Вы здесь

Как заменить нижний венец в деревянном доме на кирпичную кладку


Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

  1. Необходимость замены нижних венцов дома
  2. Способы замены сгнивших венцов дома
  3. Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
  4. Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
  5. Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина  может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.


Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

  • простота ремонта;
  • работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
  • незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

  • образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
  • прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

  1. Выявить поврежденный участок. С помощью стамески определить степень разрушения. Древесину вокруг участка очистить и внимательно осмотреть.
  2. На расстоянии 40 см от краев участка установить стяжки высотою равной двух-трех венцов.
  3. Доски толщиною 40 см прибить к срубу с внутренней и наружной стороны.
  4. Просверлить отверстия в последнем и первом стягиваемом венце. Установить стяжки-шпильки диаметром не меньше 12 мм.                                                                                                                                                                      
  5. Бензопилою аккуратно выпилить поврежденную часть венца и удалить ее.
  6. В ремонтируемом венце создать врубки шириною 2 см. Эти отверстия необходимы для прочной фиксации бревна с новым участком.
  7. Подготовить из бревна заменяемый участок. Его диаметр и длина должны полностью соответствовать убранному элементу. На вставке надо сделать ответные врубки.
  8. Вставить новый брусок.  Подложить брусок и добить вставку кувалдой.
  9. В местах врубок с разных сторон сделать три отверстия и вбить нагели, которые дадут возможность надежно закрепить старое бревно и вставку.
  10. Щели проконопатить паклей. Как вариант, можно использовать джут или мох.

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.


Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

  1. Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
  2. Закладывается кирпичный фундамент.
  3. Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
  4. При необходимости – выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

  1. Приподнять постройку по углам.
  2. Установить под углы временную опору.
  3. Убрать старый фундамент дома.
  4. Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.
Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

  • оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
  • возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
  • высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

  • необходимость определенных навыков и знаний;
  • четкое соблюдение технологии работ;
  • длительность процесса;
  • при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда. 

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

  • для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
  • на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши – зависит от размеров сооружения;
  • расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов

Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

  1. Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
  2. Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
  3. Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
    • пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
    • лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
  4. Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
  5. Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
  6. Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления – 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно – к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.
Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

  1. Отметить места расположения домкратов и вырезать участки в нижних венцах. Ниши должны соответствовать габаритам подъемного устройства.
  2. Измерять высоту домкрата с приподнятым/утопленным штоком и сопоставить эту величину с расстоянием от бревна до земли.
  3. При необходимости, сделать подкоп для размещения домкрата.
  4. Обустроить опору под установку домкрата. В качестве площадки послужит бетонный блок или щит из досок.
  5. Разместить домкрат – положив между головкой домкрата и нижним бревном металлическую пластину.               

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

  1. В поврежденных венцах выпилить ниши под рычаг (плаху, домкрат или бревно). Рычаг должен свободно заходить в подполье дома, поэтому пол необходимо заранее разобрать.
  2. Домкраты разместить снаружи постройки вблизи фундамента.
  3. В нишу завести рычаг, а под его внутренний конец поставить опору – штабель из досок или бетонный блок.
  4. Внешний край рычага поместить на домкрат.
  5. Домкратом поднять рычаг. Когда дом начнет приподниматься необходимо на фундамент уложить клинья.          

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

  1. Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
  2. Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
  3. Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
  4. Домкрат поднять до упора – новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
  5. Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
  6. Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
  7. Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:

  1. Перед поднятием дома надо демонтировать обшивку фасада.
  2. Каркас дома нуждается в усилении. На уровне оконных блоков с обеих сторон здания зафиксировать доски (толщина 50 см). Для крепления подойдут длинные болты или шпильки диаметром 14 мм.
  3. Технология подъема каркасного дома домкратами аналогична поднятию постройки из бревен. Отличие: дом на ленточном фундаменте не получится приподнять при помощи рычага, - основание придется частично разрушать. 
  4. После поднятия дома каркас фиксируется на специальных опорах из бруса толщиною 100*80 мм.
  5. Опорная стойка должна быть зафиксирована на бетонном блоке, отмостке, или вкопана в землю на глубину 15 см. Шаг размещения стоек – 2 м.

Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

  1. Для гидроизоляции фундамента не рекомендуется выбирать рубероид. Срок его службы в условиях повышенной влажности – до 4-х лет. Целесообразно приобрести «еврорубероид» - материал немного дороже, но на порядок прочнее.
  2. Нижние венцы перед закладкой надо обработать химическими препаратами, препятствующими процессам гниения.
  3. На кровле дома следует установить металлические козырьки, сокращающие попадание снега/дождя на стены дома. 
  4. Работы должны выполняться  с соблюдением техники безопасности:
    • поднятие дома нельзя осуществлять в ветряную погоду;
    • подъемные механизмы (лебедки, домкраты) должны быть исправны и иметь грузоподъемность не менее 5 тонн;
    • опорные стойки надо изготавливать из качественного материала без грубых сучков и глубоких трещин;
    • под поднятый дом, опирающийся на стойки, запрещено просовывать руки; при необходимости выполнения работы устанавливаются дополнительные страховочные брусья.
  5. При планировании реконструкции важно учесть конечную стоимость замены венца дома и оценить целесообразность проведения работ. Для небольшого домика площадью 6*8 м по предварительной оценке расходы на материалы составят порядка 10 тыс. р., а сама работа обойдется около 20 тыс. р. Таким образом, замена венцов дома (цена с непредвиденными издержками) составит не менее 30 тыс. р.

Бревенчатый дом: замена венца. Видео

Как заменить заводную головку часов | Часы Crown

После того, как вы сняли свою старую заводную головку и измерили ее, чтобы убедиться, что вы нашли сменную коронку идеального размера, вы готовы заменить ее и прикрепить новую коронку к корпусу часов. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, что нужно сделать для замены заводной головки часов.

Имейте в виду, что замена заводной головки требует большой точности: новая заводная головка должна подходить к корпусу часов и идеально подходить к стержню часов, чтобы избежать поломки или попадания пыли и мусора в корпус часов.Если в какой-то момент вы обеспокоены тем, что с этим ремонтом вам не справиться, обратитесь к профессионалу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство не поможет вам установить заводную головку с завинчивающейся или резьбовой головкой на корпус или корпус часов.

Необходимые инструменты:

Шаг 1

Первое, что вам нужно сделать, когда у вас есть новая заводная головка и вы готовы прикрепить ее к корпусу часов, - это прикрепить ее к стержню часов и убедиться, что заводная головка, стержень и корпус часов идеально сочетаются друг с другом.Если вы собираетесь заменить и стержень часов , воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы помочь вам.

Если вы используете существующий стержень часов, начните с установки стержня часов в тиски. Широко откройте губки штифтовых тисков, а затем закройте их вокруг движущегося конца штока часов так, чтобы половина резьбовой части штока все еще выступала из тисков. Возьмите заводную головку часов и навинтите ее на конец штока, повернув по часовой стрелке. Вы сможете легко повернуть его на место, если он подходящего размера.

  • Если коронка слишком велика для стержня, она просто соскользнет с конца стержня
  • Если коронка слишком мала для стержня, она не получит тяги или навинчивания на шток на всем протяжении

Шаг 2

Убедившись, что коронка подходит к вашему штоку и полностью ввинчена на место, снимите ее со штифтовых тисков, ослабив зажимы, чтобы они больше не зажимались. стебель. Затем возьмите свой стержень и заводную головку и вставьте их в корпус часов и в механизм.Убедитесь, что механизм и кольцо механизма в корпусе часов совпадают с отверстием для стержня часов, и вставьте стержень часов на место. Вдавите его до упора.

  • Если стержень часов слишком длинный, вы увидите, что заводная головка явно не прилегает к корпусу часов
  • Однако, если стержень часов слишком короткий, вы не узнаете наверняка пока вы не попытаетесь повернуть шток, и стрелки часов не будут реагировать на это
    Если шток часов имеет правильный размер, стрелки повернутся, когда вы их проверяете
  • Если шток ваших часов неправильного размера, проверьте это руководство по замене стержня часов и узнайте , как обрезать стержень часов до размера .Повторяйте этот процесс до тех пор, пока стержень и заводная головка не подойдут к корпусу и механизму часов.

Шаг 3

Снимите стержень часов с механизма, как только вы узнаете, подходят ли они к часам с новой заводной головкой. Если у вас есть шток, который подходит к корпусу часов с заводной головкой, замените его в тисках, как вы делали раньше, так, чтобы примерно половина резьбовой части выступала из тисков. Как только шток снова окажется в тисках, снимите заводную головку с штока часов, повернув ее против часовой стрелки, и отложите ее в лоток для деталей, чтобы сохранить ее.Теперь вы готовы навсегда прикрепить заводную головку часов к стержню часов.

Шаг 4

Возьмите блокнот и двухкомпонентную эпоксидную смолу и поместите две равные части каждого компонента эпоксидной смолы на бумагу. Убедитесь, что две точки расположены достаточно близко друг к другу, чтобы вы могли судить, что они одного размера, но не соприкасаются. Затем с помощью колышка или зубочистки смешайте две части эпоксидной смолы. Тщательно перемешайте эпоксидную смолу в течение примерно тридцати секунд, чтобы смесь стала однородной.

Шаг 5

После смешивания эпоксидной смолы вставьте шток в тиски и окуните наконечник в эпоксидную смолу. Вам нужно будет покрыть эпоксидной смолой только несколько ниток, только те, которые будут покрыты заводной головкой часов. Обязательно закрутите стебель в клее, чтобы равномерно покрыть весь кончик.

Затем навинтите заводную головку часов на покрытый эпоксидной смолой конец стержня, поворачивая его по часовой стрелке до тех пор, пока вы больше не сможете его повернуть.Эпоксидная смола создает надежное и плотное уплотнение между стержнем часов и заводной головкой, чтобы пыль и другой мусор не попали в корпус часов.

Шаг 6

Оставьте шток и коронку примерно на пять минут, чтобы смола застыла.

Шаг 7

После того, как эпоксидная смола застыла, вы можете в последний раз вынуть стержень часов и заводную головку из тисков. Возьмите корпус часов и убедитесь, что отверстия в механизме и кольце механизма по-прежнему совпадают с отверстием для штока и заводной головки.

Шаг 8

Вставьте шток в отверстие в корпусе часов и приведите его в движение. Осторожно, но твердо вдавите стержень в механизм до конца, пока заводная головка не окажется на одном уровне с корпусом часов. Если шток удерживается на месте маленьким винтом, не забудьте затянуть этот винт на этом месте.

Слегка потяните за заводную головку часов, чтобы убедиться, что стержень сам по себе не выйдет из механизма.

Готово

Если вы уверены, что и стержень, и заводная головка надежно закреплены в часовом механизме, вы можете закрыть корпус часов и снова начать носить свои часы с чувством гордости. зная, что вы исправили это сами. Чтобы посмотреть другие полезные видеоролики по ремонту часов, посетите наш Центр обучения сегодня!

Щелкните здесь, чтобы купить коронки для часов


.

Как заменить деревянные швы на подъездной дорожке | Home Guides

Многие бетонные и асфальтовые проезды имеют компенсационные швы, которые устанавливаются поперек проезжей части через определенные промежутки времени, чтобы предотвратить растрескивание проезжей части при движении грунта или расширении почвы. Со временем древесина, используемая для швов, может испортиться, и ее необходимо заменить. Замена деревянных швов требует некоторого усердия, чтобы убедиться, что старая древесина полностью удалена, чтобы новые детали правильно вошли в швы между участками проезжей части.

Удаление деревянных швов

Наденьте рабочие перчатки. Начните с одного конца деревянного шва. Вставьте плоский конец бруса для копания между нижним краем древесины и землей. Поместите несколько блоков размером два на четыре рядом с концом перекладины и на перекладину вниз напротив блоков, чтобы поднять конец деревянного соединения вверх.

Удерживая давление на конец стержня, вставьте другой блок под приподнятый конец деревянного соединения. Переставьте кончик планки на нижнюю часть доски и снова наденьте ручку.Повторите эту процедуру, чтобы вытащить древесину из шва между участками проезжей части.

Используйте 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы удалить части дерева, которые раскалываются при поднятии соединения вверх. Вставьте загнутый конец гвоздя под конец доски и приподнимите вверх. При необходимости повторите это, чтобы полностью удалить старую древесину из стыка.

Удалите остатки мусора из шва при помощи гвоздя или вручную.

Установка

Измерьте ширину и длину открытого шва, в котором был удален шов.Купите секвойи строительного качества размером два на четыре или один на четыре в зависимости от ширины и длины шва. Например, если ширина шва составляет 1 1/2 дюйма, а длина - девять футов, возьмите кусок красного дерева размером два на четыре и длиной 10 футов.

Отрежьте стык красного дерева до нужной длины с помощью ручной пилы. Поместите деталь вдоль шва и совместите концы детали с краями проезжей части.

Установите красное дерево в шов с помощью деревянных брусков и стального молотка. Начните с одного конца и поместите плоский блок поверх верхнего края детали.Постучите по блоку молотком, чтобы частично вставить этот конец красного дерева в шов. Переставьте блок с интервалом в 24 дюйма и используйте молоток, чтобы вставить нижний край красного дерева в шов между секциями проезжей части от конца до конца.

Продолжайте вставлять красное дерево в шов, используя блок и молоток. Используйте молоток и короткий кусок красного дерева по краю, чтобы полностью вогнать красное дерево в шов, так чтобы верхний край был на одном уровне с поверхностью проезжей части.

.

Изменение кирпичной кладки: практическое руководство

Переосмысление кирпичной кладки - важная работа по техническому обслуживанию, если вы хотите, чтобы ваш дом эффективно выдерживал погодные условия.

Независимо от того, построен ли ваш дом из кирпича или камня, строительный раствор может составлять до 15% от его общей площади, поэтому нетрудно увидеть, какое огромное влияние изменение кирпичной кладки может оказать не только на стабильность и производительность. вашего дома, но также и его окончательный вид.

Неправильная смесь раствора, неподходящие материалы, неправильный выбор цвета или неправильное нанесение испортят даже лучшую кирпичную кладку.Это огромный позор, поскольку, если все сделано правильно, повторная установка кирпичной кладки - это работа, которая действительно может улучшить дом, несмотря на ее кажущуюся незначительность.

Если вы все еще не уверены в необходимости переточки, помните, что строительный раствор является основной защитой от проникновения воды и, как таковой, является важным аспектом графика технического обслуживания дома.

Повторная укладка кирпичной кладки должна быть в приоритете при ремонте дома. Отсутствующий или поврежденный раствор - частый источник протечек и причина сырости в домах, нуждающихся в более широком ремонте.

Несмотря на то, что многие специалисты по ремонту реставрируют наши работы по принципу «сделай сам», учитывая потребность в работе на высоте, лучше всего передать эту работу профессионалу.

Все о перекладке кирпичной кладки

Раствор - это вещество, которое отделяет отдельные элементы кладки (например, кирпичи или каменные блоки) друг от друга. Он защищает здание от проникновения воды, а также используется для заполнения любых неровностей на поверхностях кирпича или блоков (основа - это раствор, используемый для связывания кирпичей друг с другом.)

Раствор может состоять из самых разных материалов. Он мягче, чем кирпич и камень, поэтому в какой-то момент жизни здания оно начнет разрушаться - и именно так все должно происходить.

Если бы раствор был тверже, чем кирпичи, кирпичи сами приняли бы на себя основной удар выветривания, что привело бы к их разрушению и разрушению, а замена кирпичной кладки намного дороже и разрушительнее, чем восстановление кирпичной кладки.

Проще говоря, замена кирпичной кладки - это обновление внешней части шва , и хорошая работа по перетяжке вашего дома должна длиться до 50 или 60 лет.

Если вы можете легко видеть открытые швы вокруг слоя раствора , то пора подумать о повторной наведении.

Переналадка - несложная работа, и требуемые материалы не дорогие, но стоимость рабочей силы, связанной с перетяжкой кирпичной кладки, может быть довольно высокой.

Также может быть трудно найти строителя, готового взять на себя небольшие задания по перенаправлению, поэтому многие люди предпочитают выполнять перенаправление на основе DIY. Не забывайте, что для перенастройки DIY обычно требуется аренда строительных лесов.

Согласно priceyourjob.co.uk, вы должны выделить около 20–30 фунтов стерлингов / м² на перепланировку кирпичной кладки, а их оценка для двухквартирного дома с тремя спальнями составит около 3000 фунтов стерлингов после того, как аренда строительных лесов, материалы и рабочая сила будут факторизован.

При смешивании строительного раствора можно получить широкий диапазон текстур и цветов. В большинстве домов, построенных до викторианской эпохи включительно, использовался известковый раствор , и если ваш дом попадает в эту категорию, то вам, безусловно, следует использовать эту смесь.

Использование цемента для повторного нанесения смесей действительно является плохим явлением в старых домах (хотя это все еще часто делается). вызывает гниение раньше, чем при использовании известковых смесей, а влажность с большей вероятностью поднимет голову . Цементные растворы тверже, хрупче и менее пористы, чем извести, и выдерживают их медленнее, чем сами кирпичи.

Растворы, содержащие цемент, как правило, более восприимчивы к воздействию солей и сульфатов , в то время как растворы, содержащие только известь (замазку или гидравлическую) и песок, не уязвимы для такого рода повреждений.

Известковые растворы дороже цемента, но в конечном итоге они действительно могут сэкономить деньги, поскольку устранение проблем, вызванных несоответствующими цементными смесями, может быть дорогостоящим.

Переналадка кирпичной кладки: пошаговое руководство

Вам понадобится:

  • Зубило
  • Цементный смеситель
  • Указательный шпатель
  • Раствор для раствора
  • Строительные леса
  • Мягкая кисть
  • Проволочная щетка
  • Известь
  • Песок
  • Белый цемент

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

1.Очевидно, что на этой стене приоритетной задачей является изменение кирпичной кладки. Здесь не только смесь материалов, но и профиль наведения варьируется от полуутопленного до оштукатуренного - не очень хорошо. Как и во многих проектах по ремонту, растения росли у стен - их нужно закрепить, а затем привязать на месте, прежде чем можно будет начинать какие-либо работы в здании. Повторная укладка кирпичной кладки - грязная работа, поэтому пластиковые листы следует укладывать на клумбы, новое мощение и участки с травой.

2.Старое острие удаляется молотком и зубилом, с особым вниманием к участкам, показанным в следующих четырех шагах. Использование старого раствора вокруг окон может повлиять на то, как они подходят (и открываются). Долото используется само по себе, чтобы выколоть только рыхлый материал.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

3. Позаботьтесь о дверных проемах - если раствор попадет в щель между стеной и рамой, это может привести к смещению дверной коробки и затруднению открывания и закрывания двери.Рыхлый раствор аккуратно разгребают узким зубилом. Кронштейны для металлических водосточных желобов склонны к выпадению, если их потревожить на этапе рубки. Силовые кабели для внешнего освещения часто проходят внутри указателя, поэтому будьте осторожны. На этой работе это было легко заметить, потому что стык был другого цвета на пути к лампе.

4. Это то, что осталось после снятия старого раствора. Край камня обнажен со всех сторон, и теперь есть щель, достаточно широкая, чтобы взять (и удержать) свежий раствор, который вскоре будет нанесен на стену.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

5. После этого в промежутках между камнями остается много пыли. Это очищается перед началом повторного определения точки.

6. Чтобы цвет раствора оставался неизменным на протяжении всей работы, смесь тщательно отмеряется. В данном случае три ведра желтого строительного песка, одно ведро извести и четверть ведра белого цемента. Каждое полное ведро выравнивается по верхнему краю, а заполненное на четверть ведро белого цемента отмеряется до линии, проведенной внутри ведра.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

7. Перенаправление обычно выполняется от верха стены вниз. Однако первые полметра сплошной стены без гидроизоляционного слоя (как здесь) содержат много влаги, поэтому сначала выполняется эта часть - давая ей больше времени для высыхания. Раствор вдвигается плотно, работая справа налево.

8. После изменения точек двух или трех курсов заполняются и вертикальные стыки между ними. Обратите внимание, что раствор может перекрывать все стыки, и на этом этапе не предпринимается никаких попыток его зачистить.Когда нижние полметра стены завершены, начинается верхняя часть. В течение пяти часов команда из двух человек завершает этот этап на стене площадью 24 м2. Раствор оставляют почти до высыхания. Сколько времени длится процесс сушки, зависит от погоды и положения дома по отношению к солнцу. В этом случае раствор будет готов буквально за пару часов.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

9. Металлическая щетка используется для удаления излишков раствора и оставления лицевого стыка, который лишь слегка утоплен на поверхности стены.В других регионах страны может быть более уместным более глубокий шов или такой, который находится заподлицо со стеной. Металлическая щетка также очищает каменную кладку, когда она движется по поверхности.

10. Крупный план готовой работы. Теперь, когда лицевые стыки четко определяют камни, стена не только великолепно выглядит, но и готова выдерживать годы атмосферных воздействий.

Лучшие советы по переосмыслению кирпичной кладки

  • Использование узкой стамески вокруг окон и дверей сводит к минимуму риск проталкивания незакрепленных деталей дальше вокруг рамы
  • На самом деле следует избегать использования угловой шлифовальной машины - ее легко поскользнуться и повредить поверхность кирпичной кладки или камня и не требуется для большинства традиционных растворов на основе извести.
  • Когда у вас достаточно места для нового раствора, прекратите сгребание и очистите швы щеткой.Затем обрызгайте швы водой - это поможет новому раствору высохнуть равномерно. Подождите, пока вода высохнет, прежде чем наносить новый раствор.
  • Стремитесь воспроизвести цвет, текстуру и прочность существующего раствора. Тщательно измерьте каждый компонент вашего раствора и запишите использованные количества, чтобы убедиться, что каждая нагрузка ведра соответствует последней.
  • Начните сверху вниз (чтобы пыль и брызги воды не попадали на недавно восстановленные швы)
  • A немного открытая конечная текстура имеет тенденцию выглядеть более привлекательно, чем очень гладкая.Легкий способ добиться этого - аккуратно протереть заполненный шов палкой или резиной, а затем мягко очистить его щеткой, прежде чем он высохнет
  • Чтобы новый раствор не высох слишком быстро, время от времени слегка опрыскивайте швы водой. время
.

Как выполнить кирпичную кладку в круглых и плоских арках? [PDF]

Арка - это изогнутая конструкция, которая перекрывает возвышенное или открытое пространство, которое выдерживает большие нагрузки и силы, действующие сверху. Возведение арок требует тонкой работы, а значит, и высокого мастерства.

В этой статье объясняются характеристики кирпича, центровки и опалубки, а также конструкции круглых и плоских арок.

Спецификация кирпичей для арок

  1. Арка должна включать кладку как для калиброванных, так и для простых арок.
  2. В калиброванных арках должен использоваться резаный или формованный кирпич, а в гладких арках - неразрезанный кирпич.
  3. Кирпич, образующий перекос арки, должен быть обработан или разрезан таким образом, чтобы придать надлежащие радиусы концам voussoirs .
  4. Дефекты облицовки кирпичей не допускаются ни при дальнейшем использовании раствора, ни при использовании стружки и биты.
  5. В перемычке стены кирпичи в месте их соединения с выступом арки должны быть обрезаны по кривизне арки.
  6. Кирпичи, используемые для строительства арок, перед использованием необходимо замочить в воде на такое время, чтобы вода проникала на всю глубину кирпича.

Центровка и опалубка арок

  1. Центрирование и опалубка арки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать статическую нагрузку арки и временные нагрузки, которые могут возникать на ней во время строительства, без каких-либо заметных прогибов.
  2. Опалубка должна быть затянута деревянными клиньями или песочницами, чтобы их можно было ослабить без рывков, передаваемых на арку.
  3. Последовательность ослабления опалубки согласовывается с инженером.
  4. Опалубка должна быть взломана в течение 48 часов после заливки перемычки и нагрузки арки.

Строительство круговых арок

  1. Круговые арки должны быть либо простыми арками и должны быть построены из полукирпичных концентрических колец с разрывными соединениями, либо калиброванные арки, построенные из кирпичей, нарезанных или отформованных до нужной формы.
  2. Арка должна подниматься с обоих концов наружу и фиксироваться в центре.
  3. Кирпичи должны быть выровнены с раствором и хорошо прижаты к месту, чтобы выдавить часть раствора и оставить швы тонкими и плотными.
  4. Все стыки должны быть заполнены строительным раствором, толщина стыков должна быть заполнена строительным раствором, а толщина стыков должна быть не менее 5 мм и более 15 мм.
  5. После того, как арка будет завершена, необходимо нагружать бедра путем заполнения перемычек до уровня короны арки.
  6. Будьте осторожны, чтобы нагружать бедра с двух сторон перемычки.
  7. Если лицевая сторона арки должна быть остроконечной (а не оштукатуренной), облицовочные кирпичи должны быть нарезаны до нужной формы или отформованы так, чтобы толщина стыков не превышала 5 мм.
  8. Они должны быть уложены с радиальными швами на всю глубину арки.
  9. Вуссуары должны разрушать швы на всю глубину арки.
Рис. 1: Круговые арки, построенные с использованием кирпичной кладки

Строительство плоских арок

  1. Плоские арки должны представлять собой калиброванные арки из кирпича, вырезанные или отформованные до нужной формы.
  2. Выступы должны оставаться в горизонтальном положении, а выступы должны иметь небольшой изгиб 1: 100 от пролета.
  3. Центр арки, от которой должны исходить стыки, должен определяться точкой пересечения двух линий, проведенных от концов арки на уровне пружины и под углом 60 ° к горизонтали.
  4. В плоских сводах кирпич следует укладывать с радиальными швами на всю глубину арки и вусуаров с разрывом стыков между собой.
  5. Арка должна подниматься с обоих концов одновременно и фиксироваться в центре.
  6. Толщина швов раствора не должна превышать 5 мм.
  7. Плоские арки могут использоваться для внешнего вида, но для того, чтобы выдерживать нагрузки на стену сверху, и они должны использоваться вместе с разгрузочными арками и перемычками, размещенными ниже.
Рис. 2: Плоские арки, построенные с использованием кирпичной кладки

Часто задаваемые вопросы по возведению арок

Подробнее:
1. Типы конструкции арок в зависимости от формы, материала, изготовления
2.Типы проемов в стенах, их части и типы перемычек и арок для проемов
3. Что такое неопределенные арки в строительстве?

.

Смотрите также