Вы здесь

Клинья для выравнивания лаг


Пластиковые монтажные клинья

Монтажные клинья появились в ремонтном деле уже давно, но закрепились в рабочем арсенале только у настоящих профессионалов. В этой статье мы расскажем, почему так важно, и в тоже время удобно использовать монтажные регулировочные клинья, и как их применять в различных строительно-ремонтных работах.

Что такое монтажные клинья

Предварительное выравнивание редко обходится без всевозможных подложек, деревянной щепы или брусков. Использовать подручные материалы — это дешево и сердито, но не всегда удобно, приходится тщательно подбирать толщину и число подложек, которые со временем могут усохнуть и дать осадку.

Пластиковые монтажные клинья этих недостатков лишены. Несмотря на примитивный вид, эти приспособления представляют собой пример хорошо продуманной инженерной мысли. Клинья изготовлены из пластика, срок эксплуатации которого не меньше, чем у монтируемых элементов.

Клин имеет сечение в форме прямоугольного треугольника, катеты которого — это номенклатурные длина и высота. Поверхность широких граней ребристая, а форма выступов специально подобрана таким образом, чтобы два сложенных клина не разъезжались под нагрузкой. Именно так они и применяются: как минимум два клина образуют прямоугольную выравнивающую колодку, которая не искажает формы опорной поверхности и может быть легко отрегулирована по высоте за счет сведения и разведения клиньев.

Разновидности и особенности устройства

Существует три основных типоразмера клиньев, их так и называют: малые, средние и большие, допустимая нагрузка составляет порядка 200–350, 1500–1700 и 2200–2500 кг соответственно. Клинья выдерживают такой вес без деформации благодаря особой сотовой конструкции и наличию множества ребер жесткости. На рифленой поверхности можно увидеть плоские и полые участки, они взаимно расположены так, чтобы при сведении и разведении клиньев площадь их соприкосновения всегда была как можно большей.

Впрочем, указанные нагрузки выдерживают колодки только со 100% прилеганием клиньев, при регулировке этот показатель будет уменьшаться пропорционально площади соприкосновения. Обычно клинья колодки сходятся на 2/3 длины, поэтому реальная несущая способность колодки составляет 60–70% от паспортной.

При смещении клиньев внутри колодки можно услышать отчетливые щелчки — это перескакивают гребни в пазах. Высота каждого строго нормирована, так что за один щелчок клин опускается или поднимается на определенную высоту. Соответственно, если высота одного клина в самой толстой его части составляет 15 мм, то диапазон регулирования всей колодки составит от 15 до 20–22 мм с шагом, скажем, 0,5 мм. Если нужна колодка большей высоты, между двумя клиньями вставляют третий, увеличивая регулировочный диапазон еще на 15 мм.

Еще одна ключевая особенность клиньев — их можно использовать в местах, где критически важно соблюдать непрерывный контур утепления, например, в пенных швах окон. За счет ячеистой структуры клин не увеличивает теплопроводность изоляционного материала. Однако клинья не лишены недостатков, например, при креплении лаг пола возможно смещение клиньев из-за вибрации. Впрочем, мастера и так всегда стараются выполнять сквозное крепление прямо через колодку, вне зависимости от наличия динамических нагрузок.

Использование для выравнивания пола на лагах

Один из очевидных способов использования монтажных клиньев — выравнивание с их помощью лаг пола. Но здесь кроется один недостаток: пластик у клиньев достаточно твердый, поэтому при установке колодки прямо на бетон она будет постепенно крошить верхний непрочный слой и проседать.

Поступают так: сперва вдоль помещения или уклона пола крепятся продольные лаги. Далее на них размечают оси установки поперечных лаг и укладывают их, вставляя колодки из средних или больших клиньев на пересечениях брусьев. Дальше лаги можно выравнивать хоть правилом, хоть по осепостроителю. После этого каждая колодка сбоку покрывается небольшим количеством монтажной пены, чтобы предотвратить сдвиги во время скрепления лаг. Примерно через сутки в перекрестия лаг загоняют стальные нагели или шурупы, либо скрепляют брусья металлическими уголками.

Этот способ выравнивания чернового пола отлично подходит для небольших помещений. Чем длиннее лаги, тем сильнее скручивание древесины отражается на плоскости пола, ведь прижимать брусья по мере их выравнивания возможности нет. Поэтому в широких помещениях лаги следует изготавливать из клееного бруса.

Установка окон с использованием клиньев

Строго говоря, никакой другой способ установки окон применять нельзя. В оконной раме нагрузка распределена неравномерно и с продавливанием деревянных подложек окно будет выкручивать, ухудшится теплоизоляция или перестанет работать фурнитура. Наибольшая нагрузка приходится на участки под импостами, где обязательно должно стоять по одной колодке.

Обычно используют малые и средние клинья, ориентируя их вдоль рамы, чтобы по бокам колодка была накрыта небольшим слоем пены. Есть два варианта установки: непосредственно под импост или в 100–120 мм с обеих сторон от его центра. В последнем случае есть возможность использовать крепление сквозь раму для дополнительной фиксации колодок. Установка под импост ничем не хуже: при статических нагрузках клинья не разойдутся сами по себе, а при ветровых им не даст сдвинуться окружающая пена.

Оптимальная толщина нижнего пенного шва составляет 25–30 мм, для чего достаточно высоты 2–3 клиньев, соприкасающихся на 80–90%. Раму сперва устанавливают на сложенные колодки, затем временно фиксируют верхние углы, выставляют в плоскости, выравнивают по вертикальному уровню и только потом приступают к сведению и разведению колодок. После выравнивания рама крепится основательно и запенивается, случайных сдвигов и нарушений можно не опасаться. Для временной фиксации окна в проеме также можно использовать клинья или колодки, однако после высыхания пенного шва их нужно извлечь и заполнить пустоты пеной.

Применение клиньев при установке двери

Монтажные клинья широко применяются при установке дверей, как входных, так и межкомнатных. Строго говоря, ключевое отличие состоит в количестве сторон притвора.

Четырехсторонние дверные блоки (входные двери), которые устанавливаются на монтажные клинья, не требуют устройства подготовительной стяжки. Количество колодок выбирается в зависимости от массы дверного блока. Обычно для пустотелых сотовых дверей достаточно двух колодок из средних клиньев, а для стальных следует использовать клинья большого типоразмера. Выравнивать тяжелые блоки клиньями очень легко: один край порога немного приподнимается монтировкой и регулируется по уровню, затем рядом с монтировкой сжимают колодку из клиньев. Всё, опора не просядет и не разъедется, можно приступать к креплению.

Двери с трехсторонним притвором устанавливаются с подкладкой двух выравнивающих колодок под вертикали коробки. Если двери устанавливаются на черновой пол, колодки собираются из клиньев, примерно равных по толщине чистового покрытия. Колодки для установки можно заранее склеить, так можно избавиться от подрезки стоевых при укладке напольного покрытия.

рмнт.ру

16.11.15

www.rmnt.ru

Все о пластиковых монтажных клиньях

4 май 2016,

Что же это такое?

Практически любое выравнивание требует подложек, брусков и щепы. Конечно, всегда можно использовать подручные материалы, ведь это достаточно дешево, но удобно ли? Ведь вам приходится подбирать нужную толщину, учитывать усадку, тратить на это достаточно много времени.

Пластиковые монтажные клинья избавят вас от таких неудобств. Выглядят они, конечно, неброско и примитивно, но являют собой пример гениальности инженерной мысли. Да и материал, из которого выполняются клинья, способен прослужить вам не меньше, а порой – больше, чем те материалы, которые находятся у вас под рукой.

У клина сечение в виде прямоугольного треугольника. Номенклатурная высота и длина  - его катеты. Широкие грани имеют ребристую поверхность, а форма выступов сконструирована таким образом, чтобы избежать раздвижения двух рядом стоящих клиньев от нагрузки. Два рядом стоящие клина образуют колодку, которую вы можете отрегулировать и которая не потеряет свою форму. Если вы немного разведете клинья, то сможете отрегулировать высоту вполне естественным образом.

Особенности монтажных клиньев

Клинья можно разделить на три группы по типу размеров – это большие, малые и средние клинья. Отличаются они не только размером, но и максимальной нагрузкой. Так малые клинья выдерживают 200-350кг, большие – 2200-2500кг, а средние – 1500-1700кг. Данные показатели  - максимальный вес, которые смогут выдержать клинья без деформации. Достигается это с помощью  большого количества ребер жесткости. Рифленая поверхность имеет полые и плоские участки, которые расположены таким образом, что сводя и разводя клинья в разные стороны, вы все равно получите максимальную площадь соприкосновения.

Конечно, максимальное значение нагрузки применимо лишь для колодок, у которых клинья прилегают друг к другу максимально. Регулирование высоты с помощью раздвижения приводит к уменьшению допустимой нагрузки на колодку. Стандартно клинья сводят на 2/3 длины, что обеспечивает лишь 60-70% несущей способности колодки.

Когда клинья смещаются внутри колодки, можно услышать характерный щелчок от перескакивания гребня в пазах. Поскольку, высота гребней одинакова, то каждый щелчок отражает сдвиг на одну засечку. Таким образом очень легко регулировать высоту колодки. В самой толстой части клина высота равна, как правило, 15мм. А диапазон для колодки – 15-20мм, шаг регулировании – 0,5мм. Доставляя каждый последующий клин, вы поднимаете высоту колодки на 15мм, что увеличивает регулировочный диапазон на появившуюся высоту.

Такие клинья идеальны в выравнивании, если необходим непрерывный контур, а также в тех швах окон, которые будут запениваться. Ячеистая структура клина позволит вам увеличить теплопроводность используемого материала. Но, к сожалению, не везде применимы такие клинья. Так, например, если использовать их в установке лаг пола, то из-за вибрации возможно смещение клиньев. Но в таком случае возможно  сквозное крепление через саму колодку.

Выравнивание пола на лагах с помощью клиньев

Выравнивание пола на лагах – яркий пример использования монтажных клиньев. Конечно, здесь тоже есть свои минусы – пластик слишком тверд, а значит, рано или поздно колодка начнет крошить бетон, на который ее установили, ибо она не имеет усадки.

Из данной ситуации есть выход. Сначала нужно крепить продольные лаги, затем – размечать установку поперечных лаг, отмечая, где будут установлены клинья. На поперечные брусья устанавливают колодки из больших или средних клиньев и на эту конструкцию укладывают поперечные лаги. Монтажные клинья удобны еще и тем, что лаги можно выравнивать любым способом – и осепостроителем, и правилом. Но после выравнивания все колодки должны быть пропенены по бокам. Таким образом вы зафиксируете колодки и избежите их движения во время финишного скрепления лаг. Единственный недостаток данного метода – дальнейшая работа по креплению брусьев возможна лишь через сутки, когда монтажная пена схватится и застынет.

Как устанавливать окна при помощи монтажных клиньев

Собственно говоря, это единственный способ установки окон. Все дело в том, что в оконной раме нагрузка распределена равномерно, и использование иных клиньев может привести к коррозии и деформации рамы. В таком случае вы либо потеряете теплопроводность окна, либо фурнитура перестанет работать. Колодки обязательно должны быть расположены под импостами, на которые приходится максимальная нагрузка.

Для установки окон берут средние или малые клинья.  Устанавливают их либо под импост, либо на расстоянии 100-120мм от центра. После установки необходимо пропенить , чтобы зафиксировать клинья и не дать им разъехаться. Идеально соприкосновение пары уложенных друг на друга клиньев на 80-90%. В таком случае достаточно пеной проложить слой толщиной 30мм.

Пластиковые клинья – видео

Page 2

Ваша заявка на добавление публикации отправлена!

www.stroy.ru

Пластиковые монтажные клинья — технические характеристики и размеры

Строительство, ремонт, какие-то монтажные работы – регулярно приходится сталкиваться с необходимостью выравнивания, более надежной фиксации отдельных элементов конструкций. Пластиковые монтажные клинья, к сожалению, еще не нашли широкого применения в быту, хотя в любом случае они просто незаменимы.

Главная причина их недостаточной востребованности у «частников»  – слабая информированность покупателей о данных изделиях. Автор считает необходимым восполнить этот пробел.

Особенности продукции

На практике в качестве распорных клиньев используются самодельные «чурки» из древесины, и только в редких случаях – металла. Недостатки любого «дерева» известны – подверженность усыханию, впитывание влаги, невысокая прочность и тому подобное, вплоть до разрушения насекомыми-древоточцами. А если еще учесть, сколько приходится тратить времени на поиск подходящей деревяшки, из которой можно вырезать (выстругать) образец соответствующего размера, вывод очевиден – не совсем удобно и практично.

Но это не главное. В процессе эксплуатации любой конструкции клинья из древесины постепенно деформируются, и через определенное время возникают проблемы. Например, перекошенные оконные рамы или дверные проемы. Как результат – незапланированный ремонт.

Пластиковые монтажные клинья всех этих недостатков лишены. Водопоглощение отсутствует, насекомым они неинтересны, а к изменениям температуры инертны, так как в производстве используются специальные полимеры. И что немаловажно, они не проскальзывают по основе, с которой контактируют.

Значит, в процессе эксплуатации какие-либо подвижки в месте установки монтажных клиньев исключены – фиксация абсолютно надежная. Это обеспечивается наличием системы «зубчиков», которые нанесены на пластик под углом, с обеих рабочих сторон изделия. Как правило, стандартный интервал между ними – 0,5 мм.

По всему объему клиньев расположены пазы. Следовательно, за счет этих «воздушных камер» исключено промерзание в точке установки данного приспособления.

Технические характеристики монтажных клиньев

  • Температурный диапазон (ºС), при котором изделия не меняют свойств и форму – от -45 до +85.
  • Предел регулирования высоты (мм) с помощью монтажных клиньев – от 8 до 90.
  • Впитывание влаги, деформация, гниение отсутствуют.
  • Фиксация по месту установки – любой крепежной деталью (гвоздем, саморезом, шурупом).
  • Инертность к монтажной пене, что позволяет более надежно герметизировать стыки.
  • Срок пригодности клиньев – не ограничен.

Размеры

По этому параметру монтажные клинья подразделяются на 3 группы. Все приведенные стандартные размеры (д – ш – в) – в мм.

  • Малые (91 – 43 – 15) – как правило, используются при первичной установке чего-либо и нужны лишь для небольшой юстировки конструкционных элементов. Чаще всего применяются при обустройстве чистовых полов из досок паркета или ламината.
  • Средние (115 – 30 – 19) – целесообразно использовать при укладке лаг, установки оконных рам. Такие клинья рассчитаны на предельную нагрузку в 1 650 – 1 850 кг, поэтому способны выдержать вес даже дверных блоков.
  • Большие (143 – 43 – 22) – изделия этой разновидности используются при масштабных работах, когда приходится иметь дело с крупногабаритными, массивными конструкционными элементами. Например, толстые лаги, части стропильной системы, оконные блоки больших размеров. Такие клинья выдерживают вес до 2 200 кг.

Применение клиньев

Где они могут понадобиться, хороший хозяин сообразит и сам. Вот лишь некоторые примеры использования пластиковых клиньев.

  • Выравнивание: блоков (оконных, дверных) в проемах, лаг при монтаже черновых полов, элементов системы стропил и тому подобное.
  • Установка легких стационарных лестниц.
  • Ремонт деформированных частей конструкций.

Стоимость монтажных клиньев

Несложно догадаться, что она зависит от размеров изделий и производителя. Но так как материал клиньев – пластик, то цена по определению высокой быть не может и лежит в пределах 3,5 – 8,5 руб/ед. Количество образцов в упаковке разное – от 200 штук для больших до 700 для малых.

Остается упомянуть наиболее известных производителей. На нашем рынке чаще всего встречаются монтажные клинья под брендами «Клин Пласт», «Bauset», «Firmax». Хотя это и не единственные изготовители подобной продукции.

Этой информации достаточно, чтобы понять – применение таких распорных устройств более чем целесообразно. Затраты на пластиковые монтажные клинья практически не отразятся на конечной стоимости работ, зато они повысят скорость проведения отдельных технологических операций и точность юстировки.

masterim.guru

Клинья для выравнивания лаг

Монтаж регулируемого пола — быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью. Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги — технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения — высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.

Другая особенность такого пола — возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки — 7–8 м2 за один час работы двух человек и до 3 м2 при работе в одиночку.

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м2, на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие — с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир, перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

Устройство чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов — 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен — не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м2. Допустимый стыковой зазор во втором слое — 4 мм, расстояние от стен — не более 6 мм.

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше — силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку.

рмнт.ру

03.05.17

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Статьи

Малый клин. Чаще всего, данный клин используется при монтаже окон без демонтажа (новостройки, коттеджи), также используется при установке ламината и паркета. Точность выравнивания обеспечивается зубьями, расположенными по обе стороны клина, шаг составляет полмиллиметра. Воздушные камеры и плотное прилегание (особенности конструкции) убирают проблему промерзания в холодное время года.

Длина: 91 мм Ширина: 43 мм Высота: 15 мм Мах. грузоподъемность: 1700 кг Количество в упаковке: 700 шт

Средний клин. Чаще всего, данный клин используется при монтаже окон; также используется при установке полов (выравнивании лаг) и кровельных работах, монтаже дверей Точность выравнивания обеспечивается зубьями, расположенными по обе стороны клина, шаг составляет полмиллиметра. Воздушные камеры и плотное прилегание (особенности конструкции) убирают проблему промерзания в холодное время года.

Длина: 115 мм Ширина: 30 мм Высота: 19 мм Мах. грузоподъемность: 1700 кг Количество в упаковке: 600 шт

Большой клин. Чаще всего, данный клин используется при монтаже окон сложной конфигурации, где точность проема после демонтажа старого окна не гарантирована («Сталинские» постройки); также используется при установке полов (выравнивании лаг) и кровельных работах, монтаже дверей. Точность выравнивания обеспечивается зубьями, расположенными по обе стороны клина, шаг составляет полмиллиметра. Воздушные камеры и плотное прилегание (особенности конструкции) убирают проблему промерзания в холодное время года.

Длина: 143 мм Ширина: 43 мм Высота: 22 мм Мах. грузоподъемность: 2200 кг Количество в упаковке: 200 шт

Инструкция по применению

Монтажные клинья устанавливают перед креплением оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Расстояние и размер выбираются в зависимости от конструкции монтируемого изделия. Схема установки показана на рисунке. Перемещая клин по клину, выставить монтируемую деталь на необходимом уровне. Клинья ставятся вдоль оконного блока.

После закрепления (выравнивания) монтируемого изделия монтажный шов герметизируется строительно-монтажной пеной.

Потребительские свойства окна наполовину зависят от его установки. Поэтому для современных окон и дверей так важен качественный, профессиональный монтаж. Однако именно в области монтажа в настоящее время фирмы совершают большинство ошибок.

По статистике крупных компаний, на монтаж приходится более 80% рекламаций (скрытых дефектов). Основная причина некачественного монтажа - необоснованная экономия средств.

Интересно, понравится ли Вам, если Ваше новое, дорогое и современное окно, будет монтироваться на деревянные клинья, выпиленные из старых рам или другой строительный мусор? Во всем мире принято использовать для установки современных окон и дверей специальные приспособления - монтажные клинья. Но в России многие фирмы не используют монтажные клинья, думая, что это слишком дорого для клиента. А как на Ваш взгляд - долго ли простоит окно, за которое вы платите 200$ и более, если при его монтаже сэкономили на материалах? Несмотря на зарождение оконной культуры, которая уже включает в себя качественные изделия и сервис, также предполагается обязательное наличие качественного и надежного монтажа. Госстрой Российской Федерации в 2002 году утвердил ГОСТ по монтажу оконных систем. Вот некоторые выписки из него:

ГОСТ30971-2002 (краткая выписка из обязательного положения В)

В.4 Установка и крепление оконных блоков. В.4.4 Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов ипи пропитанной защитными средствами древесины твердых пород, с твердостью не менее 80 ед. по Шору А. Количество и расположение опорных коподок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина коподки 100-120 мм. Опорные коподки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Из этого положения следует, что современные окна и двери не допжны «висеть» на монтажной пене. Монтажная пена - не стойкий к износу, гидроизолирующий материал, со временем (в течение 2-3 пет) под действием нагрузок она разрушается, в результате возникают проблемы с окнами и дверьми (как правило после гарантийного срока). Монтажные клинья - идеальное решение для монтажа оконных и дверных систем. Монтажные клинья используются для расклинивания и юстировки строительных элементов и систем монтажа окон и дверей, выравнивания окон и дверей относительно четверти проема, откосных работ. Основными преимуществами являются:
  • Двустороннее расположение зубцов. Зубцы расположены с обеих сторон по всей поверхности и находятся к ней под углом. Это позволяет увеличить в 2 раза площадь сцепления, устраняет скольжение по поверхности и гарантирует отсутствие размыкания.

  • Внутренние камеры. Наличие внутренних камер позволяет не допустить промерзание, которое возникает при использовании деревянных колодок.

  • Влагостойкость.

  • Срок годности продукции не ограничен и не зависит от климатических условий применения.

  • Всегда в наличии имеется большой диапазон высот изделий, необходимых для монтажа изделий.

  • Продукция упакована небольшими партиями, что позволяет монтажным бригадам иметь при себе необходимый для работы спектр типоразмеров и не хранить лишний запас на складе.

  • Сокращение сроков монтажа в 4 раза благодаря отсутствию подготовительных работ, связанных с приготовлением деревянных брусков.

  • Более точное выравнивание окна в проеме, благодаря изменению высоты изделия на один зуб на 0,5 мм.

  • Камеры продукции соответствуют параметрам окна по теплопроводности, поэтому коэффициент теплопроводности монтированного изделия остается неизменным.

  • Благодаря большей ширине продукции предотвращается соскальзывание с рамы и подставочного профиля.

  • Клинья имеют равные углы, что позволяет применение нечетным количеством.

  • После монтажа допустимо закрывать клинья пеной, что дополнительно улучшает теплопроводность окна, а также гарантирует отсутствие гниения элемента в течение многих десятилетий.

  • Так стоит пи экономить 30 рублей на окне, которое Вы ставите на всю жизнь?

    Смежные области применения в строительстве: - монтаж окон и дверей в проеме - выравнивание окон и дверей относительно четверти проема - откосные работы - установка ламинированного пола, паркета - выравнивание кровли

    - установка лаг и лестниц

    Информация взята с сайта: www.klinplast.ru.

    maydan.biz

    Пластиковые монтажные клинья

    Монтажные клинья появились в ремонтном деле уже давно, но закрепились в рабочем арсенале только у настоящих профессионалов. В этой статье мы расскажем, почему так важно, и в тоже время удобно использовать монтажные регулировочные клинья, и как их применять в различных строительно-ремонтных работах.

    Что такое монтажные клинья

    Предварительное выравнивание редко обходится без всевозможных подложек, деревянной щепы или брусков. Использовать подручные материалы — это дешево и сердито, но не всегда удобно, приходится тщательно подбирать толщину и число подложек, которые со временем могут усохнуть и дать осадку.

    Пластиковые монтажные клинья этих недостатков лишены. Несмотря на примитивный вид, эти приспособления представляют собой пример хорошо продуманной инженерной мысли. Клинья изготовлены из пластика, срок эксплуатации которого не меньше, чем у монтируемых элементов.

    Клин имеет сечение в форме прямоугольного треугольника, катеты которого — это номенклатурные длина и высота. Поверхность широких граней ребристая, а форма выступов специально подобрана таким образом, чтобы два сложенных клина не разъезжались под нагрузкой. Именно так они и применяются: как минимум два клина образуют прямоугольную выравнивающую колодку, которая не искажает формы опорной поверхности и может быть легко отрегулирована по высоте за счет сведения и разведения клиньев.

    Разновидности и особенности устройства

    Существует три основных типоразмера клиньев, их так и называют: малые, средние и большие, допустимая нагрузка составляет порядка 200–350, 1500–1700 и 2200–2500 кг соответственно. Клинья выдерживают такой вес без деформации благодаря особой сотовой конструкции и наличию множества ребер жесткости. На рифленой поверхности можно увидеть плоские и полые участки, они взаимно расположены так, чтобы при сведении и разведении клиньев площадь их соприкосновения всегда была как можно большей.

    Впрочем, указанные нагрузки выдерживают колодки только со 100% прилеганием клиньев, при регулировке этот показатель будет уменьшаться пропорционально площади соприкосновения. Обычно клинья колодки сходятся на 2/3 длины, поэтому реальная несущая способность колодки составляет 60–70% от паспортной.

    При смещении клиньев внутри колодки можно услышать отчетливые щелчки — это перескакивают гребни в пазах. Высота каждого строго нормирована, так что за один щелчок клин опускается или поднимается на определенную высоту. Соответственно, если высота одного клина в самой толстой его части составляет 15 мм, то диапазон регулирования всей колодки составит от 15 до 20–22 мм с шагом, скажем, 0,5 мм. Если нужна колодка большей высоты, между двумя клиньями вставляют третий, увеличивая регулировочный диапазон еще на 15 мм.

    Еще одна ключевая особенность клиньев — их можно использовать в местах, где критически важно соблюдать непрерывный контур утепления, например, в пенных швах окон. За счет ячеистой структуры клин не увеличивает теплопроводность изоляционного материала. Однако клинья не лишены недостатков, например, при креплении лаг пола возможно смещение клиньев из-за вибрации. Впрочем, мастера и так всегда стараются выполнять сквозное крепление прямо через колодку, вне зависимости от наличия динамических нагрузок.

    Использование для выравнивания пола на лагах

    Один из очевидных способов использования монтажных клиньев — выравнивание с их помощью лаг пола. Но здесь кроется один недостаток: пластик у клиньев достаточно твердый, поэтому при установке колодки прямо на бетон она будет постепенно крошить верхний непрочный слой и проседать.

    Поступают так: сперва вдоль помещения или уклона пола крепятся продольные лаги. Далее на них размечают оси установки поперечных лаг и укладывают их, вставляя колодки из средних или больших клиньев на пересечениях брусьев. Дальше лаги можно выравнивать хоть правилом, хоть по осепостроителю. После этого каждая колодка сбоку покрывается небольшим количеством монтажной пены, чтобы предотвратить сдвиги во время скрепления лаг. Примерно через сутки в перекрестия лаг загоняют стальные нагели или шурупы, либо скрепляют брусья металлическими уголками.

    Этот способ выравнивания чернового пола отлично подходит для небольших помещений. Чем длиннее лаги, тем сильнее скручивание древесины отражается на плоскости пола, ведь прижимать брусья по мере их выравнивания возможности нет. Поэтому в широких помещениях лаги следует изготавливать из клееного бруса.

    Установка окон с использованием клиньев

    Строго говоря, никакой другой способ установки окон применять нельзя. В оконной раме нагрузка распределена неравномерно и с продавливанием деревянных подложек окно будет выкручивать, ухудшится теплоизоляция или перестанет работать фурнитура. Наибольшая нагрузка приходится на участки под импостами, где обязательно должно стоять по одной колодке.

    Обычно используют малые и средние клинья, ориентируя их вдоль рамы, чтобы по бокам колодка была накрыта небольшим слоем пены. Есть два варианта установки: непосредственно под импост или в 100–120 мм с обеих сторон от его центра. В последнем случае есть возможность использовать крепление сквозь раму для дополнительной фиксации колодок. Установка под импост ничем не хуже: при статических нагрузках клинья не разойдутся сами по себе, а при ветровых им не даст сдвинуться окружающая пена.

    Оптимальная толщина нижнего пенного шва составляет 25–30 мм, для чего достаточно высоты 2–3 клиньев, соприкасающихся на 80–90%. Раму сперва устанавливают на сложенные колодки, затем временно фиксируют верхние углы, выставляют в плоскости, выравнивают по вертикальному уровню и только потом приступают к сведению и разведению колодок. После выравнивания рама крепится основательно и запенивается, случайных сдвигов и нарушений можно не опасаться. Для временной фиксации окна в проеме также можно использовать клинья или колодки, однако после высыхания пенного шва их нужно извлечь и заполнить пустоты пеной.

    Применение клиньев при установке двери

    Монтажные клинья широко применяются при установке дверей, как входных, так и межкомнатных. Строго говоря, ключевое отличие состоит в количестве сторон притвора.

    Четырехсторонние дверные блоки (входные двери), которые устанавливаются на монтажные клинья, не требуют устройства подготовительной стяжки. Количество колодок выбирается в зависимости от массы дверного блока. Обычно для пустотелых сотовых дверей достаточно двух колодок из средних клиньев, а для стальных следует использовать клинья большого типоразмера. Выравнивать тяжелые блоки клиньями очень легко: один край порога немного приподнимается монтировкой и регулируется по уровню, затем рядом с монтировкой сжимают колодку из клиньев. Всё, опора не просядет и не разъедется, можно приступать к креплению.

    Двери с трехсторонним притвором устанавливаются с подкладкой двух выравнивающих колодок под вертикали коробки. Если двери устанавливаются на черновой пол, колодки собираются из клиньев, примерно равных по толщине чистового покрытия. Колодки для установки можно заранее склеить, так можно избавиться от подрезки стоевых при укладке напольного покрытия.

    dvamolotka.ru

    Способы выравнивания деревянного пола своими руками

    В процессе ремонта дома или квартиры часто необходимо выполнить выравнивание деревянного пола. Он хорош тем, что сделан из натурального материала и теплее, чем бетонный. Но его ахиллесовой пятой является меньшая долговечность и невозможность выравнивания поверхности набравшими популярность самовыравнивающимися смесями.

    Выравнивание деревянного пола своими руками можно произвести следующими методами:

    1. Устройство нового настила поверх кривого пола.
    2. Демонтаж существующего полового покрытия с выравниванием основания и возвратом настила на прежнее место (но уже в уровень).

    Первый метод выравнивания деревянного пола, очевидно, целесообразен в тех случаях, когда его демонтаж невозможен или сильно затруднён. Такое часто бывает при наличии перегородок из лёгких материалов (гипсокартон, дранка поверх деревянного каркаса), установленных прямо на пол. Как делается перегородка из гипсокартона? Устройство перегородки из ДВП.

    В старинных домах можно встретить установку груб, печей и даже кирпичных стен поверх деревянного пола. В таких случаях демонтаж существующего пола невозможен.

    Второй вариант следует выбрать в том случае, если срыву деревянного пола ничто не мешает. Этот метод более предпочтителен, так как требует меньших финансовых затрат.

    Определение нового уровня пола

    На начальном этапе выравнивания  необходимо определить высшую точку, до уровня которой будет выполняться выравнивание деревянного пола. Проще всего это сделать с помощью лазерного нивелира или гидроуровня достаточной длины (в зависимости от размеров помещения). Заготавливаем небольшую реечку, приводим уровень в рабочее положение, задаемся произвольной отметкой горизонта (она будет равна той, на которой установленный Вами уровень даст свою отметку – её можно отметить на стене), ставим рейку вертикально на пол, переносим на неё горизонт.

    Далее ходим по выравниваемому полу, устанавливая рейку торцом на пол, вновь и вновь отмечая на ней горизонт в тех случаях, когда предыдущая отметка горизонта на рейке «провалится» ниже предыдущего значения. Место, где горизонт уровня будет соответствовать самой нижней отметке на рейке и есть самая высокая точка, до уровня которой необходимо выровнять пол.

    Комплект инструментов и материалов для нового настила

    Для выравнивания пола методом устройства нового настила нам потребуется:

    • шуруповерт;
    • свёрла диаметром 3-4мм;
    • саморезы по дереву достаточной длины (обычно 35-45мм для крепления листового настила и 75-105мм для крепления минилаг на подкладках);
    • режущий инструмент. Как минимум ручная ножовка по дереву, как максимум – лобзик или ручная дисковая пила;
    • пузырьковый уровень;
    • строительное правило (или ровная рейка) 2,5м;
    • лазерный нивелир (при наличии);
    • малярная нить;
    • листовой материал для нового настила – фанера, OSB (QSB) плиты. Толщина зависит от шага минилаг, количества слоёв (1 или 2), назначения помещения. Обычно для настила в жилых помещениях в один слой принимают толщину не менее 20-25мм для шага минилаг до 500мм, или 12-15мм для двух слоев;
    • материалы для минилаг – доска толщиной 25мм, обрезки ДВП, OSB/QSB/фанеры/ламината разной толщины или обратные пластиковые клинья;
    • антисептик;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • пластиковые крестики 3мм для монтажа плитки;
    • средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, строительные наколенники.

    Комплект инструментов для устройства нового настила.

    Начальный этап, разметка

    На начальном этапе выравнивания деревянного пола следует удостовериться в прочности существующего пола. Немного шатающиеся, скрипящие доски необходимо притянуть саморезами к лагам. Растрескавшиеся, высыпавшиеся швы продуваем монтажной пеной. Локальные подгнившие участки (при наличии) вырезаем и зашиваем досками или листовым материалом.

    С помощью гидроуровня (или лазерного нивелира) переносим отметку высшей точки существующего пола на стену, откладываем вверх толщину минилаги (обычно это не струганная доска толщиной 25мм), очерчиваем горизонтальный периметр по всему помещению. Не стоит бояться испортить отделку стен – эта линия полностью скроется. Полученный контур покажет отметку верха минилаг, что соответствует отметке низа нового пола.

    Перед следующим этапом необходимо определиться с раскладкой листов настила. OSB/QSB плиты имеют размер 1250х2500мм, фанеры – 1250х1250 или 1250х2500мм. Лучше всего начертить схему раскладки в масштабе на компьютере или листе бумаги в клеточку. Высокая точность чертежа не нужна, с вероятностью 95% Ваше помещение не является в плане строго прямоугольным. Возможно, более удобным для Вас будет раскладка листов в нескольких вариантах непосредственно на выравниваемом полу. В этом случае нужно заранее определиться, сколько настильного материала необходимо купить. Итоговая раскладка листов должна минимизировать количество обрезков.

    Устройство настила для выравнивания деревянного пола начинаем с укладки целого листа на существующий пол. Очерчиваем контур листа и перекладываем его дальше согласно схеме укладки, обеспечив зазор между контурами 3мм. Целыми листами желательно обеспечить шахматный порядок. Снова очерчиваем. Идентичным образом выполняем разметку на полу всех листов, укладываемых без подрезки.

    Укладка минилаг

    По линиям полученных на полу контуров необходимо укладывать доски шириной не менее 100 – на них будет выполнено двухстороннее опирание листов настила. Нахлёст листа на лагу должен быть достаточным, не менее 45-50мм. Верх лаг должен быть в одном уровне с очерченным по стенам горизонтом. Очевидно, что из-за кривизны выравниваемого пола расстояние от низа минилаг до существующего пола будет различным. Поэтому для формирования опор минилаг необходимо заготовить обрезки материалов разной толщины.

    Каждая опора будет иметь свою толщину. Это наиболее кропотливая часть работы. Комбинированием разных по толщине опорных подкладок (OSB/QSB, ДВП, ламинат, обрезки досок) выводим верх минилаг в уровень. Размер опорных подкладок следует принимать по ширине минилаги или больше. Необходимо использовать прочные, антисептированные материалы.

    Подкладки крепятся к существующему основанию саморезами по дереву – не менее двух саморезов на каждую. Во избежание растрескивания древесины предварительно выполняем засверловку. Экономить на длине и количестве саморезов нельзя, иначе такой пол очень скоро начнёт скрипеть. Саморезы затягиваем сильно утапливая шляпку в потай. Очень удобно это делать шуруповертом с тангенциальным ударом (ударным винтовёртом), так называемым «импактником».

    Значительно проще и быстрее обустроить опоры лаг для выравнивания деревянного пола обратными пластиковыми клиньями. К сожалению, они не везде есть в продаже.

    Шаг опорных подкладок принимаем равным 300-400мм, не больше. Увеличение шага возможно только при большей толщине минилаг, что ещё сильнее украдёт высоту помещения.

    Антисептируем и приводим в требуемое положение лаги по контурам листов, устанавливаем дополнительные внутри полученных периметров. При поперечной укладке вместо досок можно использовать рейки той же толщины. Шаг – не более 500-550мм.

    Установка минилаг для устройства нового настила.

    Лучше установить под каждый лист одну «внутреннюю» лагу того же размера по центру вдоль длинной стороны листа – так немного быстрее.

    Не забываем проверять качество монтажа лаг. На каждом этапе контролируем соответствие верха лаг единой горизонтальной плоскости. Для этого удобно натянуть с шагом 500-1000 мм малярную нить. Чаще всего проблемы возникают в момент затягивания саморезов – верх подкладки уходит ниже требуемого уровня. Во избежание этого при подборе толщины подкладки сильно надавливаем сверху стопой или коленом, имитируя усилие затяжки.

    Раскладка листов настила, утепление

    Убираем всю пыль пылесосом. Ставим на стенах риски вдоль осей минилаг таким образом, что бы они остались видны после укладки листов, но были впоследствии скрыты плинтусом (если отделка стен уже завершена). Выполняем раскладку цельных листов с зазором около 3мм между торцами с помощью пластиковых крестиков для монтажа плитки. Зазор необходим для исключения возможного скрипа на стыке торцов. В местах, требующих подрезки раскрой выполняем режущим инструментом. Рулеткой по месту определяем требуемые размеры, размечаем лист правилом и карандашом, режем. Качественный рез получается при использовании дисковой пилы, направляемой по линии с помощью длинного правила, прикрепленного к листу двумя струбцинами.

    При необходимости (пол по грунту или внизу неотапливаемое помещение) укладываем утеплитель между лагами. При этом необходимо помнить, что при хождении по полу настил будет давать незаметный прогиб, вызывающий микроциркуляцию воздуха. Поэтому следует избегать минераловатных утеплителей, или герметично заворачивать их в плёнку.

    Размечаем поверх листов лазером или малярной нитью оси минилаг. Наживляем листы небольшим количеством саморезов (10-12 штук на лист). Ходим по выровненному полу «пританцовывая» на одной ноге для проверки. Если пол где-то играет, снимаем лист и находим причину. Чаще всего это уход верха лаги из общей плоскости, или пропущенная опорная подкладка под лагой. Устраняем, ставим лист на место. Проверяем наличие горизонтальной плоскости уровнем.

    Проверка соответствия настила горизонтальной плоскости.

    На завершающем этапе выравнивания деревянного пола прикручиваем листы. Шаг саморезов по периметру принимаем около 250мм. В центральной части листа 400-500 мм. Для приведения саморезов в вертикальное положение удобно воспользоваться молотком. По одному-два не сильных удара, и саморезы готовы к дальнейшему закручиваю шуруповёртом. В противном случае каждый саморез придется «наживлять» на пониженных оборотах, что потребует значительно большего времени.

    Несколько слов о «барабанном эффекте» и щелях между плитами

    Покрытие из листового материала при хождении будет издавать «барабанный» звук. Причина — непосредственный контакт листов с жёстким каркасом из минилаг. Устранение этого явления путём укладки упругого материала поверх лаг (под настил) значительного эффекта не принесёт из-за большого количества саморезов, проходящих насквозь. Практически любой упругий материал со временем частично ужмётся, что приведёт к ослаблению затяжек саморезов и обусловит скрип настила в местах контакта с ненарезной частью саморезов. Простым выходом из этой ситуации будет применение ламинатного покрытия на упругой подложке толщиной не менее 3мм (лучше 4мм). Если в качестве чистового покрытия планируется линолеум или ковролин, необходимо поверх листов настелить ДВП, что бы закрыть щели между плитами.

    Второй метод выравнивания деревянного пола

    Выравнивание деревянного пола по второму методу во многом сходно с первым.

    Из инструмента понадобятся:

    • фомка (гвоздодёр), клещи, шуруповерт. Строительный фен или газовая горелка, шлифмашина;
    • свёрла диаметром 3-4мм, саморезы по дереву достаточной длины (обычно 75-105мм);
    • режущий инструмент – ножовка или лобзик;
    • рубанок;
    • пузырьковый уровень достаточной длины (1,5м или больше);
    • материалы для опорных подкладок – обрезки ДВП, OSB/QSB/фанеры/ламината разной толщины, антисептик. Половая доска той же толщины (для замены проблемных участков, если таковые имеются);
    • карандаш;
    • рулетка;
    • угольник;
    • средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, строительные наколенники.

    Комплект инструментов для выравнивания деревянного пола.

    Срываем половые доски. Убираем весь мусор. Оцениваем состояние лаг.

    Истлевшие, прогнившие необходимо заменить новыми той же высоты. Определяемся с геометрией лаг и причиной искривления пола. Как правило, проблема возникает в несущих балках перекрытия (если под перекрытием есть ещё помещения) или самих лагах (если это пол первого этажа).

    В первом случае исправить геометрию лаг невозможно. За годы они принимают форму искривлённого перекрытия. Выравнивание деревянного пола при таком варианте событий выполняем нашивкой поверх существующей лаги дополнительной выравнивающей на всё тех же подкладках с индивидуальным подбором толщины по месту.

    Очерчиваем горизонт описанным в первой части данной статьи способом. Устанавливаем предварительно антисептированные выравнивающие лаги. Так как нагрузка на них будет больше, чем в первой части статьи (из-за большего шага основных лаг), необходимо либо увеличить толщину до 40мм, либо уменьшить шаг опорных подкладок до 250-300 мм.

    Во втором случае лучше заменить проблемные лаги новыми идентичной высоты с обязательной пропиткой антисептиком. Установку новых лаг выполняем тем же способом, которым были установлены старые.

    Перед укладкой половых досок на место очищаем их от старой краски и приводим в порядок боковые торцы. Для этого применяем строительный (промышленный) фен или газовую горелку. Поэтапно, небольшими участками, разогреваем краску до появления вздутий. Жестким шпателем шириной 40-60 мм счищаем размягчённую краску. Обязательно используем плотные перчатки во избежание ожогов. Тщательно очищаем торцы досок, подравниваем их рубанком. В противном случае вдоль досок появятся щели. Зачищаем доски шлифмашиной (предпочтительно ленточная или эксцентриковая с мощностью не менее 350 Вт).

    Подгнившие, растрескавшиеся доски меняем на новые той же толщины. Часто старые доски из-за усушки становятся чуть тоньше своего первоначального размера. В связи с этим новые доски (они должны быть сухими), возможно, придётся построгать для выравнивания толщины. Монтаж деревянного пола из досок выполняем с помощью саморезов, утапливая шляпки в тело досок. Для улучшения внешнего вида шляпки шпаклюем акриловой шпаклевкой по дереву. Этой же шпаклевкой заделываем щели между досками. После высыхания шпаклевки с помощью валика красим половой краской.

    Деревянный пол после ремонта.

    В тех случаях, когда дощатый пол за годы службы сильно поврежден гниением или шашелем, лучше установить поперечные минилаги с последующим устройством листового настила, разобранным в первом методе.

    rems-info.ru


    Смотрите также