Вы здесь

Конструирование бочки


Как делают деревянные бочки?

Что объединяет людей с фамилиями Бочаров, Бондаренко, Купер, Тоннелье, Фасбиндер, Кадар? Правильно, их предки были обладателями древней и очень уважаемой профессии бочара (бондаря). Бочка крепко вросла в человеческую культуру. От названий бочки произошли обозначения объема и массы — баррель и тонна. А какие соленые огурчики, селедочка или пиво самые лучшие? Ну конечно же бочковые! Не так уж сложна по конструкции бочка, но правильно сделать ее фантастически сложно.

Бондарные изделия — понятие более широкое, чем бочка. В него входят и кадушки для засолки капусты, и деревянные ведра, и шайки, и модные нынче купели для разных видов бань. И везде речь идет о некоем сосуде, стенки которого собраны из отдельных деревянных планок, стянутых обручами. Но бочка явно выделяется из этого ряда и сложностью изготовления, и своими особыми свойствами. Начнем с того, что ее нельзя назвать стопроцентно столярным изделием. Задача столяра — подготовить деревянные детали нужных размеров, а затем соединить их с помощью металлического крепежа, шипов или клея. В бочке заготовленные деревянные детали (их называют клепками) просто соединить не получится. Клепки не только соединяются друг с другом, но и сгибаются с большим усилием под действием высокой температуры, которая размягчает древесные волокна. Так что бочка в определенном смысле лепится из дерева. Кстати, технология выгибания деревянных деталей под воздействием жара или пара была впервые отработана в древности при строительстве деревянных лодок и, видимо, уже затем позаимствована бондарями.

Первые деревянные сосуды (как и первые деревянные суда) были долбленками. Под воздействием воздуха и влаги выдолбленные сосуды рассыхались и трескались и, возможно, именно тогда нашим предкам пришла в голову идея собирать сосуд из сегментов с правильным направлением волокон. 1. Заготовка клепок. Для изготовления бочек пригодны разные сорта дерева, однако для винных предпочтительны плотные породы. Чурак (фрагмент ствола дерева) первоначально рассекается колуном на четыре сегмента, а уже из них изготавливаются клепки.

В древесном чреве

Взгляните на гигантский грузовой корабль, на палубе которого в несколько этажей выставлены металлические контейнеры с разным товаром. Бочка стала первым в истории морским контейнером, который можно укладывать в трюмах в такие же многоэтажные стопки. Никакая кадушка такого не вынесет, а бочка — запросто: благодаря своей конструкции она выдерживает очень высокое давление снаружи. Куполообразная форма боковых стенок обеспечивает перенос точечной нагрузки на весь корпус сосуда. Еще бочку удобно катить, причем за счет небольшого «пятна контакта» с поверхностью можно без особых усилий поменять направление движения. «Рулить» сосудом правильной цилиндрической формы было бы намного тяжелее.

2. Сборка розетки. Для сборки остова бочки используются черновые обручи. Благодаря своей форме (более широкие в середине, более узкие у торцов) соединенные в круг клепки образуют конструкцию, отдаленно напоминающие цветок с расходящимися лепестками.

Особое значение придается контакту содержимого бочки с ее деревянными стенками в процессе выдерживания. До нужных органолептических кондиций в бочках дозревают не только всем известные типы алкогольных напитков вроде вина, коньяка, виски, кальвадоса, но и бальзамический уксус, а также соленое пюре из кайенского перца, которое после брожения и выдержки становится основой для соуса табаско.

Изначально бондарное производство целиком основывалось на ручном труде. В наши дни к услугам мастеров станки, с помощью которых придается форма клепкам, стягивается розетка, осаживаются обручи. Впрочем некоторые операции по‑прежнему выполняются вручную, и для этого используют инструменты, существующие многие века.

Еще в советские времена бочек в нашей стране делали много — они были основной тарой для рыбы, мяса, солений. Сейчас гораздо чаще используется пластиковая тара, а бочка стала, как говорится, нишевым продуктом. Чтобы разобраться в технике современного бондарного производства, «ПМ» посетила производственную площадку петербургского предприятия «Винстандарт», выпускающего кадушки, купели и прочие деревянные радости, а также бочки для выдерживания вина, к изготовлению которых предъявляются особые требования.

3. Cтягивание и термообработка. Стягивание клепок для получения характерной «пузатой» формы происходит с помощью петли из металлического троса. Для снятия напряжений в древесине остов несколько раз прогревается паром и огнем.

«Для винной бочки нужна плотная древесина, — объясняет генеральный директор компании Владимир Сысоев. — Чем меньше плотность, тем более проницаема бочка для окружающей среды, тем интенсивнее идет газообмен, а это может привести к преждевременной порче вина. Идеальным сырьем, доступным в нашей стране, является кавказский дуб. Это дерево растет в сложных условиях скального грунта, пускает глубокие корни и имеет очень маленький годичный прирост». Ширина годичного кольца для дерева, из которого будет изготовлена винная бочка, должна быть не более 2 мм. Но есть еще одна тонкость: от сердцевины к внешней стороне ствола идут так называемые модулярные лучи. Это каналы, по которым движутся древесные соки, и если такой канал пересечет деревянную стенку бочки изнутри наружу, то со временем бочка может дать течь — во всяком случае, проницаемость стенки для газов повысится, что нежелательно.

Только что собранные остовы бочек выглядят пока грубовато. Лишь после окончательной обработки (циклевки, пропитки воском) эти бондарные изделия примут по‑настоящему благородный вид.

Поэтому в качестве заготовок для клепок берется не пиленый древесный материал, а колотый. Он заготавливается так, чтобы каналы не пересекали планки по толщине, а оставались преимущественно внутри них. Колотые планки выдерживают три-пять лет на воздухе для качественной естественной просушки — впрочем, в наши стремительные времена есть способы значительно ускорить сушку сырья.

Поджаренный цветок

Дальше начинается обычная столярная работа: с помощью инструментов и на станках планкам придают нужную (и довольно сложную) форму. В середине клепка тоньше и шире, чем у торцов: более узкие оконечности после стягивания сформируют узкие верх и низ сосуда. В поперечном сечении клепка не плоская, а слегка изогнутая, со скошенными углами, ведь ей предстоит стать участком цилиндрического остова. Как только клепки готовы, начинается монтаж. Концы всех клепок, заготовленных для одной бочки, собираются в круг и стягиваются черновым обручем. Получается «розетка», названная так не в честь электро-розетки, а из-за отдаленного сходства с цветком с расходящимися лепестками. Чтобы розетка стала похожей на бочку, клепки необходимо стянуть. Для этого используется петля из металлического троса, которая набрасывается на концы клепок.

4. Создание дна. Донья бочек выпиливаются из пакета клепок плоского сечения. Пока дно не вставлено в бочку его временно скрепляют (для небольшого дна подойдет даже скотч). Края дна обрабатываются под уторный паз.

Станок постепенно стягивает остов, а заодно и изгибает клепки (иначе они не сойдутся). Так дереву недолго и сломаться, а потому стягивание происходит в три этапа, которые чередуются с обработкой будущей бочки на огне или паровой бане. Так древесные волокна размягчаются, и в них отпускаются напряжения. После завершения этих операций остов скрепляется черновыми обручами и еще раз прогревается на мангале, затем выравнивается на станке. Теперь клепки окончательно принимают требуемую слегка изогнутую форму.

5. Подготовка паза под дно. Собранный остов бочке подвергается двум важным операциям: во‑первых в стенках выфрезеровываются уторные швы под донья, во‑вторых, с краев остова снимается фаска, чтобы избежать растрескивания клепок.

Еще один ответственный этап — вырезание во внутренней части стенок бочки так называемых уторных пазов под донья (они также делаются из клепок). Если дно войдет в уторный паз неплотно, бочка даст течь. Если паз расточить недостаточно, дно не позволит плотно сомкнуть клепки (это ведь дуб, а не липа — опрессовывается плохо), и значит, опять течь. Когда конструкция наконец собрана, ее поверхность циклюют, а на бочку надевают тщательно подогнанные чистовые обручи из нержавейки и плотно осаживают с помощью специального станка. Осталось проделать отверстие для крана и обработать поверхность бочки пчелиным воском — для большей герметичности и красоты.

6. Монтаж постоянных обручей. На смену черновым обручам приходят чистовые, которые делаются обычно из нержавеющей стали или оцинкованного железа. Плотное прилегание обручей к дереву — залог прочности сосуда. Осадка может делаться вручную или на станке.

«Собрать бочку по книжке нереально, — говорит Владимир Сысоев.- Возможность ошибки подстерегает на каждом шагу. Дал при стягивании бочки больше жару — бочка обуглилась, дал мало — не снял напряжение. Бочка постояла пару месяцев и развалилась. Если клепки поставить произвольно, а не чередовать планки с противоположным направлением волокон, бочка тоже вряд ли проживет долго. Здесь множество технологических тонкостей, которые постигаются только опытом».

Статья «Из дуба и огня: как рождается бочка» опубликована в журнале «Популярная механика» (№5, Май 2013).
Page 2

Что объединяет людей с фамилиями Бочаров, Бондаренко, Купер, Тоннелье, Фасбиндер, Кадар? Правильно, их предки были обладателями древней и очень уважаемой профессии бочара (бондаря). Бочка крепко вросла в человеческую культуру. От названий бочки произошли обозначения объема и массы — баррель и тонна. А какие соленые огурчики, селедочка или пиво самые лучшие? Ну конечно же бочковые! Не так уж сложна по конструкции бочка, но правильно сделать ее фантастически сложно.

Бондарные изделия — понятие более широкое, чем бочка. В него входят и кадушки для засолки капусты, и деревянные ведра, и шайки, и модные нынче купели для разных видов бань. И везде речь идет о некоем сосуде, стенки которого собраны из отдельных деревянных планок, стянутых обручами. Но бочка явно выделяется из этого ряда и сложностью изготовления, и своими особыми свойствами. Начнем с того, что ее нельзя назвать стопроцентно столярным изделием. Задача столяра — подготовить деревянные детали нужных размеров, а затем соединить их с помощью металлического крепежа, шипов или клея. В бочке заготовленные деревянные детали (их называют клепками) просто соединить не получится. Клепки не только соединяются друг с другом, но и сгибаются с большим усилием под действием высокой температуры, которая размягчает древесные волокна. Так что бочка в определенном смысле лепится из дерева. Кстати, технология выгибания деревянных деталей под воздействием жара или пара была впервые отработана в древности при строительстве деревянных лодок и, видимо, уже затем позаимствована бондарями.

Первые деревянные сосуды (как и первые деревянные суда) были долбленками. Под воздействием воздуха и влаги выдолбленные сосуды рассыхались и трескались и, возможно, именно тогда нашим предкам пришла в голову идея собирать сосуд из сегментов с правильным направлением волокон. 1. Заготовка клепок. Для изготовления бочек пригодны разные сорта дерева, однако для винных предпочтительны плотные породы. Чурак (фрагмент ствола дерева) первоначально рассекается колуном на четыре сегмента, а уже из них изготавливаются клепки.

В древесном чреве

Взгляните на гигантский грузовой корабль, на палубе которого в несколько этажей выставлены металлические контейнеры с разным товаром. Бочка стала первым в истории морским контейнером, который можно укладывать в трюмах в такие же многоэтажные стопки. Никакая кадушка такого не вынесет, а бочка — запросто: благодаря своей конструкции она выдерживает очень высокое давление снаружи. Куполообразная форма боковых стенок обеспечивает перенос точечной нагрузки на весь корпус сосуда. Еще бочку удобно катить, причем за счет небольшого «пятна контакта» с поверхностью можно без особых усилий поменять направление движения. «Рулить» сосудом правильной цилиндрической формы было бы намного тяжелее.

2. Сборка розетки. Для сборки остова бочки используются черновые обручи. Благодаря своей форме (более широкие в середине, более узкие у торцов) соединенные в круг клепки образуют конструкцию, отдаленно напоминающие цветок с расходящимися лепестками.

Особое значение придается контакту содержимого бочки с ее деревянными стенками в процессе выдерживания. До нужных органолептических кондиций в бочках дозревают не только всем известные типы алкогольных напитков вроде вина, коньяка, виски, кальвадоса, но и бальзамический уксус, а также соленое пюре из кайенского перца, которое после брожения и выдержки становится основой для соуса табаско.

Изначально бондарное производство целиком основывалось на ручном труде. В наши дни к услугам мастеров станки, с помощью которых придается форма клепкам, стягивается розетка, осаживаются обручи. Впрочем некоторые операции по‑прежнему выполняются вручную, и для этого используют инструменты, существующие многие века.

Еще в советские времена бочек в нашей стране делали много — они были основной тарой для рыбы, мяса, солений. Сейчас гораздо чаще используется пластиковая тара, а бочка стала, как говорится, нишевым продуктом. Чтобы разобраться в технике современного бондарного производства, «ПМ» посетила производственную площадку петербургского предприятия «Винстандарт», выпускающего кадушки, купели и прочие деревянные радости, а также бочки для выдерживания вина, к изготовлению которых предъявляются особые требования.

3. Cтягивание и термообработка. Стягивание клепок для получения характерной «пузатой» формы происходит с помощью петли из металлического троса. Для снятия напряжений в древесине остов несколько раз прогревается паром и огнем.

«Для винной бочки нужна плотная древесина, — объясняет генеральный директор компании Владимир Сысоев. — Чем меньше плотность, тем более проницаема бочка для окружающей среды, тем интенсивнее идет газообмен, а это может привести к преждевременной порче вина. Идеальным сырьем, доступным в нашей стране, является кавказский дуб. Это дерево растет в сложных условиях скального грунта, пускает глубокие корни и имеет очень маленький годичный прирост». Ширина годичного кольца для дерева, из которого будет изготовлена винная бочка, должна быть не более 2 мм. Но есть еще одна тонкость: от сердцевины к внешней стороне ствола идут так называемые модулярные лучи. Это каналы, по которым движутся древесные соки, и если такой канал пересечет деревянную стенку бочки изнутри наружу, то со временем бочка может дать течь — во всяком случае, проницаемость стенки для газов повысится, что нежелательно.

Только что собранные остовы бочек выглядят пока грубовато. Лишь после окончательной обработки (циклевки, пропитки воском) эти бондарные изделия примут по‑настоящему благородный вид.

Поэтому в качестве заготовок для клепок берется не пиленый древесный материал, а колотый. Он заготавливается так, чтобы каналы не пересекали планки по толщине, а оставались преимущественно внутри них. Колотые планки выдерживают три-пять лет на воздухе для качественной естественной просушки — впрочем, в наши стремительные времена есть способы значительно ускорить сушку сырья.

Поджаренный цветок

Дальше начинается обычная столярная работа: с помощью инструментов и на станках планкам придают нужную (и довольно сложную) форму. В середине клепка тоньше и шире, чем у торцов: более узкие оконечности после стягивания сформируют узкие верх и низ сосуда. В поперечном сечении клепка не плоская, а слегка изогнутая, со скошенными углами, ведь ей предстоит стать участком цилиндрического остова. Как только клепки готовы, начинается монтаж. Концы всех клепок, заготовленных для одной бочки, собираются в круг и стягиваются черновым обручем. Получается «розетка», названная так не в честь электро-розетки, а из-за отдаленного сходства с цветком с расходящимися лепестками. Чтобы розетка стала похожей на бочку, клепки необходимо стянуть. Для этого используется петля из металлического троса, которая набрасывается на концы клепок.

4. Создание дна. Донья бочек выпиливаются из пакета клепок плоского сечения. Пока дно не вставлено в бочку его временно скрепляют (для небольшого дна подойдет даже скотч). Края дна обрабатываются под уторный паз.

Станок постепенно стягивает остов, а заодно и изгибает клепки (иначе они не сойдутся). Так дереву недолго и сломаться, а потому стягивание происходит в три этапа, которые чередуются с обработкой будущей бочки на огне или паровой бане. Так древесные волокна размягчаются, и в них отпускаются напряжения. После завершения этих операций остов скрепляется черновыми обручами и еще раз прогревается на мангале, затем выравнивается на станке. Теперь клепки окончательно принимают требуемую слегка изогнутую форму.

5. Подготовка паза под дно. Собранный остов бочке подвергается двум важным операциям: во‑первых в стенках выфрезеровываются уторные швы под донья, во‑вторых, с краев остова снимается фаска, чтобы избежать растрескивания клепок.

Еще один ответственный этап — вырезание во внутренней части стенок бочки так называемых уторных пазов под донья (они также делаются из клепок). Если дно войдет в уторный паз неплотно, бочка даст течь. Если паз расточить недостаточно, дно не позволит плотно сомкнуть клепки (это ведь дуб, а не липа — опрессовывается плохо), и значит, опять течь. Когда конструкция наконец собрана, ее поверхность циклюют, а на бочку надевают тщательно подогнанные чистовые обручи из нержавейки и плотно осаживают с помощью специального станка. Осталось проделать отверстие для крана и обработать поверхность бочки пчелиным воском — для большей герметичности и красоты.

6. Монтаж постоянных обручей. На смену черновым обручам приходят чистовые, которые делаются обычно из нержавеющей стали или оцинкованного железа. Плотное прилегание обручей к дереву — залог прочности сосуда. Осадка может делаться вручную или на станке.

«Собрать бочку по книжке нереально, — говорит Владимир Сысоев.- Возможность ошибки подстерегает на каждом шагу. Дал при стягивании бочки больше жару — бочка обуглилась, дал мало — не снял напряжение. Бочка постояла пару месяцев и развалилась. Если клепки поставить произвольно, а не чередовать планки с противоположным направлением волокон, бочка тоже вряд ли проживет долго. Здесь множество технологических тонкостей, которые постигаются только опытом».

Статья «Из дуба и огня: как рождается бочка» опубликована в журнале «Популярная механика» (№5, Май 2013).

www.popmech.ru

🛁 Баня в виде бочки: нюансы строительства и обслуживания

Сложно представить более простую конструкцию, чем бочка. Эта ёмкость для русского человека всегда имела важнейшее значение: в бочках квасили капусту, хранили вино, купались, прятали ценности. Со временем идеальное укрытие стало более функциональным. Внешний вид бочки показался идеальным для создания полноценной бани. В виде бочки строение выглядит исконно русским, каким-то по особенному своим. Как же построить такое сооружение,  да так, чтобы на зависть соседям – ответ сегодня в обзоре редакции Homius.

Баня в виде бочки может быть настоящим произведением искусства

Виды круглых бань-бочек

Возможно из за своей универсальности, бочка может выдержать всё. Хотите русскую парную – не вопрос, только не прогадайте с размерами! Нравится сухой пар по-фински – тоже выручит бочка. Однако, рассмотрим проекты более подробно.

Русская банька

Как и у любого русского –  как душа, так и банька должна быть просторная. Такой вариант бани лишь внешне напоминает бочку, стеснённым в определённом смысле здесь никто не будет чувствовать себя за счёт увеличения её длины.

Русская баня должна обязательно иметь два помещения: парную и моечную

Модели финских бань-бочек

Финская, сухая баня может быть односекционной. Часто её устанавливают на берегу речки, чтобы после парной можно было окунуться в воду. Помещение не слишком большое, нагревательные элементы обычно электрические.

Обычно печи-каменки разогревают угли

Бочка офуро

Открытая баня по-японски чем-то напоминает открытую ванную, либо термальные источники. Нагревается не воздух, а сама бочка, наполненная водой. Считается, что этот процесс помогает человеку почувствовать силу всех земных стихий, отдохнуть и восстановить внутренний баланс.

Прекрасная возможность принять ванну на открытом воздухе

Мобильные варианты: плюсы и минусы

Баня может бы не только стационарной, но и мобильной. В этом смысле баня-бочка — идеальный вариант за счёт своей лёгкости и компактности. Достаточно просто установить её на прицеп и отправиться на отдых в компании друзей.

Мобильные конструкции – идеальный вариант для отдыха на природе и в уединении

Среди минусов конструкции – низкая проходимость и сложность растопки. Если застигнет непогода, то из-за компактности бочки не вся компания сможет комфортно расположиться в такой конструкции.

Статья по теме:

Баня на колесах: области применения, достоинства и недостатки, основные моменты организации подобного бизнеса, какие бывают бани на колёсах, основные этапы самостоятельного изготовления и ухода за ней.

Особенности конструкции бань-бочек

По сути, размер конструкции зависит сугубо от вашего желания. Однако, не забывайте, что придётся укладывать прочное основание. Чем массивнее конструкция, тем устойчивее это основание должно быть.

Размеры

Обычно компактные образцы составляют 2 м в длину. Вес такой конструкции составляет примерно 1200-1500 кг. Такие мини-бани подходят для сухих парных на 2 человек. Если вы оборудуете мобильную версию бани, важно предусмотреть возможность съёмной лестницы.

Размеры мобильной бани-бочки

Если речь идет о стационарных конструкциях, то в среднем размер бочки может составлять от 3 до 7 м. В этом случае можно рассмотреть варианты зонирования на 3 помещения, в том числе и раздевалки.

Вариант русской бани-бочкиИногда допускается использование окон, в случае, если это не стеснит хозяев парной

Из чего делают бани-бочки

Обычно для строительства бань такого типа используют следующие типы древесины: дуб, кедр или липу. Если первые два варианта обладают массой преимуществ, но слишком дороги, то липа  – более бюджетный вариант.

Важно! Липа обладает недостатком – низкой защитой от воздействия вредителей, поэтому предварительно сырьё необходимо обработать специальными составами.

Не очень переносят нагрев и такие породы деревьев, как сосна, ель. Они при нагреве будут выделять смолы, а береза – слишком сильно греется. Специалисты рекомендуют комбинировать древесину, чтобы удешевить строительство, не потеряв в функциональности и долговечности.

Стягивают бочку специальными креплениями

Металл должен быть обработан специальными составами от коррозии.

Чем топить баню-бочку

Обычно такие конструкции снабжены электрическими печами-каменками с водяным баком. Можно использовать также самодельные печки-буржуйки и выводить требу через крышу.

Необходимо предусмотреть специальный поддон для нагрева угля или камней

Статья по теме:

Электрокаменки для сауны: области применения и разновидности, критерии выбора, как правильно рассчитать мощность электропечи, установка печи в помещении, какие камни лучше использовать, особенности заземления — в нашей публикации.

Реальные идеи и пошаговые инструкции по изготовления бани-бочки своими руками

Баня-бочка является самой бюджетной моделью. Для её обустройства требуется минимум материалов и оборудования. После того, как вы определились с тем материалом, который вы будете использовать, можно приступить к реализации идеи.

Для начала нужно определиться какой тип крыльца вы будете использовать. От этого и будем строить расчёты

Что потребуется: качественная доска для бани-бочки толщиной не меньше 2 см, металлические саморезы и стальная стяжка.

Заранее подготовьте чертёж проекта

Далее продолжаем строительство по этапам.

ИллюстрацияОписание действия
Начинаем работы с подбора древесины, её обработки, а также возведения основания. Предварительно заказал на предприятии сухой брус в 6 метров длину. В течение рабочего дня материал нужно рассортировать.
Далее создаем пазы для установки задней и передней стенок. В каждой доске нужно сделать по 2 паза. У меня на это ушёл целый день.
Обрабатываем доски шлиф-машиной. Не забываем надеть защитную маску. После обработки доски можно пропылесосить, чтобы избавиться от пыли.
Внешние стороны досок покрываем пропиткой для улицы. Внутренние – средствами для парилки.
Следующий этап – просушка доски.
Далее преступаем к созданию конструктивных деталей – основания, а также перегородок.
Приступаем к монтажу и покраске внутренних элементов
Мой вариант бани – мобильный, поэтому важно правильно предусмотреть все элементы, в том числе ступени.
Продолжаем обустройство проемов для помещений.
Начинаем сборку конструкции – возведение боковин и стен уже на платформе.
Контролируем работу по уровню
Далее возведение стен, укладка крыши, обустройство коммуникаций, освещения и каменки. Вот такая баня на колёсах у меня получилась.

Статья по теме:

Баня из пиленого соснового бруса: особенности материала, плюсы и минусы, этапы возведения, отделочные работы, нюансы эксплуатации бани и отзывы владельцев — в данной публикации.

Для вдохновения предлагаем посмотреть ещё некоторые идеи по созданию собственной бани из бочки.

Статья по теме:

Фото отделки бани внутри, применяемые материалы, привила укладки напольного покрытия, монтаж теплого пола, варианты интерьера, наружная отделка своими руками, рекомендации специалистов — читайте в публикации.

Нюансы обслуживания

Достаточно важным моментом является правила техники безопасности при обустройстве таких парилок. Требования достаточно строги:

  1. Внутренняя поверхность древесины должна быть обработана влагоотталкивающими и пожаробезопасными составами.
  2. Для топки важно использовать только сухие дрова нехвойной породы.
  3. Раз в полгода необходимо прочищать дымоход от копоти и сажи, а также проводить осмотр оборудования и коммуникаций.
  4. В обязательном порядке после каждого использования сливать воду из нагревательного бака.
  5. Важно регулярно проветривать помещение и не допускать образования излишней влаги. Для этого периодически протапливать баню в «холостом» режиме.
  6. Контролировать состояние крепёжных систем. Дерево имеет свойство усыхать и разбухать. За правильным натяжением крепежей необходимо следить.

Стоимость готового изделия может составить от десятков тысяч, до сотен тысяч рублей. Всё зависит от особенности конструкции, сырья и «электронной начинки» бани. В среднем самый бюджетный вариант для прицепа под ключ может стоит 60 тысяч рублей.

Баня в виде бочки обладает массой достоинств: быстрое возведение, мобильность, экономия на большом количестве дров. Именно поэтому такое вложение средств в своё здоровье и отдых можно назвать перспективным. Оставляйте комментарии на этот счёт.  А пока вы можете посмотреть, какими могут быть такие бани в видео-обзоре.

ПредыдущаяСледующая ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

§5. Конструирование полочек с отрезным бочком

  В пиджаке с отрезным бочком изменяется построение чертежа полочки, чертеж же спинки строят обычным способом. В условиях индивидуального пошива одежды закройщиками в основном применяется конструкция пиджака с отрезным бочком, который обеспечивает лучшее облегание в области талии и груди. Обработка такого пиджака облегчается за счет уменьшения влажно-тепловой обработки в области груди и боковых карманов, раскладка лекала более рациональная.   При построении чертежа полочки пиджака с отрезным бочком ее ширина остается неизменной и соответствует предварительному расчету участков с общим припуском полочки без отрезного бочка. Ширина проймы с общим припуском на чертеже с отрезным бочком увеличивается на величину отведения бочка на линии груди, т. е. на длину отрезка Г41Г42 (см. рис. 5). Величина отведения бочка зависит от модели, полноты и возраста заказчика. При отведении бочка уменьшается слабина по боковому срезу полочки на линии талии. Умеренная слабина по боковому срезу полочки достигается при отведении бочка от точки Г41 влево на 2,5 - 3 см.   Если обхват талии значительно больше типового и если ткань «очень сухая» (почти не поддающаяся влажно-тепловой обработке), отведение бочка может быть более 3 см. В этом случае оно определяется графическим способом.   Ширину полочки по линии груди откладывают вправо по горизонтали, определяющей уровень линии груди (рис. 10). Высшую точку груди на линии груди определяет отрезок ГЗГ6 = 0,5ГЗГ4 + 1 см.   Влево от точки Г4 по линии груди откладывают отрезок Г4Г41, равный 3,5 см (величина постоянная). Отведение бочка от точки Г41 влево Г41Г42 = 2,5...3 см.   Ширина бочка Г42Г5 = 0,25Сг.   Ширина проймы полочки с учетом припуска на швы стачивания бочка с полочкой слагается из суммы отрезков Г4Г41 и Г42Г5. Вся ширина проймы изделия равна 3,5 см + 0,25Сг + Г11Г5 (на спинке), при этом отрезок Г11Г5 должен быть равен 0,5 см. Вся ширина проймы полочки с отрезным бочком с учетом припуска на швы притачивания бочка к полочке составляет в этом случае 0,25Сг + 4 см.   Ширину полочки на уровне линии бедер Б8БЗ определяют из расчета Б8Б3 = С6 + 10 - Б1Б2 (на спинке), где 10 - сумма припусков: к полуобхвату бедер Пб (4,5 см), на швы притачивания бочка к полочке (1,5 см), на стачивание боковых швов (2 см), на отведение бочка по линии бедер (2 см).   Определив положение точек Г5 и Б3, их соединяют прямой линией.   Для создания прогиба линии бокового среза полочки откладывают по линии талии 1,5 - 2 см в сторону линии полузаноса (ТЗТЗ1 = 1,5...2 см). Линию бокового шва проводят через точки ТЗ1 и Г5, продлив линию вверх и отложив от точки Г5 отрезок Г5Г51, равный отрезку Г5Г51 на спинке. Через точки ТЗ1 и Б3 проводят прямую до пересечения с горизонталью из точки Н4 (точка Н3). Прогиб линии Г5ТЗ1 в середине 0,3 - 0,5 см. Понижение линии полузаноса Н4Н5 = 2...2,5 см.   Положение высшей точки горловины полочки определяют, построив угол сутюжки Г81Г7Г8, при этом в полочке с отрезным бочком угол сутюжки уменьшается на 0,5 см по сравнению с полочкой без отрезного бочка (Г8Г81 = 0,05Г3Г4). Такое уменьшение угла сутюжки позволяет увеличить раствор передней вытачки на линии талии до 2 - 2,5 см. Тем самым увеличивается прилегание по талии и выпуклость в области груди.   Чтобы упростить нахождение высшей точки горловины полочки и не строить угол сутюжки, отрезок А1А2 делят пополам (точка А4). Из точки А4 опускают перпендикуляр вниз до пересечения с линией талии (точка Т4) . От точки Т4 вверх откладывают отрезок Т4А41, который определяет положение высшей точки горловины:

    Т4А41 = Дт.пI + 3...3,4 см; Т4А41 = Дт.п - 0,4Сш + 0,5...1 см.

  В конструкции пиджака ширина горловины спинки (ростка) определяется из расчета

    Сш/3 + Пш.г.с = 0,4 Сш.     Т4А41 = Дт.п - Шростка + 0,5...1 см.

  Данный расчет значительно упрощает нахождение положения точки А41.   Ширину горловины (без построения угла сутюжки) откладывают от точки А4 вправо (точка А3).

    А4А3 = Шростка + 1 см.

  От точки Г3 вверх откладывают отрезок, равный Пс.пр + 1 (точка Г81). Точки А3 и Г81 соединяют прямой линией.   Глубина горловины А41А5 = 0,4Сш±мода.  Из точки А5 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (точка Аб). Для вычерчивания линии горловины определяют положение вспомогательной точки А60 (А5А60 = 0,25А41А5 + 0,5 см). Точки А60 и А6 соединяют прямой. Для углубления горловины полочки точку Аб перемещают вниз. Линию горловины вычерчивают, как показано на чертеже.  Высота проймы полочки Г4П4 = 0,5Дп + 4,2 см.  Длина плечевого среза А41П50 = Шп + Пшов.  Скос плечевого среза П50П5 = 0,5 см.   Положение вспомогательных точек проймы П6, 2, 3, 4, Г2 определяют из расчета:

    Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5; Г42 = 0,25Шпр - 1,2...1,5 см;     П53 = 0,5П5П6; 3 - 4 = 0,7...1 см; Г4Г2 = 0,5Шпр.

  Контрольная точка соединения рукава с проймой П7: П6П7 = Г4П6/3.   Расположение бокового кармана по высоте: Т7К = 0,25Дт.с - 3,5...5,5 см; расположение бокового кармана от точки К КК1 = 0,5К1К2 + 1...1,5 см; расположение верхнего кармана с листочкой: Г4К3 = 0,25ГЗГ4 - 1 см; КЗК31 = 1,5 см; КЗ1К4 = 10,5 + 0,3 см (от размера к размеру) .   Линию разреза передней вытачки располагают так, чтобы ее нижний конец располагался от точки К1 влево по линии прореза кармана на 2 см (точка К10). От точки К10 линию разреза вытачки проводят вверх по направлению к балансовой точке А41, не доводя до линии груди на 5 - 7 см. Раствор передней вытачки на линии талии и линии кармана (К11К12) составляет 2 см.

  Построение отрезного бочка. Для построения отрезного бочка определяют положение боковой вытачки на линии груди и линии бокового кармана; Г4Г41 = 3,5 см; КК5 = 3,5 см.

  Через точки Г41 и К5 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии - точка Т5, с линией бедер - Б4, с линией низа - НЗ1.   По линии груди: Г41Г42 = 2,5...3 см.   Точки Г42 и К5 соединяют прямой линией. Вправо от точки Т5 по линии талии откладывают 0,5 см: Т5Т6 = 0,5 см, если отведение бочка по линии груди 2,5 см; Т5Т6 = 1 см, если отведение бочка 3 см.   Правую сторону боковой вытачки проводят через точки Г41, Тб, К5 с прогибом линии Г41Т6 на середине 0,3 - 0,5 см.   Линию внутреннего среза бочка проводят через точки Г42, К5, Н31.   Для построения вытачки в боковой карман от точки К5 вниз по вертикали откладывают 1 - 1,2 см (точка К6). Точки К5 и К11 соединяют прямой линией.   От точки К5 вправо по прямой К6К11 откладывают 2 см (точка К61), т. е. отрезок, равный раствору передней вытачки на линии кармана К11К12. Совмещение точек К11 и К12 обеспечивает совмещение точек К5 и К61.   Положение точки К5 можно также определить, если из точки К1 провести горизонтальную линию до пересечения с прямой Г41Н31.   Через точку К61 проводят вертикаль, которая пересекается: с линией кармана в точке К51, с линией бедер в точке Б7 и с линией низа в точке Н32. От точки Н32 вниз на продолжении вертикали К61Н32 откладывают отрезок Н32Н33 = К51К61.   Точки Н33 и Н5 соединяют прямой линией. Для небольшого расширения полы книзу линию К61Н33 перемещают влево от точки Н33 на 1 см.   При стачивании передней вытачки внутренний срез полочки проходит через точки Г41, Т6, К5 (К61), Б7 и Н33.   При раскрое изделий или раскладке лекал на ткани отрезной бочок не всегда удается расположить на одном уровне с полочкой. В этом случае полочку и бочок строят отдельно.   На рис. 10,а дано построение полочки с отрезным бочком, когда раствор вытачки в боковой карман строят от точки К5 вниз.   На рис. 10,б дано построение полочки с отрезным бочком, когда раствор вытачки в боковой карман строят от точки К5 вверх. В этом случае наклон линии прореза бокового кармана уменьшается Т8К0 = Т7К + 1,5 см.   Построение полочки с раствором вытачки в боковой карман от точки К5 вверх влечет за собой некоторые изменения положения отдельных точек на линиях проймы, талии и на плечевом срезе.   От точки К5 вверх откладывают 1 - 1,2 см - раствор вытачки в боковой карман (точка К6). На эту же величину перемещают вверх точку Т5. Т5Т51 = К5К6. Точку Т51 и точку, расположенную на пересечении левой стороны передней вытачки с линией талии, соединяют прямой, определяющей новое положение линии талии на этом участке.   На пройме точка Г41 перемещается вверх на величину отрезка К5К6 (точка Г'41). Точки Г41 и Г3 соединяют прямой линией, определяющей новое положение линии груди. На пересечении этой линии с вертикалью, проведенной из точки а2 ставят точку Г'4.   Положение точки П6 определяется отрезком Г'4П6 = 5,5...6 см. С изменением положения точки Г4 изменяется положение точки П4: она перемещается вверх в положение точки П'4 (П4П'4 = Г4Г'4).   Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, Г'41.   На рис. 10,в раствор вытачки в боковой карман строят вверх от точки К5 без изменения опорных точек проймы, но с некоторыми изменениями в построении верхней части бочка. Точку Г42 на линии груди перемещают вниз по линии Г42К5 на величину, равную отрезку К5К6 (Г42Г43 = К5К6). Через точку Г43 проводят прямую параллельную линии Г42Г5, на которой строят верхнюю часть бочка обычным способом.   При построении вытачки в боковой карман способом, указанным выше, уровень линии груди (глубину проймы на спинке) определяют по формуле

    АГ = Впр.з + 3 - 1 см.

  На рис. 10, г дано построение полочки с отрезным бочком с карманом, расположенным наклонно. Для построения такого кармана от точки Т8 вниз откладывают отрезок Т8К0 = 0,5Т7К.   Карман строят на прямой, проходящей через точки К0 и К. Левую сторону передней вытачки уравнивают по длине с правой (точки К12 и К11 должны находиться на одном уровне). Точки К12 и К6 соединяют прямой линией. Остальные построения выполняют обычным способом.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Построить чертеж основы пиджака с отрезным бочком по измерениям типовой и реальной фигур. Изготовить макет. Работу выполнить в указанном порядке. I этап: Составление предварительных расчетов:   1) произвести три измерения человека;   2) выбрать припуски на свободное облегание;   3) распределить мерку полуобхвата груди на три участка - спинку, пройму и полочку;   4) установить ширину рукава под проймой, сопоставить с расчетной и внести изменения в ширину проймы;   5) распределить общий припуск П, по участкам;   6) рассчитать осанку фигуры. II этап. Построение чертежей основы. III этап. Перевод резцом с чертежа основы деталей изделия. IV этап. По основным деталям произвести раскрой спинки и полочек из макетной ткани. Изготовить макет. V этап. Проверить конструкцию на конкретной фигуре, проанализировать посадку и скорректировать конструкцию изделия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое базисная сетка и каково ее назначение? 2. Что такое горизонтальные и вертикальные линии базисной сетки? 3. Что такое предварительный расчет и каково его назначение? 4. Как составляется предварительный расчет конструкции? 5. Как распределяют общий припуск по линии груди? 6. Для чего определяют ширину рукава под проймой до построения чертежа? 7. Какова формула осанки? 8. С чего начинают построение спинки? 9. Как определяют положение точек Т, Б, Н, У, У'1, А0, А01 при построении спинки? 10. Как строят среднюю линию спинки? 11. Как строят горловину спинки? 12. Как строят линию плеча? 13. Как строят пройму? 14. Как определяют ширину спинки на линии талии и бедер? 15. С чего начинают построение полочки? 16. Как определяют высшую точку груди? 17. Как рассчитывают ширину проймы полочки? 18. Как определяют ширину полочки на уровне линии бедер? 19. Как строят боковой срез полочки? 20. Как определяют баланс изделия по измерениям Дт.с и Дт.пI? 21. Чему равно измерение Дт.пI и Дт.сI на чертеже? 22. Как строят угол сутюжки? 23. Как строят горловину полочки? 24. Как определяют высоту проймы спинки и полочки? 25. Как строят плечевой срез полочки? 26. Как строят пройму полочки? 27. Как строят линию прореза бокового кармана? 28. Как строят переднюю и боковую вытачки? 29. Как производят частичный и полный перевод угла сутюжки в переднюю вытачку или в горловину?

30. Как строят пройму в полочке с отрезным бочком?

shei-sama.ru

Бетономешалка своими руками: из бочки, принудительная, чертежи, конструкции

Содержание

  1. А почему нельзя дрелью?
  2. Как работают бетономешалки
  3. Проще не бывает
  4. Принудительный замес: детали и узлы
  5. Конструкции самодельных бетономешалок

У любого, кто хотя бы ставил забор на столбиках, возникал вопрос: как сделать бетономешалку своими руками? Уж больно канительное и утомительное это дело – лопатить раствор в ведре или корыте. А если нужно сформировать стяжку пола, то руками и вовсе не получится: «сухой», очень вязкий раствор начнет схватываться, прежде чем его «наколотишь» до нужной однородности. Покупать же заводскую, особенно если строишь нерегулярно – накладно, техника не из дешевых. Аренда тоже обойдется немало: бетонные работы часок-другой не продолжаются, и нужно давать залог в размере полной стоимости новой.

Между тем самодельная бетономешалка – не бог весть что за устройство, и для мелких работ, включая заливку фундамента дачного домика, ее вполне можно изготовить самостоятельно. Затраты времени с лихвой окупятся ускорением замесов и повышением качества работы в целом: следующая порция готового бетона успеет приготовиться и будет залита прежде, чем в предыдущей произойдут необратимые изменения, снижающие прочность монолита.

А почему нельзя дрелью?

Почти каждый хотя бы раз видел, как замешивают раствор в ведре дрелью с насадкой-миксером. Казалось бы, вот оно – решение! Притянул дрель с миксером хомутом к кронштейну, и – знай, меняй ведро за ведром.

Во-первых, дрель не рассчитана на длительную работу и в таком режиме долго не протянет. Но не это главное препятствие. Любой, кто замешивал раствор подобным образом, знает: инструмент при замешивании нужно водить туда-сюда и по кругу. Иначе, вываливая раствор, увидишь комки песка, а это недопустимый брак. Поэтому механическое принудительное замешивание в неподвижной бадье не применяется и в промышленных условиях – механизм перемещения миксера выходит сложным, дорогим и ненадежным.

Как работают бетономешалки

Раз уж пошла речь о способах замешивания, не мешает разобраться, как вообще работает бетономешалка. И для полного понимания дальнейшего тоже полезно будет.

В основном используются четыре способа замешивания цементно-песчаного строительного раствора:

  1. гравитационный;
  2. принудительный механический;
  3. принудительный вибрационный;
  4. комбинированный гравитационно-механический.

При гравитационном замешивании емкость с компонентами раствора переваливается, раствор плюхается сам на себя и при этом перемешивается. Большого объема так не замесишь, качество готового бетона выходит лишь удовлетворительное, поэтому в промышленности такой способ не применяется. Но для себя можно быстро и просто сделать вполне приличную гравитационную бетономешалку, см. далее.

При вибрационном замешивании бадья остается неподвижной, а миксер-замешиватель возбуждает в массе исходной смеси волны сжатия, очень хорошо перемешивающие и уплотняющие раствор. Недостаток способа – большие энергозатраты: на 20 л раствора необходим привод замешивателя-вибратора в 1,3 кВт. Но качество бетона выходит исключительное, поэтому виброзамес применяется для особо ответственных конструкций: плотин ГЭС и т.п. В таком случае ради экономии энергии предварительно замешанный раствор заливают в опалубку и уже на месте «доводят» вибраторами. Но небольшую вибромешалку можно изготовить и самому, далее будет сказано и об этом.

Принудительное механическое замешивание в чистом виде не применяется; почему – сказано выше. В подавляющем большинстве случаев механическое замешивание совмещают с гравитационным: в горизонтальной или наклонной бадье вращается миксер, или вращается сама бадья с выступами внутри. Подобного рода бетономешалку вполне возможно изготовить самостоятельно, причем гораздо быстрее и проще, чем кажется на первый взгляд. Чертежи, если нужно – к вашим услугам по ссылке, а здесь мы рассмотрим принципы работы и особенности различных конструкций.

Проще не бывает

Простейшая ручная бетономешалка

Взгляните на рисунок. Это и есть простейшая гравитационная бетономешалка. В ней можно замешивать даже сухой раствор на стяжку: труба-ось будет рассекать раствор при переваливании, так что в этой машине имеет место и некоторое принудительное замешивание. И штукенцию сию можно еще более упростить и удешевить до того, что мастер-любитель средней руки, владеющий азами сварочных работ, сможет изготовить такую буквально часа за полтора-два.

Дырявить довольно дорогой молочный бидон нет надобности: подойдет и прохудившаяся выварка. Свищ или трещину завариваем, а крышку закрепляем так: в ручку крышки продеваем обрезок трубы или просто палку и туго-натуго притягиваем к ручкам бадьи веревкой или толстым резиновым шнуром; пойдет рваный для крепления грузов к верхнему багажнику автомобиля.

Точеные цапфы для крепления бадьи к оси тоже не нужны: выварку просто привариваем, а для алюминия привариваем к оси пару подходящих кусков металла – прутка, полосы 6-8 мм толщиной, и крепим к ним бадью болтами. А без муфт из кусков трубы, не говоря уже о подшипниковых, можно вовсе обойтись: в стойках станины вырезаем сваркой U-образные углубления, ось в них будет просто лежать. Вращаться будет со скрипом и дерганьем, но замесит исправно.

Недостаток у подобной мешалки один: вращать тяжеловато, и замес длится от 5 до 15 мин. в зависимости от вязкости раствора. Но производительность труда по сравнению с ведром и лопатой возрастает не менее чем втрое, и качество бетона для самостоятельной стройки такая вот простая ручная бетономешалка дает вполне приемлемое.

Принудительный замес: детали и узлы

Правильная конструкция бадьи самодельной бетономешалки

Описанная выше конструкция позволяет достаточно быстро и с приемлемым качеством залить фундамент под дачный домик или сарай. Если же вы затеваете строительство покапитальнее, вам потребуется принудительная бетономешалка. Они также доступны для самостоятельного изготовления, есть конструкции попроще и посложнее. Рассмотрим для начала отдельные узлы.

Бадья

Цилиндрическая бадья для механической или комбинированной мешалки – это, вообще говоря, нехорошо. Раствор в углах не перемешается как следует, или придется очень долго вращать, напрягаясь или расходуя электроэнергию. Исключение – бетономешалка с вращающейся горизонтальной бадьей и гребенчатыми миксерами, описанная ниже.

Бадью из бочки, самую доступную, следует хоть немного скруглить: надрезать сваркой и переварить в «яйцо» или «грушу», как показано на рисунке. Для небольших порций раствора отличная бадья получается из двух тазиков; оцинкованных или эмалированных – все равно. Если мешалка применяется от случая к случаю, пойдут и пластмассовые, скрепленные по ободу изогнутой корытцем металлической лентой, стянутой болтом. Днище одного из тазиков вырезается, и такая бадья может быть только наклоняемой: боковой выгруз устроить невозможно.

Горловину наклоняемой бадьи с верхним выгрузом необходимо в любом случае подкрепить поперечной планкой; лучше – двумя, вваренными накрест.

Привод

Зубчатый венец, используемый в мешалках заводского изготовления, дорог и самостоятельно его не сделаешь: нужно специальное оборудование. Для полноценной замены нужны следующие детали:

  • Маховик от автомобильного двигателя, подойдет старый от любой легковушки.
  • Шестерня-бендинг (которой стартер подключается к маховику) оттуда же.
  • Ступица колеса от того же автомобиля.

Как выглядит такой привод в сборе, видно на рисунке справа. Ось, на которой вращается маховик и бадья вместе с ним, коренным концом входит в муфту с шарикоподшипником качения №208, находящуюся внутри ступицы.

Это один вариант; второй – приварить ступицу к маховику, а к ступице болтами прикрепить за днище бадью. В таком случае подшипниковая муфта крепится к маховику, и нужна вторая муфта на подкреплении горловины бадьи. На подшипник верхней муфты при наклоняемой бадье с верхним выгрузом все время будет попадать раствор, поэтому такое решение оправдано лишь при горизонтальной бадье с боковым выгрузом и глухими днищами.

Если найдется механический редуктор с нужным передаточным отношением, отлично – достаточно подсоединить его к оси. Для наклонной бадьи предпочтительнее прямой редуктор; для горизонтальной – угловой, но тут уж дело мастера боится, смотрите сами, как вам удобнее будет.

Скорость вращения бадьи – 30-50 об/мин. При большей скорости раствор начнет разбрызгиваться, а при меньшей плохо перемешается. Для обеспечения нужной скорости зубчатую передачу при необходимости дополняют ременной, как показано на том же рисунке.

Мощность двигателя берут из расчета 20 Вт/л для наклонной вращающейся бадьи, 15 Вт/л для горизонтальной вращающейся и 12 Вт/л для неподвижной бадьи и миксера, вращающегося на оси. Указанная мощность – минимальная; большая, разумеется, не повредит. Объем относится к объему раствора обычной вязкости, а не всему объему бадьи. То есть, если у вас есть движок на 1,2 кВт, то в бадью из 200 л бочки можно будет загружать всего 60 л раствора обычного, и 45 л сухого на стяжку. Поэтому при выборе посудины для бадьи за объемом гнаться не следует, нужно прежде определиться с мотором и идти от него.

Миксер

Конструкция миксера для самодельной мешалки особого значения не имеет. Его конструкция важна для промышленных мешалок большого объема. А вот расположение имеет значение.

В самодельных мешалках, особенно с бадьей из бочки, миксер лучше приваривать к оси: знакопеременные нагрузки на тонкостенный сосуд не пойдут на пользу его долговечности. Исключение – во всем, кроме сложности изготовления, отличный гребенчатый миксер.

Конструкции самодельных бетономешалок

Простая механическая

Бетономешалка открытого типа

Простая бетономешалка с принудительным механическим перемешиванием показана на рисунке. Ее достоинство по сравнению и описанной выше – больший объем. Привод не обязательно электрический; он может быть и ручным. Выгруз – боковой наклоном бадьи.

Главный недостаток общий для мешалок с цилиндрической бадьей: неважное перемешивание по углам. Второй недостаток – разбрызгивание раствора при оборотах более 35/мин. Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк.

Продолжительность замешивания обычного раствора – 5 мин; сухого – 12 мин.

Видео: горизонтальная растворомешалка из бочки

Комбинированная горизонтальная с гребенками

Бетономешалка с гребенчатым иксером

Эта мешалка также может быть и ручной, и электрической. Достоинств два, и весьма существенных: высокая однородность и, соответственно, качество бетона и быстрота замеса. Такая бетономешалка своими руками из бочки дает бетон отменного качества, не уступающий лучшим промышленным образцам, а скорость замеса определяется не временем, а количеством оборотов: 3-4 раза провернул, и раствор готов.

Недостаток один: сложность конструкции. Даже ручная состоит из нескольких десятков наименований деталей. Наименований, не штук. Особого внимания при изготовлении требует выгрузочный люк: карточные петли, шпингалеты и уплотнение для него должны быть очень прочными и надежными. Однако для случаев, когда требуется выполнить значительный объем работ в ограниченные сроки в местах, не обеспеченных электропитанием, это, пожалуй, незаменимый вариант. Бетономешалки такого типа выпускаются промышленностью.

Конструкция бетономешалки с наклоняемой бадьей

«Настоящая электрическая»

Электрическая бетономешалка самой распространенной конструкции, которую чаще всего копируют самодеятельные мастера, особых пояснений не требует. Схема ее представлена на рисунке. Различающихся в деталях конструкций описано множество, и подробные чертежи также легко доступны, поэтому дадим лишь отдельные пояснения:

  • Днище и горловину бадьи необходимо укрепить приваренными накрест планками.
  • Бадью лучше делать вращающейся заодно с осью: это усложняет конструкцию рамы, но избавляет от необходимости уплотнения вала в днище бадьи, отчего самодельные мешалки чаще всего и служат недолго.
  • Лучший миксер для такой мешалки – рамного типа, приваренный к оси.

Видео: самодельная «элеткромешалка» на 180 литров

Вибрационная

Многие домашние мастера, имеющие перфоратор на 1-1,3 кВт с ручным принудительным (не требующим прижатия рабочего органа к стене) включением ударного механизма, пытались делать вибрационные бетономешалки, но чаще всего конструкция оказывалась неудачной.

Типичные ошибки следующие:

Конструкция вибрационной бетономешалки

  1. Неправильный выбор бадьи. Она должна быть обязательно круглой, достаточно высокой и не очень широкой: оптимальное расстояние от краев вибратора до стенок примерно равно его радиусу.
  2. Плоский вибратор. Вибратор из металлического листа не возбудит в растворе нужной системы внутренних волн. Профиль вибратора должен хотя бы приблизительно соответствовать показанному на рисунке. Хороший вибратор получается из двух сложенных вместе тарелок или блюдец; желательно – металлических.
  3. Слишком большой вибратор. Диаметр вибратора – 15-20 см/кВт. То есть, префоратор на 1,3 кВт потянет вибратор из тарелок в 25 см. Более широкий, даже если и будет видимо глазом дергаться, не «раскачает» раствор.
  4. Неправильное расположение вибратора. Вибратор должен располагаться по оси бадьи на расстоянии примерно своего диаметра от днища. Уровень раствора над вибратором также должен быть примерно равен его диаметру.

При соблюдении указанных условий качество раствора получается отличным. Контроль продолжительности замеса – по поверхности раствора. Перестала булькать и шевелиться, пошли волночки – раствор готов. При не ахти каком хорошем цементе или песке до волночек дело может не дойти. В таком случае – 10 мин минимум.

Вывод

Бетономешалку своими руками сделать нетрудно, а скорость работы увеличивается намного даже с самой простейшей мешалкой. И, конечно, приятнее хлебнуть чайку из термоса пока месит, чем надрываться с лопатой. Не чайку и не из термоса – категорически не рекомендуется: качество работы катастрофически падает при самой совершенной технике.

Видео: оригинальный вариант растворомешалки из автопокрышки «на один раз»

lenpas.ru

Технология изготовления деревянных бочек

За то время, пока человечество не имело доступа к простой и надежной пластиковой упаковке. Сформировался, целый пласт культуры, связанный с изготовление деревянных кружек, бочек и других предметов утвари.

Существует, великое множество видов деревянных бочек. Каждая деревянная бочка, служит своей цели, поэтому мастерами подбирались наиболее удобные размеры и форма изделий. Самые удачные, работы ремесленников, прижились в народе, и начали почти неизменное шествие из века в век, из поколения в поколение.

Основные виды бочек

Основные виды деревянных бочек, показаны на рисунках снизу.

Шайка, применялась для ополаскивания в банях и мелких бытовых нужд, в разгар веселья из них пили медовуху.

Запарник, очень удобное изобретение. Использовался, конечно в русской бане. В него наливали крученого кипятка и укладывали веники, сверху все это накрывалось крышкой и в прорезах находились ручки от веников.

Конусная бочка, применялась для хранения различных припасов в погребах, в зимний период года.

Классическая бочка, нашла свое применение во всем мире, конструкция ее крайне прочна и удачна. подходит эта бочка для любых продуктов вина солений, вообще крайне полезное изобретение.

Купели, были излюбленным местом для крещения в церквях, а также применялись для ополаскивания в холодной воде после бани. На раскопках находят остатки огромных купелей. Например в Греции была обнаружена купель, в которой могло поместится семеро человек.

Бочки для засолки, и квашения отличались конусной формой и крышкой с пазами. На крышку в качестве гнета укладывался большой камень. А когда веса камня не хватало в прорези вбивали клинья, чем создавали еще большее напряжение.

Пожалуй последняя из бочек используется и по сей день - это бочка для вина.

Больше всего, раньше применялись бочки сферической формы изготовленные своими руками, так как они хорошо сопротивляются действию внешних сил, толчкам и ударам; обручи этих бочек прочно стягивают остов, успешно противостоят давлению, оказываемому содержимым бочки, легко перекатываются.

Цилиндрические бочки просты для изготовления, но по качеству уступают выпуклым бочкам, так как при небольшой усуш­ке обручи нельзя подтянуть. Применяются они для хранения сухих или густых и вязких продуктов, для вина уже непригодны.

Конические бочки также несложны для изготовления своими руками. Верхние и нижние днища у них различных размеров. Применялись эти бочки главным образом в качестве хозяйственной посуды открытого типа.

Бочка состоит из остова, собираемого из клепчин боковника; доньев, собираемых из клепчин донника; обручей (железных или деревянных), скрепляющих остов. Конструкция сферической бочки считается прочной, если в размерах высоты и диаметров соблюдены следующие соотношения.

Высота больше диаметра по середине на 20—25%; диаметр по середине больше диаметра торца на 15%.

Наиболее прочной считается бочка, остов которой собрали из клепчин одинаковой ширины и скреплен железными обручами.

Этапы изготовления деревянных бочек

Технология изготовления деревянных бочек складывается из следующих операций: обработки клепки, сборки остова, изготовления и вставки доньев, набивки постоянных обручей.

Заготовленная в лесу клепка представляет собой довольно грубо обработанные дощечки (клепчины) прямоугольной формы с припусками по толщине и ширине на обработку и усушку.

Для получения клепчин, боковника требуемой длины их торцуют, а для придания соответствующей формы стесывают, делая одну сторону слегка вогнутой, другую слегка вы­пуклой, затем начисто строгают. Обработка клепчин боковника заканчивается фугованием боковых кромок под определенным углом к внутренней поверхности клепки.

Остов бочки собирают следующим образом. Клепчины располагают одним концом внутри временного обруча. Другой конец клепчин стягивают посредством ворота рисунок 3 и закрепляют вторым временным обручем.

После этого, заделывают остов: обрезают торцы, снимают с них фаски, зачищают остов внутри по линии расположения уторов, нарезают уторы.

Клепчины донника предварительно стесывают и строгают начисто, затем сшивают в квадратные щиты при помощи железных пластинок ромбической формы как на рисунке ниже (позиция 1). Щиты строгают, затем на поверхности их циркулем намечают окружности в соответсгвии с диаметрами доньев и вырезают дно. По окружности дна снимают фаску, которой оно вставляется в утор остова (позиция 3). При вставке дна с конца остова снимают временный обруч, а второй приподнимают. При этом стяжка остова ослабевает, клепчины несколько расходятся, и дно входит фаской в утор остова.

После вставки дна временные обручи заменяют постоянными. Железных обручей (позиция 2)набивают по 6—9, деревянных по 14 — 16 штук на бочку, располагая их гнездами по 7 — 8 шт. Часто делают бочки с разными обручами — железными и деревянными. В этом случае железные обручи ставят в уторах, деревянные —в шейке и выпуклой части.

Определение емкости бочки

Технология изготовления деревянных бочек.

Емкость бочки вычисляют по следующей формуле:

  • где:
  • V — емкость бочки в м3;
  • D — больший диаметр в м;
  • d— меньший диаметр в м;
  • h — внутренняя высота бочки в м;
  • π — постоянное число 3,14

Можно также определить емкость бочки путем наполнения ее водой из мерного сосуда.

www.drovavoz.ru

Баня бочка: конструкция и строительство своими руками

Баня для многих считается роскошью, и строить ее на участке не всем по карману. А если и есть средства, то порой бывает недостаточно места для возведения полноценной конструкции с парной и моечной. Не менять же из-за этого дачный участок? Если у вас проявляется одна из этих проблем, то вам нужно рассмотреть вариант строительства бани-бочки.

Оригинальное конструктивное решение, позволяющее уйти от стандартных проблем. Баня в виде бочки – это не только экономия места, но также и средств, а главное сил. По заверениям знающих людей, такая конструкция уникальна в плане того, что оздоровительный эффект, полезен тем людям, которым противопоказаны традиционные парные процедуры.

Баня-бочка – особенности конструкции

Уникальное изобретение можно поставить на одну строчку с эксклюзивными видами бань разных народностей. Включает в себя все целительные качества классической парной и пользу натуральной древесины. В возведении конструкции, исключены какие-либо материалы кроме дерева. Такая баня удобна, надежна, мобильна (ее можно при случае перевезти на другой участок), и главное – для строительства не нужно много места.

Сказывающиеся небольшие габариты и на скорости прогревания. Существенно снижается трата энергии, необходимой на растопку парной. Нет никаких неудобств и в плане обеспечения комфорта. В бане небольших габаритов, вполне можно попариться, помыться и отдохнуть компанией.

Нет никаких ограничений и в плане внутреннего обустройства. В бане-бочке, можно разместить все, что нужно для комфортного пребывания: скамейки, печка, парная, раздевалка – каждый атрибут банного дела, вполне комфортно располагается внутри такой конструкции. Если предварительно составить план строительства и знать что вы хотите получить, в итоге это упростит все ваши дальнейшие действия.

Нет проблем при организации строительства и с прокладкой коммуникационных систем. Конструкция располагает к проведению канализации, электричества. При правильном распределении пространства, можно соорудить негабаритную баню, в которой без проблем смогут единовременно вымыться до 8 человек, без стеснения и неудобств.

По возможности и желанию, конструкция бани-бочки может быть дополнена козырьком, небольшой верандой, террасой и т.д. Это повышает полезную площадь, позволяя вынести комнату отдыха за основную зону.

Причины популярности

Небольшие габариты, не сказывающиеся на качествах процедур – это только малая часть положительных эмоций, которыми будет награжден хозяин бани в виде бочки. Но не за скромные размеры конструкция приобрела такую популярность. Повторяясь о возможности транспортировки, следует добавить, что конструкцию перевозят не только в собранном виде, но и подетально. К сравнению, такими качествами не выделяются бани с размерами 3 на 3 метра. При этом функциональность и качество креплений при этом не теряются. А что будет, если разобрать и перевести бревенчатую конструкцию? Проявив оригинальность, можно представить баню-бочку как украшение участка. Есть даже конструкции, располагаемые внутри частных домов.

В плане снижения затрат на строительство бане-бочке просто нет равных. Имея все характеристики стандартного помещения, первое, на чем вы экономите, выбирая эту конструкцию – это фундамент. Для тех, кто сталкивался с возведением бань, не будет новостью, что хорошая основа «съедает» примерно 40% бюджета заложенного на строительство. Под конструкцию в виде бочки, не нужно делать сложных заливок. Достаточно разровнять площадь, немного углубить грунт на месте установки и засыпав щебень, залить его цементным раствором.

Этого будет вполне достаточно, чтобы установить полозья для крепления конструкции. Такой несложный, но надежный фундамент для бани, не допустит контакта древесины с почвой. Этих мер вполне достаточно, чтобы обеспечить надежность и защиту не только полозьев основы, но и всей бани-бочки в целом.

Баня бочка – из чего будем строить?

Планируя строительство, специалисты рекомендуют все же приобретать заготовки, которые только нужно будет собрать по чертежу. Вы вправе все делать самостоятельно, но в этом случае будьте готовы к большему расходу материалов и приобретению специализированного инструмента.

В строительстве используется та же древесина, из которой строят стандартные бани: ель, дуб, сосна, липа, кедр береза и др. При этом, в зависимости от выбранного материала, варьируется и стоимость всей конструкции. В целом, учитывая все положительные качества, можно смело говорить – это уникальная конструкция, способная решить проблемы финансового плана и ограничений по площади на участке.

Каких-то особых различий в типах материала для строительства нет. Доска должна быть просушена, обработана. Выбирая сечение, оптимальным вариантом, используемым в возведении небольшой бани в виде бочки, будут бруски толщиной от 50 см, и шириной от 100 см. На всех деталях должны быть соединения по типу шип-паз, как у вагонки используемой для внутренней отделки. Именно такое крепление, и позволяет производить многократный демонтаж и сборку.

Основными крепежными элементами являются металлические кольца. Собственно баня и взяла название «бочка» не только из-за своей формы, но и типа соединения. Эти кольца скрепляют конструкцию по краям, позволяя отказаться от дополнительной фиксации. Древесина при этом не «страдает» и вероятность образования гнили в местах соединения гвоздями или саморезами нулевая. Собственно это еще один плюс конструкции.

Количество материала рассчитывается исходя из габаритов строения. По длине баня может быть от 2,5 до 5 метров. По вместительности такое помещение можно сравнить со стандартными размерами бани 6 на 4 метра. Меньше нет смысла делать, а больше не позволительно в плане выработки материала. Стандартная длина досок – 6 метров, плюс от этого отнимается примерно метр, на обработку. Есть технология наращивания досок, но при этом теряется прочность древесины.

Дерево выбирается по предпочтению и финансовым возможностям. Особенно уместны в строительстве и отделке бань недорогие сосновые или еловые доски. Немного дороже и устойчивее к влаге липа. Самый выгодный вариант во всех планах – дуб. Но он наряду со своими положительными качествами отличается и высокой ценой.

Для конструкций без капитальной основы обязательная круговая термоизоляция. Для этого лучше всего подойдет минерит. Покрытие выполняется по вкусу. Это может быть и полноценная кровля, с дорогостоящей черепицей. Многие не практикуют такой подход, оставляя конструкцию в оригинальном виде. Это возможно, только если дополнительно древесину обработать защитными от влаги составами.

Коммуникации и внутреннее обустройство

Конструктивная особенность бани-бочки, располагает к обустройству любых систем канализации. Это может быть и септик, располагаемый на отдалении, сточная яма непосредственно под баней и даже подключение к централизованной сети. Пол можно сделать под любым углом, организовав отвод воды.

Помывочная зона организуется по всем банным правилам. Вода также подключается централизованно, или же устанавливаются накопители. Печь в таких банях может быть только электрическая. Многие заменяют ее парогенератором или используют его как дополнение. В любом случае, правильная организация подведения воды и канализации, позволяет в полной мере воссоздать уют.

В любой бане даже небольших габаритов должен быть свет. К проведению проводки предъявляются те же технические требования, что и при запитывании стандартных моечных помещений. Предварительно прорабатывается расположение соединительных коробов, а также места установки розеток и выключателей. Приобретаются приборы только класса IP-54. Маркировка характеризует устройства, как адаптированные для влажных помещений.

Внутреннее убранство в стандартном стиле. Отделка обычно не требуется, но многие прибегают к использованию вагонки. Лавки располагаются по краям, а в парилке полок устанавливают на противоположной от двери стене. Запланировав строительство бани-бочки больших габаритов, можно спланировать и место для бассейна. Конечно, это неполноценная конструкция, а небольшая кадка с водой, отделанная в оригинальном стиле.

Миниатюрная на вид, но вполне комфортная баня-бочка – это отличное решение в непростой экономической ситуации. Конструкция не требует особого ухода. Полноценное проветривание в теплое время года и надежное функционирование вентиляционной системы зимой оградят древесину от гниения и продлят сроки эксплуатации конструкции.

proekt-banya.ru

Баня бочка своими руками чертежи

Попариться в баньке после тяжелого рабочего дня – это мечта практически любого человека. Но ехать куда-то в парилку, арендовать помещение и платить за это, к слову, действительно немалые деньги, обрадует далеко не каждого. Если вы построили собственный дом и думаете, как обустроить участок, то обязательно рассмотрите возможность создания собственной бани, посещать которую вы сможете в любое удобное для вас время с минимальными затратами на топливо. Кроме того, попариться можно будет и в компании друзей, которым также по нраву такой формат отдыха. Но если вы оценили эту идею, но не знаете с чего начать, то первым делом ознакомьтесь с существующими проектами сооружений и выберите среди них, тот, что вам больше всего по душе. В последнее время особой популярностью начали пользовать бани-бочки, которые имеют массу преимуществ, по миму очевидной доступности и практичности. В этой статье мы рассмотрим все особенности создания таких парилок, а также материалы, без которых вам не обойтись.Баню собственными руками может построить каждый

Преимущества таких сооружений

Несомненно, на возведение капитального банного комплекса рядом с небольшим коттеджем или дачей, нецелесообразно, особенно, если вы живете в доме не круглый год, а только на протяжении лета. Кроме того, стоит отметить, что баня – это несколько недешевое удовольствие. Да, такая постройка довольно быстро себя окупит, но никто не отменял первоначальные траты, без которых, увы, не обойтись. Но что делать тем людям, которые не хотят отказываться от задумки создать баню, но при этом не располагают необходимыми средствами? В таком случае, рекомендуется обратить внимание на бюджетные варианты комплексов, которые по своей функциональности и долговечности ничем не уступают массивным пристройкам.Схема расположения дверного проема для бани

Баня бочка – это сооружение, которое без особого труда вы можете создать самостоятельно, потратив на это минимум финансов и своего драгоценного времени. Возвести парилку можно за считанные дни, а ее внешний вид при этом будет весьма привлекательным и завершенным благодаря проведению отделочных работ. Самое главное – это придерживаться выбранной схемы и советов специалистов в области строительства и проектирования.Вид бани внутри

Длина такого сооружения может быть на ваше усмотрение – от двух до шести метров. Если ваш бюджет сильно урезан, вы можете создать компактную «бочку», в которой будет лишь место для парилки и непосредственно самой печи.  Если говорить о хорошо оборудованных и больших банях, то в них может быть запланирована комната для отдыха, душевая, имитированная лоджия, а также практически любое другое помещение, которое пожелает ваша душа.

Кроме того, стоит отметить и следующие достоинства, а именно:

  •  оригинальный внешний вид;
  •  необходимо небольшое количество площади под создание сооружения;
  •  скоростные темпы выполнения работ;
  •  баня бочка имеет абсолютно такую же функциональность, как и капитальные сооружения, ничем не уступая им;
  •  не нужно массивное основание;
  •  создать парилку можно из материалов, которые остались, к примеру,  после строительства дома;
  •  доступность и низкая цена;
  •  построить баню бочку по чертежам и схемам можно самостоятельно.
  •  при желании, вы можете создать индивидуальный проект сооружения и реализовать его, исходя из собственных пожеланий и предпочтений.
  • Баня бочка своими руками чертежи которой вы без труда сможете найти в сети и выбрать среди них именно те, которые подойдут для вашего участка, и, разумеется, бюджета.

Выбираем строительный материал

Наиболее доступным и практичным вариантом являются  шпунтованные доски

Чтобы создать баню бочку самостоятельно, без привлечения команды мастеров, разумеется, стоит использовать древесину. Выбрать породу вы можете на свое усмотрение, но самой безопасной для человеческого здоровья и окружающей среды будет сосна, ель и пихта.   Но если речь идет о создании такого сооружения в условиях дачного участка, то обязательно стоит учитывать климатические условия, количество осадкой и запланированные сроки эксплуатации. Именно  поэтому, для таких объектов лучше всего отдавать предпочтение  кедру, а также  лиственнице, которые хоть и стоят недешево, зато прослужат достаточно долго и порадуют своими эстетическими характеристиками.Уделите особое внимание форме сооружения

Особенно важно тщательно продумать форму, в которой будут изготавливаться деревянные заготовки для будущей бани. Отлично подойдет для этих целей обструганная обрезная доска, имеющая тип крепления  «шип-паз».

Чтобы упростить процесс сборки, специалисты в области строительства настоятельно рекомендуют обрабатывать материал так, чтобы он обретал немного округлые формы. Для этого можно применять предварительно созданные шаблоны. Материал должен иметь небольшую толщину, и ширину, чтобы с ним было максимально удобно и просто работать, как на подготовительном, так и на завершающей этапе.

Баня бочка: нужен ли фундамент?

Импровизированный фундамент для бани бочки

Люди, которые задумались над строительством собственной бани бочки по упрощенным чертежам, первым делом задумываются, есть ли необходимости создавать основание под такого рода конструкцию? Зачастую, создавать фундамент не требуется. Все что нужно – подготовить территорию. Для этого следует убрать из нее весь мусор, растительность, а также прочие предметы, которые могут помешать монтажу. Важно также провести выравнивание поверхности. На нее следует разместить опорные элементы, которые и будут выполнять функции основания.

Опорой для бани бочки может быть:

  • Территория, которая была предварительно забетонирована или же асфальтирована; ;
  • Участок, на который была уложена плитка;
  • Покрытие с хорошо зафиксированным щитком (как правило, из дерева).

Если провести такие работы у вас нет возможности, то можно с уверенностью сказать, что в качестве импровизированного фундамента может отлично применяться старая железобетонная плита необходимых вам габаритов.Железобетонная площадка под баню

В момент создания фундамента из опор старайтесь придерживаться нескольких советов:

  • Создавая основания, рекомендуется применять надежную обрезную доску, которая имеет толщину не меньше, чем 5 сантиметров, предварительно проведя обработку качественной пропиткой с целью предотвращения образования грибков и плесени.
  • Следите за тем, чтобы между каждыми опорами должно не слишком большое расстояние. Наиболее оптимальным является полтора метра, а количество досок варьируется в зависимости от того, каких размеров будет баня бачка.
  • Собирая конструкцию, делайте на поперечных досках небольшую выемку округлой формы, чтобы опора в точности повторяла контур бани (его следует создавать не с краю, а ближе к центру, оставляя минимум 10 сантиметров у свободного края).
  • Чтобы фундамент был жестким, при создании конструкции применяются всевозможные металлические элементы, которые фиксируются по углам каждого  составляющего основания.

Порядок сборки

Параметры крупной бани бочки

Процесс сборка самого корпуса сооружения стоит начинать с монтажа стенок- перегородок, которые закрепляются поперечно основанию. Обустраивая их,  не забывайте о том, что любая баня должна иметь несколько дверных и оконных проемов, а также том, что данный материал следует дополнительно обрабатывать защитным раствором.Процесс непосредственной сборки деревянной бочки

После этого, на  готовый фундамент поочередно укладываются доски наиболее оптимальной длины (из расчета параметров будущей бани). Соединяются они по принципу «шип в паз» для того, чтобы придать сооружению округлую форму. По завершению данных работ, проводиться фиксация  перегородок торца, которые монтируется  на месте, обусловленном чертежом.

Оформление внутренних помещений бани

Необходимая  жесткость такого сооружения обеспечивается за счет применения специальных обручей из металла. Чтобы обеспечить их надежное крепление,   рекомендуется приобрести специальные хомуты, которые после полного высыхания бруса стянут конструкцию и предотвратят появление зазоров и щелей.При желании вы можете оформить и внешний вид бани

Наружная отделка бани бочки выполняется по желанию. Если вы все-таки решили, что это вам необходимо, то  для проведения работ вполне подойдет обычная мягкая кровля, которую устанавливают непосредственно на верхнюю часть сооружения. Сначала следует обработать поверхность специальным гидроизолирующим материалом (бюджетным вариантом является простая полиэтиленовая), и битумной черепицей. После того, как все готово, необходимо выждать несколько недель для того, чтобы древесина полностью просохла. Обустраивать всем необходимым и приступать к полномерной эксплуатации парилки можно будет уже через месяц. Разумеется, это правило выполнять не обязательно, но если вы хотите, чтобы баня вас порадовала своей практичностью и долговечностью, специалисты в строительной отрасли все-таки советуют учитывать данные рекомендации.

В этой статье мы рассмотрели все основные особенности, а также преимущества бань бочек. Такие сооружения являются действительно достойной альтернативой капитальным зданиям, поэтому, если у вас появилось желание построить сауну у себя дома,  обязательно рассмотрите их.

jsnip.ru


Смотрите также