Вы здесь

Как залить фундамент под деревянным домом


Как залить ленточный фундамент под стоящий (старый) деревянный дом своими руками

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

  • нарушение технологии строительства. Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
  • грунтовые воды. Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
  • пренебрежение гидроизоляцией. Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
  • увеличение нагрузки. Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

  • Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

  • Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

  • Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

  • Бетономешалка.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

  • домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
  • через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
  • в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Свайно-фундаментный фундамент для деревянного дома своими руками: отзывы

Если вы решили соорудить свайно-решетчатый фундамент для деревянного дома, в первую очередь необходимо ознакомиться с отзывами, которые оставляют домашние мастера и профессионалы, занимающиеся проведением подобных работ. Такая конструкция представляет собой опору, на которую распределяется нагрузка от всей конструкции. В этом случае в роли свай используются сваи или винтовые изделия. Ростверк, в свою очередь, выполняет функцию смещения нагрузки от здания.Формирование ростверка осуществляется с помощью балок или плит, которые формируются в единую систему.

Отзывы об использовании

Свайно-фундаментный фундамент под деревянный дом можно строить на территории, грунт которой проблематичен. В основном это касается глинистых почв. Основание, сформированное с помощью свай, позволяет передавать значительную нагрузку на твердые породы, расположенные глубже верхнего слоя. Следует отметить, что этот тип фундамента также может быть построен на благоприятных, обычных грунтах.

Современные мастера прибегают к возведению свайно-решетчатого фундамента по той причине, что такая система имеет высокую несущую способность. Среди прочего, частные застройщики говорят, что их привлекает экономия, которой можно добиться за счет небольшого объема земляных работ. Читая отзывы, стоит отметить, что эту основу мастера используют при возведении деревянных конструкций, а также конструкций каркасного и щитового типа.

Отзывы о материалах свайные

Свайно-фундаментный фундамент под деревянный дом можно построить из разных материалов.Каждый из них отличается своими качественными характеристиками и длительностью эксплуатации. Одни потребители выбирают деревянные опоры, другие же чаще всего отдают предпочтение металлическим или железобетонным изделиям. Стоит отметить, что деревянные сваи мастера выбирают в том случае, если на них будет оказываться незначительная нагрузка. Предпочтение для этого - древесина хвойных пород, наиболее подходящая сосна.

Свайно-фундаментный фундамент под деревянный дом можно возвести с помощью железобетонных пилонов.Они сегодня наиболее востребованы и представляют собой пустотелые столбы, которые могут иметь квадратное или круглое сечение. Металлические опоры, как показывает практика, нуждаются в дополнительной обработке специальными составами, способными предотвратить процессы коррозии. Деревянные опоры, по мнению потребителей, самые недолговечные. Через некоторое время они начинают тлеть в земле.

Отзывы о плюсах свайного фундамента

Если вы решили использовать для строительства свайно-фундаментный фундамент под деревянный дом, изначально рекомендуется ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами этого типа фундамента.Чаще всего владельцы домов, построенных по этой технологии, отмечают, что уникальность конструкции в том, что она может формироваться на разных почвах. Однако от проведения работ стоит отказаться, если на территории обнаружен магматический грунт или осадочный грунт. Многих жителей привлекает тот факт, что строительство занимает совсем немного времени. Тогда можно приступать к работе даже в холодное время года. Будущие владельцы отмечают, что на их выбор повлияла отличная несущая способность основания.Если сравнивать с ленточным фундаментом, то описываемый вид строительства намного дешевле.

Советы домашнему мастеру

Свайно-фундаментный фундамент, отзывы о котором вы имеете возможность прочитать в статье, легко возвести самостоятельно. Для этого потребуется всего лишь вкрутить опоры в грунт на определенное расстояние. После использования болгарки следует разрезать сваи таким образом, чтобы они находились на одном уровне.

Отзывы о минусах

Перед началом строительства необходимо ознакомиться с недостатками фундамента.Среди них современные потребители отмечают невозможность проведения манипуляций без использования специального оборудования и инструментов. Это увеличивает стоимость работ. Если в районе застройки каменистый грунт и есть твердый слой известняка и камней, то свайный фундамент с ростверком будет невозможно.

Ряд профессиональных строителей отказываются от этого типа фундамента по той причине, что под ним нельзя укладывать утепленное подвальное помещение. На первом этапе произвести расчеты достаточно сложно, поэтому вам придется доверить проведение этих работ профессионалам.Фундамент свайно-фундаментный, недостатки которого описаны в статье, не подлежит анализу после того, как опоры будут прижаты к земле. Это исключает возможность обнаружения повреждений.

Технология возведения

Свайно-фундаментный фундамент своими руками возводится по определенной схеме. Для начала необходимо сформировать лунки при помощи ручного бура. На следующем этапе устанавливается опалубка, верхний край которой должен быть немного выше поверхности земли.Материал должен быть приподнят на 300 миллиметров. Далее из рубероида формируются трубы, диаметр которых должен быть равен габаритам колодца. Тогда как гасить эти элементы нужно на 300 миллиметров ниже по сравнению с самими ямами. После полученная опалубка армируется, для чего можно использовать металлические стержни. Следующим шагом будет заливка бетонной смеси.

Заключение

Можно выполнить ростверк, используя железную или бетонную балку.Для этого между столбами следует выкопать траншею, глубина которой должна быть равна 30 см. После того, как песок залит, укрывается рубероид, а также устанавливается опалубка. В образовавшееся пространство заливается бетон.

.

Как залить фундамент дома: советы специалистов

Фундамент - это основа любого современного (и не только) дома. Без него не получится даже построить более-менее надежный сарай, поэтому отнеситесь к этому максимально серьезно.

Перед тем, как заливать фундамент под дом, нужно все тщательно подготовить. В первую очередь это касается правильной разметки и выравнивания сайта.

Готовимся

Мы не будем говорить о наценке, так как здесь все зависит от размеров вашего будущего жилья и от архитектурных предпочтений.Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, необходимо тщательно очистить площадку от пней, металлического мусора и груд строительного мусора. Если есть такая необходимость, все курганы сравнивают, так как провести на них разметку явно невозможно.

Перед тем, как заливать фундамент под дом, обязательно сделайте обследование участка! Не жалейте на него денег, ведь иначе вы рискуете не только потратить намного больше, но и полностью остаться без жилья. Весенняя пробивка земли уже не «порвала» ни одного фундамента таких «экономистов».

Начало работы

После всех этих действий можно начинать рыть траншеи. Независимо от того, как вы это делаете (вручную или экскаваторами), нужно постоянно следить за их направлением.

На дне вырытых канав не менее десяти сантиметров щебня или крупного речного песка. Слой заглубленного материала утрамбовывают, поливают и снова подвергают трамбовке. Так как без автоматизации процессов залить фундамент под дом очень сложно, лучше заранее приобрести автомат подбивочный.

Заливка

Заливается первый слой бетона толщиной 20 см. После того, как он немного подсохнет, проводят трамбовку. Когда на поверхности вылезет «молоко», приступаем к укладке и обвязке арматуры. Еще раз напоминаем, что его нельзя сваривать, потому что в этом случае металл более подвержен коррозии!

Уложив и проверив арматурное основание, залить бетонную смесь до конца. Высыхать он должен не менее месяца, а в особенно жаркие годы поверхность застывшего фундамента нужно периодически поливать.Поскольку заливка фундамента под дом зимой - слишком дорогое и сложное дело, мы сознательно не рассматриваем этот вариант.

Профнастил и цокольный этаж

После этого можно ставить опалубку и начинать заливку ба.

Как построить каркас деревянного дома

телефон (215) 995-0228 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ 215-515-4501
  • Решения
    • Архитектура + дизайн
    • Дизайн интерьера
    • Визуализация + маркетинг
    • Строительство
    • Зонирование и землепользование
    • Зонр
    • InstaRender
  • Работа
    • Архитектура + дизайн
    • Визуализация + маркетинг
    • Строительство
    • Примеры из практики
  • Блог
    • Образовательные статьи
    • Подкаст New How
    • Конкурсы Designblendz
  • О компании
    • Заявление о миссии
    • Основные ценности
    • Познакомьтесь с командой
    • Обращение нашего генерального директора
    • Карьера
  • маг.
  • Связаться
.

Как сделать правильный фундамент для дома - возведение стен и полов дома | Своими руками

После составления генплана следует еще один важный этап в строительстве дома - закладка фундамента.
Требуются знания конструкции, типа грунта и уровня грунтовых вод. Но дом - это не только фундамент, это еще стены и потолки, надежность которых зависит от их конструкции и материала.

Зачем и какой нужен фундамент

Фундамент - основа любой конструкции.Это помогает равномерно распределить нагрузку в доме на землю, то есть на землю. Возведение фундамента зависит от веса постройки, типа грунта, на котором она укладывается, а также от глубины промерзания и залегания грунтовых вод.

Качество грунтов определяется с помощью инженерно-геологических изысканий, которые необходимо провести до начала строительства.

По типу конструкции фундаменты делятся на ленточные, столбчатые, свайные и черепичные.Чаще всего устраивают ленточные бетонные и железобетонные фундаменты. Они подходят для построек, стены которых выполнены из кирпича, камня, бетона и дерева, а также в тех случаях, когда под домом устраивается подвал.

Фундамент подводится под несущие стены, а также под печи и камины.
По технологии возведения фундаменты монолитные и сборные. Первые - из бетона и железобетона, вторые - из бетонных блоков.
Залог надежности фундамента из любого материала - тщательная закладка

Контрольная технология создания фундамента

Для создания монолитного фундамента дома без подвала необходимо вырыть траншею рассчитанной ширины и глубины, на дно уложить крупные камни или фракции щебня, утрамбовать их, а затем залить слоем бетона, убедившись, что распределяется равномерно, не оставляя пустот.

Эта операция повторяется до заполнения фундамента.

Затвердевающую бетонную смесь накрыть мешковиной или циновками из соломы и 2-3 недели поливать, чтобы бетон не просох, а схватился. Сборный фундамент требует меньше труда и ускоряет монтаж ленточного фундамента.

Для него используются фундаментные блоки заводских производственных стен. Сборный фундамент мелкого заложения устраивают с помощью крана, укладывая готовые бетонные блоки в траншее на подготовленное основание. Их накладывают друг на друга повязкой из швов.Также он необходим в местах соприкосновения внешней и внутренней стен.

Внимание глубина замерзания!

Причиной нестабильности и деформации фундамента является набухание некоторых типов грунтов при зимнем промерзании, глубина которого зависит от географического положения местности. При определенной влажности грунт промерзает и разрастается в объеме - набухает, выдавливая фундамент, если действующие на него нагрузки (вес постройки) не уравновешивают силы набухания.Деформации грунта происходят неравномерно, что вызывает неравномерный подъем фундамента и растрескивание стен.

Перекрытие по деревянным балкам

Деревянные полы используются при строительстве небольших одноэтажных домов из кирпича и дерева. Основой таких конструкций являются. Они упираются в несущие стены. Балки изготавливают из бревен, которые разрезают на четыре ката, доски или доски толщиной 60-80 мм.

Допускается установка парных досок толщиной 50 мм, сшитых гвоздями или скобами из металла.При больших пролетах средняя часть балок опирается на внутренние стены или стойки.

Потолки на деревянных балках прочные, дешевые и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но балки предварительно необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
В межэтажных перекрытиях деревянные балки служат одновременно перекрытиями и несущими элементами перекрытия.

Поверх балок кладут деревянную доску, а снизу зашивают потолок из ГКЛ.

Толщина половой доски должна составлять не менее 720 расстояний между балками перекрытий.

Подвальные и цокольные этажи должны быть утеплены, так как они разделяют помещения с разной температурой. Но еще важнее обеспечить вентиляцию подземного пространства.
Деревянные балки легко монтировать даже без подъемных механизмов.
Если мансарда не эксплуатируется, перекрытие мансарды следует утеплить.

А если чердак планируется использовать как чердачное помещение, то над слоем утеплителя на деревянных бревнах делают пол из досок и утепляют конструкцию крыши.

Плиты железобетонные

Железобетонные перекрытия долговечны и пожаробезопасны.
В домах высотой два этажа и более с несущими стенами из кирпича или каменных блоков и большими пролетами перекрытия из сборного или монолитного железобетона.

Железобетонные плиты перекрытия представляют собой горизонтальные диафрагмы жесткости, обеспечивающие устойчивость здания. Они прочные и огнестойкие. Гладкая поверхность и точная геометрия плит сокращают время их установки и удешевляют отделочные работы.Макет плиты выполняем еще на этапе проектирования дома.

Сборные полы

По технологии устройства перекрытия делятся на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные полы монтируются на месте из конструкций заводского изготовления. Их применяют, когда перекрытие имеет простую геометрическую форму. Простота их монтажа, надежность, быстрый монтаж, сокращение сроков строительства и возможность загрузки сразу после монтажа делают их востребованными.Плиты цельные, с пустотами и ребристыми. Пустотные плиты обладают повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легче массивных и меньше несущих стен. Срок службы пустотелых плит превышает 80 лет.

Монтаж плит перекрытия

В частном строительстве для перекрытий используют плиты небольших размеров. Их укладывают на несущие внешние и внутренние стены дома, устанавливая на ложе из раствора, которым кладут стены. Чтобы плиты не смещались при линейных деформациях, их крепят к несущим стенам анкерных стен.Плиты перекрывают горизонтально в нижней плоскости, которая служит потолком. Длина опорной плиты на кирпичной стене должна быть 12-15 см, на бетоне - 7 см.

Если наружные стены выполнены из легкого бетона для увеличения несущей способности, по периметру стен устраивают монолитную армированную стяжную ленту.
Перекрытие также выполняется по железобетонным балкам, которые опираются на несущие стены дома с соблюдением горизонтали. Балка имеет полки для поддержки на ней облицовочного блока.Стыки между балками и блоками заливаются цементно-песчаным раствором.

Плиты монолитные

Изготавливаются на месте с помощью опалубки, когда перекрытие имеет сложную в плане форму и нельзя использовать типовые элементы. В таком нахлесте арматуру нужно ставить по всей площади плиты, а от края отступать 4-5 см, чтобы это пространство можно было заполнить бетоном. Схема армирования разрабатывается проектировщиком. Плиту следует укладывать на несущие стены, а длина опоры должна быть не менее 12-15 см.Для плиты толщиной более 10 см длина опоры должна быть не менее половины толщины.
Сборно-монолитные перекрытия состоят из элементов заводского производства и монолитных участков. Применяются в случае сложной конфигурации перекрытия: часть его изготавливается из заводских деталей в целях экономии.

Тип перекрытия Teriva

Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложной формы.
На смену традиционным тяжелым системам перекрытия пришли новые системы Teriva.Они исключают технологические несоответствия, возникающие при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрываются тяжелыми железобетонными плитами.

Новинки представляют собой сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, позволяющие быстро перекрывать без опалубки и подъемных механизмов пролеты шириной 1,8-8,4 м. Такие перекрытия намного легче железобетонных плит: сборная шахта 6 весит всего 72 кг, и это с несущей способностью до 400 кг / м2 и толщиной плиты 240 мм.

Перекрытие собирают из малогабаритных элементов (железобетонных балок и пустотелых блоков), поэтому они незаменимы в домах с вырезанным контуром внешних стен или большим количеством проемов. По сравнению с традиционными потолками, системы Teriva экономят металл, бетон, время, труд и до 40% средств.

Стены кирпичные

В России сегодня большинство домов построено из кирпича. Он может быть одинарным (250 х 120 х 65 мм), полуторным (250 х 120 х 88 мм) и двойным (250 х 120 х 250 мм).Все разновидности кирпича бывают полнотелые и пустотелые (эффективные).

Эффективный кирпич имеет лучшие тепловые характеристики, а кладка из него имеет меньшую массу.

Исходя из сопротивления теплопередаче наружных стен, составляющего 2 - 2,8 м2 ° С / Вт, толщина стен из полнотелого кирпича должна быть не менее 38 см (2,5 кирпича).

Лучше использовать эффективный кирпич или сделать яму. Это две параллельные стены, возведенные на расстоянии 25 или 38 см друг от друга, пространство между которыми заполнено утеплителем.Для кирпичных стен используйте цементно-песчаный кладочный раствор марки М10 или М25.

Стены из ячеистого бетона

Для строительства домов используют ячеистый бетон плотностью 400-500 кг / м3. Теплопроводность блоков из ячеистого бетона в 4 раза ниже, чем у кирпичных, поэтому необходимой толщины стен можно добиться, кладя всего один блок.
Стены из ячеистого бетона теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко поддаются обработке.При распиливании ножовкой им можно придать нужную форму. Это позволяет возводить постройки любой конфигурации, создавать округлые поверхности и арки, а при установке в проемы окон и дверей легко выделить четверть.
Укладывайте блоки на специальный клей - сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водоудерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку - термически однородной.

Стены из керамоблоков

Керамические пористые блоки - идеальный материал для строительства энергоэффективного дома.Сложить их просто, как конструктор LEGO, ведь один блок толщиной 40 см заменяет 16 кирпичей. Стены из их блоков не требуют теплоизоляции.

Используя керамические блоки для кладки, можно сэкономить не только на обогреве дома и времени его возведения (на однорядную стену в 1 м2 уходит около часа), но и на кладочном растворе, что на 30% меньше, чем на кирпичный дом. К тому же пористые керамические блоки вдвое легче кирпича, что снижает нагрузку на фундамент и, соответственно, его стоимость.

Чтобы избежать мостиков холода, для укладки керамических блоков используется «теплый» раствор на основе перлита, который получают из CCC. При возведении наружных однорядных стен нельзя заполнять полости элементами с большей теплопроводностью.

Совет по возведению фундамента от читателя

Перемещено из комментариев - автор Г. Лоцман.

В 1989 г. построил бревенчатый дом на фундаменте (см. Рис.) На глинистой почве с близко расположенными грунтовыми водами.Дом есть и не «раскачивается». Кроме того, для строительства фундамента было использовано меньше цемента, песка и щебня, по сравнению с тем, если бы я строил прямоугольный фундамент необходимой глубины.

В чем суть такого фундамента?

Когда грунт замерзает и расширяется, боковое давление, оказываемое на фундамент F1, направлено не перпендикулярно, а под наклоном (см. Рис.). В этом случае результирующая сила R направлена ​​вдоль касательной (за счет взаимодействия: если две или более силы действуют одновременно на одну точку - в нашем случае F1 и F2, то основная сила R определяется как вектор из F1 и F2), и эта сила скользит по боковой поверхности подвала, не захватывая его.Кроме того, этому способствуют два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми пролита немного отработанного моторного масла для смазки (см. Рис.).

На рис. 2 дан разрез фундамента моего дачного дома. Думаю, он дает четкое представление о том, как сделать такой фундамент.

Тем не менее, хочу обратить внимание на следующее.

Траншею под фундамент следует выкопать глубиной не менее 1 м, а ширину нижней части около 70 см.

Щиты для опалубки из хорошо подогнанных строганных досок. Опалубку от подвала желательно накрыть полиэтиленовой пленкой. Лучше использовать степлер. Для удобства эксплуатации опалубку следует делать по высоте с постепенным наращиванием по мере закладки фундамента.

Песочная подушка, наслоенная песком, обильно политая и утрамбованная. Уложить на песчаную подушку и закрепить один нижний ряд арматуры, уложить бутовые камни, приготовить цементно-песчаный растворный состав из не очень густой сметаны (по объему 1 часть цемента, 3 части песка и воды).Готовили раствор слой за слоем, утрамбовывали, на уложенные камни и арматуру. Наращивая боковую опалубку, кладя арматуру и камни, залейте фундамент до самого верха.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно снять, установить ее на новом месте (при необходимости), прикрепить две полосы полиэтиленовой пленки к внешней наклонной стене фундамента, между ними можно добавить немного отработанного моторного масла. Засыпьте землю траншеей, трамбуйте.

Ширина предлагаемого цоколя рассчитана на установку на нем бревенчатого или каркасного дома, либо блочного дома.

При строительстве дома с толщиной стен более 25 см необходимо откорректировать размеры подвала (нижний и верхний) (допустим верх 45-50 см, низ 90-100 см). Все остальное зависит от вас.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Как устранить повреждения в строительстве дома при его перестройке Ремонт дома - устранение повреждений...
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет ...
  • Работы по внешнему утеплению дома В одном из наших предыдущих ...
  • Ремонт старого фундамента своими руками и его утеплитель Как отремонтировать старый фундамент с помощью ...
  • Как увеличить дом - советы архитектора Как вырастить дома Один штраф ...
  • Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома...
  • Ремонт плиточно-ленточного фундамента КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЕМ ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также