Вы здесь

Какая стяжка делается на деревянный пол


Стяжка на деревянный пол

Многие специалисты утверждают, что делать стяжку по деревянному полу не имеет смысла — она слишком громоздка, да и материалов для сухого выравнивания основания выпускается достаточно много. Но в некоторых случаях необходимо придать полу определенную жесткость и выровнять его по высоте именно при помощи бетонного раствора. Данная технология существует и определяет способ, как сделать стяжку на деревянном полу. Она имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учитывать в процессе работы.

Что необходимо знать о деревянных конструкциях

Несмотря на все свои неоспоримые преимущества, деревянные конструкции обладают существенным недостатком, заключающимся в их усадке. При изменениях влажностного режима древесина меняет свои размеры, увеличиваясь или уменьшаясь в объеме, усаживаясь по высоте, вытягиваясь или сокращаясь по длине. По этой причине устройство стяжки по новым доскам категорически запрещается. Выравнивание деревянного основания можно производить только после трех лет эксплуатации настила.

Конструкция деревянного пола предусматривает укладку лаг, на которые монтируются половые доски. Стоит отметить, что стяжку на них целесообразно делать лишь в том случае, если лаги лежат на кирпичных столбиках, высота которых составляет не менее 30 см. Если же лаги расположены непосредственно на плитах перекрытия, то будет разумнее напольные доски демонтировать, а стяжку сделать традиционным способом.

Что необходимо знать о стяжке

Конструктивные особенности укладки стяжки на деревянный пол подразумевают, что она полностью изолирована от нижнего слоя основания и никаким образом с ним не связана. Из этого следует ее название – несвязанная стяжка.

После полного затвердевания бетонного раствора, стяжка превращается в каменную плиту, не подверженную каким-либо линейным изменениям, чего не скажешь о деревянном основании, на которое она заливается. Если древесину и бетонный слой «связать», то нестабильность деревянных конструкций в условиях изменения влажностного режима станет причиной появления трещин на поверхности бетона с последующим его разрушением. В связи с этим разработана специальная технология, определяющая как сделать стяжку на деревянном полу, чтобы она не была связана ни с основанием, ни со стенами.

Основные принципы выравнивания деревянного пола

Технологический процесс устройства стяжки по деревянному основанию состоит в создании водонепроницаемой прослойки между подвижной древесиной и монолитным бетонным слоем. Для создания подобной границы используют:

  • полиэтиленовую пленку, отделяющую стяжку от деревянного пола;
  • демпферную ленту, отсекающую бетонный слой от поверхности стен.

Данный способ позволяет получить плавающую выравнивающую плиту, не соединенную с конструкциями из дерева – ни с бревенчатыми или брусчатыми стенами, ни с напольной доской. Стяжка, в этом случае, не будет подвергаться воздействию «движущейся» древесины, в результате чего не растрескается и не раскрошится.

Чтобы избежать появления на поверхности древесины грибка, ее обрабатывают антисептиком и грунтовкой с водоотталкивающим эффектом. Только после этого на деревянное основание разрешается укладывать полиэтиленовую пленку.

Контакт с полиэтиленом оказывает отрицательное влияние на древесину, поэтому в качестве гидроизоляции деревянных конструкций повсеместно используют битумную мастику или материалы, пропитанные битумом. Но только не в случае со стяжкой, заливаемой на деревянный пол. Здесь полиэтиленовая пленка наиболее уместна в силу определенных причин:

  • она не прилипает к бетону;
  • деревянная основа под ней может без последствий разбухать и сужаться;
  • граница между стяжкой и полом не дает древесине вытягивать влагу из бетонного раствора в процессе схватывания, вследствие чего не образуются углубления;
  • бетон не забирает влагу из дерева, в связи с чем, не нужно опасаться появления трещин.

Как правильно сделать стяжку

Выполнение работ по устройству стяжки начинают с подготовки основания:

  • снимают доски;
  • проверяют лаги – не внушающие особого доверия заменяют;
  • устанавливают дополнительные лаги в том случае, если шаг между ними составляет менее 40 см;
  • напольные доски возвращают на место и крепят к лагам саморезами, поврежденные половицы переворачивают или меняют на другие;
  • проверяют пол на наличие скрипа – при необходимости выявляют причину и устраняют ее;
  • образовавшиеся между досками щели заделывают герметиком и ожидают его окончательного схватывания;
  • обрабатывают древесину антисептиком, если она не имеет лакокрасочного покрытия, а также водоотталкивающей грунтовкой.

Далее определяют уровень, до которого будет заливаться стяжка. С помощью лазерного устройства на стене отмечают «горизонт» на высоте примерно 50 см от пола, откладывают вниз равные расстояния и вычерчивают линию, определяющую уровень верха стяжки.

Расстояние от нарисованной линии до поверхности деревянного пола должна соответствовать средней толщине будущей стяжки (обычно – 5-7 см).

Следующий этап – устройство изоляции, в результате чего получается водонепроницаемый поддон. Для этого:

  • вдоль стен по всему периметру укладывается демпферная лента, на пару сантиметров шире толщины стяжки. Крепится она при помощи клея или двухстороннего скотча;
  • настилается полиэтиленовая пленка внахлест не менее 10 см на соседние полотна и с заходом на стены не менее 15 см. Уложенный слой не должен иметь складок и проколов, а тем более дырок. На случайно порванную пленку накладывают заплатки, а все стыки проклеивают скотчем.

Далее по изоляционному слою выставляют маяки, ни в коем случае не используя при этом гвозди или саморезы.

Специалисты рекомендуют сделать из бетонного раствора продольные полосы с шагом 1-1,2 метра. Причем, между стеной и крайней полосой расстояние должно составлять не менее 20 и не более 30 см.

На вершину каждой из бетонных полос укладывают металлический профиль и вдавливают его в раствор до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с отмеченной ранее на стене линией.

В случае необходимости укладки арматурной сетки, работы производят в несколько этапов. Вначале заливается первый слой, после его отвердевания (примерно через месяц) укладывается арматура, и только после этого выставляются маяки. Для ускорения процесса в бетонный раствор добавляют фиброволокно, которое обеспечивает прочность стяжкам, толщина которых составляет более 5см.

На заключительном этапе работ по устройству стяжки производят заливку раствора с выравниванием его по маякам, которые через сутки удаляют, а борозды заполняют бетоном. По мере схватывания, стяжку в течение недели сбрызгивают водой и укрывают полиэтиленом, чтобы она смогла равномерно расставаться с влагой.

После полного высыхания стяжки процесс ее устройства можно считать оконченным.

27.07.2014 в 14:07

Как залить бетонную стяжку на деревянный пол?

Продлить срок службы деревянного пола в загородном доме можно с помощью бетонной стяжки. При этом поверхность станет более ровной и прочной. В дальнейшем допускается отделка пола любым материалом, например, ламинатом, плиткой или паркетом.

Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

  1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
  2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
  3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Технология выполнения

Схема бетонной стяжки деревянного пола.

Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:

  • масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
  • цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
  • запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
  • обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.

Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.

Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.

Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1. 2. 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1. 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.

Подготовка основания

Подготовка деревянного пола к стяжке.

Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные лаги. их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.

Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.

Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.

Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.

Грунтовка и разметка

После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.

Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке — от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.

Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100—110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой создается в две стадии:

  1. Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
  2. Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.

Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:

  1. Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
  2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

Установка маяков

В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.

Замес раствора и заливка

Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.

Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1. 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.

Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.

Уход за стяжкой

На следующий день после заливки, стяжка увлажняется водой ежедневно в течение недели. Первые четыре дня новый пол накрывается пленкой. Это позволит влаге равномерно испаряться по всему основанию.

Советы при работе

Рекомендации, позволяющие избежать сложности в процессе работы:

  1. Лучше делать тяжелый слой для стяжки на деревянном полу.
  2. Гидроизоляция является обязательной мерой.
  3. Бетон не рекомендуется заливать на свежие деревянные доски, так как они еще подвержены деформациям под значительным весом стяжки.
  4. Готовить раствор нужно за час до заливки.
  5. Не рекомендуется сушить свежий бетонный настил обогревательными приборами. Сушка должна быть естественной.
  6. Важно соблюдать требования по уходу за свежей стяжкой — увлажнение, изоляция пленкой.
  7. Нужно избегать сквозняков в помещения со свежим бетонным покрытием.
  8. Следует строго следить за последовательностью заливки бетона.

Точное соблюдение требований и правил заливки стяжки позволит избежать некачественного результата. Готовое бетонное основание на деревянном полу продлит срок службы финишного напольного покрытия любого типа.

Технология выполнения стяжки под укладку плитки на деревянном полу

Обычно кафелем отделывают стены в ванной комнате и кухне, но оказывается, кафель можно укладывать и на деревянный пол. Прежде всего надо понять, можно ли укладывать плитку именно на конкретный деревянный настил. Не каждое покрытие из дерева позволяет это делать. К примеру, на ветхих и шатких половицах керамика со временем начнет трескаться и разрушаться. Перед тем как класть плитку на такой пол стоит подумать о его полной замене. Если же половое покрытие крепкое и в нормальном состоянии, то перед укладкой кафеля на него достаточно сделать цементную стяжку .

Существует мнение о том, что обустроить цементную стяжку на деревянном полу невозможно. Поэтому многие мастера советуют снять половицы, а пространство между лагами полностью засыпать керамзитом и уложить поверх цементно-стружечные плиты и только после этого заливать стяжку. Тем не менее залить стяжку на деревянные полы вполне реально. Конструктивные особенности деревянного пола и природные характеристики самой древесины обуславливают специфичность монтажа цементной стяжки.

Гидроизоляция пола перед стяжкой

Важно знать, что заливать стяжку на деревянный пол и класть на него плитку можно только после трех лет его эксплуатации. Поскольку новая древесина от перепадов температур усыхает и может значительно деформироваться. На то, чтобы дерево «успокоилось» требуется 2,5–3 года. Хотя и после этого времени древесина продолжает двигаться, но уже не так заметно.

После того как раствор полностью затвердеет, стяжка превращается в монолитную плиту, устойчивую к горизонтальным изменениям, чего нельзя сказать о деревянном полу, на который она заливается. Если дерево и бетон «связать», стяжечный слой со временем начнет расшатываться вместе с деревянной конструкцией, что станет причиной трещин.

Для избежания преждевременного разрушения цемента разработана технология «несвязной» стяжки для деревянного пола. Ее конструктивные особенности подразумевают изоляцию от деревянного покрытия и стен. Укладке раствора должно предшествовать выравнивание полового покрытия. Суть технологии заключается в создании влагонепроницаемого барьера между подвижными элементами деревянного пола и стяжечным монолитом. Обычно для этого используют:

  • пленку из плотного полиэтилена;
  • демпферную ленту – материал, фиксируемый в нижней части стены с частичным переводом на пол;
  • вспененный полистирол – может применяться вместо демпферной ленты, позволяет полиэтиленовой плите незначительно удлиняться и расширяться;

Чтобы древесину не разрушала плесень, ее обрабатывают антисептическим раствором и наносят слой гидроизоляции из битумной мастики. Только после этого можно настилать на пол пленку. Пленка настилается с 20 сантиметровым выступом на стены и нахлестом полос не менее 10 см. Нахлесты при этом должны обязательно проклеиваться скотчем. Желательно чтобы гидроизоляция была сплошной и вообще не имела стыков. Важно наблюдать, чтобы на полиэтилене в процессе укладки не возникло дыр, растяжек и морщин. Неожиданно появившиеся дефекты заклеиваются широким подходящим по размеру скотчем.

Созданная таким образом влагоизоляционная плита будет плавающей, не соединённой ни с одной из конструкций в помещении. Покрытие делает стяжку и независимой от «движения» деревянного настила вследствие температурных и влажностных изменений. Для создания такого барьера принято использовать пергамин, материалы с битумной пропиткой или рубероид. Однако полиэтиленовая пленка имеет несколько преимуществ перед этими материалами:

  • не рвется и не растягивается, так как ни склеивается с бетоном;
  • «позволяет» древесине усыхать и деформироваться без разрушительных последствий для стяжки;
  • создает барьер для впитывания бетоном древесной влаги и не дает древесине впитывать влагу из застывающего раствора;
  • стоит дешевле;
  • сохраняет в целости уложенную поверх стяжки плитку.

Стяжка на деревянный пол: порядок и правила работы

Обустройство стяжки под плитку начинается с подготовки полового настила. В ее процессе строитель должен сделать следующее:

  • при обнаружении сгнивших, прогибающихся досок, их меняет на новые;
  • извлекает старые гвозди, торчащие шляпки дополнительно утапливает молотком ниже уровня пола;
  • трещины и щели между половицами заделывает паркетной шпатлевкой и сверху заливает жидким стеклом, крупные щели заполняются монтажной пеной;
  • убирает плинтуса и заменяет их на время подходящими по размеру деревянными рейками;
  • если на месте плинтусов имеются щели также заделывает их паркетной шпатлевкой;
  • тщательно шлифует пол и удаляет стружку;
  • монтирует гидроизоляционное покрытие из полиэтилена;
  • производит армирование, для чего к основе прикрепляет металлическую сетку строительным степлером;
  • под углом 90 градусов по отношению к стенам устанавливает маячки для будущей заливки, рейки для маячков должны быть жесткими и не прогибаться под действием натянутой нити.

Затем следует приготовление раствора. Для этого рекомендуется использовать специальные самовыравнивающие смеси. Но традиционными материалами считаются песок и цемент марки М400.

Сделать раствор можно вручную или с помощью бетономешалки. В любом случае смесь готовится из расчета, что на 25 кг сухого состава потребуется 6 литров воды. Допускается, что при необходимости можно добавить к раствору еще 0,5 литра воды, но не больше. Иначе смесь будет слишком жидкой и при высыхании начнет отслаиваться.

При ручном приготовлении элементы смешиваются дрелью с насадкой в виде «венчика» или специальным миксером. Смешивать нужно до тех пор, пока масса не станет однородной. Всю работу важно продумать заранее, поскольку раствор быстро «схватывается» и на то, чтобы залить стяжку останется не больше 20 минут. Замешивая раствор, необходимо соблюдать температурные условия. Так, температура смеси должна быть не меньше 10–15 градусов. Если стяжка под плитку заливается в холодном помещении, то воду для раствора берут теплую – 30–35 градусов.

Затем следует непосредственное обустройство стяжки. Раствор заливается ровным слоем, одномоментно, перерывы при этом недопустимы. Стандартная толщина слоя – 5 см. Делать заливку под плитку на деревянном полу положено от углов и стен к середине, поскольку так проще выравнивать готовую поверхность. В процессе важно следить, чтобы на поверхности не возникали пузырьки воздуха. Если они появляются, их удаляют специальным игольчатым валиком или подходящим подручным средством. Выравнивают готовую поверхность длинным металлическим шпателем.

После высыхания из стяжки извлекаются маячки, места, где они находились, заливают раствором. Затем поверхность грунтуют финишным, водоотталкивающим покрытием. Первые два дня стяжка должна быть влажной, поэтому ее обязательно смачивают водой. Делать это необходимо несколько раз в день. Поскольку толща стяжки высыхает медленнее, чем верхний слой, что приводит к трещинам. Увлажнение поверхности способствует равномерному высыханию и испарению влаги. В тот момент, когда стяжка высохла уже наполовину, ее извлекают из области деформационных швов.

Делать это удобнее всего болгаркой. В образовавшихся пустотах фиксируется эластичный, водонепроницаемый наполнитель. После полного высыхания поверхности, излишки наполнителя и пленки удаляются строительным ножом или лезвием.

Материалы и инструменты

Чтобы стяжка на деревянный пол служила много десятилетий, делать ее необходимо только качественными материалами и инструментами. Итак, чтобы сделать стяжку на деревянном полу, строителю потребуются:

  • цемент марки М400, песок или готовая самовыравнивающая смесь;
  • пластификаторы различных типов – жидкие, сухие, полиамидные, морозоустойчивые;
  • наполнители для пустот в местах деформационных швов – полиуретановые, бутилкаучуковые, силиконовые;
  • монтажная пена;
  • уровень – водяной или лазерный;
  • скотч – для склеивания стыков в полиэтиленовой пленке;
  • паркетная шпатлёвка;
  • грунтовочная смесь;
  • герметик – для заделывания мелких трещин;
  • полиэтиленовая пленка;
  • демпферная лента – обычная или самоклеящаяся;
  • металлическая сетка для армирования;
  • маячки – П-образные, с саморезами, комбинированные, деревянные;
  • рулетка;
  • длинный шпатель для выравнивания;
  • мастерок и короткий шпатель для заделывания щелей и трещин;
  • строительный нож;
  • большая емкость для замешивания раствора;
  • миксер или дрель со специальной насадкой.

Виды стяжки для пола

Стяжка – это верхний элемент деревянного или бетонного пола, предназначенного для дальнейшей отделки кафелем или другим покрытием. В зависимости от того, каким будет финальное покрытие деревянного пола, выделяют три вида стяжки:

Сухая стяжка – это новый вариант выравнивания деревянного пола. Поверхность получается устойчивой к механическим и линейным нагрузкам, имеет высокий уровень прочности. Ее основным материалом является гипсокартон, влагоустойчивая фанера или листы ПВХ. Они выкладываются на гидрозвукоизоляционную «подушку» из мелкого керамзита или кварцевого песка. Сухая стяжка, в отличие от цементной, больше подходит для деревянного пола.

Цементная стяжка служит основанием для теплого пола, полимерного покрытия и подходит под керамическую плитку. Это традиционный и самый распространенный вид выравнивания с помощью цементного раствора, используемого для деревянных полов. Поскольку его можно делать самостоятельно без специальных навыков.

Полелитесь с друзьями: 10207 просмотров

Источники: http://semidelov.ru/mar/kak-sdelat-styazhku-na-derevyannom-polu-i-naskolko-eto-vozmozhno/, http://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/betonnaya-styazhka-na-derevyannyj-pol.html, http://styajkapolov.ru/vse-o-styazhke/stjazhka-na-derevjannyj-pol-pod-plitku.html

Стяжка деревянного пола своими руками поэтапно

Если вам необходимо заменить деревянное напольное покрытие на какое-либо другое, но при этом вам не хочется срывать старое, вы можете делать стяжку непосредственно по старому полу. Единственное на что вам нужно обратить внимание, это на качество деревянного покрытия. Конечно, в том случае, если дерево уже прогнило, стяжку делать не рекомендуется. Именно о том, как сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, мы и расскажем вам в этой статье.

Стяжку можно сделать и на деревянном полу

Подготовка

Прежде чем сделать стяжку деревянного пола, вам нужно тщательно исследовать деревянное покрытие: сгнившие или прогнутые элементы пола надо заменить на новые, а отскочившие – прибить к лагам. Если между досками существуют щели, в которые может просочиться цементный раствор, лучше заделать заблаговременно паркетной шпаклевкой, которую вы можете сделать и самостоятельно. Для этого возьмите четыре части опилок и одну часть масляной краски, хорошо перемешайте и замажьте щели.

Перед стяжкой деревянное покрытие следует подготовить

Перед началом работ удалите плинтусы, а на их место установите тонкие доски, чтобы они прикрывали щели возле стены. Учтите, что ставите доски временно, так как после нанесения стяжки, вам нужно будет убрать их, так вы обеспечите проветривание для того, чтобы деревянная основа не прогнивала.

Также вам следует обратить внимание на двери. Возможно, вам придется их немного подрезать или заменить. Особенно это касается тех дверей, которые открываются внутрь комнаты.

Грунтование

После проверки основания нужно пропылесосить поверхность, чтобы избавиться от лишнего мусора и пыли, желательно еще и прошлифовать, но это необязательно. Далее наносится грунтовка.

Производится это для того, чтобы не возникали воздушные пузыри, и не впитывалась жидкость раствора стяжки. Кроме этого, благодаря грунтовке на деревянном покрытии не появится грибок и плесень.

Грунтование производится два―три раза по сухой поверхности. Грунтовку вы можете приобрести в любом магазине.

Армирование

Желающие знать, как правильно сделать стяжку деревянного пола, не должны забывать, что здесь важно сохранение целостности разделительного изоляционного слоя. Раньше для этого использовали армирующую металлическую сетку, которую просто укладывали на пол, но сейчас существует сетка стекловолокнистая, она отлично упрочняет выравнивающий слой.

Стекловолокнистая сетка

Крепится она непосредственно к деревянной поверхности с помощью скоб пневматического степлера. Делается это для того, чтобы арматура не всплывала на поверхность при нанесении стяжки. Эта система всегда должна быть только на уровне середины или нижней трети толщины. Поэтому учитывайте силу забивания скоб.

Как известно, арматура играет роль укрепления всей толщины бетона, а для достижения этой цели пришлось бы заливать стяжку как минимум два раза. Но это слишком долгий процесс, поэтому сейчас придумали универсальное средство, укрепляющее все слои цемента. Речь идет о фиброволокнах, которые вводятся прямо в раствор, перемешиваются и обеспечивают повышенную прочность по всем направлениям. К тому же и вес стяжки намного уменьшается.

Пленка

Полиэтиленовая пленка сама по себе способна вызвать гниение деревянного перекрытия, а также образование грибка. Именно этот факт и отпугивает многих людей. Но специалисты знают, как использовать пленку и не нанести вред. Для этого на поверхности пола и делается грунтовка. Старайтесь использовать ту, которая обладает водоотталкивающими свойствами.

Кстати, вместо полиэтилена вы можете использовать битумную мастику, рубероид, пергамин или любой материал, имеющий битумную пропитку. Но к сожалению, это все очень дорого, поэтому и применяют более бюджетный вариант – пленку. Между прочим, она обеспечивает сухость и дерева, и цементного раствора, так как предотвращает попадание влаги на обе стороны. Пленку следует уложить равномерно по всей площади и далее закрепить при помощи маяков.

Маяки

Проводить сооружение маяков нужно очень аккуратно, не применяя ни гвозди, ни саморезы. Для этого лучше использовать раствор, соответствующий составу стяжки. Для этого расположите полоски раствора таким образом, чтобы расстояние между стеной и так называемой грядкой было не больше 30 см, а между собой – не более метра двадцати.

Маяки из раствора

Следите за тем, чтобы полиэтилен не растягивался и не съезжал. Уложив полоски раствора, прикрепите к ним металлический профиль, утопив его в смеси. Делайте это с учетом предполагаемой высоты стяжки. Таким образом, у вас будут установлены маяки и крепко держаться пленка.

Замес смеси

Как правило, особое внимание уделяют тому, чем сделать стяжку деревянного пола. Вы можете купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно.

Смесь продается в 25-килограммовых мешках, ее разбавляются водой в объеме 6,5 л. Но бывает, что жидкости недостаточно, тогда можете добавить еще, но максимум пол-литра. Перемешать смесь можно обычной дрелью с насадкой в виде венчика в течение одной―двух минут. Учтите, что использовать такую смесь нужно в течение 15 минут, так как по истечении этого времени она станет непригодной.

Смесь для стяжки пола

При самостоятельном замешивании раствора строго придерживайтесь необходимых пропорций. Для бетонного раствора вам понадобится одна часть цемента М-400 и три части просеянного песка (желательно, речного). Замешивать можно также при помощи дрели, но в два этапа. Применить раствор нужно в течение полутора часов.

Для увеличения прочности и водонепроницаемости можете добавить в раствор пластификатор, дозировка которого указана на упаковке. Если хотите сэкономить, тогда добавьте горсть обычного стирального порошка, из расчета на 100 л воды.

Расчёт расхода раствора и очистка инструмента

Расчет раствора всегда производится строго по одной схеме. А именно для каждых 15 кг/м² смеси получается толщина в 1 см.

Чтобы инструмент, которым вы пользовались, мог прослужить вам еще долгое время, очищайте его сразу после использования. Незатвердевший раствор промывается водой, а тот, который успел схватиться – механическим путем.

Нанесение стяжки

Чтобы правильно сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, придерживайтесь некоторых правил. Работать нужно беспрерывно, чтобы качество стяжки было равномерным. Смесь наносите только специальным зубчатым стальным шпателем.

После того как раствор будет залит, осторожно по нему ходить можно будет через 5―6 часов, а также при необходимости можно отшлифовать поверхность.

Этот вид стяжки считается несвязным, потому что раствор не имеет прямого контакта с черновой основой. В процессе заливки обязательно делайте проколы железным стержнем или обрабатывайте игольчатым валиком. Это необходимо для того, чтобы исчезли образовавшиеся пузырьки воздуха.

Видео о том, как делать стяжку деревянного пола:

Строго следите за поверхностью уровнем, чтобы горизонтальная линия была одинаковой высоты. Потому что от этого зависит ровность отделочного напольного покрытия. Качество стяжки зависит не только от вышеперечисленных работ, но и от высыхания. Чтобы повысить прочность, пару раз в сутки смачивайте поверхность водой.

Через два дня после заливки стяжки нужно убрать маяки, а образовавшиеся пустоты прогрунтовать и залить свежим раствором. Потом хорошо смочить поверхность стяжки водой на две недели укрыть полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания стяжки снимите пленку, а остатки осторожно срежьте тонким ножом.

Стяжка на деревянный пол и на сколько это возможно

Деревянные дома служат долго при правильной эксплуатации и уходе.

Одним из важных факторов долголетия – правильная отделка помещений с агрессивной средой. Например, ванной комнаты.

Водные процедуры сопровождаются большим образование конденсата и влаги на полах.

Поэтому оптимальными вариантом будет использование плитки в качестве финишного напольного покрытия.

Но производить облицовку керамикой по деревянном основанию нельзя. Требуется предварительная подготовка. Как делается стяжка на деревянный пол рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных оснований

Существует ряд нюансов, касающихся деревянного материала, на которые надо обратить внимание перед бетонными работами:

Усадка. Дерево имеет максимальный процент. Не рекомендуется делать основательные отделочные работы пока дом не достигнет двухлетнего возраста. В этот период происходит наибольшая усадка.

Дерево дышит. Под перепадом температур материал «движется».

Высокий коэффициент впитывания влаги. Набухание, гниение – следствие воздействие водой.

Толщина напольного деревянного покрытия. Бетонная стяжка имеет тяжелую массу. Поэтому напольная доска толщиной 10 мм не подойдет в качестве основания.

Учитывая перечисленное, надо понимать, что заливать стяжку напрямую на пол нельзя. К тому же бетон обладает хорошей способностью впитывать воду.

Подготовка

Перед началом работ проводят ревизию имеющегося напольного покрытия, подгнившие или треснувшиеся доски меняют.

Если пол в плохом состоянии, то его перестилают, при необходимости увеличивают количество лаг. Подготовку основания можно разбить на этапы:

  • Демонтаж плинтусов, при необходимости фанеры, осп;
  • Обработка антисептиком, дается время на просыхание;
  • Периметр комнаты по стене на высоту 50 мм проклеивают демпферной лентой;
  • Устройство гидроизоляции (пленкой толщиной не менее 100 мкм) с заходом на стены 200-250 мм. (при стыковке материала делает нахлест 150-200мм).

К процессу укладки гидроизоляции следует отнестись с особым вниманием. Не должно быть дыр, загибов, складок. Стыки между полотнами лучше проклеить скотчем.

Такая подготовка основания поможет избежать непосредственного контакта бетона и дерева, что предотвратит в дальнейшем появление трещин на стяжке.

В тоже время пленка не приклеится ни к одному из компонентов, а соответственно, со временем не растянется и не порвется.

Разметка и установка маяков

Перед работой с раствором делаются замеры. Находится самая высокая точка пола. От нее откладывается вверх расстояние равное планируемой толщины стяжки.

Рекомендуемый параметр 45-50 мм. С помощью гидроуровня или лазерного уровня прочерчивается линия по периметру комнаты.

Натягивают шнуры по уровню отчерченной линии. Поперек них на расстоянии 250 мм от стены устанавливают первый маяк. Для этого замешивают раствор и выкладывают его отдельными точками по длине.

Функцию маяков может выполнять брус или металлический профиль.

Укладывают направляющие так, чтобы шнур лежал свободно на его поверхности. В случае необходимости продавливающим движением профиль или брус углубляют в раствор.

Или наоборот, подкидывают раствор на точку, чтобы приподнять направляющую. Расстояние между маяками рекомендуется брать не больше ширины инструмента около 150-200 мм.

Смотрим видео по теме:

Дается время на застывание.

Армирование

Чтобы в дальнейшем стяжка на деревянном полу не растрескалась ее армируют.

Для этого берется либо металлическая сетка, либо стекловолокно, микрофибра. Чтобы обеспечить правильное армирование при устройстве стяжки на пленку потребуется произвести следующие работы:

  • Делается первый слой, ждут застывания;
  • Грунтуется, дается время на высыхание;
  • Выкладывается арматура;
  • Заливается финишный слой стяжки.

Для армирования на деревянных основаниях лучше использовать микрофибру и стекловолокно. Они более легкие (снижается нагрузка на перекрытие).

В случаях, когда применяется стекловолокно, его не выкладывают, а добавляют в бетонный раствор, чем увеличивают пластичность замеса.

Дверные проемы между комнаты закрывают доской (опалубкой). Это предотвратит перетекание раствора в другие помещения.

Технология заливки

Заливка стяжки – непрерывный процесс. И поэтому его лучше выполнять вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй – распределяет строительную смесь на напольное покрытие. Работы выполняются по следующей технологии:

Подготавливается раствор путем смешения сухих составов с водой. Точное соблюдение пропорций по инструкции от завода-производителя – гарант качества полученного слоя.

Раствор наносится с дальнего угла. Работы ведутся по направлению к выходу. Черновое распределение замеса делают шпателем или мастерком.

Выравнивание производят правилом вдоль маяков зигзагообразными движениями.

По окончании работ и схватывания слоя его накрывают пленкой для дальнейшего процесса застывания. Срок полной готовности зависит от используемого состава и условий окружающей среды (температуры, влажности).

Через сутки после выполнения стяжки вынуть маяки. Образовавшиеся борозды обработать грунтовкой, дать время на подсыхание.

Далее залить раствором, распределяя полутерком. И опять накрыть пленкой.

Время полного просыхания бетонного основания зависит от толщины, качества раствора, условий окружающей среды. Но в среднем он может доходить до месяца.

Стяжка самовыравнивающимися смесями

Современный рынок помимо классических цементных и бетонных растворов предлагает широкий ассортимент наливных полов.

Такие смеси отличает быстрота застывания и пластичность. Подготовка основания под них происходит по тому же принципу, что и для бетонной стяжки. А вот дальнейшая технология несколько отличается:

Армирование. Как правило, не используется. Такие растворы обладают хорошей пластичностью.

Маяки. Наливные полы – самовыравнивающиеся смеси. Поэтому разметка на стене по периметру комнаты и будет ориентиром при работах.

Толщина слоя. Этот параметр определяется рекомендация завода-производителя. Для заливки более толстого основания делается несколько слоев.

Инструмент. Для работы потребуется широкий шпатель и специальный игольчатый валик. Длина иголок отвечает за толщину слоя.

Как видно, работа с самовыравнивающимися смесями снимает ряд подготовительных этапов.

Как работать с наливными полами?

Такие смеси быстро схватываются, поэтому работы производятся непрерывно. И для них понадобиться два человека. Один стоит на замесе раствора. Второй, распределяет замес. Технология устройства наливного пола:

Работы также начинают с дальнего угла к выходу. Раствор выливается на пол и распределяется шпателем.

Далее берется игольчатый валик и им обрабатывается залитая поверхность. Этот процесс удаляет из смеси пузырьки воздуха и помогает равномерно растекаться раствору.

Следующая порция разливается так, чтобы была возможность ее распределить и раскатать валиком с нахлестом на предыдущий.

Качество полученной стяжки напрямую зависит от технологии замеса. Если неправильно соблюдены пропорции, то могут возникнуть следующие проблемы:

Слишком густой. Плохо растекается, между зонами заливки могут образовываться волны. Более жидкий, чем надо. Полученный слой потеряет часть прочностных данных.

После завершения работ поверхность не надо ничем прикрывать, а спустя 3-4 часа по ней можно ходить.

Полное застывание происходит максимум через 48 часов. Хотя параметр может меняться в зависимости от условий окружающей среды.

Преимущества полов

К основным достоинствам таких покрытий можно отнести:

Пластичность. Эти покрытия не растрескиваются, не выкрашиваются.

Самовыравнивание. Растекаясь, раствор создает ровную без изъянов поверхность.

Качество слоя. Такие поверхности выдерживают значительное механическое воздействие. При этом его толщина может быть всего 5 мм.

Время застывания. Для возможности ходить такие растворы схватываются в течение 3-4 часов. Полное застывание 48-96 часов. Все зависит от условий окружающей среды.

Единственный недостаток таких смесей – цена. Стоимость наливных полов в 2-3 раза выше цементно-песчаных растворов.

Какая стяжка на деревянный пол подойдет решается в каждом конкретном случае. Все зависит от чернового основания, требуемых характеристик к новому основанию, имеющегося бюджета.

Процесс подготовки кропотливый, но он того стоит, полученное основание можно будет использовать для облицовки плиткой, монтажа ламината, паркетной доски и прочее.

Посмотрите, пожалуйста, еще одно видео:

Если бетонная стяжка сделана по технологии, то и финишное покрытие прослужит достаточно долго.

Инструкция как сделать стяжку на деревянный пол

В том случае, если в помещении, не важно, будет это загородный домик, квартира в многоэтажном доме, коттедж на берегу реки или небольшая летняя кухня, есть полы из дерева, которые спустя время все еще достаточно прочные и не износились на 100%, но ровность этой поверхности оставляет желать лучшего, то эти полы совсем не обязательно демонтировать. Специалисты утверждают, что в этом случае можно делать бетонную стяжку непосредственно на систему деревянного пола. Руководство по выравниванию деревянного пола здесь: https://howfloor.ru/vidy-polov/derevyannye/rukovodstvo-kak-vyrovnyat-derevyannye-poly.html

На картинке схематично показано устройство полусухой стяжки по деревянному полу Внимание! При устройстве бетонной стяжки на деревянные полы необходимо согласовать все сделанные ранее отметки по высоте. К примеру, сюда можно отнести имеющиеся в помещении двери – это на тот случай, если замена пола производится в старом строении, а также все транспортные магистрали бытового назначения: систему отопления, газопровод, водопровод и канализацию.

В том случае, если полы не демонтируются, то необходимо будет подпилить нижнюю часть полотна дверей, открывающихся внутрь помещения. Если есть такая возможность, то дверь можно заменить и осуществить разводку труб заново. Как утеплить деревянный пол, читайте здесь: https://howfloor.ru/vidy-polov/derevyannye/instrukciya-po-utepleniyu-derevyannogo-pola.html

Особенности стяжки

Строители относят стяжку на полы из дерева к стяжкам несвязанного вида, потому как нижняя часть стяжки совершенно не имеет никакой связи с основанием и в большинстве случаев, вообще с ним не соприкасается.

По этой причине невероятно важно, чтобы на деревянной поверхности не оставалось следов деформации и дефектов различного происхождения, потому как «черный пол» будет целиком залит цементной смесью. После этого, осуществлять контроль за разрушением деревянного пола будет невозможно.

Также следует учитывать то, что строительная смесь, которая будет укладываться на поверхность деревянного пола, имеет немалый вес, а вся конструкция может быть не рассчитана на такую нагрузку. Речь идет о лагах и других деревянных перекрытиях. Для того, чтобы избежать проседания и разрушения нового пола, необходимо будет полностью разобрать старую конструкцию, сделать промежутки между лагами поменьше и заново собрать всю систему из дерева. Читайте инструкцию как сделать деревянный пол на этой странице

Виды и способы стяжки

На снимке показан процесс выполнения сухой стяжки по деревянному полу На сегодняшний день опытные мастера различают следующие разновидности стяжек на полы из дерева:

  • бетонная стяжка по деревянному полу – это вариант, который выбирают 37% населения страны. Так сказать, такой вид стяжки можно считать традиционным;
  • сухая стяжка на деревянный пол – это один из новейших вариантов создания стяжки на деревянный пол. Поверхность получается высокопрочной и может выдержать значительные нагрузки. Для того, чтобы использовать сухую стяжку, необходимо будет применять гидроизолирующий материал, подушку насыпную – это может быть любая сыпучая смесь (керамзит, кварцевый песок) и в конце кладут листовой материал, такой как гипсокартон;
  • цементная стяжка на деревянный пол – это основание, которое можно заливать без каких-либо особых навыков и опыта. Главное, чтобы стяжка поверх деревянного пола сооружалась по всем правилам. По мнению специалистов, достаточной можно считать толщину стяжки в 50 мм.

Помимо того, что стяжку могут заливать на систему деревянного пола, ее можно делать и в качестве начального основания. К примеру, на грунт или на старые бетонные полы. Читайте обзор видов деревянных полов здесь: https://howfloor.ru/vidy-polov/derevyannye/obzor-vidov-derevyannyx-polov.html

Устройство стяжки на деревянном полу

На самом деле, устройство стяжки на деревянные полы невероятно простое. В качестве первого слоя применяют герметик – это может быть, как строительная смесь, так и банальная пленка из полиэтилена. Затем сверху производят монтаж армирующей сетки, которую после этого заливают цементной смесью до уровня, отмеченного ранее на поверхности стены.

Все замеры и отметки следует делать при помощи специальных строительных инструментов, иначе местами уровень поверхности будет разниться.

Для того чтобы не было возвышенностей на плоскости, смесь тщательно разравнивают, но прежде чем приступить к монтажным работам, нужно подготовить деревянный пол.

Технология заливки стяжки

Для того, чтобы правильно осуществить заливку цементной стяжки, необходимо пользоваться качественными самовыравнивающимися смесями. Н данный момент на строительных рынках России реализуют огромное количества продукции подобного рода. Самой популярной является смесь для деревянных полов Кнауф. Читайте подробнее как выровнять деревянный пол и как использовать ровнитель.

Заливать смесь следует одномоментно, чтобы не образовывалось швов и наслоений. Также необходимо учесть, что температура в помещении не должна превышать отметки в 160 С.

Заливать начинают от углов и от поверхностей стены, потому как намного проще выровнять цент, чем дальние углубления. Наливать смесь необходимо равномерно.

Как выполняется гидроизоляция деревянного пола читайте на этой странице

Для выравнивания пола используют специальные жесткие валики, которые не только выравнивают, но и удаляют лишний воздух из смеси.

Особенно следует уделить внимание процессу застывания раствора, потому как в течении двух дней поверхность стяжки необходимо будет смачивать водой, дабы предотвратить неравномерное высыхание.

Заливку производят по съемным маякам, которые удаляют после полного засыхания. Отверстия от маячков заливают строительной смесью. Затем поверхность подвергают грунтовке. Грунтования – это покрытие поверхности специальным влагостойким материалом.

Теперь стяжку вновь придется смочить водой и накрыть пленкой из полиэтилена. Оставляют на две недели. В результате будет получено прочное основание, которое не износится длительный период времени.

Стоимость стяжки деревянного пола

Цена на данный вид строительной работы зависит от площади помещения. В среднем, чтобы залить 1 квадратный метр хозяин жилья должен будет заплатить мастеру от 250 до 520 рублей. Но, цена условна, потому как все зависит от политики компании и от объемов работы.

Видео

В статье было рассказано об устройстве традиционной стяжки и о главных ее этапах, пренебрегать которыми нельзя ни в коем случае. Также не стоит забывать и о том, что от качества строительной смеси будет зависеть долговечность службы полов. К тому же, если владелец помещения рассчитывает устраивать систему теплого пола, то благодаря инновационным методам это можно сделать на этапе заливки стяжки.

Бетонная стяжка или деревянный пол

Имея относительно свежий опыт проведения ремонта в новостройке хочу поднять один скользкий вопрос: зачем нужна бетонная стяжка? Как-то так повелось, что в любой капитально ремонтируемой квартире делают новую стяжку или основательно ремонтируют старую. Ремонт и выравнивание старой стяжки пока оставим, обсудим вопрос: зачем нужно обустройство новой бетонной стяжки? Не задумывались об альтернативах? В XXI веке существует масса новых технологий и материалов для обустройства ровной прочной поверхности, её звуко- и теплоизоляции. Почему именно стяжка? Дешево и привычно? Со вторым согласен, с первым — нет. Смотрите сами на мою ситуацию.

Как я уже раньше писал, я получил квартиру в том состоянии, в котором хотели её сдать застройщики. То есть, базовая «подготовка» по ихним понятиям. Кривая стяжка и кривая штукатурка на стенах. Учитывая большие размеры комнат (до 25 кв. метров) и отвратительное состояние стяжки, ровнять ее было нерентабельно. Во-первых, сомнительный результат выравнивания «песчаного пляжа», во-вторых, высота дополнительной стяжки в большой комнате была бы неоправданно высокой. Поэтому практически во всей квартире стяжка снималась как минимум наполовину. То есть, где можно было легко разрушить — стяжку разрушали. Где цемент был в количестве и стяжка держалась, ее оставляли в покое.

Теперь смотрим, что меня ждало. Ломать — не строить, стяжку мне разрушили за два дня силами экстремально малооплачиваемых студентов. А дальше стяжку надо было выносить. Лифт, как водится, первый год не включают, чтобы его не убили ремонтные бригады. То есть, обломки и сыпучий мусор загружали в полипропиленовые мешки и сносили во двор с седьмого этажа. Затем в квартиру зашел сантехник и проверил целостность полипропиленовых труб отопления, которые были разведены по комнатам по полу в стяжке.

Следующим этапом был довольно дорогой занос на седьмой этаж песка и цемента в тех же полипропиленовых мешках. Представьте необходимую массу материала на стометровую квартиру. Кроме того, как это обязательно должно быть по строительным понятиям, рабочие умудрились залить водой нижестоящие квартиры, не перекрыв полностью на ночь воду. Правда, сушку потерпевших я не оплачивал, разбирались с ними мои строители.

Ну и дальше меня ждал длительный процесс заливки новой стяжки и ожидание ее готовности для проведения следующих этапов строительных работ. Естественно, не обошлось без халтуры и последний кусок стяжки в коридоре от входной двери строители залили без цемента. Расковырял ключом. Переделывали. Кроме того, финальным результатом я не совсем доволен. Даже в маленьких комнатах стяжка растрескалась, и что там сейчас под ковролином через пять лет эксплуатации я не знаю.

Теперь вспоминайте, кто видел, как обустроены полы в старых хрущевках. А элементарно. Приходилось мне лет 10 назад срывать полы в такой квартире. Это деревянные лаги с крашеными половыми досками. В отличном состоянии, везде, кроме угла кухни под мойкой. Все-таки за 40 лет эксплуатации воды туда попадало немало и доски в том углу были подгнившими. Деревянные полы были теплыми и прочными. Ну, слегка неровными и последние года сильно скрипевшими. Но простите меня, ведь сейчас XXI век, почему не получится сделать полы на лагах идеально ровными, прочными, красивыми и беззвучными? Очень даже получится. И гораздо дешевле обустройства новой бетонной стяжки.

Какие минусы деревянного пола? При качественном монтаже и использовании правильных материалов их практически нет. А плюсы? Масса. Это экономия времени и денег. Уменьшение нагрузки на плиты перекрытия. Возможность проведения любых коммуникаций и сравнительная легкость их обслуживания в проблемных случаях. Попробуйте добраться до бракованных отопительных или водопроводных труб в бетонной стяжке. Представили масштаб проблемы? Вот-вот. А утепление и звукоизоляция? Все, что пожелаете, в пространство между лагами. Стяжка просто отдыхает.

В общем, если бы мне сейчас пришлось покупать квартиру в новострое или старую хрущевку, стяжку я бы не делал и при подписании договора отказался бы от её обустройства строителями. Единственный случай, где обустройство стяжки разумно — это ванная и туалет, ну и кухня. Как подготовку под укладку плитки на пол. Все.

Если кто-нибудь со мной сильно не согласен — прошу ваши доводы в каменты.

Стяжка на деревянный пол

Не всегда есть возможность провести кардинальную замену напольного покрытия, но это не значит, что красивый интерьер теперь останется только в мечтах.

Сегодня предоставлена такая возможность, как стяжка на деревянный пол. Таким образом, в качестве основы может выступить ваше покрытие, но все же, некоторые работы необходимо произвести. Дело в том, что стяжка является достаточно тяжелым материалом, даже если ее толщина всего 1см. Поэтому вам необходимо приобрести такой комплект средств:

  • Эпоксидная шпатлевка;
  • Полиэтиленовая пленка;
  • Армирующая сетка;
  • Акриловый герметик;
  • Цемент;
  • Пластификатор;
  • Песок;
  • Влагостойкая грунтовка.

Заливается стяжка на деревянный пол только после проведения предварительных действий, что и займут большую часть времени.

Начинаем с подготовки поверхности. Для этого очищаем доски от любого мусора, порченые доски заменяем либо переворачиваем. С помощью добойника утапливаем шляпки гвоздей ниже уровня пола.

Важно. Никогда не заливайте стяжку на свежеуложенный деревянный пол. Дело в том, что такое покрытие склонно к значительным деформациям.

Осмотрите всю поверхность. Щели между досками заделывайте эпоксидной шпатлевкой или монтажной пеной, если они слишком велики. Далее, стыки обрабатываем акриловым герметиком.

Когда поверхность высохла, а пена затвердела, то вновь очищаем пол от пыли и покрываем доски грунтовкой.

На обработанный пол укладываем полиэтиленовую пленку. Обязательно осмотрите пленку, так как она не должна содержать отверстия или повреждения. Если вы приобрели несколько полотен, то стыки соедините скотчем.

Следующий этап – это разметка уровня по периметру комнаты. Так вы определите, какой толщины должна быть стяжка деревянного пола. И последним подготовительным этапом является установка реек. Следите за тем, чтобы они не прогибались, имели достаточную жесткость и прочно фиксировались в определенном положении. Устанавливаем рейки таким образом, чтобы расстояние между ними позволяло поставить на них правило, которое необходимо для разравнивания раствора.

Раствор для стяжки

Теперь пришел черед для приготовления раствора. Отметим, что стяжка на деревянный пол практически не отличается от обычного варианта по составу раствора: цемент М-400 и песок в соотношении 1:3. Замешиваем смесь в пластиковой емкости, используя специальную насадку на дрель. После этого даем раствору отстояться, после чего повторяем замешивание.

Средний расход материала составит около 15кг/м2. Учтите тот факт, что приготовленный раствор должен использоваться в течение 1-2 часов.

Важно. Многие специалисты отмечают, что стяжка на деревянный пол должна дополняться модификатором-пластификатором. В том случае, если пластификатора нет, то можете использовать обычный стиральный порошок (1 горсть на 100литров).

В качестве альтернативы цементно-песчаного раствора, вы можете использовать готовые смеси для стяжки, что не предусматривают применение пластификаторов.

Заливается стяжка на деревянный пол, ориентируясь по маяковым рейкам. При этом высота стяжки должна быть не менее 5см. Также, помните, что отделка стен декоративной штукатуркой должна проводиться до укладки напольного покрытия.

Помните, что стяжка в одном помещении заливается за один раз. То есть, не допускается заливка одной половины комнаты, а затем – второй.

Итак, стяжка на деревянный пол готова. Теперь вам осталось выждать несколько дней (для готовых смесей) или около месяца (цементно-песчаный раствор) прежде чем начинать укладывать финишное покрытие. Можете быть уверенными, что ваше покрытие будет идеально ровным, надежным и долговечным.


Смотрите также