Вы здесь

Кладка кирпичных печей


Основы кладки печи

Печи кладут из красного полнотелого кирпича марки 100 на глинопесчаном растворе с толщиной шва не более 3-5 мм. Кирпич должен быть ровным, без трещин, желательно хорошо закаленным, чтобы теплоотдача печи была лучше. Однако печь можно класть и из разнокаленного кирпича, а также из кирпича, оставшегося после разборки старых печей. Хороший, без трещин кирпич после разборки печи годен для кладки новой печи. Не только кирпич, выпущенный еще до Октябрьской революции, можно использовать при перекладке печи, но и современный кирпич марки 100 без трещин выдерживает несколько перекладок. Тем не менее не жалейте средств на хороший кирпич. При вынужденной перекладке или переносе печи на другое место внуки и правнуки, возможно, вспомнят вас добрым словом, а им, может быть, будет труднее достать материалы.

Для кладки наружных стенок печи нельзя использовать кирпич, вымазанный в саже, только после чистки глинопесчаным раствором или обжига его можно применять для внутренней кладки. Во время кладки печи начинающие печники могут с первого ряда, положенного по уровню, всю кладку проводить по рейке-порядовке. Для этой цели можно также использовать обрезную доску. На порядовке по угольнику или по кирпичу чертят высоту ряда.

Рейка-порядовка

Кладку печи ведут так, чтобы высота выкладываемого ряда соответствовала черте на рейке. Рейку можно ставить на фундамент и прислонять к кладке или прибить к нижним рядам, можно поставить ее по отвесу печи, а затем делать кладку без применения отвеса, поставив рейку враспор в потолок. В зависимости от качества кирпича высота ряда может быть 6,8-7 см. Если ряд по рейке получается выше, значит, шов слишком толстый (что-то с раствором или в кирпиче имеется выпуклость, которую надо стесать). Если во время кладки вертикальные швы получаются или очень тонкими, или очень толстыми, то это говорит о том, что кладка пошла не по отвесу, поэтому ее надо проверить.

Лучшая толщина стенок в печах — 12 см, то есть в полкирпича, с облицовкой топки на ребро — 19 см. За все века существования печей это самая лучшая толщина. При кладке на ребро стенки будут иметь толщину 6,5 см. Круглую печь в железном кожухе чаще кладут толщиной (со швом) 7 см, то есть кирпичи кладут стоя. При этом высота ряда из целого кирпича — 25,5 см, а из половинок — 12,5 см. Кладка может быть смешанной — на плашку и на ребро, то есть одна стенка будет толщиной 12 см (на плашку), а другая — 7 см (на ребро). Такую кладку можно производить и в обычных печах, разница лишь в форме печи (круглая или прямоугольная). В любом случае такая кладка служит десятилетия без трещин (кладка изразцовых печей). Однако кладку круглой печи производят и с толщиной стенок 12,5 см. Кладку топки и сплошных рядов ведут на плашку из целого кирпича. Эта кладка удобнее в исполнении, да и печь получается лучше по теплоотдаче.

Для кладки печи из огнеупорного кирпича используют огнеупорную глину. Во внутренней футеровке всех печей, особенно каминов, эта глина незаменима, потому что прекрасно скрепляет между собой огнеупорные кирпичи. Ко всему нужно учесть, что к шамотному кирпичу плохо пристает глинопесчаный раствор из красной глины. Чтобы он лучше держался в кладке, на гладкой поверхности кирпича следует при кладке острием молотка сделать неглубокие насечки, то есть сделать поверхность шероховатой. При неимении шамотной глины огнеупорный кирпич можно класть на растворе из красной глины. Он хуже скрепляет кирпичи между собой, но это не страшно, так как общая масса печи будет держать кладку как под прессом, а температурное расширение в кладке в бытовых печах в зоне топки небольшое (по сравнению с промышленными печами).

Для перекрытий внутри печи нельзя применять металл, так как после нагревания он прогибается, что способствует быстрому разрушению кладки. Любую печь можно перекрыть с помощью напускаемых кирпичей, арок и сводов. Например, пространство над топкой до 26 см можно перекрыть двумя кирпичами, положенными в виде шалаша. Для этого в месте соединения кирпичей нужно стесать 1-2 мм внизу и свести кверху на нет теску. Верх соединения можно стесать под уровень следующего ряда. Перекрытие над дверкой можно сделать так, как показано на рисунке.

Виды перекрытия над топкой: а — из двух кирпичей (шалаш); б — из трех кирпичей

В старину печи перекрывались, как и дверные пространства, только с помощью арки. Что такое арка или свод? По виду они не различаются, но сверху арки продолжается кладка, то есть она несет на себе нагрузку, поэтому ее лучше класть из клиновых кирпичей. Над сводом нет нагрузки, и поэтому его можно класть из обычного целого кирпича. Свод и арка опираются на пятовые кирпичи. При правильной кладке в середине подъема по радиусу они не должны упасть (провалиться). Две части свода соединяет замковый (последний) ряд, который обычно рекомендуется класть нечетным по середине свода (арки). Практика доказала, что это необязательно. Замковый ряд может быть и четным — просто он получится немного не по центру свода (арки). Главное в кладке, чтобы замковый ряд входил и забивался с небольшим усилием для уплотнения кладки.

Во время кладки свода без опалубки замковый ряд делается штрабообразной кладкой. После первого соединения кладка идет легче — кирпич слева, кирпич справа и замок и т. д. Во время забивания замкового ряда под крайние ряды приходится подставлять из кирпичей (клинышков) подпорки. После выкладывания замкового кирпича подпорки удаляют. Я иногда делал проще, без подпорок: последний клиновой кирпич вставлял между рядами и в то же время немного приподнимал крайние кирпичи, пространство при этом между рядами расширяется и замковый кирпич опускается ниже или до низа свода. Сверху свода в кладке получался небольшой выступ из трех рядов, которые я осторожно прямо на весу прибивал по дощечке вровень со сводом.

Если кладка ведется по опалубке, то замковый ряд надо класть сразу по всей длине свода. Между рядами на растворе вставляют последний замковый ряд. Этот ряд не должен опускаться на всю глубину до опалубки, потому что свод (арка) может после кладки выпрямиться. К тому же при забивании он должен входить между рядами с небольшим усилием. Забивают его по длинной доске, положенной на ряд. Каким по ширине должен быть замковый кирпич? Обычно я на глаз определял расстояние между двумя половинами свода как сверху, так и снизу и готовил клиновые кирпичи в зависимости от толщины вертикальных швов между рядами, но на 5-10 мм шире. Делая свод по опалубке, печник все время находится в положении на корточках. Я не устанавливал в сводах и в печах арматурные тяги и не видел их при разборке старинных печей. Очень многие хотели бы воспользоваться приемами кладки промышленных печей. Например, большие промышленные печи кладут в каркасе из швеллера и скрепляют их толстыми железными прутьями — тягами, которые проходят через всю печь посередине стены. После кладки тяги стягивают, закрепляя и кладку, и каркас с помощью гаек.

Хочу посоветовать начинающему печнику: поучитесь класть свод без кружал и опалубки, я всю жизнь своды клал только так. Во время кладки обычно находишься в середине печи, стоя на подине. После первого кольца я для удобства ставил сверху на него полное ведро с раствором, и от этого он почти не проседал, а когда свод высыхал, то становился крепче. Кольцо — это первое соединение двух половин свода (арки). Ученикам советую кладку печи проводить полными рядами. Опыт подскажет, когда кладку можно делать убегающей штрабой, как при кладке изразцовых печей. Опытному печнику это дает преимущество, так как он, например, стоя перед передней стенкой, кладет сразу несколько рядов одной половины печи, а затем, стоя возле задней стенки, — другую половину. Получается меньше беготни. Если внимательно посмотреть на порядовки печей, то можно сосчитать, сколько на каждую печь нужно целого кирпича. Стандартные печные приборы рассчитаны и изготовлены так, чтобы они соответствовали системе печной кладки. Например, ширина стандартной топочной дверки равняется длине кирпича, а ее высота — трем рядам кладки. Подчас говорят, что старые дверки были лучше: имели большее отверстие, в которое легче было положить поленья, да и топка больше. Действительно, качество старинных дверок лучше, раз многие из них до сих пор исправно служат. В старину кирпич выпускался большего размера, и современная дверка не подошла бы к кладке тех печей, как и старинная — к современной кладке. Стандартный размер задвижек равен размеру отверстия в их рамке.

Обратите внимание, что все время печи работают с закрытой топочной дверкой. Возникает вопрос: а для чего же тогда она нужна? Она необходима для закладки в печь топлива и удаления из топки золы и других отходов. Исстари существуют высокие и круглые чугунные печи — буржуйки. В них топочная дверка находится сверху печи; через нее топливо закладывают вниз на колосниковую решетку. Бывают плохие печи, работающие с закрытой задвижкой, потому что возле ее рамки есть сквозные отверстия. Чтобы задвижка работала, ее надо положить на газоход и в накладываемых на нее кирпичах вытесать пазы (углубления). Затем кирпичи положить так, чтобы вокруг рамки задвижки не было никаких щелей. Выше, над задвижкой, продолжается газоход. Дверки создают красоту, но они быстро нагреваются и быстро остывают. Если в печи несколько дверок-чисток, то эти места почти не отдают тепло в помещение. Если заложить окна чистки кирпичом на ребро, тогда увеличится теплоотдача, кирпич долго будет выделять тепло в помещение. Но здесь есть свои недостатки — печь не так красиво будет выглядеть. Кроме того, во время чистки нужно выбивать из окон кирпичи, затем готовить раствор и закладывать окна заново. После закладки окон нужно вновь делать побелку. Имея же дверки, их во время чистки просто открывают.

Бывает и так, что печных приборов нет. Помню: однажды помогал своему учителю класть печь. Поддувало сделали без дверки, вместо топочной дверки использовали лист железа. Колосниковую решетку выложили из кирпича, вместо задвижки использовали обыкновенную квадратную лопату, вместо чугунной плиты — лист железа (которое может покоробиться), но это было еще в военные годы. Если вы хотите иметь печь на улице, то вместо топочной дверки топочное отверстие можно закрыть дырчатым листом железа, прикрепленным к железному утолку, положенному на стенку.

Использование листа железа с отверстиями вместо топочной дверки

Через некоторое время после закрытия задвижки или вьюшки печь полностью начинает отдавать тепло. После протопки дверки должны быть плотно закрыты, тогда горячему воздуху в печи ничего не остается, как проходить через кирпич в помещение. Неплотно закрытые печные приборы предоставляют теплу выбор: вместо того, чтобы проходить сквозь кирпич, оно выбирает более легкий путь — выходит прямо в трубу, подгоняемое сквозняком, вследствие чего дом изнутри остужается. После протопки в печи могут быть открыты только верхние жаровые отдушины и питающие их воздухом нижние отдушины у пола. Печь можно сложить без топочной дверки с открытой топкой, но это опасно: из топки могут выпасть угли, а с ними и вылететь искры. В печи без задвижки невозможно регулировать тягу — она будет одинаково постоянной. В некоторых печах есть задвижки газохода, которые служат в течение летнего сезона. Если такую задвижку открыть, то газы пойдут в трубу по самому короткому пути. В это время почти вся печь будет холодная, что хорошо в жаркую погоду.

Какая бы печь ни была, печные приборы до установки на постоянное место нужно примерить на том месте, где они будут установлены. Например, для того чтобы духовой шкаф прочнее стоял на месте, под его свободный угол подкладывают столбик, который чаще служит и направляющей стенкой для газов, горячего воздуха, идущих под середину шкафа. Столбик под шкаф можно положить и без перевязки, но если вам придется заменять шкаф на новый, он может отвалиться, и тогда придется выполнять дополнительную работу. Только после примерки можно точно узнать, как угол шкафа будет стоять на этом кирпичном столбике. Столбик должен заходить под шкаф не менее чем на 15-20 мм и находиться на той же высоте, что и шкаф с топочной дверкой. При необходимости, соблюдая противопожарные правила, газы из печи можно пустить через подполье к другой стене дома и даже на улицу. В печах, где газы из топки выходят сразу на две стороны, газоходы возле боковых стенок делают размером 13,5×13,5 см.

В неотапливаемом длительное время доме кирпичной печью нельзя быстро нагреть хотя бы одну комнату. Ведь сначала нагревается кирпич, и лишь потом от него идет теплоотдача. По просьбе хозяев мне приходилось класть печи для быстрого нагрева, где первые горизонтальные газоходы шли над полом. Вместо газохода можно заложить железную трубу диаметром не более 120 мм и даже две трубы, идущие друг над другом. Длина их должна быть такой, чтобы они не закрывали собой входящий и выходящий газоходы. Концы труб в кладке должны быть заложены не менее чем на четверть кирпича. Зазор вокруг труб должен быть не менее 1 см. В местах прохождения труб в печи выкладывают нишу, чтобы были видны трубы выше второго ряда. Нишу перекрывают так: с края вдоль стенки кладут железный уголок и с него на внутреннюю стенку идет перекрытие целыми кирпичами. Даже короткие трубы моментально согреваются и нагревают комнату. Сделайте так сами — ведь это очень просто! Асбест вокруг труб класть необязательно.

Все приведенные размеры и раскладка печей основаны на размерах стандартного кирпича. В разных областях России размеры кирпичей отличаются от стандартных, поэтому раскладку и кладку делайте по размерам ваших кирпичей. Если ваша печь будет на несколько миллиметров больше или меньше, это практически не играет никакой роли. Главное, чтобы точно по рисункам были выполнены газоходы и их переходы. Соответственно, если печь будет на 1 см уже, а в стенке три или пять газоходов, то они будут уменьшены на 2-3 мм. Важно, чтобы толщина швов была не более 3-5 мм, чтобы печь выкладывалась из целого кирпича и эти миллиметры не прибавлялись и не убавлялись. И если возле стенки печи предусмотрено несколько газоходов, то их нужно распределить равномерно, как на рисунках, но исходя из размеров кирпичей.

В печах, где стенки получаются утолщенными, полезно делать всевозможные ниши, потому что из них будет поступать дополнительное тепло. Кроме того, в них можно сушить овощи и небольшие вещи. Нельзя приступать к кладке печи, если для нее нет всех печных материалов, особенно если печь кладут по чертежам. Почти все чертежи выполняются из расчета материалов, выпускаемых промышленностью по ГОСТу, их можно приобрести в магазинах. Количество необходимого кирпича показано от уровня пола до верха печи.

Довольно часто советуют перед кладкой печи кирпич мочить, даже сутки держать в воде. Есть мнение: если кирпич не мочить, то пропадают вязкость и связывающие свойства. Попробуйте развести глину без песка. У глины такая вязкость, что пальцы не оттащишь. Но подмажьте глиной возле плиты щель: она пристанет к кирпичу, но, когда высохнет, немедленно отвалится, намочите вы кирпич или нет. Вот раствор из красной глины, как бы вы ни старались, плохо пристает к шамотному кирпичу, потому что этот кирпич не только разный по своему составу, но еще и плотный, а красный кирпич шероховатый, пористый и за несколько минут насыщается водой. А вода разжижает раствор, особенно в вертикальных швах. Швы осядут, будут неплотными, рыхлыми, и при высыхании раствор может еще и вывалиться из кладки, а сверху в швах образуются дыры. А тут уж недолго до пожара, так как такие швы невозможно качественно плотно замазать. При неровных по толщине кирпичах швы также будут разными по плотности, под более тонкими кирпичами — рыхлыми, неплотными.

На поверхности моченого кирпича видны грязевые потеки, к которым не пристает раствор, и, следовательно, о сцеплении в этих местах с другим кирпичом не может быть и речи. Поэтому кирпич, особенно новый, лучше не мочить, лишь, когда он очень пыльный, на секунду окунуть его в воду. Но даже и пыльные кирпичи хорошо пристают один к другому в сухом виде за счет того, что излишек выдавливаемого раствора смешивается с пылью, а влаги достаточно в растворе.

Иногда можно услышать разговоры о том, что старинные печи были горячее нынешних. Это неудивительно, так как раньше считали печь главной в доме, поэтому не жалели на нее никаких средств и даже под дровяное топливо топку и первые газоходы футеровали (облицовывали) огнеупорным кирпичом. Разбирая старинные печи, можно увидеть. что все они сложены точно по отвесу и уровню. Все ряды выложены заподлицо, то есть ровно подогнаны друг к другу, и нет, как сейчас, зигзагообразной кладки. Это говорит о том, что печи клали только специалисты. Почти во всех отопительных печах газоходы пускались из топки на две стороны. Печи хорошие, но при их создании не вкладывали печники в них столько выдумки, сколько сейчас. В старину печи складывали из кирпича, не содержащего в своем составе опилки. Кладку вели больше на плашку да еще перевязывали проволокой. Первые газоходы и топку облицовывали огнеупорным тонким кирпичом (лещадкой) даже для дровяного отопления. Мне приходилось чистить старинные двухэтажные печи в графском доме, которые простояли 102 года и топились дровами. Печи выглядели как только что сложенные. Уверен, они стоят и по сей день.

Старинный кирпич был более плотным, поэтому и недостаточно теплым для кладки жилых помещений, поэтому и приходилось, например в Москве, стены домов класть толщиной до 1 м. Зато этот кирпич был очень хорош для печной кладки, так как отдавал много тепла. Позже кирпич стали выпускать пористым. Такой кирпич лучше греет, и стены домов стали делать толщиной в 51 см, но печи из такого кирпича не такие жаркие, как раньше. Сейчас можно сложить печь из старинного кирпича, но предварительно его нужно хорошо очистить от старого раствора. При нехватке целого кирпича часть печи, находящуюся выше топки, можно сложить так два ряда из половинок, хорошо подравняв места скола, два ряда из целого кирпича с перевязкой рядов по центру и т. д. При двухразовой топке каменным углем печи типа «Шведка» в Московской области в шлакобетонном доме (30 м²) на зиму нужно в среднем 2 тонны угля (антрацита). Многие считают, что печь нужно топить дольше, чтобы она давала больше тепла. Это так, но кирпич вбирает в себя тепло, пока он холодный. Чем дольше его нагревать, тем больше будет уходить тепла в трубу. Конечно, он еще больше нагревается, но какой ценой — из холодной печи в трубу уходят 75% вырабатываемого тепла. Во время топки печи, когда разгорается топливо, задвижку открывают полностью, чтобы в это время выделяющийся дым с паром не оседал в газоходах, а уходил на улицу, потому что, смешиваясь с паром, он становится липким. Когда топливо разгорится и количество дыма уменьшится, задвижку прикрывают так, чтобы печь имела нормальную тягу. Печи необходимо располагать рабочей частью (плиткой, шестком) к окну.

Подчас, для того чтобы обогреть дом, дачу, стремятся просто сложить печь, маленькую или большую — все равно, лишь бы она была. Однако маленькая печь не обогреет, а от большой будет жарко. Нужно сделать так, чтобы в помещении всегда поддерживалась нормальная для жизни температура. Однако есть хозяева, которые замерзают с хорошей печью из-за скаредности. Рассказывали: однажды пришла такая “экономка” к соседке, увидела, что у нее хорошо горят дрова в печи, и говорит: “Марья, у тебя полна печь дров, а как хорошо горят! У меня две палки, а гореть не хотят”. Чтобы хорошо и жарко топилась печь, в топке должно быть положено достаточно топлива. Каждый хозяин хочет, чтобы на печь пошло меньше кирпича. Конечно, можно сделать печь вообще без кирпича, например, железную. В помещении от нее жарко, но только до тех пор, пока горит топливо, так как железо тонкое и не может долго удерживать тепло. Кладка из кирпича лучше — она дольше отдает тепло, полученное при сгорании топлива. Печь, сложенная на ребро, не очень подходит для жилого дома, так как за ночь остывает. Такая печь больше годится для дач, где нет отопления в зимний период.

Если стенки печи делать толщиной 25 см (в кирпич), то тогда температура в ней должна быть выше, чтобы печь хорошо нагревалась. При высокой температуре нужно заменить красный кирпич на более стойкий к данной температуре. Летом при температуре наружного воздуха около +40ºС оконные стекла в доме становятся горячими, а стены внутри прохладными, если они сложены такой же толщины, что и печь. Говоря это, думаю, какую же нужно иметь тогда температуру печи, чтобы толстые стенки печи были горячими? Вряд ли в жилом доме нужны такие толстые стенки и печи, которые работают круглые сутки. Стенки толщиной 19 см выкладывают только в топках печей для более равномерной теплоотдачи и под сводами для их опоры. Каждый хозяин обязан знать о том, что печь должна соответствовать помещению, а толщина стен дома — местному климату. И все же размеры печи, прежде всего, зависят от стен дома, материала, из которого он выстроен, количества сжигаемого топлива. Печь равномерно нагревается после закрытия задвижки, вьюшки. Газоход-трубу можно не делать непосредственно над печью, а пустить сверху печи газы по горизонтальному каналу к отдельно стоящей трубе-стояку или к стене с газоходом. Нельзя ставить трубу над воздушной камерой, не укрепив кладку аркой, металлом, как в камине или русской печи.

Установка духового шкафа под плитой: а — неправильная; б – правильная

Если под плитой вы установили духовой шкаф 1, а стенку 2 между ним и топкой ниже дверного отверстия, то дым при открывании дверки будет выходить в помещение. Поэтому шкаф и стенка возле него должны находиться вровень с верхом дверной рамки. В любом случае размер газоходов вокруг шкафа должен соответствовать чертежам. Если духовой шкаф окажется коротким, то при его установке между ним и задней или боковыми стенками будут сквозные щели. В таком положении его оставлять нельзя. Щели нужно закрыть кирпичной кладкой 1 вплотную к шкафу (переходное окно для газов будет находиться в стенке 2 слева от шкафа). Щели можно закрыть также, например, стенкой на ребро от топки или передней стенкой вокруг дверки.

Чтобы духовой шкаф хорошо работал, газы пускают вокруг него, а между ним и топкой вплотную выкладывают на ребро стенку. Верх шкафа обмазывают глиняным раствором толщиной до 3-5 мм. Все это обеспечивает более равномерный нагрев и долговечность шкафа. В таких шкафах можно печь, тушить, варить, кипятить воду. Плита в печи должна быть установлена так, чтобы ее можно было свободно выдвинуть из печи для замены. Чтобы чугунная плита не трескалась, не нужно на нее ставить стенку. Для этого лучше вытесать в кирпиче углубление, которое после установки плиты забивают глинопесчаным раствором. Если плиту устанавливают на краях кирпича, то ее лучше стесывать заподлицо с верхом кирпича. В этом случае она будет надежнее в работе, даже если немного деформируется. Вокруг нее при больших щелях будет надежнее держаться растворная подмазка.

Кладка при установке короткого духового шкафа

Почему-то принято считать, что для печи нужно устанавливать плиту с отверстиями, но это не так. Такая плита нужна для приготовления пищи в чугунах. Лучше и удобнее плита без отверстий или с небольшими отверстиями, составленная из узких плит шириной 18,5 см. Такие плиты практичнее, менее поддаются деформации, на них можно быстрее приготовить пищу. Они устанавливаются в пазы, поэтому нужно, чтобы они были по ходу газов, и газы не забивались между плитами. Хорошо, когда в отопительно-варочной печи имеется водяной бачок, но прежде чем сложить печь с водяным бачком, нужно все хорошенько рассчитать. Вода в печи быстро нагревается и, следовательно, парит. Пустой бак сгорит, поэтому многие предпочитают печи без бака. Иметь в деревенской печи водяной бачок можно при условии, что, как и в городской квартире, под потолком в кухне будет устроена вентиляция, которую несложно сделать в трубе, сложив ее в два канала. Однако из-за водяного бачка увеличится и размер печи. Можно бачок установить вместо духового шкафа заподлицо со стеной, так как многие шкафом не пользуются. Если в доме хороший пол и крепкие половые балки, то печь общей массой до 750 кг можно сложить прямо на полу. Обычно это печи без поддувала, и топку в них размещают ближе к полу.

Шанцы

В целях противопожарной безопасности печь ставят на длинные столбики — так называемые шанцы, выложенные в 1 — 2 ряда так, чтобы швы перекрытия над ними из целых кирпичей совпадали с центрами столбиков. В результате этого под печью образуются сквозные отверстия. При длительной работе печи из этих отверстий в помещение поступает тепло, выделяемое подиной (низом) топки. Во время работы печей, сложенных из самодельного кирпича-сырца, сырец от внутренних горячих газов закаляется и превращается в почти настоящий кирпич. Такие печи ставят к газоходам- стоякам, но на такую печь нельзя устанавливать трубу.

Топочную дверку в отопительно-варочной печи с плитой можно не устанавливать, но колосниковая решетка должна присутствовать обязательно. Ее можно устанавливать по центру топки, но лучше как обычно, у наружной стенки. Правда, в этом случае закладывать топливо и производить растопку придется через отверстие в плите, как в отопительно-варочной печи без дверок и топочного отверстия, как в самоваре. Иногда жалуются, что на даче потеют стены. Многие считают, что в доме будет тепло, если будет топиться печь, поэтому делают стены дома тонкими — из теса. В таком случае неутепленные стены будут потеть. Как я уже говорил, толщина стен должна соответствовать местному климату. При кладке перегородок между газоходами толщиной в 65 мм их нужно перевязывать с наружными стенками, чтобы они не заваливались. Например, если поставить перегородку в два кирпича один над другим, то высота составит 51 см, в семь рядов — 49 см, значит, нужно перегородку сравнять с верхом стенок, то есть стесать 2 см или подобрать неполные кирпичи. Сверху перевязать их со стенками кирпичом или проволокой, закладываемой в шов.

После окончания кладки печник обязан испытать печь на тягу, разжигая небольшим количеством сухих щепок, хворостом, бумагой, и сдать хозяевам. Если хотите сложить камин, то найдите обыкновенную русскую печь. Сложите камин по размеру портала русской печи. Подину кладут на плашку, хотя можно и на ребро. С боков портала делают выступы, на которые кладут каминную полку. Как и у русской печи, у камина нет дверок перед топками, поэтому и тяга хуже, чем в отопительных и отопительно-варочных печах.

remstd.ru

Кирпичная печь своими руками. Секреты кирпичной кладки

Возведение кирпичной печи – процесс достаточно сложный и трудоемкий. Построить ее можно и своими руками, однако в таком случае следует быть предельно внимательным и точно соблюдать схему кладки кирпичей (порядовку). Если для вас, это первая кладка кирпичной печи своими руками, то лучше получить подробную консультацию специалиста или выкладывать печь под его руководством. В больших частных домах и коттеджах для обогрева чаще всего используются котлы с водяным отоплением. Для отопления же строений с 2-3 жилыми помещениями достаточно возведения кирпичной печи. Она не только намного дольше хранит тепло, но и создает в помещении особый микроклимат и может стать настоящим украшением дома. Однако кирпичная печь имеет и существенный недостаток: это сооружение весьма габаритно и занимает слишком много места.Существует несколько видов кирпичных печей:

• в рейтинге таких конструкций шведка заслужено занимает первое место; она компактна, имеет варочную панель и снабжена трехканальным щитком (теплообменником, позволяющим длительно сохранять тепло, в виде стены с дымоходами внутри, может выполнять одновременно роль несущей стены или располагаться отдельно); к их разновидностям можно отнести конструкции Кузнецова, Буслаева и пр.;

Внешний вид шведской печи и возведение стены с трехканальным щитком

• несмотря на свое название, голландская печь с вертикальными дымоходами (каналами, в которых сохраняется тепло и по которым выводится дым) была изобретена русскими мастерами; имеет высокую теплоотдачу; обычно имеет 2 канала: летний и зимний, что упрощают растопку после длительного перерыва; в классических вариантах варочная панель не предусмотрена, однако есть вариации печей как со встроенным камином, так и с варочной плитой;

Классическая голландская печка с вертикальными дымоходами

Дымоходы с вертикальным (как у голландки) и горизонтальным расположением каналов

• русская печь очень долго держит тепло: до 2-3 дней; имеет газовый порог (стену между камерой и устьем печи); прогревается она очень долго, да и места занимает предостаточно, ее размеры таковы, что на ее лежанке может одновременно поместится несколько человек; именно поэтому в последние годы применяются такие конструкции достаточно редко.

Русская печка

По толщине стенок все печи делятся на:

• тонкостенные: в один кирпич, идеальных вариант для дачных строений;• толстостенные: возводятся в помещениях, предназначенных для постоянного проживания, долго хранят тепло;• комбинированные: толстые стены выкладываются только в топливнике; дымоход же имеет тонкие стены.

Одно- и двухколпаковые печи Кузнецова – одна из наиболее распространенных вариаций шведской печи. В отличие от обычных канальных, выход горячих газов по дымоходам осуществляется не только за счет тяги, но и естественным образом за счет особой конструкции дымовых каналов. Дым в них вначале поднимается кверху, а при остывании опускается вниз. Так как утечек тепла в них значительно меньше (ведь теплый воздух, пока не остынет, не может найти выхода), такие печи способны долго хранить тепло.

Схема колпакового дымоходаКирпичная печь может не иметь отделки или зашиваться металлом, штукатуриться, выкладываться керамической плиткой или облицовочным камнем или укладываться под расшивку (с уплотнением и приданием швам особой формы).

Расшивка швов печи

Варианты отделки печиКирпич – достаточно тяжелый материал. Вес сложенной печи может достигать 8-10 т, поэтому и фундамент для печи нужен основательный. В противном случае из-за подвижек в грунте и его расширения во время промерзания в ней могут образоваться трещины или она может полностью обрушиться. Иногда для более равномерной усадки при наличии в доме нескольких печей или каминов отдельные основания делают не только для них, но и для коренной (расположенной на отдельном участке) дымовой трубы.

Фундамент для печиТак как просадка грунта под печью и домом будет разной, фундамент для такой конструкции должно возводиться отдельно от основания самого строения. Между основным и печным фундаментами обязательно делается зазор от 50 мм, который заполняется песком.Если печь возводится в уже построенном здании, допускается установка конструкции весом до 1200 кг (300-350 кирпичей) на панель перекрытия. На деревянном полу допустимо возведение конструкций до 700 кг.Лучшим основанием для массивной отопительной печи является бетон. Для цемента М400 соотношение цемента, песка и щебня будет равно 1:3:5. При использовании марки М250 пропорции меняются: 1:2:4. Глубина заложения бетонной подушки зависит от веса печи, плотности грунта и глубины промерзания почвы. В каждом регионе России она будет разной (см. фото).

Глубина промерзания почвы

1. Фундамент должен выступать от краев печи в каждую сторону на кирпич (10-15 см). У топки это расстояние может быть чуть большим – до 30 см. 2. Дно подготовленного для фундамента котлована трамбуется. Затем на него укладывается слой гидроизоляции. 3. Перед закладкой раствора в котлован засыпается 10-сантиметровая подушка из щебеня и 15 см бутового камня. Все свободное пространство между камнями также заполняется щебнем и заливается раствором.4. Далее в котлован устанавливается опалубка для заливки раствора. Для увеличения прочности бетонное основание дополнительно укрепляют арматурой. 5. Чтобы раствор в процессе высыхания не растрескивался, он заливается в котлован слоями, при этом каждый слой должен выстоять не менее суток. 6. После удаления опалубки образовавшиеся зазоры заполняются песком, проливаются водой и тщательно трамбуются.

Закладка фундамента для печи на стадии возведения здания

Важно! Возводить массивную печь следует только после полного застывания раствора. Фундамент набирает 50% прочности через 15 дней. Окончательное упрочение происходит лишь через 28 суток.

Для работы потребуются:• кельма для зачерпывания и укладки раствора; наиболее удобен в работе инструмент с чуть сдвинутой вбок рукояткой;• кирка или молоток-кирка: для тески неполномерных кирпичей; • болгарка с алмазным диском для распиливания их на половинки и четверти;• киянка с резиновым наконечником для подбивки кирпичей в укладке;• крученый шнур-причалка; • отвес для проверки вертикальных поверхностей;• строительный уровень;• угольник, которым будут выверяться углы;• рулетка.

Инструменты для кладки печи

Для выравнивания стен и углов можно воспользоваться шнуром-причалкой и металлическим уголкомЦементная смесь под действием высоких температур быстро растрескается, поэтому для выкладки печей используют только глиняно-песчаный раствор. Для устройства трубы, проходящей по чердаку, применяют известковый или известково-цементный раствор. Цементно-песчаную смесь используют только для кладки трубы над кровлей.Соотношение глины и просеянного песка подбирается экспериментально. Оно зависит от вида глины. Чаще всего используют смеси 1: 2 или 1 : 3. Причем чем жирней глина, тем ее меньше должно быть в растворе. Вначале глину замачивают, процеживают через сито, а лишь затем добавляют песок.Раствор должен иметь консистенцию достаточно густой сметаны. Определить вязкость смеси можно следующим образом. Деревянную палку или мастерок опускают в раствор и встряхивают. Если на ней остается слой толщиной меньше 2 мм, добавляется глина, более 3 мм – добавляется песок. Слишком жирный раствор приведет к растрескиванию шва кладки, при недостатке глины песок из швов будет высыпаться.Печь лучше выкладывать из огнеупорного шамотного кирпича. Для экономии средств можно выложить им лишь топку, для остальных же частей печи использовать обычный силикатный. Однако комбинировать их в одной связке, равно как и кирпич от разных производителей, не рекомендуется: при температурных перепадах степень их расширения будет разной, поэтому такую печь может «повести». Непрочный пустотелый кирпич для кладки не используется.

Виды, размеры и вес кирпича1. Для устройства печей используют порядовки: подробные схемы, в которых обозначен процесс кладки каждого ряда. Расположение в печи шамотного огнеупорного кирпича в таких схемах указывается штриховкой или выделяется цветом. Изменять порядовку без необходимости настоятельно не рекомендуется: отклонения в схеме могут привести к сужению каналов дымовых ходов.

Выкладка шамотного для топки и дымоходов и силикатного кирпичей

2. Перед укладкой кирпичей на основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь или рубероид, пропитанные мастикой. Для предохранения раствора от обезвоживания кирпич предварительно пару минут вымачивается в воде.

3. Первый его ряд выкладывается насухо без раствора. Далее выкладка ведется с перекрытием стыков предыдущего ряда. Каждый шов должен быть полностью заполнен раствором, без пустот и раковин.

4. Укладка ряда производится с углов (см. фото). После этого между двумя угловыми кирпичами производится докладка всего ряда.

Укладка ряда5. Каждый ряд проверяется строительным уровнем на соответствие горизонтали и вертикали.6. Во избежание ошибок ряд вначале выкладывается без раствора. Затем порядковый номер каждого из кирпичей подписывается мелом, их убирают и начинают чистовую кладку. Раствором промазываются не только горизонтальные, но и все вертикальные швы слоем 3-5 мм.

Важно! При укладке дымовых ходов не следует использовать половинки и четверти кирпича. В случае их выпадения достать их из дымохода будет проблематично. Использовать части кирпичей лучше в самых верхних рядах сооружения.

7. Варочная плита и колосник закладывается с зазором 5 мм для компенсации температурного расширения.8. Дверцы топки и поддувала изолируются асбестом и дополнительно крепятся на проволоку, которая закладывается в швы кладки. Для ее крепления в чугунной рамке обязательно предусматриваются специальные отверстия.

Крепление дверок печи9. Стенки дымохода должны быть идеально гладкими и ровными. В стыках и сколах кирпичей будут скапливаться комки сажи, поэтому для обустройства дымовых ходов используются только идеально ровные кирпичи без дефектов. Остатки раствора в таких местах должны тут же протираться тряпкой или ветошью.10. При возведении трубы наиболее сложным является участок, проходящий через чердачное перекрытие. Стенки в этом месте увеличиваются так, чтобы их ширина превышала 38 см, при этом сечение дымохода оставалось неизменным.

На расположенных ниже схемах предоставлена порядовка небольшой печи-шведки на 570 кирпичей с варочной панелью. Для устройства такой печи также понадобятся:

• чугунная плита с двумя конфорками;• дверки из чугуна для топки и устройства поддувала; • 3 прочистные дверцы для удаления сажи; • 2 задвижки; • металлическая духовка; • уголок, • стальная полоса для устройства перекрытия над варочным углублением.

Видео: Кладка кирпичной печи своими руками

svoimi-rukamy.net

Технология кладки печей из кирпича

Сегодня печи возвращаются в моду и переживают второе рождение. Еще несколько лет назад их редко использовали, так как применялись котлы и бойлеры. Но владельцы загородных домов поняли, что камин и печь, работая с газовым или электрическим котлом, позволяют экономить порядка 40% от стоимости чисто котельного отопления. Технология кладки печей немного отличается от кладки простой кирпичной стены. Об этом и поговорим!

Содержание
  1. Семь раз отмерь – один раз отрежь
  2. Технология кладки кирпича
  3. Знания, которые сделают печь долговечной

Семь раз отмерь – один раз отрежь

Самые сложные и важные участки кладки, например, топливник и дымоход, сначала выкладываются насухо. После этого делаются тщательные замеры, при необходимости подтесываются кирпичи. Следует понимать, что теска кирпича – это процесс, которого желательно избегать, так как поверхность становится менее прочной и пористой. Но часто бывают ситуации, когда без этого не обойтись. В любом случае, класть кирпичи стесанной стороной внутрь категорически не рекомендуется. Строительство печки в менее важных участках можно начинать без раскладки.

Примечание! Если постройка печки производится по чертежам, то можно не делать предварительную раскладку вовсе.

В зависимости от конструкции, толщина стенок может быть от одной до четверти толщины кирпича. Чтобы была лучшая перевязка швов стены толщиной в кирпич. укладка делается рядами поочередно. То есть сначала ложится один ряд кирпичей вдоль, второй – поперек. Если стенка делается в три четверти толщины, то первый ряд кладется в полкирпича, а второй – в кирпич. При устройстве каналов печь устанавливается на стальные полосы. При этом следует помнить, что металл сильнее расширяется, чем кирпич, поэтому во время нагревания он будет расширяться и разрушать кладку. Чтобы такого не происходило, листы кладутся не плотно, часто их вообще не крепят.

Технология кладки кирпича

Схема кладки печи для дома достаточно простая. Берется кирпич, смачивается в воде (для лучшего сцепления) и кладется на место с предварительно нанесенным раствором. При этом его нужно держать левой рукой, правой наносится раствор. Помимо этого, на тычковую сторону ложится немного раствора, который необходим для заполнения швов.

Кирпич следует класть быстро, пока влага не впитается в поры. Если же вовремя положить его не получилось, то раствор снимается и наносится заново. После того, как сланец положен, он плотно прижимается и сверху простукивается молоточком. Делается это для того, чтобы вышли излишки раствора, который собирается и кладется в емкость к остальному составу.

Примечание! Некоторые мастера наносят раствор не на кладку, а на кирпич. Это на качество работы не влияет и является индивидуальным выбором каждого строителя.

Необходимо помнить, что, делая топливник и дымоход, внутреннюю их часть нельзя обмазывать раствором. Данная обмазка мешает нормальному выводу дыма, от нагревания все трескается и осыпается, что производит к засорению дымохода. Также недопустимы наплывы, ведь на них будет скапливаться сажа. Правильная кладка должна быть ровной, с полностью заполненными швами. Плохо заполненные швы создают дополнительное сопротивление для прохождения газов, что негативно сказывается на тяге.

Знания, которые сделают печь долговечной

Строительство печи для дома должно проходить с соблюдением строгих норм работы. Рассмотрим моменты, на которые особенно необходимо обратить внимание:

  • Перевязка швов должна быть выполнена правильно, ведь она обеспечивает монолитность всей печи и плотность газовой защиты;
  • Швы нужно делать толщиной не менее 2 и не более 5 миллиметров;

Важно! Делая толщину швов больше, можно сэкономить на работе за счет уменьшения нужного количества кирпича, но качество кладки от этого серьезно пострадает.

  • Делая кладку топливника и дымохода, раствор лучше наносите руками. Это способствует дополнительному перемешиванию смеси, можно нащупать посторонние примеси, удобнее работать в узких каналах;
  • Каждый кирпич необходимо проверять на целостность, горизонтальность и ровность всех сторон, и вертикальность углов и стенок. Неровный материал лучше не использовать.

При соблюдении всех правил, которые рекомендованы для кладки очага, самодельная печка получится качественной и долговечной. Если вам предстоит впервые заняться такой работой, то рекомендуется сначала всю печь выложить сухим способом, чтобы проверить правильность расчетов и подгонки. Когда будете уверены, что все совпадает, можно приступать непосредственно к кладке.

Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

Японский стиль в дизайне квартиры и дома

Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

Устройство печей из кирпича

Часто, особенно в загородных домах, нет возможности подвести центральное отопление. Поэтому строительство печей из кирпича для них является оптимальным вариантом. Возведение ее не такое легкое дело. Чтобы построить печь из кирпича необходимо осознать принципы конструирования, иметь навыки работы с кирпичом и знать технологию кладки.

Перед началом строительных работ необходимо грамотно просчитать все предполагаемые габариты конструкции, определиться с местом расположения печи и грамотно подобрать материалы и инструмент для ведения работ. Также не менее важно предварительно составить проект и сделать все необходимые расчеты. Все это необходимо для того чтобы конструкция правильно функционировала.

Выкладывать кирпичную печь можно двумя способами:

  • с пустыми швами. Устройство по такому способу требует проведения штукатурных работ;
  • вподрезку. Устройство печей из кирпича по такому способу не требует штукатурных работ, так как все швы заполняются раствором.

Все печи классифицируют на следующие виды:

  • банные каменки, отопительные, камины;
  • для приготовления пищи;
  • одновременно выполняющие отопительную и варочную функции.

Материалы и инструменты для возведения печи

Для возведения печи понадобятся следующие строительные материалы:

  • кирпич обычный;
  • кирпич шамотный;
  • глина;
  • песок;
  • раствор, подходящий для огнеупорной кладки;
  • чугунные элементы для печи (дверки, решетки, задвижки и пр.);
  • рулонный материал и пр.

Инструменты, подходящие для печных работ, такие же, как и для кладочных, а именно:

  • строительная кельма;
  • обушок, который необходим для того, чтобы колоть кирпичи;
  • лопата для перемешивания раствора;
  • емкость для раствора;
  • порядовка, которая применяется для того, чтобы проверить правильность кладочных работ;
  • рулетка или линейка;
  • отвес;
  • строительный уровень и пр.

Как правильно выбрать печные материалы?

Для кладки печи целесообразно применять красный кирпич М150, имеющий стандартные размеры 230х114х40 мм или 230х114х65 мм. Для кладки топочной части используют шамотный кирпич. Класть внутренние ответственные части бытовой печи допускается с клинкера.

Силикатный кирпич для строительства печи не применяют. Кладку кирпичной печи необходимо производить на глиняно-песчаный раствор.

Основные конструктивные элементы каменной печи

Конструкция делится на следующие части:

  1. Тело печи – основная кирпичная конструкция.
  2. Топливник с поддувалом является основным элементом строения печи. Обычно эта конструкция имеет в плане прямоугольную конфигурацию. Основное предназначение такого элемента – сжигание топлива.
  3. Колосник представляет собой решетку, изготовленную из чугуна, с отверстиями, через которые будет проходить зола, образованная в процессе горения. Решетку устанавливают между зольной камерой и топкой.
  4. Зольная камера и поддувало располагаются над топкой. Основное предназначение того элемента – сбор золы.
  5. Дымоход #8212; система каналов, которые соединяются с топливником.
  6. Канальная отводящая система.

Устройство печей из кирпича: пошаговая инструкция

Закладка фундаментного основания. Этот этап работ предусматривают еще на стадии возведения сооружения. Для этих целей необходимо вырыть котлован глубиной 0,5–0,7 м и шириной и длиной на 0,2м больше запроектированных размеров печи.

Устройство 4-х подушек:

  • песчаная подушка. Для этих целей подойдет песок. Толщина слоя должна быть в пределах 0,1–0,15 м. Такую подушку необходимо уплотнить, разровнять и обильно смочить водой;
  • подушка из строительного мусора. Для этих целей подойдет битый кирпич, стекло, ломанный шифер, пеноблоки и прочий мусор. Толщина подушки должна быть 0,2 м. Слой необходимо утрамбовать и выровнять;
  • последние два слоя засыпают чистым гравием или щебнем средней фракции. Максимально толщина этого слоя должна составлять 0,1 м. Уложенные слои трамбуют и выравнивают.
Устройство бетонного основания:
  • установка опалубки. Для ее изготовления можно использовать пластик или алюминий. Опалубку можно приобрести готовую или изготовить самостоятельно. Обычно ее изготавливают из дерева. Высота ее должна составлять 0,25–0,3 м. Стенки опалубки устанавливают на расстоянии 0,1 м от края котлована;
  • сбор и установка арматурного каркаса. Для изготовления подойдут арматурные пруты диаметром 0,8 – 1 см. Чтобы связать их между собой используют специальную вязальную проволоку или сварку;
  • заливка бетоном арматурного каркаса.

Приготовление раствора на основе песка и глины.

Производится укладка кирпичей без раствора – «насухо».

Следующий этап подразумевает укладку углов. На этой этапе необходимо обустроить весь контур печи.

Первые ряды кирпичной кладки укладывают на песчано-цементный раствор. Для этих рядов применяют керамический красный кирпич. Таким образом, выкладывают подтопочную часть печи.

После того как выложен 3-й ряд устанавливают дверь под поддувало.

После того как выложен 4-й ряд необходимо выложить зольник.

Топочную часть печи или как ее еще называют жаровая выкладывают из красных кирпичей в сочетании с шамотными. Для этой части применяют песчано-глиняный раствор.

После того как топочная часть готова можно приступать к выкладыванию свода печи. На этом этапе необходимо провести соответствующие расчеты для того, чтобы состыковать между собой все ряды.

Перед дверцей в поддувало на пол необходимо уложить лист кровельного металла на асбестовую подушку толщиной 0,4–0,6 см. Край листа замуровывают в шов кладки. Свободный край листа необходимо подвернуть и прибить к полу.

Кладка должна вестись с перевязкой швов. Если этого не сделать, то любая трещина сможет разрушить конструкцию.

Рекомендации по устройству кирпичной печи

  1. Кладку печей из кирпича необходимо начинать и заканчивать тычковым рядом.
  2. Опорой для кирпича должны служит минимум два нижележащих элемента.
  3. Чтобы кирпичная кладка не расслаивалась необходимо заполнять раствором все швы.
  4. Все выступающие части выполняются тычковым рядом.
  5. Подтесанные части кирпичей должна выступать внутрь. Выступать наружу могут только элементы, которые обработаны болгарской.
  6. Оптимальной шириной шва для печей из кирпича является – 0,3 см, минимально эта величина составляет 0,2 см. Максимальная ширина может достигать 0,5 см в определенных местах кладки, таких как места сопряжения керамической и шамотной кладки.
  7. Кладка из кирпича должна быть ровной и прочной.
  8. Необходимо постоянно следить за сечением дымового канала, оно не должно иметь сужений или расширений.
  9. В местах соприкосновения кладки из кирпича с деревянными элементами должна быть предусмотрена огнестойкая изоляция.
  10. Перед укладкой каждый кирпич рекомендуется смочить в чистой воде и отряхнуть.
  11. Кирпич перед укладкой необходимо очистить от загрязнений.

Построенная самостоятельно кирпичная печь станет непросто красивым украшением для дома, но и привнесет в него тепло и уют.

Похожие статьи

Принципы кирпичной кладки печи - технология околки кирпича и кладки дымохода

Кладка печи из кирпича - процесс не менее ответственный, чем сооружение дома, в котором она будет находиться. И хотя в устройстве печи нет ничего сложного, есть ряд особенностей, которые должны быть учтены.

Для того чтобы соорудить хорошую печь, необходимо отобрать качественный строительный материал - кирпич. Он должен иметь правильную форму, подразумевающую прямые углы между ровными поверхностями, а также ровные грани. Должен быть выдержан стандартный размер кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожженным, без механических повреждений, трещин, а также инородных примесей в виде камней и извести. Непосредственно перед кладкой его надлежит смачивать, погружая в воду на несколько минут. В случае с тугоплавким кирпичом, он лишь ополаскивается водой для того, чтобы удалить с поверхности пыль.

Конструкция печи определяет очень многое, в том числе и толщину стенок. Обычно последние измеряются в долях длины кирпича, например 1, ½. ¼. 2/4, 3/4 кирпича. Стены толщиной в один кирпич для обеспечения наилучшей перевязки выкладывают рядами, чередуя ряд тычков и ряд ложков. Кладку стен, имеющих толщину в ¾, кирпича, производят в два ряда: сначала в половину кирпича, а затем, второй ряд, на ребро, что составляет четверть кирпича. Стены, толщиной в половину кирпича, кладут из одних ложков, либо из двух рядов положенного на ребро кирпича. Стену, толщиной в четверть кирпича, можно получить, укладывая кирпич на ребро. Еще одна техника кладки стен с полным перекрытием швов заключается в том, что кирпич кладется на ребро с таким расчетом, чтобы один ряд находился выше другого на 5-6 см. В результате получается стена толщиной в половину кирпича, или, как говорят в среде профессионалов этого ремесла, 2/4 кирпича.

При кладке печи обязательной является перевязка швов. Она заключается в том, что все швы должны быть обязательно перекрыты цельным кирпичом с захватом каждой соседствующей со швом стороны половиной кирпича. Однако иногда возможна перевязка на четверть кирпича. Перед началом кладки дымохода и топливника необходимо подобрать и разложить кирпич насухо. Затем его надо притесать и пригнать таким образом, чтобы была обеспечена перевязка всех швов в каждом ряду кирпичей. В случае если есть чертеж порядовок, можно производить кладку непосредственно на раствор.

Во время кладки печей необходимо стараться не использовать околотый и отесанный кирпич. Это связано с тем, что такой кирпич является менее прочным и более подверженным разрушающему воздействию внешних факторов. В случае если все-таки возникает необходимость использовать подобный кирпич, укладывать его отесанной стороной внутрь топливника или дымохода крайне нежелательно. Это приведет к тому, что под воздействием высоких температур кирпич, ослабленный теской, быстро разрушится и выкрошится. Поэтому при укладке его надо расположить таким образом, чтобы тесаная поверхность была сокрыта в печной кладке. Также стоит отметить, что теску необходимо производить очень аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно более ровной и кирпич мог быть точно подогнан по месту.

Технология околки кирпича довольно простая, однако требует определенной сноровки. Для начала на кирпиче делают насечки-зарубки со всех четырех сторон, которые образуют границу скола. После этого надо одним резким точным ударом расколоть его на части.

Укладку кирпича начинают сразу после подгонки. Для этого на поверхность наносят слой раствора толщиной не больше 5 мм. После этого поверх аккуратно укладывается кирпич. Излишки раствора, которые были выжаты из швов между кирпичами, очищают кельмой. Каждый уложенный ряд в обязательном порядке должен быть проверен на горизонтальность и прямоугольность при помощи уровня. Стенки и углы проверяются на вертикальность при помощи отвеса. Затем, после проверки, можно укладывать следующие слои, соблюдая при этом перевязку швов. Для того чтобы перекрыть каналы внутри печи, кирпич необходимо разместить на стальных полосах. Хотя такие металлические вставки нежелательны. Это связано с тем, что при нагревании металл расширяется сильнее, чем кирпич. Со временем это может привести к повреждению кладки. Для того чтобы избежать подобных последствий, стальные полосы не закрепляются раствором, а кладутся свободно. Однако лучшим вариантом при устройстве стенок печи является крепление кирпича quot,в замокquot,.

Для получения ровной и гладкой поверхности стенок дымохода необходима не только аккуратная, качественная кладка, но и так называемая швабровка вертикальных поверхностей стенок с использованием мокрой тряпки. Она должна производиться через каждые 5-6 уложенных рядов кладки.

Наш сайт - это информация о технологиях строительства домов, например о технологиях строительства домов из кирпича .

Источники: http://ogodom.ru/tehnologiya-kladki-pechey-shema-samodelnaya-stroitelstvo.html, http://pluskirpich.ru/pechi/ustrojstvo.html, http://stroyrubrika.ru/mason/kladka-pechi.php

Комментариев пока нет!

www.vip-ochag.ru

Схемы кладки кирпичных печей

Обогрев дома в зимнее время при помощи печного отопления подойдет тем, у кого есть загородный дом. Для квартир такой метод отопления не очень подходит. К сожалению, сложить печь своими руками будет довольно сложно, но, внимательно изучив схемы кладки кирпичных печей, это возможно. Если же хочется сэкономить свое время, лучше обратиться к профессионалу этого дела – печнику. Он подскажет, какая кладка подойдет в конкретном случае.

Основные типы и устройство кирпичных печей

1. Задвижка; 2. Чугунная плита; 3. Прочистная дверка; 4. Духовой шкаф; 5. Дверка топки;

6. Дверка поддувала.

Существует два основных типа кирпичных печей:

  1. Отопительные печи. Схема кирпичной кладки печи отопительной очень проста, из-за чего укладка не занимает много времени. Предназначаются только для обогрева помещения.
  2. Самый распространенный и востребованный тип печей – отопительно-варочные. Они позволяют, как обогревать дом, так и готовить еду.

Существует множество схем кирпичной кладки печей. Основными элементами конструкции любой печи являются:

  • Топливник – куда загружается топливо, используемое для обогрева дома. Размеры топливника зависят от того, какое топливо будет использоваться. Для его укладки используется только огнеупорный кирпич, так как он находится в прямом контакте с огнем.
  • Дымоход – предназначается для выведения дыма и газов, которые образуются в процессе горения. Его конструкция не должна иметь большого количества изгибов, по возможности, лучше сделать его полностью вертикальным. Чем меньше изгибов, тем лучше обогревается помещение.
  • Камера зольника или поддувало – также одна из важных частей конструкции печи. В зольник скапливается зола – продукт горения дров и угля. Через поддувало в топливник поступает воздух, вследствие чего улучшается тяга, а значит и качество обогрева жилища. Камера зольника находится под топливником, и имеет отдельную дверцу, для удобства вычищения золы.

Для конструкции отопительно-варочной печки характерно наличие варочной поверхности или даже духового шкафа.

Банная печь: особенности кладки

Чертежи банных печей из кирпича обычно составляются для конкретных случаев. Размеры таких печей напрямую зависят от размеров помещения, в котором будут установлены.

Отличительной особенностью конструкции печи для бани является наличие каменки. Это специально отделение в печи, с крышкой, через которую подается вода и идет закладка камней. Порядовка кладки печей своими руками должна быть оговорена с профессионалом, ведь для банных печей безопасность, прежде всего

1 — кирпичная печь на отдельном фундаменте,2 — топливник, 3 — котел с водой, 4 — засыпка из валунов (каменка), 5 — задвижка, 6 — дверка для поддачи, 7 — полки, 8 — протекающий деревянный пол (дощатый, бревенчатый) по водозащищенным балкам.

При выборе проекта необходимо учитывать некоторые особенности в устройстве банных печей:

  1. Топливник в банной печи обязательно нужен большого размера. Дверца поддувала и оно само должны быть большими, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливник.
  2. Колосники нужно укладывать вдоль канала поддувала, для лучшей тяги. Но из-за проблематичности приобретения длинных колосников, чаще всего приходится покупать небольшие колосники и укладывать поперек.
  3. Если легко воспламеняющиеся конструкции в помещении бани не защищены огнеупорными материалами, расстояние от них до печи должно быть больше 30 см.
  4. Если каменка располагается над топкой, высота последнего должна быть минимум 55 см. Это нужно для лучшего нагревания камней.
  5. Перед кладкой кирпичной банной печи на раствор, лучше выложить сначала ряды насухо. И только после их выравнивания, использовать смесь для кладки.
  6. Горизонтальность и вертикальность кладки можно проверять при помощи уровня. Если обнаружатся минимальные отклонения в кладке, их нужно исправить.
  7. Все дверцы должны быть качественно закреплены. Для этого при установке используется стальная проволока, которая крепится в специально проделанные углубления в кирпичах.
  8. В месте, где труба дымохода проходит через потолок или стену, должна быть изоляция из огнеупорного материала.
  9. При замешивании смеси для кладки используются только качественная глина и мелкий песок.

Печь квадратная с нижним прогревом

Печь квадратная с нижнем подогревом

Отличительной особенностью конструкции квадратной печи с нижним прогревом, является то, что высота топливного отдела является относительно высокой. По обе стороны от топливника симметрично расположены две пустоты для вывода газов в камеры, находящиеся сбоку, в наружных стенках печи. Из этих камер газы поступают в стояки и потом поднимаются вверх, где из полостей образован верхний колпак, состоящий из трех полостей П-образной формы. Данные камеры расположены параллельно друг к другу.

В верхнем отделе задней и средней полостей задерживается разогретый воздух, а остывшие продукты сгорания топлива выводятся через специальные отверстия в полость, которая соединена с дымоходом. После чего выводятся на улицу.

Для отопления помещения печью данного устройства можно применять любой вид угля и дров. Но, при использовании каменного угля и антрацита, стенки топки нужно укладывать из огнеустойчивого кирпича.

Схема кладки печи с нижним прогревом складывается из 3 колпаков: верхний отдел и 2 полости большого размера.

Кладка и особенности конструкции печи В. Е. Грум-Гржимайло

Печь конструкции В.Е. Грум-Гржимайло.

Особенностью устройства печи В. Е. Грум-Гржимайло, является то, что она имеет форму цилиндра и заключена в стальной футляр. В ней не происходит оборота газов. Движение газов в такой печи происходит под воздействием силы тяжести, а не при помощи тяги. Тяжелые холодные газы опускаются вниз, а легкие нагретые поднимаются вверх.

Конструкция данной печи состоит из двух частей:

  1. Верхняя камера, в которой не происходит оборот дыма. Она схожа с перевернутым стаканом или колпаком. Поэтому данные печи называются бесканальными и колпаковыми.
  2. Нижний отдел это топка, в перекрыше которой есть отверстие (хайло), для вывода дыма и газов в верхний отдел.

Нагретые дымовые газы не перемещаются из хайла в дымоход, они доходят до перекрыши, а после того как остынут, опускаются вниз, до основания топливника. Оттуда они попадут в дымоход и выведутся наружу.

Кирпичная кладка данной печи своими руками является достаточно простой. Преимуществом печи В. Е. Грум-Гржимайло является то, что она долго охлаждается и использует 80% тепла, которое вырабатывает топливо при горении.

Для печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло наиболее подойдут в качестве топлива антрацитный и каменный тощий уголь. При использовании деревянного топлива, щели между контрфорсами забиваются копотью. Чистка сажи достаточно сложный процесс, ведь через дверцы для прочистки трудно доставать во все щели.

Двухъярусная печь для дома: кладка и особенности

Схема выкладки двухъярусной печи для дома. Типовая.

Двухъярусная печь, по сути, представляет собой две абсолютно одинаковые печи, расположенные одна над другой. Для облегчения конструкции и экономии материалов, между печами производится выкладка с пустыми камерами. Кладка, заполняющая промежуток между двумя конструкциями, служит основанием для верхней.

Труба дымохода печки, которая находится внизу, проходит через верхнюю, поэтому у нее площадь нагрева, немного меньше. Дымоход верхней печки выведен отдельно. Укладка двухъярусной печи достаточно проста в исполнении. Дверцы для прочистки печей от сажи находятся: сзади – в нижней, и в боковой стене – в верхней конструкции. Как топливо, лучше всего использовать антрацитный или каменный уголь.

При перекрытии верхней части пустых камер часто используют железобетонную плиту. Благодаря чему, уровень прочности и устойчивости конструкции возрастает. Кладка кирпича для печи должна производиться очень аккуратно. Ведь, в случае неисправности, ремонт будет затруднен.

Печь двухъярусная идеально подойдет для двухэтажного загородного дома. Для её конструкции можно использовать схемы печей, которые выполнены в виде квадрата или прямоугольника. Видео инструкция по кладке двухъярусной печи

Что лучше использовать для кладки: материалы и инструменты

Инструменты для кладки печей: а — мрлоток-кирочка;б — печной молоток; в — правило; г — деревянная лопата;д — строительный уровень; е — мочальная кисть; ж — плоскогубцы;з — цикля; и — стукальце; к — чертилка; л — рашпиль;м — угольник; н — отвес; о — кувалда; п — зубило;

р — кельма; с — расшивка

Для выкладки печей в большинстве случаев используется огнеупорный шамотный кирпич. Главным его преимуществом перед остальным кирпичом, является то, что он, хоть и долго нагревается, но очень долго держит тепло. Что позволяет помещению прогреваться равномерно и поддерживает постоянную температуру в нем.

При кладке шамотного кирпича, главное обращать внимание на качество материала. Если кирпич слишком сильно обожжен, его огнеупорность и качество снижается. Такой кирпич лучше всего использовать для выкладки основания печи. Для топливника он не очень подойдет, так как теплообмен будет нарушен.

Но, шамотный кирпич лучше всего подойдет для выкладывания частей, которые непосредственно контактируют с огнем. В качестве облицовочного материала подойдет керамический кирпич.

Для укладывания конструкции нельзя использовать силикатный кирпич. Он не держится на растворе, и при тепловых нагрузках впитывает в себя влагу.

Технология кладки кирпича не является сложной. Достаточно хорошо изучить эту тему, чтобы суметь сложить печь самостоятельно, или попросить помощи у специалиста.

Глина, кирпич и песок, используемые для кладки, должны быть очень качественными. Ведь печь, это устройство, которое создается на долгие годы, и её использование не должно быть огнеопасным.

Инструменты, которые понадобятся для кладки кирпичной конструкции:

  1. Мастерок, для выкладывания строительного раствора.
  2. Молоток-кирка, для выравнивания и раскалывания кирпича, если это понадобится.
  3. Лопата для замешивания строительного раствора.
  4. Разделки для выравнивания выпуклых и вогнутых швов.
  5. Инструмент-порядовка, для проверки ровности выкладывания рядов кирпича.

Основные принципы кладки кирпичных конструкций:

  • Кирпичи необходимо класть только по одному. Неопытным лучше выложить ряд без раствора и только потом использовать смесь.
  • Каждый кирпич тщательно очищается от пыли и крошки с помощью щетки.
  • Для лучшего приставания раствора керамический кирпич окунают ненадолго в воду.
  • Кирпич шамотный мочить водой нельзя ни в коем случае!
  • После укладывания, кирпич двигать и подстукивать нельзя, поэтому класть его нужно одним уверенным движением.
  • Если не получилось уложить кирпич сразу, то его снимают и очищают раствор.
  • Раствор, который счистили, использовать больше нельзя.

Сейчас все больше людей делают свой выбор в пользу печей в своих домах. Связано это, прежде всего, с экономичностью такого способа обогрева. Именно в погоне за экономией топлива и лучшей теплоотдачей, создаются все новые схемы конструкций печек. Самое главное, тщательно изучить и выбрать схему, которая подойдет для конкретного дома.

Минусом печи является необходимость постоянно поддерживать горение или тление в топке. Но, при использовании качественных материалов и выборе правильной схемы, которая подходит для дома, потребность в постоянном подкидывании топлива значительно снижается. Еще один минус, это невозможность использования печки летом для приготовления еды.

Для наглядного раскрытия темы, предлагаем к просмотру видео по кладке типовой печи своими руками:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(16 Голосов, в среднем: 5,00 из5) Загрузка...

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

stroykirpich.com

Технология кладки печей

После того как вы получили необходимые сведения об устройстве печи и приняли твердое решение своими руками создать в своем доме надежный и уютный очаг, можно приступить непосредственно к строительству. Для начала следует внимательно изучить чертеж печи.

Чертеж — это графическое изображение предмета на плоскости. Необходимые размеры проставляются в сантиметрах. Чертеж состоит из нескольких элементов: общий вид; фасад — вид на стенку; вертикальный разрез — внутреннее устройство печи в разрезе; порядовки — горизонтальные планы, дающие представление о последовательной кладке рядов, начиная с нижнего и заканчивая верхним. На порядовках показано расположение каждого отдельного кирпича и перевязка швов. Для чертежей печей приняты условные обозначения печных приборов и условные обозначения материала (простой кирпич обозначается штриховкой, а тугоплавкий — клеткой). Стесанный кирпич изображается, как показано на рис. 93.

Рис. 93. Условные обозначения печных приборов на чертеже

Прежде чем приступить к кладке, необходимо точно установить место расположения печи в помещении. Это достигается следующей несложной операцией. На полу, в том месте, где вы предполагаете поставить печь, выкладывается полностью первый ряд кирпичей без раствора (насухо). На него укладывают кирпичи первого ряда дымовой трубы. Затем при помощи отвеса, опущенного с потолка на углы будущей трубы, проверяют расстояние между предполагаемой трубой и стропилами, а также балками перекрытия. Это расстояние должно быть не менее 12 см для того, чтобы сделать на трубе противопожарную разделку. Затем при помощи шнура измеряют расстояния по диагоналям между противоположными углами печи. Если длина диагоналей совпадает, значит, углы получились прямыми. Разница в длине диагоналей не должна превышать 5 мм.

При строительстве печей рекомендуется сначала тщательно подбирать кирпичи, притесывать, если это необходимо, выкладывать насухо и только потом делать кладку с раствором, потому что стенки печи должны быть строго вертикальными, ряды — строго горизонтальными, а внутренние поверхности — идеально гладкими. Только при этих условиях ваша печь прослужит вам долго и не доставит лишних хлопот.

Строительство фундамента

Печи могут быть легкими и тяжелыми, поэтому ненадежное основание — причина преждевременного выхода печи из строя. Под тяжелые печи фундамент делают только на плотном грунте, не дающем осадков под действием тяжести. Вес печи можно определить из расчета, что 1 м3 кирпичной кладки равен примерно 1350 кг. Строительство печей, как и любое другое, начинается с подготовки фундамента (рис. 94). Без отдельного фундамента можно устанавливать только печи массой до 750 кг, например кухонные плиты или маленькие печи, состоящие не более чем из 200 кирпичей.

Рис. 94. Фундамент и основания под печи: 1 — фундамент; 2 — основание под печь верхнего этажа; 3 — основание под печь в углу здания с деревянным настилом; 4 — с железными плитами

Под основание такой печи на пол кладут лист асбеста на глиняном растворе и покрывают его листом кровельного железа. Для большинства печей необходимо выкладывать фундамент, независимый от фундамента самого дома. Отдельный фундамент требуется для коренных труб. Глубина фундамента колеблется от 0,5 до 1 м. Она зависит от конструкции печи и плотности грунта. Печи с насадными трубами требуют большего заглубления фундамента. Фундамент для печей с коренными трубами может иметь глубину 0,5-0,6 м, а фундамент для труб — 0,75 м.

Скальные грунты заглубления не требуют, в плотных грунтах минимальная глубина фундамента — 0,2 м; слабые грунты предварительно утрамбовывают, в некоторых случаях сооружают песчаную или щебневую подушку толщиной не менее 50 см. Помимо этого, необходимо учитывать влажность грунта, чтобы правильно подобрать раствор для заливки котлована под фундамент. Самый простой способ строительства фундамента заключается в бетонировании котлована. При этом котлован заливается бетоном до уровня грунта (с опалубкой или без), затем кладется фундамент из кирпича, не доходящий до уровня пола на два ряда кирпичной кладки, последний ряд выравнивается цементным раствором по уровню и покрывается двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Сверху можно настелить толстые сухие доски с гидроизоляцией или построить коробку из кирпича, размером соответствующую основанию печи, и заполнить ее шлаком или боем.

Если грунт влажный, то вместо обычного кирпича используется кирпич-железняк. Нижнюю часть фундамента заливают бетоном или бутобетоном, а верхнюю выкладывают из кирпича с раствором, состоящим из цемента, известкового теста и песка в соотношении 1:1:9 или 1:2:8. Сверху делают гидроизоляцию с использованием цементного раствора и рубероида. Для сухих грунтов подходит глиняный раствор с добавлением цемента.

Фундамент делают на 5-10 см больше основания печи с каждой стороны.  Фундаменты под печи, в том числе с насадками, и коренные трубы следует выполнять отдельно от фундамента дома с зазором не менее 5 см, который должен быть заполнен песком. Это делается для того, чтобы не нарушилась кладка при последующей усадке фундаментов.

Кирпичная кладка

После того как фундамент выведен на уровень пола, можно начинать кладку печи. Как уже было сказано, первый ряд выкладывают насухо с учетом швов и еще раз проверяют правильность расположения печи. Затем начинают кладку на раствор сначала угловых кирпичей, потом выкладывают стенки и в последнюю очередь — середину. При этом выверяют углы и горизонтальность рядов с помощью угольника, правила и уровня. При выкладывании печи кирпичи можно класть «на постель», то есть плашмя; «на ложок» — на ребро; «на тычок» — стоймя. Толщина стен печи зависит от способа кладки кирпича: в 1, 1/2, 3/4, 1/4 кирпича. Кладка в один кирпич получается, когда в первом ряду кирпичи кладутся поперек стены (соприкасаются ложковыми гранями), а во втором — вдоль (они соприкасаются тычковыми и ложковыми гранями).

Рис. 95. Способы укладки кирпичей: 1 — кладка в один кирпич; 2 — кладка в три четверти кирпича; 3 — кладка в четверть кирпича; 4, 5 — кладка в полкирпича; 6 — кладка «в замок»

Кладка в пол кирпича заключается в том, что кирпич кладут «на постель» и каждый последующий ряд смещается на полкирпича — так называемая перевязка швов. Толщина стены в полкирпича получается, если кирпич кладут на ребро в два ряда с перевязкой швов. Кладка в три четверти кирпича выполняется двумя рядами: в полкирпича и четверть кирпича с перевязкой швов. Стена в четверть кирпича получается, когда кирпич кладут на ребро. Внутри стен кирпичи крепятся «в замок» (рис. 95).

Перевязка швов — непременное условие качественной кладки. Ее необходимо делать в каждом ряду, желательно со смещением на половину кирпича. В крайнем случае допускается смещение на четверть кирпича, но не меньше.

Иногда для того, чтобы соблюсти размеры элементов печи или придать им нужную форму, требуется кирпич расколоть или отесать. Чтобы расколоть кирпич, на нем делают насечку глубиной 5 мм в том месте, где намечена линия раскола. Кирпич держат левой рукой и сильно ударяют молотком по насечке. Если с первого раза кирпич не раскололся — попробуйте еще. Удары должны быть перпендикулярны к поверхности кирпича, иначе кирпич может расколоться неровно. Пользуясь профессиональной терминологией, сколотый до размеров 3/4 от полного кирпич называется трехчетвертка, до 1/2 — половинка, до 1/4 — четвертка. Для отесывания кирпича применяется кирочка. Сначала тупым концом кирочки кирпич отесывается грубо, затем частыми несильными ударами острым концом кирочки довершают отеску. Окончательно кирпич шлифуется наждаком или поверхностью другого кирпича.

Процесс кладки состоит из нескольких операций. Прежде всего кирпич смачивается водой. Если кирпич не огнеупорный, его нужно подержать в воде некоторое время, чтобы вышел весь воздух, содержащийся в его пористом пространстве, иначе он будет забирать воду из глинистого раствора. Если пузырьки воздуха перестали выделяться из кирпича, значит, он готов к работе. Теперь на него можно накладывать раствор. Нанесение и расстилание раствора делают разными способами.

Способы нанесения раствора

Первый способ. Раствор наносят на место укладки и разравнивают рукой до получения ровного слоя. Смоченный в воде кирпич берут левой рукой и наносят достаточное количество раствора на тычковую часть. После этого кирпич кладут на место укладки и прижимают к соседним кирпичам скользящими возвратно-поступательными движениями, добиваясь тонкого и ровного шва.

Второй способ. Раствор наносят на укладываемый кирпич, на две грани, которые будут соприкасаться с нижележащими, затем укладывают его на место и прижимают, движениями назад и вперед добиваясь ровного и тонкого шва.

Третий способ. Этот способ основан на выжимании раствора из горизонтального в вертикальный шов. Раствор накладывают на место укладки. Кирпич в несколько наклонном положении с небольшим усилием двигают по раствору к месту соединения с соседним кирпичом. При этом раствор выжимается на тычок и образует вертикальный шов. Излишки раствора убирают, причем делают это одновременно двумя руками, чтобы не сдвинуть кирпич с места.

При любом способе кирпич перед укладкой смачивается водой, а раствор расстилается рукой. Для накладывания раствора можно пользоваться кельмой, но считается, что в печном деле это лучше делать рукой, так как в этом случае вы можете чувствовать раствор, обнаруживать случайно попавшие в него примеси, более равномерно распределять его, дополнительно перемешивать.

При печной кладке швы должны быть заполнены раствором полностью, чтобы не было трещин и пустот, через которые в печь может попасть ненужный воздух и нарушить ее правильное функционирование, или же дым из дымоходов и дымовой трубы будет попадать в помещение.

Для того чтобы внутренние поверхности печи были гладкими, кирпичи, имеющие дефекты или неровные поверхности, кладут так, чтобы все неровности и шероховатости были снаружи. С этой же целью через каждые несколько рядов кладки необходимо делать затирку швов. Это делается мокрой тряпкой или мочальной кистью, смоченной в глиняном растворе. Таким образом устраняются мелкие неровности.

В процессе работы не забывайте проверять горизонтальность каждого выложенного ряда, прямоугольность углов и вертикальность стенок печи. Следует помнить, что углы выкладывают строго по отвесу. И не забудьте, что существует такое приспособление, как опалубка, которое поможет вам быстро и качественно возвести печные стенки.

Кладка топливника

Рис. 96. Устройство кляммеров: 1 — топочная дверка; 2 — рамка дверки; 3 — кляммеры

Кладка топливника ведется согласно чертежу. Футеровка его выполняется огнеупорным кирпичом без перевязки с обычным кирпичом, из которого выкладываются наружные стены, так как из-за разного температурного расширения может нарушиться кладка. Чтобы облегчить себе задачу, можно сложить топливник целиком из огнеупорного кирпича. В процессе кладки устанавливаются печные приборы: дверки, колосниковые решетки и т. д. Их устанавливают точно по чертежу, прежде чем начать кладку ряда, на котором они стоят. Рамку топочной дверки обматывают асбестовым шнуром толщиной 5 мм, для того чтобы при температурном расширении не нарушить кладку. Дверки в кладке крепятся при помощи кляммеров — полосок стали толщиной 3 мм, длиной 3 см, приклепанных к углам рамок. Кляммеры замуровываются в швы кладки (рис. 96). Вместо кляммеров можно использовать отожженную стальную проволоку в виде жгута. Вертикальность дверки проверяется с помощью отвеса.

Рис. 97. Перекрытие топочной дверки: 1 — напуском; 2 — «в замок»; 3 — клиновидным кирпичом

Перекрывать топочную дверку можно несколькими способами: можно положить чугунную полоску, но лучше сделать перемычку из кирпича. Перемычки бывают «в замок», напуском либо в виде клинчатого перекрытия (рис. 97).

Кладка сводов и арок

После того как вы закончили выкладывание стенок топливника, возникает проблема его перекрытия. В печах нельзя делать металлические перекрытия из-за разного коэффициента теплового расширения металла и кирпича. Перекрытия выкладывают из кирпича. Их делают толщиной не менее 14 см (два ряда кирпича, уложенных плашмя). Небольшие проемы, не превышающие длину кирпича, перекрывают постепенным напуском кирпича поверх каждого из последующих рядов (иногда такое перекрытие называют «на выпусках»).

Рис. 98. Опалубка для свода: 1 — подъем свода; 2 — пята; 3 — опалубка; 4 — кружала; 5 — подкружальные доски; 6 — опорные стойки

Топливники перекрывают сводами и арками. Своды опираются на стенки топливника или на пяты — стесанные под определенным углом кирпичи. Существуют круглые, пологие и плоские своды. Высота подъема свода называется стрелой подъема. Чем выше стрела подъема, тем большую нагрузку может выдержать свод. В кладке сводов и арок должно быть нечетное количество кирпичей, средний кирпич в верхнем ряду называется замком. Расстояние между перекрываемыми опорами называется пролетом. Своды и арки выкладывают по разъемной опалубке. Опалубка опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет. Снизу кружала закрепляются подкружальными досками и устанавливаются на опорных стойках в топливной камере (рис. 98).

Свод выкладывают, начиная с одной из сторон от пят к центру. Закончив одну сторону, выкладывают вторую. Затем выкладывают замок. Кладку делают с обязательной перевязкой швов. Чтобы свод не раздвинул кладку под воздействием высоких температур и верхнего давления, в рядах, где устраивают пяту, кладку закрепляют стяжками из проволоки диаметром 5 мм.

Кладка дымовой трубы

Для каждой печи делается отдельная дымовая труба или канал в стене. Запрещается присоединять к одному каналу две печи и более или плиту, к тому же если они расположены на разных этажах. Две печи разрешается присоединять к одной трубе, если печи располагаются в одной квартире на одном этаже. Для этого в канале делают рассечку толщиной 12 см и высотой не менее 1 м ниже соединения труб. Сечение дымовых каналов делается в зависимости от тепловой мощности печи (табл. 5).

Таблица 5. Сечение дымовых каналов

Теплоотдача печи при двух топках в сутки, кВт (ккал) Минимальное сечение канала
мм кирпич
до 3,5 (300) 140х140 1/2 х 1/2
3,5-5,2 (3000-4500) 140х200 1/2 х 3/4
5,2-7,0 (4500-6000) 140х270 1/2 х 1

Дымовые трубы выкладываются самым лучшим кирпичом, швы полностью заполняются раствором, чтобы не было ни малейших трещин. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. Кроме того, трещины и щели в трубе резко снижают тягу печи. Для того чтобы контролировать цельность трубы, ее рекомендуется побелить, так как на белом фоне хорошо видны следы копоти, выходящей из трещин. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, чтобы избежать накопления сажи на стенках. Сажа снижает теплоотдачу и может загореться.

В месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей ставят разделки — распушку и выдру. Часть трубы между разделкой и самой печью называется шейкой. Ее высота должна быть не менее трех рядов кирпича, уложенного горизонтально. В шейке располагаются задвижка и вьюшка.

Распушка — это расширение трубы в месте прохождения чердачного перекрытия. Распушка предназначена для защиты деревянных потолков от перегревания и возгорания. Толщина распушки — в 1 кирпич с обязательной теплоизоляцией войлоком, пропитанным глиняным раствором или асбестовым листом. Это правило относится к печам с продолжительностью топки менее 3 часов. Если изоляцию по каким-либо причинам сделать не удается, толщину разделки увеличивают до 1,5 кирпича. Если печи предполагается топить больше 3 часов, то толщина разделки должна быть в 2 кирпича без изоляции или в 1,5 кирпича с обязательной изоляцией.

Кладка распушки

В первом ряду делают кладку шейки трубы из 5 кирпичей. Во втором ряду внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3-3,5 см, а внешний — целым кирпичом. В третьем ряду распушку расширяют на четверть кирпича таким же образом, как и во втором. В четвертом ряду кладку делают в 3/4 кирпича. Пятый ряд выкладывается двумя рядами целого кирпича. Шестой ряд выкладывается так же, как пятый, с обязательной перевязкой швов. Седьмой ряд кладут так же, как первый. С этого ряда начинается стояк (рис. 99).

Рис. 99. Кладка распушки

Распушку делают из железобетонной плиты или в виде ящика с песком. Железобетонную плиту делают при помощи опалубки. Сначала изготавливается дощатая опалубка с шириной сторон в полтора кирпича и высотой 5 см (такова будет толщина плиты). Опалубка прочно крепится к стояку. Дно и стенки опалубки смачивают глиняным раствором, чтобы бетонная смесь не пристала к ним. Бетон готовят из цемента, песка и наполнителя (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки диаметром 5-7 мм. На каждой стороне должно лежать 3-4 куска арматуры. Несколько кусков должны заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры нужно спрятать внутри бетонной плиты. Сверху выкладывают бетонную смесь, заполняя опалубку до краев. Поверхность выравнивают. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку (рис. 100).

Рис. 100. Распушки: а — из железобетона; б — в виде ящика с песком: 1 — дымоход; 2 — кирпич; 3 — арматура; 4 — бетон; 5 — стены ящика (асбестоцемент, бетон); 6 — песок

При устройстве распушки нужно учитывать осадку стен здания и печной кладки. Если стены дают большую осадку, то распушку делают с запасом снизу, если же большую осадку дает печь — то сверху.

Полы на чердаке и потолки не должны соприкасаться с разделкой, пространство между ними заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и делают цементный плинтус. Часть трубы между чердачным перекрытием и кровлей называется стояком. Трубы-стояки следует исполнять особо тщательно. Они должны иметь стенки из кирпича толщиной не менее 12 см, а из жаростойкого бетона — не менее 60 мм. Все стенки должны быть гладкими. В основании дымового канала устраивают карманы (прочистки) глубиной 25 см для удаления сажи.

Кладка выдры

Разделку вокруг дымохода, в местах примыкания к деревянному межэтажному перекрытию (мансарды) утолщают кладкой. Выдра — расширение трубы над кровлей в виде напуска, предохраняющее чердачное помещение от проникновения атмосферных осадков через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру, как и распушку, можно делать из кирпича или железобетона.

Рис. 101. Кладка выдры

Выдру из кирпича кладут в 10 рядов. В первом ряду — кладка в 5 кирпичей. Во втором ряду выдру расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: с одной стороны ставят 3/4 кирпича, с другой — вставку в 1/4 кирпича. В третьем ряду делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей с двух сторон трубы. В четвертом, пятом и шестом рядах навес увеличивают. В седьмом ряду делают навес с трех сторон. В восьмом ряду делают навес с четвертой стороны. Девятый ряд кладут так же, как восьмой, с перевязкой швов. Десятый — так же, как первый (рис. 101). Дальше кладка производится с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы предусмотрено расширение кладки — оголовок. Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора. Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Рис. 102. Высота дымовой трубы

Высота трубы — один из факторов, влияющих на силу тяги. Следует учесть, что расстояние между оголовком трубы и колосником должно быть не менее 5 м. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши (рис. 102). Из рисунка ясно, что если труба отстоит от конька менее чем на 1,5 м, то трубу делают на 0,5 м выше конька. Если труба расположена на расстоянии до 3 м от конька, то трубу выводят на уровень конька. При расстоянии более 3 м оголовок трубы должен находиться на уровне линии под углом 10° к горизонтальной плоскости ниже, конька. В любом случае высота трубы над кровлей должна быть не менее 0,5 м.

Сверху трубу закрывают колпаком из кровельной стали (над оголовком) для того, чтобы ветер и атмосферные осадки не попадали в трубу, так как они могут сильно нарушить тягу. Устройством, защищающим от ветра, являются дефлекторы. Они основаны на принципе использования энергии ветра для подсоса газов из дымовых труб (см. рис. 115).

Рис. 115

К ОГЛАВЛЕНИЮ

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

© 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru™

www.mukhin.ru

Печь из кирпича своими руками

Считается, что кладка печей своими руками — дело тяжелое и бесполезное, поскольку газовые оборудования более экономичны. Однако если газового отопления нет, правильно выложенное сооружение обеспечит тепло и сухость помещению. Чтобы кирпичная печь могла оказать требуемый эффект, важно правильно подобрать материалы и выполнять предписания по процессу монтажа.

А преимущества есть?

Живой очаг с приятным звуком потрескивающих дров — приятное дополнение в частном доме. Раньше отопительная печь была неотъемлемым элементом домашнего уюта и необходимым условием теплоты и сохранения сухости постройки. После появления современных технологий, которые позволяют использовать газ для согревания, подобные элементы из красного кирпича перестали использоваться. Хотя если построить печь, ощущаются такие преимущества:

  • Корпуса кирпичных печей — сильные аккумуляторы тепла. Их не нужно разжигать, потому как они способны удерживать тепло до 24-х часов без подбрасывания дополнительного материала.
  • Постепенное сгорание материала приводит к рациональным расходам для достижения теплоотдачи.
  • Отопительная печь не перегревается, что делает ее безопасной для установки даже в жилых комнатах с детьми.
  • При выделяемом паре из корпуса печи поддерживается образная влажность на комфортном уровне 40—60%.
  • Дым появляется только при растопке и печь не коптит постоянно.

Что касается недостатков конструкции, среди них выделяют:

  • Если прибор не нагревался, а помещение остыло, необходим не один час для достижения комфортного температурного режима.
  • Возводить печку важно в то же время, когда и строятся стены. Поскольку само по себе сооружения требует тщательного подбора места из-за габаритов.

Устанавливать отопительную печь в цветниках или оранжереях нельзя, поскольку гнилостные испарения приводят к нарушению структуры кирпича и деформации конструкции.

Вернуться к оглавлению

Распространенные виды

В небольших домах часто строят русскую печь с лежанкой.

Печь из кирпича своими руками предполагает несколько разновидностей. Схема строения подбирается в зависимости от назначения сооружения и количества свободного места. Чаще для небольшого домика предполагаются:

  • Голландский тип. Еще такая печка называется «канальная последовательная». Этот способ кладки — простой и умещается в помещение любого размера. Печная конструкция выдает КПД в 40%.
  • Шведский агрегат. Применяется и для прогревания через топку, и для установки отдельного отделения с плитой. Печка камерная и предполагает омывание стенок дымовыми газами высокой температуры. КПД этого сооружения — 60%, что позволяет равномерно прогреть стенку агрегата на всю высоту.
  • Колпаковая печь. Механизм работы такого сооружения предполагает саморегуляцию дымовых газов: они попадают в дымоход после полного прогорания под колпаком. КПД колпаковой печки — 70%. Применяется только для нагревания воздуха в помещении.
  • Русская печка-лежанка — проточная схема без конвектора. Коэффициент полезного действия этого сооружения выше 80%.
Вернуться к оглавлению

Качественный материал — надежная конструкция

Чтобы выложить печку из кирпича, важно правильно подобрать материалы. От износоустойчивости и структуры использованных приспособлений зависит результат. Первое, что необходимо закупить, — кирпич для печи. Если есть достаточно опыта в строительстве сделать кирпич можно самостоятельно. Но чаще применяют такие виды:

Для кладки может быть использован печной керамический кирпич.
  • Керамический строительный (красный). Используют для выкладки первого ряда — подтопочного ряда, и для выстраивания части дымохода, где температура ниже 80 градусов.
  • Керамический печной кирпич — красного цвета, но с более плотной структурой. Температура, которую выдерживает материал 800 градусов. Он применяется для выкладывания жаровой части.
  • Шамотный кирпич. Используют для обкладывания топочного отделения изнутри. Хорошо впитывает и проводит тепло. Для второго слоя иногда применяется подовый кирпич.

Укладка не может проводиться лицевым материалом.

Кроме того, при выборе кирпича необходимо обратить внимание на такие показатели:

  • отсутствие газовых пор и сторонних частиц в структуре;
  • мелкозернистость;
  • четкий звонкий звук при ударении металлическим предметом;
  • способность к образованию нескольких крупных фрагментов при раскалывании.
Вернуться к оглавлению

Возможные разновидности растворов

Чтобы правильно сложить печку, необходимо также правильно подобрать раствор для скрепления всех элементов. Чаще всего используют такие смеси:

Для приготовления раствора может быть использована смесь песка и цемента.
  • Цементно-песчаный. Подходит для конструкции из строительного кирпича.
  • Цементно-песчаный класса «люкс». Для приготовления применяется горный песок и портландцемент марки М400 и выше. Такая смесь используется если дровяная печь растапливается нерегулярно.
  • Раствор на глине с горным песком. Позволяют сделать равномерную прокраску вне зависимости от того, какая толщина швов. Вместо песчаного компонента, для смеси можно использовать перебитый в порошок шамотный кирпич.
Вернуться к оглавлению

Чертежи и расчеты

Строительство печи в доме возможно осуществить просто и практично, если произвести все необходимые расчеты и правильно рассчитать расходы. Чертежи отопительных печей из кирпича для дома можно заказать у специалиста или сделать самостоятельно. Общее устройство печи выглядит следующим образом:

  1. Камера с дверцей, внутри которого топка.
  2. Нижняя часть элемента выстлана решеткой, на которую укладывается материал для сгорания и происходит вентилирование.
  3. Под топкой — зольник, куда попадают продукты сгорания. Эта камера также оснащена дверцей.
  4. В задней стенке кирпичного массива — хайло, через которое проходят дымовые газы.
  5. В конце хайла расположен сопл, а за ним — газовый конвектор.
  6. Его стенки отвечают за нагрев воздуха, проходя по воздушному каналу.
Для кладки дымохода понадобится вьюшка.

Порядовка печи также предполагает укладку дымохода. Если выложить этот элемент, не соблюдая правила, есть риск попадания угарных газов в помещение. Дымоход предполагает выкладывание таких компонентов:

  • прочистная дверца — для простоты очистки канала, отводящего дым;
  • задвижка — для определения насыщенности горения;
  • вьюшка — задвижка, предполагающая закрытие дымохода для сохранения тепла.

После того как были выполнены чертежи печей происходит расчет теплоотдачи материалов. Методика очень сложная. Большой популярностью пользуется способ И. В. Кузнецова. По его исследованиям на 1 м² в обычных условиях отдача тепла составляет 0,5 кВт, при низких температурах и регулярной топке — 0,76 кВт. Чтобы более или менее точно высчитать нужный объем кирпичей, лучше всего вручную пересчитать количество элементов в кладке через компьютер. Специальное приложение определить требуемое количество целых и резаных структурных компонентов.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты для кладки печей из кирпича своими руками

Простая кирпичная печка может быть изготовлена без привлечения специалистов при условии наличия строительного инструмента. Стандартный набор приспособлений должен включать в себя:

  • кельму;
  • молоток-кирочку;
  • разделки для швов;
  • лопату для раствора.
Вспомогательным инструментом должна стать рейка-порядовка.

Кроме того, необходимо заранее подготовить дополнительные инструменты:

  • рейку-порядовку;
  • скобы, чтобы крепить швы;
  • отметки для установки соответствия положению рядов.
Вернуться к оглавлению

Процесс укладывания пошагово

После разработки схемы кладки отопительных печей из кирпича, закупки материала и инструмента, можно приступать к выкладыванию сооружения. Чаще всего применяют схему 3 на 3 или 3 на 4. Это минимизирует затраты материала и упрощает работу мастеру. Чтобы построить простую кирпичную печь, необходимо выполнять все этапы постепенно.

Вернуться к оглавлению

Закрепление фундамента

Схема кладки предполагает заливку фундамента. Его можно провести с помощью щебня, садового или любого другого кирпича. Фундамент необходимо полностью залить цементным раствором и тщательно выровнять слой. Затем, перекрытие стоит оставить до полного высыхания и только после этого продолжать монтажные работы.

Вернуться к оглавлению

Возведение зольника и тела

Если у мастера нет достаточного опыта укладывания на 3 кирпича, первый ряд лучше выложить без применения скрепляющего раствора. Выровнять его, а уже потом переложить смесью. Чтобы поверхность была идеально ровной, можно под основной материал подсыпать сухой песок. Для дополнительной опоры также выстраивают опалубку, снимать которую можно только после полного застывания фундамента. План предполагает установку дверцы на 2—3 рядах. Чтобы минимизировать щель между кирпичом и рамой, необходимо закрепить его асбестовым шнуром.

Вернуться к оглавлению

Конструкция топки

После установки дверцы можно переходить к кладке топки.

После установки дверцы, устанавливают еще 3 ряда кирпичей не на ребро, после этого еще пара рядов из ¼ элементов. Затем производят выкладку огнеупорным кирпичом и производят установку перекрытия в виде сетки. Рядом с решеткой ставят и закрепляют цементом и проволочным шнуром основную дверцу. Над затворкой ставят небольшую жестяную основу и выкладывают на нее 2 слоя материала. Затем на огнеупорный кирпич ставится каминная решетка. Фиксируется дверца.

Вернуться к оглавлению

Закрепление дымоотвода

Правильная печь должна заканчиваться дымоходом, изготовить который можно самостоятельно. Даже если сооружение помещается в кирпичный дом, дымоотвод должен быть сконструирован. В месте, где располагается элемент происходит разделение на колодцы, которые усиливают металлическими пластинами. После этого происходит укладка кирпичей, а над крышей топчи устанавливаются сажечистки. Колодцы разделяют кирпичами и возводится потолок печи. Пространство для выхода дыма оставляют полым. Затем устанавливают карниз и выкладывают дымоотводы. После выполнения основных монтажных работ можно заняться облицовкой.

etokirpichi.ru


Смотрите также