличаться от последующих рядовых брусков. К примеру, если все рядовые решетины сделаны из бруска сечением 30×50мм, то для изготовления самого первого от линии карниза элемента нужно взять брусок 50×50мм. Расстояние между стартовым бруском и линией карниза всегда меньше шага между рядовыми решетинами. Так надо, чтобы первая поперечная ступенька листа точно легла на основу.

Двускатная крыша: стропильная система под металлочерепицу Как сооружается стропильная система двухскатной крыши под металлочерепицу, что следует учитывать и какие правила соблюдать в процессе строительства конструкции.

Источник: krovgid.com

В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного перечня экономических и эксплуатационных преимуществ, данный материал интересен еще и пригодностью для самостоятельной укладки.

При этом будет достаточно даже базовых навыков домашнего мастера, чтобы крыша получилась не только долговечной и практичной, но и привлекательной внешне.

Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в этом типе кровельного материала следующих достоинств:

По сравнению с большинством прочих кровельных покрытий, металлочерепица обладает сравнительно невысокой стоимостью.

Еще более выгодным приобретение такой крыши делает возможность отказаться от найма строителей для ее обустройства, а также долгий срок эксплуатации.

При среднем весе 1 кв. м материала порядка 6 кг суммарная масса кровли получается сравнительно небольшой. Это позволяет обойтись без применения мощной и дорогостоящей стропильной системы. К тому же, легкая крыша не требует установки сплошной обрешетки, что упрощает расчет кровли и удешевляет работы.

  • Устойчивость против воздействия внешних факторов. Защита обеспечивается использованием в конструкции кровельного листа нескольких защитных слов. Поэтому металлическая основа полотна не боится ни длительного воздействия влаги, ни прямых солнечных лучей, ни повреждений во время укладки или при граде.
  • Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке можно без труда подобрать подходящий к общему экстерьеру здания вариант. Еще более расширяет ассортимент возможность окраски листов во все оттенки палитры.
  • Пожаробезопасность. Основа металлочерепицы – лист из оцинкованной стали. Этот материал совершенно негорюч, за счет чего является абсолютно пожаробезопасным.

Означенные достоинства покрытия из металлочерепицы делают ее самым практичным, доступным и привлекательным внешне вариантом обустройства кровли.

Материалы и инструменты

Для монтажа листов металлочерепицы понадобится набор традиционных инструментов для отделочных работ:

  • электрический шуруповерт;
  • электролобзик или дисковая пила;
  • маркер;
  • строительный степлер со скобами;
  • ножницы по металлу;
  • скотч;
  • лазерный построитель плоскостей или строительный уровень;
  • рулетка.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, будет необходимо следующее:

  • бруски 50 x 50 мм;
  • доски шириной 100 и толщиной 25–35 мм;
  • листовой гидроизоляционный материал;
  • деревянные рейки;
  • оцинкованные саморезы, гвозди.

Также потребуются средства индивидуальной защиты и вспомогательные приспособления: лестница, строительные леса, щетка для сметания мусора и т. д.

Структура кровельного «пирога»

Основой для создания кровли из металлочерпицы является стропильная система. В двускатной (или двухскатной, как ее чаще называют в обиходе) крыше стропильная система имеет наиболее удобную для монтажных работ конфигурацию, поскольку образует лишь две плоскости.

Поверх стропильной системы уложен слой гидроизолирующего материала (3). Без него конденсирующаяся на листе металлической кровли влага будет впитываться в деревянные конструкции под кровлей, разрушая их. Помогает гидроизоляция и в тех случаях, когда кровля начинает подтекать.

На гидроизолирующий материал по стропилам крепятся вертикальные рейки – контробрешетка (4). Их назначение состоит в организации вентилируемого пространства между гидроизоляцией и обрешеткой.

Далее следует горизонтальная обрешетка (6) из брусков или досок. Она помогает равномерно распределить вес листов металлочерепицы (11), которая выступает в качестве самого верхнего слоя.

Кроме того, в конструкция крыши присутствуют лобовые доски (8) и карнизные планки (10). Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от попадающей с ветром влаги. Вторые служат для вывода влаги, стекающей по гидроизолирующему слою.

Порядок монтажа

На двускатных крышах металлочерепица укладывается сначала на одном скате, а потом на другом.

Начинать укладку листов металлочерепицы следует с нижнего угла ската.

Все монтажные работы по обустройству кровли осуществляются в несколько этапов:

Проверка геометрии несущих элементов крыши

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали кровельных скатов. Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицы прямоугольную форму.

Читайте также:  Двухскатная ломаная крыша

Кроме того, нужно с помощью уровня или построителя убедиться, что конек и оба карниза строго горизонтальны. Подлежит проверке и плоскостность скатов. Аварийные участки стропильной системы ремонтируются.

Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Место крепления лобовой доски (8) – торцевая (нижняя) часть стропил (1). Фиксируется этот кровельный элемент оцинкованными гвоздями.

Лобовые доски не должны наглухо изолировать подкровельное пространство от улицы. Чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха, между ними должны оставаться вентиляционные зазоры.

С обратной стороны лобовой доски под свесом крыши устанавливается горизонтальная подшивка. В качестве таковой можно использовать перфорированные пластиковые панели. Данный вариант удобен возможностью использовать крепежные j-планки для пластика, прибиваемые к лобовой доске сзади. Если же применяются доски, то между ними следует оставлять вентиляционные щели.

Установка крюков желоба водосточной системы

Крюки (9) следует располагать на одной прямой линии с уклоном в сторону планируемого водостока. Уверенный слив будет обеспечен углом уклона от 5 мм на метр желоба.

Наиболее практичны и удобны в установке крюки увеличенной длины. Пришиваются они к нижней части стропил поверх лобовой доски. Чтобы обеспечить вертикальное расположение крюка, в доске и нижней части стропил вырезаются пазы необходимой глубины.

В первую очередь прибивается или прикручивается к верху стропил верхняя часть крюка. Затем он загибается до требуемого положения и фиксируется на торцевой части стропил. Если монтаж водостока производится после укладки металлочерепицы, то используют короткие крюки, верхняя часть которых под кровельное покрытие не заводится.

Укладка гидроизоляционного материала

Для кровельного «пирога» применяются рулонные водоотталкивающие материал (пленки). В ходе на стропила рулон разворачивается горизонтально, вдоль карниза. Начинать следует с нижней части кровли. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом на нижнюю. Величина нахлеста – 15 см.

Фиксировать полотна гидроизоляции (3) следует строительным степлером. Допускается провисание материала до 2 см. Места стыков проклеиваются скотчем. Верх и низ пленки определяется по нанесенным на нее заводским маркерам.

По стропилам поверх гидроизоляции набиваются вертикальная (4) и горизонтальная (6) обрешетки из деревянных планок. Прибиваются они по центральной части стропильных брусьев.

Монтаж обрешетки

Бруски или доски горизонтальной обрешетки начинают набиваться снизу, от карниза. Первый брус обрешетки должен иметь сечение, превышающее сечение остальных брусьев. При его установке необходимо контролировать строгую параллельность карнизу. Монтаж листов металлочерепицы начинается с фиксации именно на нижнем брусе обрешетки. Поэтому от аккуратности его установки во многом будет зависеть внешний вид всей крыши.

Шаг брусьев обрешетки зависит от расстояния между горизонтальными волнами на листе металлочерепицы и должен с ним совпадать. Чаще всего шаг равняется 300, 350 или 400 мм. Исключение составляет лишь шаг до второго бруса обрешетки. Здесь он должен быть уменьшен на 70 мм.

Самые верхние брусья обрешетки также набиваются с уменьшением шага, вплоть до прибивания брусьев вплотную. Это облегчит монтаж коньковых элементов и добавит прочности всей конструкции. Вокруг мансардных и слуховых окон, дымоходов, вентиляционных каналов и прочих дополнительных элементов (мостики, снегозадержатели и др.) обрешетка тоже должна быть усилена набиванием сплошного полотна из брусьев.

Установка карнизных планок

Планки крепятся вдоль всего карниза при помощи оцинкованных саморезов. Шаг крепежа – 300 мм. Если длины одной планки недостаточно, то ее наращивают. При этом планки укладываются внахлест с напусков в 50–100 мм.

Карнизная планка крепится с небольшим натяжением, тогда кровельный материал будет более устойчивым к порывам ветра и менее шумным.

Установка нижней ендовы

Там, где плоскости кровли (например, скат крыши дома и скат крыши слухового окна) образуют пересечения под небольшим углом, требуется установка специальной планки – нижней ендовы (20б).

Под нее набивается сплошная дощатая обрешетка (7). В качестве обрешеточного материала накладываются доски сечением 150 x 25 мм.

Под нижнюю ендову потребуется сплошная полоса обрешетки шириной порядка 300 мм.

Положение нижней ендовы выбирается таким образом, чтобы ее край в районе свеса проходил поверх карнизной доски. Лист металлочерепицы и планку нижней ендовы не скрепляют напрямую, а прокладывают пористым утеплителем.

Установка обвода выхода дымохода

Для кирпичной трубы дымохода порядок действий будет следующим:

  • по периметру накладывается слой гидроизоляции с напуском в 50 мм на трубу. Для фиксации можно использовать термостойкий скотч;
  • монтируются обводные планки (28);
  • по трубе вырезается штроб глубиной порядка 15 мм, куда заводятся верхние края обводной планки. Штробить можно лишь по цельному кирпичу, по кладочным швам это делать запрещено;
  • отводной планкой организуется отвод воды, которая либо сливается в ближайшую ендову, либо направляется к карнизу.

Декоративный обвод трубы на данном этапе работ не устанавливается, сначала укладывается металлочерепица. Для круглых дымоходов обвод выполняется из герметизирующей ленты. Чтобы обеспечить плотное примыкание к трубе, ленту перед наклеиванием потребуется надрезать по верхнему краю в нескольких местах.

Монтаж листов металлочерепицы

Если существует возможность уложить листы по всему скату кровли в один ряд, по порядок монтажа будет таким:

  • накладывается крайний лист и его положение выверяется относительно карниза и бокового среза крыши;
  • первый лист фиксируется в верхней части на один саморез;
  • следующий лист кладется с нахлестом в волну и выравнивается по вертикали;
  • листы сшиваются саморезами, но резьба не должна вворачиваться в брусья;
  • аналогичным образом монтируются следующие листы;
  • получившаяся сборка еще раз выверяется относительно конька и карниза;
  • саморезы вворачиваются в обрешетку.

Если высота листа меньше длины ската и приходится укладывать металлочерепицу в несколько рядов, порядок работы будет следующим:

  • первые два листа укладываются по такой же схеме, как и для однорядного монтажа;
  • третий лист кладется сверху первого со смещением в 150 мм по горизонтали, после чего эти два листа скрепляются между собой;
  • следующий лист размещается над вторым и крепится к нему по горизонтали. С третьим листом крепление ведется по вертикальной стороне;
  • четыре скрепленных листа выравниваются вместе и путем доворачивания саморезов фиксируются на обрешетке.

На завершающем этапе фиксация производится в нижнюю часть каждой волны по нижнему срезу листов. В местах, где произведен вертикальный нахлест, саморезы вкручиваются в гребень волны. Расстояние между саморезами следует выбирать с таким расчетом: их должно быть 6–8 штук на квадратный метр.

Устройство слухового окна («кукушки»)

Местоположение «кукушки» определяется заблаговременно. При укладке листов металлочерепицы в них вырезаются участки, соответствующие конфигурации слухового окна.

Кровельный пирог под окно аккуратно выпиливается. По периметру окна устанавливаются дополнительные брусья обрешетки.

Щели между брусом и листом металлочерепицы герметизируются. Для отвода воды устанавливаются ендовы верхней и нижней части слухового окна.

Установка торцевой планки

Предназначение этой планки (29) – защита от атмосферных осадков и резких порывов ветра, проникающих под металлочерепицу. Помимо этого, торцевая планка выполняет и декоративную функцию: при правильном монтаже ее верхняя грань перекрывает гребень волны металлочерепицы. Прикручивать торцевую планку начинают со стороны карниза. При необходимости нарастить обеспечивают нахлест в 100 мм.

Установка верхней ендовы

Назначение этого элемента – отвод воды, кроме того, верхняя ендова (20а) делает стыки кровли более эстетичными.

Для монтажа используют саморезы, вкручивая их так, чтобы не нарушить гидроизоляционный слой. Между панелью верхней ендовы и поверхностью металлочерепицы закладывается саморасширяющийся утеплитель.

Установка планок примыкания

Эти планки позволяют организовать аккуратный и герметичный переход от поверхности кровли к примыкающим стенам и другим конструкционным элементам здания и крыши.

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе.

Установка коньковых планок и внешних углов

Перед установкой коньковой планки следует убедиться, что разрыв между полотнами гидроизоляции примыкающих скатов кровли составляет не менее 20 см. Поверх верхней сплошной обрешетки можно уложить дополнительный слой гидроизоляционного материала полосой в 150 мм.

Крепление конька осуществляется саморезами, вкручиваемыми в обрешетку через волну покрытия. Для наращивания коньковой планки организуются нахлесты, служащие дополнительными ребрами жесткости.

Торцевые части конька закрываются внешними углами, фиксируемыми на саморезы. Между металлочерепицей и коньковой планкой закладывается утеплитель из эластичного материала.

Монтаж лестницы, переходного мостика, кровельного ограждения и снегозадержателя

Аксессуары для кровли из металлочерепицы крепятся поверх кровельного покрытия.

Места их размещения определяются заранее и усиляются добавочными брусьями и досками обрешетки.

Особое внимание уделяется установке снегозадержателя (21). Он фиксируется по стропилам комплектными усиленными саморезами.

Монтаж водосточной системы

При установке системы отвода воды с кровли следует придерживаться следующих правил:

  • к одной сливной трубе нельзя подводить более 10 метров сливного желоба;
  • часть желоба над воронкой должна быть прорезана углом со сторонами в 100–110 мм;
  • воронка должна располагаться под желобом на расстоянии 150 мм.

Все элементы водосточной системы, включая заглушки, воронки и т. п., имеют систему фиксации между собой. Однако после выполнения монтажных работ их следует дополнительно обработать силиконовым герметиком.

Заземление кровли отдельной шиной

Поскольку металлочерепица обладает способностью проводить электрический ток, то в целях безопасности ее следует обеспечить системой заземления.

Заземление выполняется подсоединением электропровода большого сечения одним концом к кровле (через саморез). Второй конец надежно закрепляется на металлической конструкции, закопанной в землю на глубину не менее метра.

Послемонтажная обработка

Полотно металлочерепицы требует периодического осмотра (раз в полгода). С крыши и системы водостока убирают мусор и листву, а поверхность очищают мягкой щеткой.

Полотно в проблемных местах можно подкрасить, это увеличит его коррозионную стойкость.

Установка контрреек под стропилами

Система контрреек под стропилами позволяет произвести утепление кровли. В качестве контрреек используются деревянные брусья или планки, прибиваемые гвоздями.

Далее в пространство между стропилами за конттрейки помещается слой утепляющего материала, который дополнительно снижает шумность металлической кровли.

Укладка пароизоляции и крепление рейками

Оставлять утеплитель открытым недопустимо, поскольку на него может попадать влага и сводить на нет весь утепляющий эффект. Для предотвращения этого на утеплитель накладывается пароизоляционная пленка (16). Этот материал не пропускает влагу, но эффективно пропускает водяной пар, оставляя утеплитель сухим.

Поверх пароизоляции набиваются деревянные рейки для фиксации всего пирога.

А как построить своими руками гараж с двухскатной крышей, читайте в этой статье.

Техника безопасности

Работы по устройству кровли двускатных крыш относятся к работам с высоким уровнем опасности, и чем больше уклон скатов, тем строже требования техники безопасности. Не пренебрегайте ими, позаботьтесь о своем здоровье:

  • обязательно надевайте страховочный пояс, привязанный крепкой веревкой к прочной части здания;
  • работайте в обуви, которая имеет хорошее сцепление с поверхностью;
  • лестницы и леса надежно закрепляйте за стены дома;
  • крышу оградите подмостьями, лесами, сеткой или бортиками высотой не менее 1 м.

При работе с металлочерепицей следует придерживаться следующих правил:

  • всегда пользоваться рукавицами;
  • не допускать приложения чрезмерных усилий к металлу;
  • учитывать силу ветра и парусность листов металлочерепицы.

Кроме того, не будет лишним использовать все доступные приспособления, облегчающие работу. К примеру, наклонные направляющие из длинных досок не только увеличат безопасность при подъеме листов, но и обеспечат сохранность материала.

В целом, монтаж металлочерепицы на двускатную кровлю не представляет собой серьезной проблемы. Достаточно соблюдать правила безопасности и следовать всем рекомендациям, чтобы получить надежную и красивую кровлю с минимально возможными затратами.

Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу: как правильно положить своими руками, технология шаг за шагом, видео В подавляющем большинстве случаев при ремонте двускатной кровли выбор падает на металлочерепицу. Помимо длинного перечня экономических и эксплуатационных преимуществ, данный материал интересен еще и пригодностью для самостоятельной укладки.

Источник: 6sotok-dom.com

Поделитесь статьей в соц. сетях:

krovlyaikrysha.ru

Кровля из металлочерепицы своими руками

Металлочерепица приобретает все большую популярность в России, и это совершенно не удивительно. Этот материал является одним из наиболее универсальных, подходящих для монтажа кровли. Металлочерепица обладает высокой надежностью, долгим сроком службы, который может достигать 50 лет, легкость и немаловажное преимущество – простота монтажа. Поэтому соорудить кровлю из металлочерепицы своими руками смогут не только профессионалы, но и новички строительного дела. Стоит заметить, что помимо долгого срока службы металлочерепица удобна для транспортировки. В данной статье мы рассмотрим основные рекомендации по укладке крыши, инструменты, необходимые для работы, а также алгоритм рабочего процесса.

Структура металлочерепицы

Вернуться к содержанию

Инструменты и материалы для монтажа кровли

В процессе монтажа кровли из металлочерепицы нам потребуются следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • электрическая дрель;
  • ножницы по металлу;
  • электролобзик, дисковая пила;
  • щетка;
  • рулетка, маркер.

Материалы, которые следует приобрести до начала проведения работ:

  • металлочерепица;
  • древесина для стропил и карниза;
  • рейки;
  • крепежные элементы.

Кровля из металлочерепицы должна состоять из следующих элементов:

  • непосредственно покрытие кровли;
  • слой гидроизоляции;
  • обрешетка;
  • несущая конструкция.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

В самом начале потребуется установить стропила, которые будут выполнять роль несущей конструкции для вашей будущей кровли из металлочерепицы, которую вы планируете сделать своими руками. Их размеры должны быть выверены особенно точно. Важно и состояние готовности материала – нужно обработать стропила специальными смесями, призванными придать материалу огнестойкость и продезинфицировать ее в целях предотвращения нанесения ущерба насекомыми-вредителями. Влажность древесины для стропил не должна превышать 20%.

Какую делать крышу – решать Вам, это может быть обычная одно- или двухскатная крыша, или же более сложная конструкция. В данной статье не будем подробно останавливаться на том, как спроектировать крышу и подготовить к ней обрешетку.

Конструкции одно- или двухскатной крыши

Внимание! Следует отметить, что по советам специалистов угол наклона крыши для использования металлочерепицы должен составлять не менее 14 градусов, в противном случае кровля не сможет полноценно защитить ваш дом от попадания влаги.

Устройство кровли из металлочерепицы

Далее, когда стропила установлены на место, переходим к монтажу доски карниза. Данный элемент позволит добиться большей прочности конструкции. Просверлив отверстия в стропилах с помощью электрической дрели, необходимо присоединить доску к стропилам. Для этого вы можете воспользоваться гвоздями или шурупами на ваше усмотрение. Не забудьте оставить отверстия под вентиляцию в случае, если вы собираетесь подшивать кровлю дополнительным покрытием. После этого крепится к поперечным стропам между доской и брусом обрешетка.

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, на котором показано, как своими руками выполнить подготовительные кровельные работы по укладке утеплителя, паро- и гидроизоляции и другие моменты, на которые нужно обратить внимание перед началом укладки металлочерепицы.

Проделав все подготовительные операции, перейдем, непосредственно, к обшивке крыши листами металлочерепицы. Для этого сначала следует произвести расчет по количеству листов.

Вернуться к содержанию

Расчет кровли из металлочерепицы

Теперь, когда каркас крыши готов, можно приступить к расчетам. В первую очередь, необходимо совершить замеры крыши, всех ее диагоналей и скатов, с помощью рулетки. Если крыша довольно простая, то можно попросту полученные результаты разделить на ширину листа металлочерепицы.

Внимание! На сегодняшний день металлочерепицу поставляют большое число производителей, и соответственно листы могут отличаться типоразмерами, крепежным замков и другими характеристиками. Однако для быстрого и удобного монтажа все же заводы-изготовители стараются придерживаться размеров 0,5 × 1,2 × 2,25 или 3,65 м.

Модули металлочерепицы

Если же крыша многоскатная с большим количеством неровностей, тогда стоит сделать чертеж крыши и на бумаге вручную разложить листы. Для начала определитесь с маркой металлочерепицы, которую Вы планируете покупать. Теперь необходимо нарисовать каждую плоскость крыши и определить, сколько целых листов помещается в каждую из них. Далее примерно прикидываем, сколько дополнительно потребуется выкроить неполных частей и сколько для этого понадобится целиковых листов.

Внимание! Не стоит забывать, что полезные размеры листа металлочерепицы несколько меньше полных. Нахлест в зависимости от размера может достигать до 15 см. Так что будьте внимательны в своих расчетах.

Убедившись в правильности расчетов, необходимо заказать листы соответствующего размера или же приобрести уже готовый комплект в строительном магазине. При покупке следует не забыть по дополнительные элементы, которые могут потребоваться при монтаже. Перечень таких доборных элементов показан на рисунке ниже.

Узлы кровли из металлочерепицы

Внимание! В местах, где листы металлочерепицы не помещаются целиком, необходимо их кроить. Для этого понадобятся ножницы по металлу – с помощью них можно быстро и удобно раскроить листы. Однако не стоит лишний раз резать металлочерепицу, если этого можно избежать – это нарушает защитное покрытие, что снижает срок службы.

Стоит учитывать, что стандартный металлочерепичный лист состоит из 6 так называемых «волн». Не забудьте промерить все еще раз в целях предотвращения ошибки.

Вернуться к содержанию

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы

Подъем листов металлочерепицы на крышу проще всего производить по двум направляющим брусьям. Один – снизу обматывает лист веревкой, второй – на крыше тянет привязанный лист по брусьям наверх.

Трудность монтажа кровли из металлочерепицы своими руками состоит в том, что листы нужно подгонять очень аккуратно – волна к волне.

Последовательность монтажа листов металлочерепицы

Соответственно, вровень с нижним краем крепится следующий лист. Концы листов соединяются, при этом один заходит на другой, внахлест. Получившуюся конструкцию фиксируют крепежным элементом. Ориентировочный расход саморезов на квадратный метр материала – примерно 8 штук.

Технология крепления металлочерепицы

Стоит заметить, что для монтажа металлочерепицы используются саморезы со специальным сверлящим наконечником, плюс каждый крепежный элемент снабжается уплотнительной шайбой. Вворачивание саморезов производится в прогибы волн, т.е. в те места, где лист металлочерепицы ближе всего прилегает к обрешетке. Монтаж металлочерепицы проще всего производить с помощью шуруповерта. Для надежности крайние и фронтальные листы крепятся в каждую волну.

Схема крепления металлочерепицы саморезами

Внимание! При вворачивании шурупов, идущих в комплекте с металлочерепицей, важно не перетянуть, иначе шляпка может промяться, в результате чего появятся щели в местах соединения. Это в свою очередь может привести к протечкам кровли. Также не следует вворачивать шурупы под углом.

Укладка листов металлочерепицы производится с расчетом, чтобы воздух свободно проходил от конька до карниза крыши. Такая вентиляция кровли позволит избежать скопления конденсата под металлочерепицей. Для этого используется дополнительная обрешетка.

Обрешетка кровли под металлочерепицу

Рекомендуем для наглядности видео, пошагово показывающее, как своими руками необходимо производить монтаж кровли из металлочерепицы.

Закончив с основной работой по монтажу кровли из металлочерепицы своими руками, очищаем рабочее пространство от пыли, стружки металла и грязи и начинаем укладывать остальные части кровли. К ним относятся торцевые планки, фартук дымохода и др. Установка ограждений, водостока и прочих деталей выполняется в самом конце.

Вернуться к содержанию

Треугольные скаты

Особенностью монтажа треугольных скатов является главным образом направление укладки листов металлочерепицы. Укладка производится от центра ската. При этом чтобы выполнить работы максимально аккуратно и ровно, следует произвести разметку прямого угла между коньком и карнизом, в соответствии с которым и будет производиться монтаж металлочерепицы.

Направление монтажа листов в треугольных скатах

Вернуться к содержанию

Обход трубы дымохода

Схема обхода трубы металлочерепицей

Чтобы качественно произвести работы по обходу трубы необходимо, чтобы дымоход был оштукатурен, и к его бокам плотно прилегала гидроизоляция. Листы металлочерепицы, находящиеся по бокам от трубы обрезаются по линии штамповки, при этом расстояние от листов до трубы не должно превышать 15 см. Далее производится установка фартуков, сначала боковых, а затем нижнего и верхнего. Для боковых фартуков обязательное условие, чтобы они перекрывали хотя бы один гребень волны, поэтому сторона, прилегающая к кровле должна быть не менее 20 см.

Вернуться к содержанию

Монтаж карнизных планок

Данный элемент кровли необходим для защиты деревянной обрешетки от атмосферного воздействия, осадков. Монтаж карнизных планок осуществляется очень просто: планки прибиваются гвоздями к обрешетке в шахматном порядке с шагом примерно 30 см.

Ветровые (торцевые) планки, защищающие кровлю от попадания осадков под металлочерепицу, монтируются сверху с загибом на карниз с шагом порядка 35 см. Схема крепления показана на рисунке ниже.

Схема монтажа торцевых планок

Отметим, что вдоль карниза для обеспечения вентиляции под кровлей используются соффиты с перфорацией.

Подшивка карнизных свесов

Вернуться к содержанию

Как правильно устроить ендовы

Еще один из часто встречаемых узлов кровли из метеллочерепицы – ендовы. Ендовы – внутренние углы, образованные двумя скатами. Для их монтажа также потребуются карнизные планки.

1. Карнизные планки укладываются с нахлестом в 30 см, при этом стыки промазываются герметиком, а края проклеиваются уплотнителем.

2. Сверху укладываются подрезанные листы металлочерепицы.

3. Для придания эстетичности производим крепление поверх металлочерепицы накладок ендов, также с нахлестом 30 см.

Устройство ендовы крыши из металлочерепицы

Вернуться к содержанию

Изломы кровли

Произвести своими руками монтаж внешнего излома крыши для кровли из металлочерепицы не составит труда, если использовать при этом карнизную планку или сопрягающий элемент, который по размерам несколько больше карнизной планки. Между листами и сопрягающим элементом рекомендуется использовать уплотнитель.

Монтаж внешнего излома крыши из металлочерепицы

Вернуться к содержанию

Монтаж снегозадержателей

Зимой на крышах домов скапливается немало снега, и если вовремя не почистить крышу, то возможен непредвиденный сход снега. Причем это может произойти в самых неподходящих местах, таких как вход в дом. Поэтому в таких случаях на крышах в нужных местах устанавливают снегозадержатели, которые изготавливаются из оцинкованных труб. Количество снегозадержателей и опор для них напрямую зависит не только от уклона крыши, но и от таких параметров как длина ската и снеговая нагрузка, которая отличается от региона к региону.

Снегозадержатели на крышу

Стоит заметить, что в зимний период на снегозадержателях скапливается достаточно большой объем снега, ввиду чего следует предусмотреть для крепления опор сплошную обрешетку. Для крыш с малым углом наклона снегозадержатели можно монтировать из листового металла.

Установка снегозадержателей на металлочерепицу

Внимание! Для надежности конструкции расстояние от края обрешетки для места непосредственного крепления опор для снегозадержателей на шурупы должно быть не менее 2 см.

Вернуться к содержанию

Монтаж молниезащиты

Для кровли из металлочерепицы рекомендуется произвести монтаж молниезащиты и установку заземления. Подробно не будем останавливаться на типах молниеотводов, рекомендуем посмотреть видеоролик на эту тему.

Завершив мероприятие, необходимо очистить поверхность и обработать особыми смесями новую кровлю. Места, где были проведены разрезы металлочерепицы следует обязательно прокрасить или обработать другими средствами, предотвращающими коррозию металла. Ведь слой металла очень тонок и составляет примерно 0,4-0,6 мм.

Вернуться к содержанию

Рекомендации и правила безопасности

  • Перед началом любых мероприятий убедитесь в том, что водосточная система в нормальном состоянии. Желоба для стока воды необходимо установить заранее, причем крюки, на которые они будут опираться должны быть закреплены на карнизной доске или стропилах.
  • Оставлять на поверхности новой металлочерепичной крыши металлические опилки не рекомендуется – из-за них кровля может проржаветь.
  • При необходимости передвижения по крыше из металлочерепицы, будьте максимально аккуратны и надевайте обувь с мягкой подошвой. Грубый протектор может сильно деформировать материал.
  • Не рекомендуется работать с листами из металлочерепицы без защитных перчаток ввиду острых краев.
  • Следите за тем, чтобы листы не оставались лежать где попало – их может сорвать ветер и, тем самым, нанести значительные повреждения.
  • Важно помнить о регулярной очистке крыши с помощью щеток и тряпок.

Как видите, монтаж кровли из металлочерепицы вполне можно сделать своими руками. Главное – проявить максимальную внимательность и аккуратность, четко распланировать свои действия и нужды.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию подробное видео по устройству кровли из металлочерепицы: все от монтажа обрешетки своими руками до обустройства примыканий.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

vse-postroim-sami.ru

Строительство и ремонт домов

Использование кровельной металлочерепицы уже доказало свою состоятельность ввиду долговечности и доступной цены материала. Укладка кровли из металлочерепицы предполагает наличие необходимых навыков, которые также при выполнении работ специалистами помогут контролировать весь ход работы. Таким образом, от качества работы зависит долговечность кровельного покрытия вашего дома. Кровля из металлочерепицы своими руками фото

Листы металлочерепицы производят из оцинкованной стали покрытой защитным слоем. Их рабочая площадь уступает фактическому размеру на 80-120мм. Поэтому расчет металлочерепицы проводят исходя из размеров рабочей поверхности.

Точный расчёт количества черепицы определяют делением её длины на ширину. При этом вычисления производят в горизонтальной скату плоскости, и результат округляют до целого значения.

Выбор листов на 1 ряд определяется:

  • Расстоянием от верха до низа ската
  • Размером карнизного свеса – 0,05 м
  • Вертикальным перехлёстом листов в 0,15м, при недостаточной их длине для укладки в 1 ряд (иначе перехлёст не учитывается)

Расчёт этих параметров позволяет определить искомую длину. При индивидуальной нарезке листов производителем, от него требуется точный расчёт материала. Измерения позволяют сократить отходы в процессе работ.

Сегодня размеры металлочерепицы варьируют в пределах – от 0,7м до 12м. Самый востребованный размер – от 4 до 4,5 м. При выборе листов учитывают стыковку гребней между собой и замкнутость скосов.

Устройство кровли из металлочерепицы схема

1. Стропильная система 2. Контррейка 3. Гидроизоляция 4. Обрешетка вертикального направления 5. Обрешетка горизонтального направления 6. Металлочерепица 7. Горизонтальная обрешетина начальная 8. Лобовая доска 9. Карнизная планка 10. Крюк водостока 11. Уплотнитель 12. Вентилируемый конек 13. Добавочные доски обрешетки 14. Слуховое или мансардное окно 15. Теплоизоляция 16. Пароизоляция 17. Мансардный потолочный настил

Монтаж стропил

Замеры сечения и шага стропил выполняются точно. Ошибки в их измерении чреваты быстрой просадкой крыши. Поэтому эту работу лучше доверить специалистам.

Сегодня популярны балки сечений 100х50мм и 150х50мм. При этом длину шага между ними устанавливают в 60-90см. А при необходимости её увеличения, укладывают поперечную обрешётку.

Перед установкой, стропилы обрабатывают антисептиками и противопожарными смесями. Помимо этого, балочную древесину выбирают с влажностью 22%.

Монтаж доски карниза

Перед установкой карнизной доски в стропилах просверливают отверстия. Такая доска придаёт всей конструкции дополнительную жёсткость и выполняет основу для крюка жёлоба. 

Кровельньный свес и фронтальная доска

Гвоздями фронтальную доску крепят к поперечнику стропил. Они обеспечивают высокую прочность системы. При подшивке кровли сайдингом, профнастилом или вагонкой, оставляют отверстия для вентиляции. 

Монтаж обрешётки проводят посредством укладки поперечных брусов в промежутке фронтальной доски и горизонтального бруса. А её подшивку выполняют с вентиляционными отверстиями, которые закрывают решёткой (или сеткой) от попадания птиц и насекомых. 

Установка водосточных крюков

Установка проводится до укладки на кровлю металлочерепицы. Основанием крюков, на которые подвешивают желоба, служат стропилы или карнизная доска. При этом соблюдают дистанцию между ними, равную шагу стропил. Крюки закрепляют в пазах, отгибают и укрепляют саморезами. 

Устройство вентиляции

Во-избежании порчи древесины и металла, на кровле оборудуют вентиляцию и гидроизоляцию.

Просветы для вентиляции рассчитывают исходя из значения 1/100. Их располагают соответственно площади скатов: например, при S= 100 м2 отверстия проделывают размером 1 м2. В этом случае важно уравнять приток воздуха у карниза с его оттоком у конька. Поэтому площадь просветов выполняется одинаково.

Воздушному потоку под кровлей способствуют:

  • чердачные окна и вентиляционные просветы у конькового бруса
  • пространство между изоляционными, тепловыми покрытиями и кровлей
  • открытые места в прошивке карниза

Устройство гидроизоляции

Устройство гидроизоляции кровли из металлочерепицы схема

Гидроизоляция защищает кровлю от протечек и загрязнений. Кроме того, пары воздуха свободно проходят через зазор в коньковом брусе.

Для изоляции используют:

  • Супердиффузионную мембрану - изоляцию укладывают на утеплитель, это способствует сохранению вентиляции между мембраной и материалом кровли
  • Антиконденсатную изоляцию - в виду гигроскопичности и ворсяной текстуре такая изоляция свободно впитывает влагу, которая легко испаряется в тёплую погоду
  • Классические гидроизоляционные материалы

Классическую вентиляцию располагают в промежутке гидроизоляции и кровельного материала, а также утеплителя.

При выборе типа гидроизоляции всегда сохраняют просвет в пределах 3-5см. Важно помнить, что битумную гидроизоляцию под металлочерепицу подкладывать нельзя. 

Особенности укладки гидроизоляции

Укладку гидроизоляции начинают от карниза по горизонтали. При этом боковой перехлёст плёнок не должен быть меньше 15 см на всём протяжении рулона. Места перехлёстов скрепляют монтажным степлером и изолируют клейкой лентой.

Расположение нахлёстов должно ориентироваться на опорные элементы конструкции (стропила, обрешётку). Недопустимо их расположение в проёмах конструкции. Укладку гидроизоляционной плёнки нельзя проводить оборотной стороной (с «изнанки») поскольку она не обладает защитной функцией.

Гидроизоляционная плёнка не должна располагаться между стропилами внатяжку, а выполняется с запасом минимум в 20мм. Это предотвратит её обрыв при смещении стропил порывами ветра.

При гидроизоляции классической и антиконденсатной плёнкой сохраняют просвет между стропилами и теплоизоляционным покрытием. Иногда, при совмещении теплоизоляции с уровнем стропил, этот просвет отсутствует. В таких случаях канал вентиляции обеспечивает дистанционный брус, набитый по балке с сечением 30х50мм.

Укладку супердиффузионной мембраны выполняют вдоль стропил. В местах выступа стропил за теплоизоляцию, их обхватывают мембраной полностью.

Гидроизоляцию за границей периметра стен, в области карнизной доски и кровельного свеса выпускают минимум на 20 см. В этом месте гидроизоляцию крепят к стропильным ногам монтажным скотчем. А при монтаже мембраной, повреждения будут заметны по накоплению жидкости.

Перехлёст плёнки в стыках ската выполняют в пределах 15-20см. Изоляцию печной и вентиляционной трубы делают в 2 слоя. При этом 2-м слоем покрывают 1-й, который укладывают перехлёстом высотой до 5 см.

Гидроизоляция на чердаке необходима даже без его предварительного утепления, с целью оставить чердачное помещение холодным. В промежутке черепицы и плёнки оставляется просвет не менее 5 см. Он защищает от конденсата и сохраняет температуру снаружи и внутри металлочерепичных листов. Для этого отлично подходят антиконденсатные плёнки. 

Монтаж обрешетки крыши схема

Монтаж обрешётки и усилительных досок

Перед монтажом металлочерепицы нужно сделать обрешётку. Первая доска выполняется с сечением равным высоте гребня, поскольку на него укладывается верхняя часть листа металлочерепицы. Его укладка должна быть параллельной плоскости карниза. При этом дистанция первых 2-х брусьев обрешётки отводится в 28 см, а остальных – в 35 см.

На этом этапе следует предусмотреть точки установки остальных звеньев конструкции на крыше. Так, следует позаботиться о креплении коньковой доски. Для этого над стропилами устанавливают 2 бруска на взаимной дистанции в 50 мм.

В участках расположения дымохода, стыка скатов, чердачных окон, доски обрешётки устанавливают всплошную.

При укладке кровли металлочерепицей иногда прибегают к установке фронтонных свесов. Они представлены горизонтально направленной обрешёткой, расположенной по длине свеса. Помимо этого, в промежутке конькового бруса и карниза устанавливают крепёжный брусок в качестве опоры для торцовой доски, заблаговременно покрытой изоляцией. Свес подшивается к брусам, соединяющим поперечную планку и стропила. Помимо этого, торцевой доской полностью закрывают гребни металлочерепиц, обрешётку и контробрешетку.

Установка планки карниза

Для стока влаги, над крюками желобов, устанавливают планку карниза. Она устанавливается к фронтальной и карнизной планке саморезами внатяжку, для противодействия порывам ветра. При этом дистанцию досок сохраняют в 30см, а нахлёст по длиннику доски – 5...10см.

Устройство ендовы

В стыках кровли с отрицательными углами монтируют ендовы. Нижние ендовы устанавливают после выполнения сплошной обрешётки досками сечением 150х25мм. Её выполняют длиной в 30 см по обеим сторонам от стыка. Так формируется жёлоб изолированный изнутри. Крепление ендовы выполняют саморезами на дистанции 300мм между собой. При этом низ ендовы располагают над карнизом.

Нахлёст стыков ендов по горизонтали выполняют не ниже 100мм. Если места стыка образуют тупой угол, ендова покрывается дополнительной гидроизоляцией. Помимо этого, для уплотнения ендовы и черепицы применяют пористую подкладку. 

Укладка «фартука» дымохода

Монтаж обрешетки крыши схема

В точках расположения дымохода над кровлей оборудуют примыкающие участки. При этом соблюдают:

  • Соответствие планок примыкания по цвету и размеру к кровельному покрытию
  • Трубный штроб выполняется с небольшим уклоном и глубиной 15 мм
  • Трубу укладывают теплостойкой гидроизоляцией, на высоту, минимум 50мм, крепление производят монтажным скотчем

Для гидроизоляции дымохода используют плёнку «Экобит».

После монтажа черепицы монируют наружный «фартук».

Укладывают наружные доски в точках сопряжения с трубой, с помещением их внешней стороны в штроб. Места примыкания покрывают термостойким гидроизолятором. Укрепляют низы досок к обрешётке, используя саморезы. Соблюдают дистанцию между стропильными ногами и трубой для оптимальной вентиляции.

Во-избежание деформации кирпичной кладки трубы от огня (при её увлажнении) необходим наружный монтаж её стальным профилем с многослойным покрытием. А для оптимальной вентиляции сохраняется просвет в 20мм.

Округлые места дымохода покрывают «Экобитом» - специальной саморасширяющейся лентой, для герметичности вентиляционного просвета.

Правила укладки крыши металлочерепицей

Для поднятия листов профиля на крышу используют специальные лаги.

Места хранения металлочерепицы оборудуют стеллажами.

Во избежание поломки, листы укладывают на рейки изолированно друг от друга. 

Поверхностную плёнку снимают с листов после их укладки.

Во время работы следует использовать обувь с мягкой подошвой. Ходить по профилю нужно между гребнями покрытия.

Листы профиля оборудуют специальными канавками. Они предотвращают смещение листов под напором воды в дождливую погоду, при её накоплении выше сточного уровня. Таким образом, при укладке листов следует правильно состыковывать пазы канавок.

Укладывать металлочерепицу можно в любом направлении: к соседнему скату, коньковому брусу, ендове. При этом первый лист укладывают без обрезки, минуя места срезов и скосов кровли. 

При укладке в левостороннем направлении листы профиля должны совпадать с краями предыдущих профилей и закрывать канавки слева.

Укладку в правостороннем направлении осуществляют с наложением краёв последующих листов «ступенькой». Такой способ более надежен, поскольку полностью покрывает канавку и предотвращает сдвиг листов профиля. Однако всегда существует опасность деформации покрытия.

Вся кладка листов выравнивается по плоскости карниза. Свес за ним должен быть 50мм.

Укладка черепицы в один ряд

Укладку 1-го листа металлочерепицы производят в левостороннем направлении к карнизу и торцу. Его крепят саморезом около конька.

Второй лист укладывают с захватом 1 гребня предыдущего профиля сверху, в таком же направлении, с последующим скреплением между собой.

Укладку других листов делают аналогично. При этом блок не должен превышать 4-х листов.

Полученный блок листов сверяют с направлением карниза, оставляя остаточный профиль на свес. Далее, его крепят к обрешётке, оставляя последний лист свободным, до уравнивания последующего блока.

Многорядная укладка металлочерепицы

Многорядная укладка металлочерепицы схема

Первый лист монтируют аналогично предыдущему способу.

Поверх 1-го располагают 2-й лист, который крепят саморезами у конькового бруса. 

Скрепляют 1-й и 2-й листы саморезами.

Укладку 3-го профиля проводят слева от 1-го и соединяют их между собой.

4-й лист укладывают поверх 3-го, аналогично 2-му листу.

Полученный блок сравнивают с карнизом и торцом, и монтируют к обрешетке. 

Монтаж металлочерепицы на кровле треугольной формы

Перед монтажом проводят разметку: отмечают ось по центрам ската и профиля. После совмещения осей, черепицу крепят у конькового бруса. Остальные листы укладывают аналогичным образом.

Разметка черепицы проводится «чёрткой» - приспособлением из 2-х пар досок (по 100мм), взаимно перпендикулярных и слегка скрепленных между собой. При этом соблюдают дистанцию между сторонами доски – 1100мм. 

Укладку черепицы в ендовах, на скатах и скосах проводят с предварительной обрезкой профиля на крыше.

Разметка скосов и ендовы

Профиль металлочерепицы предназначенный для обрезки накладывают на другой лист.

Поперечно направленные доски «чертки» проецируют горизонтально, а внутреннюю сторону поперечно расположенной доски располагают на ендове.

Размечают лист, проводя линию в соответствии с наружной плоскостью не прилежащей к ендове вертикальной доски.

Далее, закреплённый и размеченный листы скрепляют. Аналогично устанавливают другие листы.

Порядок укладки металлочерепицы

Порядок укладки металлочерепицы обычно следующий:
  • Лист черепицы закрепляют между гребнями к обрешётке
  • Монтаж нижних рядов профиля к нижним доскам обрешётки проводят, пропуская гребень над ступенью
  • Остальные ряды листов устраивают близко к ступени
  • От поперечной доски устанавливают каждый гребень профиля
  • Каждый лист притягивают к доскам обрешётки
  • Вертикальные линии листов закрепляют саморезом 5,5х19 в основании гребня

Поняв как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно обратить особое внимание на основные правила обработки листов:

  • Нарезку листов не проводят болгаркой, ввиду повреждения покрытия и его коррозии
  • Для нарезки профиля используют вырубные электроножницы, электролобзик, ножовку или ручные ножницы по металлу
  • Места повреждений листов покрывают краской

Монтаж поперечной планки

Поперечная планка помимо декоративной функции предупреждает ослабление креплений черепицы. Кроме того, она препятствует намоканию деревянных частей конструкции. Для этого верх гребня листа перекрывают поперечной планкой.

Установка верхней ендовы

Эта часть конструкции улучшает эстетику стыков и осушает внутренний угол от жидкости. Важно для защиты гидроизоляции, во время монтажа саморезами верхней ендовы, избегать повреждения нижней её части.

Установка планок сопряжения на изломах крыши

Существует два типа кровельного ската: прямой и обратный. 

В первом случае устраивают сплошную обрешётку. При этом излом закрывают черепицей, а планку карниза выполняют для сопряжения с конструкцией. Кроме того, между профилем и планкой укладывают уплотнитель.

При обратном изломе кровли в качестве опоры выступает стена. Доски обрешётки укладывают максимально близко. А между стеной и листовым профилем прокладывают уплотнитель. Аналогично устраивают примыкание и к дымоходу.

Монтаж планок конька схема

Монтаж планок конька

Ввиду дефекта гидроизоляции, на протяжении 20см, под коньком, укладывают дополнительное гидроизоляционное покрытие на обрешётку. При этом соблюдают ширину разрыва подлежащего слоя в 15 см.

Крепёж конька к обрешётке обеспечивают коньковые саморезы. При этом крепление проводят минуя гребень с изоляцией торцов заглушками. Для придания полукруглой формы конькам, нахлёстывают рёбра жёсткости.

Монтаж ограждений крыши, переходов и чердачных лестниц

Монтаж ограждений и всех небходимых деталей выполняют по прилагаемой инструкции. В местах установки элементов ограждения устраивают сплошную обрешётку и крепят с помощью резиновой прокладки.

Установка снегозадержателя

Это устройство задерживает лавинообразное схождение снега с поверхности кровли. Монтаж осуществляют над досками обрешётки, под второй поперечной ступенью профиля в направлении карниза.

Для установки снегозадержателя устанавливают планку для усиления. Закрепляют её с верхним краем снегозадержателя коньковым саморезом через гребень профиля к обрешётке, а его низ монтируют в каждый гребень. В больших кровлях используют многорядную конструкцию снегозадержателей. 

Монтаж системы водостока

Монтаж системы водостока фото

Установка водостоков выполняется с использованием:

  • отвёрток
  • пассатиж
  • ножниц по металлу
  • маркировочного шнура
  • линейки и рулетки
  • древесной (резиновой) киянки

Длинные крюки крепят к желобам перед укладкой профиля на доску карниза или металлочерепицу. В случае их установки после укладки, используют крюки короткие по размеру, с креплением к фронтальной доске. Однако их крепление менее надёжно. 

Шаг крепления крюков 1-го и 2-го типа должен соответствовать 60-90см. Большая дистанция уменьшает надёжность крепления системы. Кроме того, в стыках желобов используют дополнительные крюки.

Для эффективного оттока воды уклон жёлоба снижают по 5 мм на метр погона. Далее, проводят разметку с поправкой на отклонение крюков по вертикали.

Выбирают воронки желобов согласно правилу - не более 10 м жёлоба на 1 трубу. Слив жидкости обеспечивает V-образной формы просвет, шириной 110мм. При этом минимальная дистанция между верхом и срезом жёлоба должна составлять 15мм, а в лучшем случае - 150мм.

Этапы монтажа:

  • надевают воронку на желоб
  • крепёж выполняют снаружи жёлоба (в замке – завальцованная сторона)
  • фиксируют внутреннюю часть жёлоба загибом

Поперечники желобов монтируют заглушками, а стыки – герметиком из силикона. Также применимы и заклёпки.

После монтажа желобов монтируют планку карниза, нижнюю часть которой спускают в жёлоб, для предупреждения намокания фронтальной доски.

Для хорошего оттока влаги в жёлоб, под планкой, укладывают гидроизоляцию.

Для полноценного функционирования кровли ежегодно проводят очистку водостока от грязи, а поверхность желобов и воронок очищают регулярно.

Заземление кровли

Даже со смонтированным молниеотводом обязательно требуется устройство заземления крыши для дополнительной безопасности людей в здании.  

Завершающий этап: очистка кровли, покраска повреждений, основы эксплуатации

В конце монтажных работ проводят покраску повреждённых мест для защиты от коррозии, а также уборку мусора. А через 3 месяца делают протяжку саморезов. Кроме того, выполняют регулярную уборку кровли от мусора, листвы, снега. Хорошо для этой цели подходит струя воды из шланга.

Видео инструкция по монтажу кровли, металлочерепицы

of-stroy.ru

Монтаж и устройство кровли из металлочерепицы: крыша своими руками

Металлочерепица — один из самых красивых и долговечных кровельных материалов. Какую форму крыши выбрать, чтобы не допустить перерасхода материала, как рассчитать необходимое количество металлочерепицы и как правильно её смонтировать, рассказывается в этой статье.

Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов. Красивый внешний вид, основательность и долговечность — основные характеристики, из-за которых и выбирают именно металлочерепицу, при этом зачастую не задумываясь, а целесообразно ли использовать именно её. Самая большая проблема здесь — это большое количество отходов при использовании на сложных по форме крышах. Как же узнать, сколько будет отходов, как рассчитать количество черепицы, необходимое для обустройства кровли и как всё это правильно смонтировать? Давайте разбираться.

Виды крыш. Какой тип крыши подходит для металлочерепицы

Для начала необходимо разобраться, на какие крыши имеет смысл класть металлочерепицу, а на какие не стоит. Можно выделить следующие основные виды.

1. Односкатная. Состоит из одной плоскости-прямоугольника.

2. Двускатная. Состоит из двух плоскостей-прямоугольников по одной на каждый скат.

3. Ломаная. Состоит из четырёх плоскостей-прямоугольников по две на каждый скат.

4. Вальмовая. Состоит из четырёх скатов по одному на каждую сторону. Два ската — треугольники, два других — трапеции.

5. Шатровая. Похожа на вальмовую, только все скаты — треугольники с одной общей вершиной.

6. Многощипковая. По сути, состоит из 2-х или более двускатных, вальмовых и т. п. крыш, образующих сложную, иногда многоуровневую, структуру.

Металлочерепица — это прямоугольные листы с выраженными сторонами верх-низ, то есть использовать перевёрнутый лист, как это возможно, например, с шифером, нельзя. Поэтому, при строительстве крыши из металлочерепицы после диагональной обрезки часто получается много отходов. Чтобы понять, почему так происходит, сделаем развёртку указанных типов крыш.

Развёртка — это наглядное изображение фигур, которые образуют скаты. Как говорилось выше, односкатные, двускатные и ломаные крыши образованы из прямоугольников. Понятно, что из прямоугольных листов собрать прямоугольник — задача тривиальная. Рассмотрим другие типы крыш.

Вальмовая — два треугольника и две трапеции, шатровая — четыре треугольника, многощипковая — треугольники, трапеции, прямоугольники и параллелограммы. Нарисуем их и разобьём на прямоугольные куски (листы металлочерепицы). Итак, вальмовая крыша:

Совершенно очевидно, что как бы скат не разбивался, в любом случае после получения кусков 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 останутся куски 1А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 12А. Можно ли куда-нибудь применить такие куски-остатки? Отрезаем от целого листа кусок 1, остается 1А. Как бы мы его не крутили, ни на место 4, ни на 5, 6, 7, 8, 9, или 12 он не подойдёт, то есть это отходы. Это будет справедливо и для остальных кусков-остатков. Рассмотрим скат-параллелограмм:

Видно, что после получения куска 1 остаток пойдёт на место 6, а остаток от 7 на место 12.

Таким образом, скат-параллелограмм сам по себе отходов не даст, а любой другой (за исключением прямоугольного ската, конечно же) даст тот или иной процент остатков, которые, в конечном счёте, станут отходами. Скаты-параллелограммы встречаются только на многощипковых крышах. Вальмовые и шатровые таких элементов не имеют.

Итак, решая, подойдёт ли для вашей кровли металлочерепица, необходимо обратить внимание на форму крыши. Одно- и двускатные крыши, а также ломаная крыша, образованные из прямоугольников — отличный вариант для металлочерепицы. У любой другой будут образовываться отходы. У шатровых крыш их количество в процентном соотношении ко всему материалу максимально. У вальмовой — чуть меньше. Для многощипковых крыш сказать однозначно довольно сложно. Можно сделать дом с такой кровлей, у которой отходов не будет, а можно такой, у которого их будет даже больше, чем у дома с шатровой крышей. Чтобы прикинуть их количество в каждом конкретном случае, необходимо разбить всю поверхность крыши на простейшие фигуры:

С прямоугольниками всё ясно. Треугольники. Если в процессе развёртки не получается парных треугольников, образующих прямоугольник и имеющих правильную направленность, то каждый даст отходов столько же, сколько он представляет собой сам. Если процент остатков превышает 30% от общего количества материала, то использовать металлочерепицу для такой крыши нерационально.

Расчёт количества материала

Начнём с определения количества листов металлочерепицы. Различают полные и полезные размеры листов. Полезные определяют, какую фактическую площадь закроет лист. Именно эти размеры следует принимать во внимание при расчёте количества листов металлочерепицы на скат. Полный — это полезный плюс нахлёст. У разных производителей он различный. Вертикальный — 0,1, 0,12, 0,13, 0,15 м и т. д., горизонтальный — 0,06, 0,08, 0,09 м и т. д. На расчёты величина нахлёста не влияет. Длина листа металлочерепицы строго привязана к шагу, равному длине волны, то есть 0,35 м. Соответственно, полезная длина листов — 0,35, 1,05, 2,1 и 3,5 м, т. е. по 1-ой, 3, 6 и 10 волн — это и есть необходимые размеры для расчёта количества горизонтальных рядов. Полезная ширина листов у разных производителей различная — 1,05, 1,1, 1,14 м и т. д. — это необходимый размер для расчёта количества вертикальных рядов.

Для прямоугольного ската количество металлочерепицы рассчитывается так: по ширине — ширину ската делим на полезную ширину листа. Округляем в большую сторону. Получаем количество листов в горизонтальном ряду. По высоте — высоту ската делим на 0,35 м. Округляем в большую сторону. Получаем количество волн. Необходимо помнить, что если угол наклона ската меньше 14°, то нахлёст необходимо делать в две волны, то есть к общему числу волн нужно будет прибавить число, равное количеству рядов минус 1. Определяем, какими листами это количество можно замостить. Получаем сколько и каких листов черепицы в вертикальном ряду. После этого умножаем на число рядов по ширине. Итог — сколько и каких листов металлочерепицы необходимо на этот скат.

Пример. Имеем скат размером 9х5 м. Определяем количество рядов по ширине. Берём черепицу шириной 1,05 м. Получаем: 9 / 1,05 м = 9 рядов. Остаток придётся резать — это отходы. Чтобы их было меньше, можно поиграть с величиной фронтонного свеса. Определяем вертикальные листы: 5 / 0,35 м = 15 волн. Если угол ската больше 14°, то оптимальным будет 2 ряда по 6 волн и один 3 волны. Если меньше, то, помня про нахлёст, делать ряд 10 и ряд 6 волн соответственно.

Вывод: для данного ската с наклоном больше 14° нужно 18 листов по 6 волн и 9 листов по 3 волны. Для ската с наклоном меньше 14° нужно 9 листов по 6 волн и 9 листов по 10 волн.

Для расчёта треугольных областей кровли, не имеющих пары, и трапеций каждую фигуру достраиваем до полного прямоугольника и рассчитываем по приведённой выше схеме. Если образовываются парные треугольники, то учитываем это. Параллелограммы рассчитываются как прямоугольники с одной стороной, равной основанию, а второй — высоте параллелограмма.

Отдельно определяется количество других элементов кровли:

  1. Коньковые элементы — накрывают конёк (место, где сходятся горизонтальные кромки скатов) и рёбра (место, где сходятся наружные боковые кромки скатов). Нужно измерить общую длину указанных элементов кровли и добавить 10% на нахлёсты.
  2. Ендова внутренняя (нижняя). Ставится в место, где сходятся внутренние боковые кромки скатов.
  3. Ендова наружная (верхняя). Декоративный элемент. Ставится по желанию сверху внутренней. Общая длина равна совокупной длине ендов, плюс 10% на нахлёсты.
  4. Карнизная планка. Закрывает торцы стропил. Элемент является желательным, но необязательным. Устанавливается по всей длине карнизов. Общая длина равна всему периметру карнизов.
  5. Торцевая планка. Устанавливается по всей длине торцов скатов. Закрывает торцы обрешётки и защищает черепицу от отрывания ветром. Общая длина равна длине соответствующих элементов крыши.
  6. Гидроизоляционная плёнка. Количество равно площади всей крыши, плюс по 150 мм на каждый нахлёст между рядами.
  7. Специальная пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Закрывает все зазоры между коньком, ендовой и плоскостью листов металлочерепицы. Количества должно хватить на все элементы с двусторонним монтажом уплотнителя.
  8. Спадающие бруски — их длина равна длине стропил — и доски для обрешётки должно хватить, чтобы закрыть всю крышу с шагом 350 мм.

Здесь мы не рассматриваем утеплитель и пароизоляционную плёнку — это хоть и необходимые элементы, но к кровле это имеет опосредованное отношение.

Монтаж металлочерепицы

Для того чтобы было ясно назначение тех или иных элементов кровельной системы, пойдём от задач, которые необходимо решить при обустройстве кровли:

  1. Теплоизоляция.
  2. Пароизоляция.
  3. Гидроизоляция.
  4. Изготовление обрешётки с обеспечением вентиляции подкровельного пространства.
  5. Монтаж металлочерепицы.

Теплоизоляция

Если под крышей планируется обустройство жилого этажа, то теплоизоляция кровли необходима. Если чердачное помещение планируется быть холодным, то нужно позаботиться о качественном утеплении межэтажного перекрытия. Что происходит при недостаточной теплоизоляции? Тёплый влажный воздух из жилого помещения зимой будет конденсироваться на внутренней холодной металлической поверхности, образуя капли воды. Эта влага будет разрушать стропильную систему, следовательно, срок службы кровли существенно уменьшится.

Пароизоляция

Материалы, которые используются для утепления, как правило, боятся воды (гидрофобны). При попадании в них влаги в виде пара или воды, их теплоизоляционные свойства существенно снижаются, поэтому теплоизоляционный слой необходимо защитить как снизу, от влажного тёплого воздуха пароизоляционной плёнкой, так и сверху, от протекания кровли гидроизоляционной плёнкой. Это справедливо как для утеплённой кровли — тут пароизоляция натягивается снизу утеплителя, а гидроизоляция сверху над стропилами, так и для не утеплённой — пароизоляция под утеплителем потолка жилого помещения, гидроизоляция под листами металлочерепицы.

Как монтировать пароизоляцию. Между или под стропилами монтируем теплоизолирующий слой. Под ним натягиваем пароизоляционную плёнку. Её монтаж необходимо начинать снизу, полотнами во всю длину помещения. Следующий ряд делается с нахлёстом 100–150 мм. Шов проклеивается клейкой лентой. Крепится плёнка строительным степлером к нижней плоскости стропил или к специальной обрешётке. Двигаясь вверх, доходим до конька, там, не разрезая полотно, переходим на следующий скат. Пароизоляционная плёнка работает только в одну сторону, поэтому при покупке заранее поинтересуйтесь, какой стороной её необходимо монтировать. Работы по утеплению и пароизоляции можно проводить в последнюю очередь, после монтажа самой кровли.

Гидроизоляция

Перед вами стропильная система без обрешётки. По стропилам натягиваем гидроизоляционную плёнку. Ни в коем случае нельзя использовать битумосодержащие материалы. Разумнее всего использовать универсальную плёнку — с одной стороны пароизоляция, с другой гидроизоляция. В этом случае вам не придётся обеспечивать зазор минимум 30 мм между гидроизоляционной плёнкой и утеплителем. В противном случае, такой зазор необходим. Натягивают её снизу целыми полосами, с нахлёстом не менее 150 мм и провисом между стропилами порядка 20 мм в центре. Последнее необходимо делать для компенсации теплового расширения самой плёнки и возможных деформаций стропильной системы. Гидроизоляционный слой должен выходить на карнизные свесы не менее, чем на 200 мм. По коньку, для обеспечения вентиляции, необходимо делать разрыв шириной 200 мм.

Для того чтобы все работы по обустройству кровли было делать удобнее, лучше всего привязать их к полосам гидроизоляции, то есть натянуть первый ряд, сделать необходимую обрешётку, подняться по ней как по лесенке, перейти ко второму ряду. Так до конька.

Вентиляция подкровельного пространства

Всё-таки черепица металлическая, и в случае повреждения нижнего защитного слоя из-за воды может подвергнуться коррозии. Так или иначе, какое-то количество влаги под черепицей будет всегда. Чтобы она там не скапливалась, необходимо продумать вентиляцию пространства под черепицей. Проще всего это сделать, набив вдоль стропил прямо по гидроизоляционной плёнке бруски сечением 25х50 мм — спадающие бруски. По ним будут идти доски обрешётки. Если расстояние между верхней плоскостью теплоизоляции и верхней плоскостью стропил не меньше 30 мм, то при использовании универсальной плёнки можно обойтись без спадающих брусков. Для этого гидроизоляция натягивается, обходя сверху стропила, и крепится на 30 мм ниже верхней их плоскости с необходимым провисом. Таким образом, полученные зазоры 30 мм между утеплителем и гидроизоляцией и, если необходимо, 25 мм между гидроизоляцией и нижней плоскостью обрешётки, обеспечат достаточную вентиляцию подкровельного пространства.

Монтаж обрешётки

Поскольку после прикладывания сверху листа металлочерепицы не всегда просто попасть в нужное место, то обрешётку лучше делать из дюймовой доски шириной 100 мм. Начинаем снизу. Первая доска должна быть толще остальных на 15–20 мм. Прибивается 70–80 мм гвоздями. Забивать их необходимо вертикально по отношению к земле. От правого нижнего края, обеспечив фронтонный свес, с шагом 350 мм (длина волны черепицы) набиваются доски по всей площади крыши. Как говорилось, лучше это делать рядами, привязываясь к ширине полотен гидроизоляции. Под коньком вплотную подшиваются две доски.

Монтаж металлочерепицы

Перед началом монтажа черепицы необходимо закрепить внутренние ендовы. Начинать необходимо снизу. Следующий элемент накладывается сверху с нахлёстом 150–200 мм. По всей длине вдоль края наклеивается пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Карнизная планка также крепится до монтажа черепицы.

Теперь переходим к самой металлочерепице. Монтаж, как правило, начинается с правого нижнего листа. Для удобства к торцам стропил прибивается доска, выступающая вверх над обрешёткой на 40–50 мм. Весь первый ряд нижней кромкой будет опираться на неё. Так вы добьётесь идеально ровного края. После монтажа черепицы эта доска демонтируется. Итак, первый лист поднимается, выравнивается по фронтонному и карнизному свесу и крепится одним саморезом в первую сверху правую волну.

Если угол наклона ската больше 14°, то во вторую сверху (первая волна для нахлёста). Для крепежа применяются специальные кровельные саморезы 35 мм с резиновой шайбой. Заворачиваются они торцевой головкой 8 мм при помощи шуруповёрта.

Необходимо следить, чтобы самерезы были завёрнуты не слишком слабо и не слишком сильно. Место для самореза — самая нижняя (по отношению к плоскости обрешётки) часть волны. Далее поднимается второй лист. Накладывается на первый. В месте нахлёста крепится саморезом. Первый лист крепится окончательно. Всего требуется порядка 6–8 саморезов на 1 м2. Переходим к следующему листу. Это может быть третий лист в нижнем ряду, но лучше первый лист во втором ряду. Так проще обеспечить правильность геометрической формы ската. Крепим его, переходим к 4-му — это 3-й снизу. И так далее.

Там, где скаты не прямоугольные, требуется правильная раскройка листа. Для этого применяется шаблон, сделанный из 4-х досок, скреплённых по углам так, чтобы полученный четырёхугольник мог свободно деформироваться — так называемый черток:

Прикладываем черток в нужном месте, закрепляет форму, переносим получившийся угол на лист металлочерепицы и обрезаем. В некоторых местах удобнее производить обрезку по месту. Раскрой листов осуществляется с помощью электроножниц, дисковой пилы или электролобзика с мелкими зубьями, но ни в коем случае не при помощи болгарки. Она нарушает верхний изоляционный слой, что приводит к преждевременной коррозии черепицы.

После монтажа листов металлочерепицы устанавливаются коньковые элементы. Наклеивается полоса-уплотнитель и поверх неё крепится конёк. Пористая структура уплотнителя не пропустит воду, обеспечив при этом вентиляцию. Коньковые элементы крепятся по коньку и рёбрам. На рёбрах монтаж этого элемента необходимо осуществлять снизу вверх. Нахлёст — 150–200 мм. Крепёж осуществляется специальными коньковыми саморезами к доскам обрешётки.

В конце работ монтируются торцевые планки. Крепятся они на предварительно прибитый торцевой брусок. Самыми последними, в случае необходимости, устанавливаются внешние ендовы и снегоотводящие планки.

Нередко при обустройстве кровли из металлочерепицы допускаются ошибки. Самая распространённая — это монтаж черепицы без проведения всех предварительных необходимых работ, то есть черепица лежит, а слоя гидроизоляции нет и не обеспечен вентиляционный зазор. Что можно сделать в этом случае? Во-первых, можно натянуть гидроизоляционную плёнку снизу, обходя стропила и обеспечивая этот зазор. Крепить в этом случае её лучше брусочками типа штапиков по всей длине стропил. При этом, правда, возникнут проблемы при прохождении гидроизоляции сквозь стены. Решить их непросто, но можно. Другой вариант, при утеплении использовать в качестве первого слоя влагонепропускающие материалы — экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен («Теплоизол») и т. п. Этот слой будет выполнять две функции — тепло- и гидроизоляцию. Монтировать его необходимо также с обеспечением зазора в 25–30 мм между его верхней плоскостью и нижней плоскостью обрешётки.

Таким образом, главным залогом долговечной кровли является следование всем технологическим требованиям. Правильно сделанная крыша из металлочерепицы прослужит не менее 30 лет, радуя своим внешним видом.

рмнт.ру

22.02.17

www.rmnt.ru

Как обустроить крышу из металлочерепицы своими руками

Самостоятельное возведение крыши из металлочерепицы требует определенных знаний. Правильная укладка материала станет гарантией длительной эксплуатации.

При работе надо соблюдать определенную последовательность действий. Начинать следует с расчетов количества необходимого материала.

Расчеты

Металлочерепица – это оцинкованные листы стали с защитным декоративным слоем. При выборе покрытия необходимо учитывать размер всей рабочей площади в точности, поскольку полная ширина листов на 80–120 мм больше рабочей.

Для корректности расчетов максимальную длину листа металлочерепицы надо разделить на рабочую ширину. Полученная величина округляется (в большую сторону 0, причем расчет производится по горизонтали ската).

Количество необходимых для одного ряда листов, а также их длину вычисляют следующим образом:

  • от верхней части крыши до нижней измеряют длину ската;
  • учитывают свес карниза (0,05 м);
  • перехлест металлочерепичных листов по вертикали – 0,15 м на ряд;
  • если длина листов такова, что их можно укладывать в один ряд, то перехлест не берется в расчет.

Завершив измерения, показатели складывают. Полученная величина и является требуемой длиной. Когда производитель режет листы в соответствии с индивидуальными мерками, металлочерепица рассчитывается его представителями.

При индивидуальном подходе количество отходов намного меньше. Размер материала варьируется от 70 см до 12 м. Лучшим вариантом является металлочерепица размером 4-4,5 м. Листы должны быть такой длины, чтобы в точках соприкосновения скосы полностью закрывались.

Стропильная система и ее установка

Расчет сечения стропил и шага лучше доверить профессионалам. Некорректно проведенные замеры могут в дальнейшем стать причиной оседания тяжелой металлочерепичной крыши.

Как правило, используются балки с сечением 150х50 и 100х50 мм. Между ними надо сохранять расстояние в 60–90 см.

При необходимости его увеличения поперек укладывают обрешетку. Влажность используемой древесины может быть не более 22 %.

До начала работ скаты кровли проверяют по диагонали. Периметр обязательно должен быть прямоугольный. Следует убедиться также в горизонтальном расположении карнизного конька и переломов скатов.

Нужно учитывать величину уклона кровли – она должна составлять хотя бы 14 градусов.

Доска карниза

Для монтажа карнизной доски необходимо в стропилах выпилить пазы. Данный элемент предназначен для крюка желоба и придает всей системе дополнительную прочность.

Крoвельный свес и лобовая доска

На фото схема кровли из металлочерепицы: 1 – металлочерепица; 2 – контробрешетка; 3 – обрешетка; 4 – гидроизоляция; 5 – карнизная планка; 6 – начальная обрешетка; 7 – стропило.

Лобовую доску прикрепляют к стропильным торцам при помощи оцинкованных гвоздей. Она обеспечивает надежность всей конструкции.

Поскольку пространство под кровлей непременно должно вентилироваться, во время подшивки кровельного свеса надо позаботиться об обеспечении вентиляционных щелей. Материалом для подшивки может быть сайдинг, профнастил, вагонка и т.д.

При устройстве подшивки следует набить на стену брусок на уровне низа лобовой доски. Следующим шагом является прибивание брусков-поперечин между лобовой доской и горизонтально расположенным брусом.

В результате получается обрешетка. На нее необходимо прикрепить подшивку с учетом вентиляционных зазоров. Лучше будет изолировать их от насекомых и птиц при помощи сетки с мелкой ячейкой.

Крюки водосточного желоба

Установка водосточных желобов должна проводиться до начала работ по монтажу металлочерепичной крыши. Крюки, предназначенные для их укладки, прикрепляются к стропилам или карнизной доске.

Расстояние между крюками и стропильными балками должно совпадать. В первую очередь вырезают пазы, потом крюки основанием вставляют в них, отгибают и закрепляют при помощи саморезов.

Гидроизоляция и система вентиляции

Для предотвращения коррозии металла и загнивания деревянных частей конструкции нужны изоляционные покрытия и вентиляция.

Пропорциональное соотношение промежутков вентиляции и площади всей кровли составляет 1:100. Вентиляционные зазоры располагают в соответствии с площадью каждого отдельного ската. Например, при площади ската 100 кв. м площадь зазоров должна быть равна 1 кв. м.

Приток воздуха происходит у карниза, а отток – у конька. Показатели коньковой и карнизной площадей равны.

Поэтому общий для конкретного ската показатель делят пополам. Такой прием позволяет обеспечить равномерное поступление и выход воздуха.

На пути воздушного потока не должно быть никаких помех. Обеспечивается это:

  • расположенным у конька вентиляционным зазором и слуховыми окнами;
  • потоком как между крышей и слоем гидроизоляционного покрытия, так и между гидро- и теплоизоляцией;
  • наличием вентиляционных промежутков в подшивке карниза.

Целью гидроизоляции является профилактика попадания воды под крышу и предотвращение загрязнений. Благодаря наличию гидроизоляции водяной пар может беспрепятственно выходить через коньковый вентиляционный зазор.

Для устройства гидроизоляции используют пленки трех видов:

  • антиконденсатные материалы;
  • супердиффузные мембраны;
  • классическую гидроизоляцию.

При выборе антиконденсатных материалов вентиляция должна быть двухконтурная. Спецификой данного материала является ворсистая структура, которая впитывает влагу, быстро высыхающую в солнечную теплую погоду.

При использовании супердиффузной мембраны ее укладывают непосредственно на утеплитель, а вентиляция может быть одноконтурной: между мембраной и материалом крыши.

При применении классического варианта вентиляция будет двухконтурной: между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем и между гидроизоляцией и утеплителем.

Вне зависимости от типа гидроизоляционной пленки величина зазора должна составлять от 3 до 5 см.

Важный момент, который необходимо учесть: под черепичную кровлю нельзя укладывать битумную гидроизоляцию.

Особенности монтажа гидроизоляции

Первый ряд гидроизоляционной пленки раскатывается в горизонтальном направлении начиная от карниза. Нахлест должен быть не менее 15 см. Граница обозначена производителями в виде полосы вдоль рулона.

Чтобы изолировать места перехлеста, рекомендуется использовать клейкую ленту, а для скрепления полос подойдет строительный степлер.

Места нахлеста располагаются не в промежутках, а сразу на деревянных частях конструкции: обрешетке, дистанционных брусках, контререйках, стропилах.

Материал нельзя переворачивать обратной стороной, поскольку при таком расположении пленка не может защитить от влаги. При укладывании пленки надо оставить запас: мембрана должна примерно на 20 мм провисать между стропил.

Это необходимо для предотвращения ее обрыва или натяжения под воздействием неблагоприятных погодных условий или сдвига стропил.

При применении классической или антиконденсатной пленки выступ стропила за уровень теплоизоляции должен составлять 3-5 см.

При нахождении теплоизоляционного слоя на одном уровне со стропилом по балке необходимо набить специальный дистанционный брусок сечением 30х50 мм. Делается это для обеспечения вентиляционного канала между утеплителем и слоем гидроизоляции.

Супердиффузная мембрана раскатывается прямо по стропилам. Когда стропило выступает над слоем теплоизоляционного материала, мембрана раскатывается с таким расчетом, чтобы обхватывать его.

У карниза и свеса кровли слой гидроизоляционного материала должен выступать хотя бы на 20 см за линию стены. У карниза гидроизоляцию выводят по стропилу и крепят при помощи специального скотча.

Если вы еще не определились какую крышу сделать, то вам может помочь статья двухскатная крыша своими руками.

При строительстве двускатной крыши в ней можно обустроить мансарду. О том как это сделать можете прочесть здесь.

При использовании мембраны о повреждениях кровли можно будет узнать по количеству поступающей воды.

Перехлест полотнищ пленки на стыках скатов составляет 15–20 см.

Печные и вентиляционные трубы лучше изолировать при помощи двойного слоя: первый – с нахлестом примерно на высоту 5 см, а второй – над ним.

Даже при планировании холодного чердака применение гидроизолятора необходимо.

Так как из-за контраста внутренней и наружной температур металлочерепица «потеет», пленка под черепичные листы укладывается как минимум с 5-сантиметровым промежутком.

Благодаря такому приему температурный режим снаружи и изнутри профиля становится одинаковым.

Для чердака данного типа наиболее подходящими являются антиконденсатные материалы.

Обрешетка и планки усиления

До того как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, необходимо сделать обрешетку.

Начальная обрешетина в сечении должна быть на размер волны больше, чем остальные, поскольку ее монтаж производится под верхний конец ступеньки листа.

Ее укладывают параллельно карнизу. Между двумя первыми обрешетинами должно сохраняться расстояние 28 см, а между другими – 35.

При монтаже обрешетки места прикрепления дополнительных элементов кровли должны быть подготовлены заранее.

Особенно тщательно надо закреплять коньковую планку: под местом, где она будет располагаться, поверх стропил следует с обеих сторон прибить две доски (дополнительные).

Расстояние между ними должно составлять 50 мм. В местах стыковки скатов (ендовах), вокруг дымоходов, окон мансарды обрешетка делается сплошной.

Иногда устраивают фронтонные свесы. При этом горизонтальные доски обрешетки должны быть удлинены на длину свесов.

От конька до карниза устанавливается особый усиливающий брусок, а к нему прикрепляется торцовая доска с гидроизоляцией.

Подшивка свеса производится по соединительным брускам. Их прибивают между стропилом и торцом.

Доска выносится от стены и укрепляется таким образом, чтобы закрывать полностью волну металлочерепицы сбоку, обрешетку, контреобрешетку.

Монтаж планки карниза

До укладки кровельного материала поверх водосточных крюков надо укрепить планку карниза. Для устойчивости к ветру ее натяжение должно быть максимальным.

Монтаж планки к лобной и карнизной доскам производится на расстоянии 30 см при помощи саморезов. Нахлест по длине составляет 5-10 см.

Как устанавливать ендову?

Ендовы устанавливаются в тех местах, где стыками скатов образованы отрицательные углы. До монтажа нижних ендов производится сплошная обрешетка из досок сечением 150х25 мм.

Их укладывают по сторонам от стыка на 30 см по длине. В результате образуется защищенный изнутри гидроизоляционным покрытием деревянный желоб.

Крепление осуществляется при помощи саморезов на расстоянии 300 мм. При этом карнизная доска располагается под нижним концом ендовы.

Для горизонтального стыка ендовы предполагается нахлест не менее 100 мм. При очень тупом угле ендову нужно защитить уложенным вдоль дополнительным слоем материаладля гидроизоляции.

Металлочерепица и ендова уплотняются при помощи прокладывания между ними саморасширяющегося пористого материала.

Устройство вокруг дымоходной трубы фартука

В местах выхода дымохода на поверхность кровли нужно монтировать внутренние части примыкания:

  • цвет планок примыкания и кровельного материала должен быть одинаковым, а их размер – соответствующим;
  • в трубе необходимо сделать штроб (глубина не менее 15 мм) с небольшим верхним уклоном;
  • теплостойкая гидроизоляция должна быть выведена на трубу как минимум на 50 мм. Срез клеится к трубе при помощи строительного скотча.

В месте выхода трубы из крыши ее надо обернуть пленкой – например, «Экобитом».

После завершения покрытия кровли металлочерепицей следует заняться монтажом декоративного внешнего фартука. На трубу накладывают внешние планки примыкания, наружная часть которых помещается в штроб.

После этого производится изоляция теплостойким герметиком. Нижняя часть планки крепится к обрешетке при помощи саморезов.

Между стропилами и трубой должно быть определенное расстояние для обеспечения вентиляции.

Для защиты кирпича трубы от растрескивания при сильном нагревании (это происходит, когда кирпич бывает влажным) его оборачивают стальным листом с полимерным покрытием. Для вентиляции сохраняется 20-миллиметровый зазор.

Дымоход круглой формы изолируется в месте выхода на крышу при помоши специальной ленты. Наличие саморасширяющейся основы дает возможность прекрасно загерметизировать по диаметру сквозное отверстие.

Как крыть кровлю металлочерепицей?

Для облегчения подъема листов на кровлю следует устроить особые лаги. При большой поверхности крыши или неудобстве подачи листов с земли на кровле можно оборудовать стеллажи для временного хранения материала.

Листы укладывают на рейки, отделяя их друг от с друга, что позволяет избежать повреждений. Непосредственно после укладки защитная пленка удаляется.

Ходить по листам следует с большой осторожностью. При необходимости передвижения вдоль покрытия ступать надо в промежутки между волнами, при движении поперек – по складкам. Обувь строителей должна быть мягкой.

Во время дождя возрастает риск возникновения капиллярного эффекта, при котором вода (при подъеме выше уровня стока) может просачиваться в местах наложения листов друг на друга, как бы выдавливаясь между листами.

Чтобы предотвратить данный эффект, на листах проделаны специальные канавки, по которым просочившаяся вода может стечь.

При разновидности материала, где канавка предусматривается с двух сторон листа, она, как правило, бывает справа. По ходу укладки необходимо следить, чтобы каждый последующий лист перекрывал капиллярный паз предыдущего.

Монтаж начинают с укладки первого листа, а следующие можно монтировать как вправо, так и влево.

Начинать надо с той стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы и нет необходимости в обрезке листа. Продолжают укладку в направлении к другому скату: к косому коньку или междускатной ендове.

При монтаже справа налево каждый последующий лист ложится на крайнюю волну предшествующего. При этом капиллярная канавка закрывается с левой стороны.

При монтаже слева направо край следующего листа надо помещать под волну предыдущего для покрытия канавки. Этот способ более простой, чем предыдущий, так как один лист закрепляет другой и исключается возможность сдвига.

Однако при этом есть вероятность повреждения полимерного покрытия.

При любой форме конструкции листы выравниваются в горизонтальном направлении параллельно карнизной линии. Свес за карниз составляет 50 мм.

Монтаж листов металлочерепицы в один ряд

При данном методе укладки с правой стороны в левую первый лист выравнивают в соответствии с карнизом и торцом, затем закрепляют рядом с коньком по центру при помощи самореза.

Следующий лист накладывают сверху с захватом одной волны, выравнивают с первым листом и скрепляют их один с другим. Так укладывают не более 4 листов и соединяют их вместе по очереди.

В результате получится блок. Его надо выровнять по карнизу, оставив при этом припуск для свеса. Готовая конструкция крепится к обрешетке.

Последний лист прикручивают только после выравнивания последующего блока.

Многорядный монтаж

При данном способе монтажа первый лист, уложенный справа налево, выравнивают по карнизу и торцу.

Второй лист закрепляется по центру у конька при помощи самореза над первым (с наложением). Затем их выравнивают и скрепляют саморезами.

Третий лист укладывается слева от первого, их также скрепляют. Над ним монтируется следующий (аналогично предыдущим двум).

Блок выравнивают по торцу и карнизу и окончательно закрепляют на обрешетке.

Укладка металлочерепичной кровли на треугольных скатах

До начала монтажа необходимо по центру сделать разметку, а через нее провести осевую линию.

Такая линия проводится и по листу. Лист после их совмещения крепится при помощи винта-самореза. Остальные листы монтируются в обе стороны от первого аналогично первым двум случаям.

При монтаже металлочерепицы на треугольных скатах, косых хребтах, ендовах листы необходимо обрезать (можно прямо на кровле).

Черепицу размечают на особом приспособлении – чертке. Его устраивают следующим образом: кладут две доски шириной 100 мм параллельно друг другу, еще две кладут на них перпендикулярно.

Доски нежестко скрепляют. От внутреннего ребра левой доски до внешнего правой должно сохраняться расстояние 1100 мм.

Ендовы и косые хребты

Лист, который необходимо обрезать, накладывается на целый. Когда устанавливают черток, его свободно закрепленные части поворачиваются.

Поперечно расположенные доски располагают в горизонтальном положении, в то время как вертикальная доска лежит на ендове (косом хребте) внутренней стороной.

Незакрепленный лист размечают после корректной установки. Линию проводят параллельно внешней стороне другой вертикальной доски, не лежащей на ендове.

Затем лист снимают. Обрезку производят четко по разметке, лист соединяют с закрепленным листом. Аналогично производится монтаж остального материала.

Основные моменты укладки металлочерепицы

  • Лист закрепляется в месте соприкосновения с обрешеткой.
  • Монтаж нижних листов к начальной обрешетине производится над ступенькой через волну.
  • Последующие ряды листов крепятся на минимальном расстоянии от ступеньки.
  • Материал закрепляется от торцевой доски в каждую волну.
  • Листы притягиваются к обрешетинам.
  • Листы привинчивают при помощи саморезов (5,5х19) в спад волны в точках вертикального нахлеста.

Обработка листов имеет некоторые особенности, на которые необходимо обратить внимание:

  • разрезание листов нельзя осуществлять при помощи болгарки, так как возможно прожигание покрытия, что приведет к коррозии;
  • металлочерепицу надо резать при помощи ножовки по металлу, вырубных ножниц, электролобзика с полотном по металлу или ручных ножниц по металлу;
  • поврежденные места на полимерных покрытиях надо обработать краской.

Монтаж торцевой планки

Данный элемент выполняет не только декоративную, но и защитную функцию: он защищает крепления листов, не позволяя им ослабевать при сильном ветре. Торцевая планка также оберегает деревянные детали от воздействия влаги.

Для исключения проникновения под покрытие воды торцевая планка должна перекрывать верхний гребень.

Верхняя ендова

Данная деталь улучшает внешний вид стыков и отводит влагу из внутреннего угла.

При укреплении верхней ендовы при помощи саморезов надо следить за тем, чтобы средняя часть нижней ендовы не была пробита, что может привести к порче слоя гидроизоляционного материала.

Планки примыкания

Кровельные изломы принято разделять на обратные и прямые. При монтаже гидроизоляции на такой кровле надо следить за полной герметичностью покрытия.

При прямом изломе ската доски обрешетки должны быть расположены на возможно более близком расстоянии одна от другой. Лист металлочерепицы прикрывает место излома, при этом немного выступает над ним.

Карнизная планка служит сопрягающим элементом. Между черепицей и планкой укладывается уплотнитель.

При обратном изломе кровли используют стеновое примыкание, исполняющее функции сопрягающего элемента. Он должен быть уложен на нижний скат.

В местах излома доски обрешетки максимально приближены друг к другу. Между листом и примыканием располагается уплотнитель. Примыкание монтируется к стене аналогично устройству примыкания к дымоходной трубе.

Внешние углы и планки конька

Гидроизоляционная пленка бывает разорвана под коньком по всей длине как минимум на 20 см. Для устранения этого недостатка надо на добавочные доски уложить дополнительную гидроизоляцию. Она должна хотя бы на 15 см быть шире разрыва нижнего слоя.

Конек крепится к обрешетке с двух сторон при помощи специальных коньковых саморезов. Его привинчивают через волну, а торцы изолируют при помощи заглушек.

Для придания коньку полукруглой формы его следует нарастить посредством нахлестывания ребер жесткости.

Дополнительные элементы

Ограждение для кровли, лестница на чердак и переходный мостик являются теми необходимыми деталями, которыми завершают основную часть монтажа крыши.

Их установка производится согласно приложенным инструкциям. В местах крепления всех деталей к крыше непременно должна быть устроена сплошная обрешетка.

Лестница, ограждение, мостик привинчивают при помощи саморезов в прогиб волны через прокладку из резины.

Снегодержатель

Данная деталь нужна для предотвращения падения большими глыбами накопившихся на кровле льда и снега. Во время монтажа обрешетки в местах, где предусмотрено расположение снегодержателей, под гребень волны надо подкладывать бруски.

Снегоуловители устанавливают под поперечную (вторую) ступеньку листа металлочерепицы параллельно линии карниза. При монтаже верхней части снегодержателя нужно использовать усиливающую планку.

Она крепится коньковыми саморезами одновременно с верхним концом детали непосредственно на обрешетку через верхнюю точку волны.

Конец нижней части прикрепляется в каждую вторую волну по аналогичному принципу. При больших размерах скатов устанавливается несколько рядов снегодержателей.

Водостоки

Для монтажа системы водостоков необходимы некоторые инструменты:

  • отвертка;
  • маркировочный шнур;
  • рулетка или линейка;
  • пассатижи;
  • ножовка по металлу и ножницы;
  • деревянная или резиновая киянка.

До укладки листов на стропилах или карнизной доске следует заранее закрепить длинные крюки. В случае когда приходится устанавливать крюки после монтажа покрытия, их делают короче и закрепляют на лобной доске.

Однако при этом невозможно добиться большой прочности. Так что первый вариант предпочтительнее.

Между крюками шаг должен составлять 60–90 см. При большем расстоянии конструкция может разрушиться под давлением ледяной или снежной массы.

На стыках желобов необходимы дополнительные крюки.

Чтобы обеспечить оптимальный сток влаги, нужно, чтобы с каждым погонным метром уклон желоба понижался на 5 мм. Для осуществления данной задачи до установки следует сделать разметку, учитывая вертикальный сдвиг крюков.

При расчете количества воронок надо помнить: на одну трубу приходится не более 120 квадратных метров площади кровли и 10 м желоба.

Чтобы вода сливалась в воронку, в желобе следует вырезать отверстие в форме V шириной до 110 мм. Минимальное расстояние от верха желоба до выреза должно составлять минимум 15 мм. Между торцом желоба и воронкой должен быть промежуток размером 150 мм.

Монтаж производится в следующей последовательности:

  • воронка надевается на желоб;
  • крепление производится с наружной стороны желоба, обязательно в замке должна иметься завальцованная сторона;
  • окончательное крепление осуществляется при помощи загиба фиксаторов в направлении внутренней части желоба.

Если торцы желоба открыты и не стыкуются с другими деталями, на них должны быть заглушки. Заглушки и стык желоба обрабатывают при помощи силиконовых герметиков. Также можно применить заклепки.

После установки желоба надо приступать к карнизной планке. Чтобы избежать промокания лобовой доски, ее нижний край должен располагаться в желобе.

Для беспрепятственного стекания воды в желоб используется гидроизоляционная пленка под планкой.

Для нормального функционирования водосточной системы проводят ежегодный осмотр всех водостоков. Кроме того, следует регулярно очищать воронки от мусора.

Заземление

Независимо от наличия молниеотвода, крышу непременно следует заземлить. Только так можно обеспечить безопасность жильцов при прямом попадании молнии в кровлю.

Видео об утеплении крыши изнутри поможет правильно осуществить этот процесс. Ищите видео в конце статьи.

Если нужно покрыть крышу рубероидом, то изучите эти материалы.

Если вам понадобилось сделать ендову крыши из ондулина, то перейдите по ссылке https://rooffs.ru/accessories/endova/ustroystvo-i-montag.html

Завершающий этап

Окончив работу, надо удалить мусор, а для профилактики появления ржавчины поврежденные части обработать при помощи краски.

Два раза в год кровлю необходимо при помощи мягкой щетки или тряпки очищать от сухих листьев, мусора, посторонних предметов.

Быстрее всего процедуру проводят водяной струей – сверху вниз. Ходить по кровле можно только в мягкой обуви.

Итак подведем итоги

  • Металлочерепица – один из наиболее практичных кровельных материалов.
  • До начала монтажа крыши следует сделать все расчеты.
  • Расчет сечения стропил лучше доверить квалифицированному специалисту.
  • Особое внимание надо уделить выбору гидроизоляционной пленки.
  • Монтаж гидроизоляции должен проводиться с соблюдением всех правил.
  • До установки кровельного материала необходимо сделать обрешетку, смонтировать карниз, ендовы, внутренние части примыкания в местах выхода дымоходной трубы.
  • Монтаж металлочерепицы производится в один или несколько рядов.
  • Укладка материала на треугольных скатах имеет свои особенности.
  • На последнем этапе устанавливают дополнительные детали, снегодержатели, водостоки и проводят заземление.
  • Окончив работу, надо очистить кровлю от мусора и покрыть поврежденные части краской.

Обучающий видеокурс о том, как смонтировать крышу из металлочерепицы:

rooffs.ru


Смотрите также