Вы здесь

Конопатка бани


Конопатка бани: технология и подбор материала

Баня из сруба – это традиция, которая даже через несколько сотен лет не утратила своей актуальности. Дерево обладает самым высоким уровнем теплоизоляции среди строительных материалов, при этом вес конструкции из сруба не переходит за грань допустимого. Единственным условным недостатком данной технологии является наличие щелей между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно останутся горизонтальные сквозные полости по всему периметру бани и пред ее эксплуатацией необходимо их законопатить.

Конопатка сруба: фото

Чтобы узнать, как правильно конопатить баню – необходимо разобраться со всеми тонкостями данного дела. Сам по себе процесс конопатки щелей не содержит в себе каких-либо сложностей, однако существует несколько особых моментов, которые необходимо учесть.

Баня из сруба

В данной статье будет описана пошаговая инструкция и основные моменты на тему – “как проконопатить баню своими руками”. Помимо описания технологии в ней также будет предоставлена подробная информация о том, чем конопатят баню, так как в данном случае правильный выбор материала играет определяющую роль в успехе всего процесса.

Подборка материала

Мох

Мох

Лесной мох – самый традиционный материал, который применяли для конопатки сруба наши еще прапрадеды. Это наиболее экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как он имеет естественное происхождение, собирается вручную и не проходит обработку химикатами. Он обладает биоактивными свойствами – в нем не заводится моль и плесень.

Особенно ценят мох за его антисептические свойства – он не гниет даже под воздействием повышенной влажности. При этом конопатка изо мха не только не подвержена гниению, но и защищает от порчи близлежащие области, что особенно актуально для утепления бани.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на закупке материала, так как его можно собрать в близлежащем лесу своими руками. Даже если такой возможности нет – его цена в магазинах является вполне демократичной. Природный мох – это наиболее рациональное решение вопроса, чем лучше конопатить баню?

Лен

Лен

Самый распространенный материал для конопатки сруба в виду своей стоимости, но при этом лен обладает самыми низкими качественными характеристиками. Перед тем как конопатить баню льном следует учесть, что в его составе практически отсутствуют природные антисептики — в связи с чем, гнилостные бактерии, которые в избытке содержит влажная древесина, быстро разрушат сформированный шов, после чего деградации подвергнутся близлежащие области.

Он быстро разрушается под воздействием повышенной влажности – срок его службы составляет от 1 до 3 лет, после чего шов начинает осыпаться. Его любят насекомые – моль, жуки, в сыром состоянии достаточно быстро заводится плесень и грибок. Без химической обработки на следующий сезон эксплуатации вы можете обнаружить в нем большое количество личинок насекомых.

Обратите внимание! Некоторые недостатки данного материала можно нивелировать посредством химической пропитки, однако это негативно отразится на атмосфере бани.

Из всех используемых аналогов лен можно назвать наиболее нежелательным решением вопроса: чем проконопатить баню?

Джут

Джут

В последнее время мнение специалистов по вопросу, чем лучше конопатить сруб бани? — все чаще склоняется в пользу джутового волокна, которое не так давно появилось на отечественном рынке.

И это не лишено смысла – натуральный джут это прочный материал, содержащий в себе большое количество природного лингина, который придает ему водоотталкивающие свойства. Также джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Обратите внимание! Не путать с джутовым войлоком, в состав которого входит определенная доля льна, и соответственно присутствуют все его негативные качества.

Отличить их друг от друга достаточно просто – 100% джут имеет серый цвет.

Конопатка

Конопатка врастяжку

В данном процессе нет практически ничего сложно – главное, правильно подобрать материал для заделки швов. Вам понадобится киянка (деревянный молоток) и набор конопаток. Существует две технологии, по которым производится конопатка швов – врастяжку и внабор.

Врастяжку

  • Утеплитель проталкивается в полость волокнами поперек, делается это либо руками, либо конопаткой, в зависимости от ширины полости. Материал забивают внутрь до тех пор, пока снаружи не останется около 4 – 5 см кромки утеплителя;
  • Затем из утеплителя делают валик соответствующего диаметра, который заворачивается в оставшийся край, после чего его забивают в полость посредством зубила-конопатки;

Внабор

Конопатка внабор

  • Для данного способа утеплитель необходимо свить в пряди наподобие веревки, диаметр которых подбирается исходя из размеров полости между срубом;
  • Готовые пряди проталкиваются в щель посредством зубила-конопатки – сначала проталкивается верхняя часть, а затем нижняя. Для выравнивания шва используют дорожник;

Полезные советы

  • Во время конопатки щелей сруб немного приподнимается, в связи с чем, необходимо забивать каждую щель по всему периметру и только после этого переходить к следующему уровню, иначе баню может “перекосить”;
  • Если в бане уже стоит печь и дымоход – трубу необходимо освободить, чтобы поднявшаяся вследствие конопатки конструкция не повредила кладку. Для этого достаточно на несколько сантиметров освободить пространство вокруг трубы бани;

Итог

Конопатка сруба в бане — один из самых простых строительных процессов

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут вам осуществить эти манипуляции без каких-либо затруднений. Более наглядно с процессом конопатки бани вы можете ознакомиться, просмотрев видео в этой статье.

Page 2

Канадский кедр для сауны: советы и рекомендации

Для изготовления и отделки сауны или бани профессиональные мастера советуют использовать древесину. Дело в том, что этот материал считается экологически чистым и при нагреве выделяет приятные запахи. При этом кедровая сауна ценится намного больше, ...

Бани из бруса: идея, проект, строительство

В старину вопрос о том, как и из чего строить баню практически не стоял – только из бревна и только своими руками. Но вот времена изменились, и место бревна в качестве основного «деревянного» строительного материала постепенно занимает брус. Если ...

Деревянный сруб бани на дачном участке

При строительстве собственной бани на садовом участке, достаточно часто прибегают к сооружению конструкции в виде деревянной бани из сруба. Он может быть выполнен, как из оцилиндрованного бревна, так и из цельного или клееного деревянного бруса, или ...

Дерево для бани – секреты древности

Русская баня из дерева настолько популярна в народе, что к классической триаде «настоящих мужских дел» - дом, сын, колодец – не худо бы добавить еще одно: срубить баньку. Материал для бани из дерева подбирается также тщательно, как древесина для ...

Модульные бани – особенности конструкции

Иметь баню на собственном участке желает практически каждый хозяин. Однако, не у всех хватает времени для ее возведения, так как в летнее время мешают хлопоты с садом и огородом, а зимой заниматься строительством очень сложно. Если с озвученной ...

Page 3

Один из наилучших материалов для качественного и одновременно экономичного строительства — это дерево. Традиционно, бани в нашей стране делаются своими руками именно из него.

И тому есть масса причин.

На фото внешний эскиз бани.

Достоинства древесины

  1. Прочность и долговечность. Если проект бани из сруба и ее возведение были грамотными, то здание будет служить вам многие годы.
  2. Относительная легкость. Для рубленых построек не нужен мощный дорогой фундамент.
  3. Стойкость к отрицательным температурам, благодаря низкой теплопроводности.
  4. Материал может дышать. Древесина впитывает углекислый газ, а кислород отдает. Это создает благоприятный микроклимат в парной.
  5. Экологическая безопасность. Бревна и брус не содержат токсичных веществ, как некоторые искусственные стройматериалы.
  6. Легкость обработки. Древесина податлива, поэтому сооружать даже сложные конструкции из нее достаточно просто.
  7. Цена такой готовой постройки ниже, чем аналогов из камневидных материалов.

Составление проекта

Для создания чертежей можно использовать графический редактор.

Согласно нормативным документам, парные относится к хозяйственным, т.е., вспомогательным строениям. Исходя из этого, специального разрешения на их сооружение на собственном участке не требуется. Следовательно, и официальные проекты бань из сруба, тоже не нужны (Градостроительный кодекс РФ, ст. 51).

Обратите внимание! Теоретически вы можете начать сооружение парной без проектной документации. Однако практика давно доказала, что подобное решение будет ошибочным и нецелесообразным.

Грамотный проект здания упростит вам многие задачи и убережет от фатальных ошибок.

Какой вариант выбрать

Есть три способа приобрести проектную документацию.

  1. Создать ее своими силами, с помощью графического редактора. Такой вариант годится, если вы хотите соорудить небольшую, простую по конструкции баньку. При этом можно использовать универсальные или узкоспециализированные программы: «3dMAX», «AutoCad», «К3/Коттедж», «MechanicalDeskTop» и пр.

Типовой проект.

  1. Найти на сайте какой-либо строительной компании готовый типовой проект. Это простой и дешевый способ. А в некоторых случаях подобная документация предоставляется и вовсе бесплатно. Стандартные проекты срубовых бань представлены в интернете во множестве, что позволит вам подобрать именно то сооружение, о котором вы мечтаете.
  2. Заказать документацию в строительной компании, проектном либо архитектурном бюро. Подобный вариант будет самым дорогостоящим. Однако и качество проекта, сделанного специалистами, будет на высоте. Если вы хотите построить достаточно большую баню, со сложной сетью коммуникаций, пристройками, вторым этажом или мансардой, то лучше всего выбрать этот способ получения проекта.

Что учесть при самостоятельном создании документации

Хорошо, если баня будет возле водоема.

Если вы приняли решение составлять все чертежи и схемы самостоятельно, учтите такие моменты.

  1. Оптимальные размеры здания.
  2. Высоту и этажность постройки.
  3. Число помещений, а также взаимное их местоположение.
  4. Планировку комнат, точку для расположения печи.
  5. Проекты сруба бани должны учитывать число дверных и оконных проемов.
  6. Наличие в парной бассейна, мансарды, террасы, веранды, либо балкона.
  7. Сечение бруса или диметр бревен для стен.
  8. Тип фундамента.
  9. Предполагаемые инженерно-технические коммуникации: газо- и водопровод, канализация, электросеть бани.

Создание проекта

Часть эскизного проекта.

Инструкция рекомендует в начале работы сделать эскизный проект. Он будет отражать архитектурное строение будущей парной. Чертежи должны содержать планировку здания, эскизы фасадов, разрезы стен, местоположение дверей, окон и т.д.

Обратите внимание! Для создания эскизной части проекта нужно иметь точный план вашего загородного участка. Ведь вы должны будете выбрать оптимальное расположение постройки.

От него будет зависеть, во многом, планировка постройки и разновидность фундамента для нее.

Главные критерии выбора участка для парной таковы.

  1. Ровный рельеф.
  2. Оптимальное расстояние от жилых, подсобных и хозяйственных строений. Оно должно быть не меньше 6 м.
  3. Желательна близость к естественному либо искусственному водоему.
  4. Возможность без проблем обустроить водоотводную систему.

Создавая проекты бани из сруба на семью из 3/4 людей, можно оперировать такими моментами.

  1. Русская парная, минимально, должна состоит из 3 помещений – предбанника/раздевалки, моечного отделения и парилки. Планируя данные комнаты, учтите, что рациональным использование площади будет при пропорциях комнат 2/1/1.5.
  2. В объемном предбаннике, в таком случае, можно будет обустроить не только раздевалку, но и банную комнату для отдыха.
  3. Делая проекты срубов бань из бревна, нужно учитывать, что на каждого посетителя должно приходиться не меньше 1 м² полезной площади помещений. Исходя из этого, оптимальны такие размеры комнат в небольшой семейной парной будут: раздевалка – 4/6 м², мойка – 5/6 м², парилка – 6/9 м².

Схема коммуникаций.

На основании эскизного проекта создается конструктивная часть документации. Она должна содержать схемы всех инженерных систем и коммуникаций, узлов, перекрытий здания.

В соответствии с составленными архитектурным и конструктивным разделами проекта, нужно составить смету строительства. Она должна включать в себя затраты на строительные, конструктивные и облицовочные материалы, оборудование, а также на плату рабочим.

Вывод

Если проектная документация парной будет создана своевременно и грамотно, с учетом всего необходимого, то все этапы строительства пройдут успешно. Посмотрите видео в этой статье. Оно даст вам еще много полезной информации.

Page 4

Тем, кто жалуется на свою слабую иммунную систему и не может обойтись без таблеток в холодное время, ученые предложили простой метод – прыжок в сугроб или водоем после парилки. Поэтому, если вы еще не обзавелись собственной сауной, вы можете узнать о том, как это сделать из оцилиндрованного бревна ниже в статье. Перед тем, как решить, из чего будет строиться ваша баня из осины или сосны, а может и из липы, самое время узнать достоинства и недостатки этого выбора.

На фото – баня из осинового оцилиндрованного бревна

Осина – строительный материал

Строения из осины привлекают покупателей относительной дешевизной. Материал гораздо доступнее сосны, а уж тем более кедра.

Может быть потому, что лиственные породы ценятся меньше хвойных? В чем же дело, какие плюсы и минусы бани из осины ине придется ли потом сожалеть о таком выборе?

Каких недостатков следует ждать

Осина считалась долгое время сорным деревом. И сейчас некоторые специалисты ее недолюбливают.

Причина:

  • вероятность дефектов;
  • сильно мягкая сердцевина, которая если начнет гнить, заразит все бревно.

На свежей поверхности древесины могут остаться царапины и вмятины. Но позже она становится почти «каменной», так что обработать такую осину почти невозможно. Темные пятна — еще один эффект, который можно считать недостатком, так как они визуально старят даже новую постройку.

Что отнести к достоинствам

Некоторых недостатков можно избежать, если серьезно подойти к процессу выбора. Например, стволы с порченой сердцевиной получит только тот, кто будет лениться проверять их на брак.

Совет: заранее обработайте древесину антисептиком, чтобы избежать пятен.

Отделка сауны осиной

Осина обладает низкой теплопроводностью и малым водопоглощением, кроме того давно замечено, что материал обладает бактерицидными свойствами. Например, в таких колодцах вода не цветет даже в сильную жару. Для любителей всего необычного можно сказать, что есть поверье, что осина может забирать негативную энергию.

Начинаем строить

Ниже предложена общая инструкция, которая поможет понять основные стадии строительства.

Столбчатый фундамент

Есть несколько видов оснований для деревянной бани, но наиболее перспективным считается фундамент из столбов. Цена такого фундамента значительно меньше остальных вариантов.

Основной элемент свая (столб), изготовленная из:

  • древесины;
  • кирпича;
  • бетона;
  • железобетона;
  • трубы из асбеста, заполненной бетоном.

Столбы можно устанавливать своими руками в углах постройки, под стыками стен и другими местами с большой нагрузкой. Обычный шаг между сваями – 2 м, если он больше, следует поставить промежуточные опоры.

Чаще всего применяют бетонные блоки, под которые делают подушку из песка. Сверху их обязательно следует закрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом в два слоя.

Строительство сруба из осины

Стены

Теперь настала пора возводить стены, причем на строительстве можно сэкономить, купив оцилиндрованное бревно.

Начальные затраты будут возмещены отсутствием дополнительной внутренней отделки.

  1. Соединение в «чашу». Изготовленные на специальных станках бревна имеют идеально гладкую поверхность, а выпиленные чаши точно совпадают с радиусом бревен. Это дает гарантию того, что сруб будет практически герметичным, а в помещении создается идеальный микроклимат.

Если вы хотите самостоятельно вырезать чаши, подумайте, стоит ли это делать. Цена материала возрастет всего на 20%, а вам придется потратить не один день и не факт, что вы сможете превзойти деревообрабатывающий станок.

  1. Утепление. Каждый венец необходимо проложить специальной джутовой тканью на основе льна, которая не боится влаги, ее не едят грызуны и насекомые.
  1. Крепление бревен. Венцы между собой крепите деревянными нагелями. Перед этим сверлом по дереву просверливают отверстия в смежных бревнах.
Окна и двери

Их можно начинать выпиливать в срубе после укладки половины бревен. Однако не стоит торопиться, так как некоторые придется пока оставить в виде связующих. Они позволят стенам во время усадки не потерять вертикальность.

Строительство крыши

Завершающий этап — установка крыши в бане и ее утепление. Ее конструкция зависит от размеров помещения, типа фундамента и особенности местности, ее форма может быть разнообразной.

Ее роль нельзя переоценить, он защищает баню от:

а также позволяет эффективно сберегать тепло в помещении.

Двускатная крыша для бань из бревна

Характеристики бревен из липы

Прежде чем ответить на вопрос, что лучше липа или осина для бани, необходимо знать особенности обоих материалов. О последнем мы говорили выше, теперь пришел черед липы.

Что можно о ней сказать:

  • у нее невысокая плотность;
  • сухой материал имеет малый вес;
  • обладает низкой смолистостью;
  • имеет низкую теплопроводность;
  • мягкая по структуре;
  • быстро сохнет;
  • имеет светлый тон.
  • редко трескается;
  • не оседает;
  • обладает приятным ароматом, который, как считают в народной медицине, может снять напряжение и успокоить нервы;
  • доступная цена, благодаря легкой обработке материала.
Достоинства липы

Кроме того, запах раздражает грызунов, вот почему на Руси амбары из липы считались лучшими, мыши заходили туда очень редко и зерно в них не портилось.

Отделка бани доской из липы

Недостатки

Следует выделить один — недолговечность эксплуатации из-за мягкой структуры. Из-за этого поверхность бревна становится уязвимой для влаги, что неминуемо приводит к образованию грибка. Для увеличения срока эксплуатации за срубом придется старательно ухаживать.

Совет: применяйте липу для строений, которые нужны на непродолжительное время или расположены близко к месту проживания, чтобы было не накладно за ними следить.

Из сказанного выше можно сказать следующее, хотя бани из липы на Руси строились с незапамятных времен, но сегодня есть лучшие материалы для таких строений.

А если взять сосну

Сосновый сруб заметно превосходит по качеству осиновый, но по некоторых характеристикам уступает аналогам из элитного кедра или лиственницы (см.также статью «Баня из лиственницы – изысканная экономия»). Материал оптимально подходит для людей со средним достатком. Прежде чем понять, какая баня лучше из осины или сосны, нужно узнать характеристики последней.

Баня из сосновых бревен

Что хорошего в сосновой древесине
  1. Ствол у сосны ровный от природы и на нем относительно мало мелких сучков. Этот показатель считается самым главным преимуществом материала.
  1. Второй преимущество — экологичность. Оздоровительные свойства смоляного хвойного запаха известны давно. Он помогает бороться с сердечнососудистыми заболеваниями, облегчает жизнь людям, которые регулярно переносят стрессы.
  1. Другие природные характеристики:
  • широкохвойная обладает самой лучшей теплоизоляцией;
  • красная – самая прочная;
  • жёлтая – самая плотная;
  • белая – универсальная, ее цена дешевле остальных.

Условия произрастания также играют большую роль для сосновой древесины. Северные породы ценятся выше, но только если они не выросли на заболоченных почвах.

Что вызывает нарекания
  1. Во влажное и жаркое время года на сосновых бревнах может появляться слегка красноватый или синеватый оттенок, который несколько уменьшает их эстетическую привлекательность. Это не гниль и на надежность конструкции бани данный факт не влияет.
  2. Избавиться от данного эффекта можно с помощью защитных составов, которые следует вовремя нанести на поверхность бревен.
  3. Сосна – смолистый материал, поэтому следует осторожно ее применять в «горячих» местах бани, где под действием температуры смола может нанести ожоги кожи. Ее можно предварительно вытопить, но стоимость такого материала будет существенно выше.

Отделка из сосновой вагонки

Вывод

Рассмотренные нами материалы имеют различные характеристики. Каждый может в том или ином качестве использоваться для строительства бани, главное при этом, правильно понимать их особенности, чтобы строение простояло как можно дольше. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Page 5

Банные процедуры – это не только дань традиции, но и возможность закалить организм и просто приятно провести время. Чаще всего в целях экономии многие возводят банные постройки своими руками.Если же у вас нет на это времени, то лучше рассмотреть всевозможные готовые бани, предлагаемые строительными фирмами.

Естественно, возводить баню самостоятельно будет дешевле. Но если вы не обладаете строительными навыками, у вас нет плана здания, и вы понятия не имеете о том, из чего состоит банная постройка и какие материалы следует использовать для её возведения, то лучше доверить строительство профессионалам.

На фото – традиционная русская парная из бревна.

И в данной статье мы поговорим о том, какие проекты предлагают вашему вниманию современные застройщики.

Традиционная русская баня от строительных фирм

Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют банные постройки всевозможных размеров и планировок, есть определенный стандарт, который является традиционным. Как правило, это бани, размером 6 на 6 или 5 на 6 метров, которые имеют все необходимые помещения.

Такая постройка включает в себя следующие помещения:

  1. Предбанник, где вы можете установить шкаф для переодевания и разместить дрова.
  2. Комната отдыха, обычно строительная фирма комплектует такую комнату лавками и столиком.
  3. Душевая, которая оборудуется водоотводом и баком с горячей водой.

План традиционной парной.

  1. Парная, имеющая двухъярусные пологи.

Нестандартные проекты бань

Естественно, постройка стандартных габаритов может уместиться далеко не на каждом приусадебном участке, и на этот случай у строительных фирм существует несколько типовых проектов:

  1. Баня 4 на 5 метров, которая представляет собой несколько уменьшенную версию стандартной постройки. Она включает в себя три комнаты: предбанник, совмещенный с комнатой отдыха бани; парилку и моечную. Для семьи или небольшой компании друзей, принимающих банные процедуры одновременно, такой бани вполне достаточно.
  2. Баня 4 на 4 или 4 на 5 метров с мансардным этажом. Благодаря надстройке может иметь даже более интересную планировку, чем стандартная постройка. Она может включать полноценный санузел, при этом просторная комната отдыха располагается на верхнем этаже. Здесь можно установить бильярдный стол.

Проект парной с мансардным этажом.

  1. Готовая баня 4 на 5 метров с мансардой может стать полноценным дачным домиком. На первом этаже здесь располагается мини-кухня, а на втором – спальня.
  2. Для совсем небольших участков существуют проекты построек 6 на 3 метра, где комната отдыха, парная и моечная располагаются в линейном порядке. Она рассчитана максимум на 2-3 человек.

Совет! Многие строительные компании могут возвести парную по вашему проекту или же за дополнительную плату разработать проект для вашего участка.

Материалы готовых бань

Большинство готовых бань строится из дерева. Такие постройки не только экологичны и теплы, но и максимально соответствуют традиционным представлениям о русской парной.

Таким образом, при строительстве используются следующие материалы:

  1. Буронабивные сваи (6-12 шт.) или фундаментные блоки (8-16 шт.).
  2. Брусья, 150 на 150 мм в сечении, если речь идет о строении из сруба. Каркас из деревянных реек с утеплением из минеральной ваты, если речь идет о каркасно-щитовой постройке.
  3. Кровля из гофрированного железного листа или оцинкованного железа.
  4. Внутренняя отделка бани вагонкой. Для парной чаще всего используется липа, для всех остальных помещений – сосна.

Внутренняя отделка вагонкой.

Также многие фирмы устанавливают в банях дровяные печи-каменки, скамьи, термометры, прилагают комплект камней и даже веники.

Что такое баня-бочка

Баня-бочка – это небольшая банная постройка в форме бочки, которая сочетает в себе компактность и функциональность. Обычно она включает всего одну комнату, в которой устанавливаются две лавки друг напротив друг и небольшая каменка.

Такую баню целесообразно заказывать в следующих случаях:

  1. Если на вашем участке совсем нет места.
  2. Если цена традиционных строений для вас слишком высока.
  3. Если вам нужна постройка, которую можно перемещать по участку.
  4. Если вы не хотите ждать окончания крупномасштабного строительства (такая баня может быть установлена на вашем участке уже через 4 часа после заказа).

Баня-бочка.

Стоимость готовых бань

Если вы планируете заказать банную постройку в какой-либо строительной фирме, то вам наверняка интересно будет знать, сколько стоит баня готовая. Естественно, у каждой компании свои расценки, но сравнив несколько фирм, все же можно вывести среднюю стоимость.

На сегодняшний день стоимость готовой бани 6 на 6 метров составляет около 100000 рублей. При этом, строение небольших размеров обойдется вам от 65 до 85 тысяч рублей, а здание 8 на 8 метров будет стоить порядка 130 тысяч.

У некоторых фирм в эту сумму входит также внутренняя отделка.

Совет! Не следует доверять слишком дешевым предложениям, поскольку мелкие компании могут использовать некачественный стройматериал, который впоследствии вызовет массу проблем.

Каркас для каркасно-щитового строения.

Заключение

Многие народные умельцы возводят банные строения самостоятельно. Однако инструкция по строительству предполагает целый ряд особенностей, иначе вы не сможете создать действительно качественную парную, которая отвечала бы всем необходимым требованиям.

Если же вы не знакомы со строительными технологиями, то лучшим вариантом будет заказать паную в специализированной строительной фирме. Вы можете получить актуальную информацию по данной теме, посмотрев видео в этой статье.

Page 6

При возведении банных построек наиболее часто используют древесину липы или сосны. Это объясняется отличными техническими характеристиками указанных стройматериалов. Однако сам собой возникает следующий вопрос: ”Какая баня лучше — из липы или сосны?” Попробуем вместе найти ответ.

Липовая баня.

Сосна (фото), как стройматериал, высоко ценится банщиками за свою мягкость и достаточно низкую плотность, благодаря чему она легко поддается обработке. Наряду с этим, сосна вполне спокойно переносит влажность, что является несомненным плюсом, ведь атмосфера банных помещений практически постоянно наполнена горячим и влажным воздухом.

Сосна хорошо известна строителям бань.

Сосна высоко ценима за характерный рисунок, который создается хорошо различимыми годовыми кольцами.

Однако есть у этой древесины один очень серьезный недостаток — под влиянием высокотемпературной среды она обильно выделяет смолу, которая, в свою очередь, источает довольно сильный запах. Более того, при попадании на кожу указанные выделения способны спровоцировать ожоги.

Липа обладает теми же положительными качествами, которые присущи сосне. Более того, она не способна выделять смолу, что делает ее абсолютно безопасной в парном помещении бани. Таким образом, преимущество липы для бани становится явным.

Характерный рисунок липовой древесины.

В данной статье предлагаем вам поближе познакомиться с липовым стройматериалом. Вашему вниманию будут предоставлены характеристики указанной древесины, а также инструкция по выбору липовых изделий.

Характеристики стройматериала

Плюсы и минусы бани из липы определяются, конечно же, эксплуатационно-техническими характеристиками, применяемого в строительстве, материала.

Преимущества

  1. В качестве облицовки, липа хороша тем, что совершенно не выделяет смолу, благодаря чему можно не беспокоиться о присутствии в горячем воздухе парилки различных примесей. Это определяет высокую безопасность использования липы для внутренней облицовки банных помещений.
  2. Липовая древесина умеет дышать, что положительно влияет на всю конструкцию в целом. Ведь в этом случае стройматериал довольно долго сохраняет свои природные качества. Это значит, что липу можно использовать не только для отделки внутренних помещений, но и для сооружения всевозможных элементов банного интерьера, а также в качестве стройматериала при возведении стен и кровли.
  3. О том, что липовая древесина отлично годится для возведения бани, свидетельствует ее податливость различного рода обработке. Следовательно, все подготовительные манипуляции наряду с последующим монтажом легко можно выполнить своими руками.
  4. Липа в бане, при нагревании, способна наполнить атмосферу парного помещения удивительным запахом. Более того, горячий воздух не лишает липовую древесину ее целебных и эксплуатационных качеств.

Недостатки

Однако есть у липы и недостатки.

  1. Самым главным является то, что она не долговечна. Для того, чтобы продлить срок службы данного стройматериала, внутренние помещения бани необходимо проветривать после каждого случая эксплуатации парилки. Это даст возможность избежать достаточно скорого возникновения процессов гниения.
  2. Кстати будет сказать, что гнить липа начинает изнутри, что довольно часто не позволяет вовремя обнаружить проблему и оперативно заменить тот элемент, который начал портиться.
  3. Отдельно нужно сказать о стоимости липовой древесины. Этот показатель зависит от способа заготовки стройматериала. Если просушка осуществлялась искусственно, цена изделий из липы будет несколько выше, нежели в случае природного протекания данного процесса.

Немного о строительстве

Брус

Липовый брус – отличный материал для строительства бани.

Совет! Выбирая брус из липы для строительства бани, необходимо внимательно следить за тем, чтобы поверхность данных элементов была чистой. То есть, наличие трещин, сколов и других нежелательных включений должно быть полностью исключено. Кроме того, цвет изделия должен равномерно распределяться по всей его поверхности.

Перед монтажом бруса фундамент надо утеплить, а поверх термоизоляции уложить специальные рейки, которые не позволят брусьям касаться основания, а также обеспечат вентиляцию стройматериала.

Далее на упомянутые рейки монтируется сам брус. Первый венец необходимо тщательно проверять на ровность всех плоскостей.

Что касается фиксации данного ряда, то выполнение указанной манипуляции не требуется по двум причинам:

  1. Вес конструкции надежно зафиксирует нижний венец без соответствующих элементов.
  2. В случае возникновения такой потребности, незакрепленные брусья легче будет извлечь.

Нижний венец бруса не нуждается в дополнительной фиксации.

После того, как нижние брусья займут свои места и будут идеально выровнены посредством специальных инструментов, можно приступать к укладке второго ряда. Здесь уже не обойтись без крепежных элементов, коими служат металлические штыри или же деревянные нагели.

Для осуществления монтажной операции на концах каждого бруса проделываются отверстия, которыми стройматериал насаживается на крепежи. Важно, чтобы сии перфорации точно соответствовали размерам штырей.

Промеж венцами необходимо обязательно стелить теплоизоляционный слой, дабы дополнительно защитить конструкцию от влияния различных нехороших факторов, имеющих отношение к окружающей среде.

Баня из липы обладает одной особенностью, которая качественно выделяет ее среди своих сестер, выстроенных при помощи иных сортов древесины. Речь о двух верхних венцах, которые, обычно, не фиксируются до тех самых пор, пока конструкция не даст усадку.

Верхние венцы фиксируются после усадки конструкции.

Так происходит от того, что верхние брусья, после усадки бани, необходимо демонтировать, дабы уложить потолочные перекрытия. В случае с липой все обстоит иначе, поскольку липовое сооружение не подвержено такому явлению, как усадка. Именно по этой причине верхние венцы закрепляются сразу, после чего монтируется кровля.

Вагонка

Перед монтажом вагонки надо соорудить каркас. Для этого к стене прибиваются направляющие бруски, между которыми крепятся дополнительные рейки.

Затем стелется тепло- и гидроизоляция. Поверх указанных элементов нашивается вагонка (фото).

Вагонка укрепляется на обрешетке, которая служит каркасом для теплоизоляции.

Совет! Направление крепления облицовки следует предусмотреть заранее, поскольку от этого зависит способ монтажа направляющих брусьев, которые всегда устанавливаются перпендикулярно доскам вагонки.

Заключение

Вполне возможно, что текст, опубликованный выше, оказался не в полной мере информативен (узнайте здесь, что вам лучше подойдет – баня из осины, липы или сосны). Рекомендуем еще видео в этой статье, которое предоставит наглядные сведения по оговоренной теме.

Page 7

Для изготовления и отделки сауны или бани профессиональные мастера советуют использовать древесину. Дело в том, что этот материал считается экологически чистым и при нагреве выделяет приятные запахи. При этом кедровая сауна ценится намного больше, поскольку обладает дополнительными свойствами.

Любительское фото парилки с полом и лежаками из канадского кедра

Характеристики материала и его особенности

Для начала следует сказать о том, что возводить все строение из кедра довольно дорого. Стоимость такого материала весьма высока, а иногда его доставка может превысить ее в несколько раз. Учитывая это, при строительстве используется вагонка из канадского кедра для саун, хотя и ее нельзя назвать дешевой.

Данный материал так хорошо переносит повышенную влажность, что его можно использовать даже для отделки бассейнов и купелей

Свойства

  • Прежде всего, необходимо отметить потрясающий цвет древесины данной породы. Он имеет характерный красный оттенок темных тонов. При этом стоит упомянуть о том, что есть такой же материал китайского производства и его цвет значительно светлее, хотя и нет таких свойств, как у канадского сорта дерева.
  • Важно сказать о том, что кедр и сауна идеально подходят друг для друга. Дело в том, что этот материал обладает уникальными для древесины свойствами.

Настоящий природный цвет данной породы древесины

  • Основным преимуществом кедра является то, что он отлично переносит влагу и даже прямой контакт с водой. Профессиональные мастера утверждают, что со временем он становится только прочнее.
  • Также такая древесина прекрасно переносит нагрев. Она не только не деформируется при повышении температуры, но и имеет небольшой коэффициент расширения.

Подобная расцветка также свойственна для канадского кедра, но только для того, который произрастал в Китае

  • Учитывая подобные свойства, сауна из кедра может считаться одной из самых практичных и долговечных. При этом необходимо дополнительно упомянуть и о том, что эта порода древесины обладает уникальным и целебным запахом, который при повышении температуры только усиливается.
  • Если этот материал подвергнуть дополнительной обработке специальными составами, то можно наделить его дополнительными качествами, которые значительно увеличат его срок службы и станут защитой от плесени или вредных насекомых.
  • Еще одним положительным свойством кедра является его податливость при обработке, которая позволяет создавать элементы любой сложности без особых усилий.

Совет! Китайский кедр приобретать для отделки парилки бани не стоит. Он не имеет таких качеств, как канадская древесина и срок его эксплуатации будет в несколько раз меньше.

Вагонка из данной породы древесины

Виды и монтаж

  • Стоит сказать о том, что отделочный материал из канадского кедра имеет массу различных видов. Он делается в виде вагонки, стеновых панелей или обычной доски.
  • Необходимо сказать, что для строительства лучше всего использовать только сухой материал. При этом стоит проверять его способ хранения или даже делать замеры на влажность.

Обычная доска отлично подойдет для полов или потолка

  • Если работы будут производиться своими руками, то заранее нужно позаботиться об элементах фиксации. Профессиональные мастера советуют применять для этих целей специальные скобы или монтажные зажимы. Применять для такой дорогой древесины гвозди или саморезы просто считается глупостью.
  • Существуют такие виды деревянных панелей или модулей, которые крепятся на специальный монтажный клей. Они очень просты в работе и фиксируются довольно быстро. Однако инструкция по монтажу не рекомендует использовать подобный крепеж при организации парилки.

Парилка из канадского кедра с декорирующими элементами из другой древесины

  • Для монтажа подобного типа материала лучше всего использовать деревянную обрешетку. При этом для ее изготовления не обязательно использовать дорогие породы, но стоит помнить, что доска должна быть сухой.
  • Некоторые мастера для сокращения расходов используют кедр только для изготовления лежаков в парилке бани и декоративного оформление. Подобное решение подходит только в тех случаях, когда в качестве второго материла, используется не менее качественная, но более дешевая древесина.

Специальный вид крепежа

  • Лучше всего для зашивки стен использовать специальные модули из канадского кедра, которые изготовлены в виде евровагонки. Их цена довольно высока, но полученное в результате этого качество вполне окупит все затраты.
  • Отдельного внимания заслуживает тот факт, что существует несколько классов данного материала. Учитывая это, в некоторых случаях после фиксации модулей на стену нужно будет произвести дополнительную обработку с помощью мелкой наждачной бумаги. Так можно избавиться от мелких ворсинок и вывести незначительные дефекты.

Совет! Даже такой материал стоит подвергать дополнительной обработке.

Именно поэтому его обязательно пропитывают защитной грунтовкой или наносят на поверхность специальный лак.

Технология фиксации модулей на обрешетке

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по этой теме. Также на основании представленного выше текста, следует сделать вывод о том, что кедр бывает разным и не всегда обладает одинаковыми свойствами. Именно поэтому при выборе отделочного материала из этой породы древесины нужно быть особенно внимательным, чтобы не приобрести подделку.

9ban.ru

Конопатка бани: пошаговая инструкция

Комментарии: 0 | Раздел: Строительство и ремонт / Баня и сауна Конопатка баниКонопатка сруба вызывает много вопросов у новичков. Следует предварительно определиться с тем, когда утеплять баню, какой теплоизолятор подходит. Законопатить щели в постройке получится своими руками без помощи специалистов. Рассмотрим нюансы этого процесса. Содержание:
  1. Выбор материала
  2. Способы конопатки
Утепление сруба бани осуществляется методом конопатки. Для этого в межвенцовые зазоры вбивают теплоизолятор. Это необходимо для предотвращения появления конденсата и как следствие гниения дерева. Конопатка бани — процесс длительный, трудоемкий и кропотливый. Первый раз постройку конопатят на этапе строительства или сразу после него. Второй раз — через год-два, когда бревна усаживаются, и появляются дополнительные щели. Третья конопатка производится через 5–6 лет после сооружения. Именно такой срок должен пройти для окончательной усадки конструкции.Льняная пакля для утепления баниВы можете выбрать натуральный материал или искусственный. Главное, он должен отличаться низкими показателями теплопроводности, не выделять запаха, быть экологичным и устойчивым к перепадам температуры. На подбор оптимального утеплителя влияет также толщина бруса.Для конопатки используют:
  1. Льноватин. Отличается экологичностью и высокими теплозащитными показателями. Впитывает влагу и отдает ее. Прикрепляют ленту строительным степлером. Из недостатков можно выделить короткий срок службы (до трех лет). Чтобы не заводились насекомые, его обрабатывают специальным химическим раствором. На атмосфере парилки это сказывается негативным образом.
  2. Пеньковая, льняная, джутовая пакля. Экологичный материал. Пользуется популярностью из-за своих теплоизоляционных и антисептических характеристик. Однако она поглощает влагу, а потому срок службы ее составляет до трех лет. После чего ее очень сложно удалить из межвенцового зазора. Удобнее и быстрее делать укладку вычесанной пакли.
  3. Джут. Прочный, влагостойкий, экологичный, теплоизолирующий и устойчивый к гниению материал. Он производится в нескольких видах. Джут-пакля — недостаточно плотный и жесткий. Укладка занимает много времени, и ее необходимо делать несколько раз. Джут-войлок — плотный и гибкий. Перед конопаткой нужно обработать раствором от гниения и появления моли. Лен-джут имеет все недостатки льноватина. Потому не рекомендуется для утепления.
  4. Лесной, белый и красный болотный мох. Применяется уже несколько веков из-за своих антисептических и биоактивных характеристик. Он не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, быстро впитывает влагу и при этом отличается экологичностью. Единственным недостатком считается сложность укладки. При выборе мха обратите внимание на его влажность. Он не должен быть полностью мокрым или слишком сухим. Перед конопаткой мох смачивают. Процедуру такого утепления необходимо повторить через 6 месяцев после строительства и через полтора года.
  5. Герметический состав. Работать с таким материалом легко и удобно. Его можно подобрать по цвету сруба. Выпускается он в разных видах. Мягкий герметик выдавливают из тубы в щель. Шнур из вспененного полиэтилена проталкивают в межвенцовое пространство и вскрывают лаком. Брикеты также выдавливают пистолетом-электрогерметизатором в зазор. Из недостатков можно выделить превращение материала в монолитную субстанцию. При деформации бревен он повреждает волокна. Этого можно избежать, применяя эластичные герметики.
Конопатка стен баниЧтобы утеплить сруб самостоятельно, понадобится киянка, дорожник и набор конопаток — наборная (с узким носиком), разбивная (для расширения швов), кривая (изогнутой формы). Инструменты лучше выбирать из дерева для предотвращения повреждения бревен.Существует два метода конопатки бани:
  • Врастяжку. Прядь утеплителя забиваем одной стороной в щель. Вторую сторону сгибаем и утрамбовываем внутрь.
  • Внабор. Прядь теплоизоляционного материала толщиной от 1,5 см набираем в петли и забиваем разбивной конопаткой каждую поперек зазора. Сверху уплотняем дорожником.
Конопатка бани с помощью мхаНадежно законопатить сруб можно, используя мох (от 16 тысяч рублей), растительное масло, воду, мыло.

Процесс утепления бани осуществляется в такой последовательности:

  1. Делаем раствор. Разбавляем в ведре воды растительное масло (0,5 л) и мыло (200 грамм).
  2. Смачиваем в растворе мох.
  3. Скручиваем концы теплоизолятора в своеобразный валик и плотно утрамбовываем его в зазор.
  4. Прикладываем лопатку к утеплителю и пристукиваем киянкой.
  5. Начинаем конопатку с нижнего шва. Обрабатываем его по периметру бани и только после этого начинаем конопатить второй.

Первое утепление сруба лучше осуществлять врастяжку, а последующие — внабор. Важно также уделять внимание углам, поскольку здесь образуются самые большие зазоры.

Конопатка стен бани с помощью паклиЧтобы в утеплителе не заводились насекомые, его необходимо обработать дезинфицирующим раствором. Чтобы законопатить сруб паклей, понадобится антисептик (формалин), вода, пакля (от 40 рублей килограмм).

Теплоизоляция происходит пошагово:

  • Делаем раствор формалина (антисептический).
  • Замачиваем в нем паклю на 30 минут.
  • Вбиваем утеплитель в межвенцовый зазор с помощью инструментов.
  • Пристукиваем киянкой по лопатке, чтобы максимально плотно утрамбовать материал.

Это способ конопатки врастяжку. Работы выполняем строго по одному ярусу. Если конопатить каждую стену по очереди, конструкцию может сильно перекосить в одну сторону.

Конопатка стен джутомЭто метод конопатки внабор. Для начала стоит определиться с видом джута. Затем подготовить его к утеплению. Чтоб законопатить сруб максимально качественно, нам понадобится джут (около 6 рублей за погонный метр), смола или битум (если применяем джут-войлок), формалин (при использовании джута-пакли).

В процессе следует придерживаться такой последовательности:

  1. Подготавливаем материал к работам. При необходимости вымачиваем его.
  2. Свиваем джут в пряди и забиваем их в межвенцовый зазор нижнего шва.
  3. Конопатками загоняем края.
  4. Выравниваем шов с помощью дорожника.
  5. Последовательно переходим на каждый ярус.

Обратите внимание, что вокруг трубы дымохода перед работами нужно освободить 2–3 см пространства. Конструкция при утеплении поднимается на высоту около 10 см. Поэтому может повредить кладку.

Конопатка бани герметикомРаботы по конопатке с помощью герметиков выполняются оперативно. Главное, выбрать оптимальный вариант материала. Нам понадобится уплотнительный шнур, герметик (около 200 рублей), кисть или шпатель для разглаживания, монтажный пистолет.

Утепляем сруб поэтапно:

  • Закладываем в зазоры и трещины уплотнительный шнур.
  • Ярусно заполняем герметиком все щели по периметру. Для этого используем монтажный пистолет.
  • Тщательно наносим смесь в перерубы углов.
  • Сбрызгиваем водой все межвенцовые швы.
  • Разглаживаем герметик с помощью шпателя или кисти.
  • Удаляем излишки с брусьев, используя влажную тряпку.

Все отделочные работы осуществляются после теплоизоляции. Конструкция поднимается, а потому может повредить облицовку.

Технология конопатки бани показана на видео:

Для качественного утепления сруба необходимо осуществлять и внешнюю, и внутреннюю конопатку. Если правильно выбрать материал и следовать пошаговым инструкциям, то все работы легко выполнить самостоятельно даже без соответствующего опыта.

Другие интересные статьи:

Комментарии (0):

tutknow.ru

Как правильно конопатить баню и когда это нужно делать

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

  • на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
  • в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

  • 1 Чем конопатить сруб бани
  • 2 Когда конопатить баню
  • 3 Сколько нужно пакли на баню
  • 4 Правила конопатки
Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

  • некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
  • часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться герметиком Евротекс.

Как показано в ролике выше, в качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

  • Джутовая пакля. При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

    Джутовая пакля

  • Джутовый войлок. Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

    Джут для бани — джутовый войлок

  • Лен-джут. Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.
Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

    • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
    • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
    • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
    • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
    • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

kamburg.ru

Конопатка сруба бани или деревянного дома

Эта статья о том, что такое конопатка сруба и для чего она нужна, какие нужны материалы и инструменты, как выполнить конопатку бани или дома своими руками. Кроме того, в ней будут приведены важные рекомендации и советы по технологическому процессу конопачения срубов из цельного или оцилиндрованного бревна. 

Содержание

Интересное слово – конопатка. Им можно назвать и сам процесс утепления сруба, и инструмент, и утеплительный материал. Но главное значение этого термина – это утепление деревянных строений путем вбивания природного утеплителя в щели между бревнами. Иными словами – конопачение бревенчатых срубов.

В старину мастера конопатили избы и бани, как правило, изо мха, которого на Руси всегда было (и есть) в избытке. Артели конопатчиков (вот еще одно производное слово) имели непререкаемый  авторитет у односельчан. Ведь, только от них зависело, будет ли зимой в избе тепло. А о бане – и вообще говорить не приходится. Здесь «халтура» сразу вылезала наружу. Если в избе качество утепления можно было проверить только зимой, то в бане, при первом же посещении парной, все становилось на свои места.

И в наше время не перевелись умельцы конопатить деревянные срубы. Пользуясь старинной технологией, они прекрасно справляются с главной задачей по отделке бани – максимального сохранения тепла. Однако цель этой статьи – не восхвалять их профессиональные достоинства, а показать, чем и как конопатить сруб бани своими руками.

Итак, конопатка сруба производится для того, чтобы:

В начало

Материалы, используемые при конопачении, должны отвечать следующим требованиям:

  1. Иметь низкую теплопроводность.
  2. Не иметь вредных для здоровья человека веществ.
  3. Не быть средой для размножения микробов, насекомых, плесени, гнили и т.п.
  4. Быть стойким к воздействию внешних и внутренних факторов: повышенной влажности, резким колебаниям температуры, ветру.
  5. Не иметь посторонних запахов.
  6. Не терять свои теплозащитные и уплотнительные свойства в течение длительного времени – не менее 20 лет.

  • Мох. Красный болотный мох – веками проверенный природный материал. Способен легко впитывать влагу и так же легко ее отдавать. Он обладает антибактериальными свойствами, благодаря чему древесина не гниет, а внутри помещения создается здоровая атмосфера. Однако у него есть и своя «слабость» - его трудно укладывать. Для облегчения конопачения, его смешивают с паклей. Тем не менее, мох был и остается лучшим материалом при конопатке срубов.
  • Пакля. Как и мох, она имеет натуральное происхождение, но является отходом переработки льна и конопли. Так же имеет отличные теплоизоляционные и антисептические свойства.
  • Льноватин. Современный материал из стопроцентного льняного волокна. Его отличает экологическая чистота и прекрасные теплозащитные свойства. При повышении влажности впитывает в себя влагу, а при ее понижении, наоборот – отдает. Эта особенность не позволяет древесине загнивать. Изготавливается в виде ленты различной толщины, и пригоден для укладки способом «в растяжку».
  • Джутовое волокно. Продукт переработки джута – растение семейства мальвовых, произрастающее в Средней Азии, Индии и Китае. Из него изготавливаются всем известные мешки и канаты. Также широко применяется при конопатке срубов. Имеет схожие с паклей утеплительные свойства. Применяется при укладке «в набор».
  • Джут. У производителей может иметь название «суперджут». Производится из джутового волокна в ленточных рулонах различной толщины. Широко применяется тогда, когда требуется надежно утеплить такие строения, как срубы бань. Отличается особой прочностью, стойкостью к влаге и высокими теплоизоляционными свойствами. Благодаря тому, что джут практически не впитывает влагу, его можно укладывать прямо по сырым бревнам.

Следует руководствоваться следующими критериями толщины утеплителя:

  • Для бани или дома из профилированного качественного бруса достаточна толщина 3-4 мм (при плотности 300-400 г/м²);
  • Для строений из оцилиндрованного бревна – 4-5 мм (500-600 г/м²);
  • Для срубов из цельного бревна – 7-8 мм и больше (600-800 г/м²).

Отклонения от этих значений может означать, что при пониженной плотности такой утеплитель не способен надежно сохранять тепло, а слишком высокая плотность может создать дополнительные трудности при конопачении глубоких щелей и зазоров.

На практике, в зависимости от основного материала для бани (бревно или брус), можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

Утеплитель

Рекомендуемая толщина в зависимости от вида сруба, мм

Цельное бревно

Простой брус

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Строительная пакля (мешки)

10-20

-

-

Льняная лента

5-10

-

Ленточная джутовая

5-10

Войлок льняной

-

5-10

Войлок джутовый

-

Примечание:  для достижения нужной толщины утеплитель можно укладывать в несколько слоев.

В начало

Перед началом конопачения бани следует обзавестись специальным инструментом  для конопатки двух видов – прямая и кривая, а также киянкой. Если нет возможности их достать, то можно легко сделать из обыкновенного деревянного бруска из твердых пород древесины: дуба, ясеня, бука, ореха или, в крайнем случае, березы.

Электрическим лобзиком по вычерченным контурам выпиливается черновая заготовка, затем топориком заостряется лопатка. Чтобы ударная часть не разлохмачивалась, делается фаска 3-4 мм по контуру. Сначала рашпилем, а затем шкуркой обрабатывается до рабочего состояния.

В начало

При конопачении применяют два основных способа:

  1. В «растяжку», когда утеплитель растягивается вдоль бревна.
  2. В «набор». В этом случае теплоизоляционный материал укладывается поперек бревен и так, чтобы он свисал по обе стороны не менее 5 см.

Конопатка сруба бани (дома) состоит из двух этапов: в процессе строительства и после того, когда сруб отстоится и даст осадку в течение не менее одного года. Технологический процесс конопачения зависит от того, как строится баня. Рассмотрим возможные варианты.

В этом случае баня рубится «в чашу» или «в лапу» из бревна и оставляется на усадку на год или более. Когда баня достаточно выстоится, приступают к конопатке зазоров между венцами и в угловых соединениях. Причем начинают снаружи, а затем переходят к конопачению внутри бани.

Чтобы деревянные стены не повело, начинают утеплять с нижнего венца, последовательно переходя от одной стены к другой. Затем то же повторяют для вышележащего венца. И так – до самого верха. После того, когда швы просохнут, конопатят повторно.

В начало

Здесь возможны два варианта:

  1. В первом случае рубят сруб, пронумеровывают каждое бревно, затем баню разбирают, производят новую сборку, последовательно прокладывая в каждом венце паклю, мох или джут способом «в растяжку» или «в набор». Тщательно проконопачиваются все угловые и внутренние соединения. После чего сруб оставляют на усадку на год-полтора, и производят повторную конопатку.
  2. Второй вариант пригоден для сборки сруба из оцилиндрованного бревна, простого или профилированного бруса. После рубки каждого венца, сверху него расстилают льняную или джутовую ленту с выпуском на несколько сантиметров на каждую сторону. Чтобы лента оставалась на своем месте, ее закрепляют скобами при помощи степлера. Конопатят все стыки, щели, соединения и оставляют сруб на усадку. И, как обычно, осаженный сруб конопатят повторно.

В начало

Выпуски уплотнителя, уложенного между бревнами, сворачивают в валик и забивают конопаткой в шов. Сначала бьют сверху по валику, затем понизу и в конце посередине. При сворачивании уплотнителя в валик следует прихватывать смежные части внахлест, чтобы в итоге получился один валик.

Перед вбиванием  утеплителя, его заранее сворачивают в валик или скручивается в жгут, и уже потом забиваю в зазоры между бревнами.  Если зазоры слишком большие, жгут сгибают в несколько волнистых слоев. Главное в этом процессе – это не допустить брака в работе. Лучше не пожалеть материала, чем впоследствии устранять допущенные недостатки. При усадке сруб прекрасно спрессует лишний уплотнитель, что пойдет только на пользу бане.

Следует обратить внимание на то, что слишком усердная работа может привести к поднятию бревен и выходу из соединительных узлов (чаши, лапы, нагелей). В итоге может получиться перекос сруба. Поэтому постоянный контроль состояния бревен – это одно из необходимых условий. А с другой стороны, забитый шов может исправить уже имеющиеся дефекты перекосов.

А здесь можно посмотреть интересное видео о конопатке сруба:

И последнее, о чем надо напомнить – это конопатить в той последовательности, которая указана выше, то есть с нижнего венца по направлению к верху сруба. Сначала снаружи, а затем изнутри.

В начало

  1. Для конопачения сруба бани надо использовать только натуральный материал. Применение синтетических материалов недопустимо.
  2. Если в качестве межвенцового утеплителя используются материалы на основе шерсти (войлока), его перед укладкой следует обработать защитным раствором (формалином или ему подобным).
  3. Натуральный джут содержит в своем составе природную смолу лигнин, защищающая утеплитель, а заодно и древесину, от гниения. Кроме того он имеет самую высокую скорость высыхания. По этим характеристикам джут относиться к одним из лучших утеплителей при конопатке деревянных домов и бань.
  4. При выборе материала для конопатки сруба бани важно учесть то, чтобы он был без посторонних включений. Наличие слишком коротких и не известного происхождения примесей, а также осыпание материала, скорей всего указывает на то, что утеплитель был изготовлен из вторичного сырья: джутовых отходов, мешковины, ветоши и т.п. Как правило, такой утеплитель теряет свои основные свойства. Например, будет только впитывать влагу, накапливая ее в своей толще, что повлечет за собой загнивание древесины. Слишком низкая цена – также должна вызывать подозрение.

Конопатка сруба – процесс довольно сложный и трудоемкий. Не имея достаточного опыта, легко загубить так хорошо начатую работу. Прежде чем начинать конопатить, надо трезво оценить свои возможности. В противном случае – всегда можно поручить это дело профессионалам.

В начало

Вернуться в главную статью-содержание: Начинаем и строим баню своими руками

Еще статьи на тему, как построить баню:

_

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

24.04.2016 Sergey

davai-poparimsa.ru

Конопатим баню

  • Для чего и почему
  • Первичная конопатка
  • Повторая конопатка
  • Немного об материалах
  • Бани в старину не знали ни каких дополнительных утеплений, цельное дерево прекрасно справлялось со своей задачей. Единственное, что нужно было сделать, это подобрать хороший лес. А дальше, опытные плотники рубили из него добротный сруб. Чем толще были бревна, чем точнее была рубка, тем теплее в конечном итоге он оказывался. Но как бы ладно не была срублена банька в ней недостаточно было жарко, если были плохо утеплены межвенцовые пазы. А утепляли их в два этапа: непосредственно при сборке сруба и по истечении некоторого времени, после усадки. Такие работы называли конопачиванием или конопаткой.

    Для чего и почему

    Какие бы технологии сейчас не придумывали, какие бы современные материалы не использовали, как делали это два века назад, так делают это и сейчас. Конечно это касается только построек ручной рубки, изготовленных из оцилиндрованного бревна или обычного бруса.

    Утепление пазов и щелей дело в общем-то нехитрое, разве что утомительное очень, тем не менее вокруг этой темы ходит немало споров и предрассудков. Взять хотя бы рекомендацию одного «опытного» доброжелателя, который пытался отвадить птиц выдергивать паклю из сруба выкладывая ее на улице — мол пользуйтесь, не жалко. Это ж все равно, что отвлекать от амбара с зерном мышей, насыпая его рядом им в миску.

    Многие, не считая нужным тратить столько времени и усилий на такой монотонный и неинтересный процесс как конопаченье, прибегают к услуге строителей. А такая работа стоит не мало, за нее могут попросить от 50 до 80руб за погонный метр паза. Тем кто не желает тратить на это свои деньги, а хочет сделать все сам расскажем о некоторых особенностях данного мероприятия. Сразу оговоримся, что многие моменты и рекомендации покажутся явно отличными от того, что пишется и показывается в настоящее время, поэтому только за вами остается право решать к кому прислушаться. И если вам есть чем поделиться на эту тему оставляйте свои комментарии в конце статьи.

    Начнем с того, что как уже говорилось выше, конопатку проводят в два этапа. Первый осуществляется прямо вовремя строительства сруба бани или сразу после завершения его возведения.

    1

    Для чего это нужно? В банях из кругляка в качестве межвенцового утеплителя обычно используется мох и пакля из льна или джута. После укладки каждого последующего венца, поверх нового ряда раскладывается утеплитель, разложить стараются его равномерным слоем, но все равно получается, что во многих местах он не полностью заполняет паз верхнего бревна. Это конечно не допустимо, чтобы это устранить и проводят конопатку.

    Калиброванные бревна имеют ровный профиль чаши и паза на всем протяжении, поэтому в срубах из оцилиндровки утепление проводят джутовыми лентами, отчего первичная конопатка может и не проводится

    Первичная конопатка

    Материал для этого используют такой же, на какой укладывались венцы. Суть работы очень проста — все щели вокруг чаш или лап, а также пазы заполняются утеплителем до того момента, когда он уже не будет туда помещаться. Проводится все это с небольшими усилиями, поэтому для выполнения данной операции обычно применяют деревянную конопатку.

    2

    При этом порода древесины из которой она будет изготовлена не играет ни какой роли. Если утеплитель рыхлой структуры — пакля или мох, тогда можно конопатить от души не боясь в дальнейшем подвеса бревен. Излишний материал сруб оседая беспрепятственно прижмет.

    3

    Если при быстрой сборке бани не было времени подтыкать утеплитель, ни чего страшного, сделайте это после того как будут положены последние «охлопные» бревна или возведена кровля.

    Для наглядности и лучшего понимания всего этого можете почитать про поэтапную сборку сруба ручной рубки вот здесь.

    Повторая конопатка

    В отличие от первой требует уже более серьезного подхода и наличие некоторого опыта, умения или хотя бы желания. Ответственность на этом этапе работы обусловлена тем, что плохо проконопаченные пазы сразу проявят себя в дальнейшем.

    Чем это грозит?

    — тепло выходит, холод заходит, — ни какой экономии дров, — хороший пар будет держаться от силы час, а то и меньше,

    — в пазах будет скапливаться влага, в продушинах дерево начнет гнить.

    Лучше все работы сделать один раз и навсегда, особенно это актуально для тех, кто собирается обшивать баню снаружи, ну и изнутри тоже.

    Некоторые «знающие» люди утверждают, что конопатка не барское дело — толку мало, да работы придется проводить еще раза 2 или 3. Так вот, хорошо проконопаченный сруб один раз в дальнейшем этого не потребует, тем более, что и не желательно это.

    И вот почему — если применялся кукушкин лен, то он, со временем затвердевая практически до уровня древесины, будет крошится при повторной конопатке. Тоже самое происходит и с белым мхом, если он был уложен сырым. А вот подсушенный сфагнум будет превращаться в труху по причине уже сухости. Поэтому работу проводим раз и на всегда или по крайне мере до того момента когда придет время ремонта сруба.

    В качестве материала для второй конопатки чаще всего используют джутовую или льняную паклю, реже мох. Последний недолюбливают из-за излишней ломкости. Правильно его подсушить, точнее не досушить получается не у всех. Кто-то рекомендует его смачивать перед конопаткой, опять же в этом случае велик риск чрезмерного увлажнения паза. Ну и еще можно добавить, что с мхом сложнее работать, не получается добиться ровности валика как в случае с паклей. Хотя с другой стороны, кого-то в рубленых банях как раз и привлекает немного торчащий мох — эдакая деревенская простота или популярный ныне вид под старину.

    Как ведутся работы

    Везде указывают, что технология конопатки производится двумя способами:  «внабор» и «врастяжку».  Это слишком книжно, на самом деле сложно бывает отделить один от другого, тем более, что со мхом это и вовсе не работает. Рассказывать о них не будем — это и так везде расписано. Мы же рассмотрим более простую технологию, хотя и назвать-то ее так нельзя — слишком уж наверное просто.

    Приступать к работе можно как только будет заведен сруб под крышу и закончены основные и отделочные работы. Хотя опять же, рекомендуют выждать полную усадку сруба. Ну, тут на ваше усмотрение. А так, думается, ни чего страшного, если вы приступите к работе раньше, разве что утеплителя понадобится больше.

    Начинают конопатку с нижнего паза, а если закладное бревно не будет закрыто завалинкой (отмосткой), то утепление начинают с подкладочной доски. Завершив конопаченье паза на одной стороне, приступают к другой и так далее пока весь первый ряд не будет утеплен по кругу. Сначала с наружной стороны, а затем с внутренней или наоборот, кому как больше нравится. Так делается для того, чтобы сруб поднимался равномерно.

    В старину говорили, что у хорошего плотника дом после конопатки на венец поднимается

    Баня конечно не изба, но все же тоже приподнимается на 5-10см.

    4

    Работа осуществляется так: если в паз утеплитель входит легко свободное место заполняют паклей или мхом спрессовывая их лопаткой. Далее, для правильного заполнения паза берут пучок материала его подсовывают или вколачивают в верхнюю часть паза, затем точно также поступают с нижней. И так повторяют до тех пор, пока его возможно туда конопатить. Если все сделано правильно, то вместо щели должен получиться плотно спрессованный, аккуратный, немного выступающий валик утеплителя. Правда нужно отметить, что так возможно выполнить только при наличии паза величиной не меньше 1см. В противном случае, утеплитель просто загоняют в щель, что называется по волосинке.

    Конопатка требует усилий, поэтому используют молоток и металлическую лопатку. Раньше их изготавливали в любой кузнице, сейчас их можно свободно приобрести в магазине инструментов.

    За неимением их можно использовать и деревянные, только придется их часто менять — быстро мошатся.

    Немного об материалах

    Споры на тему — что лучше, не обошли стороной и эту сферу. Предметом разговоров является, конечно же, какой вид утеплителя больше подходит.

    Мох — всем хорош, в особенности кукушкин лен: прочен, долговечен, устойчив к влаге, паропроницаем, экологичен. Вот только достать его или заготовить становится проблемой, да и работать с ним не так удобно как с современными материалами.

    Пакля — дешево и сердито. Ту паклю которую помнят еще с советских времен уже практически не встретишь — не выгодно почему-то стало у нас выращивать лен. Везде уже продается джутовая пакля и льноватин. Эти утеплители по свойствам близки к мху и обычной пакле изо льна и тоже хороши. Из недостатков отметим несколько худшую способность к просушке, большую слеживаемость и привлекательность для птиц.

    Другие материалы обсуждать даже не хочется, есть желание использовать пену, герметики, синтетические утеплители и т.п., пожалуйста — это ваш выбор.

    Защита

    Многие владельцы деревянных бань сетуют на назойливых птиц и животных, таскающих из пазов утеплитель.

    5

    Что поможет:

    — нащельники, — окантовка джутовым канатом, — пропитка антисептиком (только снаружи),

    — покрытие древесным лаком.

    banya-v-derevne.ru


    Смотрите также